Зажим для проводов своими руками

Провода для прикуривания автомобиля

Пусковые провода (также называются провода для «прикуривания» автомобиля) обычно используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока (иными словами «донором») в таких случаях, как правило, выступает другой автомобиль либо полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Нажмите, чтобы увеличить.

Провода для прикуривания авто.

Некоторые автолюбители, не имея проводов, снимают свой АКБ, на его место ставят аккумулятор из машины-донора либо другой заряженный, затем после запуска и небольшого прогрева двигателя откидывают клеммы при работающем двигателе, и вновь устанавливают штатную батарею. Это крайне опасная операция по следующим причинам:

  • если генератор автомобиля дает повышенное напряжение, в момент, когда отсоединяются клеммы АКБ при работающем двигателе, на все электрооборудование авто подается нештатное напряжение, которое может вывести из строя электронные блоки управления, освещение, другие устройства;
  • «свободные» клеммы в момент переключения АКБ могут привести к короткому замыканию;
  • операции отключения-включения аккумулятора увеличивают вероятность переполюсовки аккумулятора, как штатного, так и автомобиля-донора, что крайне опасно;
  • снятие клемм АКБ может привести к проблемам с иммобилайзером, охранной сигнализацией и настройкой автомагнитолы (опять же, на двух машинах).

Как правильно выбрать пусковой провод

Следует понимать, что пусковой провод низкого качества скорее всего не способен пропустить достаточно тока для того, чтобы прокрутить коленвал. А также не обеспечивает хороший контакт зажимов на клеммах аккумулятора, что приводит к выжиганию металла крокодилов. Сам «крокодил» также может быстро прийти в негодность на низкокачественном продукте.

К тому же, для двигателей разных объемов необходимо определенное минимальное значение напряжения, на которое напрямую влияет площадь сечения. Поэтому при выборе провода для прикуривания принимаются во внимание следующие критерии:

  1. Диаметр кабеля, поскольку именно от него зависит сопротивление. Сопротивление снижается при увеличении сечения. Таким образом слишком тонкого провода будет просто недостаточно для запуска двигатель. Минимумом считается 6 мм, которые подойдут автомобилям с малым (до 1,5 л) объемом двигателя, оптимальным же будет вариант с 9-12 мм в диаметре.
  2. Длина провода также влияет на сопротивление, поэтому следует брать кабель длиной 2,5-4 метра — так он будет не настолько коротким, чтобы не доставать до капота другого автомобиля, и не настолько длинным, чтобы негативно сказаться на передаче тока от одного аккумулятора другому.
  3. Материал провода и зажимов – они должны быть сделаны из меди, поскольку она обладает наименьшим сопротивлением по сравнению с другими материалами. Обмотка должна быть выполнена из силиконовой или морозостойкой резины, чтобы быть устойчивой к воздействию окружающей среды – часто «прикуриванием» занимаются на морозе, когда эластичность материалов может сильно меняться. С перепадом температур может также изменяться гибкость кабеля, поэтому внимание следует обратить и на жесткость изоляции. «Крокодилы» должны быть хотя бы с медным покрытием.
  4. Соединение кабеля с «крокодилом» должно быть сделано качественно, поскольку это, как правило, самое уязвимое место. В идеале соединение должно быть сделано методом пайки — это позволит избежать потери напряжения.
  5. Зажимные площади «крокодилов» можно записать в отдельный пункт, поскольку даже если кабель дорогой и качественный, но не сможет зацепиться за клеммы аккумуляторов, то завести автомобиль вам не удастся. Зубцы зажимов должны подходить друг под друга, а их пружины — быть достаточно сильными, чтобы обеспечить хорошее сцепление.
  6. Двухцветность проводов – это нужно для удобства подключения и обеспечения безопасности водителей, чтобы наверняка не перепутать порядок соединения. Традиционно, положительный – это красный провод, а отрицательный — черный.

Пример проводов с плохим соединением крокодилов с кабелем.

Какие провода для прикуривания лучше

Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:

  • AVS и AIRLINE (Китай);
  • Heyner и Alca (Германия);
  • Lampa (Италия);
  • Феникс и Автоэлектрика (Россия).

Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.

А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:

  1. «Заводила», «СТАРТ», НПП «ОРИОН» (Россия);
  2. King Tools, Smart Power Berkut, Nova Bright, Tiikeri (Китай);
  3. AkkuEnergy, Heyner (Германия).

На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Этот вопрос может возникнуть в любое время, однако особенно актуальным он становится в холодное время года. Ведь при низких температурах даже новые аккумуляторные батареи разряжаются значительно быстрее. Существует ряд нюансов, которые необходимо знать перед тем, как «прикурить» аккумулятор от другого аккумулятора. В частности, техническое оснащение, порядок действий, меры предосторожности. Обо всем этом и не только мы расскажем подробно.
Схема прикуривания автомобиля.

Алгоритм, как правильно дать «прикурить» автомобилю. Очередность действий будет следующей:

  1. Дайте двигателю машины-донора перед процедурой поработать около 5 минут на 2000-3000 об/мин. Это делается для того чтобы аккумулятор дополнительно подзарядился.
  2. Заглушите перед «прикуриванием» двигатели, выключите зажигание, а также все электроприборы обоих автомобилей!
  3. Подсоедините концы «плюсового» провода сначала к батарее машины-донора (от которой «прикуривают»), а потом к машине-реципиенту.
  4. Подсоедините концы «минусового» провода аккумулятора. Сначала к «минусу» аккумулятора машины-донора, а потом к любой зачищенной от ЛКП металлической поверхности (например, блоку двигателя) или к выступу на корпусе машины. Однако помните, что в момент запуска двигателя существует вероятность возникновения искры на «минусе». Поэтому соблюдайте пожарную безопасность, и «прикуривайте» на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если вы не нашли подходящего выступа, то подсоедините провод к «минусу» АКБ реципиента.
  5. Обязательно соблюдайте полярность! Один провод должен соединять два «плюса», а второй — два «минуса». Если вы перепутаете полярность, возникнет короткое замыкание, и существует высокая вероятность выхода из строя всей электроники автомобиля!
  6. Сядьте на руль автомобиля-реципиента и попытайтесь запустить двигатель. Если аккумуляторная батарея машины-донора в порядке, и вы все сделали правильно, то мотор запустится без проблем.
  7. Выставите количество оборотов двигателя в пределах 1500-2000 об/мин, дайте поработать ему около 5 минут чтобы батарея набрала некоторую емкость.
  8. Отсоедините провода от обоих аккумуляторов в обратной последовательности (то есть, сначала отсоедините от реципиента, а потом от донора, сначала «минусовой» провод, а потом «плюсовой»), упакуйте их, закройте капоты автомобилей.
Читайте также:
Расшифровываем абракадабру в компьютерном тексте (пошаговый алгоритм)

Если в течении нескольких секунд машину «прикурить» не удалось, то попробуйте поступить следующим образом:

  1. С подсоединенными проводами и выключенным двигателем и зажиганием у реципиента запустите двигатель донора.
  2. Дайте поработать ему около 10 минут на 2000-3000 об/мин. Так произойдет подзарядка обоих аккумуляторов.
  3. Выключите ДВС, зажигание и все электроприборы донора. Повторите попытку по запуску двигателя реципиента.

Таким образом, правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора совсем несложно. Теперь рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые допускают неопытные автовладельцы. Мы постарались выстроить их в порядке приоритета по безопасности.

  1. «Прикуривают» от машины с запущенным двигателем.
  2. Не выключают зажигание и/или электроприборы в процессе «прикуривания».
  3. «Прикуривают» от аккумулятора, который имеет меньшую емкость, чем та, которой обладает их батарея.
  4. Не соблюдают последовательность действий (алгоритм подсоединения отдельных контактов).
  5. Используют некачественные провода (с малой площадью поперечного сечения, некачественными контактами на «крокодилах», хрупкой изоляцией).
  6. Не придерживаются правил безопасности (в том числе, пожарной).

Чтобы избежать появления этих ошибок — следуйте четкому алгоритму и вы сможете безопасно запустить двигатель вашей машины от другого аккумулятора.

Провода для прикуривания своими руками

Провода для прикуривания автомобиля должны соответствовать большому току, который передает работающий генератор исправного автомобиля. Если сечение или материал провода не рассчитаны на такую нагрузку, сами материалы низкого качества, то произойдет их нагрев и оплавление.

Это может привести к возгоранию и порче не только проводов — пострадать может как машина донора, так и прикуриваемый от него автомобиль.

Вы должны знать, что минимально допустимое сечение проводов для прикуривания 10 мм. Такой провод выдержит пиковую нагрузку в 200 — 250 А и поможет завести обычный легковой автомобиль.

Выбор кабеля для проводов

Рекомендуется при изготовлении проводов для прикуривания своими руками взять медный кабель для сварки с сечением 25 мм. Такому проводу не повредит даже ток нагрузки в 700 ампер. Кроме большого сечения, сварочный кабель имеет прочную изоляцию, что предотвратит короткое замыкание с корпусом автомобиля.
Провод для прикуривания сечением 25 мм. Многие провода для прикуривания, продающиеся на рынке, имеют существенный недостаток. При морозе изоляция трескается и осыпается, оставляя оголенному проводу мало шансов избежать короткого замыкания. Не секрет, что в большинстве случаев помощь в виде прикуривания от другого автомобиля востребована именно зимой, когда на улице минусовая температура.

Имея более низкое качество, чем заявлено, такой провод при разматывании теряет свою изоляцию и становится непригоден для безопасного использования. Поэтому, выбирая подходящий кабель, обращайте внимание на его внешнюю защиту. Она должна быть выполнена из мягкой резины, обладающей морозостойкими свойствами.

Длина провода является величиной, прямо влияющей на его сопротивление. Чем эта величина ниже, тем надежнее и дольше будут служить провода для прикуривания. Длины кабеля должно быть достаточно, чтобы дотянуться от одной машины к другой. Обычно вполне хватает 2-2,5 метра.

Выбор зажимов

Делая провода для прикуривания своими руками, необходимо уделить особое внимание зажимам (крокодилам), с помощью которых провода контактируют с клеммами аккумуляторов и массой автомобиля. От качества «крокодилов» также зависит сопротивление. Предпочтение следует отдать тем зажимам, которые имеют медные контакты или хотя бы медное покрытие.
Зажимы-крокодилы для проводов прикуривания. Лучше, если контакты упрятаны в пластиковый изоляционный корпус — меньше вероятность получить замыкание в электропроводке автомобилей. Вам потребуется приобрести 4 зажима. Постарайтесь, чтобы они парно отличались друг от друга по цвету. Так проще не ошибиться при подключении. При выборе ориентируйтесь на зажимы для подключения массы сварочных аппаратов — они надежнее и выдерживают перетекание тока до 600 ампер.

Сборка проводов для прикуривания

Итак, у вас есть два куска провода и четыре зажима разной окраски. Вам понадобится острый нож для зачистки концов провода и несколько пластиковых затяжек. Присоедините одинаковые по цвету зажимы к одному из проводов. При помощи затяжек усильте крепление провода в зажиме. Повторите данную процедуру с другим проводом. Это все — теперь у вас есть свои провода для прикуривания.
Провода для прикуривания своими руками готовы. Своими руками вы собрали незаменимый аксессуар для зимней дороги. Следует отметить, что качественные морозостойкие провода стоят порядка 1600 рублей. Собирая провода для прикуривания, вы потратите в среднем следующие суммы:

  • кабель сварочный с сечением 25 мм длиной 5 метров — 710 рублей;
  • четыре зажима общей стоимостью 400 рублей.
Читайте также:
СНПЧ (система непрерывной подачи чернил) своими руками

Итого, ваши надежные и качественные провода для прикуривания обошлись вам на 500 рублей дешевле, чем те, которые предлагают в автомобильных магазинах.

Потратив совсем немного времени, вы будете абсолютно уверены, что эти провода надежны и всегда смогут помочь в случае необходимости.Теперь вы сможете не только выручить себя в трудной ситуации, но и оказать помощь друзьям или другим участникам дорожного движения.

Зажимы для проводов – разновидности современных приспособлений для коммутации электрической проводки

Электрические приборы уже давно стали неотъемлемым атрибутом жизни человека. Без них быт уже невозможно представить.

Более того, их количество постоянно растет – в квартирах появляются посудомоечные машины, тостеры, микроволновки, всевозможные гаджеты и даже датчики, которым также требуется питание. В связи с этим нагрузка на электрические сети существенно возросла, поэтому для нее предъявляются новые, строгие требования.

Самой слабой частью электрической сети являются места соединения проводки. Сейчас для коммутации активно используются зажимы для проводов. Именно их применение обеспечивает надежность и безопасность. В данной публикации будет рассказано обо всем многообразии этих приспособлений.

Стандартные способы коммутации проводов

Технически провода можно соединять несколькими методами, каждый из которых имеет преимущества и недостатки в определенных ситуациях.

Все они представлены в следующей таблице:

В середине стандартной гильзы имеется ограничитель, обеспечивающий равномерное погружение в тело трубки проводов с двух сторон.

Монтаж достаточно прост, но требует применения специального обжимника – кримпера. Концы проводов заводятся в гильзу, после чего обжимаются по краям, что и позволяет создать очень прочное соединение.

Недостаток такой связки в том, что она является неразрывной, плюс у гильзы нет собственной изоляции.

Для такой коммутации потребуется сварочный аппарат, с которым еще и обращаться нужно уметь.

Особенно хороша сварка, когда требуется связать толстые многожильные проводники.

Совет! Подобные зажимы не применяются с тонкими многожильными проводами, так как пружина может их повредить и нормально не зафиксирует.

Если обратиться к нормам ПУЭ, то в пункте 2.1.21 можно прочитать о способах соединения проводов, и в этом списке отсутствует скрутка. Поэтому можно сделать вывод, что данный метод официально запрещен. И этому есть объяснение:

  • При скрутке получается достаточно слабый контакт между проводниками, и чтобы уменьшить сопротивление, качественная скрутка делается очень длинной (5-7 см), что неудобно;
  • При попытке сильнее стянуть провода, возможно их повреждение;
  • При недостаточной длине скрутки от нагрузок соединение будет греться, появляется возможность расплавления изоляции и короткого замыкания, что недопустимо.

Клеммные зажимы и их разновидности

Возвращаемся к зажимам разного рода, и затронем даже монтажные приспособления в отдельной главе. И начнем мы с клеммников, которые в современной электрике заняли лидирующее место среди способов соединения проводов.

Эти приспособления хороши за счет:

  • Диэлектрического корпуса, не требующего дополнительной изоляции;
  • Надежного механического соединения жил;
  • Удобного механизма фиксации (зависит от конструктива);
  • Возможности соединения проводов из разных металлов.

Винтовые клеммные колодки

На фото показано самое простое и недорогое решение – полиэтиленовая клемма с винтовым зажимом. Приобрести их можно в любом хозяйственном магазине, или отыскать в комплекте вместе с люстрой.

Цельная колодка имеет несколько отделений, предназначенных для соединения проводов. Строение ячейки достаточно простое – состоит она из металлической гильзы, заключенной в полимерном корпусе.

Сверху в гильзу вкручено два винта, отвечающие за фиксацию проводов, которые вставляются с разных сторон.

Данное изделие достаточно надежное и при правильном монтаже будет служить очень долго, однако имеются и недостатки:

  1. Во-первых, достаточно сложно закрепить многожильный провод, так как под давлением винта волоски расходятся в стороны, и прижимается лишь некоторая часть. При этом возможно повреждение части проводящих жил.
  2. Во-вторых, эти клеммы не очень подходят для алюминиевых проводов, которые под давлением винта «текут», что требует периодической ревизии соединений. Если контакты не подтягивать, со временем провод разбалтывается, появляется искрение, увеличивается сопротивление и температура соединения.
  3. В третьих, с такими клеммами сложно работать на высоте, особенно когда приходится вешать люстру, так как необходимо удерживать прибор, направлять провода в гильзы и закручивать винт.

Совет! Многожильные провода в винтовых клеммах закрепляются без проблем, если предварительно концы обжимаются металлическими штыревыми наконечниками.

Проблем с фиксацией многожильных проводов нет у зажимных клемм с контактными площадками. Здесь прижатие металла производится не самим винтом, а пластиной, на которую он давит.

Появляется возможность одним винтом прижать сразу два провода, но при условии, что они будут одинакового сечения.

Клеммы самозажимного типа

Вершиной эволюции клемм можно считать самозажимные клеммы. Монтаж проводки с их помощью отличается удобством и скоростью. Работа может быть проведена даже человеком, не обладающим знаниями в электрике.

  • С конца провода снимается край изоляции, обнажая жилу на 1,5 см;
  • Отгибается вверх нужный рычаг;
  • В отверстие вставляется провод до упора;
  • Рычаг возвращается на место.

Есть и другие механизмы, не имеющие рычагов вовсе. Соединения, сделанные с их помощью, будут неразъемными.

Принцип монтажа несколько иной – зачищенный провод проталкивается в канал, где прижимная пластина плотно придавливает проводник к контактной луженой пластине. При попытке вытянуть провод обратно, пластина вгрызается в металл – работает принцип крючка.

Читайте также:
Как сделать RAID из USB флешек своими руками

Все варианты таких клемм могут использоваться для соединения как алюминиевых, так и медных проводов.

Внимание! Напомним, что с недавнего времени использование алюминиевой проводки запрещено на нормативном уровне, однако такие провода еще могут встречаться в старых домах и различных постройках.

Самым известным мировым производителем клемм такого типа является фирма Wago. Качество ее продукции подтверждено многолетним применением, самыми жесткими испытаниями на вибрационных и термостендах.

Во всех случаях изделия оказывались на высоте. Поэтому, покупая клеммы, обратите внимание именно на эти товары.

Эти коммутационные приспособления появились на рынке не так давно и сразу наделали много шума. Цена на них вполне адекватная (в среднем 25 рублей за изделие с тремя контактами), а электрики смогли значительно упростить себе работу. При этом многократно возросла надежность всех соединений.

У производителя есть небольшая инструкция по правильному подбору соединительных элементов:

  • Диапазон допустимых сечений для одножильных и многожильных проводников составляет 0,5-4 мм2.
  • Соединение многожильных проводов малого сечения необходимо делать зажимами Cage Clamp – на фото выше он крайний справа.
  • Для монтажа внутриквартирной проводки используется всего 3 вида клемм: 222, 273 и 773.

  • Wago 222 является разъемным зажимом. Ее корпус оснащается от 2 до 5-ти рычагов и таким же количеством контактных каналов. Подходит она для одно- и многожильных проводов, но при условии достаточной жесткости металла.

  • Модель 273 неразъемная. Как видно, в корпусе есть лишь отверстия для установки проводов. Работать с такими клеммами очень просто и удобно – соединение выполняется считанные секунды. Основное время уходит на зачистку проводов. Только вот такие клеммы являются одноразовыми.

  • 773-я клемма также является неразборной. Модель подойдет только для одножильный проводов от 0,75 до 2,5 мм2 и многожильных с жесткими проводками от 1,5 до 2,5 мм2 в поперечном сечении.

Оптимальное качество соединения достигается при удалении с поверхности провода и контактной площадки оксидной пленки. Делается это при помощи специальной пасты, которая помещается внутрь клеммы. Состав уберет существующую пленку и не даст ей образоваться снова.

Для соединения проводов на люстрах и прочих осветительных приборах, компания разработала специальную серию клемм 224, показанную на картинке выше. Эти зажимы подходят для разных металлов и типов проводов. Обеспечивают максимальное удобство и скорость монтажа под потолком.

Зажимы эти разъемные и имеют на корпусе фиксирующую кнопку, устроенную таким образом, чтобы была возможность пользоваться ею одной рукой. Клемма имеет два вывода с разных сторон. Принцип работы пружины можно разобрать по следующему рисунку.

Недостаток у этого продукта один – высокая стоимость. Однако, учитывая, что на подключение квартиры уйдет не более двух десятков клемм, можно и потратиться.

Внимание! Сегодня продукция Ваго очень часто подделывается. Покупайте электрику только в проверенных магазинах, и не постесняйтесь попросить продавца предъявить оригинальный паспорт и сертификат качества на изделие.

Колпачки СИЗ – соединительные изолирующие зажимы

Теперь разберем подробно пружинные колпачки СИЗ. Эти зажимы не снискали такую большую популярность у электриков и простого народа и этому есть причины.

Данное приспособление не будет являться колодкой, однако в зависимости от модели может соединить до 8 проводников в одном корпусе.

Внешний материал – это пластикат, который обладает рядом особенностей:

  • Не поддерживает горения даже при воздействии открытого огня;
  • Имеет высокую температуру плавления;
  • Выдерживает напряжение от 300 до 600 В, что говорит о высоких изоляционных свойствах;
  • Обладает высокой механической прочностью и надежно защищает соединение от любых повреждений.

Колпачок имеет конусовидную форму. Снаружи нанесено рифление или выполнены две лопасти для удобства использования.

Внутри установлена обжимная пружина, имеющая такую же форму. Как было написано выше, ее края заточены особым образом, что позволяет надежно фиксировать жилы разных размеров.

Если сравнивать СИЗ с клеммами Ваго, то у них будет пара явных недостатков:

  1. Невозможность одновременного подключения проводов из алюминия и меди.
  2. Усложненный монтаж, требующий специальной обработки проводов – необходимо качественно счистить изоляцию, ни на миллиметр не выступая оголенной частью провода за корпус колпачка.
  3. Требуется точный подбор модели колпачка под сечение провода, так как наилучший контакт будет в самом узком месте, и если провода слишком тонкие, в точке соединения будет увеличенное сопротивление, как при скрутке проводов.
  4. Требуется прилагать достаточное усилие, чтобы обеспечить качественный контакт между проводниками.
  5. Жилы должны быть строго одного диаметра.
  6. Для многожильных проводов это решение не будет лучшим, так как возможно частичное повреждение тонких жил.

Установка колпачка выполняется в следующей последовательности:

  • Провода оголяются от изоляции на длину, соответствующую длине рифления на колпачке;
  • Их концы соединяются параллельно, без предварительного скручивания.
  • Сверху одевается колпачок и производится его вращение с усилием по часовой стрелке.
  • При соединении от трех проводов, делается предварительная скрутка, после чего откусывается ее кончик.

Следующее видео покажет, как выполняется установка колпачков СИЗ.

Всего существует пять типов клемм СИЗ, разницу между которыми можно увидеть на следующем изображении.

Интересно знать! СИЗ 5 можно использовать для соединения 8 жил сечением 2,5 мм2.

В таблице также представлена цветовая маркировка моделей. Основная масса производителей придерживается ее, но единого стандарта не существует, так что могут быть и отличия, поэтому будьте внимательны при покупке.

Обращайте внимание и на маркировку изделия (СИЗ 1 1,0-3,0 и похожие). Она поможет точно подобрать изделие под сечение вашего провода.

Читайте также:
Простая антенна Wi-Fi своими руками всего за пару часов

Первая цифра маркировки говорит от типе корпуса, остальные – допустимый диапазон сечений.

Монтажные зажимы для проводов

Переходим ко второму типу зажимов, которые необходимы при монтаже электрический сетей. Если рассмотренные ранее варианты используются для коммутации проводников, то все, что будет представлено в этой главе, применяется для фиксации проводов.

Все зажимы, которые используются для закрепления тросов и проводов подразделяют на поддерживающие (их подвешивают на промежуточных опорах) и натяжные, которые удерживаются на опорах анкерного типа.

Разделение зажимов производится и по прочности:

  • Глухие – прочность заделки этих приспособлений варьируется от 30 до 90% прочности алюминиевых проводов или 10-15% стальных тросов. При обрыве на одном из пролетов провод не выскакивает из зажима, а натяжение от него передается на опору. Этот тип является самым распространенным при монтаже воздушных линий электропередач.
  • Выпадающие или выпускающие – выбрасывают лодочку с проводом при отклонении гирлянды поддержки на угол около 40 градусов, что обеспечивает отсутствие дополнительного давления на опору и уменьшение ее массы. Сегодня не применяются из-за частых случаев самопроизвольного выбрасывания.
  • Многороликовые – по сути, это не совсем зажим, так как провод внутри них перекатывается по роликам, в зависимости от силы натяжения в соседних пролетах.
  • Прессуемые зажимы натяжного типа – Представляет собой стальной анкер, в котором опрессовывается провод.

  • Клиновидный зажим – состоит из трех металлических деталей: основания, клина и прижимной пластины. При натяжении провода его удержание происходит за счет высокой силы трения. Детали расклиниваются друг в друге.

В частности, последний вариант зажима можно установить своими руками. Вариант, показанный на фото сверху, применяется для крепления низковольтных проводов и оптических кабелей связи.

Заключение

Зажимы для проводов, рассмотренные в сегодняшней публикации существенно упрощают монтаж как внутридомовой, так и уличной проводки.

Эти приспособления не стоят больших денег, но в значительной степени увеличивают механическую прочность соединений, электротехнические характеристики и общий уровень безопасности. Пользуйтесь достижениями современной промышленности, и пусть ваш дом будет настоящей крепостью.

11 эффективных способов соединить провода

Кабельно-проводниковая продукция широко используется для передачи электрической энергии на расстояние. Но для обеспечения хорошего контакта, провода должны быть надёжно соединены. Рассмотрим существующие виды соединений проводов и порядок их выполнения.

  1. Возможные способы соединений
  2. Скрутка
  3. Пайка
  4. Заваривание
  5. Опрессовка
  6. Болтовое соединение
  7. При помощи клеммника
  8. Применение самозажимных клеммников WAGO
  9. С использованием наконечников
  10. Пайка наконечников
  11. С применением специальных соединителей
  12. Посредством муфт
  13. Соединение проводов наушников
  14. Полезное видео
  15. Как правильно соединить провода в распределительных коробках
  16. Что надежнее скрутка или ваго

Возможные способы соединений

Способы соединений могут различаться, в зависимости от следующих факторов:

  • разновидности соединяемых кабелей;
  • характеристик электрического тока линии;
  • конструктивных особенностей оборудования, в котором используется провод;
  • условий эксплуатации соединения и других моментов.

Рассмотрим возможные способы соединений, для обеспечения необходимого контакта.

Скрутка

Один из наиболее простых способов. В прежние годы широко применялся для выполнения электрической проводки в квартирах и жилых домах. Но сейчас, по нормам ПУЭ, необходимо использовать пайку, сваривание или запрессовку.

Соединение выполняется в таком порядке:

  • освобождается от изолирующего покрытия и тщательно зачищается около 5 мм провода с каждого конца. Если сечение жилы более 2,5 кв. мм, длину очищаемого участка соответственно увеличивают,
  • зачищенные проводники совмещают параллельно, выравнивая концы, и плотно скручивают, захватывая плоскогубцами,
  • полученную скрутку пропаивают или сваривают.

Способы скручивания проводов

Альтернативный способ, когда важно сохранить длину провода, предусматривает встречное расположение жил, с их скрещиванием и скручиванием руками. Далее плотность увеличивается с помощью плоскогубцев.

Скрутка должна выполняться при соединении проводников из одного металла. В противном случае контакт получится неравномерным и будет окисляться со временем.

Пайка

Отличается большой надёжностью. Возможно спаивание параллельно расположенных или скрученных жил. Но в первом случае сложно обеспечить высокую надёжность по причине мягкости припоя и сложности фиксации проводов.

Выполняется в такой последовательности:

  • концы проводов предварительно очищаются, протравливаются, производится их лужение;
  • жилы скручиваются и паяются с применением канифоли.

Когда пайка остынет, контакт изолируется изолентой или термоусадкой.

Заваривание

Позволяет значительно повысить надёжность обычной скрутки. Выполняется с помощью графитового электрода или газовой горелки. Учитывая сложность выполнения работ с использованием газового и кислородного баллонов, рассмотрим пример получения соединения электросваркой:

  • выполняется скрутка жил длиной до 100 мм, при общих размерах контакта вдвое меньше,
  • подравниваются концы,
  • рядом с изоляцией мощным зажимом подсоединяется отрицательный контакт,
  • выставляется режим тока,
  • свариваются концы. Продолжительность операции – не более 2 секунд. Если потребуется, сварка повторяется, до получения ровного шарика на конце соединения.

Рекомендуется применять инверторный аппарат, предусматривающий возможность регулировки тока. В крайнем случае можно применять агрегат с характеристиками мощности не менее 0,6 кВт и напряжения – до 24 В.

Опрессовка

Позволяет добиться большей плотности соединения, нежели при обычной скрутке. Поэтому такой способ можно применять даже при контакте меди с алюминием. Предусматривает зажатие жил в тонкой медной или алюминиевой гильзе.

  • зачищаются концы на длину до 100 мм превышающую размер гильзы;
  • концы помещаются внутрь гильзы в одностороннем или встречном порядке расположения;
  • гильзу опрессовывают до 2 – 3 раз с отступом от края до 10 мм. При этом важно сохранить целостность проволоки, не раздавив её.
Читайте также:
Антенна усиления для 3G модема своими руками

Помимо надёжности, этот способ хорош тем, что позволяет соединить проводники разных диаметров.

Болтовое соединение

Выполняется с использованием болта, гайки и шайбы. Болт выбирается с размером резьбы, зависящим от диаметра жилы, позволяющего свободно согнуть её в кольцо.

Провода соединяются в таком порядке:

  • места соединения зачищаются на длину, необходимую для выполнения кольца по диаметру болта;
  • очищенные участки сгибаются в кольцо;
  • проводники одеваются на болт, сверху накладывается шайба и зажимается гайкой.

Длина выбранного болта зависит от количества соединяемых проводников. Шайба используется из токопроводящего материала.

При помощи клеммника

Клеммником называют специальный зажим, в котором концы жил зажимаются с использованием шайбы круглой или прямоугольной формы. Если используется прижимная шайба, работа выполняется в такой последовательности:

  • зачищенные концы проводов заводятся под шайбу;
  • контакт зажимается болтом.

С одной стороны можно поместить два проводника.

Зажимы с круглой шайбой идентичны болтовым соединениям и выполняются в таком же порядке.

Такие соединения отличаются большой надёжностью, но они достаточно громоздки.

Применение самозажимных клеммников WAGO

Эти клеммники выполнены в виде пакета зажимов, позволяющих выполнить соединение от 2 до 8 жил.

Данная фирма – одна из наиболее известных в указанной области. Полученное с использованием фирменных клеммников соединений обеспечивает соблюдение требований ПУЭ, достигаемое за счёт плотности контакта и наличия пружинного зажима, предотвращающего самопроизвольное ослабление крепления проводов.

Процедура выполнения соединения ничем не отличается от описанной выше.

С использованием наконечников

Для получения плотного контакта применяют наконечники – отрезки трубки из токопроводящего материала, сплющенные с одной стороны.

Провода заводятся внутрь, наконечник сжимается опрессователем в порядке, рассмотренном в разделе об опрессовке.

Пайка наконечников

Соединение с помощью наконечников может производиться не только опрессовкой, но и пайкой. Для выполнения работ потребуется подготовка:

  • медного кабеля с зачищенными концами;
  • наконечника, рассчитанного на подобного рода соединение;
  • ванночку, наполненную расплавленным оловом;
  • ёмкость с ортофосфорной кислотой;
  • содовый раствор.
  • очищенные концы кабелей вставляются в наконечник;
  • контакт погружают в кислоту, затем – в олово, пока припой не затечёт внутрь;
  • на завершающем этапе контакт опускают в содовый раствор, чтобы полностью нейтрализовать кислоту.

Соединение готово к применению после полного остывания и промывки под струёй холодной воды.

С применением специальных соединителей

Ещё один способ предусматривает использование специальных соединителей – отрезков трубы, внутри которых нарезается резьба и вкручиваются болты. Такой контакт можно сделать неразъёмным, если срезать вкрученный болт после зажатия жил.

Порядок соединения аналогичен болтовому контакту.

Посредством муфт

Муфты могут применяться, когда условия эксплуатации соединения предусматривают повышенную влажность или воздействие атмосферных факторов. Корпус муфты может быть выполнен из пластмассы или металла.

Муфта выбирается, исходя из условий эксплуатации контакта. Провода соединяются, аналогично способу с клеммами, при расположении контакта внутри герметичного корпуса.

Качество электромонтажных работ во многом зависит от надёжности соединения. Поэтому очень важно правильно определиться со способом контакта и надёжно закрепить провода, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока через место соединения.

Соединение проводов наушников

Нередко исправные наушники приходят в негодность по причине обрыва провода рядом со штекером. Но если имеются вышедшие из строя наушники с целым штекером, можно заменить этот элемент, соединив провода.

Работа выполняется в таком порядке:

  • обрезается кабель у штекера перед повреждённым местом и целый элемент от неисправных наушников;
  • изоляция снимается на длину до 2 см;
  • находится общий провод и проверяется целостность остальных жил;
  • обрезаются внутренние жилы следующим образом: один не трогается, общий – на 5 мм, второй – вдвое больше;
  • зачищаются и лудятся места соединения длиной до 5 мм;
  • на провода одевается термоусадочная трубка с запасом в 3 см по отношению к длине места контакта;
  • на концы подлиннее одевается термоусадочная трубка до 1 см по длине, общий провод остаётся свободным;
  • жилы скручиваются и пропаиваются;
  • готовые контакты выгибаются наружу, закрываются термоусадочной трубкой и прогреваются огнём зажигалки или спички.

Таким способом можно восстановить вышедшие из строя наушники.

Полезное видео

Как правильно соединить провода в распределительных коробках

Что надежнее скрутка или ваго

Трехпанельный шкаф-купе женскими руками

Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я из города Йошкар-Олы. Я замужем, муж военный и служит в другом городе. У нас растет дочь, ей почти 3 годика, пока нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Мы периодически ездим из города в город, и возвращаемся обратно.

Мне всегда нравилось делать все своими руками и узнавать что-то новое. У меня много идей для обустройства моей квартиры и одна из них была – шкаф-купе. В моей квартире два длинных коридора, и я задумала шкаф во всю стену, а место как раз было подходящеё для него.

У меня есть друг, крестный отец моей доченьки, он на форуме мебельщиков под ником “bear”. Он показал мне, как создать проект в PRO100, сказал, что поможет в решении вопросов. Так как я дизайнер (правда, фотодизайнер), то особой сложности в создании проекта не увидела, но вот как его реализовать? Я внимательно изучила множество литературы о раскрое, по сборке шкафов купе, какая бывает фурнитура, научилась кромить, приобрела множество инструмента, да и вообще много нового узнала о мебели. Желание было огромное, да и времени, чтоб осуществить мой замысел. И вот представляю свой проект.

Закупка материалов, кромление, разметка, рассверливание и тп., заняло у меня не мало времени.

Читайте также:
Оригинальный самодельный корпус для флешки

Примерно через неделю, детали шкафа были с кромкой и отверстиями. Да, кстати, срезание кромки угольником, – это что-то! :)

Теперь оставалось ждать, когда кто-нибудь из мужчин мне поможет собрать каркас шкафа и прикрепить его к стене. Ожидание продлилось еще две недели, в это время я собирала ящики и крепила к ним направляющие.

Моя помощница, Виктория. Доченьке очень нравилось помогать маме, а особенно подавать детали шкафа и гвоздики, когда я прибивала днища к ящикам.

Долгожданный момент наступил, и мы с крестным собрали каркас шкафа. Прикрепили каркас к стене, к потолку и полу направляющие для профиля купе, вставляли ящики, а так же вешалки, крючки и т.п.

Через некоторое время, а точнее перед Новым Годом, мой муж приехал в отпуск и уже в январе 2011 г. мы занялись дверями. Скажу честно, что я вообще понятия не имела, как крепится профиль и тп. Пара дней пробивания отверстий для роликов и тп. И, о чудо! Шкаф готов!

Ну вот, собственно, и все.

Назначение шкафа: шкаф рассчитан на семью из трех человек.

Общее время, затраченное на проектирование, закупку материалов и подготовку – 1,5 месяца.

Время, затраченное на изготовление и сборку шкафа – 16 дней.

Финансовые затраты:

ЛДСП (мраморная береза) 16мм 3 листа – 3150 руб. ЛДСП (беленный дуб) 10мм на двери 2 листа – 2100 руб. ДВП – 1 лист – 280 руб. Распил и доставка 1250 руб.

Раздвижная система Альпина + фурнитура:

Направляющая верхняя 3м Направляющая нижняя 3м Профиль горизонтальный верхний и нижнийРучки (профиль вертикальный) – 6шт. Ролики нижние и верхние 3 комплекта Шариковые направляющие для ящиков 40см (7 пар) Выдвижные вешалки 40 см – 3шт. Саморезы, консоли для крепления к стене, кромка 59 м, конфирматы, уголки, щеточка.

Трехпанельный шкаф-купе женскими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Трехпанельный шкаф-купе женскими руками

Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я из города Йошкар-Олы. Я замужем, муж военный и служит в другом городе. У нас растет дочь, ей почти 3 годика, пока нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Мы периодически ездим из города в город, и возвращаемся обратно.

Мне всегда нравилось делать все своими руками и узнавать что-то новое. У меня много идей для обустройства моей квартиры и одна из них была – шкаф-купе. В моей квартире два длинных коридора, и я задумала шкаф во всю стену, а место как раз было подходящеё для него.

У меня есть друг, крестный отец моей доченьки, он на форуме мебельщиков под ником “bear”. Он показал мне, как создать проект в PRO100, сказал, что поможет в решении вопросов. Так как я дизайнер (правда, фотодизайнер), то особой сложности в создании проекта не увидела, но вот как его реализовать? Я внимательно изучила множество литературы о раскрое, по сборке шкафов купе, какая бывает фурнитура, научилась кромить, приобрела множество инструмента, да и вообще много нового узнала о мебели. Желание было огромное, да и времени, чтоб осуществить мой замысел. И вот представляю свой проект.

Закупка материалов, кромление, разметка, рассверливание и тп., заняло у меня не мало времени.

Примерно через неделю, детали шкафа были с кромкой и отверстиями. Да, кстати, срезание кромки угольником, – это что-то! :)

Теперь оставалось ждать, когда кто-нибудь из мужчин мне поможет собрать каркас шкафа и прикрепить его к стене. Ожидание продлилось еще две недели, в это время я собирала ящики и крепила к ним направляющие.

Моя помощница, Виктория. Доченьке очень нравилось помогать маме, а особенно подавать детали шкафа и гвоздики, когда я прибивала днища к ящикам.

Долгожданный момент наступил, и мы с крестным собрали каркас шкафа. Прикрепили каркас к стене, к потолку и полу направляющие для профиля купе, вставляли ящики, а так же вешалки, крючки и т.п.

Через некоторое время, а точнее перед Новым Годом, мой муж приехал в отпуск и уже в январе 2011 г. мы занялись дверями. Скажу честно, что я вообще понятия не имела, как крепится профиль и тп. Пара дней пробивания отверстий для роликов и тп. И, о чудо! Шкаф готов!

Ну вот, собственно, и все.

Назначение шкафа: шкаф рассчитан на семью из трех человек.

Общее время, затраченное на проектирование, закупку материалов и подготовку – 1,5 месяца.

Время, затраченное на изготовление и сборку шкафа – 16 дней.

Финансовые затраты:

ЛДСП (мраморная береза) 16мм 3 листа – 3150 руб. ЛДСП (беленный дуб) 10мм на двери 2 листа – 2100 руб. ДВП – 1 лист – 280 руб. Распил и доставка 1250 руб.

Раздвижная система Альпина + фурнитура:

Направляющая верхняя 3м Направляющая нижняя 3м Профиль горизонтальный верхний и нижнийРучки (профиль вертикальный) – 6шт. Ролики нижние и верхние 3 комплекта Шариковые направляющие для ящиков 40см (7 пар) Выдвижные вешалки 40 см – 3шт. Саморезы, консоли для крепления к стене, кромка 59 м, конфирматы, уголки, щеточка.

Читайте также:
Делаем USB-разъем в подставку монитора своими руками

Общий итог: 12380 руб.

Цены за 2011 год.

Автор: Екатерина Захарова

Трехдверный шкаф купе своими руками

Безусловно, самый вместительный и при этом компактный предмет интерьера – это шкаф-купе. Кроме того, если вы выберете раздвижные двери с нанесением декора или пескоструйного рисунка, шкаф станет еще и украшением комнаты.

В прихожей идеально впишется шкаф с зеркалами, в детской – с изображением «мультяшных» героев и животных, ну а в спальне уместны будут спокойные пастельные декоры.

Конечно, проще всего просто приобрести шкаф-купе в специализированном магазине или заказать по индивидуальному проекту, но сегодня мы предлагаем вам решиться и попробовать собрать трехдверный шкаф-купе самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Шкаф-купе своими руками: бюджетный вариант

Вы намного упростите себе процесс сборки, если закажете все детали и фурнитуру шкафа в мебельной мастерской, ведь приобретать необходимое оборудование для того, чтобы распилить и закромить несколько деталей – бессмысленно. При этом сам шкаф вам обойдется недорого, так сказать бюджетный вариант.

К тому же, для сборки раздвижной системы потребуется довольно приличное пространство и сборочный стол. Согласитесь, не каждый может выделить под сборку дверей трехдверного шкафа-купе отдельную комнату и, тем более, собрать для этого специальный стол.

Самым распространенным материалом для изготовления корпуса шкафа является ДСП, хотя, конечно, вы можете заказать детали из плиты МДФ.

У вас есть возможность выбирать между богатой палитрой древоподобных расцветок и однотонных ярких. Что касается раздвижных дверей, то тут также широкий выбор наполнения. Например, вы можете заказать двери с:

  • зеркалом;
  • матовым зеркалом;
  • зеркалом с пескоструйной обработкой;
  • матовым стеклом;
  • стеклом с фотопечатью;
  • ротанговой плитой;
  • фрезерованной МДФ плитой;
  • МДФ плитой, обтянутой кожзаменителем (получается, кстати, очень интересно и необычно).

Хотелось бы отдельно остановиться на облицовывании деталей кромкой. Это отдельная услуга, которая также предоставляется мебельными цехами. Ниже приводится схема размещения кромки.

Вы можете просто распечатать схему, которая будет прикреплена в конце статьи в архиве, и при заказе деталировки передать ее специалистам мебельной фирмы. Она же послужит и списком необходимых деталей. Советуем вам заказывать облицовывание пластиковой кромкой толщиной 0,5 мм.

В этой статье мы рассмотрим процесс сборки трехстворчатого шкафа-купе, габариты которого 2300*2400*600 (ширина*высота*глубина), в цвете «Ольха натуральная», а раздвижные двери будут иметь комбинированную структуру, состоящую из глянцевого и матового зеркального полотна. Сама система предполагается закрытого типа, цвет профиля: шампань.

Двери шкафа можно также заказать в мастерской. Они придут к вам уже собранные, вам останется только прикрутить верхнюю и нижнюю рельсы к дну и верхней части шкафа.

Вы можете вносить свои коррективы в дизайн шкафа-купе, который предлагается в этой статье, при этом основные моменты сборки и расчетов будут оставаться такими же.

Необходимый инструмент

  • Шуруповерт;
  • Сверло под конфирматы;
  • Бита под конфирматы;
  • Бита под саморезы;
  • Отвертка;
  • Шило;
  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Линейка;
  • Конфирматы;
  • Саморезы.

Список деталей для шкафа-купе на 3 двери

  • Боковины – 600*2400 – 2шт. (ДСП).
  • Внутренние стоевые – 500*2284 – 2 шт. (ДСП).
  • Верх шкафа – 1800*600 – 1 шт. (ДСП).
  • Дно – 1768*600 – 1 шт. (ДСП).
  • Цокольная планка – 1768*100 – 1 шт. (ДСП).
  • Царги – 578*250 – 5 шт. (ДСП).
  • Полки – 578*500 – 9 шт. (ДСП).
  • Задняя стенка – 1800*2400 – 1 шт. (HDF).
  • Штанга для одежды 564 мм – 3 шт.
  • Фланцы (кронштейн для штанги) – 6 шт.

Детали для боковой консоли

  • Задняя стенка – 500*2400 – 1 шт. (ДСП).
  • Боковые радиусные открытые полки – 500*600 – 6 шт. (ДСП). Эти детали нужно так же облицевать кромкой, только в этом случае Т-образной. Схему обработки этих деталей вы также найдете в архиве в конце статьи.

Расчет размеров раздвижной системы на три двери

Хотелось бы поподробнее остановиться на расчете размеров дверей. Это очень важный момент, ведь конструкция шкафа-купе устроена таким образом, что при открывании одной двери, возможен доступ только к одной секции, остальные две при этом, остаются закрытыми.

Поэтому, если вы хотите вместо полок, которые предполагаются нашим дизайном трехсекционного шкафа, сделать выдвижные ящики, а вместо штанги для одежды установить лифт-пантограф, вам необходимо очень скрупулезно рассчитать ширину каждой двери. Кроме того, секцию, в которой будут монтироваться выдвижные ящики или лифт-пантограф, нужно будет сделать меньше по ширине, чем дверь (примерно на ширину профиля).

Для того, чтобы рассчитать высоту и ширину дверей, необходимо вычислить размеры проема шкафа. Итак, вычисляем:

  1. Высота проема: от высоты шкафа 2400 мм отнимаем толщину ДСП 32 мм (верх/низ) и высоту цоколя 100 мм. Получаем 2400 – 32 – 100 = 2268 мм.
  2. Ширина проема вычисляется так: от 1800 отнимаем толщину ДСП 32 мм (правая и левая стоевые). Получаем 1800 – 32 = 1768 мм.

В итоге получаем размеры проема нашего трехдверного шкафа: 2268*1768 мм.

Этих расчетов вполне достаточно, вы просто даете габаритные размеры высоты и ширины каждой двери (в нашем случае, они одинаковы) и размеры верхней и нижней направляющей, а специалисты мебельной мастерской сами высчитают длину вертикальных профилей, размеры перемычек и т.д.

Читайте также:
Домашняя беспроводная сеть для просмотра HD своими руками

Дизайн нашего трехдверного шкафа-купе предполагает наличие одной двери с цельным зеркальным полотном, и две двери с матовым зеркалом, разделенным перемычками. Вам необходимо будет сообщить мебельщикам, что двери должны быть разделены на четыре равные части, а они уже самостоятельно рассчитают размеры вставок и количество перемычек.

Сборка шкафа

Комплект направляющих для раздвижной системы – 1 компл. (длина верхней и нижней направляющей – 1768 мм).

Итак, перед вами огромное количество деталей разных размеров, и вы не знаете, с чего начать?

  1. Начните со сверления отверстий под конфирматы на внутренних полках шкафа. Для того, чтобы это происходило быстрее, сложите все полки в одну стопку, отмеряйте нужное расстояние от края полок, и проведите одну вертикальную линию по всем торцам деталей.
  2. После этого, шилом наметьте будущие отверстия и, вооружившись шуруповертом и битой под конфирматы, проделайте отверстия с обеих сторон на каждой полке.
  3. Следующим этапом будет проделывание отверстий в боковинах шкафа-купе. Лучше всего, если вы будете делать разметку с внутренней стороны стоевых, ведь так вам не придется потом стирать следы от карандаша на внешней стороне шкафа. Итак, согласно чертежу, вы отмеряете необходимые расстояния для полок, прочерчиваете линию, к которой будет примыкать деталь, и просверливаете отверстия под конфирматы. Проделайте эту процедуру абсолютно для всех полок. То есть, вам нужно будет сделать подобные отверстия и на внутренних стоевых шкафа

Теперь можно приступать к сборке каркаса шкафа-купе на 3 двери. С помощью конфирматов соедините между собой боковые стоевые и полки, внутренние стоевые и полки.

Что касается полок, которые находятся между внутренними стоевыми, то их мы предлагаем прикрепить на полкодержатели 5 мм в диаметре. Для этого на внутренних стоевых делаем отверстия, после чего вставляем в них полкодержатели, и устанавливаем на них полки.

Далее необходимо прикрутить царги, которые выполняют роль стяжки шкафа. Сделайте это с помощью все тех же конфирматов, так конструкция будет прочнее

На днище трехсекционнго шкафа необходимо прикрутить регулируемые ножки высотой 100 мм. Рекомендуется брать именно регулируемые, так как не исключено искривление пола. Вы сможете легко отрегулировать каждую ножку, выставив, при этом, шкаф по уровню.

Прикрутите дно шкафа на конфирматы. Вам остается только прикрутить к цокольной планке клипсы, с помощью которых она будет крепиться к ножкам.

Теперь можно привести трехстворчатый шкаф-купе в вертикальное положение, и прикрутить крышу на металлические уголки. Можно сказать, что мы приближаемся к завершению сборки трехдверного шкафа-купе.

С помощью саморезов и шуруповерта прикрутите к шкафу заднюю стенку. Акцентируем ваше внимание на том, что делать это лучше всего именно саморезами, не гвоздиками, иначе существует риск того, что, со временем, задняя стенка отстанет. Делайте крепежи на расстоянии 15—200 мм друг от друга.

Теперь можно прикрутить штангу для тремпелей. Она бывает двух видов: овальная и круглая. Соответственно, и крепления к ним должны быть разными. Для овальной используют специальный кронштейн, а для круглой – фланец.

Отступая от полок 100 мм вниз и 250 мм от торца полки (то есть, необходимо ориентироваться на то, чтобы штанга в итоге оказалась посередине по отношению к боковой стоевой), прикрутите сначала фланец, а затем вставьте в него штангу, после чего прикрутите второе крепление. В нашем дизайне шкафа предполагается использование трех штанг для тремпелей, для разного размера одежды.

На этом этапе можно прикрутить внешние боковые полки к стоевой 3-дверного шкафа-купе. Сделайте для начала на них и на боковинах соответствующую разметку, после чего приступайте к сверлению. Мы советуем вам делать это крепление также с помощью конфирматов.

Прикрутите заднюю стенку к боковым открытым полкам.

Приступаем к самому ответственному – установке раздвижной системы. При заказе системы учитывайте размеры проема самого шкафа – такой и должна быть длина рельс. Начнем с верхней направляющей. Прикрутите ее заподлицо с боковыми стоевыми. Обращайте внимание на то, чтобы не было никаких зазоров, и рельсы не были выдвинуты вперед.

При монтаже нижнего рельса необходимо учитывать следующий нюанс: крепить его нужно с небольшим смещением вглубь шкафа. Как правило, это расстояние составляет 20-22 мм от торца боковины.

Вообще, в идеале будет, если вы, прикрутив верхний рельс, просто положите нижний на дно, и попробуете вставить в них одну дверь. Регулируя смещение нижнего рельса, вы сможете понять, на каком расстоянии от края его необходимо крепить.

Вставьте в нижний рельс стопор – он необходим для того, чтобы в будущем дверцы фиксировались в закрытом состоянии. Сделайте так, как показано на рисунке.

Теперь остается только вставить двери в шахматном порядке в верхний и нижний рельсы, и закрыть шляпки конфирматов специальными заглушками в цвет ДСП

Скачать чертеж шкафа-купе

Вот и все! Мы с вами только что самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи, установили 3-хдверный шкаф-купе с зеркалом. Скачать чертеж шкафа для самостоятельной сборки вы сможете по ссылке ниже.

Планировка шкафа-купе внутри с размерами: основы грамотного обустройства

Отправим материал на почту

  • Конструкция и габариты
  • Длина
  • Высота
  • Глубина
  • Ширина дверей
  • Компоненты что предусмотреть
  • Дополнительные компоненты
  • Нюансы удачной планировки
  • Коротко о главном

Шкаф-купе – удобный предмет мебели, который помогает организовать любой, даже самый большой гардероб. Но к его устройству нужен подход. Определенные трудности вызывает планировка шкафа-купе внутри; с размерами и дизайном наполнения трудно определиться без знания принципов организации внутреннего пространства. Разбираемся, как спланировать внутренний объем, чтобы поместить всю одежду, и какое расположение ящиков и полок будет наиболее функциональным.

Читайте также:
Минаев И.Я. - 100 процентнный самоучитель. Локальная сеть своими руками

Конструкция и габариты

Очевидно, что при заказе шкафа вы будете исходить из размеров предназначенного для него места. Стандартная форма – прямоугольная, но бывают угловые и радиусные варианты. Независимо от того, где будет отведено место, в спальне или в прихожей, существует ряд тонкостей, нуждающихся в прояснении и уточнении. Как это ни странно прозвучит, от конструкции шкафа-купе иногда зависит распределение внутренних элементов. Возможны следующие варианты:

  • Корпусный шкаф. Такой предмет обладает цельным корпусом. Если вам нужна мебель под потолок, лучше заказать модель с антресолью. В противном случае могут возникнуть проблемы во время сборки.

У подавляющего большинства шкафов каркас изготовлен из плит ДСП, а у этого материала имеются ограничения. Длина самой большой плиты составляет 278 см, поэтому особенно высокие модели состоят из набора секций. При заказе шкафа необходимо продумать несколько параметров.

Длина

Ее выбирают, исходя из особенностей планировки помещения, а также из количества вещей. Если ваш гардероб регулярно обновляется, стоит планировать шкаф с запасом. Длина может быть любой. Наиболее популярными являются модели длиной два и три метра. Чаще всего их устанавливают в спальне или в прихожей. Более короткую модель ставят в детской или в гостиной.

Длинная модель (если у нее планируется потолок или пол) разбиваются на секции, что связано с ограничением длины (или высоты) плит ДСП. Чаще всего предмет мебели конструируется «под потолок»; в этом случае собственные конструктивные детали пола и потолка не нужны; потолок комнаты будет служить крышей, а напольное покрытие – основанием.

Некоторые ограничения накладывают и двери-купе (их бывает две или больше). Самая узкая дверь имеет ширину 50 см, поэтому минимальная длина шкафа с двумя дверьми составляет 1 м. Направляющие для дверей-купе также имеют ограничения, самые длинные из них достигают 4-5 м. Специалисты не рекомендуют стыковать направляющие друг с другом, так как в местах стыковки начинают изнашиваться ролики. Альтернативой становится разделение мебели на секции.

Высота

Обычно планировка шкафа-купе выполняется высотой до потолка. Такие модели имеют завершенный вид в интерьере и образуют больше места для хранения. Верхние полки находятся в труднодоступной зоне выше человеческого роста. Из-за осложненного доступа их используют для хранения сезонных вещей, одеял и подушек. На антресолях находят пристанище дорожные сумки и чемоданы, коробки с редко используемыми вещами.

Высокую секцию шкафа-купе можно использовать для двухуровневого хранения верхних вещей. Для этого устанавливают пантограф – рычажный механизм с раздвижной штангой П-образной формы. С помощью пантографа одежду на плечиках размещают под потолком, при необходимости опуская на удобный уровень.

У мебели с каркасом из ДСП высота ограничивается длиной плиты – 278 см. Этого достаточно, если мебель планируется для типовой квартиры. Когда шкаф-купе заказывается для дома с более высокими потолками, выручит модель с надстраиваемой консолью. В этом случае между нижним отделом и антресолью проектируют связующий элемент, который служит перегородкой и одновременно потолком для нижних секций.

При большой высоте шкафа также можно использовать фальшпанели (декоративные перегородки). Если в помещении установлены натяжные потолки, от идеи придется отказаться: по технологии между мебелью и потолком оставляют зазор в 40-50 см.

Глубина

При планировке глубины также отталкиваются от параметров помещения и собственных потребностей. Важно помнить, что для хранения на плечиках верхней одежды нужна глубина минимум 55 см. Для легкой одежды хватит 50 см. При расчетах также учитывают тип дверей. Если планируются сдвижные двери, 10 см уйдет на конструкцию купе. По глубине мебель регламентируется следующим образом:

  • Глубина 40 см. Модели нестандартной, уменьшенной глубины встречаются в небольших спальнях или коридорах. Чтобы поместить в них плечики с одеждой, вместо продольной штанги устанавливают торцевые конструкции; их количество также надо рассчитать. На среднюю торцевую штангу (40 см) помещается 7-8 плечиков.
  • Глубина 50 см. По параметрам модель также не дотягивает до стандарта, но иногда является вынужденным решением. Достаточно сложно (и потому обходится дороже) найти для такой мебели подходящую фурнитуру.

  • Глубина 60 см. Стандартный параметр, максимально удобный для использования. В шкафу устанавливается полноценная продольная штанга, полки и ящики; здесь достаточно места для коробок с мужской обувью.
  • Больше 60 см. Иногда мебель (например, если шкаф встраивается под лестницей) проектируется глубже стандарта. В этом случае за одеждой на плечиках можно добавить ряд полок. Правильно спроектированная модель поможет замаскировать недостатки комнаты. Например, неудачный выступ стены можно скрыть за боковой секцией. Снаружи невозможно заметить, что глубина этой секции меньше, чем остальных.

Ширина дверей

В конструкциях шкафов чаще встречается два типа дверей:

  • Сдвижные. В конструкциях бюджетного и среднего сегмента ширина обычно не превышает 120 см. Если дверь будет шире, она со временем расшатает роликовую систему. В люкс-сегменте встречаются большие двери, но они изготавливаются из других материалов и обеспечиваются особо прочным механизмом и направляющими.
  • Распашные. Иногда вместо сдвижных ставят распашную конструкцию со стандартной шириной 60 см. Ограничение связано с надежностью петель: чем шире дверь, тем она тяжелее, и тем выше нагрузка на крепеж. Наиболее удобны в эксплуатации двери с пропорцией 1 к 5 (высота и ширина).
Читайте также:
Как обновить кресло для компьютера (пошагово, фото)

Складные двери типа «гармошка» – непопулярный вариант по причине низкой прочности и недолговечности конструкции.

Выбор двери основан на следующих правилах:

  • Ширину сдвижного полотна выбирают по ширине секции. Если секция длинная, и полотна не хватает, то его можно дополнить ящиками.
  • При любом раскладе внутри конструкции с раздвижными дверями имеются мертвые зоны. Они всегда остаются закрытыми, поэтому в таких местах не проектируют ящики – вы их не сможете выдвинуть. Единственное исключение – четырехдверный шкаф, в котором двери можно сдвинуть так, чтобы открыть любую секцию.

Компоненты: что предусмотреть

На организацию пространства влияет назначение шкаф-купе: планировка внутри зависит от того, кто и что будет в нем хранить. Выбор компонентов наполнения будет отличаться в шкафу мужа, жены или ребенка; планировка мебели в спальне или в прихожей также имеет отличия. Однако сами компоненты стандартизированы и присутствуют во всех конструкциях; для хранения вещей используют следующие элементы:

  • Антресоли. На верхних полках складируют то, что используется раз в год, а то и реже. Обычно это габаритные предметы, от спортивного снаряжения до чемоданов и коробок с новогодними украшениями.
  • Открытые полки. Их крепят с шагом 35-45 см, что удобно для хранения вещей, постельного белья и подушек. Самый экономичный вариант – стационарные полки. Но, если шкаф глубокий, разумнее сделать их выдвижными. Это упростит поиск нужного предмета и облегчит уборку. Чтобы широкая (от 90 см) полка не прогибалась под тяжестью вещей, под ней планируют перегородки.

  • Выдвижные ящики. Подходят для хранения мелочей: носков, белья, ремней, галстуков. Выдвижение может быть стандартным (на 80%) или полным (на 100%). Удобнее пользоваться ящиками с доводчиком – они двигаются плавно и бесшумно. Если планировкой предусмотрена серия выдвижных ящиков, верхний из них располагают не выше 120 см, иначе пользоваться им будет неудобно.
  • Выдвижные корзины. Подходящий вариант для немнущихся вещей (полотенец, спортивной и домашней одежды). По материалу различают металлические сетчатые и пластиковые варианты. Механизм выдвижения может быть роликовым (с направляющими) или подшипниковым. Удобно, если корзина снабжена доводчиком.

Видео описание

Об эффективном использовании пространства шкафа в следующем видео:

Дополнительные компоненты

Количество полок и ящиков зависит от того, сколько одежды использует владелец шкафа-купе; решить задачу как правильно спланировать пространство помогут дополнительные приспособления. В их число входят следующие элементы:

  • Брючница. Она имеет вид выдвижной секции с верхним, боковым, иногда с поворотным креплением. Брюки хранятся на рейках чаще в сложенном состоянии, иногда в полную длину. Брючница может дополнительно оснащаться держателем галстуков.

Полки для обуви проектируются в нижней части шкафа-купе. Нередко они оснащаются дополнительными удобствами, например, колодками для сохранения формы. Иногда для хранения обуви монтируют специальные вешалки с крючками

Для высоких женских сапог необходимо выделить пространство высотой примерно 0,5 м. Для низкой обуви проектируется высота полок до 20 см. Если некоторые пары хранятся в «родных» коробках, для них можно зарезервировать несколько полок в верхней части шкафа.

В объемном шкафе-купе можно предусмотреть место не только для одежды и обуви. В нем удобно прятать многие хозяйственные вещи, которые слишком громоздки, чтобы держать их в комнате на виду. Эргономичным решением будет выделение места для гладильной доски, пылесоса и утюга.

Важный момент, о котором нередко забывают – освещение. Подсветку удобно сделать внутренней или организовать ее вдоль мебельного фасада. Практичным вариантом будут врезные или накладные мебельные светильники: они помогут быстро отыскать нужную вещь. Подсветка располагается сверху или по контуру, светодиодные источники могут монтироваться в ящики, оснащаться датчиком движения.

Видео описание

О хранении обуви в шкафе-купе в следующем видео:

Нюансы удачной планировки

Главный вопрос, как спланировать шкаф-купе под личные потребности зависит от того, насколько точно вы сможете оценить размер и характер своего гардероба. Чтобы понять, какие секции и какого размера понадобятся, дизайнеры рекомендуют проделать следующие действия:

  • Составьте список вещей (одежды, обуви, сумок и чемоданов, бытовых предметов), которые вы планируете спрятать в шкаф.
  • Вещи необходимо разделить по принципу хранения. Что-то будет висеть на плечиках, что-то – храниться в корзине, ящике или на открытой полке.

Видео описание

О рекомендациях по наполнению шкафа-купе в следующем видео:

Коротко о главном

Планировка шкафа-купе – ответственная работа, определяющая, насколько удобным и функциональным получится в итоге внутреннее пространство. На наполнение влияет конструкция и габариты мебели, а иногда и размер материала, из которого изготавливается каркас.

Внутреннее пространство организовывают с учетом места установки мебели и того, для кого она предназначена: шкаф подростка и бизнес-леди будет выглядеть по-разному. Стандартным наполнением служат полки, выдвижные ящики, корзины и антресоли. Дополнительно встраивают штангу с лифтом, брючницу и отделение для аксессуаров.

Продуманное наполнение помогает экономить пространство и эргономично уместить не только вещи и обувь, но и громоздкие бытовые предметы. Удачная планировка основывается на оценке имеющихся вещей с учетом разрастания гардероба.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: