Заделываем трещины и устраняем пятна от сырости и дыма

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные

Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.

Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.

Двухкомпонентные

Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Читайте также:
Строительство простой бани из кирпича своими руками

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.

Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.

Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Читайте также:
Стяжка пола. Виды, технологии, пошаговые инструкции

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Почему сыреют стены

Мокрые стены в частном доме или квартире – не просто неприятное явление. Основание начинает темнеть, отделка портится, появляется грибок и плесень. Из-за мокрых стен внутри помещения ухудшается микроклимат, зимой холодно. Если развивается грибок, то просто соскоблить его не получится. Это увеличивает стоимость ремонта. Кроме того, сырость негативно влияет на здоровье человека. Прежде чем устранить проблему, нужно рассмотреть причины ее появления.

  1. Основные причины, почему сыреют стены
  2. Недавний ремонт
  3. Внешняя влага
  4. Недостаточная вентиляция
  5. Высокая влажность в помещении
  6. Промерзание стены
  7. Способы избавления от сырости
  8. Избавление от наружной влаги
  9. Восстановление вентиляции
  10. Устранение повышенной влажности
  11. Ликвидация промерзания
  12. Борьба с плесенью
  13. Куда обращаться, когда стены сыреют

Основные причины, почему сыреют стены

Чтобы узнать, почему мокнет стена, нужно понимать, что факторы бывают явными и скрытыми. Причины появления проблемы такие:

  • вода попадает внутрь через трещины в основании или из чердака, карниза, водосточной трубы;
  • мокнет стена в частном доме вследствие недостаточной теплоизоляции;
  • помещение плохо отапливается;
  • вентиляционная система не выполняет свои функции должным образом;
  • гидроизоляция фундамента проведена неправильно;
  • мокнут кирпичные стены, если в доме часто просушивается выстиранная одежда;
  • на кухне или ванной нет вытяжки;
  • небольшая толщина внешних стен;
  • наличие пустот внутри швов или плит перекрытия;
  • большое количество воды в подвале;
  • чрезмерное охлаждение основания из-за присутствия арматуры.

Сыреет стена в частном доме еще и из-за того, что балконные плиты плохо соединяются с основанием. Неправильная пароизоляция тоже приводит к появлению конденсата на трубах.

Недавний ремонт

После проведения ремонта с использованием штукатурных смесей или шпаклевок возникает проблема мокнущих стен. Эти отделочные материалы содержат большое количество воды, которая впитывается основанием. Такое явление нормальное, а влага остается внутри стен еще на некоторое время. Причиной проблемы также становится плохое проветривание комнаты во время проведения ремонтных работ.

Если в таком случае мокнет стена, то недостаток проходит самостоятельно на протяжении недели. Ускорить процесс можно, если постоянно проветривать помещение. Использовать обогреватели или другие технические приспособления разрешается не всегда.

Внешняя влага

Если сыреет стена, причиной этому нередко становится недостаточная гидроизоляция. Влага способна просачиваться через мельчайшие трещины, накапливаясь внутри основания. Стены в панельном доме мокнут чаще, чем в сооружениях из других материалов. Уязвимым местом тут являются швы между плитами. При нарушении технологии возведения происходит их разгерметизация.

Читайте также:
Строительство шестигранной беседки своими руками

Если мокнут стены в доме на верхних этажах, к этому приводит плохое качество системы водоотведения, неправильный монтаж кровельного покрытия или недостаточный уровень гидроизоляции крыши. Чаще всего пятна влаги можно увидеть весной и осенью, с приходом сезона дождей.

Недостаточная вентиляция

Если мокнут стены в квартире, причиной этом нередко становится нарушение работы вентиляционной системы. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются старые здания. О ней говорят запотевшие окна, образование конденсата на стенах за шторами, а также на близстоящих предметах. В квартире ухудшается циркуляция воздуха и микроклимат.

Обнаружить проблему можно, проверив эффективность функционирования вентиляционной системы. Для этого открывают окно и прикладывают лист бумаги к решетке. Если он прилипает и не падает, значит, система работает нормально. Если функциональность нарушается, требуется ее чистка или перепланировка. Особенно обращают внимание на вытяжку в ванной, так как это помещение является глухим.

Высокая влажность в помещении

Независимо от того, зимой появляется сырость изнутри, или в другие сезоны, причиной этому часто становится повышенный уровень влажности внутри закрытого помещения. Это происходит вследствие наличия большого количества испарений, а также установки пластиковых окон, повышающих герметичность помещения.

Промерзание стены

Стены в квартире могут отсыревать из-за промерзания. Чаще всего такая ситуация встречается в кирпичном доме старой постройки. Раньше процесс утепления конструкций практически не проводился, поэтому при отрицательной температуре зимой они промерзают. Влага на стенах в таком случае присутствует всегда, а в здании холодно, несмотря на отопление. Затраты на обогрев жилых комнат растут.

Если в квартире мокрая стена, это говорит о смещении точки росы в стене ближе к помещению. При плохой организации отопления это приводит к тому, что конструкция потеет. Итак, почему сыреет стена в здании уже понятно. Теперь нужно разобраться, как бороться с проблемой.

Способы избавления от сырости

Что делать, чтобы избавиться от проблемы, нужно решить самостоятельно с учетом причины ее возникновения. Иногда достаточно чаще проветривать помещения, в других случаях требуется перепланировка системы отопления или радикальные меры.

Избавление от наружной влаги

Если известно, почему мокнет основание, нужно приступить к незамедлительному решению вопроса. Проветривание и электрический обогрев помогут исправить ситуацию лишь частично. Лучше предпринять такие меры:

  1. Изоляция слабого участка. Прежде чем обработать мокрое пятно, нужно найти слабое место, через которое влага поступает внутрь. Его изолируют битумной мастикой. Мокрую отделку придется снять, участок высушить, нанести грунтовку глубокого проникновения или антисептический раствор, а потом оштукатурить или оклеить стену обоями.
  2. Устранение протечек. Этим занимаются специальные службы. Не всегда достаточно просто залатать пробоину. Чаще приходится менять трубы.
  3. Обработка пола при наличии подвала под помещением. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения или изолирующие растворы, которые проникают в мельчайшие поры бетонной плиты перекрытия и закупоривают их. После этого на основание настилают водостойкую основу, стыки герметизируют.
  4. Качественная заделка швов между балконной плитой и стеной. В этом месте в помещение проникает не только влага, но и холод.
  5. Изоляция фундамента. Если грунтовые воды поднимаются более чем на 1,5 м, влага проникает внутрь стен. В этом случае конструкция будет сыреть снизу, в углах, под плинтусом. Исправить положение поможет качественная горизонтальная изоляция.

Если заделать швы только в одной квартире, со временем проблема появится снова. Изолировать стыки нужно во всем доме.

Восстановление вентиляции

Если мокнет стена кирпичного дома и плохо работает вентиляция, то эту проблему можно решить несколькими способами. При локальном нарушении работы конструкции нужно просто отодвинуть шкаф или занавески. Чтобы убрать засор вентиляции, который находится возле решетки, можно при помощи пылесоса. Для правильной организации тяги в частном доме требуются советы специалистов.

Нередко к нарушению воздушных потоков приводит перепланировка помещений в кирпичных или панельных сооружениях на верхних этажах. Если тяга не нормализовалась, то внизу двери нужно сделать прорези. Так улучшится циркуляция воздуха.

Чтобы отсыревшие стены быстрее высохли, можно организовать принудительную вентиляцию. Устройство монтируют в ванной вместо решетки. Такой же аппарат устанавливают на кухне. Вентилятор иногда оснащается таймером и обратным клапаном. Вытяжку проверяют раз в 3-4 месяца.

Устранение повышенной влажности

Отсыреть стены могут вследствие воздействия внутренних факторов. При отсутствии изоляции и плохой работе системы отопления влаги в комнатах станет еще больше. Для устранения проблемы нужны дополнительные или альтернативные источники тепловой энергии.

Читайте также:
Волшебный рождественско-новогодний фальш-камин из гипсокартона своими руками

Если установлены пластиковые окна, в тех местах недостаточная вентиляция. Поэтому проветривание является обязательным.

Ликвидация промерзания

Во влажной и холодной комнате находиться не только некомфортно, но и опасно для здоровья. Бороться с проблемой можно несколькими способами. Первый из них – более сильный обогрев помещения. Однако его недостаток заключается в увеличении расходов на отопление.

Более эффективным является утепление дома снаружи. Если для работы используется пенополистирол, то повторная изоляция изнутри не применяется, так как точка росы смещается ближе к комнате. Влага будет накапливаться под утеплителем, что приведет к развитию грибка и плесени, проблема усугубится.

Благодаря наружной изоляции точка росы оказывается в том месте, которое нужно. Такой процесс дорогостоящий, но эффективный. Если не требуется внутренняя изоляция, то важны правильные тепловые расчеты, иначе сырость увеличится, материал утепления промокает, что уменьшает его эффективность. Микроклимат внутри помещения ухудшается.

Если недостаточной является толщина стен, то исправить ситуацию можно при помощи дополнительного слоя облицовки. Для этого используют кирпич.

Борьба с плесенью

Плесень представляет опасность для дыхательной системы, поэтому ее нужно быстро устранить. Для этого проводятся такие процедуры:

  1. Сначала нужно убрать облицовочный слой. Работу проводят в защитной одежде, а также респираторе, чтобы пыль с микрочастицами плесени не попала в легкие. Убирать зараженные участки нужно при помощи металлической щетки или шпателя.
  2. Обработка антисептиком. Для этого можно воспользоваться подручными средствами: уксусом, отбеливателем или пищевой содой. Лучшим вариантом считается применение профессиональных средств.
  3. Через 2-3 часа после обработки стены по ней нужно пройтись сухой щеткой. Это позволит устранить продукты распада микроорганизмов. После этого основание моют теплой водой, тщательно высушивают. Тут можно использовать технические приспособления.
  4. Через 24 часа поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Наносится несколько слоев жидкости.
  5. Оштукатуривание основания. Материал лучше выбирать с водоотталкивающими и противогрибковыми свойствами.

В последнюю очередь выполняют финишную отделку стен. Для этого применяют обои или краску.

Куда обращаться, когда стены сыреют

Перед обращением в коммунальные службы нужно определить причину появления сырости. Если самостоятельно сделать это не получается, то можно вызвать специалиста управляющей многоквартирным домом организации. Перед началом работ составляется акт. Его оформляют в присутствии хозяина квартиры, двух свидетелей и представителя организации. С этим документом можно обращаться в любые другие инстанции.

Если деятельность управляющей компании не является причиной сырости на стенах, то придется нанимать частных мастеров. В другом случае в офис жилищно-эксплуатационного хозяйства подается письменная претензия или жалоба. Организация должна рассмотреть ее и дать ответ в течение недели. После этого специалисты должны приступить к устранению проблемы.

Если управляющая компания отказывается проводить ремонтные мероприятия, то она уведомляет заявителя в письменной форме. При обследовании квартиры специалист может определить, что сырость появляется вследствие действия или бездействия эксплуатационной организации, пострадавшая сторона может обратиться в такие инстанции:

  • Жилищная инспекция;
  • Роспотребнадзор;
  • Прокуратура;
  • Местная администрация.

Жалоба должна быть правильно оформлена. В соответствии с законодательством ее можно подавать в несколько инстанций одновременно. В последнюю очередь заявитель обращается в суд.

Сырость в доме – не только неприятная, но и опасная для здоровья ситуация. Справиться с ней без выяснения причины не получится. Бороться с проблемой можно самостоятельно или с помощью ремонтных организаций.

Делаем гидроизоляцию балкона своими руками — заделываем щели

Гидроизоляция балкона или лоджии зачастую сопряжена с определенными проблемами, потому что решить задачу как заделать щели на балконе и обеспечить герметичность снаружи и изнутри весьма сложно даже для профессиональных строителей. А именно эти дефекты стен, пола и потолка лоджии или балкона приносят повышенную влажность, выпадение конденсата, образование плесени и грибка.

Типичная протечка на балконе.

В том случае, если предполагается проведение работ по теплоизоляции помещения, то герметизация и гидроизоляция, процесс заделки щелей, становятся еще актуальнее.

Что касается открытого балкона, то как ни странно на первый взгляд, его гидроизоляция категорически необходима.

Ведь он постоянно находится в тяжелых условиях эксплуатации и поэтому подвержен разрушению. Все-таки выполнение небольшого объема ремонтных работ не так затратно, как дальнейшее проведение капитального ремонта.

Принципы заделки щелей

Здесь нужно учитывать несколько факторов: размеры обнаруженных щелей, материал, из которого изготовлены поверхности, положение щели (вертикальное, горизонтальное, диагональное). Решить, как будет выполнена гидроизоляция для балкона или лоджии, как удобнее сделать изнутри или снаружи. Конечно, наиболее частым решением этой задачи является применение традиционной монтажной пены.

Читайте также:
Строительство саманной сауны своими руками

Иногда достаточно пены.

При ее использовании не требуется наличия каких-то строительных навыков и умений, а работа не занимает много времени и сил. Если щели узкие и расположены в вертикальной плоскости, то их без труда можно заделать монтажной пеной. В том случае, когда ситуация более сложная, то потребуется использование иных материалов и методов.

Гидроизоляция и герметизация при наличии достаточно широких щелей, которые расположены между железобетонными поверхностями, несущей плитой или стеной, особенно сверху, приносят достаточно много проблем. Естественно, использование одной только строительной пены здесь не станет решением, потому что необходимо применение более сложных и технологичных материалов.

Если щель большая, то можно воспользоваться цементным раствором, чтобы полностью устранить ее.

Когда щель действительно широкая, то возможно имеет смысл вызывать специалистов по ремонту балконов и лоджий, которые могут сделать работу изнутри или снаружи при помощи современного оборудования и подходящих изоляционных материалов на должном уровне.

Общая схема герметизации балконов и лоджий.

Наиболее распространенным методом заделки щелей является применение пароизоляционной ленты в сочетании с монтажной пеной: сначала закрываем щель при помощи изоляционной ленты, которая обеспечивает защиту от воздействия влаги, но пропускает пар.

За счет использования изоляционной ленты пена никуда не денется и зафиксируется на одном месте, а также будет неплохо защищена от атмосферных воздействий, что значительно продлит срок ее службы. Как только монтажная пена высохнет, с ремонтируемой стороны балкона или лоджии на неё необходимо нанести еще один слой изоляционной ленты или любого другого аналогичного материала.

Возможный вариант герметизации.

Если течет балкон, то гидроизоляция балкона своими руками имеет еще один метод – заделка большой щели оцинкованным металлическим листом.

Первым делом проводим точные измерения образовавшейся щели, после чего делаем отметки на оцинкованном листе.К ширине необходимо добавить примерно 15-20 см. Вырезать такую заглушку можно при помощи ножниц по металлу. Форма заглушки может быть изменена при помощи молотка. Крепление осуществляется с помощью дюбелей или саморезов. Все стыки необходимо дополнительно запенить монтажной пеной.

Если щель располагается в верхней части балкона

В тех случаях, когда из-за ошибок при строительстве герметизация нарушена и протекает балкон, сверху между стеной дома и несущей плитой над балконом образовалась большая по размерам щель, то через нее во время дождя наверняка будет проникать вода.

Эта проблема должна быть решена сообща вместе с проживающими сверху соседями, т. к. некоторые работы придется выполнять на их балконе.

  1. Первым делом из щели необходимо убрать всю пыль и грязь, масляные и влажны пятна. Чтобы тщательно зачистить щель, рекомендуется воспользоваться проволочной щеткой.
  2. Для заделки самой щели можно воспользоваться специальным гидроизоляционным мастичным составом, который сегодня можно встретить в любом строительном магазине. Кроме того, заделка может быть осуществлена и при помощи обычной монтажной пены. Однако первый вариант выглядит более надежным и эффективным средством.
  3. Мастику необходимо наносить на зачищенную поверхность. Состав наносится шпателем или кистью. Если обработать щель было решено с помощью пены, то перед обработкой рекомендуется дополнительно загрунтовать поверхность. Заполнение щели пеной лучше осуществлять сверху с соседнего балкона. Как только пена полностью застынет, надо удалить излишки, чтобы предоставить соседям более-менее ровный пол, а себе – такой же потолок.
  4. В завершение ремонтный участок надо покрыть цементным раствором и загрунтовать после его застывания.

В тех случаях, когда с соседями договориться невозможно по определенным причинам (возможно, в квартире никто не живет), то тогда рекомендуется использовать мастичные составы и рулонные изоляционные материалы, которые не позволят проникать влаге внутрь вашего балкона. Очень хорошо, если рулон получиться монтировать под углом – в этом случае скапливающаяся вода будет отводиться в сторону от балкона.

Заделка трещин в разных материалах

Щели в новостройках и старых домах могут образовываться в результате различных воздействий и ошибок строителей. Все обнаруженные щели необходимо заделывать максимально оперативно, чтобы не допустить их увеличения в размерах и углубления.

Если с протечкой не бороться, то всё может обернуться необходимостью капитального ремонта лоджии или невозможностью эксплуатации балкона.

При наличии трещин в бетонных элементах конструкции балкона необходимо предварительно подготовить поверхность. Удалить нужно грязь, бетонные крошки, масляные пятна и другие загрязнения. Затем необходимо промыть трещину и просушить. Лучше всего применять для обработки качественный гидроизоляционный материал вроде битумной мастики. После этого трещину можно закрыть с помощью цементного раствора.

Читайте также:
Старый холодильник как новенький

Если трещины были обнаружены на деревянном элементе конструкции, то поверхность, как и в прошлом случае, необходимо предварительно подготовить, очистив от грязи и пыли, удалив также всё декоративное покрытие (краску, лак и т. п.). Заполнить трещину деревянного элемента можно при помощи готовой шпаклевки, которая в большом разнообразии представлена в магазинах.

Заделочную смесь для деревянного участка можно сделать самостоятельно из клея ПВА или эпоксидной смолы и опилок, но можно использовать и обычную замазку для окон.

Выбранный изоляционный материал необходимо с помощью шпателя нанести на проблемную зону, после высыхания материала отшлифовать его и закрасить или залакировать. Если трещина была обнаружена на пластиковой поверхности, то ее заделка может быть осуществлена посредством силиконового герметика.

Практически любые трещины, образующиеся на современной и старой лоджии или балконе, можно заделать своими руками.

Существуют смеси, которые растворяются в воде и через капилляры закрывают щели.

Вместе с этим, если трещин много, и они представляют серьезную угрозу при эксплуатации балконного помещения, то требуется сделать капитальный ремонт, который самостоятельно выполнить очень трудно. В этом случае необходимо обращаться к специалистам коммунальных служб или в управляющую компанию, где должны прислать эксперта для оценки состояния балкона.

В ряде случаев, когда течет балкон все работы проводятся бесплатно (обычно это относится к старым домам или при наличии явных нарушений технологии строительства).

Замена уплотнителей в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к монтажнику окон

3469 мастеров по замене уплотнителя на окнах

841 клиент нашел мастера по замене уплотнителя на окнах

за последние 12 месяцев

93% положительных отзывов

272 отзыва оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 254 — положительные

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Установка штукатурных маяков

Примеры работ мастеров по замене уплотнителя на окнах

Замена уплотнителя на окнах — отзывы

272 отзыва оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 254 — положительные.

4,94 · 563 отзыва

Замена уплотнителя на окнах

4,99 · 487 отзывов · Очень хвалят

Ирина оставилa отзыв

Замена уплотнителя на окнах

Мария оставилa отзыв

Замена уплотнителя на окнах

4,69 · 310 отзывов

Сергей оставил отзыв

Замена уплотнителя на окнах, Замена окон

4,95 · 507 отзывов

Альберт оставил отзыв

Замена уплотнителя на окнах

4,94 · 702 отзыва

Станислав оставил отзыв

Замена уплотнителя на окнах

4,97 · 399 отзывов · Очень хвалят

Лидия оставилa отзыв

Dmitry оставил отзыв

Ремонт пластиковых окон

Наталия оставилa отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 1500 до 11 000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1200 до 8000 ₽ / усл.

  • Замена уплотнителей — 3464 мастера на Профи
  • 271 отзыв о специалистах по ремонту
  • Замена уплотнителей в Москве от 100 рублей/пог.м

Чтобы избавиться от сквозняка и сделать помещение более теплым, может потребоваться замена уплотнителя. Даже элементы прочных и долговечных пластиковых окон могут со временем прийти в негодность. В первую очередь, износу подвержены специальные резиновые утеплители. В Москве из могут быстро и качественно заменить специалисты Профи. На сайте представлено более 100 мастеров, занимающихся ремонтом окон от популярных производителей.
Рабочие могут установить разные типы уплотнительных элементов: из каучука, силикона, полимерных соединений, ПВХ или поролона. Некоторые материалы чувствительны к сильным морозам и перепадам температур, потому перед проведением работ исполнитель должен знать особенности микроклимата внутри квартиры или офиса. Резинки также отличаются стоимостью и сроком службы.
Профили содержат информацию об опыте и отзывы клиентов. Наиболее надежными выступают работники, заключающие договор и предоставляющие гарантии. Чтобы понять, сколько будет стоить услуга, необходимо учитывать цену сырья, количество заменяемых уплотнителей. Средняя стоимость составляет от 100 рублей/пог. м. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться скидками и акциями.

Замена уплотнителя на окнах ПВХ

Предоставляем услугу по замене уплотнителя пластиковых окон по цене от 120 руб/п.м и гарантией 1 год. Используем уплотнитель немецкого и российского производства на Ваш выбор. Выполняем ремонтные работы качественно, быстро и недорого. Благодаря этой услуге жизнь окон может продлиться на долгие годы!

Износ уплотнителя проявляется как:

  • сквозняк, продувание,
  • промерзание окна, лед,
  • появление пыли на подоконнике,
  • шум с улицы,
  • видимое разрушение резины.
Читайте также:
Домик для дров или как сделать поленницу

В работе мы используем уплотнительный профиль из термоэластопласта (ТРЕ) и этиленпропилендиенового каучука (EPDM).

  • немецкий
  • российский

Цена может измениться в пределах 20-30 руб/п.м при использовании более дорого или дешевого материала. Более подробно в таблице цен, расположенной ниже.

Гарантия производителя на материал любого цвета от 20 лет .
Наша гарантия на работу от 1 года .

В автомобиле наших мастеров всегда есть несколько разных бухт уплотнительной резины поэтому в 90% случаев требуется 1 выезд . Замена уплотнителя на одной оконной створке занимает 15-30 минут .

В январе мы предлагаем каучуковый немецкий уплотнитель EPDM по цене российского.
Стоимость замены (материал + работа) всего 120 руб/п.м. Цвет черный .

Стоимость замены уплотнителя

Цена на замену уплотнителя начинается от 120 руб/п.м., включая работу, но и она зависит от ряда факторов:

  • вашей оконной системы;
  • материала и длины уплотнителя;
  • страны производителя уплотнителя;

Каталог уплотнителей для пвх окон

Виды: Резиновый, Поливинилхлоридный (ПВХ-уплотнитель) срок службы 3 года. Уплотнитель ТЭП, ТРЕ – термопластичная резина эластомер срок эксплуатации 10 лет. EPDM уплотнительная резина – получают химическим путем из этиленпропиленовых каучуков. Гарантия производителя не менее 10 лет службы.

Фото Для окон Цвет Материал Бренд Цена руб
ALUPLAST 429340 / 9088 черный EPDM SEMPERIT (Германия) 150 120 Акция!
SALAMANDER 414020 / 7248 черный EPDM SEMPERIT 150 120
SEMPERIT BRUSBOX P 4952 ( REHAU) черный EPDM SEMPERIT 150 120
немецкий KBE белый ТПЕ DEVENTER
(Германия)
150
ОП-01-227 KBE черный ТПЕ ELEMENTIS
(Россия)
150
ОП-06-228 KBE черный EPDM ELEMENTIS
SEMPERIT
150
KBE серый SEBS DEVENTER 200 150
KBE черный SEBS DEVENTER 200 150
KBE (стеклопакет) черный EPDM ELEMENTIS 150
KBE черный SEBS DEVENTER 200 150
KBE черный EPDM ELEMENTIS 150
KBE серый SEBS DEVENTER 150
KBE белый SEBS DEVENTER 200 150
GEALAN черный EPDM ELEMENTIS 150
REHAU (рама, створка) белый ТПЕ DEVENTER 200 150
REHAU, Monblanc черный SEBS DEVENTER 200 150
REHAU, Monblanc белый SEBS DEVENTER 200 150
REHAU, Monblanc черный SEBS DEVENTER 200 150
REHAU черный EPDM ELEMENTIS 150
REHAU, Monblanc серый SEBS DEVENTER 200 150
REHAU белый ТПЕ DEVENTER 150
REHAU черный EPDM ELEMENTIS 150
REHAU, Monblanc черный SEBS DEVENTER 150
REHAU черный SEBS DEVENTER 200 150
REHAU, Monblanc серый SEBS DEVENTER 150
REHAU, Monblanc белый SEBS DEVENTER 150
REHAU (стеклопакет) серый SEBS DEVENTER 150
REHAU (для паза под штапик) белый ТПЕ DEVENTER 150
VEKA черный EPDM ELEMENTIS 150
уплотнитель для VEKA (рама, створка) белый SEBS DEVENTER 200 150
WINTECH (универсальный) черный EPDM ELEMENTIS 150

Наверное, кто-то из вас подумал, что сможет и самостоятельно справится заменив уплотнительную резинку в пвх окнах Schuco, KBE, Veka, Trocal, Brusbox, Salamander, Rehau, Montblanc. Если у вас уже были успехи в этом навыке, то вы правы. Но если все-таки есть сомненья, лучше обратитесь к профессионалам нашей фирмы, ведь в противном случае вы рискуете повредить стеклопакет или пластиковый профиль, а это уже другой ценовой раздел.

Чтобы узнать окончательную стоимость вы можете оставить оставить заявку на сайте или позвонить по номеру телефона +7 (495) 298-55-28 и бесплатно вызвать мастера. Он выполнит замеры, определит необходимый тип уплотнительной резины, заключит с вами договор, оперативно выполнит работу и даст гарантию.

Когда и почему пора менять в окнах уплотнительную резину?

Если на пластиковом окне появляется много конденсата или стеклопакет продувается и промерзает, оставляя красивые морозные узоры на стекле — точно. Также часто уплотнительная резинка высыхает, и на ней появляются видимые трещины.

Сейчас мы назвали лишь частые случаи, а чуть ниже хотим рассказать обо всех возможных ситуациях, когда замена просто необходима:

  1. Некачественный уплотнитель. Вы въехали в новостройку, но у вас, почему то, продуваются пластиковые окна? Все понятно. Застройщик решил сэкономить, и стоит лишь надеяться, что он это сделал только на уплотнительных резинках. В некоторых случаях пластиковое окно подлежит замене или нуждается в серьёзном ремонте.
  2. Заводской брак. Его распознать легко – уплотнитель слишком короткий (соскакивает с углов), складки (благодаря которым и продувает окно), грязь на производстве, а значит и на резинке (например, штукатурка).
  3. Ненадлежащий уход. Если не следить за состоянием резинки, то можно потом сильно пожалеть. Ее необходимо раз в полгода (хотя бы раз в год) промывать теплой водой и после высыхания смазывать специальным средством. Эти нехитрые приемы значительно продлят срок службы уплотнителей.
Читайте также:
Строительство чудного навеса с черепицей над крыльцом своими руками (пошагово, 30 фото, чертежи)

Самое неприятное это то, что из-за такой, казалось бы, мелочи может возникнуть множество проблем. Продувание, промерзание, конденсат – плохо сказываются на пластиковом окне в целом, выходит из строя фурнитура, портится стеклопакет. Так что все эти возможные проблемы легче и дешевле предупредить, чем решить.

Замена уплотнителя на пластиковых окнах своими руками: как сделать все правильно

Фото: Instagram: fiberglass_windows_and_doors

Все о смене уплотнителей в оконных блоках

Как понять, что оконный уплотнитель износился

Минимальный срок эксплуатации уплотнительной резины составляет 5 лет. А при надлежащем уходе она служит на протяжении 10 лет. Если проблемы появились раньше, лучше предварительно отрегулировать и подтянуть фурнитуру. Только если это не помогает, нужно приступать к замене резинок на пластиковых окнах. Есть несколько основных признаков износа:

  • В холодное время года на профиле вокруг открывающихся створок появляется конденсат.
  • На резиновой ленте есть видимые дефекты: вмятины и растрескивание поверхностного слоя. Она стала жесткой и потеряла упругость.
  • Есть признаки разгерметизации. Комната быстро выстуживается, а при сильном ветре из притвора дует.
  • В мороз на подоконнике или самой раме образуется лед.
  • Снизился уровень шумоизоляции. Вы отчетливо слышите звуки проезжающих машин и разговоры людей на улице. При сильном ветре появляется повышенный гул и даже свист.
  • Из-за повышенной влажности возле прослабленных притворов появляются очаги грибка или плесени.

Если нет возможности вызвать мастера для проведения диагностики и ремонта, первое, что вы можете сделать своими руками — смазать и перевести в положение «Зима» регулировочные цапфы. Если ничего не изменится, переходить к замене самой резины.

Какие лучше ставить уплотнительные резинки для окон ПВХ

На строительном рынке или в супермаркете можно встретить разные виды расходников. Но единственно правильное решение — монтаж элементов, рекомендованных производителем профилей. Если вы не знаете торговую марку, ее можно установить по:

  • договору на приобретение или монтаж;
  • гравировке на рукоятке;
  • логотипу на лицевой стороне профиля;
  • выштамповке на ленточной фурнитуре;
  • маркировке на торцевой части профиля.

Если не удается выяснить компанию-производителя, достаточно вырезать кусочек резиновой ленты для образца. Взять его удобнее всего в месте стыка, который находится в верхней части.

На одном типе профильной системы могут стоять разные виды резиновых уплотнителей. Чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант, рассмотрим их классификацию подробнее.

По типу материала

Используемое в производстве сырье напрямую влияет на качественные характеристики. Хорошая уплотнительная резинка остается эластичной на морозе, сохраняет форму при высоких температурах и не растрескивается под палящим солнцем. Она исправно служит столько, сколько заявлено производителем. На рынке представлено несколько вариантов:

  • Резиновые. Производят из вулканизированного каучука. Он дешевый, но на морозе может потерять эластичность, а под воздействием солнца растрескаться. Чтобы этого не допустить, в состав вводят химические добавки. Это значит, что физические свойства зависят от технологии производства.
  • Синтетические каучуковые (EPDM). В зависимости от вулканизирующего компонента выделяют сернистый и пероксидный ЭПДМ. Первый может оставлять желтые следы на белом пластике. Второй чуть дороже, но практичнее. Оба варианта обладают отличными физическими показателями.
  • Термоэластополимерные (TPE). Производят из модифицированного ПВХ. Они очень упругие, но плохо выдерживают деформации на морозе. Используются преимущественно в глухих оконных блоках.
  • Силиконовые. Материал очень мягкий, прочный, сохраняет свои свойства в широких пределах температур, способен переносить агрессивное воздействие бытовой химии и не трескается под солнцем. Единственный недостаток — высокая цена. Именно из-за нее изделия не получили широкого распространения.

По конструктивному исполнению

Выделяют два варианта:

  • Лепестковые. Представляют собой резиновую ленточку, внешняя часть которой выполнена в виде изогнутого лепестка, обычно полукруглой формы. Надежность и долговечность таких расходников напрямую зависит от эластичности материала. Если он дубеет на морозе или плохо восстанавливает форму после сжатия, сразу появятся продувания.
  • Камерные. Представляют собой жгут, вдоль которого расположены одна или несколько замкнутых воздушных камер. За счет ребра жесткости, такие изделия лучше и дольше держат форму. Воздушная прослойка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию узла притвора. Подобные уплотнения разработаны для оконных блоков повышенной энергоэффективности.

Лучше всего при замене уплотнительных резинок на пластиковых окнах использовать штатный тип расходников. Если вы хотите его изменить, важно правильно подобрать толщину. Когда уплотнения оказываются толще штатных, сильно изнашивается фурнитура. Если они тоньше, вы получаете недостаточный притвор.

Как выбрать и заменить уплотнитель на пластиковых окнах

Благодаря способности защищать помещение от шума, ветра и холода современные окна из пластика пользуются популярностью.

Читайте также:
Необычная красивая деревянная лестница от Лео Герцога

Главную роль в создании герметичности, играет уплотнительный элемент, который находится в районе притвора: соединение створки с рамой. К сожалению, любой уплотнитель рано или поздно теряет свои свойства, и проявляются неприятные последствия.

Возникает вопрос: что делать? Самое простое решение ― это заменить уплотнитель. К тому же такую замену несложно выполнить собственными силами. Рассмотрим подробнее.

  1. Об уплотнителе
  2. Правильный уход предполагает:
  3. Когда надо менять уплотнитель притвора
  4. Как правильно выбрать уплотнитель
  5. Как заменить изношенный уплотнитель
  6. Также, подробное видео о замене:

Об уплотнителе

Для надёжной изоляции помещения от улицы в окнах из пластика устанавливаются специальные герметизирующие элементы, которые называются уплотнителями.

Чаще всего уплотнители необходимы для герметизации трёх мест:

  • Притвор ― герметизируется зазор в закрытом состоянии между рамой и створкой. Уплотнитель постоянно находится под нагрузкой, поэтому быстро изнашивается. При правильном уходе эксплуатационный период увеличивается. Замена не требует специальных знаний и большого опыта.
  • Стеклопакет ― герметизируется зазор между стеклопакетом и профилем. В нормальных условиях уплотнитель не имеет большой нагрузки, поэтому практически не изнашивается. Замена требует знаний и опыта, и, как правило, выполняется специалистами.
  • Штапик ― герметизируется середина профиля. Обычно изоляция устанавливается только по просьбе заказчика для улучшения изоляционных возможностей пластикового окна.

Для герметизации притвора, используется специальный эластичный шнур, который крепится вдоль всей створки. Он отличается устойчивостью к внешним факторам.

У изолирующего элемента ограниченный срок службы и зависит от ухода за окнами и от их качества. В лучшем случае замена может не требоваться более 10 лет.

Правильный уход предполагает:

  • регулярное мытьё окон. Протирка уплотнителя влажной материей;
  • контроль над состоянием окна: не допускать отпотевания и промерзания;
  • защита поверхности уплотнителя от попадания жира, кислот и других средств, которые могут его разрушить;
  • уход за фурнитурой, прежде всего, проведение смазки;
  • регулирование плотности прижатия створки для разного времени года;
  • обработка уплотнителя специальными средствами.

Когда надо менять уплотнитель притвора

Без ошибки определить, что требуется замена уплотнителя, можно по таким показателям:

  • визуально заметно, что шнур изменил форму и сплющился;
  • на шнуре появились микротрещины, он стал очень жёстким;
  • по периметру створки появился конденсат;
  • в районе притвора происходит промерзание;
  • увеличилось продувания помещения;
  • усилился уличный шум при закрытой створке;
  • во время проверки лист бумаги легко удаляется из прижатого уплотнителя.

Любой из перечисленных факторов является основанием для замены уплотнителя притвора.

Как правильно выбрать уплотнитель

Чаще всего для притвора выбирается шнур аналогичный виду, установленному ранее на окне.

Однако в отдельных случаях выбор производится по различиям между видами уплотнителей. Они следующие.

Выбор по характеристике материала

Шнур из резины изготовляется с использованием вулканического каучука. В составе материала присутствует сажа, поэтому его цвет всегда чёрный. У всех производителей качество материала разное, так как используются разнообразные наполнители, изменяющие структуру материала.

  • из-за эластичности хорошо герметизирует стыки;
  • служит до 20 лет;
  • доступная цена.
  • перепад температуры приводит к пересыханию и растрескиванию уплотнителя;
  • при механическом воздействии легко разрушается.
  1. EPDM (этилен-пропиленовый каучук).

Существует два вида материала:

  • с серой. Материал не рекомендуется устанавливать на белые окна, поскольку сера оставляет жёлтые разводы;
  • с органическими перекисями. Материал отличается своей долговечностью и надёжность, но стоит дорого.

У обоих видов одинаковые достоинства и недостатки.

  • устойчивость к изменениям температуры. Изделия не трескаются даже в случае резких перепадов;
  • не боится солнечных лучей;
  • устойчивость к циклической деформации;
  • до 20 лет сохраняет эксплуатационные качества.
  • крепление выполняется только на клей;
  • у цветных шнуров выше цена, чем у чёрного варианта;
  • у серы, кроме жёлтых разводов, ещё неприятный запах.
  1. Силиконовый.

Материал изготавливается из силиконового каучука, содержащего метил. Уплотнители из такого материала обладают высокими эксплуатационными качествами, но не получили широкого распространения, из-за своей стоимости.

  • состояние не зависит от окружающей температуры;
  • не впитывается влага;
  • очень мягкая структура, которая не меняется при частой деформации;
  • не боится воздействия химических веществ;
  • устойчивость к воздействию солнечных лучей;
  • абсолютная экологическая безопасность;
  • в зависимости от ухода служит до 40 лет.
  • легко рвётся и меняется форма;
  • высокая стоимость.
  1. ТРЕ (термоэластополимер или модифицированная пластмасса).

Материал получился после усовершенствования силиконового варианта. Благодаря удобству при автоматической сборке профилей, в настоящее время очень распространённый вид уплотнителя. Кроме того, разработан вариант на основе смеси каучука и полиэтилена, который имеет более высокие качества.

  • можно создать сечение любой формы;
  • красится в любые цвета;
  • не горит;
  • невысокая стоимость.
  • маленький допустимый радиус закругления, поэтому при монтаже в углах профиля необходима сварка;
  • плохо переносит изменения температуры: на морозе трескается, а на жаре размягчается. Рекомендуется использовать при мягком климате;
  • при силовом воздействии легко разрушается;
  • имеет остаточную деформацию.
  1. ПВХ (полимерный).
Читайте также:
Домик для дров или как сделать поленницу

Материал изготовляется из модифицированного полимера, похожего по структуре на материал профиля. Имеет невысокую цену и скромные характеристики. Сохраняет свои свойства не более трёх лет.

  • экологическая безопасность;
  • при монтаже можно сваривать;
  • высокая пружинистость;
  • устойчивость к открытому огню;
  • большой ассортимент расцветок;
  • низкая цена.
  • состояние зависит от окружающей температуры: при низкой температуре теряется эластичность, а при жаре размягчается;
  • деформируется при постоянных механических нагрузках. Подходит только для окон с небольшой нагрузкой;
  • невысокая эластичность.

Выбор по маркировке

В продаже встречается большой ассортимент уплотнителей, которые относятся к трём группам. На них наносится следующая маркировка:

  • Rehau ― определяется по двум одиночным зубцам, которые слегка загнуты. Кроме того, у зубца, расположенного около центра прокладки, размер немного больше.

Для изготовления уплотнителя, используются EPDM и ТРЕ материалы.

  • КВЕ ― если не модифицированный вариант, то имеется одиночный зубец, а у модифицированного варианта есть ребро жёсткости. К тому же такие уплотнители вкатываются в паз на раме специальным инструментом.
  • Veka ― в отличие от других моделей у зубца прямой угол, и он не изгибается. Под этой маркой выпускаются качественные каучуковые модели для уплотнения стекла и притвора.

Выбор по способу монтажа

  • самоклеящиеся уплотнители ― на поверхность нанесён специальный клеящийся состав. Очень удобно использовать при самостоятельной замене уплотнителя. Во время выбора рекомендуется проверять срок годности. Просроченный материал может не приклеиться или держаться неплотно;
  • уплотнители под клей ― для монтажа на поверхность створки наносится слой клея. Монтажные работы рекомендуется выполнять при тёплом воздухе, а перед наклеиванием поверхность обезжиривать.

Выбор по форме

  • сплошной ― недорогой уплотнитель, который, как правило, используется в окнах при массовом остеклении. Температурные перепады значительно ухудшают структуру материала;
  • лепестковый ― распространённый и удобный вид, создающий высокий уровень изоляции. Встречаются разные формы: одно, двух и трёх лепестковые.

Выбор по цвету

  • чёрный ― обычный цвет каучука, так как в его структуру включается сажа. Уплотнители с таким цветом отличаются своей эластичностью;
  • белый, серый, цветной ― цвет появляется после добавления в каучук цветных полимеров. По эластичности уступают чёрным моделям.

Выбор по цене

При выборе уплотнителя необходимо обращать внимание на производителя. Лучшей считается финская и турецкая продукция. Качественные уплотнители стоят дороже.

Средняя розничная цена погонного метра материала следующая:

  • из силикона (Финляндия) ― 55 рублей;
  • ТРЕ (Финляндия) ― 40 рублей;
  • EPDM (Турция) ― 30 рублей.

Розничные цены рассчитаны на покупателей, которые собственными силами меняют уплотнитель.

При оптовых закупках бухт материала цена снижается в 4 раза.

Как заменить изношенный уплотнитель

Монтаж можно начинать после того, как приобретены материалы, и подготовлены инструменты.

Рекомендуется такая последовательность работ:

  1. Сначала удаляется изношенный шнур. Как правило, для этого не требуется больших усилий. Затем очищается профиль, так как с его состоянием связано качество монтажа.
  1. Снимается оконная створка. В этом случае упрощается укладка шнура возле петель. Чтобы снять створку, стамеской снизу окна удаляется шпилька.
  1. Углы рамы промазываются клеем, после этого в пазы вставляется новый уплотнитель. Существуют правила укладки:
  • во-первых, укладывается только сплошной шнур, а не отдельные отрезки;
  • во-вторых, уплотнитель нельзя натягивать, он должен свободно лежать в пазу;
  • в-третьих, после укладки лишние концы шнура обрезаются и закрепляются клеем.
  1. Створка устанавливается в раму и закрепляется шпилькой. Выполняется регулировка прижима, чтобы не перегружать уплотнитель.
  1. Проверяется качество работы. Требования такие:
  • створка легко открывается;
  • нет продувания при закрытой створке;
  • уплотнитель не выходит из пазов после нескольких закрытий створки.

После устранения всех замечаний, уплотнитель покрывается силиконовой смазкой, которая продлевает срок его эксплуатации.

Итак, мы рассмотрели замену уплотнителя притвора пластикового окна.

Если выполнять монтаж аккуратно и в определённой последовательности, то уплотнитель долгое время будет сохранять свои изоляционные качества.

Также, подробное видео о замене:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: