Yakisugi – японская технология обработки дерева

Японская технология консервации древесины Shou-Sugi-Ban

В начале XVIII века в Японии появилась специальная техника, направленная на сохранение древесины, её защиту от внешних воздействий и продление сроков службы. Получила она название Shou-Sugi-Ban. Сайт RMNT решил разобраться, в чём же заключается эта техника, как сделать всё своими руками.

Первоначально японцы использовали Shou-Sugi-Ban только для кедра, но затем данная техника стала использоваться для консервации ясеня, дуба, клёна, кипариса, сосны и других сортов древесины. Заключается технология Shou-Sugi-Ban в обжиге дерева, обработке огнём, которая даёт превосходный эффект консервации и декора.

После обжига дерево не боится воды, огня, солнечного света, вредителей. К тому же пламя выделяет, подчёркивает структуру дерева, делая каждый кусочек неповторимо красивым.

Что вам потребуется, чтобы выполнить консервацию дерева по технике Shou-Sugi-Ban:

  1. Дощечки или слэб дерева, с которым вы будете работать.
  2. Горелка на пропане. Ручная походная или подключаемая к газовому баллону.
  3. Щётка с латунной проволокой, шлифовальная бумага, шлифовальная колодка.
  4. Полироль для древесины на полиуретановой основе.
  5. Кисти для нанесения краски, морилки и полироли.

Горелка должна быть достаточно большой. Конечно, с небольшими дощечками можно работать и маленькой горелкой, но если кусок дерева достаточно велик, может появиться «пятнистый» эффект. Дерево может оказаться обожжено неравномерно. С большой горелкой всё получится намного быстрее и равномерней.

Проведите для начала тест. Одна и та же порода древесины во время обжига может проявить себя совершенно по-разному! Определитесь с тем, какой глубины вы хотите получить обжиг. До чёрно-угольного состояния или поверхностный, чтобы цвет был коричневым.

Важно! Результат обжига по технике Shou-Sugi-Ban будет зависеть от состояния древесины. Если она старая, придётся сжечь все верхние, ветхие слои. Кроме того, влажное, свежее дерево будет обжигаться дольше, сложнее. Зависит результат также от узора слоёв. Если он плотный — вид у доски или слэба будет более красивым.

Во время обжига горелку следует держать на высоте минимум 30 сантиметров, касаясь древесины самым краем светло-синего факела. Вы как будто рисуете по дереву, делая движения, схожие с процессом окрашивания. И видите, как постепенно темнее ваш кусок древесины. В процессе вы услышите треск дерева. Это означает, что вы достигли цели, рисунок Shou-Sugi-Ban получен.

После обжига древесине нужно дать остыть, а затем щёткой, шлифовальной бумагой убрать слой сажи, нагара. Не давите слишком сильно, чтобы не оставить полоски. Глубина обработки щёткой будет зависеть от глубины обжига. Теперь дерево можно выкрасить в любой цвет, используя краску по дереву для наружных или внутренних работ, в зависимости от того, где вы планируете использовать своё законченное изделие.

Излишки краски вытирайте сразу, пока не впиталась. Затем следует кистью нанести морилку и буквально через пять секунд вытереть её. Полироль используется на последнем этапе обработки. Если обожжённое дерево вы планируется применять внутри дома, можно пропитать его конопляным или льняным маслом. Для наружного использования древесину можно дополнительно покрыть лаком.

Где можно использовать древесину, законсервированную по технике Shou-Sugi-Ban? Портал Rmnt.ru уже показывал, как красиво и интересно выглядят слэбы дерева в интерьере. Обожжённое дерево можно применять при отделке фасадов, строительстве оград, изготовлении мебели и предметов декора. Где угодно. Такая древесина и выглядит великолепно, и служит очень долго.

Видео по теме

Yakisugi – японская технология обработки дерева

«Томление кедра» — это японская технология обработки поверхности дерева с помощью огня. Этот нехитрый процесс позволяет не только проявить текстуру древесины, но и защищает её от пожара, гниения и насекомых. Срок службы подобной древесины увеличивается до 80-ти лет, поэтому ее используют для облицовки фасадов домов и строительства заборов.
История началась в 18 веке с массового сжигания с целью противопожарной защиты участков японского кипариса «Sugi», плотно охватывавшего японские деревни. Спустя некоторое время, жители понимают, что обожжённая древесина кипариса прекрасна защищена и удивительна по красоте, японцы стали повсеместно использовать её в строительстве.

Но на самом деле обжиг древесины применялся практически всеми народностями, поскольку в древности наряду с осмаливанием (пропитка древесины горячей смолой), обжиг был сам распространенным способом защиты древесины от гниения. Дело в том, что под воздействием высокой температуры в процессе пиролиза в наружном слое древесины происходит сужение волоконных каналов, закупорка их смолами и продуктами горения, что значительно упрочняет верхний слой древесины и увеличивает срок ее службы. В старину для обжига древесины использовался обычный костер. Очень часто обжигали лаги, доски для пола и кровли. На Руси этот процесс назывался «подкуриванием».
Преимущества подобной древесины после обработки огнем:

– Защищена от пожаров
– Не гниет;
– Защищена от насекомых и грибков;
– Простота в изготовлении;
– Со временем не меняет внешний вид и цвет;
– Срок службы – до 80-ти лет.

Сейчас для обжига древесины чаще всего используют газовую горелку. Для достижения нужного эффекта доски смолистой породы складываются в треугольную форму, чтобы они образовали короб, и затем обжигаются в течение 7-10 минут. Длительность термического воздействия влияет на долговечность обожженной доски и определяется видом древесины, ее влажностью, толщиной доски и желаемого эффекта от структуры и цвета. Затем горящую поверхность тушим, очищаем с помощью железных щеток от остатков пепла и промываем проточной водой. Готово! Теперь эту древесину можно использовать для облицовки фасада, трассы или

в последнее время многие люди, особенно это касается тех, у кого имеется дачный деревянный дом, при строительстве предпочитают дерево не красить, а обжигать. в настоящее время этот метод приобрел большую популярность.

Читайте также:
Установка забора из металлического профлиста своими руками

меры профилактики при строительстве деревянного дома применяется древесина лиственных и хвойных пород. независимо от прочности выбранного дерева необходимо принимать меры по профилактике его гниения. используемые для

дерево является уникальным материалом, который широко применяется в строительстве разного уровня. для того, чтобы древесина служила гораздо дольше, перед использованием ее следует обработать защитными составами.

Любое деревянное строение очень важно своевременно обработать антисептиком для древесины, чтобы оградить его от влаги, разрушающих дерево микроорганизмов, перепадов температуры, ультрафиолета.Также е…

В последнее время вырос спрос на экологически чистые материалы для строительства и ремонта. Казалось бы, максимально соответствует требованиям экологии дерево. Однако заказчики становятся все более т…

Дерево, как строительный материал, имеет много неоценимых преимуществ. Древесина отлично держит тепло, при этом не препятствует воздухообмену. К тому же, ее можно отнести к достаточно практичным мате…

Данный столик станет отличной частью любого интерьерного решения. Самое главное он сделан из экологического материала. Изготавливается такой стол из цельного куска специально обработанной древе…

Данный столик станет отличной частью любого интерьерного решения. Самое главное он сделан из экологического материала. Изготавливается такой стол из цельного куска специально обработанной древе…

сейчас строительные магазины предлагают массу различных пропиток и обработок для древесины, защищающие от влаги, появления грибков и в целом продлевающие срок службы дерева. однако можно запросто сделать такой

наибольшей популярностью пользуется дерево, прошедшее поверхностное обжигание. такой вид обжига производится с помощью паяльной лампы или горелки. прогорание верхнего слоя должно быть равномерным и не превышать 0,5 см.

Отделочные материалы для древесины предпочтительно подбирать прозрачные, чтобы сохранить декоративную природную фактуру дерева. Конечно, во времена глобального дефицита делать ремонт было легче — что…

Деревянный дом, благодаря уникальным свойствам древесины, является идеальным жилищем для человека. Оптимальный уровень влажности внутренних помещений поддерживается благодаря гигроскопичности и пароп…

Огромный ассортимент строительных материалов и современные технологии открывают перед владельцами земельных участков широкий выбор для строительства бани: камень, кирпич, бетонные блоки, опалубки, др…

повысить огнестойкость деревянных конструкций — значит, повысить пожарную безопасность здания. решить такую задачу для малоэтажных домов можно путем обработки древесины химическими и окрасочными огнезащитными

Tags: защита деревянной поверхности, обработка древесины Современная строительная индустрия располагает уникальными возможностями для приобретения самых различных материалов, которые выпускаются с …

Обжиг дерева: особенности обработки, используемой древесины, виды и способы

Для защиты древесины от воздействия внешних сил, которые могут быстро разрушать ее структуру, обычно используют химические вещества – антисептики и антипирены. Альтернативным и эффективным вариантом пропиткам является обжиг дерева. Читайте и будете знать, что это за технология защиты деревянных поверхностей. Рассмотрим необходимость обжига, его положительные и отрицательные стороны, виды, способы и последовательность такой обработки.

Особенности обжига

Огонь всегда наносил большой ущерб дереву. Он способен за считанные минуты уничтожить деревянные изделия. Воздействие открытого пламени изменяет структуру древесины. Однако это не всегда отрицательно сказывается на ее свойствах.

При контролируемом воздействии огня на дерево удается улучшить его характеристики. Это доказали на практике еще в древности. Наши предки на разных континентах заметили, что у обожженной древесины повышаются свойства.

Обработка дерева огнем – старинная методика, которая даже имеет свое конкретное название – «Томление кедра». Считается, что этот способ изобрели на японских островах. Хотя на разных континентах обнаружены следы обжига различных конструкций из дерева. Так, на территории Древней Руси открытое пламя применяли для обработки кровли, дверей, стен, полов, окон, столбов и так далее.

Сейчас мастера тоже широко используют метод термообработки древесины. Хотя не каждый домовладелец об этом осведомлен. Многие считают, что разумно и выгодно использовать только лак для защиты деревянных поверхностей. Однако он представляет собой химическое вещество. Поэтому некачественный лак способен выделять летучие соединения, не всегда безопасные для людей.

Когда происходит прямой контролируемый обжиг древесины, в верхнем ее слое волокна начинают сужаться. При этом поры заполняются сажей, а также расплавленной смолой. Поэтому на поверхность в меньшей степени отрицательно воздействует окружающая среда. На ней также уменьшается количество бактерий.

Важно! Термообработка деревянной поверхности огнем – это удобный способ защиты. Часто мастера выполняют обжиг дерева газовой горелкой. Однако существуют и другие способы. Независимо от варианта специалисты дополнительно используют противопожарные средства. Это огнетушители и обыкновенный песок. Однако их применяют редко. Ведь мастера знают, какую лучше обжигать породу древесины и как правильно выполнять процесс, чтобы исключить возникновение каких-либо эксцессов.

После закрытия пор у материала уменьшается гигроскопичность. Кроме того, в результате воздействия пламени происходит уничтожение всех «зародышей» гниения. Обожженная древесина не представляет интереса для древоточцев – жуков, которые неравнодушны к древесному сахару. Ведь он выгорает при воздействии огня.

Обжиг – это так называемый процесс подкуривания. После его выполнения дерево становится еще более красивым пиломатериалом. Оно приобретает темно-шоколадный цвет с серебристым оттенком. Материал также может становиться непроницаемо-черным. С помощью термообработки удается добиться такого цвета, который не позволит получить ни одна краска.

Преимущества и минусы обжига

Процесс обработки древесины с помощью открытого огня и при строгом соблюдении технологии обладает рядом достоинств:

  • прост в исполнении, не требует подготовки сложного оборудования и может выполняться за пределами специально подготовленного помещения;
  • нет необходимости дополнительно применять для защиты химические составы;
  • у деревянных изделий и конструкций повышается стойкость к износу и поражению микроорганизмами.
Читайте также:
Простая деревянная лестница своими руками

Обожженное дерево дольше выдерживает воздействие открытого огня, чем в обычном нормальном состоянии. Это связано с разрушением гемицеллюлозных образований, которые легко воспламеняются, потому что при горении образуются пиролизные газы.

Минусом обжига является поэтапное выполнение процесса. Ведь на древесину нужно не только воздействовать открытым огнем. Ее еще необходимо зачищать, а также обрабатывать.

Особенности и требования к обжигаемой древесине

В древности для обжига люди использовали хвойные породы. В основном огнем воздействовали на сосну и кедр. Термообработке еще подвергали ель и лиственницу. Сейчас тоже предпочитают обжигать такие же породы. Ведь они отличаются мягкой структурой. После воздействия открытого пламени из них получается красивый материал с разнообразным рисунком. На нем будут отсутствовать пятна.

При обработке огнем на клене и тополе образуются интересные вытянутые линии вдоль волокон. При этом береза становится материалом с низкой теплоемкостью. Благодаря такому свойству он не обжигает кожу при нагреве.

Если решено обжечь древесину, то ее качество не имеет значения. Для такой обработки можно используют дерево с сучками. Их наличие даже позволит добиться более эффектного результата. Обожженная доска будет иметь впадинки, когда изначально на ее поверхности были мягкие волокна. Если же они имели жесткую структуру, то материал станет рельефнее, а после зачистки приобретет выразительную фактуру.

Важно! ДСП тоже можно обрабатывать огнем, когда плиты покрыты хвойным шпоном. При этом обжигают только сухую древесину. Ее важность обязана быть не выше 15%.

Разновидности обжига

В прошлом дерево обжигали путем простого помещения в костер. Его разжигали на открытом воздухе или в печи. Сейчас используют специальное оборудование. Оно позволяет изменять температуру обжига. Поэтому удается получить разные эффекты на деревянных поверхностях.

Сегодня мастера используют три основных варианта термообработки с помощью открытого пламени:

  • Поверхностный обжиг.

Это самый популярный вариант, который выполняется за минимальный промежуток времени. Его в основном осуществляют на месте строительства деревянной конструкции или установки изделия. Процесс проводится при использовании паяльной лампы или горелки, работающей на газе. Отличительной чертой этого варианта является глубина прожога. Она составляет 1-5 мм.

  • Глубокая обработка.

Такая разновидность обжига часто применяется на деревянных изделий, которые уже использовали для тех или иных целей. Нередко также с помощью глубокого обжига оформляют брус. Конечный цвет материала зависит от времени воздействия открытого пламени. Этот способ позволяет получить, например, угольно-черную или графитовую древесину. Отличается он глубиной обжига, которая может составлять 20 мм.

  • Полная обработка.

Данный вариант выполняется при температуре пламени около 400 ℃. Поэтому древесина обрабатывается в специальном оборудовании – это вакуумные печные установки. При выполнении полного обжига у древесины в 2 раза уменьшается объем. Поэтому этот вариант применяется на штучных изделиях.

Видео описание

Об обработке огнем рассказано в следующем видеоролике:

  • Обработка Древесины Огнем! Без тонкостей и нюансов!

    Особенности технологии

    Применение пламени в качестве защитной обработки свежей древесины позволяет убрать с поверхности все шероховатости. Такой процесс даже заменяет шлифовку. Однако вначале всегда выполняется подготовка, в процессе которой с деревянных заготовок убирают сучья, выступы, грязь и так далее.

    Обжиг паяльной лампой

    Работу выполняют максимально разогретой паяльной лампой. Пламя от нее направляют перпендикулярно деревянной поверхности. Продолжительность воздействия огня напрямую зависит от толщины заготовки и результата, который необходимо получить. Однако обжиг всегда выполняют равномерно по всей поверхности. Она должна приобрести ровный выразительный рисунок. После этого осуществляется шлифовка.

    Если максимально прогретой паяльной лампы обжечь дерево и покрыть лаком, тогда удастся получить состаренную деревянную поверхность. Обычно процесс выполняют отдельно для каждой доски.

    Обработка деревянной поверхности газовой горелкой

    Перед тем как обжечь дерево газовой горелкой или другим приспособлением, нужно с обрабатываемой заготовки удалить краску, лаковое покрытие, масло. Ведь после их расплавления на поверхности останутся следы. При этом древесину, покрытую олифой, не обжигают. В то же время дерево, пропитанное морилкой, обрабатывают так же, как и свежий материал.

    Газовую горелку часто применяют для глубокого обжига. Ведь она способна создавать мощное пламя. При этом внимательно контролируют время воздействия огня на отдельные участки. Оно должно быть одинаковым в каждом точке, если необходимо получить равномерный рисунок на всей поверхности.

    По завершению обжига древесину смачивают. Причем мочить поверхность всегда нужно через одинаковый промежуток времени после воздействия огня. Когда древесина остынет, она зачищается. Обычно для удаления сажи используют щетку.

    Обработка по-японски

    Если выполняется современный обжиг дерева по японской технологии, после относительно длительного воздействия пламенем с поверхности удаляют верхний обгоревший слой. Затем заготовку промывают, а потом обрабатывают тунговым маслом для повышения водостойкости и антисептических свойств древесины.

    Сегодня обжиг по-японски выполняется при использовании газовой горелки. Такой способ обработки позволяет получить деревянное изделие с черно-серебристой глубоко фактурной поверхностью. Этот метод широко используется в Японии при строительстве домов. С помощью такой технологии жилые здания защищают от пожаров.

    Обожженное дерево в интерьере или на фасаде дома обладает увеличенным сроком службы. Он превышает долговечность обычной древесины в несколько раз. После обработки огнем деревянные поверхности покрывают пропиткой или лакируют.

    Видео описание

    Об обжиге досок рассказано в видео:

  • Обжиг древесины Yakisugi (Shou Sugi Ban)

    Коротко о главном

    Обработка древесины с помощью открытого пламени позволяет не использовать антипирены и антисептики для защиты материала. У дерева после обжига уменьшается гигроскопичность, повышается стойкость к износу и микроорганизмам. Кроме того, обгоревший материал труднее воспламеняется.

    Читайте также:
    Строительство новой бани с нуля своими руками

    Сейчас такую обработку выполняют паяльной лампой или газовой горелкой. Может проводиться полный, глубокий или поверхностный обжиг. При реализации первого варианта древесина усыхает. Для этого используют вакуумные печные установки, где температура достигает 400 ℃.

    Нередко также древесина обжигается по современной японской технологии. Она позволяет получить глубоко фактурную поверхность, обработанную тунговым маслом.

    Как покрыть беседку металлочерепицей своими руками

    Металлочерепицу на беседку можно крепить в нескольких вариантах. Здесь все зависит от самой формы крыши. Как покрыть беседку металлочерепицей, мы и рассмотрим сегодня. Далее будет приведена инструкция по правилам выполнения этой работы.

    Как правильно делается монтаж металлочерепицы

    Беседкa из метaллочерепицы может иметь довольно разный вид крыши. На нашем сайте вы можете найти не мало материалов по этой теме.

    Крепление делается по определенным правилам, важен не просто размер плоскости, а его форма. Это вы можете посмотреть на видео в этой статье. Всю работу можно полностью сделать своими руками, и тогда конечная цена будет значительно ниже.

    Схема монтажа металлочерепицы

    Подсчитываем необходимое нам количество металлочерепицы.

    Если взять металлочерепицу и внимательно рассмотреть, то мы увидим, что металлочерепица имеет свои параметры:

    • Одним из таких параметров являтся тот, что любой лист металлочерепицы состоит из так называемых «рядов» и «волн». «Ряды» размещаются вдоль всего листа, а «волны» располагаются, следовательно, поперек листа. Пространство, которое располагается между рядами, именуется «шагом» листа металлочерепицы.

    Внимание: Следует помнить, что металлочерепица, на которой расположены шесть «волн» и с дистанцией между «волнами» около 350mm, называется модулем. Листы имеют десятимодульное, шестимодульное, трехмодульное и одномодульное строение.

    • Сегодня существует возможность осуществить заказ на производство листов из металлочерепицы по своим индивидуальным размерам, но необходимо знать, что лист не может быть длиннее 7-ми метров и короче, чем 450 mm, тем более, что заказ обойдется гораздо дороже, чем покупка листов типового размера.
    • Если отмерить снизу листа 50 mm, то можно получить так называемый «нижний рез». Для обычных листов, а также листов, произведенных по спецзаказу, эта дистанция одинакова.
    • «Верхний рез» – это расстояние от гребня волны до верха листа и может иметь различное значение для стандартных листов – это 50 mm, а для листов индивидуального заказа это значение может лежать в пределах 50-300 mm.
    • Для того, чтобы верно посчитать количество листов, нужно их разложить на крыше. Для этого можно воспользоваться компьютером, загрузив определенную программу.

    Внимание: При этом следует учитывать, чтобы волны и стыки создавали единую картину, находясь на всей площади крыши. Только так можно определить точное количество листов, в противном случае листы придется или докупать, или могут остаться лишние, а они стоят недешево, но если имеются лишние средства, то можно себе позволить такую роскошь.

    • Методика установки металлочерепицы предполагает, что минимальный наклон крыши составляет около 11 градусов. Типовой размер листа — 1,25х2,0 m.
    • Для крыши с наклоном в 30 градусов и больше листы металлочерепицы собираются 2m кровельными планками, точно такого же оттенка.
    • Если угол уклона менее 30 градусов и около 70 градусов, то есть вероятность подгонки кровельных планок. Если металлочерепицу производят по спецзаказу, то листы непременно комплектуют кровельными планками, но по отдельной стоимости.

    Материалы и приспособления

    При этом необходимо иметь:

    • Электродрель.
    • Ножницы по металлу.
    • Электрошуруповерт.
    • Обычный молоток.
    • Маркер или мел.
    • Длинная ровная рейка.
    • Рулетка.
    • Монтажная лента.
    • Лестница или стремянка.
    • Защитные очки и перчатки.

    Понадобятся следующие материалы:

    • Кровельные планки.
    • Коньковые и торцевые планки.
    • Листы металлочерепицы.
    • Саморезы с шайбами.
    • Направляющая доска.
    • Обрезная доска (100х25 мм).
    • Декоративные накладки (обязательно).
    • Материал для гидроизоляции.
    • Аэроролик.

    Принцип обращения с металлочерепицей

    На первый взгляд, металлочерепица является одним из прочных кровельных материалов (см. Чем покрыть крышу беседки из предлагаемых материалов), который не требует особого обращения, но это не так.

    При сборке листов нужно придерживаться определенных правил:

    • Во-первых, листы необходимо брать только в перчатках и только по краю штамповочной линии.
    • Во-вторых, поднимать листы также нужно бережно и только по деревянным направляющим.

    Перемещают листы по крыше и устанавливают очень внимательно:

    • Запрещается становиться на гребень волны листа.
    • Установка листов выполняется только в мягкой обуви.
    • Становиться следует только параллельно листу и одна нога обязана находиться в одной выемке.
    • Запрещается вставать в одну выемку двумя ногами.

    Внимание: Если требуется выполнить раскрой листа, то не рекомендуется для этого применять болгарку. При ее применении возможно повреждение покрытия листа. Поэтому, чтобы разрезать лист, следует использовать ножницы по металлу или электрические высечные ножницы. Такими ножницами удобно работать даже на крыше, но при этом не следует забывать о технике безопасности и работать в защитных очках и защитных рукавицах.

    Крепим листы металлочерепицы

    На данной технологической операции следует остановиться и рассказать более подробно об особенностях крепления листов металлочерепицы:

    • Как было сказано выше, между волнами листа имеется определенное расстояние, именуемое «шагом» и которое равняется 350 mm. Выполняя обрешетку крыши, доски прибираются с учетом шага листов, чтобы правильно выполнить их крепление.
    • Для крепежа листов применяются специальные саморезы 4,8х28 mm такого же цвета, как и листы металлочерепицы. Под шляпки саморезов в обязательном порядке устанавливаются резиновые прокладки.
    • Закручиваются они в места, находящиеся между соседними волнами, на расстоянии 10-15 мм вниз от штамповочной линии. Закручиваются они перпендикулярно обрешетке с минимальным усилием, которое не позволяло бы листу двигаться.
    Читайте также:
    Самодельный строительный пылесос за 30 минут

    Правила выполнения соединений

    Технология монтажа металлочерепицы предусматривает пять основных правил:

    • Чтобы защитить крышу от бокового ветра, листы стыкуются согласно «волн». В таком случае, саморезы крепятся в гребень волны, ниже штамповочной линии на 10-15 мм. Первыми прижимаются продольные стыки листов.
    • Листы также стыкуются согласно рядам. При этом крепится каждая волна листа к доскам обрешетки.
    • Крепить листы металлочерепицы на карнизе можно двумя способами. Условия крепления первым способом предполагают установку водосточного желоба. В данном случае лист устанавливают с 5-ти сантиметровым выступом за карниз.
    • Доска, закрепленная на карнизе, может быть толще досок обрешетки до 15 мм. При использовании в качестве обрешетки досок шириной 100 мм, первая доска прибивается на дистанции 250 мм от карниза. Тогда саморезы ввинчиваются на дистанции до 70 мм от штамповочной линии вверх. При нарушенной геометрии крыши, когда вода попадает сначала на карниз, а потом в водосток, можно прибегнуть ко второму способу крепления.
    • Крайняя доска обрешетки — это опора коньковой доски. Эта доска должна быть толще досок обрешетки на 10-15 мм, для обеспечения полноценного вентиляционного зазора. Коньковая планка крепится саморезами к листам металлочерепицы в местах, где находятся гребни волн, с расстоянием около 80 см.
    • К фронтонной доске крепятся торцевые планки с таким же самым шагом (80 см) и в такие же места листов. При этом на 1 квадратный метр площади расходуется 9 шт саморезов.

    Укладка металлочерепицы на прямоугольную крышу

    Прямоугольная крыша — наиболее простая по устройству и на ней достаточно просто устанавливать металлочерепицу:

    • В первую очередь, следует изготовить обрешетку при помощи обрезной деревянной доски 100х25 мм. Сперва закрепляют карнизную доску, смотря за тем, чтобы не было перекосов по горизонтали.
    • Через 250 мм крепится первая доска обрешетки. Затем, через 350 мм, производится крепление остальных досок, следя за тем, чтобы расстояние было одинаковым по всей длине крепления.

    Внимание: К карнизной доске закрепляется карнизная планка. Листы следует укладывать очень тщательно и точно. Если карнизная доска будет прибита неправильно, то впоследствие придется переукладывать все листы заново.

    • Методика укладки листов металлочерепицы допускает укладку как справа налево, так и обратно. Если укладывать справа налево, каждый дальнейший лист укладывают на каждый прежний.
    • Если же укладывать слева направо, то каждый дальнейший лист подсовывается под прежний. При этом листы стыкуются как по рядам, так и по волнам.
    • Если стыковать по рядам, то укладку листов металлочерепицы производят парами. Сначала по рядам стыкуется два листа, затем к ним присоединяют еще два листа и так далее.

    Внимание: Для удобства стыковки листы следует временно закреплять парой саморезов. После укладки двух рядов металлочерепицы можно произвести их окончательное крепление, после чего можно приступать к монтажу следующих двух рядов.

    • При использовании метода стыковки по «волнам» начинается укладка листов с нижнего ряда, и так ряд за рядом допускается продвигаться вверх. Как видно из технологии укладки, различия в методах укладки есть, но они не существенные.
    • В местах пересечения четырех листов получается небольшое утолщение, которое можно сделать еще меньше, если выпрямить капиллярную канавку или срезать часть угла.

    Соединение отдельных элементов

    Торцевые планки крепят с нахлестом, не менее чем в 2 см. Очень важно, чтобы размер крыши был пропорциональным размеру листов металлочерепицы. Это нужно для того, чтобы на фронтон не ложился гребень волны, что может усложнить установку дополнительных элементов.

    Внимание: Если есть незначительный просчет, то можно несколько увеличить размеры крыши, увеличив ее свес по краям фронтона, прибив дополнительно деревянную рейку. При установке торцевой планки между ней и листом следует установить уплотнитель.

    • Если на крыше имеются различные проемы, расположенные ниже конька, то может быть использован одномодульный лис из расчета: два листа на один проем. Перед сборкой коньковых планок желательно позаботиться о формировании вентиляции под крышей.
    • Если крыша имеет не большой наклон, то между коньковой планкой и листами металлочерепицы устанавливается аэроролик, который предотвращает попадание снега под коньковую планку. Конек устанавливается поверх торцевых планок таким образом, чтобы его края выступали на 20-30 мм. При установке плоского конька он крепится внахлест. Полукруглый конек закрепляется согласно профилю.
    • При углах наклона крыши более 45 градусов форма коньковой планки может не соответствовать углу, сформированному в результате монтажа кровли. В таких случаях можно разогнуть коньковую планку, подогнав ее форму под имеющийся угол.

    Монтаж металлочерепицы на треугольные и трапециевидные формы крыш

    Для установки на таких сложных крышах нужно установить вспомогательные деревянные бруски по линии изгиба крыши и лишь после приступать к подготовке обрешетки.

    • Обрешетку можно начинать собирать с монтажа карнизной доски.
    • Установку листов обычно начинают с какого угодно края или с середины, при этом резаные части листа обязаны доходить до хребта не более, чем на 10 см.
    • Перед монтажом коньковых планок их нужно подогнать к углу хребта. Прямой конек обрезают в соответствии с величиной углов, а полукруглые коньки устанавливаются со специальными пластмассовыми заглушками. При этом ось хребта обязана совпадать с осью коньковой планки.
    • Ежели примыкающие скаты крыши идентичны, то это определить очень легко. Ежели углы примыкания разные, то для контроля возможно воспользоваться монтажной лентой броского цвета.

    Расположение сооружения ендовы

    Для ее строения нужно установить вспомогательную доску.

    Внимание: Установку ендовы производят снизу-вверх с перекрытием в 20-30 см.

    • Нижнюю планку ендовы отрезают чуть ниже карниза и по ней делают отбортовку.
    • Между коньком и имеющейся отбортовкой следует установить всесторонний уплотнитель.
    • Ось ендовы и лист металлочерепицы обязаны иметь зазор около 6-10 см. Если лист резался, то саморезы вкручивают на дистанции 1-1,5 см от штамповочной линии, а от места ввинчивания самореза до оси ендовы должно быть порядка 25 см.
    • Результатом верной сборки уложенных листов будет являться отсутствие зазоров в точках крепления, что будет свидетельствовать о плотности соединения листа металлочерепицы с обрешеткой.
    Читайте также:
    Большая уютная беседка своими руками

    Иногда для того, чтобы скрыть резаные листы, устанавливаются декорационные элементы.

    При установке данных элементов нужно знать, что:

    • Накладка устанавливается с нахлестом не менее 10 см.
    • Под такие компоненты уплотнитель не ставят.
    • Установку таких элементов выполняют снизу-вверх.
    • При их установке нужно контролировать, чтобы крепежные элементы не могли повредить планки ендовы.

    Многие крыши спроектированы таким образом, что планки ендовы начинаются и заканчиваются на скате кровли. Если так, то под нее устанавливают вспомогательную доску.

    • Лист металлочерепицы обрезается таким образом, чтобы уровень реза на 20 см был длиннее, чем выход ендовы на скат. Это бывает в том случае, когда в крыше установлено слуховое окно.
    • Для передней и боковых стенок окна в листе делают вырез. По периметру окна на металлочерепицу ложится уплотнитель, и с помощью планки карнизный свес окна закрывается. После этого выполняется монтаж планок ендовы.

    Беседкa метaллочерепицa украсит практически любой участок. Самое главное, смотреть за конфигурацией и правильной установкой листов. Так что стоит посмотреть фото, выбрать нужный вариант и начинать делать.

    Крыша из металлочерепицы для дачной беседки

    Схема укладки обрешетки под металлочерепицу.

    Однако, чтобы добиться подобного эффекта еще на этапе проектирования, необходимо определиться с типом строения, формой крыши и кровельным материалом, то есть чем крыть крышу.

    Основные формы крыш для беседки

    Самой простой конструкцией для легкой постройки четырехугольной формы является односкатная кровля. На схеме она представляет собой прямоугольник, квадрат или ромб. В этом случае для монтажа покрытия необходимо соорудить наклонные стропила.

    Следующий тип – это двускатная форма, и устраивается она над беседками с прямоугольным планом. Для прочного крепления отделочного материала стропильная система должна быть наслонного или висячего типа. Но такой тип кровли не совсем удачен, поскольку сокращает обзор местности.

    Схема обрешетки крыши беседки под металлочерепицу.

    Над беседками сложной или прямоугольной формы сооружаются вальмовые кровли, которые могут иметь в своем составе четыре ската. Два из них – треугольники, а остальные имеют форму трапеции. Для них устраиваются накосные или наслонные стропила. Кроме того, современное строительство позволяет создать с использованием гибких отделочных материалов кровлю в виде полукруга. Чаще всего стропильная система в таких конструкциях сварная металлическая.

    Очень интересный вариант беседки можно получить, если крышу сделать шатрового типа. В ее основе лежит четырехскатная кровля, в которой все скаты имеют форму треугольника. Отличительной особенностью данной конструкции является отсутствие конька, а углы треугольных скатов соединяются в коньковом узле. А удлинив свес такой крыши, беседка сможет прекрасно защитить от ветра и дождя. Вальмовые и шатровые крыши можно соорудить с изогнутыми ребрами, что придаст постройке восточный стиль.

    Отделочный материал и выбор формы кровли

    Очень тщательно потребуется подойти к покрытию. Кровельный материал должен быть не только красивым, но и практичным. В этом случае может использоваться самый разнообразный материал: дерево, металл, битумная черепица, синтетический материал и даже солома. Практика использования того или иного вида зависит, прежде всего, от задуманного проекта и экономической целесообразности. Поэтому оптимальным вариантом в этом случае является металлочерепица, которая не только сопоставима по цене и качеству, но и позволит создать интересный дизайн беседки.

    Схема монтажа крыши беседки.

    При строительстве беседки свои руками обычно отдают предпочтение шестигранной форме с купольной крышей, поскольку она является достаточно вместительной. На первый взгляд сооружение кровельной конструкции на таких постройках может показаться достаточно сложным. Но досконально разобравшись в процессе, можно самостоятельно соорудить беседку с многогранной крышей, не привлекая для этого профессионалов и тем самым значительно снизив затраты на строительство.

    После того как будет выстроено основание и стены, начинаем обустраивать крышу беседки. Ее возведение состоит из двух этапов. Первый – это устройство стропильной системы и обрешетки, второй – монтаж покрытия . Основополагающим моментом в строительстве своими руками шестигранной крыши является ее симметричность. Скаты у такой кровли имеют форму равнобедренного треугольника. Количество стропил в конструкции зависит от размера беседки, но обычно их шаг составляет около 1,0…1,2 м.

    Самый простой способ строительства шатровой шестигранной крыши представляет собой соединение шести стропильных ног в верхней точке купола.

    Устройство кровельной конструкции своими руками

    Схема двускатной крыши беседки.

    1. Начинается строительство основной несущей конструкции с укладки мауэрлатного бруса по периметру стены. Для этого подойдет брус с сечением 100х100 мм. Он позволит уравновесить распорные силы, возникающие при монтаже покрытия. Закрепляется мауэрлат анкерами, забивая их вертикально в стену. Чтобы облегчить процесс, отверстия предварительно засверливаются перфоратором.
    2. Для соединения стропильных ног веером, верхние концы у них запиливаются под углом 60º.
    3. Для крепления уголков, в верхней части стропил просверливаются отверстия с диаметром 10.. 12 мм.
    4. Для установки стропил, на мауэрлате выбираются под необходимым углом прямоугольные выемки.
    5. Подготовить стяжки. Для этого используются стальные полосы 300х100 мм с толщиной 2…4 мм. Отступив от края 80 мм, на них просверливаются отверстия 10…12 мм, после чего посередине сгибаются под углом 60º.
    6. Затем подготовить отрезок металлической трубы Ǿ1½;, длина которого составляет около 200…300 мм. На конце должна быть резьба.
    7. Из стального листа толщиной 2…4 мм следует сделать две шайбы с размером Ǿ150-200 мм.
    8. Далее начинаем соединять стропильные ноги попарно болтами с использованием стяжек, при этом подкладывая шайбы под гайки. Чтобы конструкция обладала гибкостью, гайки до конца закручивать не стоит.
    9. Установленные таким образом стропила соединяются в центре, подобно штативу.
    10. Установить в центре временную поддерживающую стойку и поднять конструкцию к верху.
    11. Затем стропильные ноги нужно жестко соединить с мауэрлатным брусом с помощью болтов и гаек.
    12. После окончательной фиксации стропил вспомогательную центральную стойку нужно удалить и окончательно затянуть уголки. Вместо стойки через центр провести отрезок металлической трубы. На трубу навинтить снизу и сверху стяжные контргайки.
    13. На установленную своими руками стропильную систему набивается обрешетка. Для этого используется брус или доски толщиной 40…50 мм. Монтаж обрешетки начинается с нижнего ската. После этого она должна пройти обработку антисептическим раствором.
    Читайте также:
    Пластиковые откосы своими руками (иллюстрированное руководство)

    Покрытие для беседки из металлочерепицы своими руками

    Монтаж металлочерепицы на обрешетку своими руками в шатровых крышах начинают с замера и раскроя листов. Основным параметром в данном случае является длина от верхней точки кровли и до нижнего края обрешетки. При раскрое обязательно необходимо учесть свес около 40 мм. Для резки металлочерепичных листов используются специальные рубящие ножницы. Если работы ведутся своими руками в домашних условиях, можно использовать ножовку по металлу или электрическую пилу с зубьями из твердых сплавов. При этом необходимо помнить, что после обрезки края обрабатываются антикоррозийным составом.

    При креплении металлочерепицы к обрешетке применяют саморезы с уплотнительными шайбами. Фиксация происходит строго в прогиб волны под прямым углом к планкам обрешетки. Шаг крепления в среднем составляет 8 шт. на 1 м.кв. После того как вся крыша покрыта, металлическими уголками закрываются места соединения листов. Ее внутреннюю поверхность можно своими руками обшить пластиком и деревом, что позволит повысить ее шумоизоляционные свойства.

    10 советов, чем покрыть крышу беседки на даче + фото

    Крыша беседки, если она выполнена из надежного материала, станет защитой от капель дождя и палящего солнца, обеспечивая тем самым комфортность отдыха в любую погоду. Наверное, лишним будет говорить, что кровля должна быть качественной, долговечной, прочной и внешне привлекательной, сочетаться с материалом стен беседки и гармонировать с ландшафтом участка, — это всем хорошо понятно. Остается только вопрос, чем покрыть крышу беседки, чтобы обеспечить соответствие всем этим требованиям. Рассмотрим все возможные варианты, чтобы найти идеальный для беседок разных размеров, форм и стиля.

    №1. Что следует учесть при проектировании крыши беседки?

    Выбирая материал для кровли беседки, учитывайте следующие нюансы:

    • предпочтение лучше отдавать как можно более легким материалам, которые не требует усиления конструкции каркаса и стен, возведения сложного фундамента;
    • при расположении беседки недалеко от водоема, выбирают материал, максимально устойчивый к воздействию влаги. Не помешает дополнительная обработка антисептиками и водоотталкивающими пропитками;
    • беседки с мангалом требуют использования пожаробезопасного материала для кровли. Это шифер, черепица, но ни в коем случае не солома или дерево;
    • материал крыши должен сочетаться со стенами беседки, окружающими постройками и ландшафтом в целом;
    • важно принимать во внимание климат региона, особенно выбирая угол наклона кровли. Если зимой выпадает много снега, то скат должен быть значительным, чтобы снег мог свободно сходить с крыши. Для ветреных регионов выбирают более пологие кровли или, если это невозможно, защищают кровлю от парусности.

    №2. Форма крыши беседки

    Выбор материала для обустройства кровли в значительной степени зависит от ее формы и конструкции. Какой по форме может быть крыша, и какой кровельный материал подойдет в каждом конкретном случае?

    • односкатные кровли – самый простой вариант, с обустройством которого вполне реально справиться своими руками. Такие крыши используют для беседок четырехугольной формы, конструкция опирается на противоположные стены разного уровня. Сторону и угол наклона выбирают с учетом розы ветров, чтобы крыша смогла защитить от косого дождя;
    • двускатные кровли – еще один простой и достаточно распространенный вариант, подходит для прямоугольных беседок, прост в обустройстве, но имеет некоторые недостатки. При небольшом наклоне не обеспечивается нормальный сход снега, а при достаточном – уменьшается обзор территории из беседки, поэтому такие конструкции подходят не для всех регионов;
    • четырехскатная (вальмовая) кровля в обустройстве уже сложнее, поэтому встречается нечасто. Такая крыша состоит из двух трапециевидных частей и двух треугольных, используется при строительстве прямоугольных или многоугольных беседок;
    • шатровая (куполообразная) крыша состоит из четырех и более скатов треугольной формы, которые сходятся в одной точке. Такие конструкции обладают отличными аэродинамическими свойствами и при достаточном свесе надежно защищают от ветров и осадков;
    • круглая крыша – один из самых сложных в обустройстве вариантов, в зависимости от угла наклона имеет форму конуса или шлема, отличается оригинальным внешним видом.

    Решать, чем покрыть крышу беседки, можно только, когда форма кровли определена. Для скатных конструкций лучше подобрать листовой материал: шифер, профлист, металлочерепица, хотя подойдут и другие кровельные материалы. Для шатровых, многогранных и вальмовых кровель листовой материал использовать нецелесообразно: работа усложнится, а отходов будет много, поэтому подойдут материалы из класса мягкой кровли, например, битумная черепица.

    №3. Металлочерепица для крыши беседки

    Металлочерепица – лидер в мире кровельных материалов, и для обустройства беседок она также используется. Особенно кстати этот материал будет, когда крыша дома также выполнена из металлочерепицы. Этот листовой материал обычно изготавливают из оцинкованной стали, сверху наносят несколько слоев защитных покрытий, а благодаря характерному рельефу он очень похож на черепицу.

    Читайте также:
    Строительство беседки без фундамента своими руками

    Преимущества:

    • небольшой вес, простота и быстрота монтажа;
    • широкий ассортимент цветов и профилей;
    • долговечность, до 20 лет;
    • экологичность;
    • устойчивость к негативным факторам окружающей среды за счет слоев защитного покрытия – осадки, перепады температур и прямые солнечные лучи металлочерепице не страшны;
    • простота в обслуживании;
    • небольшая стоимость.

    Минусы:

    • шум во время дождя;
    • большое количество отходов при обустройстве крыш сложных форм, что может свести на нет выгоду от невысокой цены;
    • риск возникновения коррозии, если будет нарушено защитное покрытие;
    • угол наклона крыши беседки не должен быть ниже 15 градусов, чтобы снег мог нормально сходить, иначе красивый рельеф материала будет только вредить.

    №4. Профлист для крыши беседки

    Профлист или же профнастил обойдется еще дешевле, чем металлочерепица, и по многим параметрам эти материалы похожи. Профлист изготавливают из стали холодного проката, на которую наносят несколько слоев защитных покрытий. Рельеф, как правило, представлен волнами или трапециями, и на него возлагается функция увеличения прочности материала. По декоративным качествам профлист уступает металлочерепице, а среди его главных достоинств:

    • доступная цена;
    • долговечность;
    • большой выбор цветов;
    • низкий вес и простота монтажа;
    • устойчивость к коррозии, перепадам температур, осадкам.

    К не самому симпатичному внешнему виду добавляется недостаток, характерный и для металлочерепицы, – шумность во время дождя. Можно попробовать использовать виброизоляционные прокладки, но они не способны полностью решить проблему. Выбирать лучше листы потолще, так как тонкий материал подвержен механическим повреждениям и ремонту не подлежит. Металлическая кровля быстро нагревается, а значит, в жаркий солнечный день в беседке будет невозможно находиться, поэтому этот вариант подходит для конструкций, расположенных в тени.

    №5. Гибкая черепица для крыши беседки

    Гибкая черепица, она же мягкая черепица, она же битумная черепица – материал, который производят на основе стеклохолста, который проходит обработку битумом и каменной посыпкой. Материал относится к типу мягкой кровли и представляет собой небольшие модули прямоугольной, шестиугольной или других форм. Они укладываются внахлест и подходят для обустройства кровель самых сложных форм, поэтому если не знаете, чем покрыть крышу беседки купольной формы, то это лучший вариант.

    Преимущества:

    • большое разнообразие цветов и форм. Мягкая черепица выпускается практически всех оттенков, а форма может быть как простой прямоугольной или ромбовидной, так и сложной (бобровый хвост, драконий зуб, шестигранник);
    • небольшой вес;
    • полная бесшумность – даже сильный ливень не будет заглушать разговоры в беседке;
    • долговечность, до 30 лет;
    • несложный и практически безотходный монтаж.

    Недостатки:

    • необходимость создавать сплошное основание из влагостойкой фанеры;
    • высокая цена. Битумная черепица дороже металлочерепицы, но весь монтаж с учетом обустройства сплошного основания обойдется дешевле, чем использование керамической черепицы;
    • сильный ветер может оборвать модули мягкой черепицы.

    №6. Шифер для крыши беседки

    Речь идет об асбестоцементном шифере, хорошо знакомом всем нам. Этот листовой материал изготавливают из цемента, воды и асбеста, могут окрашивать в необходимый оттенок, чтобы беседка не казалась скучной. Слой краски, кстати, позволяет придать шиферу дополнительных прочностных характеристик.

    Плюсы:

    • невысокая цена;
    • долговечность, до 40 лет;
    • неплохая прочность;
    • устойчивость к осадкам, морозу и огню. Если в беседке будет мангал или барбекю, в качестве кровли можно выбирать шифер;
    • невысокая теплопроводность, что способствует сохранению оптимального микроклимата.

    Минусы:

    • плохо подходит для небольших беседок и для обустройства сложных кровель;
    • хрупкость;
    • большой вес потребует надежной обрешетки;
    • невысокие эстетические качества.

    №7. Ондулин для крыши беседки

    Ондулин – самый популярный представитель еврошифера, был создан французской компанией Onduline, в честь которой и назван. Часто материал также называют битумным шифером или мягким шифером. Изготавливают его на основе целлюлозных волокон, которые смешиваются с минеральными компонентами, после чего сформированные листы пропитываются битумом и окрашиваются в необходимый цвет. Использование битума позволяет создавать абсолютно влагонепроницаемый материал, который отличается небольшим весом, легкостью и мягкостью. Среди других преимуществ ондулина:

    • невысокая стоимость;
    • хорошая шумоизоляция и отсутствие неприятного шума во время дождя;
    • простота обработки и монтажа;
    • гибкость, поэтому с помощью онудлина можно оформлять беседки со сложной формой крыши;
    • устойчивость к осадкам и коррозии.

    Минусы:

    • горючесть, поэтому для беседки с мангалом не подходит;
    • способность выцветать под воздействием солнечных лучей;
    • необходимость обустройства обрешетки с шагом не менее 0,6 м.

    №8. Поликарбонат для крыши беседки

    Поликарбонат в последнее время все чаще используется для обустройства беседок, причем подойдет для организации и стен, и крыши. Он представляет собой гибкие листы светопрозрачного материала любого оттенка.

    Плюсы:

    • разнообразие цветов;
    • долговечность;
    • устойчивость в осадкам. Хрупкий на вид поликарбонат может выдержать приличный слой снега и порывы ветра;
    • небольшой вес;
    • гибкость, позволяющая обустроить крышу причудливой формы.

    Недостатки:

    • невысокая устойчивость к механическим повреждениям;
    • способность портиться под воздействием солнечных лучей, поэтому убедиться в наличии защитной пленки при покупке обязательно;
    • если беседка установлена в защищенном от ветра месте, то жарким днем в ней будет душно. Вспомните, не зря же поликарбонат используют при строительстве теплиц;
    • мангал в беседке с такой крышей не поставишь.

    Светопроницаемость может сыграть на руку вечером, ведь солнечный свет можно будет использовать по максимуму. С другой стороны, такой навес не защитит от палящего солнца. Иногда поликарбонат комбинируют с художественной ковкой.

    Читайте также:
    Как сделать «звездный пол» в ванной комнате

    №9. Натуральная черепица для беседки

    Для тех, кто располагает достаточными средствами, и хочет получить функциональную и красивую беседку, отлично подойдет натуральная черепица – практически идеальный кровельный материал. Она может быть керамической или цементно-песчаной, а среди главных преимуществ отметим:

    • отличный внешний вид и экологичность;
    • устойчивость к влаге, жаре, перепадам температур, огню;
    • долговечность, до 100 лет;
    • высокая прочность;
    • хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. Воздух в беседке не будет сильно нагреваться в жару, а капли дождя не станут причиной гулкого шума;
    • возможность обустройства крыш сложных форм;
    • ремонтопригодность, ведь в случае чего один или несколько поврежденных элементов легко заменить.

    К сожалению, и тут не обошлось без минусов:

    • высокая цена;
    • большой вес, сложность монтажа и повышенные требования к фундаменту и стенам беседки.

    №10. Оригинальные материалы для крыши беседки

    Выбор традиционных материалов велик, но если среди них вы так и не нашли тот, которым смогли бы покрыть крышу беседки, то, возможно, подыщите подходящее решение из менее распространенных материалов:

    • ткань обычно используется для обустройства временных переносных беседок, которые ставят на даче только в летний период. Применяют для этого обычно плотную акриловую ткань, прошедшую обработку влагоотталкивающими веществами. Она не намокает, не линяет и не выгорает, может быть любых оттенков и станет отличным украшением для беседки. Реже используется плащевка, которая также прекрасно отталкивает воду, но отличается более скромными эстетическими качествами;
    • деревянный гонт представляет собой небольшие дощечки, дранку, толщиной до 2 см, монтируется на обрешетку, позволяет создавать оригинальные крыши для беседок в этническом стиле. Этот экологичный материал находится сегодня на вершине популярности;
    • солома, тростник и камыш позволят создать симпатичную уютную беседку в стиле кантри. Обрешетка монтируется с шагом 35 см. Если солому или тростник хорошо утрамбовать, то возгораться они будут с трудом, но не мешает на всякий случай обработать материал антипиренами;
    • «живая» крыша обустраивается при создании «живых» беседок. Формируется трудно, пропускает капли дождя, зато в такой беседке будет особенно уютно и прохладно в жаркий день. Можно также использовать вьющиеся растения, которые оплетут каркас и создадут плотный зеленый навес.

    При выборе подходящего кровельного материала для беседки учитывайте стиль участка и материал исполнения стен. Например, эко-стиль предполагает использование только натуральных материалов (солома, гонт, черепица), а хай-тек позволяет смело применять поликарбонат, для стен из лозы подойдет легкая соломенная крыша, а для кирпичных – крыша из шифера или черепицы. Беседку можно украсить флюгелем, цветами и тонкими воздушными шторами.

    Четырехскатная крыша для беседки: обзор самых лучших и популярных конструкций

    В архитектурном мире хорошо известно: четырехскатная крыша отличается от других видов тем, что придает любому строению или постройке объем, завершенный образ, чувство монументальности. Это то, чего обычно так не хватает беседкам, особенно, если вы не возвышаете их на массивных фундаментах и не строите капитальные стены!

    Тогда как обычная односкатная и двускатная крыша выглядят на таких малых архитектурных формах немного скудно, однообразно. А потому, если вы желаете построить действительно то, что будет потом радовать глаз, поверьте: четырехскатная крыша для беседки – идеальный вариант!

    Содержание

    Сравните для начала два варианта самых популярных беседок – с двухскатной и четырехскатной крышей:

    Шатровая крыша: идеальные геометрические формы

    Для начала посмотрите на такой упрощенный вариант шатровой крыши, которая замечательно подходит для небольших беседок с легким кровельным покрытием:

    А для самых маленьких беседок и вовсе такую:

    Но, если в вашей местности снега бывает немало и вы переживаете, выдержит ли такая крыша все невзгоды, тогда лучше отдать предпочтение классической шатровой стропильной системе.

    Итак, давайте определимся как построить стандартную шатровую крышу на беседке. Отталкиваемся от того, что каркас дома беседки у вас уже готов:

    • Шаг 1. Натяните шнур между угловыми стойками и определите центр беседки.
    • Шаг 2. Установите прямо в этот центр длинную доску, можно даже сшитую по длине, и закрепите ее любым удобным способом. Сильно натягивать не нужно, это ведь только ориентир.
    • Шаг 3. Далее натяните шнуры от верха центра центральной стойки к углам – так вы визуально определите, где будут находиться ваши диагональные стропила.
    • Шаг 4. Теперь установите сами стропила, лучше висячие, с приподнятой затяжкой. Для изготовления их возьмите доски 150 на 50 и запаситесь парой шаблонов из брусков 50 на 50 метров и длиной до 2 метров и 25 сантиметров.
    • Шаг 5. Переходим к установке второй пары диагональных стропил. При этом вы можете убрать временную стойку, если она мешает, или хотя бы сдвинуть. Главное – не сдвинуть при этом центр, на который опираются все стропила.
    • Шаг 6. Далее установите между диагональными стропилами третью и четвертую пару. Проверяйте все время шаблоном правильность разметки и установки.
    • Шаг 7. Теперь размечаем и устанавливаем нарожники. С каждой стороны нужно прикрепить доски при помощи коротких брусков.
    • Шаг 8. Отметьте на диагональных стропилах длину их выноса, например на 40 сантиметров, и натяните разметочный шнур.
    • Шаг 9. Все стропила вам нужно отрезать по разметке, причем отрезать концы стропил вы можете как по вертикали, так и по горизонтали, и даже под прямым углом – как вам захочется и как того будет требовать эстетика.
    • Шаг 10. Теперь между парами диагональных стропил произведите закрепление затяжек из досок 150 на 50 миллиметров, и отрежьте все лишнее.
    • Шаг 11. Далее установите затяжки между другими стропилами, но расположите их уже выше или ниже установленных. А вот между нарожниками затяжки устанавливать не нужно.
    • Шаг 12. Прибейте к концам стропил ветровую доску и накройте крышу листами ОСБ или фанерой, либо установите любую другую обрешетку под мембранную кровлю.
    • Шаг 13. Если у вас получились слишком большие пролеты между столбами (например, больше 2 метров), тогда поставьте укосины или соорудите юбку из штакетника, что сегодня достаточно модно.
    Читайте также:
    Самодельная деревянная лестница на металлическом каркасе

    Мы подготовили для вас пошаговую иллюстрацию, как изготовить такие стропильные элементы:

    Главное их теперь правильно соединить в коньке крыши, чтобы центр остался прежним и не сдвинулся ни на миллиметр:

    Причем саму шатровую крышу вовсе не обязательно делать такой крутой – для малоснежной местности вполне приемлема пологая:

    А для прочности и особого декоративного эффекта можете соединить стропила короткими брусками:

    Еще один интересный момент: шатровую крышу вы можете строить не только из дерева. Наоборот, металлические стропила прослужат куда дольше и их удобно использовать для тяжелой натуральной черепицы:

    К слову, в шатровой крыше конкретно для беседке, к которой не предъявляются столько строгие требования, как к жилому дому, стропила вовсе не обязательно располагать только вертикально:

    Оригинально, не правда ли? И самому кровельному покрытию на таких стропилах хорошо держаться, ведь они оказываются поперечными ему. Все гениальное – просто!

    Вот замечательный видео-мастер-класс, как правильно строить шатровую крышу для беседки:

    Шатровая кровля ко всему еще может быть шпилеобразной, когда ее треугольные формы соединяются в одной точке под острым углом. Такая крыша необходима, если предусмотрено строительство башенок. Но само по себе это – достаточно яркое архитектурное решение!

    Стоит ли говорить, что такие крыши идеальны для обильных снегопадов, из них на них просто не задерживается. И даже самая простая и незатейливая беседка под ними выглядит потрясающе, но готовьтесь к дополнительным затратам на стропильную систему и кровельное покрытие.

    Китайская крыша: загнутые к небу края

    Более сложное форма шатровой крыши это китайская. По сути, у такой крыши тоже только четыре ската, но при этом углы загнуты вверх, из-за чего строить такую беседку намного сложнее. Зато сама по себе она в любом саду настоящий архитектурный шедевр.

    Края такой крыши эффектно приподняты, что придает беседке особой изящности в восточном стиле. Чтобы построить такую беседку, вам понадобятся не стандартные стропила, а стоечно-балочная конструкция. Вам будет интересно узнать, что такая система в Китае и Японии основная. Ведь она призвана, прежде всего, выдерживать сейсмические активности этих местностей. Но это не значит, что вы должны строить такую беседку исключительно по строгим правилам, тем более, что речь не идет о жилом доме.

    Из кровельного покрытия лучше применить натуральную черепицу, причем в форме цилиндра. И самыми и крупными получатся карнизы. Почему черепица только такой формы? Дело в том, что только такую черепицу вы сможете закреплять на угловых стыков. Если же захотите придать китайский колорит такой кровле, можете дополнительно использовать еще специальные профили фигурки с восточными изображениями. По такому же принципу строится и конек такой крыши, или заменяется специальными восточными элементами (их можно приобрести в любом магазине), которые идут с керамическими зажимами.

    В итоге у вас получится такая себе рогатая конструкция это как раз самая яркая отличительная черта крыши в восточном стиле. Ваша главная задача распределить немалый вес таких карнизов и общую массу крыши, чтобы беседка получилось устойчивой:

    Поэтому переходим к практике. Нарисуйте на листе бумаги будущую конфигурацию крыши беседки. Для ее изготовления вам понадобятся доски и фанеры:

    • Шаг 1. Выставьте вертикальную опору и проверьте ее уровнем. Ее длина должна быть равна ширине стропильной конструкции, сама же опора располагаться строго по центру.
    • Шаг 2. Закрепите опору и прикрепите к ней еще одну доску так, чтобы ее конец оказался на середине опорного бруса и как раз касался верхней точки.
    • Шаг 3. Снова берем еще одну доску и соединяем середину предыдущей балки и крайней точки опорного бруса. Технология достаточно проста на самом деле.
    • Шаг 4. По таким же принципам установите все остальные стропильные фермы. Важно, чтобы просвет между стропильными фермами оказался от 50 до 70 сантиметров.
    • Шаг 5. Теперь произведите монтаж фанеры и сделайте на ней резы на три четверти толщины, чтобы листы прилегали более плотно.

    Еще проще вам будет установить на такую крышу современную гибкую битумную черепицу, что тоже будет выглядеть достаточно изысканно.

    Вальмовая крыша: зарубежная классика

    Согласно строительным нормам, на вальмовых крышах нужно устанавливать стропила, которые направлены к углам стен. Вот эти стропильные ноги и называются диагональными, или накосными. Диагональные стропила сами по себе длиннее, чем обычные, и на них еще набивается укороченные стропила, которые называются нарожниками.

    Именно накосные стропила несут нагрузку в полтора раза больше, чем обычные. Поэтому длина диагональных стропил всегда больше длины досок, причем такие стропила еще и делает еще спаренными.

    Именно спаривание накосных стропильных ног решает такие задачи, как способность нести увеличенную нагрузку, возможность использования длинной не разрезанной балки и применение деталей уже определенного размера. Причем сдвоенные стропила при этом еще и позволяют применять для их устройства те же доски, что и для обычных стропил. Другими словами, доски одной высоты для изготовления стропил упрощают конструктивные решения узлов крыши. Что строительства беседки важно, если вы взялись за все это самостоятельно!

    Читайте также:
    Как сделать деревянные ворота своими руками

    Вот вариант самой простой вальмовой крыши, с незатейливой, но прочной стропильной системой, с которой справится любой человек без какого-либо предыдущего опыта строительства:

    Как вы наверняка заметили по пошаговым фотографиям, боковые стропильные ноги затянуты между собой ригелями – для особой прочности и надежности. К таким затяжкам вам будет удобно приделать внутренние светильники для беседки или украсить их какими-то модными стильными элементами.

    По этой же схеме получается достаточно прочная и надежная вальмовая крыша и для больших размеров беседки:

    Очень необычно и оригинально на беседке выглядит даже самая простая вальмовая крыша, но со скругленными углами:

    Но учитывайте, что чем большую крышу вам нужно построить на беседке, тем больше в ней будет стропил и тем сложнее будет ее структура. Например, вот стандартный и проверенный вариант, который вы даже можете взять в качестве чертежа:

    Но иногда приходится прибегать и к более сложным вариантам:

    Посмотрите, как шикарно выглядит самая стандартная вальмовая крыша на застекленной беседке – это настоящий маленький домик!

    Подбирая в процессе проектирования длину конька (что возможно только у четырехскатной крыши), вы полностью меняете внешний вид крыши и ее дизайн. Вот пример короткого конька, который делает крышу кажущейся более массивной, солидной:

    Еще одно интересное видео постройки таких беседок, где отлично показан каждый шаг:

    Датская крыша: уют по-домашнему в архитектуре

    Если вы хотите построить красивую и надежную датскую крышу, по-другому называемую полувальмовой, используйте такую технологию:

    Выбор подходящего кровельного покрытия

    В принципе, для беседки с четырехскатной крышей любого вида подходят практически все кровельные материалы, но эффектнее всего смотрится мягкая кровля и современная черепица.

    Мягкая кровля: стильно и эффектно

    По сути, битумная черепица – это гибкие пластины из стеклохолста или из техностекловолокна, которое специально пропитывают модифицированным битумом. Сверху на них направляют или накатывают минеральную цветную посыпку – гранулят. А снизу покрывает самоклеющимся бетоном. У такого покрытия огромный выбор цветовой гаммы, и при помощи нее легко добиться нужного эстетического эффекта.

    На четырехскатной крыше гибкая черепица смотрится даже лучше, чем на двускатной. Единственный минус для монтажа состоит в том, что здесь необходима сплошная обрешетка, ведь т.к. черепица – гибкая, ей нужна основа. Поэтому монтаж самой четырехскатной крыши для вас окажется немного более сложным, чем если бы вы предпочли другое покрытие.

    Как вы понимаете, такой листовой материал удобно нарезать на разные формы. А поэтому кровля, покрытая им, получается самых невообразимого дизайна и оттенков. Причем современные производители даже предлагают целые коллекции, выполненные в разных исторических или архитектурных стилях. Благодаря цветной посыпке, такой кровле можно придать любой оттенок, подчеркнув благородство или, наоборот, современность. Вот самая популярная нарезка:

    Вот какая обрешетка вам понадобится для покрытия крыши современной битумной черепицей:

    А как все это воплотить в жизнь, вам поможет наш подробный мастер-класс:

    Битумная черепица легко выдерживает постоянные перепады температур в российских широтах, ее не любит грибок и плесень, и служат она от 20 до 50 лет.

    Единственные ее досадные минусы – это неприятный запах и выделяющиеся вредные вещества при жаре, способность такой черепицы плавится в особо жестких условиях, и гранулы, которые иногда отрываются входящими кусками льда и повреждают водостоки. Ну, если учитывать доступность по цене такого кровельного покрытия, этот вариант имеет право на жизнь, несмотря на все свои недостатки.

    Черепица: для самых красивых беседок

    Несмотря на всю свою историю, керамическая черепица до сих пор считается элитным видом кровельного покрытия. Причем сегодня ей он насчитывает целых 14 видов! Представляете, насколько огромен у вас выбор дизайна и архитектурных стилей?

    Современная керамическая черепица сегодня выпускаются плоская, базовая, и формы нунк-мунн. А вот цементно-песчаная обычно только в виде двойной римской и S-образной. Подбирая конкретную форму черепицы для четырехскатной кровли, руководствуетесь таким принципом: чем сложнее архитектура крыши, тем лучше сама крыша будет смотреться с древней формой черепицы. Это бобровый хвост, римская, S-образная и им подобные. Выбор радует глаз!

    Единственный недостаток черепицы для кровли беседки – это большой вес, 50-60 кг на квадратный метр, для чего нужна надежная стропильная система. Также черепица обойдется немного дороже других материалов, а в процессе монтажа окажется достаточно хрупкой. Зато сама четыерхскатная кровля беседки с таким покрытием выглядит невероятно красиво, и служит до 60-80 лет!

    Но, учитывая, четырехскатная кровля сама по себе – сложная, но стабильная конструкция, которая равномерно передает нагрузку на фундамент беседки, керамическая черепица для нее подходит просто идеально. Подобна ей также цементно-песчаная черепица, которая немного легче – всего 40 кг на кв.метр, но служит тоже долго.

    Посмотрите, насколько прост сам процесс:

    А вот современная полимерпесчаная черепица еще и устойчива к перепадам температур, ультрафиолету и долго сохраняет свой красивый цвет. Весит она уже намного меньше – всего 20-25 кг на квадратный метр.

    Напоследок дадим вам хороший совет: чем мельче будут детали кровельного покрытия, тем они эффектнее будут смотреться на самой крыше беседки!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: