Высокий прудик с лежаком для релакса своими руками или габионы в дело!

Габионы — инструкция по установке и примеры современного дизайна (100 фото-идей)

Название «габион» пришло к нам из итальянского языка. В буквальном переводе слово «gabbia» значит «клетка». Габионами называют объемные конструкции из металлической сетки, заполненной камнем. Их история начинается с XVII века. Первоначально они представляли собой короба из лозы, внутрь которых засыпали землю и булыжники.

Такой самодельный редут предохранял воинов от вражеских пуль и снарядов. В ХХ веке изделие заметили строители и приспособили для укрепления берегов рек.

В настоящее время габионы известны как декоративный элемент при обустройстве загородного участка.

Краткое содержимое статьи:

Идеи использования

Габионы в ландшафтном дизайне служат примером недорогого, но стильного средства выразительности. С их помощью можно воплотить в жизнь самые смелые задумки. Дизайнерами разработана масса вариантов по благоустройству территорий габионными сооружениями.

Обратите внимание на несколько идей:

Зонирование участка. Благодаря мобильности и гибкости сетчатому каркасу можно придать различную форму. Высокий габион в виде бордюра — это проверенный прием разделения общего приусадебного пространства на отдельные функциональные зоны.

Укрепление склонов водоема от размывания. Актуально для владельцев хозяйств у рек, озер, а также для тех, у кого собственный декоративный пруд. Под влиянием ветра и воды почва постепенно разрушается.

Предотвратить эрозию берегового грунта помогут габионы, установленные по периметру водоема. Чтобы конструкция не распалась, каждый блок соединяется с предыдущим проволокой. Лестницу, примыкающую к водному источнику, также можно сделать с помощью габионов.

Забор из габионов. Если в процессе строительных работ скопилось множество отходов (битый кирпич, крошка из камня или бетона), не стоит избавляться от них. Используйте их в качестве наполнителя изгороди.

Преимущество такого забора — долгий срок эксплуатации, экологичность, простота монтажа. Для большей эстетичности в пространство между камнями высаживают вьющиеся растения.

Оформление зеленых насаждений. Из габиона можно соорудить подставку для кашпо или клумбу для цветов. Камни великолепно подчеркивают хрупкость и нежность растений.

Фигуры и архитектурные элементы. Габионные клетки — хорошая основа для садовых скамеек, столешниц, мангалов и очагов, стен беседок.

Фотоподборка габионов ниже показывает готовые решения в области дизайна.

Габионы: виды и материалы

По внешнему виду габионные сооружения классифицируют на 3 типа:

Коробчатые габионы (другое название «Джамбо») выполняют в виде контейнера с шириной 1-2 м, высотой 0,5-1 м. Длина изделия составляет от 2 до 6 м. Для увеличения жесткости внутри ящика расположены специальные перегородки из сетки, удаленные друг от друга на расстояние до 1 м. Сфера использования — подпорные, разграничительные элементы, ограждения.

Габионы «Рено» матрасного типа конструктивно похожи на коробчатые. Все та же прямоугольная форма, но более плоская и скромная по габаритам. Высота элемента не превышает 30 см. Несколько сотен лет назад эти сооружения спасли жителей.

Болоньи от наводнения, за что и получили второе наименование в честь одноименной реки. По сей день их используют для облицовки откосов и дамб.

Цилиндрический габион выглядит как полый сетчатый каркас с поперечным сечением до 0,95 м протяженностью 2-4 м. Он производится сшиванием из рулона. Для набивки оставляют отверстие с 1 конца (мешкообразная разновидность) или окно вдоль стороны цилиндра.

Главными деталями любого типа изделий служат металлическая сетка и наполнитель. Сетка для габионов должна быть прочной, ведь ее основная задача — сохранение целостности всей конструкции.

Выполнение этого требования обеспечивается применением стальной проволоки диаметром 2-8 мм. На поверхность обязательно наносят антикоррозионное цинковое или ПВХ покрытие.

По применяемой технологии изготовления сетки все каркасы подразделяются на сварные или плетеные по методу двойного кручения. Сварные габионы имеют прямоугольные или квадратные ячейки, образованные прихваченными на сварку прутками в местах пересечения.

Их главное достоинство — надежность, меньшая деформация. Устройства с переплетенной между собой проволокой выдерживают меньшие нагрузки. Визуально их можно узнать по шестиугольным ячейкам, напоминающим пчелиные соты.

Выбирая камни для габионов, учитывайте функциональное назначение сооружения. Для укрепительных каркасов необходимы твердые породы — гранит, бетон.

Если предполагается декорирование участка, то подходящим материалом станут осколки стекла, деревянные спилы, черепица, шишки. В любом случае наполнитель должен быть больше размера ячейки на 30-40%. А при эксплуатации габиона под водой разница должна составлять не менее 50%.

Небольшая хитрость, которая спасет бюджет от значительных трат: выложите видимые лицевые части габиона камнем, а сердцевину заполните песком. Это в несколько раз сократит стоимость инсталляции.

Габионы своими руками

Для сокращения времени выполнения работ можно купить готовые габионные конструкции. Но в некоторых случаях они не подходят по габаритам. Выходом станет собственноручное конструирование металлических каркасов.

Для начала необходимо запастись инструментами и материалами, среди которых:

  • Металлическая сетка;
  • Скобы или спирали из проволоки для крепления соседних стенок короба;
  • Стальные штыри для фиксации габиона в почве;
  • Геотекстиль;
  • Расчалки для стяжки сторон конструкции;
  • Наполнитель;
  • Плоскогубцы, монтировка, защитные перчатки для рук.
Читайте также:
Как обновить старые деревянные окна

Все расходные материалы закупаются с запасом в 10-15%. Перед монтажом проверяется наличие всего необходимого согласно перечню. Отсутствие даже одной вещи может стать причиной снижения скорости монтажа. Для сварных габионов дополнительно потребуется сварочный аппарат и комплектующие к нему.

Пошаговая инструкция по созданию габионов

Производится замер территории, на которой будет установлен объект. Составляется схема или чертеж с основными размерами конструкции.

Готовится площадка под габион. При необходимости очищается грунт от растительности, ровняется и трамбуется. Чтобы конструкция не зарастала травой, можно подложить под нее геотекстиль или черную пленку.

Металлическая сетка раскраивается в соответствии с чертежом. Для коробчатого изделия должны получиться следующие детали: дно, 4 боковые панели и крышка.

Каждая часть каркаса собирается между собой спиральной проволокой или скобами. На данном этапе одна из сторон должна быть обязательно открыта, чтобы заполнить короб камнями. Для жесткости конструкцию можно усилить перегородками из сетки.

Установка габиона в грунт осуществляется при помощи штырей, анкеров, кольев, которые крепятся к коробу хомутами или метизами.

Ящик заполняется камнями до половины. Самые большие из них выкладывают на дно и лицевые фасады, в середину помещают меньшие наполнители. Чтобы мелочь не просыпалась сквозь зазоры крупных камней, используют геоткань. Противоположные стороны стягивают специальными тросами — расчалками. Они пропускаются через каждые 4-5 ячеек сетки и служат для предотвращения деформации короба. После этого габион заполняется полностью.

Последний этап — монтаж крышки и фиксация ее к стенкам с помощью проволоки или скоб.

Использование габионных конструкций оправдано с точки зрения создания неповторимого рельефа на участке. Благодаря этим простым устройствам можно получить возвышенности или впадины, оформить клумбы. Габион не требователен в уходе. С каждым годом он становится только прочнее, т.к. грунт заполняет все щели и пустоты.

Фото габионов

Как сделать декоративный пруд на даче и идеи по оформлению

Пруд на даче – это водоем, который может стать и украшением участка, и прекрасным местом для отдыха.

В этой статье, мы предлагаем обзор основных способов как можно сделать декоративный пруд на даче своими руками, а также идеи как оформить сам пруд и территорию вокруг него.

Перед тем как соорудить пруд своими руками, следует определиться с назначением:

  • Декоративный. Преимущественно небольших размеров, создается для украшения какой-то зоны сада или как часть ландшафтной композиции (с подсветкой, фонтаном, мостиком).

  • Для разведения рыб. Должен быть достаточно большим, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно. Дополнительно нужно позаботиться об оборудовании для фильтрации и аэрации воды.

  • Для плавания. Это не обязательно должен быть большой бассейн, небольшого пруда тоже достаточно, чтобы освежиться в жаркий день или после бани.

Прежде чем построить декоративный пруд на даче, нужно учитывать следующие факторы:

  • Особенности участка. Принимать во внимание нужно не только размеры земельного надела, но и рельеф: для неровных склонов идеально подойдут каскадные пруды и водоемы с альпинариями.
  • Выбор места. Предпочтительнее расположить пруд в тени: яркое солнце способствует активному развитию микроорганизмов, а также усиливает испарение влаги. Нежелательно, чтобы рядом с прудом находились кустарники и деревья – это красиво, но опадающие листья и ветви загрязняют водоем, а корневая система может нарушить гидроизоляцию.
  • Освещение. Возможность электрифицировать эту зону участка нужно продумывать на этапе планирования. Это актуально, если в пруд нужно устанавливать аэратор, фильтр или насос для фонтана. Если речь идет только о подсветке, можно обойтись и фонарями на солнечных батареях.
  • Дизайн-проект. Водоем должен по стилю сочетаться с другими элементами ландшафтного дизайна. Нужно учитывать перспективу расширения: возможно, в какой-то момент вам захочется увеличить пруд или разбить там площадку для отдыха.

Кстати, если в пруду будет обитать рыба, зонирование обязательно:

  • Прибрежная зона. Глубина 10-30 см, здесь высаживают большинство мелководных растений.
  • Средняя зона. Глубина 30-90 см, обитель для растений и мелких рыбешек.
  • Глубоководная зона. Место обитания крупных рыб. Чем больше «жильцов»– тем объемнее должна быть эта зона пруда. Чтобы зимой водоем не замерзал, его дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Пруд из пластиковой формы

Самый простой способ обустроить декоративный пруд на даче. Вместительность готовой формы варьируется от 100 до 2500 литров воды. Емкости могут быть изготовлены из полиэтилена (менее прочные и боятся ударов), полипропилена (гибкие и пластичные), стекловолокон (с лучшими техническими характеристиками, можно ремонтировать). Срок службы полиэтиленовых конструкций – до 10 лет, стекловолоконных – до 30 лет.

Читайте также:
Складная лестница на чердак своими руками

Важно! Чаши для пруда выпускают как правильной геометрической, так и асимметричной формы. Последние смотрятся более естественно и легче вписываются в пейзаж. Кстати, ухаживать за большим прудом намного проще, чем за маленьким.

Пошаговая инструкция по созданию пруда своими руками:

  1. Разметка территории. Сделать разметку контура чаши (с запасом 15-20 см по краям, чтобы не повредить форму при монтаже), вырыть котлован. Если чаша большая – стоит привлечь специализированную технику.
  2. Подготовить основание. Для небольших чаш достаточно просто хорошенько выровнять грунт, насыпать 5-7 см песка и утрамбовать. Для крупных чаш нужно твердое основание, поэтому поверх песчаной или щебневой подушки заливается стяжка, толщиной 7-8 см.
  3. Монтаж емкости. Аккуратно опускаем форму, фиксируем распорками (подойдут деревянные колышки) и на треть наполняем водой. В оставшиеся щели между котлованом и формой насыпаем влажный песок, одновременно доливая воду в емкость – это нужно, чтобы под давлением песка форма не деформировалась. После завершения работ дать пруду постоять 2-3 дня, чтобы произошла осадка, а уже потом приступать к декорированию.

  • Оформление. Многие чаши имеют углубления и ступени – на них удобно высаживать растения. Выступающие края формы можно прикрыть камнями или гравием. Можно установить оригинальные садовые фигурки, сделать по периметру пруда деревянный настил, высадить цветы или траву для газона.
  • Лайфхак! Вместо готовой формы для небольшого пруда можно использовать старые покрышки, ванны или глубокие тазики.

    Пленочный пруд

    Его огромное преимущество – быстрый монтаж и разнообразие форм. Декоративный пруд для дачи может выполняться из полипропиленовой, поливинилхлоридной или бутилкаучуковой пленки. Бутилкаучуковая самая прочная и устойчивая к внешним воздействиям, ее срок службы – до 50 лет.

    Пошаговый мастер-класс пленочного пруда своими руками:

    Выполняем расчеты. В случае с готовой формой – все просто: выбрал, купил, сделал разметку – можно рыть пруд. Для пленочного пруда количество материала рассчитывается так:

    • Длина пленки: измеряем длину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.
    • Ширина пленки: измеряем ширину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.

    Скрепляют части пленки специальными составами, к примеру «Тангит» или клейкой лентой. Кстати, пленка бывает разных цветов и каждый вид дает особенный эффект. Коричневая пленка – имитация настоящего дна, черная – визуально делает водоем глубже и усиливает отражающие свойства воды, светлая пленка – отличный выбор, если в пруду обитают рыбы.

    Разметка и котлован. Если пруд нестандартной формы, лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге, а уже потом – на земле. Удобнее копать от края к центру, постепенно углубляясь. Не забудьте о запланированных террасах и мелководье. Берега лучше делать пологими – так проще украсить прибрежную зону.

    Гидроизоляция. Перед использованием пленку нужно расстелить и дать полежать на солнце 2-3 часа – она станет мягкой и эластичной. Пленку легче раскатывать от центра (если пруд очень большой – от одного из торцов). Если ширины рулона не хватает, склеивают внахлест при помощи липкой ленты. Чтобы во время работы пленка не сместилась, в некоторых местах ее нужно придавить камнями. Ее нельзя слишком натягивать – иначе под весом воды может лопнуть, небольшие складки допустимы. Воду в готовую чашу заливают понемногу, слабой струей.

    Оформление. Поверх пленки насыпается еще один слой песка. На террасы, где будут высажены растения, выкладывают суглинок. Компост и торф для пруда не подходит – он только засоряет воду. По мере заполнения водоема высаживаем растения. Слой грунта может варьироваться от 15 до 40 см – в зависимости от высоты и корневой системы выбранных растений. Неукоренившиеся донные растения слегка присыпают гравием.

    Важно! Пологие берега можно дополнительно укрепить георешеткой, крутые – сваями, габионами или подпорными стенами. Наполненному водой пруду дают 2-3 дня постоять, после чего ненужную пленку обрезают и декорируют края.

    Пруд из бетона

    Декоративный пруд для дачи из бетона нужно обустраивать только в сухую солнечную погоду, иначе все труды насмарку. Делаем все по привычной схеме: эскиз, разметка, рытье котлована. А потом начинается самая важная часть работы:

    1. Гидроизоляция. Грунт утрамбовывается, укладывается песчаная подушка 4-5 см, после чего можно приступать к монтажу гидробарьера. Для этого используется геоткань, рубероид или прочная пленка. Материалы укладывают внахлест, оставляя по краям запас. Если в пруду будет жить рыба, в бортике бассейна нужно предусмотреть переливной желоб для оттока воды.
    2. Бетонирование. Первый слой бетона должен иметь толщину 7-10 см. Он укладывается сначала на стенки, потом – на дно. Важно выполнить этот этап без перерыва, иначе в местах стыков появятся трещины. В свежий бетон вдавливают армированную сетку 20х20 см. Стены пруда можно дополнительно укрепить еще одним слоем проволоки. После того, как слой бетона высохнет, можно наносить второй, его толщина – 5 см. Затем закрыть пруд пленкой и каждый час открывать и затирать поверхность стальной гладилкой. После 3-го подхода водоем снова накрывают и оставляют на 3 суток. Края пленки можно зафиксировать досками или камнями.

    Важно! Перед каждым наслоением бетона нужно взбрызнуть водой место, откуда начинаете работу. Допустимый наклон стенок для пруда без опалубки – до 60 градусов, иначе бетон не будет держаться.

    1. Жидкое стекло. Это специальный состав, который препятствует разрушению бетона и выделению в воду ядовитых веществ, смертельных для рыб. Наносится в 1 слой 2-3 мм на дно и стенки пруда. Если живность в пруду заводить не планируете, можно использовать акриловую грунтовку или герметик (2-3 слоя).
    2. Декорирование. Края пленки или рубероида обрезаются, и можно приступать к оформлению. Лучше выбирать камни разных форм и размеров – они смотрятся более естественно. Крупные валуны можно комбинировать с галькой, щебнем, плитняком.

    Запускать водных обитателей в такой бассейн можно спустя неделю после завершения работ.

    Пруд на даче своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Дача давно перестала быть исключительно местом для ударного сельскохозяйственного труда и превратилась в любимую зону для загородного отдыха. Компостные кучи и бесконечные грядки заменили тенистые террасы, дорожки для прогулок, газоны. Небольшой водоем с пышными растениями и золотыми рыбками — мечта многих дачников, причем пруд на даче своими руками можно устроить даже без посторонней помощи.

    Важные вопросы

    Пруд — не только отдых для глаз и души. Он создает благоприятный микроклимат на участке, привлекает птиц, стрекоз, делает сад особой экосистемой, где взаимодействуют животные, растения и микроорганизмы. В летнюю жару, да еще при горячих иссушающих ветрах, воздух становится более влажным и прохладным. Это хорошо сказывается как на самочувствии человека, так и полезно для окружающих посадок.

    Каждый дачник хотя бы раз задумывался о собственном, пусть небольшом прудике. Для кого-то это удовольствие от созерцания водной глади с растениями и рыбами, журчащего природного ручья или рукотворного водопада. Кому-то хочется практической пользы, и он использует запас воды для полива сада или даже разведения товарной рыбы. Если пруд достаточной глубокий и чистый, в жаркий день приятно искупаться в прохладной воде.

    Перед строительством пруда нужно ответить для себя на важные вопросы:

      Какая будет глубина? Она зависит от того, предполагается ли высадка глубоководных растений или запуск рыбы. Если да, до где они будут зимовать? Для карасей и карпов зимовальная яма должна быть глубиной не менее 2-2,5 м, чтобы под слоем льда осталась незамерзшая зона. Если глубина небольшая, около 60-80 см, тогда водоем будет промерзать целиком. Рыбу на зиму в этом случае нужно отлавливать и переселять в аквариум.

  • Какой объем? Чем крупнее пруд, тем больше придется сделать земляных работ и приобрести материалов. Но важно не только это. Даже в непрофессиональном рыбоводстве перенаселять водоем не рекомендуется. На 1 куб.м воды желательно не более 20 рыб, а площадь водной глади должна составлять 25-50 кв.м.
  • Будет ли фонтан, водопад? В этом случае нужно заранее установить оборудование — насосы, фильтры, проложить шланги или трубы.

  • Куда будет уходить вода при переполнении пруда? Плановое наполнение происходит из скважины, водопровода или естественных источников — ручьев, родников. Но во время дождей и таяния снега уровень пруда может очень сильно подниматься. Чтобы водоем не выходил из берегов, устраивается водоотвод в дренажную яму, заполненную камнями, сброс насосом в канаву и другие способы избавиться от излишков воды.
  • Как будет производиться обслуживание? В любом случае понадобится иногда чистить пруд, менять воду, поэтому необходимо предусмотреть, куда будет сливаться вода.
    • Из каких материалов предполагается строить? Есть разные технологии, которые существенно разнятся по цене, трудоемкости и долговечности. При выборе нужно оценить не только финансовые, но и физические возможности, тем более, если все работы будут проводиться своими силами.

    Большое значение имеют грунты, их гранулометрический состав и уровень УГВ. Песчаные почвы сильно осыпаются. Чтобы сформировать прочный откос, необходимо его укрепить. Глинистые грунты более пластичные и лучше держат крутизну. Они не осыпаются даже при угле естественного откоса 80-90°.

    При низком уровне грунтовых вод никаких проблем с устройством пруда не будет. Но если УГВ очень близко, задача усложняется. Нужно сделать дренаж, отвести воду, а затем уже формировать дно.

    Как выбрать место

    Садовый пруд должен располагаться в самом красивом углу участка с приятным видом на окружающий ландшафт. Хорошо, если место находится:

    • вдали от автомобильных дорог и шумных мест;
    • в легкой тени, но немного вдали от деревьев, чтобы листья не опадали и не загрязняли водоем;
    • не в низине, чтобы не затопляться паводками и дождями;
    • недалеко от источников энергии для подключения насосов, фильтров и другого оборудования.

    Вблизи должен находиться водопровод или скважина для наполнения пруда водой. Вокруг желательно проложить дорожки, организовать спокойную зону для созерцания и релакса.

    Нужна ли гидроизоляция

    Просто выкопать яму в земле и залить ее водой — зря потраченные время и силы. Большинство грунтов воду не держат, кроме случаев, где она и так практически стоит на поверхности. Это низменности, болота и выходы родников на уровень земли. Но и здесь чтобы сделать хороший пруд, нужно постараться.

    Гидроизоляция — это надежная гарантия, что вода не уйдет из прудика. Поэтому дно и стенки водоема защищается водонепроницаемыми материалами.

    В первую очередь это пленки — они относительно недорогие и легкомонтируемые. В котлован первым слоем укладывается геотекстиль. Нетканый материал армирует почву, защищает пленку от прорастания корней и повреждения камнями. Пленка расстилается поверх геосинтетики.

    Второй способ гидроизоляции — бетонирование. Стенки и дно заливаются бетоном марки не ниже М400. Предварительно должна быть устроена гидроизоляция из пленочного материала, чтобы раствор не обезвоживался, и уложена арматурная сетка. Без армирования раствор потрескается, вода уйдет сквозь трещины.

    И наконец, в качестве гидроизоляции часто используются пластиковые емкости. Это уже готовое дно и сформированная береговая линия. Они не требуют никакой подготовки дна котлована. Достаточно выкопать яму соответствующих размеров, установить туда чашу и засыпать пазухи песком.

    Относительно редко применяется гидроизоляция из напыляемой резины. Для ее нанесения требуется профессиональное оборудование. К тому же пленка издает не очень приятный запах и может выделять в воду токсичные вещества.

    При наличии хорошей жирной глины котлован изнутри покрывается глиняным замком. Но нужно учитывать, что эта осадочная порода сильно разбухает в воде, становится скользкой, а дно превращается в грязную кашу. Чтобы создать прочную основу, глину нужно заармировать сеткой, прутьями, камышом и т.д., а поверхность после просушки покрыть водонепроницаемой штукатуркой и резиновой краской.

    Если водоем естественный, то есть наполняется грунтовыми водами, использовать гидроизоляцию не рекомендуется. Но вокруг должен быть хороший дренаж из щебня и геотекстиля, являющегося армирующим слоем. В дальнейшем делается облицовка из крупного булыжника на цементном растворе с заполнением пустот мелким щебнем.

    Как сделать пруд на даче своими руками: необходимое оборудование

    Для строительства и ухода понадобятся:

      Насосы. Обычные помпы для осушения подвалов и колодцев не подойдут для долгой работы. Специально предназначенные для прудов погружные агрегаты разработаны так, чтобы не только долго служить, но и потреблять мало энергии. Мощность насоса зависит от параметров пруда и источника воды.

  • Шланги. Применяются для подачи или откачивания воды совместно с насосами. Они устанавливаются между точкой потребления и фильтром, насосом, скважиной, колодцем или водопроводной сетью. Шланги изготавливаются по современным технологиям и армируются жесткой спиралью, чтобы исключить сдавливание.
  • Фильтры. Очищают пруд от мусора, продуктов жизнедеятельности растений, рыб и микроорганизмов. Могут быть проточными или напорными, для подачи воды выше уровня поверхности, например, на горку или фонтан. Внутри фильтра расположены поролоновые губки и ультрафиолетовая установка. Все загрязнения задерживаются, а вода возвращается в водоем. Очистка с помощью механических и химических способов, а также УФ-облучения облегчает уход за водоемом и позволяет содержать его всегда в порядке.
    • Аэраторы. Используются для насыщения воды кислородом с помощью распыления. Летом они снижают рост нежелательной микрофлоры, а зимой поддерживают кислородный баланс путем создания лунки.
    • Скиммеры. Удаляют с поверхности от плавающий мусор, предупреждая оседание частиц на дно и размножение нежелательных микроорганизмов. Благодаря этому вода меньше «цветет» и дольше остается прозрачной.

    Помимо оборудования для обслуживания магазины предлагают искусственные и натуральные камни, растения для пруда, а также различные милые приятные украшения — фонтаны, фигурки животных и птиц, подсветку и туман. Они помогут оформить прибрежную зону и сам водоем в соответствии со своим вкусом и настроением.

    Укрепление берегов

    Если почва слабая, то она со временем осыпается под собственным весом, размывается осадками и может сползти в пруд. Хуже всего держится откос на песчаной почве. Суглинки и глины более вязкие и прочные, но и они порой нуждаются в усилении.

    Чтобы укрепить склоны, используются геосинтетические материалы:

    • геотекстиль;
    • геосетки;
    • георешетки;
    • геоматы.

    Хорошо укрепляют берега габионы — тяжелые сетки с камнями. Можно просто уложить бут вдоль склона, но камни должны быть очень крупными, чтобы сцепление между ними было достаточным для противодействия оползню. При ограниченном бюджете устанавливаются шпунтовые стенки, укладываются пропитанные цементом сетки или по арматуре заливается бетон.

    Пруд на даче: пошаговая инструкция

    Самая тяжелая работа при строительстве водоема —выкапывание котлована. Выбрать большой объем грунта можно с помощью механизированных средств, например, экскаватора. Но при небольших размерах для сохранения структуры почвы лучше это сделать вручную лопатой. Слой земли по бокам останется нетронутым, что позволит сформировать стенки без дополнительного укрепления.

    Из бетона

    Это самый долговечный водоем, который может служить десятилетиями. Чаша из него прочная и не нуждается в усилении. Бетон нельзя проткнуть или чем-то повредить, он не боится солнечных лучей и морозов.

    Для устройства бетонного пруда:

    1. Выбрать место и сделать разметку. Форма и размеры выбираются по желанию.
    2. Выкопать котлован со ступенчатым дном. Первый уступ делается для посадки водоемных растений на глубину 40-60 см, дно заглубляется на 80-100 см.
    3. Уложить слой геотекстиля и плотной гидроизоляционной пленки.
    4. Рядом с чашей пруда устроить дренаж с переливной трубой. Для этого вкопать старую пластиковую бочку без дна и заполнить ее камнями. Желательно, чтобы ее низ находился ниже уровня промерзания. Тогда вода будет иметь возможность уходить в грунт.
    5. Засыпать бочку и трубу землей.

  • Уложить по дну и стенкам котлована арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм. Нахлест полотнищ должен быть не менее 150-200 мм. Сетку зафиксировать на расстоянии 50 мм от гидроизоляционной пленки, это обеспечивает защитный слой для арматуры.
  • Приготовить бетон марки М400 исходя из пропорций ПЦ:П:Щ=1:1,6:3,2 для портландцемента М500.
  • Заливать и затирать бетон непрерывным циклом, чтобы не оставлять швов. Толщина слоя должна быть не менее 100 мм.
  • Через несколько дней, когда бетон затвердеет, установить фильтр с насосом, уложить по периметру камни.
  • Заполнить пруд водой, высадить растения.
  • Такой водоем может прослужить 20 лет и более. Периодически его нужно сливать, чтобы очистить дно и стенки от ила.

    Технология «Быстрый берег»

    Если бетонировать вам кажется слишком сложным и дорогим мероприятием, можно упростить задачу. Специальная пленка из ПВХ, EPDM или бутилкаучука расстилается по котловану без натяга. Нагреваясь, она принимает форму пруда без всякой склейки, но если понадобится соединить 2 полотнища, желательно кромки сварить.

    Теперь водоем можно наполнять, расправляя и укладывая плоско большие складки. Налив может продлиться от нескольких часов до суток в зависимости от объема.

    Для прижатия пленки используются камни. Пластовый известняк, валуны, галька — все это красиво, но не всегда доступно. В некоторых местностях они продаются практически на вес золота.

    Можно самостоятельно сделать каменные украшения из обычного бетона. Для этого из силикона отлить форму, нанеся его для застывания на любой природный образец. Затем опалубку разрезать и залить внутрь цементно-песчаный раствор. Можно добавить краситель. После затвердения покрыть олифой или специальным лаком.

    Некоторые дачники предпочитают не ставить фильтры в водоем. По их наблюдениям вода первое время действительно сильно «цветет», но затем баланс микрофлоры восстанавливается, и пруд самоочищается.

    Пруд с биоплато

    В таких водоемах используется не искусственное доочищение воды электрическими фильтрами, а естественное, с помощью очистки растениями.

    Биоплато представляет собой небольшую ванну, наполненную щебнем и засаженную прудовыми растениями. Оно находится в стороне от основной чаши.

    По поверхности в прудике плавает скиммер — насос, собирающий воду с мусором с верхнего слоя и нагнетающий ее в биоплато. Жидкость отстаивается, избавляется от лишнего азота, которым питаются водоросли. Уже очищенная, она протекает в излив. Его можно оформить в виде декоративного кувшина или водопада. Таким образом происходит постоянная циркуляция, а вода остается чистой и прозрачной.

    4 японские техники работы с деревом

    Японская культура всегда совмещает в себе традиционную мудрость, законы гармонии и любовь к природе. Это проявляется как в искусстве, так и в архитектуре и дизайне. Несмотря на технологический прогресс и появление инновационных технологий и материалов, японцы преданы истории и используют старые техники работы с деревом.

    1. Якисуги

    Казалось бы, древесина и огонь – вещи несовместимые, но в Японии есть технология обработки поверхности дерева огнём, что придаёт ему большую прочность. Начало идёт с XVIII века, когда обильные заросли кипариса Sugi стало бедствием для деревень. После массового сжигания жители увидели, что благодаря огню древесина стала крепкой и приобрела особый внешний вид. Было принято решение использовать это в строительстве. Так и появилась технология Yakisugi (Shou Sugi Ban).

    Под воздействием высокой температуры происходит заполнение каналов древесины продуктами горения и смолами. Это и защищает материал от пожаров, гниения, насекомых и увеличивает продолжительность службы до 80-ти лет. Текстура проявляется намного ярче, неизменяющийся со временем внешний вид позволяет вписать её в разные по стилистике интерьеры.

    Раньше древесина обжигалась на костре, сейчас это делают с помощью газовой горелки в течение 7-10 минут. После чего очищают верхний слой и промывают под проточной водой. Готовые доски можно использовать как для облицовки фасада, так и в интерьере.

    2. Кумико

    Традиционные японские межкомнатные перегородки известны по всему миру, но не в той степени как первоначальная техника их изготовления. Кумико – традиционное ремесло, родившееся в эпоху Асука (592-710 г. н. э.), в переводе означает «соединять древесину вместе». Если ранее с помощью этой техники изготавливались только раздвижные двери, то сейчас кумико набирает популярность как способ декорирования элементов интерьера.

    Создать панель с орнаментом можно любого размера, поэтому применяют технику при создании мебели, светильников, отделки стен и потолков, перегородок для зонирования пространства. Процесс изготовления долог и сложен. Древесина измельчается на мелкие кусочки от 1-2 см, шлифуется и с помощью стеклянного молоточка подгоняется в единое полотно узора.

    На сегодняшний день наиболее популярны модели чертежей, придуманные в эпоху Эдо (1603-1868 г. н. э.). В основном, это природные мотивы – звёзды, снежинки, цветы, паутина. Философия гармонии проявляется в создании равномерного потока воздуха и света сквозь панель.

    3. Йосеги

    Мозаика из древесины возникла в посёлке Хаконе из-за разнообразия местных пород дерева, которые давали мастеру широкую цветовую палитру натуральной древесины. Техника хаконе-йосеги-заику делится на два типа: хайки-моно (токарная работа, обточка) и саши-моно (столярная работа). Первый способ применяется в дизайне интерьера для изготовления посуды, мебели, а также для отделки отдельных элементов интерьера.

    Своё начало техника йосеги берёт в XVIII веке. Автором является ремесленник Нихеи Ишикава. Совершенствуя монолитность склеенных между собой кусочков древесины разных пород, он добился живописного эффекта. Технология усовершенствовалась, и теперь мозаика накладывается на лист древесины толщиной не больше бумажного листа, что позволяет сэкономить силы и время мастера. По сравнению с предыдущей техникой, панель йосеги не такая воздушная и лёгкая, однако она также пригодна для декорирования дверей и перегородок, столешниц, светильников.

    4. Сашимоно

    Второй способ –саши-моно – можно определить как отдельную технику. Она представляет собой различные варианты скрепления деревянных балок в трёхмерном пространстве, что особенно популярно в традиционном японском строительстве без применения клея и гвоздей. Соединения происходит за счет чёткости подгона деталей с вырезанием пазов и рельефа.

    Использование саши-моно в архитектуре позволяет зданиям выдерживать тайфуны и землетрясения. Также она известна в дизайне мебели и не только в Японии. Даже в СССР применялись некоторые виды соединений. Сейчас дизайнеры из Австралии, Норвегии, США популяризируют саши-моно.

    Японский блогер TheJoinery нашёл 81 вариант скрепления и создал гиф-изображения для большей доступности такой сложной и искусной японской техники.

    Соединяя историю, традиционное ремесло и гармонию, японцы получили 4 необычные техники работы с древесиной. В итоге получается экологичный, прочный, современный материал с уникальным дизайном ручной работы. Панели, выполненные в любой из 4-х техник, можно использовать для декора любых предметов и поверхностей.

    Обработка дерева по японской технологии

    Защита древесины по
    традиционной японской технике
    Якисуги

    Существует немало способов защитить древесину от губительного воздействия окружающей среды. Но вряд ли среди них найдется столь же изящный и эффективный как Якисуги. Эта японская техника творит с деревом настоящие чудеса, позволяя не только повышать устойчивость материала к внешним факторам, но и играть с декоративными свойствами, до неузнаваемости меняя его оттенок и текстуру. Хотите знать подробности? Тогда читайте наш материал.

    Защита древесины:
    История

    Если верить исторической справке плотницкого портала Nakamoto Forestry, техника Якисуги (другое название – Шоу Суги Бан) появилась в XVIII веке в центральных регионах Японии. Причем открыли ее совершенно случайно.

    В те времена многие японские города находились в окружении густых кипарисовых рощ, что было связано с большим риском, ведь случайный лесной пожар мог распространиться на город и привести к необратимым последствиям. В целях безопасности люди стали устраивать контролируемые пожары, планомерно выжигая лесные массивы в непосредственной близости от своих поселений.

    Позже, когда местные плотники начали использовать обгоревшие в результате пожаров деревья в своей работе, они с удивлением обнаружили, что эксплуатационные качества материала значительно выше, чем у традиционной древесины. Обугленное дерево демонстрировало невосприимчивость к огню, устойчивость к гниению и воздействию насекомых-вредителей, да еще и обладало великолепными внешними данными.

    Разумеется, материал стал пользоваться спросом, и вскоре японские мастера начали практиковать искусственный обжиг древесины (для защита древесины), все больше совершенствуясь в этом направлении. Так зародилась техника Якисуги, которая в последствии оказала существенное влияние на формирование традиционной японской архитектуры.

    Защита древесины:
    Современность

    Второе рождение технология получила уже на Западе. В начале 2000-х, на волне популярности восточной культуры, европейские дизайнеры и архитекторы стали все чаще использовать деревянный сайдинг, обработанный по технике Якисуги, в своих проектах. Причем гайдзины не просто переняли технику у японцев, а осовременили и адаптировали ее под свои нужды. Они экспериментировали с различными породами древесины и временем обжига, применяли всевозможные лаки и колеры для достижения различных художественных эффектов.

    Все это открыло дополнительные возможности и позволило использовать такую отделку в сочетании с максимально непохожими друг на друга архитектурными стилями, в том числе кантри, хай-теком, модерном, минимализмом, контемпорари и др.

    4 японские техники работы с деревом

    Японская культура всегда совмещает в себе традиционную мудрость, законы гармонии и любовь к природе. Это проявляется как в искусстве, так и в архитектуре и дизайне. Несмотря на технологический прогресс и появление инновационных технологий и материалов, японцы преданы истории и используют старые техники работы с деревом.

    1. Якисуги

    Казалось бы, древесина и огонь – вещи несовместимые, но в Японии есть технология обработки поверхности дерева огнём, что придаёт ему большую прочность. Начало идёт с XVIII века, когда обильные заросли кипариса Sugi стало бедствием для деревень. После массового сжигания жители увидели, что благодаря огню древесина стала крепкой и приобрела особый внешний вид. Было принято решение использовать это в строительстве. Так и появилась технология Yakisugi (Shou Sugi Ban).

    Под воздействием высокой температуры происходит заполнение каналов древесины продуктами горения и смолами. Это и защищает материал от пожаров, гниения, насекомых и увеличивает продолжительность службы до 80-ти лет. Текстура проявляется намного ярче, неизменяющийся со временем внешний вид позволяет вписать её в разные по стилистике интерьеры.

    Раньше древесина обжигалась на костре, сейчас это делают с помощью газовой горелки в течение 7-10 минут. После чего очищают верхний слой и промывают под проточной водой. Готовые доски можно использовать как для облицовки фасада, так и в интерьере.

    2. Кумико

    Традиционные японские межкомнатные перегородки известны по всему миру, но не в той степени как первоначальная техника их изготовления. Кумико – традиционное ремесло, родившееся в эпоху Асука (592-710 г. н. э.), в переводе означает «соединять древесину вместе». Если ранее с помощью этой техники изготавливались только раздвижные двери, то сейчас кумико набирает популярность как способ декорирования элементов интерьера.

    Создать панель с орнаментом можно любого размера, поэтому применяют технику при создании мебели, светильников, отделки стен и потолков, перегородок для зонирования пространства. Процесс изготовления долог и сложен. Древесина измельчается на мелкие кусочки от 1-2 см, шлифуется и с помощью стеклянного молоточка подгоняется в единое полотно узора.

    На сегодняшний день наиболее популярны модели чертежей, придуманные в эпоху Эдо (1603-1868 г. н. э.). В основном, это природные мотивы – звёзды, снежинки, цветы, паутина. Философия гармонии проявляется в создании равномерного потока воздуха и света сквозь панель.

    3. Йосеги

    Мозаика из древесины возникла в посёлке Хаконе из-за разнообразия местных пород дерева, которые давали мастеру широкую цветовую палитру натуральной древесины. Техника хаконе-йосеги-заику делится на два типа: хайки-моно (токарная работа, обточка) и саши-моно (столярная работа). Первый способ применяется в дизайне интерьера для изготовления посуды, мебели, а также для отделки отдельных элементов интерьера.

    Своё начало техника йосеги берёт в XVIII веке. Автором является ремесленник Нихеи Ишикава. Совершенствуя монолитность склеенных между собой кусочков древесины разных пород, он добился живописного эффекта. Технология усовершенствовалась, и теперь мозаика накладывается на лист древесины толщиной не больше бумажного листа, что позволяет сэкономить силы и время мастера. По сравнению с предыдущей техникой, панель йосеги не такая воздушная и лёгкая, однако она также пригодна для декорирования дверей и перегородок, столешниц, светильников.

    4. Сашимоно

    Второй способ –саши-моно – можно определить как отдельную технику. Она представляет собой различные варианты скрепления деревянных балок в трёхмерном пространстве, что особенно популярно в традиционном японском строительстве без применения клея и гвоздей. Соединения происходит за счет чёткости подгона деталей с вырезанием пазов и рельефа.

    Использование саши-моно в архитектуре позволяет зданиям выдерживать тайфуны и землетрясения. Также она известна в дизайне мебели и не только в Японии. Даже в СССР применялись некоторые виды соединений. Сейчас дизайнеры из Австралии, Норвегии, США популяризируют саши-моно.

    Японский блогер TheJoinery нашёл 81 вариант скрепления и создал гиф-изображения для большей доступности такой сложной и искусной японской техники.

    Соединяя историю, традиционное ремесло и гармонию, японцы получили 4 необычные техники работы с древесиной. В итоге получается экологичный, прочный, современный материал с уникальным дизайном ручной работы. Панели, выполненные в любой из 4-х техник, можно использовать для декора любых предметов и поверхностей.

    Идеи применения shou sugi ban технологии

    Идеи применения shou sugi ban технологии оценит не каждый. Shou sugi ban технология родом из Японии. В дословном переводе означает “сожженный кедровый лес”.

    Нехитрый процесс обжига древесины отлично проявляет текстуру древесины, делает ее более выраженной

    Shou sugi ban технология, в Японии появилась, ориентировочно в 18 веке. Таким способом защищали дома от пожаров. Обожженная древесина становилась намного менее восприимчива к огню. Как оказалось, что обожженое дерево смотрится красиво, способ Yakisugi ( Shou sugi ban ) стали использовать в декоративных целях, в числе прочего.

    Кроме того, что прошедшая обжиг древесина является менее восприимчива к огню, ее плюсы на этом не заканчиваются.

    Плюсами древесины, прошедшей обработку по японской технологии являются:

    • Усиленная огнестойкость
    • Не подвержена нападению вредителей
    • Не склонна к гниению
    • Проста в изготовлении
    • Срок службы обожженной древесины до 80 лет
    • Со временем не меняет цвет и внешний вид

    Для обжига древесины часто используется газовая горелка. Чтобы получить нужный эффект, доски смолистых пород складывают треугольником. Треугольником, образуя при этом короб. В коробе, процесс обжига, как правило, длится 6-10 минут. В зависимости от желаемого результата.

    По истечении необходимого времени, поверхность тушат, очищают щетками и другими приспособлениями и промывают проточной водой.

    Идеи применения shou sugi ban технологии

    Технологию shou sugi ban часто стали применять не только для строительства и отделки домов. Есть множество проектов дизайна интерьере с применением способа Yakisugi ( Shou sugi ban ).

    В начале статьи, мы упоминали о том, что не каждому понравится подобное оформление. Существует два совершенно противоположных мнения. Мнения, относительно использования в интерьере и строительстве, обжига.

    Одна половина людей восхищается Shou sugi ban технологией. И ее использовании в строительстве, дизайне и отделки домов.Обожженная древесина приводит их в восторг. Отмечают интересный цвет и текстуру дерева, которое получается в итоге

    У второй половины общества, резко отрицательное отношение к подобному оформлению своего жилища. Эта часть людей не понимает, как можно горелую древесину использовать для дома. Shou sugi ban технология ассоциируется у них с неприятными событиями, вроде пожара.

    К какому из лагерей относитесь Вы? Посмотрите нашу подборку идей. Идей, использования японской технологии в строительстве и дизайне интерьеров. Поделитесь своим мнением в комментариях.

    Японская технология консервации древесины Shou-Sugi-Ban

    Невероятная техника Shou-Sugi-Ban используется для создания водонепроницаемой деревянной мебели и отделочных материалов. Узнаем, в чём же она заключается.

    В начале XVIII века в Японии появилась специальная техника, направленная на сохранение древесины, её защиту от внешних воздействий и продление сроков службы. Получила она название Shou-Sugi-Ban. Разберемся, в чём же заключается эта техника, как сделать всё своими руками.

    Shou Sugi Ban — одна из самых популярных техник обработки дерева

    Первоначально японцы использовали Shou-Sugi-Ban только для кедра, но затем данная техника стала использоваться для консервации ясеня, дуба, клёна, кипариса, сосны и других сортов древесины. Заключается технология Shou-Sugi-Ban в обжиге дерева, обработке огнём, которая даёт превосходный эффект консервации и декора.

    После обжига дерево не боится воды, огня, солнечного света, вредителей. К тому же пламя выделяет, подчёркивает структуру дерева, делая каждый кусочек неповторимо красивым.

    Что вам потребуется, чтобы выполнить консервацию дерева по технике Shou-Sugi-Ban:

    1. Дощечки или слэб дерева, с которым вы будете работать.
    2. Горелка на пропане. Ручная походная или подключаемая к газовому баллону.
    3. Щётка с латунной проволокой, шлифовальная бумага, шлифовальная колодка.
    4. Полироль для древесины на полиуретановой основе.
    5. Кисти для нанесения краски, морилки и полироли.

    Горелка должна быть достаточно большой. Конечно, с небольшими дощечками можно работать и маленькой горелкой, но если кусок дерева достаточно велик, может появиться «пятнистый» эффект. Дерево может оказаться обожжено неравномерно. С большой горелкой всё получится намного быстрее и равномерней.

    Проведите для начала тест. Одна и та же порода древесины во время обжига может проявить себя совершенно по-разному! Определитесь с тем, какой глубины вы хотите получить обжиг. До чёрно-угольного состояния или поверхностный, чтобы цвет был коричневым.

    Важно! Результат обжига по технике Shou-Sugi-Ban будет зависеть от состояния древесины. Если она старая, придётся сжечь все верхние, ветхие слои. Кроме того, влажное, свежее дерево будет обжигаться дольше, сложнее. Зависит результат также от узора слоёв. Если он плотный — вид у доски или слэба будет более красивым.

    Во время обжига горелку следует держать на высоте минимум 30 сантиметров, касаясь древесины самым краем светло-синего факела. Вы как будто рисуете по дереву, делая движения, схожие с процессом окрашивания. И видите, как постепенно темнее ваш кусок древесины. В процессе вы услышите треск дерева. Это означает, что вы достигли цели, рисунок Shou-Sugi-Ban получен.

    После обжига древесине нужно дать остыть, а затем щёткой, шлифовальной бумагой убрать слой сажи, нагара. Не давите слишком сильно, чтобы не оставить полоски. Глубина обработки щёткой будет зависеть от глубины обжига. Теперь дерево можно выкрасить в любой цвет, используя краску по дереву для наружных или внутренних работ, в зависимости от того, где вы планируете использовать своё законченное изделие.

    Излишки краски вытирайте сразу, пока не впиталась. Затем следует кистью нанести морилку и буквально через пять секунд вытереть её. Полироль используется на последнем этапе обработки. Если обожжённое дерево вы планируется применять внутри дома, можно пропитать его конопляным или льняным маслом. Для наружного использования древесину можно дополнительно покрыть лаком.

    Где можно использовать древесину, законсервированную по технике Shou-Sugi-Ban? Портал Rmnt.ru уже показывал, как красиво и интересно выглядят слэбы дерева в интерьере. Обожжённое дерево можно применять при отделке фасадов, строительстве оград, изготовлении мебели и предметов декора. Где угодно. Такая древесина и выглядит великолепно, и служит очень долго. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    LiveInternetLiveInternet

    • Регистрация
    • Вход

    Видео

    Приложения

    • Онлайн-игра “Большая ферма”Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
    • Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
    • Онлайн-игра “Empire”Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire. Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
    • Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
    • ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

    Всегда под рукой

    Музыка

    Рубрики

    • КУЛИНАРИЯ (6611)
    • СТИХИ (3984)
    • ИНТЕРЕСНОЕ (3724)
    • ЮМОР и ПРИКОЛЫ (2941)
    • ЗДОРОВЬЕ (2257)
    • КИНО (1738)
    • ИСКУССТВО (1458)
    • ПОЗНАВАТЕЛЬНО (1425)
    • CАД И ОГОРОД (1392)
    • ДЕТИ (1004)
    • ЗНАМЕНИТОСТИ (859)
    • СПОРТ (713)
    • МУЗЫКА (642)
    • РУКОДЕЛИЕ (581)
    • МУДРОСТЬ (564)
    • МОДА И КРАСОТА (537)
    • ПУТЕШЕСТВИЕ (473)
    • ПСИХОЛОГИЯ (463)
    • ИСТОРИЯ (463)
    • ДЛЯ ДЕВУШЕК (456)
    • НОВОСТИ (411)
    • ДОМОВОДСТВО (234)
    • ДИЗАЙН (234)
    • ПРАЗДНИКИ (233)
    • НЕВЕРОЯТНОЕ (230)
    • СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ (205)
    • Стихи и Поэзия (205)
    • АВТО И МОТО (192)
    • НАУКА (192)
    • ПОЛИТИКА (170)
    • ОБОИ НА РАБОЧИЙ СТОЛ (162)
    • ИНТЕРНЕТ (127)
    • ПРОИСШЕСТВИЯ (115)
    • АРХИТЕКТУРА (108)
    • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (86)
    • ШОУБИЗНЕС (80)
    • КОСМОС (78)
    • ФИЛОСОФИЯ (65)
    • СЕКС И ОТНОШЕНИЯ (61)
    • ЭКОНОМИКА (37)
    • МОДА И СТИЛЬ (35)
    • СВОИМИ РУКАМИ (31)
    • СКАНДАЛЫ (30)
    • КУЛЬТУРА (24)
    • ЗИДАН (8)
    • ВИДЕО (7072)
    • ФОТО (9233)
    • ЖИВОТНЫЕ (5655)
    • ФУТБОЛ (1364)
    • ПРИРОДА (1639)
    • КРАСИВО (1704)
    • РАЗНОЕ (2333)

    Поиск по дневнику

    Подписка по e-mail

    Статистика

    Yakisugi – японская технология обработки дерева

    Yakisugi – японская технология обработки дерева «томление кедра» — это японская технология обработки поверхности дерева с помощью огня. Этот нехитрый процесс позволяет не только проявить текстуру древесины, но и защищает её от пожара, гниения и насекомых. Срок службы подобной древесины увеличивается до 80-ти лет, поэтому ее используют для облицовки фасадов домов и строительства заборов.
    История началась в 18 веке с массового сжигания с целью противопожарной защиты участков японского кипариса «Sugi», плотно охватывавшего японские деревни. Спустя некоторое время, жители понимают, что обожжённая древесина кипариса прекрасна защищена и удивительна по красоте, японцы стали повсеместно использовать её в строительстве.

    Но на самом деле обжиг древесины применялся практически всеми народностями, поскольку в древности наряду с осмаливанием (пропитка древесины горячей смолой), обжиг был сам распространенным способом защиты древесины от гниения. Дело в том, что под воздействием высокой температуры в процессе пиролиза в наружном слое древесины происходит сужение волоконных каналов, закупорка их смолами и продуктами горения, что значительно упрочняет верхний слой древесины и увеличивает срок ее службы. В старину для обжига древесины использовался обычный костер. Очень часто обжигали лаги, доски для пола и кровли. На Руси этот процесс назывался «подкуриванием».
    Преимущества подобной древесины после обработки огнем:

    – Защищена от пожаров
    – Не гниет;
    – Защищена от насекомых и грибков;
    – Простота в изготовлении;
    – Со временем не меняет внешний вид и цвет;
    – Срок службы – до 80-ти лет.

    Сейчас для обжига древесины чаще всего используют газовую горелку. Для достижения нужного эффекта доски смолистой породы складываются в треугольную форму, чтобы они образовали короб, и затем обжигаются в течение 7-10 минут. Длительность термического воздействия влияет на долговечность обожженной доски и определяется видом древесины, ее влажностью, толщиной доски и желаемого эффекта от структуры и цвета. Затем горящую поверхность тушим, очищаем с помощью железных щеток от остатков пепла и промываем проточной водой. Готово! Теперь эту древесину можно использовать для облицовки фасада, трассы или забора

    Японская технология консервации древесины Shou-Sugi-Ban

    Невероятная техника Shou-Sugi-Ban используется для создания водонепроницаемой деревянной мебели и отделочных материалов. Узнаем, в чём же она заключается.

    В начале XVIII века в Японии появилась специальная техника, направленная на сохранение древесины, её защиту от внешних воздействий и продление сроков службы. Получила она название Shou-Sugi-Ban. Разберемся, в чём же заключается эта техника, как сделать всё своими руками.

    Shou Sugi Ban – одна из самых популярных техник обработки дерева

    Первоначально японцы использовали Shou-Sugi-Ban только для кедра, но затем данная техника стала использоваться для консервации ясеня, дуба, клёна, кипариса, сосны и других сортов древесины. Заключается технология Shou-Sugi-Ban в обжиге дерева, обработке огнём, которая даёт превосходный эффект консервации и декора.

    После обжига дерево не боится воды, огня, солнечного света, вредителей. К тому же пламя выделяет, подчёркивает структуру дерева, делая каждый кусочек неповторимо красивым.

    Что вам потребуется, чтобы выполнить консервацию дерева по технике Shou-Sugi-Ban:

    1. Дощечки или слэб дерева, с которым вы будете работать.
    2. Горелка на пропане. Ручная походная или подключаемая к газовому баллону.
    3. Щётка с латунной проволокой, шлифовальная бумага, шлифовальная колодка.
    4. Полироль для древесины на полиуретановой основе.
    5. Кисти для нанесения краски, морилки и полироли.

    Горелка должна быть достаточно большой. Конечно, с небольшими дощечками можно работать и маленькой горелкой, но если кусок дерева достаточно велик, может появиться «пятнистый» эффект. Дерево может оказаться обожжено неравномерно. С большой горелкой всё получится намного быстрее и равномерней.

    Проведите для начала тест. Одна и та же порода древесины во время обжига может проявить себя совершенно по-разному! Определитесь с тем, какой глубины вы хотите получить обжиг. До чёрно-угольного состояния или поверхностный, чтобы цвет был коричневым.

    Важно! Результат обжига по технике Shou-Sugi-Ban будет зависеть от состояния древесины. Если она старая, придётся сжечь все верхние, ветхие слои. Кроме того, влажное, свежее дерево будет обжигаться дольше, сложнее. Зависит результат также от узора слоёв. Если он плотный — вид у доски или слэба будет более красивым.

    Во время обжига горелку следует держать на высоте минимум 30 сантиметров, касаясь древесины самым краем светло-синего факела. Вы как будто рисуете по дереву, делая движения, схожие с процессом окрашивания. И видите, как постепенно темнее ваш кусок древесины. В процессе вы услышите треск дерева. Это означает, что вы достигли цели, рисунок Shou-Sugi-Ban получен.

    После обжига древесине нужно дать остыть, а затем щёткой, шлифовальной бумагой убрать слой сажи, нагара. Не давите слишком сильно, чтобы не оставить полоски. Глубина обработки щёткой будет зависеть от глубины обжига. Теперь дерево можно выкрасить в любой цвет, используя краску по дереву для наружных или внутренних работ, в зависимости от того, где вы планируете использовать своё законченное изделие.

    Излишки краски вытирайте сразу, пока не впиталась. Затем следует кистью нанести морилку и буквально через пять секунд вытереть её. Полироль используется на последнем этапе обработки. Если обожжённое дерево вы планируется применять внутри дома, можно пропитать его конопляным или льняным маслом. Для наружного использования древесину можно дополнительно покрыть лаком.

    Где можно использовать древесину, законсервированную по технике Shou-Sugi-Ban? Портал Rmnt.ru уже показывал, как красиво и интересно выглядят слэбы дерева в интерьере. Обожжённое дерево можно применять при отделке фасадов, строительстве оград, изготовлении мебели и предметов декора. Где угодно. Такая древесина и выглядит великолепно, и служит очень долго. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: