Встраиваем компьютер в рабочий стол своими руками

Стол-системный блок

Уважаемые посетители сайта “SAMODELKINDRUG” в представленном вашему вниманию материале речь пойдет, как вы поняли о создании стола-системного блока. Сегодня стало модным делать столы для компьютеров и ноутбуков своими руками, вот и наш автор решил удивить нас в очередной раз своим изделием. Как всем известно обычные системные блоки не в силах порой обеспечить охлаждение систему компьютера, из за чего он начинает зависать и тормозить. Многие решают эту проблему тем что ставят вентилятор напротив системного блока и прохладный поток воздуха остужает нагревшейся блок. Данное действие конечно помогает, но все же хочется чтоб компьютер не грелся и работал нормально, к примеру когда мы играем в разнообразные игры или работаем в интернете.

А вот наш автор пошел намного дальше и решил проблему следующим образом, он сделал специальный компьютерный стол и разместил в нем все внутренности системного блока, а так же сделал усиленную систему вентиляции состоящую из 6 куллеров, расположенных справой и левой стороны стола.

Как ему это удалось? Давайте же рассмотрим и разберемся во всем. Смотрим что понадобилось автору для создания стола-системного блока.

Материалы

  1. системный блок
  2. стол
  3. стекло
  4. куллер 6 шт
  5. краска
  6. шпатлевка
  7. шпатель
  8. динамики
  9. светодиодная лента
  10. провода

Инструменты

  1. электролобзик
  2. дрель
  3. отвертка
  4. шпатель
  5. кисть
  6. линейка
  7. молоток
  8. канцелярский нож

Процесс создания стола-системного блока своими руками.

И так сначала автор разобрал имеющийся у него стол, а именно снял столешницу. Верхняя часть будет не нужна. И так верхняя часть снята и подготовлен инструмент. В боковых панелях стола пропиливается 6 отверстий под установку вентиляторов. Углы автор делает со скосом а неровности зашпаклевывает. Затем убирается инструмент и весь мусор, далее будет производится покраска. И так автор добавил еще одну панель спереди для установки динамиков и все покрасил. Затем верхняя часть стола покрывается винилом. Вот что из этого получается. Устанавливается стекло на поверхность стола. Вставляются куллеры и вся внутренняя начинка системного блока. И вот стол готов. Теперь автор может приспокойно играть и работать в интернете Благодаря мощной системе охлаждения состоящей из 6 куллеров перегрева больше не будет. А так же дизайн просто завораживает, такого точно не у кого нет.

Недорогую светодиодную ленту можно купить здесь доставка бесплатная. (чтобы посмотреть нажмите на картинку) Недорогие компьютерные куллеры по Цене 61 рубль за штуку, можете купить здесь Надеемся информация была полезна для вас. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и будете получать качественную ,интересную сводку по новым самоделкам.

Компьютерный стол своими руками: инструкция для «чайников»

На чтение: 8 минут Нет времени?

Сейчас практически у каждого человека есть планшет, ноутбук или персональный компьютер. И если с первыми двумя девайсами можно работать хоть лежа на диване, то с ПК так не получится. Поэтому для удобства и здоровья пользователей рекомендуется работать или играть на компьютере, сидя за специально оборудованным столом. Сегодняшний обзор редакции HouseChief посвящен тому, как сделать компьютерный стол своими руками.

Читайте в статье

Конструктивные особенности компьютерных столов

Компьютерные столы проектируются с учётом антропологических особенностей человека и требований ГОСТов. Стандартная высота составляет 750-890 мм. Производители предлагают современные модели, в которых предусмотрена возможность регулировки стола по высоте в соответствии с ростом пользователя.

Глубина столешницы составляет 600-900 мм, что позволяет подобрать оптимальное для глаз расстояние между монитором и сидящим перед ним человеком. Также при таких параметрах можно эффективнее организовать рабочее пространство. Если глубина столешницы превышает 1000 мм, то образуются «мёртвые» зоны, до которых проблематично дотянуться, не вставая со стула или кресла.

Ширина стола может быть самой разной, и чем она больше, тем лучше. На большой рабочей поверхности можно разместить дополнительные мониторы, принтеры, сканеры и т.д.

Виды компьютерных столов

В массовом производстве компьютерные столы представлены двумя видами: прямоугольными и угловыми. Существуют также полукруглые и П-образные, но они считаются неэкономичными в плане свободного пространства и поэтому используются в основном в офисных кабинетах и, как правило, изготавливаются на заказ.

Линейный или классический стол для ПК имеет прямоугольную форму столешницы, отличается низкой функциональностью и предназначен для пользователей с небольшим количеством техники (сканер, принтер и т.п.). Под столешницей, как правило, располагается выдвижная консоль для клавиатуры, а также ниша или подставка под «системник». Более функциональны модели с 1 или 2 тумбами, оснащёнными выдвижными ящиками. Часто в столешнице над клавиатурной полкой для удобства пользователя делается неглубокий вырез. Данный вид стола считается самым простым в изготовлении своими руками.

Читайте также:
Антенны Wi-Fi своими руками. Чертежи для изготовления

Классический прямой стол для ПК

Угловая конструкция позволяет более рационально использовать свободную площадь. Стол отличается многофункциональностью и эргономичностью. Это наиболее популярный вид мебели среди пользователей ПК благодаря тому, что стол можно установить в угол, который чаще всего практически не используется, на нём размещается большее количество офисной техники и он отличается увеличенной рабочей поверхностью.

Угловая конструкция стола

Материалы для изготовления стола

Для изготовления компьютерных столов используются самые разные материалы: от традиционных до современных. Всё зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Выбор материала для изготовления стола во многом зависит от его конструктивных особенностей.

  • МДФ и ЛДСП – самые популярные материалы для изготовления компьютерных столов. Это обусловлено тем, что они прочны, доступны по цене, имеют богатый выбор цветов и текстур. Однако если некачественно выполнено кромкование торцов деталей, то материал разрушается под воздействием влаги. К тому же, столы из МДФ и ЛДСП не рекомендуется разбирать и собирать более 2-3 раз, так как места крепежа разбиваются и метизы в них уже «сидят» не так прочно как раньше. Также можно сделать компьютерный стол из толстой фанеры;

Собранный своими руками компьютерный стол из дерева

  • пластик. Это современные модели, которые отлично подойдут для помещений, оформленных в современном стиле, хай-тек и минимализм. Современный пластик очень прочен и имеет большой выбор расцветок, а также позволяет создавать столы различной конфигурации;

Комбинированный компьютерный стол

Необходимый инструмент, крепёж и фурнитура для изготовления компьютерного стола

Невозможно собрать компьютерный стол, как, впрочем, и другую мебель, без нужного инструмента, крепежей и фурнитуры. Рассмотрим этот вопрос более подробно. Из метизов понадобятся конфирматы, шурупы, мебельные стяжки, минификсы, рафиксы и рондофиксы (для скрытого крепления).

Без нужной фурнитуры мебель не собрать

  1. Электродрель и шуруповёрт.
  2. Электролобзик.
  3. Шлифовальная машинка.
  4. Фрезер (если предполагается использование «Т»-образной пластиковой кромки).
  5. Линейка, угольник и рулетка.
  6. Набор отвёрток.
  7. Струбцины.
  8. Шило.
  9. Карандаш и маркер.

Инструмент, необходимый для сборки стола для ПК

  • опоры;
  • мебельные петли;
  • направляющие для выдвижных ящиков и клавиатурной консоли (роликовые или подшипниковые);
  • метизы;
  • мебельные уголки;
  • ручки на фасады ящиков и надстроек;
  • газлифты для фасадов надстроек;
  • полкодержатели;
  • декоративные трубы с набором фиксаторов и креплений;
  • ролики для мобильной подставки для «системника».

Простой компьютерный стол: делаем своими руками

Классический прямоугольный стол для компьютера может легко собрать даже начинающий мебельщик. Он состоит из минимального количества деталей, а его конструкция довольно проста. Рассмотрим, как изготовить стол для ПК, изображенный на фото внизу. В качестве материала будем использовать ЛДСП.

Простейший компьютерный столик своими руками

Чертёж конструкции

Для начала делаем чертёж или эскиз, выполняем расчёты и составляем деталировку с указанием размеров. Для всех этих операций можно воспользоваться специальными программами или тетрадным листом и карандашом. Кстати, очень удобно делать чертёж на листке в клетку, принимая каждую ячейку за 10 мм.

Эскиз стола, по которому видно, как нужно соединять детали

Посмотрите видеоролик, на котором показано, как можно с помощью специальной программы сделать чертёж и расчет деталей по фото любого компьютерного стола, найденного в интернете

Подготовка деталей

Подробная деталировка поможет не только при раскрое листа ЛДСП, но и при непосредственной сборке конструкции. Для обычного компьютерного стола небольших размеров понадобится примерно 0,5 стандартного листа ЛДСП. После того как детали будут вырезаны и пронумерованы, их необходимо обработать кромкой, хотя бы меламиновой, и желательно по всему периметру заготовок.

Номер и наименование детали Размер, мм. Количество, шт.
№1 Боковина 782×573×18 3
№2, №3 Дно, полка 400×543×18 2
№4 Задняя стенка 907×490×18 1
№5 Клавиатурная выкатная полка 900×386×18 1
№6 Столешница 1400×604×18 1

Инструкция по сборке компьютерного стола пошагово

Для того чтобы сделать процесс простым и понятным, предлагаем пошаговую инструкцию с подробным описанием процесса.

Как видим, чтобы сделать прямой простейший стол для ПК нужно минимум материалов и опыта, но при этом при разметке и сборке конструкции, независимо от её сложности, нужно быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не насверлить лишних дырок и не испортить материал.

Читайте также:
Зажим для проводов своими руками

Предлагаем посмотреть видеоинструкцию как собрать компьютерный стол:

Как собрать угловой компьютерный стол своими руками: чертежи и схемы

Сборка своими руками самодельного компьютерного стола углового размещения практически не отличается от вышеописанного варианта. Разница заключается в наличии 1 или 2 тумб с выдвижными ящиками, надстройки для монитора или документов, большой столешницы с фигурным вырезом напротив кресла пользователя и выдвижной клавиатурной доской.

Основные размеры углового компьютерного стола из ЛДСП

Чертежи компьютерного стола с размерами и распил деталей

Приведённые на рисунке размеры примерные (кроме высоты и глубины тумб) и можно изменить их в соответствии со своими требованиями и предпочтениями. Столешницу лучше всего профрезеровать и набить пластиковую «Т»-образную кромку. Она убережет торцы от влаги и деформации. Также сделайте деталировку как в предыдущем варианте с прямым столом.

Эскиз компьютерного стола для ПК с размерами

Как собрать компьютерный угловой стол: пошаговая инструкция

Самая сложная и пыльная работа — это вырезание, шлифовка и фрезеровка столешницы. Сначала размечаем контур с учётом ширины и глубины тумбы с ящиками и подставки под «системник». Делаем в углу столешницы отверстие под кабель-канал. Набиваем по периметру «Т»-образную или обычную кромку ПВХ толщиной 2 мм.

Разметка угловой столешницы

После того как столешница полностью готова, можем приступать к разметке и сверлению остальных деталей. Детали лучше сразу пронумеровать в соответствии с деталировкой – так будет намного легче собирать стол. Далее действуем по следующему алгоритму:

    Собираем ящики и устанавливаем на них половинки направляющих.

Схема сборки ящиков и установки направляющих

Собираем тумбу для ящиков, которая состоит из 2 боковин, полки, 4 стяжек (верхних и нижних) и задней стенки из ДВП (набивается в последнюю очередь после установки фасадов и соединения в единую конструкцию).

Размеры для установки роликовых направляющих

  • Таким же образом собираем секцию для системного блока.
  • Делаем угловую опорную стойку, которую широкими царгами соединяем с двумя уже собранными функциональными блоками.
  • К тумбам, опорной конструкции и царгам крепим мебельные уголки.
  • Устанавливаем каркас стола на место эксплуатации, учитывая необходимые зазоры и отступления. Прикладываем столешницу к конструкции, размечаем место крепления планок с направляющими для клавиатурной доски и монтируем её к внутренней поверхности.
  • Вставляем ящики в тумбу и проверяем их ход. Если направляющие заедают или стучат, проверяем, в чём причина, возможно, что это перекос. Исправляем дефекты установки и если всё нормально, то приступаем к установке фасадов и столешницы. В последнюю очередь набиваем заднюю стенку тумбы с ящиками.
  • Собираем подставку под монитор и надстройки (если они предусмотрены). Всё, стол готов и можно приступать к его эксплуатации.
  • Рекомендация! Половинки направляющих размечайте и устанавливайте на боковины, пока тумба ещё не собрана. Поверьте, так будет намного проще и легче. Для установки направляющих используйте специальный шаблон, которых в интернете много.

    Подставка под монитор

    Как своими руками сделать компьютерный стол для игр

    Компьютеры используются не только для работы, и большинство пользователей приобретают довольные мощные машины специально для игр. Обычный компьютерный стол не подходит для геймеров, поскольку нужно много места для нескольких мониторов, акустической системы, МФУ, клавиатуры и игровых консолей. Геймерский стол можно приобрести в магазине или сделать своими руками.

    Сделанный своими руками игровой компьютерный стол

    Чертежи и схема сборки компьютерного стола

    Геймерский стол практически ничем не отличается от традиционной конструкции для ПК. Разница заключается в большей площади столешницы, поскольку нужно разместить как минимум 2-3 монитора, оргтехнику и игровые консоли. Также в тумбах вместо ящиков для бумаг и канцелярских принадлежностей устанавливаются мощные динамики. Игровые столы, как и конструкции для обычных рабочих ПК, могут быть прямолинейными, угловыми и консольными.

    Перед тем как собирать компьютерный стол для геймеров, нужно тщательно всё продумать: сколько мониторов будет установлено, какая оргтехника будет использоваться, ваши предпочтения и возможности. Также необходимо предусмотреть кабель-канал, поскольку при таком большом количестве различной аппаратуры проводов будет много и нежелательно, чтобы они болтались каждый сам по себе.

    Простой стол для геймера

    Сборка стола для игрового компьютера своими столами

    Изготовление игрового компьютерного стола ничем не отличается от предыдущих вариантов, за исключением нескольких нюансов, связанных с особенностями конструкции. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению углового стола из фанеры для игрового ПК

    Читайте также:
    Расшифровываем абракадабру в компьютерном тексте (пошаговый алгоритм)

    Компьютерный стол своими руками: чертежи, сборочные схемы, рекомендации профессионалов

    Компьютерный стол относится к специализированной многофункциональной мебели, совмещающей в себе письменный стол, место для размещения ПК, хранения документов и канцелярии, удобного размещения периферии и осветительных приборов. Сегодня производители предлагают широчайший ассортимент моделей, отвечающих всем требованиям потребителя. Однако у промышленных образцов есть один общий недостаток – неоправданно высокая стоимость. В этой публикации мы подробно расскажем, как сделать современный угловой компьютерный стол своими руками, рассмотрим чертежи, размеры и популярные схемы сборки этого функционального предмета мебели.

    Из чего можно сделать стол для компьютера

    Для самостоятельного создания подходящей модели подойдут практически любые плитные строительные материалы, обладающие достаточной прочностью и декоративными качествами. Среди наиболее популярных можно выделить:

    • ЛДСП;
    • МДФ;
    • Фанеру;
    • Натуральную древесину.

    Некоторые модели собираются из комбинации материалов. Например, искусственный камень или закаленное стекло могут использоваться для создания столешницы компьютерного стола, изготовленного на основе стального каркаса или металлических опорных элементов.

    Расчет размеров

    В зависимости от ваших возможностей и потребностей, вы можете сделать прямой, угловой или комбинированный компьютерный стол.

    Размеры и форма изделия зависят от множества факторов:

    • Габаритов столешницы;
    • Выбора места расположения и конфигурации изделия (прямой, угловой);
    • Функциональных особенностей (выделенного места для установки системного блока, принтера, осветительных приборов, расстояния между опорными элементами и пр.).

    Как показала практика, особая сложность у большинства домашних мастеров возникает при проектировании углового столика для ПК. Рассмотрим правила расчета более подробно.

    Угловая конструкция стола: особенности изделия и монтажа

    Перед тем, как рисовать чертеж, необходимо определиться с конструкцией компьютерного стола. В классическом исполнении такое изделие состоит из трех модулей:

    1. Опорный короб, который дополнительно является выделенным местом под системник;
    2. Тумба с дверцей или выдвижными ящиками. Данный элемент «по совместительству» является вторым опорным элементом;
    3. Угловая столешница.

    Схема сборки компьютерного стола отличается своей простотой:

    1. Опорные блоки расставляются по краям конструкции.
    2. В роли фиксирующего элемента модулей выступает столешница, которая устанавливается на опорные элементы при помощи шкантов или мебельных стяжек (руффиксов, эксцентриков).
    3. Для придания дополнительной жесткости в углу столешницы крепится нога, выполненная из полос ДСП или металла.

    Правила проведения расчетов

    Перед тем, как делать угловой стол для компьютера своими руками, нужно составить чертеж с деталировкой и размерами всех составляющих. Рассчитываются размеры следующим образом:

    • Определяется необходимая для комфортной эксплуатации длина крыла и глубина столешницы;
    • Высчитывается ширина опорной конструкции, которая будет играть роль места под системный блок;
    • Производится расчет габаритов тумбы с учетом глубины столешницы и необходимого рабочего пространства для оператора.

    Оптимальный размер стола

    В производственном исполнении используются оптимальные размеры данной модели. Стандартные размеры компьютерного стола предполагают следующие габариты модулей:

    • Столешница (Д1крыла * Д2 крыла * Ш) – 1344 * 1544 * 600 мм.
    • Опорный короб с местом под компьютер (Д * Ш * В) – 510 * 250 * 734 мм.
    • Опорная тумба (Д * Ш * В) – 510 * 450 * 734 мм.

    Минимальный размер

    При определении минимальных габаритов конструкции необходимо уменьшить глубину столешницы, длину первого и второго крыла, отступы от края, а также ширину опорного блока для системника от стандартных значений. Выглядит чертеж следующим образом:

    • Габариты столешницы (Д1крыла * Д2 крыла * Ш) – 1104 * 1354 * 500 мм.
    • Опорный блок с местом под системный блок (Д * Ш * В) – 490 * 200 * 734 мм.
    • Тумба с ящиками (Д * Ш * В) – 490 * 450 * 734 мм.

    Отступы уменьшаются с 70 до 50 мм. При этом ширина рабочей зоны получается 50 см, этого достаточно для комфортной эксплуатации подростком.

    Если вы будете изготавливать небольшой столик, сделайте отсек для системного блока открытым для лучшей вентиляции компьютера.

    Инструкция: как сделать компьютерный стол своими руками

    После создания чертежей с размерами переходим к практической части создания изделия собственными руками.

    Выбор материала

    От правильного выбора материала зависит долговечность, прочность и декоративные качества конструкции.

    1. Натуральная древесина – экологически чистый, прочный и декоративный материал, прекрасно поддающийся обработке. Однако для работы с деревом требуется мастерская и целый арсенал специализированного инструмента;
    2. Ламинированная ДСП – это недорогой аналог натуральной древесины. Плиты могут иметь различную толщину, размеры и цветовые решения, позволяющие мастеру в домашних условиях создавать корпусную мебель любой конфигурации и сложности. Основной недостаток ДСП – низкая влагостойкость;
    3. Влагостойкая фанера по прочности значительно превосходит ДСП. Тем не менее, данный материал сложно поддается финишной обработке, что значительно снижает декоративные качества готового изделия;
    4. МДФ – доступный по стоимости, устойчивый к нагреву и весьма декоративный материал, обладающий двумя существенными недостатками: низкой износостойкостью и снижением прочностных характеристик в процессе эксплуатации.
    Читайте также:
    Делаем USB-разъем в подставку монитора своими руками

    Инструменты и подготовительные работы

    Самостоятельное создание угловых компьютерных столов предполагает наличие у мастера набора инструментов, которые будут необходимы в процессе сборки:

    • Дисковая пила с победитовой оснасткой и электролобзик для распиловки ЛДСП в размер;
    • Дрель, сверла и фрезы — исходя из диаметра крепежных элементов и способа фиксации деталей.

    Кроме этого, следует подготовить рулетку, маркер на водной основе для нанесения разметки и столярный угольник.

    Из материалов потребуются:

    • ЛДСП (МДФ),
    • конфирматы,
    • специализированное сверло и бита-шестигранник для их завинчивания,
    • направляющие для ящиков и выдвижного лотка под клавиатуру,
    • клей ПВА,
    • деревянные шканты,
    • самоклеющаяся кромка ПВХ для декорирования мест распила.

    Деталировка

    Зная основные размеры будущего изделия, приступаем к созданию всех деталей конструкции.

    В размерах внутренних деталей (полки над системным блоком и фальш-панелей) учтена ширина ЛДСП 16 мм.

    Дополнительные элементы:

    1. Выдвижная полка под клавиатуру. Если вы пользуетесь ноутбуком — нет смысла дополнительно крепить выдвижную полку. В случае, если стол нужен под ПК — размеры полки под клавиатуру 550 *300 мм. Ее можно изготовить самостоятельно или купить в ИКЕА.
    2. Выдвижные ящики. Размер фасада зависит от нужного количества ящиков и рассчитывается исходя из размера тумбы с зазором между фасадами 2 мм. При четырех ящиках:
      • размеры фасада (учитывая зазоры) будут 450 х 166 мм.
      • Высота ящика-100 мм.
      • Глубина — 450 мм (для использования стандартных направляющих 45 см).
      • Внешняя ширина ящика 398 мм, учитывая ширину ЛДСП 16 мм и зазор по 10 мм с каждой стороны для крепления направляющих.
    3. Направляющие. В данной схеме предполагается использование классических разъемных направляющих, выполненных из двух элементов. Это наиболее простой и бюджетный вариант организации выдвижных конструкций (ящиков, лотка для клавиатуры и пр.)

    Этапы сборки

    Как уже отмечалось выше, сборка угловой модели не представляет особых сложностей. После распиловки всех деталей стола приступаем к созданию конструкции.

    1. Собираем опорный короб с местом для размещения системного блока компьютера. Элементы конструкции стягиваем между собой при помощи конфирматов.
    2. Стягиваем конфирматами детали опорной тумбы (с ящиками или полками для хранения принадлежностей).
    1. Собираем угловую «ногу» при помощи стяжки деталей конфирматами.
    2. На обратную сторону столешницы крепится каркас с механизмами для лотка клавиатуры.
    3. В боковой части столешницы сверлятся отверстия (диаметр 8 мм) под шканты.
    4. В верхней части опорных модулей сверлятся отверстия и устанавливаются шканты.
    5. Для фиксации крышки стола шканты промазываются клеем ПВА.
    6. Столешница устанавливается на штатное место.

    Угловая нога и опорные модули связываются между собой листами ДВП или полосками ЛДСП шириной 15-20 см. Далее устанавливается внутреннее наполнение блоков (направляющие, ящики), навешиваются двери, ставятся ручки и фурнитура.

    Отделочные работы

    Если при создании стола использовались ламинированные древесно-стружечные плиты, то отделка изделия заключается в поклейке мебельной кромки на места распила. Данный материал может быть выполнен из:

    • меламина,
    • ПВХ;
    • ABS пластика;
    • натурального шпона.

    Сегодня широкое распространение получили акриловые кромки с 3D рисунком, которые добавят декоративности вашей самоделке и значительно увеличат ее стоимость.

    Можно использовать и Т-образный пластиковый профиль, для установки которого потребуется создание паза в торцах ЛДСП при помощи фрезера.

    При самостоятельной отделке кромок стола из ЛДСП некоторые мастера используют С-образный пластиковый профиль, который фиксируется на торцах заготовок при помощи клея.

    Если для создания изделия использовалось натуральное дерево, то отделочные работы заключаются:

    • в шпаклевке и шлифовке элементов конструкции,
    • пропитке древесины антисептиком и морилкой,
    • лакировке или восковании готового изделия.

    Для лучшего понимания процесса сборки рекомендуем видео о том, как изготовить стол самостоятельно:

    Также рекомендуем ознакомиться с роликом по самостоятельному расчету и деталировке мебельных ящиков:

    Полезные советы при подготовке деталей и сборке стола

    • Выбирая ЛДСП, всегда обращайте внимание на качество покрытия, геометрию листа. Обратите внимание на графу с указанием класса эмиссии формальдегида не ниже Е1-Е2;
    • Не используйте для распиловки ЛДСП ленточные пилы и электролобзик. Данный инструмент практически не дает шансов на ровный срез без сколов ламината. Лучшим вариантом будет заказ раскроя материала, поклейки кромки и сверловки отверстий (согласно вашего чертежа) у производителя корпусной мебели. Это несколько увеличит смету, но значительно сократит время на сборку стола. В крайнем случае, используйте ручную дисковую пилу с карбид-вольфрамовым диском и возможностью установки параллельного упора;
    • Не используйте стандартную высоту компьютерного стола (750 мм), если вы пользуетесь ноутбуком без внешней (выносной) клавиатуры. При высоком расположении рук спина больше напрягается, что влечет за собой повышенную утомляемость оператора. Как показала практика, уменьшение высоты стола всего на 70 мм полностью решает проблему осанки при работе за ноутбуком.
    Читайте также:
    Системный блок из колесного диска (by fedos)

    Если вам нужен компьютерный или письменный стол, но нет желания заморачиваться самому — посмотрите, что и по каким ценам предлагается в ваших магазинах:

    Пусковые провода(Прикуривания) своими руками

    Привет всем! Многие из нас, хоть единожды в жизни, сев в машину после длительной стоянки(особенно в мороз) поворачивая ключ зажигания на “старт”, слышали характерный треск — звук, говорящий о том что АКБ больше не в состоянии провернуть коленвал стартером и произвести запуск.
    Такая ситуация постигла меня морозным утром после возвращения на берег с любимой ночной рыбалки на рипуса, произошло то, о чём писал выше. Мой напарник с трудом завёл свой Патрик, прогрел и подъехал “прикурить” Достал я очень красивые и “легкие” провода таинственного производителя, которые спасовали уже на стадии раскручивания(переломились в трёх местах). После процедуры соединения уже некрасивые провода напрочь отказались сотрудничать в первую же секунду. Подошедший сторож базы предложил помочь и принёс самодельные провода из сварочного кабеля с мощными крокодилами — завелись без проблем. После этого случая твёрдо решил самостоятельно изготовить пусковые провода высокой надёжности и эффективности, отвечающим весьма жёстким требованиям:
    1. Достаточное сечение кабеля для пропуска тока до 500А.
    2. Минимальное падение напряжения при максимальной нагрузке.
    3. Высокое качество контактной группы крокодилов(только медь!), усилие захвата — залог успеха.
    4. Хорошее качество изоляции кабеля и её пластические свойства при отрицательных температурах.
    Ознакомившись с сотнями публикаций в интернете, изучив опыт самостоятельного изготовления пусковых проводов друзьями на нашем замечательном ресурсе, пополнив свой запас знаний по электрике(хотя всегда дружил с Вольтами, Амперами и Омами) решил пойти своим путём, а именно отказаться от традиционного наконечника — лишнего звена в цепи и источника дополнительно сопротивления.
    Закупив необходимые материалы и комплектующие преступил к изготовлению стартерных проводов собственной конструкции.
    Что использовал:

    1. Кабель КГхл 1х35 мм2 L — 10,5м
    2. Клещи заземления КЗ — 31 “Корд” 315А — 4 шт.
    3. Медные силовые губки 16х25х50(12х18х45) — 8шт.
    4. Кабель заземления 1х10мм2 L — 2м

    5. Термоусадочная трубка красная + чёрная 30/15 1м.
    6. Смазка для электроконтактов BATTERIE POL — FETT
    7. Изолента ПВХ чёрная + красная — 2 шт.
    8. Изолента ХБ — 1 шт.
    9. Болт специальный М8х25 — 8шт.
    10. Винт с потайной головкой М8х10 — 8шт.
    11. Шайба 23х23х8 — 8шт.
    12. Гайка М8 — 8 шт.

    13. Рукав фвн х фнар х L — 12х16х68 — 4шт.
    Рукав фвн х фнар х L — 12х16х22 — 4шт.
    Рукав фвн х фнар х L — 6х12х86 — 4шт.
    Рукав фвн х фнар х L — 12х16х12 — 8шт.

    Изготовление силовой губки.
    В медном бруске 16х25х50 фрезеровал паз под размер 12х18х45, нарезал “зубы”, спереди поменьше, под электрод 2,5 — 3мм(пригодится для сварки в полевых условиях)…и так восемь штук…
    Нетрудно посчитать площадь контакта(обжима) внутри губки 10х45=450мм2!
    Традиционный наконечник нервно курит в сторонке:))

    Специальный болт выточен из нержавеющей стали. Углубление с двух сторон(по диаметру) позволяет максимально плотно обжать раздвоенный кабель и “косы” шунта. Вставляется в готовый паз крокодила.

    Разобрал крокодилы, все восемь половинок и восемь губок пронумеровал маркером, теперь до сборки они будут попарно обрабатываться. Через готовое отверстие половинки крокодила просверлил отверстие ф8 в заготовке губки, стянул специальным болтом, просверлил отверстие ф6,5 под М8, нарезал резьбу. Зенковал отверстие под потайную головку винта ф16.

    Напильником сделал скосы “клюва” губок и фаски., обработал на шлифовальном станке.

    Читайте также:
    Внешняя звуковая карта USB своими руками

    Петля шунта зачищается, смазывается и вставляется в обработанный аналогичным образом паз силовой губки.

    Контактная плоскость половинки крокодила зачищается, смазывается.

    Губка с размещённой внутри петлёй шунта(перемычки) используя временный монтажный винт и специальный болт притягивается к половинке крокодила.

    Временный винт, после обжатия, заменён на винт потай М8х10. Кабель КГ 35 раздваивается и совместно с косами шунта формируется на второй половинке крокодила, фиксируется изолентой. Вкручен монтажный винт, вставлен болт, зачистка, смазка, зажим пучков кабеля и шунта между плоскостью крокодила и силовой губки аналогично другой половины.

    Закручивал гайки поочерёдно, окончательно затянул почти до упора торцевой головкой. Соединение получилось очень плотным с большой площадью контакта.

    Монтажный болт заменён на винт потай, с помощью кольца установлена пружина.
    Кабель примотан изолентой ХБ, вставлен разрезной кусок рукава. Для формирования рукоятки второй половинки крокодила изолентой ХБ примотан отрезок рукава.

    Крокодилы жуткой силы, держут передними “зубками” стальной диск весом 1,2кг, отличный контакт с клеммами АКБ обеспечен.

    Насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторные клеммы, зависит половина успеха пуска двигателя.

    Мой Патриот в качестве “донора”, как не помочь закадычному другу. Так вот оказывается для чего он мне советовал длину пусковых проводов 5 и 5,5м. :))…уже два раза его “прикуривал”, так и нарывается пригласить меня на рюмку чая :))

    Достоинствами(на мой взгляд) своей конструкции считаю:
    1. Отсутствие в цепи лишнего звена, источника дополнительно сопротивления — наконечника.
    2. Соединение медного кабеля + шунт с массивной медной губкой путём очень плотного обжима на максимальной площади контакта.
    3. Высокая ремонтопригодность, всегда можно подтянуть, зачистить, смазать и заново обжать.
    4. Увеличенная длина пусковых проводов 5 и 5,5м, удобно на стоянке прикурить через машину и т.д

    Из недостатков безусловно приличная цена.
    Впрочем оценивать, комментировать и указывать на возможные недостатки только Вам!
    Более подробную фото информацию можно увидеть на Диске

    Удовлетворение от проделанной работы — бесценно, ещё важнее результат.
    Спасибо за просмотр, всем заряженных АКБ и удачи на дорогах!

    Крепление кабеля к стене

    При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

    Виды крепления кабеля и проводов к стене

    Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

    Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

    Общие правила при монтаже кабеля

    При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

    • При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
    • Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
    • Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
    • Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
    • При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
    • Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
    • Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

    Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

    Методы крепления к стенам из различных материалов

    В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

    • Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
    • Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
    • Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).
    Читайте также:
    Оригинальный системный блок из оргстекла своими руками

    Кабель каналы различных размеров

    Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:

    • напольные;
    • магистральные;
    • плинтусный;
    • парапетные.

    Виды кабель каналов

    При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.

    Крепление с помощью клипс

    Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

    Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

    Металлические клипсы

    Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.

    Пластиковые клипсы

    Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.

    Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.

    Самоклеящаяся клипса

    Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.

    Клипсы с гвоздем

    Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.

    Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.

    Скоба металлическая

    Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.

    Дюбеля

    Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.

    Дюбель-стяжка

    Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.

    Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.

    Читайте также:
    Как усилить сигнал Wi-Fi с помощью пивной банки

    Стяжки с площадкой

    Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.

    КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель

    Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.

    Дюбель-хомут

    Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.

    Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.

    Базы дюбельного типа

    База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.

    Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.

    Строительная смесь

    Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

    Раствор гипса для крепления проводки

    Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

    Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

    Изоляторы

    В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.

    Ретро проводка, крепление на изоляторы

    Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.

    Самодельные крепежи

    Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

    Самодельный крепеж для проводов

    Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

    • Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
    • Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
    • Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

    Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:

    • простота в изготовлении и монтаже;
    • нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
    • возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
    • можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

    Обжатие провода и наконечника подручными средствами, без пресса и специнструмента.

    Что делать если у вас под рукой нет специальных инструментов для опрессовки или просто не хочется их покупать, если нужно обжать всего лишь один или два наконечника?

    Многие сталкиваясь с этой проблемой прибегают к неправильным способам, которые в дальнейшем только ухудшают контакт, не обеспечивая надежного соединения.

    Они начинают расплющивать наконечник молотками, просто сдавливать его в слесарных тисках, сминать пассатижами, запрессовывать зубилом. Все эти методы не верные и не приносят нужного результата.

    Читайте также:
    Крутая столешница для компьютерного стола с подсветкой

    После такой самодеятельности получается плохой контакт с его дальнейшим нагревом в процессе работы.

    Правда некоторые умудряются и гидравлическим прессом обжать наконечник так, что провод спокойно вылезает из него, стоит потянуть с небольшим усилием.

    Есть другие способы обжатия наконечниками силовых проводов с применением подручных средств, которые можно встретить практически у каждого в гараже или дома.

    Самый простой и быстрый способ – это запрессовка с помощью кернера. Для этого вам потребуется:

      обыкновенный молоток

    Процесс очень прост и незамысловат:

      вставляете наконечник в провод

    При этом не нужно, как многие делают, предварительно расплющивать наконечник молотком. В процессе ударов это произойдет в любом случае.
    Количество керн, то есть лунок от ударного воздействия на металл, зависит от длины наконечника.

    При этом на обратной стороне наконечника, точки опрессовки не должны быть симметричны тем, что на лицевой части, а смещены на пару миллиметров.

    Самое главное при этом не продырявить наконечник насквозь и контролировать силу удара. Поэтому если вы используете для этого гвоздь 200мм, прежде всего следует его затупить.

    В итоге у вас получится достаточный контакт, который конечно не сравним с опрессовкой профессиональным инструментом ПГР-70, но при отсутствии сверхноминальных нагрузок прослужит долго.

    Самое главное в этом способе правильно подобрать сечение провода и наконечника. Заявленное сечение очень часто бывает меньше фактического.

    Для надежного контакта провод должен плотно входить внутрь гильзы без всякой слабины. Поэтому данный момент всегда проверяется вручную, не стоит слепо доверять цифрам на оболочке кабеля и на лопатке наконечника.

    Есть и другие простые способы соединения наконечников с проводами без использования пресса. Для радиолюбителей, у кого нет проблем с припоями и другими приспособами, подойдет обыкновенная пайка.

    Это не совсем можно назвать обжатием, но все же является способом соединения без использования специального опрессовочного инструмента.

    Крепление кабеля к стене

    Крепление кабеля к стене

    При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

    Виды крепления кабеля и проводов к стене

    Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

    Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

    Возможные способы соединений

    Способы соединений могут различаться, в зависимости от следующих факторов:

    • разновидности соединяемых кабелей;
    • характеристик электрического тока линии;
    • конструктивных особенностей оборудования, в котором используется провод;
    • условий эксплуатации соединения и других моментов.

    Рассмотрим возможные способы соединений, для обеспечения необходимого контакта.

    Скрутка

    Один из наиболее простых способов. В прежние годы широко применялся для выполнения электрической проводки в квартирах и жилых домах. Но сейчас, по нормам ПУЭ, необходимо использовать пайку, сваривание или запрессовку.

    Соединение выполняется в таком порядке:

    • освобождается от изолирующего покрытия и тщательно зачищается около 5 мм провода с каждого конца. Если сечение жилы более 2,5 кв. мм, длину очищаемого участка соответственно увеличивают,
    • зачищенные проводники совмещают параллельно, выравнивая концы, и плотно скручивают, захватывая плоскогубцами,
    • полученную скрутку пропаивают или сваривают.

    Способы скручивания проводов

    Альтернативный способ, когда важно сохранить длину провода, предусматривает встречное расположение жил, с их скрещиванием и скручиванием руками. Далее плотность увеличивается с помощью плоскогубцев.

    Скрутка должна выполняться при соединении проводников из одного металла. В противном случае контакт получится неравномерным и будет окисляться со временем.

    Пайка

    Отличается большой надёжностью. Возможно спаивание параллельно расположенных или скрученных жил. Но в первом случае сложно обеспечить высокую надёжность по причине мягкости припоя и сложности фиксации проводов.

    Выполняется в такой последовательности:

    • концы проводов предварительно очищаются, протравливаются, производится их лужение;
    • жилы скручиваются и паяются с применением канифоли.

    Когда пайка остынет, контакт изолируется изолентой или термоусадкой.

    Заваривание

    Позволяет значительно повысить надёжность обычной скрутки. Выполняется с помощью графитового электрода или газовой горелки. Учитывая сложность выполнения работ с использованием газового и кислородного баллонов, рассмотрим пример получения соединения электросваркой:

    • выполняется скрутка жил длиной до 100 мм, при общих размерах контакта вдвое меньше,
    • подравниваются концы,
    • рядом с изоляцией мощным зажимом подсоединяется отрицательный контакт,
    • выставляется режим тока,
    • свариваются концы. Продолжительность операции – не более 2 секунд. Если потребуется, сварка повторяется, до получения ровного шарика на конце соединения.
    Читайте также:
    Системный блок из колесного диска (by fedos)

    Рекомендуется применять инверторный аппарат, предусматривающий возможность регулировки тока. В крайнем случае можно применять агрегат с характеристиками мощности не менее 0,6 кВт и напряжения – до 24 В.

    Опрессовка

    Позволяет добиться большей плотности соединения, нежели при обычной скрутке. Поэтому такой способ можно применять даже при контакте меди с алюминием. Предусматривает зажатие жил в тонкой медной или алюминиевой гильзе.

    • зачищаются концы на длину до 100 мм превышающую размер гильзы;
    • концы помещаются внутрь гильзы в одностороннем или встречном порядке расположения;
    • гильзу опрессовывают до 2 – 3 раз с отступом от края до 10 мм. При этом важно сохранить целостность проволоки, не раздавив её.

    Помимо надёжности, этот способ хорош тем, что позволяет соединить проводники разных диаметров.

    Болтовое соединение

    Выполняется с использованием болта, гайки и шайбы. Болт выбирается с размером резьбы, зависящим от диаметра жилы, позволяющего свободно согнуть её в кольцо.

    Провода соединяются в таком порядке:

    • места соединения зачищаются на длину, необходимую для выполнения кольца по диаметру болта;
    • очищенные участки сгибаются в кольцо;
    • проводники одеваются на болт, сверху накладывается шайба и зажимается гайкой.

    Длина выбранного болта зависит от количества соединяемых проводников. Шайба используется из токопроводящего материала.

    При помощи клеммника

    Клеммником называют специальный зажим, в котором концы жил зажимаются с использованием шайбы круглой или прямоугольной формы. Если используется прижимная шайба, работа выполняется в такой последовательности:

    • зачищенные концы проводов заводятся под шайбу;
    • контакт зажимается болтом.

    С одной стороны можно поместить два проводника.

    Зажимы с круглой шайбой идентичны болтовым соединениям и выполняются в таком же порядке.

    Такие соединения отличаются большой надёжностью, но они достаточно громоздки.

    Применение самозажимных клеммников WAGO

    Эти клеммники выполнены в виде пакета зажимов, позволяющих выполнить соединение от 2 до 8 жил.

    Данная фирма – одна из наиболее известных в указанной области. Полученное с использованием фирменных клеммников соединений обеспечивает соблюдение требований ПУЭ, достигаемое за счёт плотности контакта и наличия пружинного зажима, предотвращающего самопроизвольное ослабление крепления проводов.

    Процедура выполнения соединения ничем не отличается от описанной выше.

    С использованием наконечников

    Для получения плотного контакта применяют наконечники – отрезки трубки из токопроводящего материала, сплющенные с одной стороны.

    Провода заводятся внутрь, наконечник сжимается опрессователем в порядке, рассмотренном в разделе об опрессовке.

    Пайка наконечников

    Соединение с помощью наконечников может производиться не только опрессовкой, но и пайкой. Для выполнения работ потребуется подготовка:

    • медного кабеля с зачищенными концами;
    • наконечника, рассчитанного на подобного рода соединение;
    • ванночку, наполненную расплавленным оловом;
    • ёмкость с ортофосфорной кислотой;
    • содовый раствор.
    • очищенные концы кабелей вставляются в наконечник;
    • контакт погружают в кислоту, затем – в олово, пока припой не затечёт внутрь;
    • на завершающем этапе контакт опускают в содовый раствор, чтобы полностью нейтрализовать кислоту.

    Соединение готово к применению после полного остывания и промывки под струёй холодной воды.

    С применением специальных соединителей

    Ещё один способ предусматривает использование специальных соединителей – отрезков трубы, внутри которых нарезается резьба и вкручиваются болты. Такой контакт можно сделать неразъёмным, если срезать вкрученный болт после зажатия жил.

    Порядок соединения аналогичен болтовому контакту.

    Посредством муфт

    Муфты могут применяться, когда условия эксплуатации соединения предусматривают повышенную влажность или воздействие атмосферных факторов. Корпус муфты может быть выполнен из пластмассы или металла.

    Муфта выбирается, исходя из условий эксплуатации контакта. Провода соединяются, аналогично способу с клеммами, при расположении контакта внутри герметичного корпуса.

    Качество электромонтажных работ во многом зависит от надёжности соединения. Поэтому очень важно правильно определиться со способом контакта и надёжно закрепить провода, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока через место соединения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: