Установка жалюзи на окна своими руками

Как повесить жалюзи на пластиковые окна?

Оформление современного интерьера часто предполагает установку жалюзи. Это стильные и практичные в использовании конструкции способны стать альтернативой традиционным шторам или могут использоваться вместе с ними. Решив отдать предпочтение подобным изделиям, стоит разобраться, каким образом производится их монтаж. При желании все монтажные работы можно будет выполнить собственными силами.

Виды жалюзи

Внешний вид и исполнение жалюзи могут существенно отличаться. Производители предлагают различные конструкции, отличающиеся по геометрическим параметрам, конструктивным особенностям, материалу, используемому при их изготовлении. Это позволяет подобрать модель, идеально подходящую для конкретного окна. Предлагаем познакомиться с особенностями основных конструкций.

Горизонтальные

Практичный вариант, позволяющий надежно защитить внутреннее пространство дома от случайных взглядов и настойчивого солнечного света. Могут крепиться к створке окна или к раме / стене. Первый вариант является предпочтительным, так как позволяет сохранить функциональность створки. При наличии жалюзи она может легко открывать и закрываться.

Для изготовления ламелей чаще всего используется алюминиевый сплав или качественный пластик. Такие планки получаются достаточно тонкими и при этом жесткими. Выбор в их пользу делается при необходимости оформления окна в помещениях с повышенным уровнем влажности либо повышенным требованиями к гигиеничности. Горизонтальные алюминиевые жалюзи лучший вариант для кухни или ванной комнаты.

Вертикальные

В отличие от горизонтальных конструкций, в вертикальных жалюзи ламели располагаются вертикально. Это делает возможно их изготовления из менее жестких материалов. Чаще всего подобные системы состоят из тканевых ламелей большой ширины.

Вертикальные конструкции крепятся только к стене, что накладывает некоторые ограничения на порядок их использования. Такие жалюзи используются вместо штор, что надо обязательно учитывать при их выборе и монтаже. Конструкцию фиксируют таким образом, чтобы была возможность для открытия створки окна на проветривание.

Рулонные

В отличие от классический жалюзи, рулонные конструкции состоят из плотного сплошного полотна, которое, находясь в развернутом положении, полностью перекрывает створку. При необходимости полотно поднимают вверх. В процессе подъема оно скручивается в рулон.

Кассетные

По своему конструктивному исполнению близким к рулонным. Однако у них есть специальные направляющие, по которым движется полотно, и короб, в который полотно прячется в скрученном положении. Важным преимуществом кассетных моделей является свобода открывания створок. Можно не опасаться провисания полотна, когда створка будет открыта на проветривание.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить к монтажным работам, надо подготовить все необходимое. Перечень необходимого инструмента напрямую зависит от выбранного способа монтажа. самом общем случае надо иметь в наличии:

  • измерительный инструмент;
  • карандаш;
  • ветошь;
  • шуруповерт;
  • отвертка.

Пошаговая инструкция

Чтобы качественно установить жалюзи, определиться со способом монтажа и правильно сделать замеры. Крепление конструкции может производиться по-разному. Могут использоваться шурупы, двухсторонний скотч, магниты, и кронштейны. Порядок выполнения работ зависит от вида монтируемой системы. Разберемся в особенностях каждого процесса более детально.

Замер

К моменту выполнения замеров надо точно знать порядок последующего монтажа. Если планируется установить жалюзи в оконный проем, измеряют его ширину, а от полученного значения отнимают 4 см. Это и будет ширина жалюзи, так как с каждой стороны должен быть предусмотрен зазор в 2 см.

Для определения высоты полотна, устанавливаемого в оконный проем, от высоты оконного проема отнимают 2 см. Благодаря этому зазору не возникнет трудностей при открывании окна.

Если жалюзи будут монтироваться на стену, они должны будут полностью перекрыть оконные проем. Для этого к ширине и высоте последнего прибавляют 10 см. В таком случае установленная система будет на 10 см длиннее оконного проема. С каждой стороны она будет на см «заходить» на стену.

Если монтаж будет производиться в створку, надо учитывать, что она будет открываться вместе с установленными жалюзи. В таком случае геометрические параметры полотна согласуют с габаритами стеклопакета. К его ширине прибавляют 3 см из расчета по 1,5 см на каждую сторону.

Установка горизонтальных жалюзи

Подобные конструкции поставляются со всем необходимым. Для монтажа понадобиться только шуруповерт. Работы выполняют в следующей последовательности:

  • Распаковывают изделие. С карниза аккуратно снимем палочку управления, чтобы она не сломалась в процессе установки и не мешала выполнять монтаж;

  • Прикрепляем кронштейны к изделию, выбирая место на некотором расстоянии от механизма;

  • Разворачиваем жалюзи и прикладываем их к створке, чтобы убедиться в полном соответствии геометрических параметров;

  • Отмечаем места, в которых надо просверлить отверстия;

  • По нанесенной разметке просверливаем отверстия и прикручиваем кронштейны;

  • Устанавливаем горизонтальные жалюзи в подготовленный крепеж;

  • Проверяем работоспособность установленной конструкции;

  • Устанавливаем ранее снятую палочку управления.

  • Отмечаем местоположения элемента антиветер;

  • Прикручиваем элемент к створке;

  • Вставляем полотно жалюзи в антиветер.

Если после примерки оказалось, что геометрические параметры жалюзи не соответствуют размерам створки, конструкцию можно подогнать. Для этого развязывают узелки под нижней направляющей и снимают лишние ламели. После этого нижнюю направляющую фиксируют, завязывав шнуры и поставив заглушки.

Если еще остаются вопросу по порядку монтажа горизонтальных жалюзи, предлагаем посмотреть следующее видео, чтобы детально разобраться в тонкостях процесса:

Установка вертикальных жалюзи

Порядок монтажа вертикальных жалюзи может отличаться. Еще до начала монтажных работ надо определиться с местом установки. Допустима установка на:

  • раму;
  • потолок;
  • стену.

Наибольшее распространение получил последний вариант с использование специального Г-образного кронштейна. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Отмечается местоположение Г-образных кронштейнов на стене и выполняется их фиксация;

  • В кронштейны помещается и фиксируется карниз с контролем правильности расположения управления;

  • Разверачиваются бегунки перпендикулярно плоскости окна;

  • Устанавливаются ламели;

  • Скрепляются ламели нижней цепью;

  • Проверяем работоспособность установленной системы. Ламели должны свободно поворачиваться вокруг оси и смещаться в сторону.

Предлагаем посмотреть следующей видео, в котором подробно расписан порядок выполнения монтажных работ. Это позволит детально разобраться в тонкостях процесса:

Установка рулонных жалюзи

Если решено отдать предпочтение рулонным шторам, перед началом монтажа стоит внимательно изучить инструкцию производителя. В ней подробно расписан порядок выполнения монтажных работ. В самом общем случае установка производится в следующей последовательности:

  • Распаковываем конструкцию и раскладываем все элементы в представленной последовательности;

  • Продеваем леску через кронштейн несколько раз, добиваясь ее надежной фиксации. Если это сдать некачественно, во время эксплуатации системы существует риск ее вырывания. В таком случае придется демонтировать конструкцию и заново ее устанавливать;

  • Собираем основные детали согласно инструкции производителя;

  • Вдеваем цепочку в блок управления. Сделать это можно будет с помощью тонкого инструмента. Для этой цели можно использовать тонкую отвертку;

  • Вставляем блок управления вместе с держателем в вал намотки ткани;

  • Открываем створку и устанавливаем держатели вместе с полотном на створку. Центрируем их положение относительно створки;

  • Собираем нижнюю часть. Вставляем в специально предназначенное для него место утяжелители;

  • С обеих сторон на утяжелители устанавливаем специальные заглушки;

  • Устанавливаем держатели на нижней части рамы;

  • Натягиваем леску, аккуратно подкручивая пластиковую рукоятку. Постоянно контролируем силу натяжения;

  • Заправляем цепочку в улитку, руководствуясь инструкцией производителя;

  • Соединяем цепочку;

  • Отмечаем местоположения улитки и фиксируем крепеж с помощью двухстороннего скотча;
Читайте также:
Как самому сделать калитку как элемент забора из металлопрофиля

  • Проверяем работоспособность установленной конструкции.

Если еще остаются вопросы по порядку выполнения монтажных работ, предлагаем посмотреть следующее видео:

В данном случае для крепления держателей используются шурупы. Это несколько усложняет порядок выполнения монтажных работ. Если в первом случае демонтаж выполнить достаточно легко, то во втором случае после демонтажа в раме останутся отверстия.

Советы по эксплуатации

Чтобы установленная конструкция прослужила достаточно долго, сохраняя свой первоначальный внешний вид и функциональность, советуем придерживаться следующих правил по эксплуатации:

  • Открывать и закрывать створки, на которых установлены жалюзи, следует плавно и аккуратно. Это позволит избежать ситуации, когда ламели деформируются, случайно попав между рамой и створкой;
  • Поднимать и опускать полотно системы следует осторожно. Сильные рывки и значительное механическое воздействие могут негативно отразиться на состоянии механизма управления. Из-за сильного преждевременного износа он начнет постоянно заедать, что создаст серьезные трудности в процессе пользования системой. Придется приобрести ремонтный комплект и заменить на его изношенный;
  • Очищать жалюзи от загрязнений и пыли следует своевременно. Особенно, если речь идет о горизонтальных моделях. Производители предлагают специальные щетки, состоящие из нескольких ворсистых поверхностей, которыми можно воспользоваться для сбора грязи. Для сбора пыли также можно использовать пылесос. Для этого выставляют мощность на минимум, опускают ламели вниз, приживают как можно плотнее друг к другу, а затем пылесосят полотно, совершая поступательные движения;
  • Периодически проводят профилактическую и быструю чистку. Для этого поднимают полотно вверх, а затем пылесосят всю конструкцию целиком. Выполняя подобные манипуляции раз в неделю, можно будет отказаться от продолжительных и утомительных очисток большого скопления грязи и пыли раз в полгода;
  • Обязательно учитывать особенности очищаемых материалов. Для очистки металлических жалюзи могут использоваться только щадящие чистящие средства. Для очистки пластика не следует использовать горячую воду, так как под действием тепла тонкие ламели могут легко деформироваться. Тканевые жалюзи можно пылесосить и аккуратно стирать в теплой воде. Для изготовления подобных конструкций используется качественный материал, выдерживающий многочисленные чистки. После замачивания в теплой воде на протяжении получаса, ткань полощут и вешают на окно.

Таким образом, повестить жалюзи на пластиковое окно при желании сможет каждый. Надо только внимательно изучить инструкцию завода-изготовителя и воспользоваться нашими советами. Правильно установленная система обязательно прослужит достаточно долго, не создавая проблем в процессе эксплуатации.

Как повесить жалюзи на пластиковые окна: инструкция по установке

Разнообразие и функциональность жалюзи сделали их конкурентоспособной и широко востребованной альтернативой традиционным шторам, тюлю и портьерам. Этот способ оформления современных пластиковых окон, по мнению многих, является наиболее практичным способом, благодаря простому управлению и неприхотливости в уходе. Широкий ассортимент моделей и расцветок позволяет подобрать жалюзи для любого интерьерного стиля. Как повесить жалюзи на пластиковые окна? Подробно о том, что учесть при выборе и замерах – сегодняшний материал.

Что учесть при выборе жалюзи

При выборе жалюзи учитывают не только их внешнее исполнение, но и функциональное назначение помещения, в котором предстоит их использовать, стилистику и эксплуатационные условия комнаты. Последний пункт особенно важен, ведь материал изготовления может быть разным: бамбук, ткань, алюминий.

Чтобы в процессе установке не возникло сложностей, необходимо правильно замерить оконный проем – это позволит приобрести изделие необходимого размера или правильно заказать его в фирме по изготовлению жалюзи.

Особенности и назначение жалюзи

Основная характеристика жалюзи – это простой монтаж, при котором изделия быстро и легко фиксируется в оконном проеме. Удобный процесс управления позволяет эффективно изменять уровень освещенности помещения.

При выборе жалюзи следует определиться не только с внешним видом и материалом изготовления жалюзи, но и со способом их фиксации на пластиковом окне, чтобы их эксплуатация была максимально эффективной.

Главный элемент жалюзи – ламели. Они могут быть:

  1. Вертикальными или горизонтальными.
  2. Рулонными или плиссированными.
  3. Тканевыми, пластиковыми, деревянными, алюминиевыми.

Способ расположения бывает разным:

  1. Внутри оконного проема – в накладку.
  2. На створке пластикового окна.
  3. Над оконным проемом. Фиксация производится к стене.

Обратите внимание! При выборе между первым и вторым способом фиксации учитывается ширина подоконника и глубина оконного проема. В третьем случае оконный проем полностью закрывается.

Подробнее о видах жалюзи

Основная функция – защита помещений и мебели от прямых солнечных лучей. С этой задачей справляются и традиционные шторы, но преимущество жалюзи в этом случае заключается в том, что они не препятствуют циркуляции свежего воздуха, а также позволяют регулировать интенсивность освещенности в комнате в широком диапазоне – от полной тьмы до наполнения комнаты солнечным светом. При этом не надо прикладывать особых усилий.

Жалюзи можно использовать во многих современных и некоторых классических стилях. Более всего они соответствуют тенденциям минималистических интерьеров – они позволяют рационально задействовать свободное пространство, не требуют много места, просты в эксплуатации и уходе.

Таблица 1. Наиболее распространенные виды жалюзи

Цены на жалюзи

Самостоятельная установка жалюзи

Одно из преимуществ жалюзи заключается в том, что установить их можно самостоятельно. Однако прежде чем до этого дойдет дело, необходимо правильно замерить оконный проем, чтобы приобрести изделие с нужными параметрами. На замеры влияет выбранный способ фиксации:

  1. При креплении в накладку к полученному значению ширины и высоты оконного проема прибавляют по 10 см.
  2. При установке внутрь оконного проема высоту берут в чистом виде, а от ширины отнимают 1,5 см.
  3. При фиксации в створку – от ее ширины отнимают 2 см, а от высоты – 3 см.

Обратите внимание! Удобство пользования жалюзи зависит от места расположения механизма управления. Если предполагается установка изделий в обе створки, то шнуры разных половинок должны располагаться справа и слева, чтобы они не мешали друг другу.

Фиксация на шурупы – самая надежная, но она не подходит, если предполагается периодическое изменение способа занавешивания. Ведь после сверления остаются отверстия на поверхности оконного профиля. В этом случае выбирают фиксацию на шурупы к стене.

Замер

При установке в оконный проем от его ширины отнимают в общем 4 см (по 2 с каждой стороны) – это значение соответствует ширине жалюзи. Их высота вычисляется так: H оконного проема – 2 см. Необходимо предусмотреть наличие зазора между верхним краем окна и жалюзи, чтобы они не мешали его открыванию.

Для установки за пределами оконного проема, когда происходит полное затемнение помещения и окно полностью закрывается, ширину изделия принимают как значение ширины оконного проема с прибавлением по каждой стороне 5 см. К высоте оконного проема прибавляют 10 см.

При установке в створку, их открытие происходит вместе с закрепленными жалюзи. Их ширина соответствует ширине стеклопакета с прибавлением к каждой стороне по 1,5 см. Важно, чтобы жалюзи не препятствовали свободному ходу ручки окна.

При расположении окна в одной плоскости со стеной для фиксации жалюзи используют металлические кронштейны, позволяющие расположить их на некотором расстоянии от окна. К ширине жалюзи прибавляют с каждой стороны по 10 см.

Читайте также:
Гипсокартонная колонна с нишами своими руками

Способы фиксации

Качественно зафиксировать жалюзи позволит использование дюбелей и шурупов, соответствующих параметрам используемых креплений. Также стоит учесть материал стен и потолка, если крепление будет осуществляться к ним.

Обратите внимание! Перед тем как приступать к сверлению отверстий под крепления важно убедиться, что в сложенном виде жалюзи, установленные выбранным способом, не будут препятствовать свободному открыванию окна. Также следует убедиться в том, что правильному функционированию жалюзи не будут мешать предметы на подоконнике, приборы отопления и конструктивные элементы.

Из основных способов крепления выделяют:

  1. Сверление.
  2. Фиксация на двухсторонний скотч.
  3. Фиксация на магниты.
  4. Фиксация на кронштейны.

Установка горизонтальных жалюзи

Горизонтальные жалюзи продаются в комплекте с полным набором крепежных элементов и фурнитуры. Для их установки потребуется только шуруповерт. Но сначала необходимо выбрать цвет изделия.

Затем производят замер оконного проема.

После изготовления или приобретения изделия в магазине, приступают к его установке.

Таблица 2. Установка жалюзи

Иллюстрация Описание
Изделие распаковывают. Аккуратно удаляют крышку с карниза.
Справа и слева устанавливают пластиковые подкладки (корректоры штапика). Количество этих элементов подбирают так, чтобы после установки жалюзи, задняя сторона карниза не соприкасались со стеклом.
Карниз прикладывают к створке в необходимом месте и намечают места сверления отверстий.
Высверливают в соответствии с разметкой отверстия в профиле.
Карниз фиксируют на шурупы.
Для фиксации лески в нижнем штапике створке просверливают отверстие.
Леску убирают в отверстие. Ставят заглушку.
Натягивают леску, излишки обрезают.
Фиксируют корпус карниза.
Изготавливают отверстия под цепочку управления.
Производят установку фиксатора цепочки.

В некоторых случаях может потребоваться подгонка изделия по ширине или длине. Чтобы подкорректировать ламели по ширине, с обеих сторон отмечают равное расстояние. Ламели режут ножницами, а карниз и рельс ножовкой.

Для того, чтобы укоротить полотно необходимо развязать узелки под нижней направляющей и снять лишние фрагменты. Затем нижнюю направляющую фиксируют на своем место, выравнивают полотно, завязывают шнуры и ставят заглушки.

Многие хозяйки задаются вопросом, как помыть жалюзи горизонтальные алюминиевые в домашних условия. Такие жалюзи – это удобный аксессуар, который защищает помещение от солнечного света и не занимает много места, но увы, между пластин части скапливается пыль и грязь. Подробнее о способах очистки читайте в специальной статье.

Видео – Установка горизонтальных жалюзи

Цены на популярные модели шуруповертов

Установка вертикальных жалюзи

Дизайн вертикальных конструкций гораздо разнообразнее, чем у горизонтальных. Существует множество цветовых вариаций, ламелей с рисунком, узорами и фотопечатью, многослойные конструкции. Преимущество заключается в том, что такие жалюзи можно вешать на проемы большого размера и неправильной формы – например, при оформлении скошенных оконных проемов на мансарде.

Основными элементами конструкции являются: карниз, бегунки, ламели и цепочки. Замеры окна производят после того как выбран способ крепления конструкции – к стене или к потолку.

Таблица 3. Последовательность сборки вертикальных жалюзи

Иллюстрация Описание
Изделие распаковывают.
Наносят разметку на плоскость фиксации – стену, потолок, раму, проем.
Фиксируют кронштейны согласно разметке.
К кронштейнам крепят карниз – должен послышаться характерный щелчок.
Ламели крепят к бегункам.

При необходимости длину ламелей можно легко подкорректировать. Для этого их подрезают, руководствуясь инструкцией на упаковке. По ширине ламели подгоняют при помощи удаления лишних фрагментов и обрезки карниза ножовкой по металлу.

При выборе материала изготовления ламелей учитывают условия эксплуатации в помещении.

Установка рулонных жалюзи

При установке рулонных штор есть несколько способ их фиксации. Традиционный – на саморезы и альтернативный- на двусторонний скотч или зажим-держатель, который устанавливают на створке.

Внешне рулонные шторы представлены гладким полотном, которое скручивается при поднятии в рулон. Полотно довольно плотное, поэтому отлично затеняет помещение. Ширина рулонных штор бывает разной, но крепление удобнее производить на каждую створку, чтобы аксессуар не мешал нормальному функционированию окна.

Крепление рулонных штор можно осуществить без сверления. Для этого компактный верхний вал с полотном закрепляют на специальный несущий элемент, закрепленный на створке. Снизу полотно фиксируется при помощи магнитов.

Обратите внимание! При установке рулонных штор учитывают расстояние, на которое выступает ручка окна – она не должна проступать сквозь полотно. Поэтому крепление осуществляют при помощи кронштейнов, формирующих достаточное расстояние между створкой и шторой.

Таблица 4. Установка традиционным методом

Иллюстрация Описание
Изделие и крепеж аккуратно извлекают из упаковки.
Намечают места для сверления отверстий.
Высверливают отверстия под крепеж, используя сверло диаметром 2 мм.
ПВХ кронштейны фиксируют к створке на саморезы.
Изделие вставляют в кронштейны.
Кронштейны защелкивают.
Фиксируют декоративные заглушки.
Наносят разметку для магнитов в нижней части створки на горизонтальном штапике.
Штапик просверливают на глубину 3 мм.
Фиксируют магнит.
Рулонные шторы готовы к эксплуатации.

При подрезке рулонных штор металлическую трубку обрезают ножовкой, а полотно ножницами. При этом отрезают равные участки с обеих сторон.

Видео – Установка рулонных штор

Как установить рулонные тканевые жалюзи на ПВХ-окна

Содержание

Содержание

Для монтажа рулонных штор не требуются особые навыки и сложный инструмент, поэтому их крепеж можно выполнить своими силами. В среднем установка жалюзи на стандартном окне отнимает до полутора часов. Если в наличии нет электроинструмента, можно обойтись обычной отверткой. Однако в этом случае монтаж займе больше времени — около 2–2,5 часов.

Плюсы рулонных жалюзи

Рулонные и ламельные жалюзи одинаково просто крепить. Для монтажа понадобятся только шуруповерт и простейший измерительный инструмент. Однако в отличие от жалюзи из металлических или пластиковых ламелей за рулонными шторами проще ухаживать. Благодаря антистатическому эффекту на ткани не так быстро скапливается пыль. Да и удалять загрязнения проще со сплошного полотна значительно легче, чем с большого количества узких ламелей. Также к достоинствам рулонных жалюзи относят:

  • богатый выбор декоров;
  • разная светопропускная способность (зависит от плотности ткани):
  • совместимость с мансардными и любыми другими горизонтальными или вертикальными окнами;
  • возможность подключения к системе дистанционного управления;
  • ремонтопригодность — заменить ткань проще, чем испорченные ламели;
  • наличие полотен Блэкаут (blackout), способных полностью затемнять помещения.

Кроме того, тканевые модели менее интересны домашним животным, чем жалюзи из ламелей. Коты грызут и гнут металлические и пластиковые ламели, гремят ими во время игр (чаще всего это они делают в спальне по ночам).

Виды рулонных жалюзи

Существует несколько модификаций жалюзи. При этом основной принцип работы у всех видов одинаковый — полотно наматывается на специальный барабан и свободно разматывается. Благодаря этому открывается и закрывается световой проем. Разница между модификациями рулонных жалюзи заключается в небольших отличиях:

  • месте крепления — внутри или снаружи оконного проема, на активных створках или раме;
  • наличии направляющих шин — их фиксируют по краям тканевого полотна, чтобы они удерживали штору в заданном положении;
  • комплектации электроприводом — устройство позволяет дистанционно управлять жалюзи;
  • наличии декоративного кожуха — при помощи этого элемента закрывают барабан с полотном.

Выбор модели зависит от условий эксплуатации и требований к рулонным шторам. Популярностью пользуется самый простой вариант — барабан с полотном и набором крепежных элементов. При необходимости его дополняют боковыми шинами и декоративным кожухом.

Выбор места для крепления рулонных жалюзи

В идеале жалюзи не должны мешать открываться активным створкам окон. Если требуется не только затемнение помещения, но и защита от перегрева, их необходимо расположить максимально близко к стеклопакетам. При фиксации жалюзи снаружи оконного проема под прямыми солнечными лучами будут нагреваться откосы и подоконник. Это спровоцирует повышение температуры в комнате.

В случае фиксации жалюзи на активных створках необходимо проверить, не будут ли крепежные элементы при открытии окна упираться в откосы. Эта проблема актуальна в большинстве случаев — при полном распахивании активной створки крепежи для жалюзи повреждают облицовку откосов.

Контакт исключен только в тех случаях, когда расстояние между откосом и створкой составляет около 40 мм. Но такие ситуации — редкость. Обычно створка удалена от вертикального откоса на 20–25 мм. Этого недостаточно для полного открытия окна, поэтому в таких случаях необходимо:

  • установить защитный упор, который будет останавливать активную створку и не позволит крепежному элементу повредить откос;
  • закрепить жалюзи вверху на откосе.

Если выбран второй вариант, то между горизонтальной плоскостью откоса и верхним ребром активной створки должно быть расстояние не менее 40–45 мм. В противном случае при открытии окна створка будет цепляться за рулон с тканью.

Размер рулонных жалюзи

Важно определить именно ширину полотна, так как длина ткани в рулонах берется с запасом и составляет в среднем 1700 мм. Ее вполне достаточно для любых окон, установленных в типовых проемах многоквартирных домов. Замер требуется только тогда, когда высота стеклопакета превышает указанное значение.

Ширину и высоту светового проема у активных и глухих створок нужно измерять так, чтобы полотно жалюзи полностью перекрывало штапики. При этом оно не должно заходить на ручку. Если измерить ширину строго по стеклопакету, солнце будет просвечивать через жалюзи. Поэтому лучше сделать небольшой запас, чтобы края полотна заходили на штапики.

Рулонные шторы продают в готовом виде или изготавливают на заказ. Шкала стандартных размеров позволяет подобрать жалюзи практически для любых окон в квартире, доме, офисе. Если ширина немного больше или меньше, можно не заказывать изготовление жалюзи по индивидуальным размерам. Допустимая погрешность — +/-10 мм.

Что входит в комплект рулонных штор

Комплектация этого вида штор зависит от их производителя и может незначительно отличаться. Однако базовый набор позволяет выполнить монтаж без покупки дополнительных элементов. В него входят:

  • полая алюминиевая трубка с намотанной на нее тканью;
  • кронштейны для крепления;
  • втулки;
  • механизм управления с цепью;
  • утяжеляющая планка с заглушками;
  • фиксатор трубы и подъемного механизма.

Комплект может быть дополнен боковыми направляющими, удерживающими штору в параллельной стеклопакету плоскости. В последнее время конструкцию упростили — вместо направляющих используют натяжной шнур. Один из перечисленных вариантов комплектации чаще всего необходим при установке жалюзи на наклонной плоскости. При монтаже на вертикально установленных окнах можно обойтись без этих элементов.

Как лучше крепить рулонные жалюзи

В комплекте крепежных элементов имеются кронштейны с двухсторонним скотчем и кронштейны для фиксации саморезами. Первый вариант фиксации предназначен для тех, кто не желает сверлить в оконных профилях отверстия под саморезы. Он оптимально подходит для временной установки жалюзи. Чаще всего с такими ситуациями сталкиваются при съеме жилья или в тех случаях, когда жалко сверлить отверстия в новых дорогих окнах.

Если рулонные шторы планируется установить навсегда, внешний вид профилей под крепежными элементами не имеет значения. Отверстия малого диаметра на рамах и активных створках не влияют на эксплуатационные характеристики окон. Тем более при использовании крепежей с двухсторонним скотчем возникает одна проблема — они часто отклеиваются.

Есть еще один способ фиксации рулонных штор — при помощи кронштейнов, которые нужно одеть сверху на активную створку. Этот метод самый простой и быстрый, но его лучше не использовать. Одетые сверху на профиль кронштейны могут негативно повлиять на герметичность окна. К тому же они совместимы только с активными створками. Если у окна есть и глухие створки, все равно придется выбирать альтернативный способ крепления кронштейнов к профилю — на скотч или саморезы.

Какой инструмент необходим

Закрепить рулонные жалюзи можно ручным и полумеханическим способом. Второй вариант удобнее, поскольку вкручивать отверткой саморезы в качественный оконный пластик — сомнительное удовольствие. Для выполнения работ полумеханическим способом понадобятся:

Если монтаж запланирован в проеме или снаружи на стенах, потребуется перфоратор либо дрель с ударным механизмом и сверло по бетону. Исключение — стены и откосы обшиты гипсокартоном. В таких случаях достаточно набора инструмента, который необходим для монтажа на оконных рамах и створках и дополнен сверлом Ø 8 мм.

Процесс установки жалюзи

Важный этап монтажа — разметка профиля под саморезы для фиксации кронштейнов. Даже небольшая неточность и смещение всего на 2–3 мм могут спровоцировать некорректную работу подъемного механизма жалюзи. Чтобы исправить ошибку, нередко приходится сверлить новые отверстия в профиле. Ведь из-за незначительного смещения крепежных элементов расстояние между ними может оказаться слишком большим или маленьким для нормальной фиксации барабана с тканью.

Разметку можно выполнить путем вычислений и при помощи прикладывания к оконному профилю собранной рулонной шторы. Если есть помощник, то лучше выбрать второй способ — он проще и точнее. При установке в одиночку рациональнее прибегнуть к помощи комбинированной методики, которая состоит из простых вычислений и прикладывания кронштейнов к профилю:

  1. Отнимите от ширины активной створки длину рулонных жалюзи в сборе (эта информация имеется на упаковке, но лучше измерить конструкцию самостоятельно), а затем разделите на 2 разницу. Полученное значение — это расстояние от вертикальных ребер створки до крепежных элементов.
  2. Отметьте при помощи рулетки на верхнем профиле активной створки полученное расстояние и проведите через точки вертикальные линии. Это нужно сделать справа и слева светового проема.

Приложите к створке по очереди правый и левый кронштейны так, чтобы их внешние края совпадали с проведенными линиями. Расстояние от верхнего края створки до кронштейнов должно составлять около 15 мм. Затем отметьте через отверстия для саморезов точки крепления кронштейнов к профилю.

После разметки можно сразу приступать к процедуре фиксации рулонных штор:

    Сделайте керном или шилом небольшие углубления в отмеченных точках и просверлите в профиле отверстия диаметром 2,5 мм.

  • Прикрутите кронштейны саморезами с полукруглой головкой 3,5х16 мм (за конусовидную головку может цепляться штора).
  • Вставьте втулки с элементами подъемного механизма в алюминиевую трубу.

    Проверьте работу подъемного механизма. Если жалюзи туго поднимаются или опускаются, нужно увеличить расстояние между кронштейнами в среднем на 1,5–3 мм. Для этого понадобится ослабить саморезы и немного раздвинуть в сторону крепежные элементы.

  • Закрепите трубу фиксаторами после того, как убедились в корректной работе жалюзи.
  • Вставьте в нижней части полотна утяжеляющую планку и закрепите ее при помощи заглушек.

    При разметке и монтаже жалюзи нужно учитывать, что у типовых моделей окон обычно чередуются активные и глухие створки. Это означает, что уровни крепления могут не совпадать. Чтобы их выровнять кронштейны на активных створках нужно максимально поднять, а на глухих — опустить.

    Обычно установка жалюзи проходит без проблем, но осторожность и предусмотрительность никогда не бывают лишними. Хотя неправильно просверленные отверстия принципиально не влияют на теплотехнические характеристики ПВХ-окон, пользы от них мало. При неудачном сверлении профиля лишние отверстия лучше сразу заделать. Сделать это очень просто — достаточно приобрести специальную ремонтную массу для пластика. С ее помощью можно быстро скрыть следы своих ошибок.

    Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

    Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

    Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

    Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

    • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
    • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
    • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

    Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

    Размеры и комплектация

    Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

    А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

    Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

    Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

    • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
    • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
    • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

    Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

    Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

    Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

    При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

    • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
    • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
    • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

    При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

    Пошаговая установка межкомнатных дверей

    Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

    Шаг 1: Сборка дверной коробки

    Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

    Способы соединения

    Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

      Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

    Один из способов соединения дверной коробки
    Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

    Как соединять дверную коробку

    Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

    Определяем размеры

    В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

    При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей

    Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

    Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

    • на петли — 5-6 мм;
    • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
    • снизу — 1-2 см.

    После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

    Сборка

    Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

    Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

    Как соединять дверную коробку в углах

    Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

    Как соединять дверную коробку

    Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

    Шаг 2: Врезка петель

    Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

    • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
    • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
    • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
    • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

    Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

    После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

    Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

    Шаг 3: Установка дверной коробки

    Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

    Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

    Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

    Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

    Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

    После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

    Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

    Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

    Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

    Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

    Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

    Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

    Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

    Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

    Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

    Шаг 5: Запенивание

    После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

    Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

    Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

    Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

    После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

    Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

    Размеры и комплектация

    По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

    • двухстворчатые и одностворчатые;
    • лево- и правосторонние.

    Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

    Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

    Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

    Расходные материалы и инструменты

    Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

    • ножовка по металлу или пила;
    • стамеска;
    • стусло;
    • строительный уровень;
    • крестовая отвертка или шуруповерт;
    • рулетка не менее 3 м;
    • монтажная пена;
    • молоток;
    • дюбели и саморезы;
    • карандаш;
    • уплотнительная лента;
    • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
    • универсальные шурупы;
    • нож;
    • угольник;
    • клинья – деревянные или пластиковые;
    • гвозди финишные.

    Пошаговая установка межкомнатных дверей

    Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

    1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
    2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
    3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
    4. Установить навесы.
    5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
    6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
    7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
    8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

    Шаг 1: Сборка дверной коробки

    Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

    Раскройка и способы соединения

    Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

    Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

    1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
    2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

    Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

    Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

    Соединение элементов короба

    Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

    Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

    Выполнение аккуратного запила четверти

    Выполненное соединение под 45 градусов

    Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

    Шаг 2: Установка петель

    Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

    Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

    Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

    Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
    Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

    Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

    Старый способ крепеж

    Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

    Так выглядит крепление

    Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

    Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

    Шаг 4: Запенивание

    После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

    Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

    Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

    Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

    1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
    2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
    3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
    4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
    5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

    Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: «R-A-510923-1»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

    Шаг 6: Установка доборных планок

    Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

    Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

    Добор может быть установлен разными способами:

    • в паз, имеющийся в коробке;
    • с вырезанием паза при отсутствии готового;
    • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
    • скрепление добора в форме «П»;
    • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

    Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

    Шаг 7: Крепеж наличников

    Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

    Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

    Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

    Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

    Сборка коробки двери.

    Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

    Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

    Полотно двери укладываем на детали коробки.

    Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

    Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

    Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

    Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

    Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

    Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

    Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

    Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

    Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

    На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

    В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

    После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

    Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

    Скручиваем саморезами детали.

    Приступаем к следующему этапу.

    Установка ручек, защелки или замка в дверь.

    Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

    Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

    Установка врезного замка.

    Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

    Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

    Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

    Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

    Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

    Врезка в дверь защелки.

    Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

    Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

    Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

    Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

    Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

    Установка коробки двери.

    Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

    Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

    Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

    Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

    Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

    Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

    Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

    Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

    В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

    Монтаж дверной коробки.

    • Устанавливаем коробку в проем.
    • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
    • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
    • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
    • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
    • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
    • Расклиниваем вторую стойку.
    • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
    • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
    • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
    • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

    Врезка в коробку двери ответной части защелки.

    Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

    • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
    • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
    • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
    • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
    • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
    • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
    • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
    • Монтируем ответную часть защелки.
    • Проверяем, как закрывается дверь.

    Установка доборов на двери.

    Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

    Итак, установим доборы:

    • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
    • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
    • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
    • Отрезаем добор в нужный размер.
    • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
    • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
    • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

    Установка наличников на двери.

    Есть два способа установки наличников:

    под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

    • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
    • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
    • Отрезаем наличник в нужный размер.
    • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
    • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
    • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
    • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
    • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
    • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
    • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
    • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


    Как установить межкомнатную дверь своими руками?

    С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

    Содержание

    1. Необходимые материалы
    2. Пошаговая инструкция
      • Сборка коробки
      • Установка петель
      • Заделка щелей
      • Порог
      • Фурнитура
    3. Рекомендации
    4. Заключение

    Необходимые материалы и инструменты

    Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

    Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

    Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

    • ножовка с мелким зубом;
    • строительный уровень;
    • рулетка с карандашом;
    • отвертка (шуруповерт);
    • стамеска;
    • молоток.

    Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

    Пошаговая инструкция

    Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

    Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

    Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

    1. Сборка коробки.
    2. Установка петель.
    3. Навес дверного полотна.
    4. Монтаж порога и доборов.
    5. Крепление наличников.
    6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

    Сборка коробки

    При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

    Виды дверных коробок

    Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

    • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
    • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

    Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

    Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

    Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

    При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

    Установка петель

    Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

    Необходимые замеры для установки петель

    Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

    Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

    Установка полотна двери

    После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

    Заделка щелей, отверстий и установка добора

    Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

    Варианты добора для межкомнатных дверей

    Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

    Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

    Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

    Инструкция по монтажу добора

    Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

    Установка порога и наличников

    Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

    Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

    • полукруглыми;
    • плоскими;
    • каплевидными;
    • фигурными.

    Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

    Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

    Установка фурнитуры межкомнатных дверей

    В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

    Установка врезной ручки производится следующим образом:

    1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
    2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
    3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
    4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

    Пошаговая инструкция установки дверной руки

    Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

    Рекомендации и советы

    Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

    • все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
    • блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
    • грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
    • между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

    Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

    С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

    Рекомендации по размещению двери

    Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

    Заключение

    Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

    Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: