Установка забора из металлического профлиста своими руками

Металлический забор из профлиста и штакетника своими руками: пошаговая инструкция

Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, сравнительно недороги и просты в обустройстве. Со сборкой большинства существующих разновидностей ограждений из металла можно справиться собственными силами, даже не имея опыта проведения подобных мероприятий.

Металлический забор своими руками

Изучив следующее руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выбирайте наиболее приглянувшуюся модификацию забора и приступайте к работе.

Монтируем опоры и каркас

Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

Набор для работы.

  1. Лопата или бур.
  2. Рулетка.
  3. Прутки и веревка для разметки.
  4. Уровень.
  5. Щебенка.
  6. Песок.
  7. Цемент.
  8. Сварочный аппарат.
  9. Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
  10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.
Первый шаг

Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

Второй шаг

Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

Третий шаг

Роем ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной примерно 100-130 см.

Четвертый шаг

Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

Установка забора Усанова опор забора Усанова опор забора

Пятый шаг

Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

Шестой шаг

Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

Поперечины для забора Поперечины для забора Поперечины для забора Монтируем поперечные лаги.

Делаем забор из профлиста

  1. Профлист. Для обустройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
  2. Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
  3. Баллончик автомобильной краски.
Марка Габаритная ширина листа, мм Полезная ширина листа, мм Высота профиля , мм Толщина металла, мм
С-8 1200 1150 8 0,4-0,8
С-10 1155 1130 10 0,4-0,7
С-15 1200 1150 15 0,4-0,8
С-18 1150 1100 18 0,4-0,8
С-20 1150 1100 20 0,4-0,8
С-21 1051 1000 21 0,4-0,8
С-44 1047 1000 44 0,5-0,8
МП-18 1150 1100 18 0,4-0,8
МП-20 1150 1100 18 0,4-0,8
МП-35 1076 1035 35 0,5-1
Н-60 902 845 60 0,5-1
Н-75 800 750 75 0,7-1,2
Н-114 646 600 114 0,7-1,2
НС-35 1100 1035 35 0,5-1
НС-44 1050 1000 20 0,4-0,8

Инструкция по монтажу

Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

Крепление профлистов Крепление профлиста Забор из профлиста

Цены на популярные виды профнастила

Видео – Забор из профлиста своими руками

Делаем забор из металлического штакетника

Набор для работы.

    Штакетник. Для забора подойдут изделия размерами 25х80 мм. Металлический штакетник Металлический штакетник П-образный 2 м

Размеры профилей металлического штакетника

  • Опорные брусья сечением от 100х100 мм.
  • Крепежи.
  • Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

    Штакетник, расчет

    Порядок обустройства

    Приступаем к креплению штакетника.

    Крепление штакетника Варианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

    Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

    Крепление штакетника

    Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

    Забор из металлического штакетника своими руками Евроштакетник

    Видео – Забор из металлического штакетника

    Делаем сетчатый забор

    Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

    Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

    Забор из сварной сетки

    Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

    Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

    Забор из сварной сетки Забор из сварной сетки

    Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

    Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

    Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

    Забор из сварных прутьев

    Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

    Крепежные элементы Крепежные элементы

    При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

    Сетка сварная для забора

    Цены на сетку рабицу

    Видео – Металлический забор своими руками

    Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция

    Построить забор из профнастила своими руками для современных технологий уже давно не является каким-то особенным событием. Сейчас без труда можно найти чертежи, схемы, эскизы, фото и видео с инструкцией для пошагового монтажа изгороди. Простота и надежность конструкции, легкость расчета материалов и последовательность выполнения работ делают изготовление забора из профнастила обычным делом. И даже для тех, кто сталкивается с таким строительством впервые.

    Отличное решение для загородного участка

    Однако, несмотря на кажущуюся простоту и легкость, технология установки забора из профнастила имеет свои особенности и секреты. Их обязательно нужно учитывать на всех этапах работ.

    Профнастил для ограждения

    Профилированный лист, применяемый при строительстве изгородей отличается от кровельного материала. Основное отличие – это характеристики. Их нужно учитывать при расчете конструкций опор и поперечин.

    Металлический забор с применением этого материала мало чем отличается по своей конструкции от других видов ограждений. Да и сама технология возведения может иметь некоторые отступления. Например, в виде замены одних деталей другими или использования при установке изгороди различных методов соединения деталей каркаса.

    Каркас изгороди со стороны двора

    Схема забора из профнастила может предусматривать:

    • сплошной вид ограждения;
    • секционный вид изгороди;
    • комбинированный вариант конструкции.

    Установка забора из профнастила сплошным способом предусматривает формирование сплошного полотна на металлическом каркасе без промежутков между полотнами. Исключение здесь составляет въездные ворота и калитка.

    Устройство забора секционного вида предусматривает изготовление отдельного каркаса для каждой секции. Это более трудоемкий вид заграждений, требующий большой внимательности на всех этапах работ: от разработки чертежа и заканчивая креплением секций на опоры.

    Комбинированный вид предусматривает использование рамной конструкции основного элемента и профлиста в качестве фонового заполнения.

    Разноцветные варианты листов

    Обычно таким образом монтируют ворота, калитки или секционные пролеты. В качестве рамной конструкции используются ковка, металлический штакетник, элементы декорирования.

    Для установки ограждения используется профилированный лист нескольких категорий и различных качественных параметров. Чаще всего для заполнения секций используются полотна с высотой волны от 8 до 20 мм. Крепить такой материал намного легче и проще, чем использовать кровельный металл с высотой волны до 40 или даже до 80 мм.

    Стандартные размеры листа составляют:

    • толщина металла — 0,4-0,7 мм;
    • длина полотна по волне — 1150 мм;
    • ширина — 1100 мм.

    Виды и варианты

    В зависимости от назначения в ограждении используются:

    • материал с ПВХ покрытием;
    • окрашенный алкидными эмалями;
    • неокрашенный оцинкованный лист;
    • неокрашенный металлический лист.

    Выбор того или иного вида материала и метода постройки зависит прежде всего от назначения ограждения и бюджета строительства. Возможность сделать красивый забор из профнастила зависит от умения обращаться со слесарными инструментами и от того, сколько времени выделено на строительство забора.

    На фото изображена ограда для дачи.

    Ограждение для дачи

    Достоинства и недостатки такой изгороди

    Профилированный лист, как и любой строительный материал, имеет свои положительные стороны, а также и недостатки, присущие только этому материалу. В отдельных ситуациях, когда желание построить ограждение своими руками берет верх над рациональностью, просчеты и ошибки проектирования постепенно начинают проявляться. Это дает повод вспомнить еще раз о плюсах и минусах этого материала.

    Варианты листов и их размеры

    Плюсы

    Предлагаемые на рынке строительные материалы для возведения оград и заграждений сегодня во многом выступают не только как отдельный вид комплектующих материалов, но и как разработанные и доведенные до совершенства инженерные системы. Именно о таком подходе в оценке железных профилированных листов и имеет смысл говорить, оценивая положительные стороны материала.

    К положительным сторонам следует отнести:

    1. Возможность использования профлиста как отдельного строительного материала для постройки, так и в составе специальной системы возведения изгородей.
    2. Быстрота монтажа каркаса и полотна как сварочным методом, так и при помощи специальной системы монтажа с использованием болтовых соединений и саморезов.
    3. Создание глухого ограждения высотой до 6 метров.
    4. Дешевизна обслуживания: профлисты с ПВХ покрытием и обычным лакокрасочным покрытием не требуют ежегодной покраски.
    5. Ворота и калитка могут иметь дополнительное украшение и декорирование, при этом правильно сделанный декор только улучшает эстетические качества усадьбы.
    6. Постройка может иметь как массивный каменный или кирпичный фундамент, так и легкий, быстровозводимый каркас на винтовых сваях.
    7. При правильном выборе конструкции основания и метода возведения такое ограждение можно построить практически на любом виде грунтов без ограничения.

    А вот наглядно представить, как может выглядеть ограда из профилированного листа, можно при помощи фото.

    Ограждение с кирпичными столбами

    Минусы

    Рассчитывая возвести забор из профнастила своими руками со столбиками из стандартного набора нужно иметь в виду:

    1. Материал имеет большую парусность — полотно, в отличие от сетки, действительно принимает на себя большую ветровую нагрузку, а значит, сэкономить на креплении не удастся.
    2. Поставить забор на границе участков на даче или городской усадьбе можно только при условии, что отраженный солнечный свет не будет выжигать растения у соседей.
    3. Сплошное заграждение из профлиста в зимнее время будет способствовать образованию снежных сугробов.
    4. Проект постройки обязательно должен учитывать качество грунтов и рельеф участка.

    Неправильно выбранный тип фундамента для такого сооружения может привести к его разрушению, а само полотно — к деформации и невозможности его дальнейшего использования.

    Кроме всех описанных недостатков уже готовых построек, стоит помнить, что работа с этим материалом требует аккуратности и умения работать с электроинструментом.

    Монтаж забора с металлическими столбами

    Чтобы разобраться, как сделать забор из профнастила своими руками, нужно изучить технологию монтажа. Это работа, требующая определенных навыков и знаний. Для тех, кто решил собрать забор из профнастила без сварки, лучшим вариантом будет заказ полного комплекта частей и элементов для крепления. В комплект обязательно входит инструкция, в которой пошагово с картинками и пояснениями описан процесс сборки.

    Монтажные работы по установке ограждения

    Монтаж забора из профнастила своими руками предусматривает ряд последовательных операций с поэтапным монтажом:

    • измерение участка, подготовка плана строительства;
    • ознакомление с инструкцией по сборке ограждения, проверка правильности расчетов и заказ материалов;
    • подготовка металла;
    • монтаж опорных столбов;
    • крепление поперечных и диагональных перемычек;
    • монтаж профлиста.

    Кроме этого перечня работ, в него могут быть добавлены работы по сборке ворот и калитки, монтажу декоративных и доборных элементов. Перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с видео и внимательно прочесть руководство по монтажу на сайте компании-производителя сборных металлоконструкций.

    Ограждение участка металлической изгородью

    Подготовка металла

    При строительстве сплошного ограждения из металлопрофиля подготовка металла сводится к нескольким операция, связанным с сортировкой и разметкой листового проката для панелей и элементов каркаса, крепежных элементов.

    Металлопрокат рекомендуется перед монтажом осмотреть на предмет выявления дефектов, провести предварительную разметку. Смонтировать листовой металл на склонах и косогорах невозможно без обрезки элементов по размеру и форме ската.

    Сваи, поперечины, крепежные узлы и упоры сортируют и готовятся к монтажу:

    • в металлоконструкциях проверяется наличие мест для посадки саморезов;
    • проверяется комплектность поставки;
    • проверяется соответствие отверстий для болтового соединения на разборных свайных конструкциях;
    • проверяется количество доборных элементов на ограждение.

    На фото изображено красивое ограждение.

    Ограда на дачном участке

    Установка столбов

    В готовых комплектах в качестве столбов используются свайные конструкции из двух половинок. Нижняя часть — это винтовая свая с лопастями для ввинчивания в грунт, а верхняя – в виде профильной трубы для крепления поперечин и полотна профнастила. Устанавливать забор своими руками начинаем с разметки участка. Дальше технология установки опор предусматривает:

    • под каждую опору отрывается котлован глубиной 15-20 см для того, чтобы установить здесь опору;
    • в грунт ввинчивается свая;
    • к нижней части при помощи болтов устанавливается верхняя часть опоры;
    • натягивается сигнальный шнур;
    • проворачивая сваи с верхней частью на четверть оборота, половину оборота или полный оборот, выравнивают опоры по высоте.

    Схема установки без использования винтовых свай

    При монтаже свай важно выдерживать вертикальное положение. Особенно высокие требования предъявляются к опорам под ворота и калитку. Здесь лучше всего пользоваться лазерным уровнем для контроля положения столбов.

    Установка забора из металлического профлиста своими руками

    • Главная
    • Здоровье
    • Красота
    • Технологии
    • Идеи подарков
    • Календарь праздников
    • Советы садоводам
    • Cериалы

    • Главная
    • Авто и мото
    • Бизнес
    • Гороскопы
    • Дом
    • Домашние животные
    • Еда
    • Законы
    • Здоровье
    • Значение имени
    • Идеи подарков
    • Интересные факты и события
    • Ипотека
    • История
    • Йога
    • Календарь праздников
    • Кино
    • Красота
    • Кредитные карты
    • Мировые религии
    • Москва
    • Наука
    • Образование
    • Онлайн тесты
    • Отношения
    • Поздравления
    • Поделки
    • Путешествия
    • Развлечения
    • Рецепты
    • Сериалы
    • Советы родителям
    • Советы садоводам и огородникам
    • Сонник
    • Спецпроекты
    • Спорт
    • Стиль
    • Технологии
    • Финансы
    • Юридическая консультация
    • Я мама

    Определитесь с фактурой

    Высота и толщина листа

    Покрытие и цвет

    Одно- или двухсторонний

    Поинтересуйтесь количеством цинка в металле

    Какой профиль выбрать

    Закажите материал

    Профнастилом торгуют как строительные гипермаркеты, так и рынки, и частные предприниматели. У кого-то материалы в наличии, а кто-то принимает заказы и передает на производство. Срок изготовления, обычно, не превышает трех дней.

    Сколько материала заказывать? Ровно столько, сколько посчитали в смете и пару листов запасных. В большинстве магазинов материалы можно вернуть, и это удобнее, чем ездить докупать.

    Не забудьте купить лаги и столбы

    Здесь на рынке стандартные предложения. Найти что-то выше или ниже следующих характеристик, трудно. Столбы забора имеют габариты 60*60 мм, толщина стенки составляет 2 мм.

    — Для каркаса забора берите квадратное сечение столбов. Тогда узел места сварки будет работать гораздо надежнее и выглядеть более эстетично, чем при варке к круглому столбу, — говорит проектировщик энергоэффективных домов iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

    Характеристика лаг — перекладин забора — составляет 40*20 мм при толщине стенки 1,5-2 мм. Другое дело, что можно установить две или три лаги. Второй вариант прочнее и выйдет дороже. Поскольку столбы и лаги представляют собой классические профильные трубы, они не окрашены, а значит, оставлять их в таком состоянии нельзя. Обязательно прогрунтуйте и покрасьте стройматериалы. Хотя сегодня в продаже можно найти трубу из оцинкованного металла, на который производитель нанес полимер в цвет забора.

    Понадобятся также саморезы по металлу — в идеале под цвет покрытия и планки, которые закрывают верх забора. Саморезы должны быть с мембраной EPDM (ЭПДМ). Она сделана из каучука, применяется для скрепления металла. Стоит приобрести заглушки для столбов, они недорогие, сделаны из пластика. Будут защищать торец стоек от попадания влаги.

    Заделываем трещины и устраняем пятна от сырости и дыма

    База самоделок для всех!

    • Главная
    • Самоделки
    • Дизайнерские идеи
    • Видео самоделки
    • Книги и журналы
    • Партнеры
    • Форум
    • Самоделки для дачи
    • Приспособления
    • Автосамоделки
    • Электронные самоделки
    • Самоделки для дома
    • Альтернативная энергетика
    • Мебель своими руками
    • Строительство и ремонт
    • Для рыбалки и охоты
    • Поделки и рукоделие
    • Самоделки из материала
    • Самоделки для ПК
    • Cуперсамоделки
    • Другие самоделки

    Заделываем трещины и устраняем пятна от сырости и дыма

    Трещины, раковины, пятна – часто достаточно приложить немного усилий и ваша квартира засияет, как новенькая.

    С помощью целлюлозной или акриловой шпатлевки можно легко скрыть поверхностные трешины и небольшие сколы. Если штукатурка покрыта множеством тоненьких трещин, поверхность оклеивают бумагой. Шпатлевки бывают сухие (их необходимо смешивать с водой) или готовые к использованию (в тубах и тюбиках). Сухая шпатлевка дешевле. Инструкция по приготовлению шпатлевки и времени ее высыхания приведена на упаковке. Если у вас нет опыта работы, лучше за один прием готовить небольшое количество шпатлевки, чтобы снизить отходы.

    Трудные случаи

    Не все трещины следует заделывать целлюлозными шпатлевками. Обычные сезонные подвижки каркаса дома могут вызывать образование трещин по стыкам. Заделать их обычно не удается, так как подвижка приводит к образованию новых трещин. Трещины в стыках стен с потолком лучше скрыть, установив карниз.
    Трещины над плинтусами или вокруг оконных и дверных рам требуют иного решения. Можно использовать целлюлозную шпатлевку, если сначала заполнить зазор полосками влажной газетной бумаги в качестве основы, но лучше использовать герметизирующую мастику. Она сохраняет гибкость, поэтому зазор остается закрытым при любых подвижках.

    Обработка пятен

    Пятна от влаги или табачного дыма просвечивают сквозь краску. Пятна от влаги можно загрунтовать. Пятна от табачного дыма можно попробовать смыть с окрашенных поверхностей концентрированным раствором соды или мыла. Если это не поможет, придется удалить краску.

    Обои также придется удалить.

    Заделка трещин

    Используя край заостренного шпателя, проведите им по трешине, чтобы расширить ее в виде перевернутой буквы V. Так шпатлевка будет лучше держаться.

    Старой кистью удалите все отставшие куски штукатурки. Гибким шпателем с прямым краем крепко вдавите шпатлевку в трещину, чтобы уплотнить ее.

    Держа шпатель перпендикулярно к поверхности, соскребите избыток шпатлевки так, чтобы шпатлевка слегка выступала над поверхностью. При наличии можно загладить шпатлевку вровень с поверхностью. Дайте шпатлевке высохнуть.

    Деревянный или пробковый брусок поможет выровнять поверхность. Обмотайте брусок листом тонкой наждачной бумаги для влажной и сухой зачистки и, прижимая его к поверхности, зачистите шпатлевку заподлицо.

    Удаление пятен от влаги

    Пятна от влаги можно покрыть алюминиевым грунтовочным герметиком, продающимся в больших банках или маленьких аэрозольных баллонах. Перед нанесением герметика устраните причину протечек и дайте потолку высохнуть.

    Герметик защищает поверхность и создает хорошую основу под краску.

    Нанесение герметика

    Чтобы заделать трещины над плинтусом или вокруг окон и дверей, выдавите вдоль трещины порцию герметизирующей мастики и распределите ее по обеим сторонам от трещины равномерным слоем. Разгладить герметик можно влажным пальцем.

    Советы

    Хорошую, «тонкую» шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске, добавляя в нее мелкопросеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски).

    Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель.

    Грубую, но прочную шпаклевку можно приготовить, замесив алебастр на лаке для полов.

    Трещина в стене дома: как определить причину и устранить последствия

    К треснувшей стене нельзя относиться халатно. Трещина в стене дома является следствием нарушения технологии возведения фундамента либо стен. Прочитав наш небольшой ликбез, вы научитесь правильно определять причину появления трещин по косвенным признакам. И, как следствие, сможете достаточно оперативно устранить огрех, избежав дальнейших осложнений.

    • Причины появления трещин
    • Как определить причину появления трещины
    • Устраняем причину, избавляемся от трещины
    • Пучение как следствие размокания грунта
    • Что делать, если проблема в фундаменте

    Причины появления трещин

    Из-за движения пластов грунта происходит наклон всего здания то в одну, то в другую сторону, но в целом здание держится плотно и монолитно, благодаря массивному и крепкому основанию. И именно это пугает: если на стене появились трещины, значит, фундамент не выполняет своей функции.

    Между тем есть целый ряд причин, из-за которых трещины могут образоваться и без разрушения основания. И если фундамент недостаточно жёсткий или опорные грунты не равномерно принимают нагрузку, изгибаться лента будет сильнее, чем это могут выдержать стены. Можно смело утверждать, что трещины появляются из-за несовершенства конструкции здания, ошибок проектирования или недочётов в ходе строительства.

    Трещины могут быть следствием ошибок в проектировании, строительстве или неправильной экплуатации здания

    Первопричиной служит тот факт, что слой почвы под фундаментом неоднородный. На участках с высокой плотностью давление больше, из-за чего здание опирается всего на несколько точек и деформируется под собственным весом. Главная особенность в том, что плотность участков может существенно меняться с течением времени или в зависимости от погодных условий. Из-за промерзания происходит пучение грунта, при намокании — становится слишком мягким, реже в дело вступают геологические, сейсмические и геоморфологические факторы.

    Просто заделать или скрыть трещину недостаточно, следует выяснить причину ее образования и только после этого приниматься за восстановление.

    Как определить причину появления трещины

    При первом обнаружении трещин необходимо начать пристальный контроль их развития, фиксируя параллельно изменения температуры и наличие осадков в этот период. Чтобы иметь наиболее полное представление о характере трещинообразования, полезно вести подробный журнал в течение года.

    Для наглядного представления об изменениях ширины трещин на них крепятся небольшие комки алебастра, размоченного до консистенции пластилина. Маяки устанавливаются по всей длине трещины через каждый метр. Проверяя периодически метки, например через месяц, два и так далее, можно сделать вывод о характере повреждения:

    1. Если метка треснула или отвалилась, значит, трещина продолжает расширяться. По зазору в метке можно судить о скорости расхождения.
    2. Если метка треснула, зазора нет, стена подвергается динамическим нагрузкам, но напряжения в материале уже нет, и расхождения дальнейшего не наблюдается.
    3. Если метка осталась целой, значит, в стене напряжений нет. Трещина была результатом усадки разового характера.

    Чтобы получить более точную информацию наблюдения продолжают в течение длительного периода, а поврежденные метки заменяются новыми с фиксацией предыдущего результата.

    В качестве меток допускается использовать любой твердый, но хрупкий материал, способный выявить малейшие деформации основы

    Форма трещин может многое сказать о характере движения. Если место разлома ровное, кромка острая и не имеет сколов, то трещина расширилась и просто порвала маяк. Если же края трещины на маяке имеют выщербленные кромки, или он вовсе отпал, скорее всего, трещина наоборот уменьшилась, и маяк разрушился от сжатия.

    Специальная форма меток и маяков помогает выявить самые незначительные колебания

    Проецируя эти изменения на геометрическую модель дома и фундамента, вы сможете с высокой точностью установить, как происходит осадка в течение длительного времени, зависит ли она от намокания земли во время дождя, где находятся места высокой и низкой плотности.

    И все же наиболее полную информацию сможет дать только всесторонний анализ, выполненный специалистами на основании экспертизы, в которую входит:

    • контроль прочности опорных конструкций;
    • анализ опорных грунтов;
    • выявление скрытых трещин или неравномерного распределения нагрузок.

    В конечном счете, собственными наблюдениями или со сторонней помощью можно будет составить план мероприятий по усилению фундамента и стен здания и устранения трещин.

    Устраняем причину, избавляемся от трещины

    Самый опасный случай когда трещина продолжает расширяться. Это говорит о том, что стены здания или фундамент будут непоправимо разрушены. Кардинально решить проблему можно лишь полной перестройкой аварийного участка здания. Однако если вовремя заметить проблему, то поможет куда менее радикальный способ — обтяжка дома.

    Делается все достаточно просто:

    1. По наружным углам устанавливают стальные уголки с полкой 100 мм.
    2. На костылях по стенам прокладывается как минимум две линии гладкой арматуры — верхняя и нижняя.
    3. На каждом стержне нарезается резьба: с одной стороны левая, с другой правая. На арматуру накручиваются гайки, которые привариваются к уголкам.
    4. В метре от угла сбоку от арматурных стержней приваривается по небольшому параллельному прутку, чтобы вращение можно было передать обычным разводным ключом.
    5. При окончательном стягивании два человека крутят пруток одновременно, постепенно увеличивая натяжение.

    Трещины при этом буквально тают на глазах, остаётся только заменить защитную штукатурку стен и цоколя, укрепив ее стальной сеткой.

    Пример утяжки здания по цоколю

    Возможно, что маркеры на трещине будут оставаться целыми долгое время или зазор будет постоянно расширяться-сужаться, но в целом не увеличиваться. Это явный признак того, что фундамент работает нормально, а в материале стен изначально были избыточные напряжения, которые вылились в виде трещины.

    Чтобы усилить стену в проблемном месте используют:

    • внешнее армирование углеволокном, стальной сеткой;
    • анкерные крепления и металлические каркасы;
    • закладными армирующими элементами по штробам;
    • инъекционный метод.

    Важно закрыть трещину и восстановить при этом прочность конструкции. Если причиной была неправильная перевязка кирпичных рядов, то вполне возможно, что единственным действенным средством будет полная или частичная перекладка стены на аварийном участке.

    Закладка арматуры в штробах помогает сдержать дальнейшие деформации

    Массивное армирование внешним каркасом с анкерным креплением к стене

    Усиление стен внешним армированием углеволокном

    Устранение трещин инъекционным методом

    Для заделки любых трещин необходимо очистить ее по всей протяженности и глубине от грязи, пыли, снять слой раствора и основного материала, расширив до 15 мм или более. Получившийся зазор заливается раствором, предварительно выполнив усиление одним из перечисленных выше методов.

    Пучение как следствие размокания грунта

    Чтобы грунт под фундаментом не перенасыщался влагой, вокруг дома монтируют отмостку и отводят как можно дальше трубы водостоков. Однако со временем стяжка может разрушиться, и дождевая вода станет просачиваться прямо под фундамент, подмывая его.

    Обычно признаком такого явления служит постепенное расширение трещин, происходящее преимущественно при обильных осадках или некоторое время после них. Для таких явлений характерно, что трещины как бы «откалывают» углы дома, проходя через ближайшие оконные проёмы.

    Морозное пучение способно разрушить основание дома

    Фундамент продолжает оставаться целым, но из года в год может увеличиваться общий крен здания. К тому же никто не знает, насколько сильно произойдет следующая усадка, и как это повлияет на целостность бетонного основания. Пучение из-за повышенной влажности может происходить и из-за поднятия верховодки.

    Качественно решить проблему поможет дренажная система, собранная по периметру здания для отвода грунтовых вод и верховодки в сторону от фундамента. Предстоит оголить фундамент до основания, уложить дренажную трубу на подготовленную песчано-гравийную подушку по периметру фундамента и выполнить отвод в сторону. Для сброса воды предстоит подготовить дренажный колодец или вывести трубу к ближайшему водоёму.

    Дренаж для отвода грунтовых вод атмосферных осадков и талых вод от основания фундамента

    Широкая отмостка не позволит атмосферным осадкам затекать под фундамент

    Обязательный шаг к устранению проблемы — восстановление цементной отмостки и её расширение. Обычно для малозаглубленного ленточного фундамента достаточно отмостки шириной около 40–60 см, а для заглубленных фундаментов — до полутора метров. Не будет также лишним установить отливы и сбрасывать дождевую воду в 4–5 метрах от дома.

    Что делать, если проблема в фундаменте

    Если никакие меры не возымели успеха, придется искать проблему в фундаменте. Предпосылкой для этого может послужить не только видимое образование трещины на вскрытом участке, но и общая конструкционная непригодность основания, обуславливающая недостаточную жёсткость.

    Локальные разломы фундамента следует устранять незамедлительно. Сперва выполняется подкоп на глубину в 60–100 см под нижней гранью ленты и шириной до 2-х метров. Под место излома заливается укреплённая арматурой тумба, после высыхания которой котлован расширяют ещё по метру в каждую сторону и снова выполняют доливку.

    Усиление фундамента сваями

    Не стоит забывать, что причиной может оказаться изначальный просчёт в проектировании дома или не соблюдение требований во время строительства:

    • не учтены свойства опорных грунтов;
    • неправильно подобрана глубина фундамента к реальной глубине промерзания;
    • ширины фундамента не достаточно для реальных нагрузок и т.п.

    Усиление фундамента дополнительной заливкой армированным бетоном по периметру здания

    Если появились трещины в фундаменте и стенах дома, то следует незамедлительно предпринять меры по усилению фундамента, например винтовыми сваями, боковой или нижней подливкой. Определить, какой требуется способ усиления, можно, только опираясь на данные строительной экспертизы и подготовки соответствующего проекта, что лучше доверить профессиональным проектировщикам.

    Как заделать трещины, повреждения, в стенах дома или отделке своими руками

    С годами у домов накапливаются признаки старения. Почти незаметные повреждения от случайного удара, трещины, сколы накапливаются, создают ощущение неряшливости.

    Ещё хуже, что такие мелочи имеют свойство со временем увеличиваться и расширяться, могут послужить и причиной порчи конструкций. В результате, то с чем можно справится в несколько минут, через пару лет потребует куда более серьезных затрат труда и времени.

    С годами на домах появляются трещины, сколы, выбоины, которые необходимо как можно скорее ремонтировать.

    Причины трещин, деформаций, повреждений. Глубокие и поверхностные повреждения

    При всем разнообразии причин и видов повреждений их можно разделить на две основных группы:

    • поверхностные, когда повреждена лишь финишная отделка (окраска, облицовка, декоративная штукатурка и т.д.);
    • глубокие, когда поврежденными оказываются основные конструкции дома, квартиры.

    И в первом, и во втором случае нашей задачей будет восстановить прежний вид своими руками отремонтировать трещины, повреждения. А, если это невозможно, хотя бы сделать так, чтобы они не расширялись, не влияли на комфортность проживания, не влекли разрушения других конструктивов.

    Но сначала необходимо разобраться, отчего возникло повреждение. Возможно, причиной стал некий процесс, который продолжается и сейчас. Тогда ремонт трещин не даст результата, и они вскоре снова появятся.

    Ремонт трещин имеет смысл, только если процесс, приведший к их образованию, прекратился/

    Наглядный пример — трещины в стенах вызванные осадкой фундамента. Сколько их не замазывай, пока фундамент проседает, будут расти старые, и появляться новые.

    В подобных случаях, прежде чем затевать даже самую малую «косметику» и заделывать трещины нужно остановить процесс, вызвавший повреждения и лишь затем приступать к ремонту.

    Вышесказанное вроде бы очевидно, но посмотрите вокруг: вы убедитесь, что сплошь и рядом люди сражаются со следствиями, не устранив причины…

    Инструменты для ремонта повреждений и трещин

    Для ремонта мелких повреждений не обязательно запасаться профессиональным инструментом, но немного потратиться придётся.

    В первую очередь приобретите пару шпателей: узкий 4-5 см, и средний 12-14 см шириной. Запаситесь несколькими листами водостойкой шлифовальной бумаги, с крупностью зерна от Р150 до Р500.

    Не будет лишним широкое штукатурное зубило — скарпель. Им удобно разделывать трещины, при нужде удалить треснувшую плитку, срубить наплыв штукатурки, зачистить шов.

    Широкий и узкий шпателя, штукатурное зубило — скарпель — основной инструмент для ремонта повреждений дома

    Ремонт лакокрасочных покрытий

    Повреждения окрашенных поверхностей в первую очередь опасны последствиями. Через царапины окрашенного металла проникает ржавчина, сквозь поврежденную краску в дерево пролезают споры грибка. В месте нарушения покрытия краска начинает отшелушиваться и повреждение постепенно расширяется.

    Лучше всё же потратить немного времени и для начала поврежденное место зачистить наждачной бумагой. Загладить царапину, возможные заусенцы, снять грязь и ржавчину, если она уже тронула поверхность.

    Место повреждения лакокрасочного покрытия зачищаем наждачной бумагой

    Если речь идет о металле, следующий этап — обезжиривание. Хорош для этого уайт-спирит, но если его нет, воспользуйтесь другим растворителем. Подойдет смывка лака для ногтей, антистатик для одежды. В крайнем случае, спиртовая смесь вроде «незамерзайки» омывателей автомобильных стекол.

    После обработки, распылителем или мягкой кисточкой нанесём краску в два слоя, давая каждому слою просохнуть.

    Повреждения деревянных поверхностей достаточно хорошо зачистить. Обезжиривать их не обязательно, но можно обработать противогрибковым составом.

    Ремонт подготовительных слоев (штукатурки, шпаклёвки)

    Перед нанесением краски поверхность подготавливают, нанося штукатурку и/или шпатлевку. Если помимо окраски повреждения получил и этот подготовительный слой, перед покраской восстановим подготовку, иначе неровность будет хорошо заметна, сколько слоёв краски не наноси.

    Для начала трещину нужно разделать. Для этого шпателем углубимся немного в подготовительный слой и под углом примерно 45 градусов в обе стороны от щели создадим небольшую канавку, куда в последствии положим шпаклёвочную смесь. Обеспылим поверхность смоченной в воде кистью, можно прогрунтовать грунтом глубокой пропитки и дать высохнуть минимум 1 час. Наносим шпаклёвку шпателем, аккуратно заглаживаем, а после полного застывания и высыхания шлифуем наждачной бумагой.

    При разглаживании главное внимание направляем на то, чтобы на поверхности не оставалось борозд и раковин. Их загладить куда сложнее, чем снять выступающие швы и бугорки.

    Для небольших ремонтов что дерева, что металла хороша полиэфирная автомобильная шпатлевка. Правда, стоит она недешево, и фасуется минимум по 200 граммов.

    Такое количество достаточно для выравнивания огрехов на площади с половину кухонного стола, а то и больше. Но обычно, шпатлевки требуется «на кончике ножа» и покупать целую банку непрактично.

    Если поблизости есть мастерская кузовного ремонта можно обратиться к мастерам. Вряд ли они откажут, если смеси вам надо с наперсток.

    Если мастерской рядом нет, попробуем изготовить приемлемую замену самостоятельно.

    Самостоятельно приготовление смесей для ремонта повреждений

    Шпаклёвочная смесь для дерева своими руками

    Чтобы сделать замазку для ремонта повреждений на дереве смешаем эмульсию ПВА, с мелкими опилками и просеянным порошком мела.

    Опилок и мела берем примерно поровну, смешиваем, затем подсыпаем к ПВА, перемешивая, пока шпатлевка не примет вид густой сметаны.

    ПВА, мел и мелкие опилки — состав смеси для заделки трещин, повреждений в дереве

    Если заделку придется полировать, вместо ПВА больше подойдет акриловый лак.

    Шпаклёвка по металлу своими руками

    Для металла нужен более надежный состав. Как вяжущее используем олифу, масляные или нитро лаки. Подойдут двухкомпонентные клеи, на эпоксидной или полиакриловой основе. Работать с нитролаком неудобно. Сохнет он буквально «под руками», имеет резкий едкий запах. Зато уже через пару часов заделку можно шлифовать и красить.

    В качестве наполнителя возьмём цемент, предварительно смешанный в равных долях с алюминиевой пудрой. В крайнем случае, можно обойтись и одним лишь цементом.

    Для каменных конструкций

    Для каменных конструкций шпатлевку готовим на основе цемента, гипса или их смеси. Составы, где основу составляет гипс лучше использовать внутри помещений. Для наружных ремонтов нужен цемент. Гипс вносим лишь как небольшую, порядка 7-10% добавку, для снижения усадки и повышения скорости схватывания.

    Гипс или цемент просеиваем через мелкое сито. Добавляем просеянный и промытый песок, из расчета две или три части песка к одной части вяжущего.

    Просеиваем песок через мелкое сито. Так же поступаем с гипсом и цементом.

    Отмеряем нужное количество воды, вливаем 10-12% от ее количества эмульсии ПВА, засыпаем и перемешиваем сухую составляющую.

    Обычно приходится использовать быстротвердеющий алебастр (гипс). Схватывается такой состав уже через пять-семь минут после замешивания, что неудобно. Схватывание замедлится если в воду добавить немного уксуса, жидкого мыла или шампуня. Снижает скорость схватывания гипса и добавление цемента.

    Самодельные шпатлевки не имеют прочности и упругости фабричных, поэтому восстанавливать с их помощью поврежденный кузов своего дорогого автомобиля не стоит. Но для ремонта поверхностей в квартире, там, где особой твердости и пластичности не требуется они вполне подойдут.

    Исправляем глубокие повреждения

    Бедой старых квартир «хрущевок» были швы между плитами потолка, местá прохода через конструкции труб отопления, газа, кабелей и проводов. В панельных и крупноблочных домах крошились швы на стыках панелей и блоков.

    При этом порой возникали отверстия, через которые с соседями можно было не только переговариваться, но и переглядываться.

    Порой случается такое и сейчас. Не говоря о выбоинах и трещинах как в штукатурке или стяжках, так и в материалах стен и перекрытий.

    Алгоритм ремонта таких проблем прост:

    1. Трещина, шов или выбоина очищается от отслаивающихся кусочков и пыли, её края стёсываются, «разделываются», чтобы смесь можно было заложить как можно глубже.

    Чтобы шпатлевка хорошо заполнила трещину, края последней разделывают ножом, шпателем или скарпелью

    1. Полость заполняется ремонтной смесью, поверхность которой заглаживается.
    2. Место прохода трубы закрываем декоративной накладкой.

    В качестве ремонтной смеси используем описанные выше составы на основе гипса и цемента. Единственно, тщательного просеивания составляющих не требуется, а пропорции вяжущих (цемента, гипса) можно уменьшить до одной четвертой объема песка.

    Если повреждение имеет значительный объем, используем вспомогательные материалы. Подойдет любая ткань наподобие марли или мешковины. Окунаем её в ремонтную смесь, разведенную до консистенции жидкой сметаны. Затем забиваем основное пространство выбоины, трещины или шва. После схватывания смеси шпатлюем оставшееся место, заглаживаем, при необходимости шлифуем поверхность.

    Трещины — не беда, главное вовремя с ними справляться, чтобы они действительно не переросли в проблему.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Ремонт трещин в бетоне: как и чем заделать на улице

    Бетон — это универсальный стройматериал с доступной стоимостью и высокой прочностью, который широко применяется для возведения различных объектов. Рано или поздно конструкция из этого материала под воздействием атмосферных явлений подвергается разрушению. Данный процесс начинается с появления небольших сколов и трещин. Если своевременно не устранить такие проблемы, то срок службы здания или сооружения может существенно уменьшиться.

    Основные причины возникновения дефектов

    Невзирая на высокие прочностные характеристики, любая бетонная конструкция подвержена разрушению. Основные факторы, которые способствуют этому:

    1. Температурные перепады. Если залитую поверхность не защитить морозоустойчивым раствором или утеплительным материалом, то постоянные изменения температуры негативно скажутся на бетонном составе.
    2. В результате частых циклов замораживания и оттаивания в имеющиеся в материале пустоты попадает влага. При отрицательной температуре она расширяется, в результате чего начинает разрушать бетонное изделие изнутри. По всему материалу постепенно расходятся трещины разного размера, в результате чего крепость бетона существенно уменьшается.
    3. Карбонизация материала тоже приводит к появлению разных дефектов. Материал начинает впитывать углекислый газ, который не влияет на прочность структуры бетонного изделия, но способствует разрушению арматуры. Она входит в состав многих сооружений из бетона. Насыщение цемента этим газом приводит к образованию извести, которая формирует в материале щелочную среду, приводящую к коррозии стальной арматуры. Он увеличивает объем последней и повышает внутреннее напряжение. Результат — появление трещин в материале и оголение арматуры, которая постепенно ржавеет.
    4. Воздействие сульфатов (солей серной кислоты) приводит к постепенному появлению трещин и разрушению материалы. Эти вещества вступают в реакцию с другими химическими элементами, в результате чего образуется мел и прочие компоненты. Все они приводят к тому, что бетон начинает увеличиваться в размерах. Итогом становится появление разломов и разрушение изделия.
    5. К расширению бетона, появлению трещин и дальнейшему разрушению конструкции приводит и поваренная соль. Отличить деформации, которые возникли по причине этого вещества, можно по стандартным белым подтекам. Предотвратить дальнейшее разрушение можно обработкой материала гидрофобными составами или полимерными пропитками.

    Появление трещин на бетонной поверхности может быть связано не только с воздействием внешних факторов, но и с несоблюдением технологии заливки конструкции. Причины в этом случае следующие:

    1. Во время приготовления рабочего состава было взято больше воды, чем положено. Чрезмерное количество влаги негативно сказывается на прочности бетонированной поверхности.
    2. На стадии заливки сооружения или конструкции был использован низкокачественный состав. Возможно, для приготовления состава был куплен цемент плохого качества или неправильно выверена необходимая часть данного компонента.
    3. Бетон набирает прочность только во влажной среде, поэтому не следует забывать о необходимости удерживать влагу в свежеуложенном материале. Он будет набирать необходимую крепость примерно 28 дней. После того как рабочая смесь будет залита, ее нужно орошать водой первые 3 дня. Также важно тщательно уплотнить раствор при заливке его в опалубку — это уменьшит пористость бетона и придаст структуре однородность.

    Способы заделки трещины в бетоне

    Перечень средств, которые используются для этой цели:

    • цементно-песчаная смесь;
    • составы с содержанием эпоксидной смолы;
    • герметики;
    • саморасширяющиеся погонные изделия;
    • растворы с добавлением жидкого стекла;
    • готовые смеси для выполнения отделочных и строительных работ и т.д.

    Применение эпоксидной смолы

    Если в монолитном основании появились небольшие трещины, то можно воспользоваться ремонтным составом, изготовленным на базе эпоксидной смолы. Это же средство подходит для ремонта фундамента частного дома. Работы выполняются следующим образом:

    Использование герметиков

    Эффективно заполнить практически любую трещину в бетонной поверхности можно, прибегнув к помощи герметика. Такой эластичный материал плотно закупорит дефект, т. к. он способен увеличиваться в объеме. Подготовительный этап предполагает тщательную очистку проблемной поверхности от мелких и крупных фракций. Перед применением герметика увлажните основание. Кроме того, подготовьте небольшие бороздки, чтобы улучшить сцепление состава с материалом.

    Использование герметиков для бетона.

    Жидкое стекло для устранения дефектов

    Если в стяжке появились небольшие трещины, попробуйте заделать их смесью для заделки с добавлением в нее жидкого стекла. Это средство является водно-щелочным раствором силикатов натрия (реже калия и лития). Этот же состав подойдет для маскировки швов, которые имеются между плитами перекрытий. Перед началом ремонтных работ подготовьте раствор из следующих компонентов:

    • жидкое стекло — 20%;
    • цемент — 20%;
    • песок — 60%

    Тщательно перемешайте компоненты, постепенно добавляя воду. Должна получиться смесь, которая по консистенции будет вязкой и густой.

    Саморасширяющиеся шнуры

    Способ, который используется при ремонте бетонных поверхностей в чашах открытых бассейнов, восстановлении целостности стен в производственных помещениях и монолитных фундаментов.

    Основные действия будут следующими:

    1. Подготовьте участок, который требуется отремонтировать. Очистите его от пыли, мелких и крупных фракций.
    2. Замерьте ширину и глубину каждой трещины, чтобы подобрать оптимальный саморасширяющийся шнур.
    3. В подготовленный шов уложите подходящий материал и заполните оставшееся пространство герметиком — отдайте предпочтение полиуретановому составу. Для этой цели воспользуйтесь монтажным пистолетом.
    4. Излишки герметика нужно хорошо разровнять шпателем. Как только материал укрепится, можете зашлифовать проблемную поверхность.

    Герметизирующий саморасширяющийся шнур .

    Описанный способ устранения трещин в бетоне позволяет подобрать саморасширяющийся шнур для заполнения практически любого дефекта. Благодаря этому можно обеспечить полную герметичность шва и длительный эксплуатационный срок конструкции. Особенность этой технологии ремонта состоит в том, что использовать ее можно даже при отрицательной температуре.

    Распространенные методы заделки швов

    Если трещины начали расползаться по всему бетону, то мало определиться с подходящим составом, т. к. нужно еще выбрать оптимальную технологию. Сегодня для ремонта и устранения швов на бетонной поверхности используются следующие методы:

    1. Инъектирование смеси, подача которой осуществляется специальными механизмами в глубину образовавшейся трещины.
    2. Применение растворов на основе цементно-песчаной смеси (ЦПС) с полимерными присадками. В дальнейшем ремонтируемая поверхность обрабатывается при помощи полиуретанового герметика.
    3. Торкретирование с применением специальных составов, основной которых является ЦПС и битумные присадки.

    Из перечисленных способов самый эффективный — это инъектирование. Его применение предполагает создание глубоких отверстий, направленных под углом к дефектному участку бетонной поверхности. В подготовленные отверстия с помощью специальных приспособлений нагнетается раствор, который изготавливается на базе синтетических смол. Смесь постепенно набирает прочность, что позволят устранить все дефекты и продлить эксплуатационный срок сооружения.

    Заделка бетонных швов.

    Если на объектах личного пользования (квартира, дача или просто балкон) появились небольшие трещины (толщиной не более 4 мм), то устранить эти дефекты можно ремонтными смесями на базе эпоксидного клея и ЦПС. Правильное приготовление раствора позволит добиться быстрого схватывания, благодаря чему дефект может быть полностью устранен.

    Для укрепления конструкции, где вы нашли широкую трещину (от 4 мм), нужно сделать раствор на базе жидкого стекла. Смешайте это средство с цементом, водой и песком в соотношении: 1:1:3:3. Готовым составом заполните образовавшиеся швы и дождитесь его полного высыхания. Качественная смесь убережет бетон от дальнейшего разрушения.

    Что лучше использовать

    Выбор состава для ремонта бетонной поверхности зависит от того, как расположена дефектная поверхность: вертикально или горизонтально. Также на это влияют условия эксплуатации сооружения из бетона и время года, когда вы планируете сделать ремонт.

    Технология выполнения ремонта с помощью ЦПС

    Прежде чем приступить к заделке трещин в поверхности бетона, подготовьте перечень необходимых инструментов и приспособлений, состоящий из:

    • тяжелого молотка;
    • долота;
    • жесткой щетки с металлическим ворсом;
    • шпателя;
    • кисточки;
    • кельмы;
    • полутерка;
    • пылесоса;
    • куска арматуры (не более 10 см).

    Цементно-песчаная смесь.

    На предварительном этапе нужно осмотреть поврежденную область материала и убрать все наметившиеся сколы — используйте долото и молоток. Подравняйте места удаления; трещину нужно подвергнуть грубой обработке и немного расширить ее по всей длине. Следующие этапы:

    1. Удалите из трещины все фракции бетона, воспользовавшись грубой щеткой. Тщательно очистите шов от пыли — используйте пылесос. Также нужно дополнительно углубить шов. Сделать это можно шпателем. Данная процедура необходима для подготовки поверхности, чтобы ремонтный раствор хорошо схватился.
    2. Если ширина дефекта составляет более 4 мм, то воспользуйтесь местным армированием. Для этого пропилите болгаркой на длину не более 10 см поперечные перекрывающие канавки, в которые укладывают арматуру (куски) толщиной не менее 4 мм. Можете подготовить для ремонтных работ сквозные трещины, которые образовались в основании плит перекрытия потолка или пола, т.е. внутри помещения.
    3. Если во время подготовки проблемной области вы обнаружите, что арматура в некоторых местах выходит наружу, зачистите металлические части шлифовальной бумагой. После этого обработайте их раствором, который должен защитить металл от дальнейшего ржавления.
    4. Перед тем как нанести состав для ремонта на дефектную область, обработайте ее грунтовкой.
    5. Приготовьте раствор для устранения трещин в бетоне. Часто используется расширяющийся цемент из ЦПС с добавлением присадки из жидкого стекла.
    6. Нанесите тщательно подготовленный ремонтный раствор на трещины и увлажните. Замазывая глубокие дефекты, наносите состав несколько раз — при этом дожидайтесь, пока предыдущий слой застынет.
    7. Если осуществляется заливка трещин в горизонтальной поверхности, то учтите, что смесь даст усадку. Излишки смеси удаляйте при помощи шлифмашины.
    8. Как только ремонтный состав высохнет, произведите затирку обработанной области и выровняйте всю поверхность.

    Каждый год обследуйте поверхность здания с целью выявления трещин и прочих дефектов. Оперативно удаляйте все найденные зазоры.

    Читайте также:
    Утепляем балкон (лоджию) своими руками (19 фото, пошагово)
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: