Тканевый натяжной потолок своими руками

Как смонтировать натяжной потолок своими руками (тканевый)

Есть два способа сделать натяжной потолок своими руками.

1-ый, попробовать сделать всё, как профессиональный монтажник. В данном случае вероятность успеха сделать всё правильно с первого раза стремится к нулю. Не важно, какой тип потолка вы выберете ПВХ или тканевый.

2-ой, способ, купить готовый комплект. Вероятность успеха будет значительно выше.

В процессе написания, статья получилась просто огромной, поэтому мы разбили её на три части.

Это первая часть статьи.

И так, как самостоятельно смонтировать тканевый натяжной потолок так, как это делают профессионалы?

Для монтажа тканевого натяжного потолка нужен свой набор комплектующих и инструментов, заранее отметим, что он отличается от набора инструментов для ПВХ натяжного потолка, инструменты стоят дорого – не перепутайте.

Список комплектующих и инструментов для монтажа тканевого натяжного потолка

1) Полотно тканевого натяжного потолка.

Стоит примерно: 590 – 700 руб за м.кв. в специализированных магазинах.

Полотно тканевого натяжного потолока Descor (Германия)

Рекомендуем немецкий бренд Descor – у него лучшее соотношение цены и качества.

Полотно продаётся отрезами, как линолиум, рулоны тканевого полотна для натяжных потолков бывают разной ширины, нужно подобрать такой рулон, который по ширине будет больше вашего помещения минимум на 20 см. И в целом, нужно купить такой отрез, чтобы он целиком накрывал ваше помещение, с запасами – 20см по ширине и 20 см по длине.

Схема того, как тканевый отрез, должен накрывать помещение

Эти запасы требуются, во-первых, чтобы за них держаться руками во время подвешивания полотна, во-вторых, чтобы их можно было заправить в профиль (багет) натяжного потолка.

2) Профиль (багет) для тканевого натяжного потолка

Стоит примерно: от 49 руб за м.п. в специализированных магазинах

Профиль Clipso стеновой

Для тканевого натяжного потолка существует особый профиль разработанный компанией Clipso, его соответственно нужно купить столько, сколько у вас периметр помещения, плюс пару метров на всякий случай, вдруг в углах не правильно запилите, должен быть запас.

3) Специальный шпатель для тканевых натяжных потолков

Стоит примерно: 650-1500 руб в специализированных магазинах

Шпатель для тканевых натяжных потолков

4) Закладная под люстру

Стоит примерно: 100 руб за штуку в сетевых строительных магазинах

Закладная под люстру овальная

Нужна, чтобы в будущем можно было установить любую люстру, не демонтируя натяжной потолок, если подходит люстра, которая вешается на крючок, то ставить закладную не обязательно, можно повесить люстру просто на крючок.

Кроме овальных закладных, бывают ещё круглые закладные диаметром 200мм:

Закладная под люстру круглая

5) Закладная под точечный светильник

Стоит примерно: 50 руб за штуку в сетевых строительных магазинах.

Универсальная закладная под точечный светильник

Со светильниками установить потолок будет сильно сложнее. Т.к. потребуется делать до них проводку. В данной статье – этот вариант рассматривать не будем. Возможно позже напишем отдельную статью.

6) Перфолента или прямые подвесы

Монтажная лента (перфолента)

Закладные нужно на что-то подвесить по уровню будущего натяжного потолка, удобнее всего использовать «монтажную ленту» (перфоленту) либо «прямые подвесы».

7) Крабики-зажимы для развешивания полотна

Стоит примерно: 400 руб за штуку в сетевых строительных магазинах.

Крабики-зажимы для натяжного потолка

В идеале, крабиков нужно столько, сколько углов в комнате.

Но если углов 20, понятно, что можно обойтись и меньшим числом.

Крабики можно заменить самодельными петлями из веревки или куска провода.

8) Канцелярский нож для обрезки излишков полотна

Стоит примерно: 50 руб за штуку в сетевых строительных магазинах.

9) Нивелир (лазерный уровень на 360 градусов)

Стоит примерно: 9500 руб в сетевых строительных магазинах.

Лазерный уровень на 360 градусов

Потолок должен висеть ровно по горизонту, без лазерного нивелира, дающего разметку на все 360 градусов, добиться такой точности очень сложно, вы конечно можете использовать обычный уровень и рисовать линию по которой будет монтироваться тканевый профиль с помощью карандаша или отбивки, но как показывает практика, скорее всего, сделать это на должном уровне такими инструментами не удастся, более того, еще труднее это сделать в одиночку.

10) Перфоратор

Стоит примерно: 10 000 руб в сетевых строительных магазинах.

Перфоратор, неплохая модель Bosch GBH 2-26 DRE

Сверлить стены под дюбель гвозди нужно через каждые 8 см, лучше на перфораторе не экономить, а то процесс превратится в пытку, из-за слабой силы удара и как следствие медленного сверления, поэтому выбирайте перфоратор с силой удара не менее 2,7 дж.

11) Шуруповёрт

Стоит примерно: 5600 руб в сетевых строительных магазинах.

Шуруповёрт, хорошая модель Metabo BS

Лёгкий, удобный, в комплекте два аккумулятора и зарядное устройство, пока пользуетесь первым аккумулятором, второй заряжается, тем самым обеспечивается беспрерывность работы.

12) Стремянка

Стоит примерно: 1500 руб в сетевых строительных магазинах.

До потолка без стремянки не достать, но можно использовать и табуретку.

13) Дюбели, саморезы, свёрла, биты

Саморез гипсокартон-дерево 3,5х41 мм

Дюбель PND6 его размеры – 6х40 мм

Сверло по металлу 6 мм

14) Обвод для труб для тканевых потолков

Стоит примерно: 25 руб за шт. в специализированных магазинах.

Обвод для труб – грибок

Если в помещении есть трубы отопления уходящие в потолок, то понадобятся обводы для труб типа «грибок» соответствующего диаметра. Забегая вперёд, имейте ввиду что у ПВХ потолков обводы другие.

15) Ножницы для резки ПВХ профиля и маскировки

Стоит примерно: 1500 руб в специализированных магазинах.

Ножницы для резки ПВХ профиля и маскировки

Ещё вам нужно будет запилить багет в углах под 45 градусов, для чего понадобится ножовка по металлу (у неё узкий аккуратный рез) и желательно стусло или воспользоваться профессиональными ножницами для резки ПВХ профиля и маскировки.

На этом список необходимых компонентов наконец-то заканчивается.

Как вы заметили, стоимость инструментов уже многократно превышает стоимость потолка. =)

Если вас такое положение дел не отпугивает, не вызывает желания оставить это дело профессионалам и вызвать замерщика через эту кнопочку:

Как делать монтаж тканевого натяжного потолка своими руками и о подводных камнях сего процесса

Разметка уровня крепления профиля

Крепим нивелир в районе центра потолка на обычный мебельный кронштейн, так чтобы он не мешал установке закладных под будущие осветительные приборы. Такой вариант использования нивелира самый удобный – он и мешать не будет, и случайно сдвинуть уровень с места будет сложно.

Читайте также:
Имитация кирпичной кладки на стене

Лазерный уровень закреплён на потолке, по отчерчиваемой им линии происходит монтаж профиля

Находим самую низкую часть вашего бетонного потолка и отступаем ещё 1-2 сантиметра, так будет удобно работать перфоратором и шуруповёртом. В этом случае, с учётом высоты профиля в 3 см, натяжной потолок опустится ниже уровня основного бетонного потолка на 4-5 см.

Если намерены сделать точечные светильники, то отступать нужно столько, на сколько светильники будут погружаться в натяжной потолок. Популярные светильники gx53, которые в нашей компании идут в подарок при заказе монтажа точки под освещение, имеют высоту всего 3 см. т.е. из-за них не нужно опускать уровень потолка ниже стандарта, т.к. им хватает той высоты, на которую потолок опустится в любом случае из-за толщины профиля.

Установка закладных

Далее по найденному уровню монтируются закладные под люстру и светильники.

Монтаж закладной под люстру

Для этого используют перфоленту и площадку из пластика, либо, в особых случаях, из листа фторопласта. (раньше использовали обычную фанеру)

Перфолента позволяет «играть» высотой, что удобно, но если планируется вешать тяжёлую люстру, то следует всё тщательно выверить и монтировать ленту «в натяг», без изгибов.

Монтаж тканевого профиля по периметру помещения

Далее, по размеченной лазером линии монтируем тканевый багет. При помощи перфоратора, делаем в стене и профиле отверстия шириной 6 мм, вставляем дюбель (советуем PND6) и закручиваем саморез. Крепления на профиле должны идти через каждые 8 см или чаще, в зависимости от плотности и кривизны стен.

В углах, стыки тканевого багета зарезаются под 45 градусов, для ПВХ-потолков, кстати, делают по-другому, но об этом в следующей статье.

Стыки на тканевом профиле в углу и на стене

Стыки багета прорабатываем особенно тщательно, на стыках не должно быть перепадов по высоте. Саморезов на стыках жалеть не следует и закручивать их слева и справа от стыка столько сколько потребуется.

Ура, мы завершили монтаж тканевого профиля по периметру помещения!

Натяжка полотна тканевого натяжного потолка

Полотно следует развесить на крабики, далее найти середины стен и поставить на профиль метки в этих местах, туже процедуру провести с полотном.

На фото на крабиках развешан ПВХ потолок, но смысл тот же

Далее, нужно совместить эти точки. Т.е. взять середину полотна и при помощи шпателя завести его в центр тканевого профиля, профиль устроен как прищепка и надёжно схватит полотно. Повторить процедуру на всех стенах. Скажем так – «наживить полотно». Идти нужно крест-накрест, т.е. если наживили полотно на одной стене, то следующей будет противоположная стена, а не та что рядом.

Далее, от центров стен к углам заправить полотно в профиль.

Вставка тканевого потолка в профиль

Звучит довольно просто и не принуждённо, но существует как минимум одна серьёзная опасность и имя ей – «новый шпатель».

Новый шпатель – острый шпатель и порвать им полотно довольно просто. Мы вам гарантируем, своё первое полотно вы им точно порвёте. Всё, точка.

Не спешите покупать новое полотно. Доделайте, как получится текущее, шпатель в процессе затупится и сгладится, и уже следующее полотно порвать им будет сложнее.

Теперь, когда вы купили второе дорогущее полотно, будьте внимательнее и аккуратнее, ваш шпатель всё ещё острый. =)

Вот кстати видео, как монтируется маленькое тканевое полотно:

Удаляем лишнюю часть тканевого полотна (бахрому)

После того, как полотно заведено в профиль, лишнюю часть свисающую из профиля надо аккуратно обрезать

Срезаем лишнее тканевое полотно

Вырезаем отверстия под осветительные приборы

Осталось лишь найти место, где вы смонтировали закладную и вырезать отверстие для люстры.

Найти её просто – давим на полотно рукой и закладная проявляется, далее аккуратно вырезаем отверстие.

На фото вырезается отверстие под светильник, а не под люстру, но смысл тот же

Главное, вырезать отверстие чуть меньше, чем закрывающий его светильник или декоративная чашечка от люстры.

Не бойтесь, что полотно разойдётся при данной манипуляции, тканевое полотно в отличие ПВХ-полотна, спокойно переносит эту процедуру

Дальше останется повесить люстру на место.

Обход туб на тканевом натяжном потолке

Если в помещении есть трубы уходящие в потолок, то полотно нужно разрезать на этих местах, края полотна обвести вокруг труб и заправить в профиль.

Обвод трубы полотном

Чтобы скрыть места разрезов, нужно повесить на трубу специальный обвод, типа грибок.

Обвод для труб – грибок (На фото запечатлён ПВХ потолок, но смысл тот же)

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Читайте также:
Построили с отцом курятник своими рука за два месяца
Достоинства
  • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
  • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
  • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
  • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
  • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
  • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
  • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
  • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки
  • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
  • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
  • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы
  • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
  • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
  • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
  • Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы
  • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
  • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
  • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
  • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

  • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
  • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
  • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

  • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
  • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
  • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
  • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

  • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
  • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Читайте также:
Технология ТИСЭ: основы и принципы (фото, чертежи, описание технологии)

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления
  1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
  2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
  3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
  4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Монтаж тканевых натяжных потолков

Монтаж тканевых натяжных потолков – процесс творческий, увлекательный, не вызывающий трудностей у людей, которые любят все делать своими руками. В последние годы тканевые натяжные потолки становятся все популярнее. Рассмотрим последовательность монтажа этих потолков.

Материалы и инструмент для монтажа натяжных потолков

Для работы необходимо приготовить:

Установка тканевого натяжного потолка своими руками

Его монтаж не требует определенных навыков, специальных приспособлений и больших временных затрат.

Сначала следует подготовить потолок. Он должен быть ровный, не иметь щелей, трещин, копоти, ржавчины и грибковых пятен.

  1. определить уровень (горизонтальность) монтируемой конструкции;
  2. замерить углы комнаты, чтобы обеспечить точное соединение элементов профиля;
  3. подготовить и установить алюминиевый профиль – багет;
  4. натянуть ткань;
  5. установить заглушки;
  6. установить осветительные приборы.

Если в результате натяжки полотна получились незначительные провисы, избавиться от них поможет фен. Следует разогреть площадь провиса воздухом, нагретым до 180°С, с расстояния не менее 20 см. Затем обрезать ненужные края и установить декоративные заглушки.

Читайте также:
Механизм для просеивания песка

Если планируете устанавливать точечные светильники, уровень полотна обязательно необходимо опустить на 11-12 см.

Разметку производить с помощью уровня (лазерного либо водного). Простым карандашом делать отметки на каждой стене. Далее по отмеченным точкам натянуть красящую нить, при этом слегка оттягивая и отпуская её. В результате на стене будет заметен след от нити, который будет служить ориентиром для монтажа конструкции.

По линии следует просверлить отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 12-15 см друг от друга. В эти отверстия установить пластиковые дюбеля для фиксации багета с помощью саморезов. Крепления профиля должно быть осуществлено очень качественно, так как это влияет на долговечность эксплуатации всей конструкции.

Натянуть полотно, придерживаясь следующего порядка:

  1. полотно закрепить в середине профиля, при этом оставить немного излишек материала.
  2. в связи с тем, что тканевое полотно иногда бывает затруднительно натянуть, делать это следует не спеша и постепенно (следите за тем, чтобы поверхность полотна была ровной максимально);
  3. начинать необходимо от середины полотна, двигаться одновременно в обе стороны в направлении углов (на данном этапе обязательно задействуйте помощника);
  4. закрепить натянутое полотно в углах профиля;
  5. установить заглушки.

При заправке полотна использовать шпатель. Закончив работы по натяжке полотна можно приступить к установке осветительных устройств.

Крепление бесшовной конструкции

Монтаж тканевого натяжного потолка производится без предварительного нагрева помещения до необходимой температуры.

Это упрощает монтажные работы. Полотно натягивается на специальный алюминиевый (пластиковый) профиль – багет, закрепленный к стене саморезами.

  • п-образный (или клиновой);
  • клипсовый.

Точные замеры комнаты для монтажа П-образного багета не требуются. Установка его осуществляется штапиком и декоративной вставкой.

Клипсовый багет таких проблем не создает. Поэтому производить монтаж тканевых натяжных потолков своими руками специалисты советуют с применением именно его.

Клипсовое крепление изготавливается из пластика высокой прочности. Устройство его исключает применение дополнительных декоративных элементов (использование особой вставки при работе с П-образным багетом), гарантирует более длительную эксплуатацию конструкции.

Чтобы определить количество профиля, необходимого для монтажа бесшовного полотна, достаточно лишь замерить периметр помещения. Размер тканевого полотна должен быть несколько больше размера (площади) потолка (+150 мм на каждую сторону)

Монтаж тканевого натяжного потолка – видео

Как сделать трубогиб своими руками – чертежи, фото и видео

Изготовить своими руками домашний или даже профессиональный трубогиб, чтобы иметь возможность гнуть трубы на заданный угол и, что немаловажно, с заданным радиусом изгиба, не так уж сложно.

Сделать своими руками трубогиб не так уж и сложно

Вопреки распространенному мнению о том, что чаще всего этим приспособлением пользуются при выполнении сантехнических работ, в таких случаях обычно используют различные фитинги и отводы – предварительно согнутые отрезки труб, изготавливаемые в промышленных условиях. Однако для применения отводов существуют ограничения, которые определяются их стандартными характеристиками:

  • углы поворота (могут быть 45, 60, 90 и 180 градусов);
  • радиусы изгиба (выпускаются отводы с радиусами изгиба 1,0 Ду и 1,5 Ду);
  • использование сварки.

Не во всех ситуациях такие параметры способны удовлетворить тех, кому необходимо придать конструкции из труб требуемую форму. Именно в таких случаях и выручает механический трубогиб (или ручной трубогиб).

Без станка для сгибания стальных труб не обойтись тем владельцам дач и частных домов, которые собираются самостоятельно изготовить различные арочные конструкции, теплицы, ограждения нестандартной формы и многое другое.

В этой статье мы досконально разберем, как сделать трубогиб своими руками. Ведь самодельный трубогиб вполне можно использовать не только дома, но и в полупрофессиональной деятельности, так как его конструкция не отличается заоблачной сложностью, а серийные устройства для сгибания труб стоят достаточно дорого. Поэтому, изготовив ручной трубогиб своими руками, вы сбережете немало денег.

Два трубогиба: с ручным и электрическим приводом

Классификация приспособлений для сгибания труб

Устройства для гибки стальных труб классифицируются:

  • по степени мобильности (стационарные и переносные);
  • по типу привода (ручной, электрический, гидравлический, электрогидравлический);
  • по способу воздействия (обкатка (роликовый), намотка, воздействие штоком (арбалетный), прокатка).

Суть способов воздействия трубогиба на трубу заключается в следующем.

При таком способе один конец трубы зажимается, а для придания ей требуемого изгиба используется неподвижный шаблон. Для обкатки изделия вокруг шаблона используются прижимные ролики.

Чертежи обкаточного трубогиба

В таком устройстве труба прижимается к подвижному шаблону (ролику), на который она и наматывается, протягиваясь между вращающимся роликом и специальным упором, установленным в начале точки гиба.

Схема трубогиба, работающего по принципу намотки

В таком трубогибе труба опирается на два неподвижных ролика, а сгибание выполняет шаблон, который закреплен на подвижном штоке. Шаблон давит на середину закрепленного участка трубы, тем самым придавая ей требуемый угол изгиба.

Схема арбалетного трубогиба: 2 — домкрат, 3 — башмак (пуансон)

Требуемый радиус изгиба получают при помощи трехвалкового устройства, основу конструкции которого составляют два опорных и один центральный ролик. На трубу осуществляет давление центральный ролик, положение которого и определяет радиус ее изгиба. Прокаточный трубогиб является более универсальным, во всех остальных станках радиус изгиба зависит от используемого шаблона.

Ручной прокаточный трубогиб компактных размеров

Изготовление трубогиба, работающего по принципу намотки, не отличается простотой, поэтому такое устройство делают преимущественно промышленным способом. Арбалетный метод обладает еще одним значительным недостатком: давление от штока с закрепленным на нем шаблоном, который называется башмак, сосредоточено в его верхней части. Такой способ воздействия на трубу приводит к ее значительному растяжению по наружному радиусу изгиба, что может сопровождаться уменьшением толщины стенки и даже ее разрывом. Особенно не рекомендуется использовать арбалетный способ для гибки тонкостенных изделий.

Пример самодельного трубогиба прокаточного (вальцовочного) типа

Станок, работающий по принципу прокатки (вальцовки), практически не имеет всех вышеперечисленных недостатков, такую технологию используют при производстве отводов в заводских условиях.

Станок для сгибания труб, изготовленный своими руками, может иметь различную конструкцию. Выбирать ее тип следует исходя из того, какой радиус изгиба стальной трубы вам необходим. Существует перечень рекомендаций, в соответствии с которыми и осуществляется выбор конкретной модели устройства для сгибания стальных труб. Важные параметры, которые необходимо учесть, это толщина стенок трубы и ее общий диаметр. Перед началом работы с трубогибом не помешает ознакомиться данными таблицы, отображающей максимально возможные радиусы для изгибания стальных труб.

Читайте также:
Деревянная купель для бани своими руками

Зависимость радиуса изгиба от диаметра и толщины стенок трубы

Чтобы получить радиус загиба меньший, чем оговорено в таких рекомендациях, необходимо использовать дорновый трубогиб или горячее вальцевание, которое применяется преимущественно в производственных условиях. Устройство с дорном сложнее создать в домашних условиях, поэтому их намного реже делают самостоятельно, отдавая предпочтение вальцовочным.

Для того чтобы самостоятельно выполнить горячую прокатку трубы, можно прибегнуть к использованию трубогиба, сделанного своими руками, но при условии, что он полностью изготовлен из металла, а его станина отличается высокой надежностью. Для выполнения такой технологической операции дополнительно потребуется паяльная лампа или газовая горелка.

Изготовление простейшего трубогиба шаблонного типа

Простой прокатный станок для гибки труб можно изготовить даже из дерева. Естественно, это будет ручной трубогиб, в конструкции которого можно даже не предусматривать прижимной ролик, если использоваться он будет для тонкостенных изделий. Шаблон для такого устройства изготавливается из деревянной доски, толщина которой должна быть такой, чтобы превышать диаметр самой трубы.

Деревянный шаблон для простейшего ручного трубогиба

Для удобства работы имеет смысл озадачиться профилированием шаблона со стороны его торца, дабы избежать соскакивания трубы в процессе сгибания. В этих целях можно сложить две доски, у которых предварительно спилить по одной грани, создав таким образом своего рода желоб. Сделанный предварительно выполняется чертеж поможет избежать ошибок.

При использовании подобного трубогиба шаблон крепят к надежному основанию, а с левой стороны от него (для правшей) закрепляют упор. Трубу, которую необходимо загнуть по требуемому радиусу, заводят между шаблоном и упором и аккуратно гнут ее, следя за тем, чтобы она не соскочила с шаблона.

Разборный шаблон из крюков

С помощью такого трубогиба, сделанного из подручных материалов, можно выполнять сгибание по большому радиусу изгиба. Можно избежать изготовления деревянного шаблона и упростить приспособление, заменив его на зафиксированные на основании металлические крюки, расположенные по окружности с требуемым радиусом загиба. Удобно такое устройство тем, что размеры загиба в любой момент можно изменить, расположив крюки-упоры по окружности с другим радиусом.

Вооружившись ручной лебедкой, можно значительно расширить диапазон производимых работ за счет заметного увеличения тягового усилия для сгибания труб.

Лебедка поможет расширить функциональность простейшего ручного трубогиба

Трубогибы с прижимным роликом

Более сложным по конструкции является ручной трубогиб, в котором используется прижимной ролик. Для изготовления такого приспособления можно использовать как дерево, так и металл.

Для труб из мягких материалов (к примеру, медных) оптимальным вариантом являются ролики из древесины, так как они не вызывают деформации металла. Такие ролики совсем несложно изготовить в домашних условиях, если использовать фото или чертежи подобных приспособлений, в большом количестве размещенных в Интернете. В качестве материала изготовления можно использовать толстые доски или несколько слоев фанеры.

Чертеж трубогиба с прижимным роликом

Самодельный трубогиб подобной конструкции, основу которого составляют ролики – подвижный (прижимной) и неподвижный, – позволяет выполнять сгибание труб круглого сечения, отличающихся даже значительным диаметром.

Для того чтобы понять, что такое устройство отличается простотой конструкции и применения, достаточно взглянуть на его фото или чертеж. В зависимости от того, какие нагрузки предполагаются для трубогиба этого типа, основание для него изготавливается из металла или прочной фанеры. П-образный держатель, на котором будут размещены центральный и прижимной ролики, делают из металла.

Относительно оси центрального ролика, надежно закрепленной на основании, такой держатель должен иметь возможность вращаться. С обратной стороны от центрального ролика на держатель крепится рукоятка, являющаяся рычагом, поэтому от ее длины напрямую зависит создаваемое усилие. Такой рычажный трубогиб позволяет выполнять операции с различным радиусом загиба труб.

Многие задаются вопросом о том, возможно ли изготовление своими руками трубогиба намоточного типа. Естественно, сначала желательно изучить чертеж или фото такого приспособления, на котором нет упора на основании. Основу конструкции трубогиба этого типа составляют два шкива, рамка с рычагом и прижимным роликом, надежное основание. Гибка при помощи такого устройства осуществляется за счет того, что трубу, помещенную в желобок неподвижного шкива и зажатую хомутом, оборачивают вокруг шаблона при помощи рычага и подвижного ролика.

Трубогиб для мягких труб на два разных радиуса сгиба

Для небольших и мягких изделий (алюминиевых или медных) пригоден самодельный трубогиб, позволяющий выполнять сгибание с двумя разными радиусами. Фото такого устройства несложно найти в Интернете. В этом трубогибе используется один прижимной ролик, а шаблон выполнен одновременно с двумя радиусами на одной пластине. Естественно, что для каждого варианта гибки ручка трубогиба должна переустанавливаться, для чего на его основании предусмотрены два отверстия.

Трубогибы намоточного типа

Примерами таких устройств являются гидравлические трубогибы, использующиеся для сгибания труб круглого сечения. В конструкции подобного приспособления есть мощный шкив, к которому и крепится труба в точке изгиба. Данный шкив фиксируется на надежной станине, а в ее основании располагается шток, который приводится в действие при помощи домкрата. На штоке при помощи домкрата создается значительное усилие, которое передается на рычаг, вращающий шкив и наматывающий на него трубу. Рычаг может свободно вращаться вокруг оси шкива и соединяется с ним при помощи отверстий, расположенных по его окружности.

Рабочий пример такого трубогиба можно увидеть на видео ниже:

Подобный механический трубогиб можно также изготовить своими руками с использованием домкрата реечного типа. При использовании этого устройства необходимо прикладывать больше физических усилий.

Пример работы на видео:

К примерам приспособления подобного типа относятся самодельные трубогибы, вальцы которых изготовлены из древесины. При работе с такими устройствами для сгибания труб круглого сечения необходимо прикладывать значительные физические усилия, которые уменьшаются за счет подвижного вращающегося ролика.

Пример в ролике ниже:

Трубогибы арбалетного типа

Свое название такие трубогибы получили из-за своего сходства с арбалетом. Основу конструкции подобного устройства составляет рама, изготавливаемая при помощи сварки из уголков и швеллера. Внутри такой рамы, на которой крепятся два подвижных вальца, располагается домкрат, при помощи специального башмака создающий усилие, направленное на трубу. Трубогибы с подвижными вальцами и прижимным башмаком применяются преимущественно для гибки труб круглого сечения, так как изделия любого другого типа они могут просто деформировать.

Читайте также:
Монтаж поддона для душа своими руками

Суровый арбалетный трубогиб без излишеств

Самые популярные варианты самодельных трубогибов

Самыми технологичными и универсальными являются трубогибы, работающие по принципу прокатки. Именно такие устройства, часто оснащенные электроприводом, используют профессионалы, постоянно сталкивающиеся с необходимостью гибки труб из различных материалов, в том числе и из нержавеющей стали.

Вариант самодельного трубогиба

Основу конструкции такого устройства составляют три вращающихся ролика, один из которых является прижимным. Благодаря постепенно увеличивающемуся давлению прижимного ролика и повторяемой для каждого нового положения ролика прокатке сгибание трубы осуществляется наиболее щадящим способом, ее стенки подвергаются растягивающим манипуляциям очень равномерно.

Самодельный трубогиб с электроприводом, сделанный своими руками

Самое главное, что позволяет делать такой трубогиб, – это регулировать радиус изгиба обрабатываемого изделия. Вариантов конструктивного исполнения такого универсального устройства может быть несколько: на элементах рамной конструкции расположены вращающиеся упорные ролики, а также колесо, с помощью которого прокатывается труба; боковые несущие поверхности и основание делается из листового металла, а для перемещения прижимного ролика используется винтовая передача. На устройствах второго типа можно изменять минимальный радиус изгиба, что достигается за счет изменения положения опорных роликов.

Валы данного трубогиба позволяют комфортно работать не только с круглыми трубами, но и с профильными

Несущую конструкцию для такого трубогиба можно изготовить из дерева. Металлическими в нем останутся оси роликов, шток, крепежные элементы и ручка для прокручивания роликов, которые также можно изготовить из древесины или полимерных материалов.

Выше мы рассмотрели трубогибы, в которых процесс протягивания обеспечивается за счет вращения прижимного ролика. Есть также категория устройств, в которых движение трубы задается при помощи вращения опорных роликов.

Вариант с винтовым домкратом

Трубогиб электрический или ручной, в котором вращение передается одному ролику, обладает ограниченными возможностями. Для трубогиба, в котором вращаются оба опорных ролика, характерна более сложная конструкция, так как необходимо передавать вращение сразу двум элементам.

Более удобным, по мнению многих специалистов, является трубогиб, в котором прижимной ролик расположен снизу. Некоторые мастера придерживаются мнения, что контролировать сгибание труб на нем значительно проще, они не загораживаются верхней несущей конструкцией.

Трубогиб с электромотором и приводом через две цепи

Любое устройство для гибки труб является достаточно несложным приспособлением, работа которого основана на элементарных законах механики. Если потребность в сгибании нержавеющих, металлопластиковых труб, а также труб из других материалов возникает нечасто, то можно ограничиться и ручным устройством.

Если вам нужно более серьезное устройство для профессиональной деятельности, то лучше соорудить электрогидравлический трубогиб, который сэкономит физические трудозатраты, используя силу гидравлического домкрата, и сбережет время, благодаря приводу рабочих валов от электродвигателя.

Трубогиб своими руками: пошаговая инструкция с описанием схемы постройки простой конструкции для изгибания профильной трубы

В магазинах строительного инструмента в продаже можно встретить много заводских трубогибов, но приобретать такой инструмент, для того чтобы согнуть три-четыре трубы совсем неразумно.

А вот создать собственноручно этот интересный инструмент и применять его в быту может любой человек, который имеет некоторые знания в области физики и опыт в работе с самыми распространенными инструментами.

Содержание

Создаем трубогиб своими руками

Вариант №1 – ручной трубогиб

В общем-то устройство данного инструмента считается довольно-таки легким, а это говорит о том, что пользоваться подобным инструментом может даже человек, который не сталкивался с этими трубогибами.

Для изготовления вам понадобятся:

  • Опорные катки;
  • Стационарный ролик;
  • Элементы шасси;
  • Винт регулировки;
  • Ручка (она будет приводить в движение весь механизм).

Этот трубогиб работает по принципу прокатного станка, как и большая часть всех инструментов, которые собираются своими руками. Все элементы конструкции в обязательном порядке создаются из стали или сплава алюминия, в том числе ролики опорные и упорный.

Это условие одно из самых важных, иначе при прокате трубы инструмент может искривиться или сильно деформироваться, поэтому полноценно он работать не сможет.

Вариант №2 – механизированный трубогиб повышенной эффективности

Этот вариант трубогиба был разработан простыми умельцами и любителями что-нибудь мастерить своими руками.

Для создания вам потребуется:

  • Рама, сваренная из швеллеров;
  • 2 прокатных ролика;
  • 3 передаточных шестерни;
  • Цепь;
  • Редуктор и движок с механизмом ременной передачи.

Прокатные ролики смонтированы на прокатных роликах в подшипниковых элементах конструкции. Они приобретают крутящий момент благодаря шестеренкам, которые приведены в движение с помощью стальной цепи.

Вращение цепь берет от редуктора, который вращается при помощи электрического двигателя. Валы движка соединяются черед шкивы ремнем. В целом устроен данный трубогиб несложно, изменение угла сгибания осуществляется при помощи поджимного винта.

В целом такой инструмент не займет много места в гараже или дворе, поэтому есть смысл изготовить этот трубогиб.

Вариант №3 – гидравлический вариант трубогиба

Конструкция с электроприводом – это по-настоящему крутой инструмент с высоким КПД. Однако, еще более крутым считается трубогиб, который оборудован приводом в виде машинного гидравлического домкрата.

Для создания мощного трубогибами вам понадобится::

  • 3 обрезка широкого швеллера;
  • 3 обрезка узкого швеллера;
  • Петлевой замок;
  • 3 ролика, смонтированных на подшипниковые узлы;
  • Ручка направления трубы с фиксированной втулкой смещения;
  • Гидравлический домкрат.

На швеллерах все элементы конструкции скрепляются болтами. Верхние 2 швеллера скрепляются один с другим через петлевой замок. При этом один из швеллеров хорошо скреплен с основой, а второй должен оставаться в «свободном» состоянии, это нужно для того, чтобы шток домкрата мог приводить его в движение.

Ось опорного ролика следует соединить с рукояткой вращения, скрепляется этот узел штифтом.

Обратите внимание! Если в вышеописанных версиях трубогиба корректировки градуса сгиба применялся ходовой винт, перемещающийся опорный ролик вдоль вертикал, тот тут ту же работу выполняет «плавающий» швеллер, который передвигается гидравлическим штоком.

Такая схема требует меньшего количества энергии для совершения полезной работы, по этой причине у данного трубогиба и КПД выше.

Читайте также:
Установка дверных ручек своими руками

Сборка трубогиба (пошагово)

  1. Первым делом, конечно, подготавливается надежное устойчивое основание, это может быть стальной лист толщиной 1 см или бетонное основание с вмонтированными гайками для крепления прочих элементов конструкции.
  2. Далее выполняется монтаж боковых ведущих валиков установки.
  3. После этого можно приступить к установке подвижных частей станины.
  4. Потом следует выполнить проверку подвижных частей, к этой работе следует отнестись с особой ответственностью. Вы должны убедиться, что элементы конструкции не застревают при выполнении работы. Если не продиагностировать конструкцию, то она может сломаться при проверке с ведущим гидравлическим приводом.
  5. Затем приваривается стойка главного ведущего вала.
  6. Теперь выполняется этап работы по закреплению центральной стойки ведущего вала, вал следует закрепить болтами с контргайкой.
  7. В последнюю очередь прикрепляется приводная ручка.

Полезные рекомендации от мастера

  • Если вы впервые решили гнуть трубы для какого-либо вида работы, следует взять во внимание некоторые нюансы этого процесса. Например, квалифицированные мастера точно ни в коем случае не станут жертвовать качеством сгиба чтобы немного сэкономить время.
  • В процессе работы с трубогибом будет правильно сделать несколько слабых поджимов винта, но за 2 подхода к станку. Если же вы попытаетесь сделать всё за один подход, то вероятнее всего вы перегнете трубу, либо окажете на нее чрезмерное давление, то приведет к её разрыву.
  • Чтобы вам было удобнее работать с трубогибом, необходимо создавать шаблоны из фанеры. В таком случае можно будет создавать определенные трубы для конкретного вида работ.
  • Важно устанавливать прокатные ролики, которые идеально подходят для конкретного диаметра трубы, в таком случае при прокатке труба не сместится, а значит не изменится ее угол. Плюс ко всему вам не нужно будет часто поправлять трубу, смещающуюся от центра опорного ролика к боковой границе.

Если вы не можете изготовить своими руками шаблон по той или иной причине, то заведите небольшой блокнот. В него вы сможете записывать контрольные расстояния между прокатными и опорными роликами, в таком случае вы тоже будете получить трубу с нужным изгибом.

Единственный недостаток способа заключается в том, что в расстояние между валами бывает сложно измерить при помощи обычной рулетки.

Мы надеемся, что данная статья была для вас полезной и информативной, теперь вы сможете изготовить трубогиб своими руками. Желаем вам всех благ!

Трубогиб: обзор и разбор вариантов самодельных конструкций, расчет, чертежи, реализация

Обустраивая хозяйство, рано или поздно сталкиваешься с необходимостью изогнуть трубу. В городской квартире – реже, но тоже. Цены на трубогибочные инструменты и приспособления, что продажные, что арендные, не то чтобы непомерны, но, мягко говоря, не радуют. Поэтому желающих сделать трубогиб своими руками более чем достаточно, а назначение настоящей публикации – помочь им подыскать подходящую для своей конкретной цели конструкцию и дать действенные практические рекомендации по ее изготовлению.

Мастера-любители делают самые разнообразные установки для сгибания труб, от простейших приспособлений до настоящих гибочных станов, см. рис.:

Но немалая часть самодельных трубогибов гнет по принципу «как вышло, так и будет». Вместе с тем те, кому довелось видеть внутренности самолета или ракеты, наверняка обратили внимание на пучки и хитросплетения труб, гнутых, порой самым причудливым образом, чисто и ровно «как так и было». Но никаких «высокосмических» секретов в соотв. производственном оборудовании нет. На аэрокосмических заводах гнутьем труб занимаются рабочие низших разрядов или вовсе ученики. Секреты – в правильных пропорциях некоторых особенностях изготовления трубогибочных станков и устройств и в выборе подходящего для определенной работы их типа. В данной статье эти «секреты» раскрываются, с упором на трубогиб для профильной трубы, поскольку, с одной стороны, именно профтрубы нужнее всего в частном хозяйстве, а с другой – их гибка существенно сложнее, чем круглых.

Примечание: далее в статье рассматривается холодная плоская производственно-технологическая и, частично, декоративно-художественная гибка. Так что, если вы горите желанием наладить в собственном сарае массовое механизированное производство, ну, скажем, гиперболических змеевиков для самогонных аппаратов, то – см. где-то еще.

Дефекты гибки

На военных советах принято прежде всего докладывать о противнике. Так что и мы «разбор полетов» начнем с того, чего нужно избежать.

Типичные дефекты гнутья труб показаны слева на рис.:

Дефекты сгибания круглых и профильных труб

Для бытовых и др. трубопроводов общего назначения допустимы тянучка и волна, вместе уменьшающие площадь просвета трубы не более чем на 10% в самом узком месте. На трубах для газов и хладоагентов любая тянучка и, особенно, волна, нежелательны, т.к. там могут оказаться микротрещины. Волна, пусть и небольшая, недопустима в трубчатых силовых элементах строительных конструкций и механизмов, поскольку резко и непредсказуемо уменьшает их несущую способность.

Характерный дефект гнутья прямоугольных профтруб – «пропеллер» (в центре на рис.), когда труба в процессе гибки закручивается по оси. Арку или полуарку, согнутую с «пропеллером», исправить до пригодности в дело чаще всего невозможно. Причина «пропеллера» – несимметричное распределение технологических нагрузок во время гибки, и гибочное оборудование для профильных труб должно обеспечивать их правильно растекание по заготовке.

Еще один характерный дефект, но уже круглых тонкостенных труб из мягких металлов (меди, алюминия) – «плюшка» (справа на рис.), наружный и/или внутренний продольный рубец; чаще всего при этом на глаз заметно и сплющивание трубы, откуда и название. Микротрещина в «плюшке» где-то обязательно да будет. Хроническая протечка в домовом водоразборе или теряющий фреон кондиционер это не дешевая «запара», а утечка из топливного трубопровода просто опасна. Строительные конструкции, включающие трубчатые элементы с «плюшкой», склонны к внезапному разрушению. Причина «плюшки» гнутых труб – неправильный выбор и/или настройка трубогиба.

Главные правила

Основные причины дефектов изгибания труб – неправильный (чаще – слишком малый) радиус изгиба и короткий технологический хвостовик («хвост»), расстояние от ближайшего к изгибу конца трубы до его начала. «Хвост» нужен не только для надежного закрепления трубы, «хвост» еще и поглотитель отдачи технологических напряжений. Совершенно правильный трубогиб может дать волну или брак (паразитный изгиб).

Читайте также:
Чудный порог своими руками

Правила выбора радиуса изгиба трубы RИЗГ и длины технологического хвостовика L сведены в табл.:

  • Если разница реального и ближайших табличных значение поперечника трубы П более 10%, значения исходных расчетных величин вычисляем интерполяцией. В противном случае – берем ближайшее.
  • Приводят табличный RИЗГ к относительной величине rИЗГ, т.е. выражают его в диаметрах трубы D или ее высотах H.
  • Для труб диаметром до 10 мм из rИЗГ вычитают 1.
  • Для труб диаметром от 11 до 15 мм из rИЗГ вычитают 0,85.
  • Для труб диаметром от 16 до 24 мм из rИЗГ вычитают 0,75.
  • Для труб диаметром от 25 до 40 мм из rИЗГ вычитают 0,65.
  • Для труб диаметром более 40 мм из rИЗГ вычитают 0,5.
  • Переводят относительный rИЗГ обратно в численный (миллиметровый) RИЗГ.
  • От полученного значения RИЗГ берут ближайшее практически удобное большее.

Пример: нужно выгнуть из стальной трубы 24х24х1,5, т.е. уже относящейся к тонкостенным, сложные полуарки для цветочного домика или шалаша. Строение нежилое, легкое, сложная полуарка несущей конструкцией не является (см. далее), т.е. «водопроводно-бытовые» волна и тянучка приемлемы. Берем данные для трубы H=25. По табл. находим rИЗГ = RИЗГ/H = 80 мм/25 мм = 3,2. Вычитаем поправку (для трубы H=25!): 3,2 – 0,65 = 2,55. Переводим обратно в миллиметры (снова по табличному H=25!): 2,55х25 = 63,75 мм. Т.е., если взять новый радиус изгиба 65 мм вместо «бездефектного» 80, то подбор гибочного приспособления и работа упростятся, возможности художественного выражения формой строения увеличатся, а видимых в готовом строении и/или опасных дефектов не будет.

Примечание: для некоторых типов трубогибочных устройств, напр. дорновых и 3-роликовых, см. далее, начальный (стартовый) «хвост» вроде бы не нужен. Но его роль в данном случае играет еще не изогнутый остаток заготовки, поэтому обрезать исходную трубу заранее точно в размер нельзя, выйдет брак. Отрезок на единичное «бесхвостое» изделие, напр. завиток для холодной ковки, вырезается в запасом на «задний хвост» такой же, как «передний». Запас идет в отход, поэтому изделия без прямых отрезков в начале и/или в конце лучше гнуть партиями последовательно из одной трубы, тогда в отход пойдет только самый последний «хвостик».

Просто – радиус

Конкретный трубогиб разрабатывается под радиус изгиба в определенных пределах. Но для выбора прототипа конструкции сразу нужно знать только его очень обобщенное значение:

Выбор прототипа

По всему комплексу указанных выше показателей производится выбор трубогиба определенной конструкции. Из доступных или частично доступных для самостоятельного изготовления таковыми являются приспособления, инструменты и станки для изгибания труб:

  1. ручной гибочный рычаг – гибка на средние и большие радиусы круглых труб со стенками нормальной толщины. Тонкостенные трубы плющит и мнет, на профильных дает «пропеллер» при незначительном качании рычага вбок. Непременно дает допустимые дефекты. Изгиб на домонтаж или, с дополнительным контрольным шаблоном, по профилю на домонтаж. Прост, дешев, энергонезависим. Постоянной производственной площади для размещения не требуется. Мобилен: можно переносить вручную на дальние расстояния. Низкая производительность, высокая трудоемкость изгиба и утомляемость работника. Достаточно высокие требования к физической силе, квалификации, выносливости и добросовестности оператора. Сфера применения – единичные нестандартные части строительных конструкций;
  2. гибочная плита (доска) – подобна рычагу, но для малых и средних радиусов. Мобильность вручную ограничена стройплощадкой. Производительность выше, а трудоемкость, утомляемость и требуемая квалификация работника ниже, чем для рычага. Применяется преим. в ходе строительных работ для изготовления на площадке частей трубопроводов и трубчатых вводных и/или вентиляционных устройств;
  3. гибочный шаблон (кондуктор) – обладает свойствами, похожими на таковые гибочного рычага, но предназначен для изгибания труб тонкостенных, из мягких металлов и профильных. Возможен бездефектный изгиб по профилю в размер. Очень низкая производительность (особенно – по стальным трубам) вследствие «отстоя» на релаксацию металла, см. далее. Если некуда торопиться (скажем, зимой к летнему строительному сезону), может заменить вальцовый трубогиб. Возможно также изготовление многорадиусных архитектурных форм (с контршаблоном). Требуемая квалификация работника в обработке металла – начальная;
  4. роликовые (обкатные) трубогибы – ручная гибка труб до 30-40 мм по радиусному профилю на домонтаж и в размер. Радиусы изгиба – малые. Сложность и трудоемкость изготовления невысокие. Отдельной производственной площади не требуется, требования к квалификации оператора минимальные. Производительность невысокая. Возможен бездефектный изгиб тонкостенных труб из мягких металлов. Мобильны вручную. Преим. область применения – изгибы общего назначения (см. выше) в ходе слесарных и ремонтно-строительных работ. Сложность и трудоемкость самостоятельного изготовления невысокие;
  5. арбалетные (обжимные) трубогибы – по свойствам похожи на роликовые, но повышенной производительности для круглых труб из мягких металлов со стенками средней толщины. Возможна оперативная перенастройка по ходу работы. Мобильны ограниченно (перевозятся авторанспортом) или устанавливаются стационарно. Самостоятельное изготовление неоправдано, см. далее. Чаще всего применяются при монтаже домашних и квартирных медных и алюминиевых трубопроводов. В производственных условиях – для выполнения изгибов общего назначения на стальных трубах диаметром до 60 мм;
  6. дорновые (обводные) трубогибы – также похожи на роликовые, но возможен изгиб с переменным радиусом без стартового хвостовика. Требования к физической силе работника достаточно высокие. Основное назначение – изготовление мелких фрагментов архитектурно-декоративного назначения и для художественной ковки. Сложность и трудоемкость изготовления своими силами весьма высокие.
  7. вальцовые (прокатные или протяжные) трубогибочные станки – высокопроизводительная гибка любых труб по большим и средним радиусам. Устанавливаются стационарно в специально подготовленном помещении или на оборудованной площадке; реже – перевозятся к месту работы. Гибка – бездефектная по профилю; возможно – по профилю в размер. Основное назначение – производство радиусных строительных дуг из профтрубы до 80 мм шириной.

Описание конструкций

Изложенного выше материала достаточно для предварительного выбора конструкции необходимого для данной конкретной работы трубогибочного оборудования. Для уточнения к окончательному решению даем более развернутые описания.

Рычаг

Устройство ручного гибочного рычага – проще некуда, см. рис. Однако таким вот примитивным приспособлением века и тысячелетия выгибались детали, порой ставящие в тупик и современных технологов. Трубу можно уложить и просто на землю, подложив под нее деревянные чурбачки и закрепив вбитыми в грунт скобами. Работать рычагом лучше с придерживающим заготовку подсобником, сверяясь в ходе гибки по заранее подготовленному шаблону.

Читайте также:
Самодельный вибростол

Ручной гибочный рычаг для труб

Плита

Гибочная плита (опорно-упорный ручной трубогиб) известна так же давно, как и рычаг. Конструкция в некотором роде гениальная: в качестве гибочного рычага используется сама изгибаемая труба, а вместо «дырки» (хомута на рычаге) его противоположность – прочный опорно-упорный штырь или несколько их. В общем, все по законам Мерфи: если никак не получается, как надо, попробуй сделать все наоборот.

Устройство гибочной плиты понятно по рис. (слева):

Гибочная плита (опорно-упорный ручной трубогиб) и ее “грунтовая” модификация для изготовления дуг каркаса теплицы

Наиболее употребительная разновидность – 4х4. На плите можно делать на доомонтаж (с допустимыми дефектами) все общеупотребительные изгибы. Мешающие упоры просто снимаются; недостающие подставляются. Шаг установки опорно-упорных штифтов берется таким, чтобы между ними входила самая толстая из используемых труб. Бетонную плиту можно залить прямо на грунт в каком-то непотребном месте стройплощадки, напр. где будет фундамент сарая (внутри, не под лентой!) или, допустим, выгребная яма. Марка готового раствора – от М250; армирование не менее чем 2-ярусное. Лунки до штифты формируются деревянным палками, обернутыми пленкой или обильно смазанными солидолом (хуже). Штифты для бетонной плиты нужно делать с хвостовиками длиной в толщину плиты; можно применять и простые круглые штифты из отрезков толстостенной трубы или стального прутка.

«Земляная» модификация гибочной плиты показана в центре и справа на рис. Опоры/упоры – вбитые в грунт трубы или деревянные колья. На таком «станке» можно за раз выгнуть до 5-6 тепличных дуг из трубы до 16х15х2. Важная особенность: трубу нужно обводить по упорам медленно, в несколько приемов, иначе вследствие отдачи напряжения возможен брак – обратная волна. Пленка на ней будет все время протираться, а качественно смонтировать поликарбонатное покрытие вряд ли получится. Уложенные дуги оставляют в «станке» на сутки (лучше – до недели), чтобы остаточные напряжения в металле трубы «рассосались» (релаксировали) и профиль дуг не «сплеснул» за допустимые пределы.

Примечание: на основе гибочной плиты можно сделать универсальный опорно-упорный ручной станок для гибки труб и прутков, см. видео:

Видео: самодельный универсальный гибочный станок

Как сделать профилегиб своими руками

При обустройстве участка или при подготовке к дачно-огородному сезону возникает необходимость в дугах из профильной трубы. Они нужны при устройстве теплицы, сборке беседки или навеса. Покупать уже гнутые дуги накладно — цена выше раза в два чем на такой же ровный прокат. Выход — сделать своими руками, а чтобы облегчить процесс (руками это очень тяжело) надо сделать трубогиб для профильной трубы. Нужны будут швеллера или уголки, прокатные ролики и еще некоторое детали. Из инструментов — болгарка с диском по металлу, сварочный аппарата, линейка.

Конструкция профилегиба

Станок для гибки профильной трубы конструктивно отличается от обычного. Это связано во-первых, с большей устойчивостью профиля к изгибающим нагрузкам, а во-вторых, с тем, что радиус изгиба требуется обычно большой. Потому в конструкции присутствуют три ролика. Два из них установлены стационарно, один остается подвижным. При помощи подвижного ролика и изменяется радиус кривизны. Вообще трубогиб для профильной трубы есть двух видов: со средним подвижным роликом и с крайним (правый или левый — по желанию).

Трубогиб для профильной трубы своими руками можно сделать разных размеров

Устройство трубогиба со средним подвижным роликом

Два крайних ролика крепятся на корпусе неподвижно. Они приподняты над плоскостью основания. Для среднего ролика варится специальная П-образная станина. В середине ее перемычки устанавливается длинный прижимной винт большого диаметра. К нижнему концу этого винта крепится третий валик (можно приварить). Вращая этот винт валик опускается и поднимается, изменяя радиус изгиба профильной трубы.

Конструкция трубогиба для профильной трубы с подвижным средним роликом

К одному из неподвижных роликов приваривается тучка, при помощи которой труба прокатывается через станок. Чтобы для прокатки можно было прилагать меньшие усилия, два неподвижных валика соединяются при помощи цепи. Для эффективной передачи крутящего момента к валикам приваривают звездочки (можно от велосипеда), к ним подбирают цепь. Такой простейший механизм делает гибку профильной трубы намного проще.

С крайним подвижным валиком

В данной конструкции подвижным делают правый или левый ролик. Он двигается вместе с частью основания. Эта часть соединяется с остальной станиной при помощи мощных металлических петель.

Чертеж гибочного станка для профильной трубы с подъемной платформой

Изменять высоту можно при помощи домкрата, как показано на чертеже. Высота платформы в этом случае выбирается в зависимости от высоты домкрата. Радиус изгиба изменяется подъемом подвижной части стола.

Трубогиб для профильной трубы с подъемной площадкой

В отличие от предыдущей конструкции этот трубогиб для профильной трубы приводится в движение от центрального валика — к нему приваривают ручку. Для уменьшения требуемого усилия можно также приварить звездочку к двум неподвижным валикам и передавать крутящий момент при помощи цепи.

Какие нужны материалы и нюансы конструкций

Основание трубогиба делают из швеллера или двух сваренных уголков. Толщина полочек — не менее 3 мм, ширину полок и спинку швеллера подбирайте под имеющиеся детали. Одно правило — основание должно быть массивным и надежным.

По краям платформы можно сделать несколько отверстий. Через них можно фиксировать станок к какому-то тяжелому основанию при помощи саморезов большого диаметра. Фиксация нужна, так как при изгибе труб с толстой стенкой усилия приходится прилагать значительные и удобнее работать, если станок закреплен прочно.

Так выглядит станина в приваренными стойками для крепления подвижного ролика

Несколько слов о роликах. Они должны быть сделаны из хорошей, качественной, желательно, закаленной стали. Именно на ролики и на оси, которые их удерживают, приходится большая часть нагрузки.

Надо сказать и о форме роликов. Они не должны быть гладкими — по краям должны быть валики, которые не дадут «гулять» трубе во время проката. Только при таких условиях дуга из профильной трубы будет ровной, а не покрученной. В идеале под каждый размер трубы нужны свои ролики. Но тогда конструкция усложняется — их надо делать съемными, продумывать надежный способ крепления. Второй вариант — сделать ролики сложной формы, такие как на фото. Выточить несколько ступенек под разные размеры труб.

Читайте также:
Спасительная прохлада или что нужно знать об установке кондиционера (ход работ по монтажу, как выбрать)

Ролики для гибки профильной трубы разной ширины

На том же фото видно, что верхняя часть станины неровная, а зубчатая. С помощью таких зубьев можно ролики переставлять на разное расстояние и таким образом тоже регулировать радиус изгиба.

В общем и целом, собирают самодельные гибочные станки для профильных труб из того, что имеется под рукой или того, что найдут/купят недорогого. Кто имеет возможность — вытачивает ролики, вставляет подшипники. У кого такой возможности нет, используют то, что есть — вплоть до втулок от велосипедных колес. В целом надо понять конструкцию и

Хитрости для облегчения гибки труб

Чтобы ролики лучше двигались, используют подшипники. Но, в принципе, для самодельного трубогиба, который будет использоваться только от случая к случаю, можно сделать просто держатели из уголка или швеллера. Сделать в них дырку, которая чуть больше по размерам чем ось, на которую будет насаживаться валик. Это ось с надетым валиком пропустить через отверстия держателей и каким-то образом их зафиксировать (хоть наварить пару точек, которые будут стопорами). Во время работы для лучшего хода, смазывать трущиеся места густой смазкой типа Литола. Для промышленного и полупромышленного производства это не годится, но вот для изготовления дуг для теплицы или беседки своими руками — в самый раз.

Пример выточенных валиков

Есть еще одна хитрость, которая помогает снизить требуемое усилие при изгибе профильной трубы. Использовать можно принцип увеличения передачи как в велосипеде. Использовать, кстати, можно звездочки от велосипеда. В этом случает ручку, которой приводят в движение валики, приваривают к маленькой звездочке. Ее устанавливают где-то на корпусе. На оси валов наваривают звездочки большего размера (но зубцы с тем же шагом). Все это соединяется подходящей цепью.

При таком устройстве передачи крутящего момента не нужен электрический привод — работать будет легко

И еще одно усовершенствование — при постоянном использовании трубогиба для профильной трубы, его имеет смысл механизировать. В этом случае ставят мотор, который работает на малых оборотах.

Порядок гибки профильной трубы на самодельных станках

За один раз получить требуемый радиус изгиба у вас вряд ли получится — слишком большое усилие требуется для этого. Вручную его создать нереально. Получают требуемый изгиб за несколько проходов:

  • Сначала выставляют ролики так, чтобы получить небольшой изгиб, прокатывают трубу в одну сторону, затем вынимают из валков, разворачивают и вставляют другой стороной. Разворачивать необходимо, чтобы получить ровно изогнутую трубу.
  • С тем же положении роликов протягивают ее несколько раз, до тех пор, пока кривизна уже не добавляется.
  • Если требуемый радиус изгиба не достигнут, изменяют положение ролика и снова повторяют действия.

Прокатный трубогиб с электроприводом

Изменение радиуса изгиба получается постепенно, иначе на самодельном трубогибе дугу из профильной трубы не сделаешь. Что делать, если надо повторить один и тот же изгиб? Сделать градуировку — отметить на какую высоту перемещался ролик, сколько раз прокатывали в каждом положении. При повторении отличия если и будут, то незначительные.

Сложность гибки заключается в том, что нет никакой шкалы и трудно без опыта получить задуманный радиус изгиба. Рано или поздно вы его получите, но испортить при этом можно много материала.

Видео-материалы

Объяснения и фото это хорошо, но увидеть процесс сборки или работу готового агрегата намного полезнее. В первом видео запечатлен процесс сборки (сварки) ручного трубогиба для профильной трубы. Выбран вариант с подвижным средним роликом.

Второе видео о работе простого трубогиба с подвижной платформой. Этот вариант для больших сечений не пригоден, но трубу небольшого сечения вплоть до 40*40 мм он согнуть в состоянии.

Как согнуть профильную трубу без станка

Получить дугу из профильной трубы без профилегиба можно двумя способами — используя сварку и шаблон. Начнем со сварки.

Получить дугу при помощи сварки

Профильную трубу надрезают болгаркой с одной стороны. Делают их через 15-30 см в зависимости от требуемого радиуса, сечения и толщины стенки. Надрезы не должны задевать одну сторону — ту, которая будет снаружи.

Результат изгиба при помощи сварки

Подготовленную таким образом запчасть изгибают, придавая нужный изгиб. Для надежности края дуги можно зафиксировать, приварив к ним прут. Затем сваркой проходят по всем надрезам, заваривая их. И последний этап — шлифовка мест сварки и обработка антикоррозионными составами.

При помощи шаблона

Тонкостенные профилированные трубы можно гнуть вручную, используя шаблоны. Если нужна какая-то особая форма, ее можно вырезать из куска толстой фанеры или ДСП, закрепить на столе при помощи струбцин. На верстаке, где будем гнуть трубы, делают штук 8-10 отверстий. Шаблон располагают возле этих отверстий.

Процесс получения дуги из профильной трубы с использованием шаблона

На одном конце трубы отверстия повторяют, с их помощью труба крепится к верстаку. Теперь свободный конец трубы начинают плавно тянуть, формируя изгиб, повторяющий форму. Тянуть надо плавно, без рывков.

Шаблон можно сделать и на земле. В землю забиваются трубы-колышки (глубина не менее полуметра). Они формируют требуемую дугу. Для упора забиваются два дополнительных кола, которые находятся в стороне от дуги. Расстояние, на которое надо отступить в сторону, чуть больше чем ширина трубы.

Шаблон на земле

Вставив трубу, ее тянут в сторону дуги. Усилия нужны большие, работа тяжелая. Получится может только с тонкостенной цельнотянутой трубой. У шовной слишком большое сопротивление в области шва. Его вручную преодолеть очень трудно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: