Строительство восьмиугольной беседки с крышей из металлопрофиля своими руками

Как построить восьмигранную (восьмиугольную) беседку на даче

Один из лучших вариантов организации места для отдыха, которое не только будет удобным, но и украсит дачный участок — это восьмигранная беседка своими руками. Как и любая другая постройка такого типа, она может быть открытой или закрытой, а для изготовления ее может использоваться любой материал. Единственная сложность при строительстве заключается в особой геометрии конструкции, но при составлении подробных чертежей даже 8-угольная форма не доставит неудобств.

Составление проекта беседки

Основная часть подготовки к работе заключается в составлении подробного проекта конструкции. Он должен включать в себя.

  • Расположение беседки. Его нужно тщательно выбрать — постройка должна освещаться солнечным светом, быть защищенной от ветра и посторонних взглядов, чтобы в ней было максимально комфортно. Идеальным местом станет возвышенная точка участка, расположенная на открытом пространстве. При этом конструкция не должна мешать соседям.
  • Дизайн. Чтобы беседка стала украшением участка, органично в него вписывалась, а не выделялась на фоне окружения, лучше всего выполнить ее в общей стилистике с дачным домом. Следует подобрать оптимальные размеры. При проектировании беседки восьмигранной, чертежи должны быть составлены с учетом этих размеров.
  • Перечисление используемых материалов. Для строительства подойдет все — от пластиковых труб до кованого металла, но лучшим выбором станет древесина. Она проста в обработке, экологически безопасна и эстетична. Кроме того, можно использовать подручные материалы.

Составленный проект следует заверить в контролирующих учреждениях, чтобы убедиться, что строительство беседки не нарушит никакие правовые нормы. Без этого в будущем конструкция может быть снесена как самострой.

Главное при составлении чертежа — построить правильный восьмиугольник. Сделать это можно двумя способами.

  1. От квадрата. Строится квадрат, затем он делится на 9 равных частей, после чего углы фигуры отсекаются.
  2. От круга. Круг делится на 8 равных секторов четырьмя диаметрами, после чего концы прямых линий соединяются.

Если с проектированием возникают сложности, чертежи можно заказать в специальной организации. После этого останется только закупить материалы и собрать беседку своими руками. Вариант менее экономичный, но конструкция точно получится качественной.

Монтаж опорных стоек

Опоры беседки будут стоять на элементах свайного фундамента, несущей способности которого вполне хватит для легкой деревянной конструкции. Свай будет 9 — по одной на каждый угол постройки и одна в центре, для удержания пола. Углублять опоры следует не менее, чем на 60 см, чтобы зайти за глубину промерзания грунта — в ином случае осенью конструкцию выдавит из земли силой расширения почвы.

Работа заключается в следующем.

  1. В ямах делается подушка из песка и щебня толщиной 70 мм. Этот слой должен быть тщательно утрамбован.
  2. В землю вкапывается трубчатая опалубка, которая затем заполняется цементно-песчаной смесью.
  3. Когда бетон застынет, к нему прикрепляется регулируемый анкер. Вместо него можно использовать заглубляемый анкер (устанавливать его нужно до застывания бетона); кроме того, можно просто утопить концы деревянных стоек в бетоне. Надежность будет примерно одинаковой.
  4. Выбранным способом фиксируются стойки. Ровность установки следует проверять отвесом или водяным уровнем. Если опоры заглубляются в бетон, следует соорудить временные распорки, чтобы при застывании материала стойки не перекосились.
  • Если вместо столбчатого используется ленточный фундамент, суть работы будет той же, только бетон будет заливаться в траншею с опалубкой. Каркас беседки должен быть жестким, поэтому для его сооружения применяется брус сечением 100х100 мм. Сверху и снизу делается горизонтальная обвязка из бруса сечением 50х100 мм — к нижней будет крепиться пол беседки, к верхней — стропильная система.

    Все деревянные элементы следует обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками, чтобы избежать быстрой их порчи.

    Обустройство пола и ограды

    Следующий этап сооружения восьмиугольной беседки своими руками — обустройство напольного покрытия. Делается оно на лагах, для которых можно использовать доски сечением 50х150. Они крепятся к нижней обвязки при помощи металлических хомутов или саморезов, вкручиваемых под углом. Основа системы лаг — два креста, соединяющие опоры. Эти лаги поделят пол на сектора в соответствии с чертежом. Затем каждый из секторов дополнительно укрепляется Т-образными распорками.

    Пользователи часто ищут :

    После этого на лаги укладывается настил из досок или древесно-полимерного композита. Каждый сектор пола обшивается отдельно; доски обрезаются таким образом, чтобы угол соответствовал углу основных лаг. Стык между досками разных секторов должен приходиться на середину лаги. Для фиксации досок с обоих концов вкручивается по два самореза.

    Читайте также:
    Делаем звукоизоляцию потолка своими руками

    При желании дерево можно не использовать — пол без труда делается из тротуарной плитки или просто заливается бетоном. Выбор практически неограничен, все зависит от проекта и фантазии дизайнера.

    Далее делается декоративное ограждение, если беседка открытая. Если планируется закрытая конструкция, стены будут обшиваться на последнем этапе строительства. Ограждение состоит из нескольких частей:

    • опоры — в их роли выступают стойки беседки;
    • перила — делаются они по аналогии с горизонтальной обвязкой, врезать их в опоры не следует, так как это снизит несущую способность стоек — лучше закрепить при помощи уголков или металлических скоб;
    • балясины — они могут быть любой формы, устанавливаться с любым шагом, прикрепляются они к перилам при помощи саморезов, вкручиваемых сквозь брус.

    Кроме того, стоит сделать фриз — он сооружается так же, как ограждение, только по верхнему краю беседки. Детали его можно выпилить лобзиком из тонких досок — несущая способность фризу не нужна. Чтобы скрыть крепеж, фиксирующий балясины, следует использовать шпаклевку по дереву, состоящую из древесных опилок и клея ПВА. Эти места затем следует отшлифовать и покрыть лаком или краской.

    Установка стропильной системы и кровли

    Стропильная система, на которой будет держаться кровля беседки — это самая сложная часть восьмигранной конструкции. Делается она из бруса 50х100 и вертикального обрезка бруса восьмигранной формы, который будет соединять концы стропил. Другой конец каждой доски будет прикрепляться к опорным стойкам.

    Сооружается стропильная система следующим образом.

    1. Подбирается брус такой длины, чтобы после соединения в центре беседки он выступал за край беседки на 150–200 мм.
    2. С торца брус обрезается под углом 22,5°, чтобы стропила было удобно соединять друг с другом.
    3. Брусья соединяются в месте схождения попарно, прикручиваются саморезами к центральному бруску.
    4. Противоположный торец бруса прикручивается к вертикальной опоре беседки.

    После того, как все стропила будут установлены, крыша обшивается фанерой или досками. Поверх этой основы укладывается рубероид для защиты от осадков, затем монтируется кровельный материал. Можно использовать любую кровлю, но лучше, чтобы она соответствовала крыше дома. Оптимальные варианты — черепица, металлочерепица, ондулин. Можно и оставить деревянную крышу, обработав ее пропитками от гниения и покрасив. Стыки граней крыши должны быть защищены от дождя коньковым шаблоном.

    После того, как крыша будет сделана, можно обшить стены, если конструкция беседки является закрытой. Для этого можно использовать доски толщиной 30 мм. Важно предусмотреть места для окон. После этого готовая беседка красится или покрывается морилкой подходящего оттенка. Останется лишь установить внутри скамейки, стол или другую садовую мебель, и место для отдыха на своем дачном участке будет готово к использованию.

    Таким образом, самостоятельно построить восьмиугольную беседку на дачном участке не так сложно, как может показаться. При желании можно придать месту для отдыха и более сложную форму — главное, соблюдать правила геометрии. Следует учитывать, что не обязательно делать конструкцию из досок — это лишь самый простой вариант. Более оригинальными и сложными являются рубленные беседки, кованые, кирпичные и другие варианты. С опытом можно справиться с любой задачей, главное — учесть все детали при составлении проекта.

    Строительство восьмигранной беседки своими руками

    Добавить в избранное

    На любом садовом участке хорошей идеей будет установить беседку. Если достаточно места, лучше всего остановиться на вместительном восьмигранном варианте. В таком сооружении для отдыха или приёма пищи может разместиться вся семья. Восьмигранную беседку можно построить собственными руками.

    • Разновидности материалов для строения
      • Дерево
      • Металл
      • Профтруба
      • Кирпич
    • Как сделать восьмиугольную беседку
      • Инструменты и материалы
      • Выбор и подготовка места
      • Размеры и чертежи
      • Пошаговое строительство
        • Подготовка фундамента
        • Сборка основания беседки
        • Настил пола
        • Монтаж вертикальных стоек
        • Обшивка крыши и укладка кровли
    • Декорирование беседки снаружи и внутри

    Разновидности материалов для строения

    Восьмиугольную беседку можно сделать из различных материалов. Строительство некоторых вариантов занимает много времени, а другие — строятся за считанные дни.

    Читайте также:
    Механизм для просеивания песка

    Наиболее часто используются следующие материалы:

    • дерево;
    • металл;
    • профтруба;
    • кирпич.

    Дерево

    Часто такие сооружения делают из дерева. Этот экологичный материал хорошо гармонирует с любыми постройками и пейзажем. Деревянная конструкция достаточно комфортная и эстетичная. Её можно сделать стационарной и мобильной. Переносные беседки подходят для использования в тёплое время. В зимний период её убирают. Это позволяет сохранить древесину от негативного воздействия погодных явлений — мороза, ливней.

    Металл

    Металлические беседки достаточно крепки. Металл устойчив к негативным погодным условиям и пожаробезопасен. При желании можно использовать декоративные кованые элементы, которые хорошо украсят конструкцию.

    Для того чтобы сделать и монтировать данную конструкцию, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом. Сам процесс создания такого сооружения из металла достаточно трудоёмкий и затратный. Вместо сварки детали можно соединять шурупами и болтами, но их также нужно будет просверливать специальным инструментом. Такая постройка прослужит долгие годы. Её не рекомендуют ставить на солнечных участках, так как металл хорошо нагревается. В зимний период этот материал остывает и становится холодным. Чтобы металлическая конструкция не подвергалась коррозийным процессам, следует все её части обработать специальным покрытием.

    Профтруба

    Можно использовать профтрубу из металла для обустройства беседки. В этом случае понадобятся ещё дополнительные детали в виде деревянных брусков, материала для пола, крыши и стен. Сооружение можно сделать закрытым и использовать стеклопакеты или поликарбонат. От качества использованных материалов будет зависеть долговечность этой конструкции. Поликарбонат имеет разные цветовые решения, и можно подобрать подходящий вариант.

    Беседки из такого материала более огнестойкие, чем из дерева. В них можно установить мангал, не боясь пожара. К недостатку конструкции можно отнести отсутствие теплоизоляции. За поверхностью деталей нужно будет следить, чтобы не появились коррозийные процессы.

    Кирпич

    Более капитальными считаются беседки из кирпича. Это достаточно огнеупорный и долговечный материал. Он хорошо противостоит воздействию окружающей среды. Строительство такой беседки занимает больше времени и затрат на стройматериалы, но она прослужит долго и будет достаточно комфортной. Её без опаски можно оборудовать мангалом или барбекю.

    Обустраивают такую постройку столом, сиденьями, а также другими элементами мебели. Ее можно сделать открытой или закрытой. При втором варианте в ней удобно будет в зимнее время делать шашлык или наслаждаться природными пейзажами.

    Как сделать восьмиугольную беседку

    Чаще всего выбор дачников останавливается на варианте из дерева. Это связано с имеющимися навыками и набором инструментов, относительно малым временем возведения. Следует только выбрать место, определиться с размерами и составить чертёж беседки. Затем следует подсчитать и закупить материалы, запастись инструментом, и можно приступать к работам. В качестве материала обычно выбирают сосну, поскольку дуб и лиственница дороги и не всегда доступны.

    Инструменты и материалы

    Сначала следует проверить наличие необходимых для строительства деревянной беседки инструментов.

    Вам понадобятся:

    • лопата;
    • молоток;
    • гвоздодёр;
    • шуруповёрт;
    • лобзик;
    • ножовка или пила;
    • мастерок;
    • затирка;
    • уровень;
    • отвес;
    • рулетка;
    • угольник;
    • верёвка и колья;
    • лестница.

    Следует также побеспокоиться о спецодежде, купить защитные перчатки и очки.

    Затем следует запастись следующими материалами:

    • гравий;
    • опалубка, бетон;
    • брус сечением 10×10 см или 15×15 см — на стойки;
    • брус сечением 5×15 см — лаги пола;
    • брус сечением 5×10 см — на стропила и ограждения;
    • брус сечением 5×5 см — балясины;
    • доска настила толщиной 5–10 см;
    • доска обрешётки крыши толщиной 2,5 см (или фанера 15 мм);
    • гвозди, саморезы длиной 5–10 см;
    • краска по дереву;
    • кровельный материал (рубероид, черепица и прочее).

    Выбор и подготовка места

    Для деревянной беседки следует выбрать место, на котором не должно быть застоя воды и сильных ветров.

    Удачным вариантом расположения считается:

    1. Уединённое место. Строение размещают в глубине сада с видами на красивые ландшафтные композиции.
    2. Рядом с зоной приготовления пищи. Если беседка будет служить местом приёма пищи, то её следует располагать недалеко от кухни или мангала.
    3. Возвышенность. Это актуально для неровных участков и склонов. Из строения, расположенного на самом высоком месте, будет отличный обзор, и можно осматривать сад и окрестности. В этом случае беседка станет доминирующим акцентом ландшафтного дизайна, и её внешний вид следует хорошо продумать.
    4. Если беседка построена для времяпровождения детей, то её лучше установить у детской площадки.
    Читайте также:
    Ещё одна самодельная дверь в средневековом стиле

    Размеры и чертежи

    Восьмиугольная беседка имеет не маленькие размеры. Если у вас нет типового проекта подобного строения, то рассчитать длину граней (А) можно, исходя из диаметра нарисованного на выбранном месте круга. Его половина будет равна радиусу (R), и тогда можно воспользоваться формулой: А=0,765×R.

    Для комфортного пребывания каждому человеку понадобится площадь 4 м². Для семьи из 4 человек понадобится место в 16 м². В выбранном месте можно нарисовать квадрат со стороной 4 м и вписать в него круг. Если места мало, то люди могут расположиться более кучно. Определившись с размерами, следует составить чертёж и подсчитать точное количество материалов и их габариты. Только тогда можно покупать и раскраивать материал.

    Пошаговое строительство

    Выбранное под восьмигранную беседку место подчищается и выравнивается. Затем следует сделать фундамент и собрать на нём основу. После этого кладут настил и устанавливают стойки. В последнюю очередь делают и покрывают крышу.

    Подготовка фундамента

    Прежде всего, следует очистить участок от сорной травы и выровнять его. Затем следует сделать разметку для бетонного точечного фундамента под 8 стоек.

    Определение точного места стоек для правильных граней восьмиугольника делают следующим образом:

    1. При помощи верёвки и колышков разметить круг с радиусом, равным половине расчётной ширины строения. Для этого в центре вбивают один колышек, к которому привязывают верёвку нужной длины. А на другом конце находится второй колышек, которым и чертят круг при натягивании. Размеры следует проконтролировать рулеткой.
    2. Разделить окружность на 8 равных частей. Для этого следует провести через центр сначала две линии под прямым углом друг к другу. Затем поделить полученные грани напополам и провести через центр ещё две линии. В местах их пересечений с окружностью должно получиться 8 равных граней.

    Затем в месте установки стоек выкапывают яму глубиной от 60 см. Дно утрамбовать, насыпать 7 см гравия и уплотнить слой. Установить в ямы опалубку в виде труб и залить бетоном. Проверить уровень заливки фундамента уровнем. Дать время бетону застыть.

    Сборка основания беседки

    Основание беседки нужно делать следующим образом:

    1. Отмерить по размерам и напилить 8 шт. боковин из досок шириной 25 см. Для удобства их соединения один из торцов делают под углом 45°.
    2. Соединить боковины саморезами. Места стыков можно укрепить уголками.
    3. Установить основание на фундамент при помощи опорных брусков.
    4. Закрепить внутри лаги для настила, сделав крестовину из пар брусков 5×15 см, поставленных на ребро. Крепления выполняют саморезами и уголками.
    5. Под нижнюю часть можно подсыпать щебня, чтобы не было щелей.

    Настил пола

    Пол в беседке настилают следующим образом:

    1. Сначала следует определиться с рисунком укладки. Если основных лаг недостаточно для крепкого настила, то нужно сделать обвязку.
    2. Затем надо нарезать доски соответствующих размеров.
    3. Уложить их по рисунку, закрепляя концы гвоздями или саморезами к лагам.
    4. Закрыть кромку дощатого настила деревянным плинтусом.

    Между досками в некоторых местах должны оставаться щели в несколько миллиметров, чтобы в строении не скапливалась вода в период дождей.

    Монтаж вертикальных стоек

    В качестве стоек можно использовать толстый брус или сбитые вместе толстые доски. Обычно их нарезают не менее 2–2,5 м высотой. Монтаж стоек можно производить во время застывания бетона прямо в фундамент. До его застывания их закрепляют двумя опорами и только потом делают основу и настил. Тогда их расчётную длину увеличивают. Верхние концы стоек соединяют брусками. На этом этапе работ при желании можно сделать фризы.

    Обшивка крыши и укладка кровли

    Для изготовления и монтажа крыши пошагово выполняют следующие действия:

    1. Для изготовления крыши восьмиугольной беседки надо нарезать 8 стропил из бруса. При расчёте их длины нужно учитывать угол наклона скатов и выступающую за стойки часть кровли. Обычно выступ делают размером 15–25 см.
    2. Затем следует закрепить стропила скобами над торцами деревянных стоек. Их верхние концы крепятся к деревянному восьмиграннику. Торцы стропил можно соединить круглыми шипами, делая между ними неодинаковые расстояния.
    3. Затем примерно в середине стропил рекомендуется сделать перемычки и присоединить к ним полустропила. Это придаст конструкции прочность.
    4. Установить обрешётку из доски толщиной 2,5 см.
    5. Уложить влагоизоляцию и кровельные материалы.
    Читайте также:
    Виды соединений деревянных конструкций

    Декорирование беседки снаружи и внутри

    Любую угольную беседку следует строить и обустраивать с учётом окружающего пейзажа и стоящих рядом построек. Должен соблюдаться общий стиль — эко, классический, модерн и так далее. Если конструкция выполнена из дерева, то для обустройства внутри хорошо подойдёт также деревянная мебель. Следует декорировать такое сооружение балясинами и другими деталями с красивой резьбой. Металлические беседки украшают элементами декоративной ковки. Всю мебель (лавочки, стол, стулья, тумбочки) подбирают по собственному вкусу. Они могут быть пластиковыми, деревянными, плетёными из ротанга.

    Рядом для комфорта можно обустроить небольшой искусственный водоём или выставить скульптурные фигурки, фонтан, сказочных персонажей и животных. Вокруг беседки можно посадить цветы, которые украсят её в летний период, повесить горшки с ампельными растениями. В такое сооружение часто проводят электричество для освещения в вечернее время.

    Восьмиугольную беседку можно сделать из различных материалов. При самостоятельном изготовлении лучше всего остановиться на деревянном варианте. Следует правильно рассчитать размеры строения, сделать разметку и фундамент, а затем монтировать элементы конструкции.

    Восьмигранная беседка: Проектирование, Устройство и фундамента, конструкции + Фото и Видео

    Собственники загородных домов стремятся создать на своем участке комфортные условия для отдыха. Невозможно представить частный дом без уютной беседки в глубине сада. Это может быть небольшой домик с крышей или просторная восьмигранная беседка. Подобная конструкция украсить любой ландшафт. Она может быть изготовлена из любого материала, а также быть как открытого типа так и закрытого, все упирается в ваши возможности и желания.

    Восьмиугольная беседка — это самая удачная конструкция в плане размещения большого количества гостей.

    Главное отличительная особенность такой беседки это восьмигранная конструкция. Крыша имеет несколько скатов, находящихся под углом, что не будет позволять осадкам скапливаться на крыше.

    Основным моментом при создании такой конструкции является тщательно продуманный проект. Если он будет продуман до мелочей, то вы вполне сможете построить такую беседку своими руками.

    Проект беседки

    Необходимо составить подробную схему строительства.

    Она состоит из таких моментов:

    • Определение месторасположения. Место выбирается с учетом хорошего освещения. Также ее нужно защитить от продувания ветром и чужих глаз. Самое подходящее место — открытая возвышенность участка.
    • Выбор дизайна и размеры. Ее нужно гармонично вписать в общий стиль приусадебного участка.
    • Список необходимых материалов. Лучшим материалом будет дерево. Работать с ним легко и оно является экологически чистым.

    Проект

    Необходимо будет заверение проекта в специальной организации. Если этого не сделать, то в случае нарушения каких-либо пунктов конструкция может быть снесена как незаконное строительство.

    При проектировании основным моментом считается точное построение восьмигранника.

    Этого добиваются одним из двух способов:

    • Строят квадрат, делят его на девять одинаковых частей. Затем отсекают углы фигуры.
    • Делается окружность, которую затем нужно поделить на 8 секций с помощью четырех диаметров, после соединяя прямые линии на концах.

    Если вы сами не можете составить чертежи, то можно воспользоваться услугами специализированных фирм. Вам нужно будет лишь приобрести необходимые материалы и приступить к сборке.

    Выбор месторасположения

    Существует несколько правил размещения беседки:

    • Если вы планируете проведение водоснабжения беседки, то вернее ее расположить не далеко от колодца, если такой имеется.
    • Сначала выбранное место нужно выровнять, чтобы в дальнейшем не было трудностей с выравниванием опор.
    • Беседку лучше располагать на той части участка, где не происходит застаивание воды после выпадения осадков. Это важно, ведь если конструкция будет постоянно подвергаться подмыванию, она не продержится долго.
    • Расположение беседки должно быть в удалении от края участка, чтобы отдых происходил в комфортных удаленных от посторонних взглядов условиях.
    • Строительство беседки должно происходить в соответствии с прописанным предназначением площадей участка. Иначе возможно наложение штрафных санкций и снос строения.

    Материалы

    Для строительства деревянной беседки вам понадобятся следующие материалы:

    • Брус;
    • Обрезные доски;
    • Обрешеточная доска;
    • Кровельный материал.

    А также подготовить: пилу, лобзик, уровень, угольник, рулетку, шуруповёрт, веревку, колышки, карандаш, саморезы и болты, стремянка.

    Фундамент

    Тип основания в беседке может быть любой, все зависит от грунта и ваших возможностей. В восьмиугольной беседке ширина всех сторон должна быть одинаковой. Для этого нужно качественно выполнить разметку фундамента.

    Для начала это место нужно покосить от травы и выровнять.

    Читайте также:
    Бетонная лестница с полукруглыми ступенями своими руками на даче

    Так как основная нагрузка будет идти на пол, к основанию предъявляют большие требования. Для него лучше выбирать строганные доски хвойной или лиственной породы.

    Под восьмигранную беседку подойдет фундамент любого типа. К примеру, свайный, отличающийся небольшой ценой и быстрым воспроизведением. Для его строительства 8 свай вкручиваются в углах конструкции и еще одна в центре. Погружение опор происходит на расстояние ниже уровня промерзания земли вашей местности.

    Важно: Заранее нужно наметить на опоре до какого уровня они будет погружена.

    После того, как опоры установлены, с помощью уровня необходимо их проверить. Все опоры выставляют по уровню, для чего происходит подрезание оголовков. Затем потребуется устройство ростверка, а сверху монтируют беседку.

    Возможно использование бетонных или кирпичных опор вместо свай. Также под беседку может быть устроен более надежный плитный фундамент, но он требует больших вложений. Ленточный также вполне может иметь место быть, все зависит от вашего желания.

    При разметке фундамента способом квадрата чтобы получить идеально ровные стороны нужно воспользоваться колышками, вбитыми по углам, и веревкой, натянутой по ним. Их правильность проверяется с помощью строительного угольника. Затем каждую сторон у квадрата делят на 3 равные части и в них вбивают колья. При соединении веревкой всех кольев, находящихся в центе каждой стороны, получаем скошенный квадрат.

    Установка опорных стоек

    Опоры беседки устанавливаются на элементы свайного основания, их будет девять штук — 8 по углам и 1 по центру. Опоры углубляются минимум на 60 см, чтобы они зашли за уровень промерзания почвы. Это нужно, чтобы избежать выдавливания конструкции при осеннем расширении грунта.

    Работы по устройству состоят из таких этапов:

    • В углубления под стропилы укладывают песочно-щебневую подушку семьдесят сантиметров в толщину, утрамбовывают.
    • В почву вкапывают трубчатую опалубку, заполняя ее цементно-песчаным раствором.
    • После застывания раствора к нему прикрепляют компенсатор усадки.
    • Затем производят фиксацию стоек.

    При использовании ленточного основания суть работы не изменится.

    Для каркаса выбирается брус, имеющий сечение 100*100 мм. Наверху и внизу проводят горизонтальную обвязку брусом 50*100 мм. За нижнюю обвязку держится пол, а за верхнюю стропилы.

    Необходимо провести обработку всех поверхностей из дерева антисептической пропиткой для продления срока их службы.

    Устройство пола

    Следующим этапом работы будет настилание пола, который укладывается поверх лаг из досок с сечением 50*150 мм. Лаги прикрепляются к нижней обвязке.

    На заметку: Система лаг представляет собой крестообразное соединение опоры.

    С помощью этих лаг, пол как бы делится на отдельные сектора, каждый из которых в дальнейшем укрепляют дополнительными распорками.

    Далее происходит настилание половых досок на эти лаги. Каждый из секторов должен обиваться отдельно.

    Для того, чтобы была вентиляция, между укладываемыми досками оставляют небольшие зазоры по миллиметров пять. Чтобы в эти зазоры не попадали насекомые, желательно под пол положить антимоскитную сетку из пластика. По периметру установленных досок прибивается плинтус.
    Для пола может быть использована и обычная тротуарная плитка или заливка бетоном. Выбор зависит только от ваших предпочтений.

    Установка вертикальных стоек проводится по завершению укладки пола. Стойки делаются из толстого бруса высотой не меньше двух метров. Уголками из металла стойки прикрепляются ко всем восьми углам. Можно в дополнении провести закрепление с помощью шипов. Стойки должны располагаться строго вертикально, что периодически проверяется уровнем. Далее производят верхнюю обвязку бруса с двух сторон.

    Для устройства стропильной системы потребуется 8 брусков. Стропила должны быть расположены так, чтобы их концы выходили за край беседки сантиметров на тридцать. Это делается, чтобы дождевая вода могла стекать на землю.

    Нижняя часть стропила закрепляются на L-образных скобах над торцом стойки. А верхние торцы досок прикрепляются к заранее подготовленному восьмиграннику из бруса. Как только все стропила будут установлены, необходимо где-то посередине деталей закрепить перемычки.

    После установки стропил производят обшивку крыши фанерой или досками.

    На основу крыши укладывают рубероид, а сверху производят монтаж кровли. Она может быть любая, однако лучше выбрать такую, которая бы гармонировала с крышей дома. Наилучшими материалами для отделки крыши являются металлочерепица, черепица или ондулин. Конечно может быть оставлена и деревянная крыша, ее будет нужно обработать пропиткой от гниения и покрасить.

    Читайте также:
    Строительство простого навеса к дачному дому

    Устройство декоративного ограждения в случае открытой беседки будет состоять из таких элементов:

    • Опорные стойки;
    • Перила. Их делают аналогично горизонтальной обвязке;
    • Балясины. Бывают различной конфигурации. Их прикрепляют к перилам.

    К сведению: Балясины представляют собой невысокие фигурные колонны для поддержания поручней перил лестниц, балконов и т.п

    Также можно сделать фриз. Его устраивают поверху беседки.

    На заметку: Фриз является декоративной композицией в виде горизонтальных полос, которыми обрамляются части сооружений.

    Для того, чтобы не было видно крепежа, фиксирующих балясины, используют специальную шпаклевку для дерева. Затем зашпаклеванные места шлифуются и покрываются лаком или красятся.

    Эту работу можно выполнять еще на этапе устройства вертикальных стоек. А вот если вы планируете сделать закрытую беседку, то обшивку стен следует производить после завершения строительства крыши.

    Закрытая беседка

    После того, как крыша построена, можно приступать к обшивке стен. Для этого в основном используются доски тридцать миллиметров в толщину. Сначала спланируйте, где будут располагаться окна. После завершения обивки беседку красят или покрывают морилкой. Далее делают внутренне устройство — устанавливают скамейки и стол.

    В качестве летнего варианта на окна можно повесить антимоскитную сетку, а для отдыха в холодные месяце окна можно застеклить, а внутри установить искусственный камин.

    Восьмиугольная беседка является одной из самых распространенных конструкций на дачных и загородных участках. Такая беседка будет прекрасным местом местом для отдыха как с семьей, так и с гостями, ведь она очень вместительная. Она не обязательно должна быть деревянной, здесь представлен лишь самый простой вариант. Такая беседка может быть из кирпича, кованной, рубленной.

    Угловые струбцины для сварки и столярки, по мотивам интернета…

    Если говорить про сварочные работы, можно и вполне удобно использовать магнитные фиксаторы.
    Хотя у нас в стране они стоят далеко не бюджетно, а сила их магнитов оставляет желать большего…но все же это удобно.

    Но есть одно но…они никак не препятствуют деформации деталей и геометрии конструкции при сварке.
    При работе со столярными изделиями, разумеется магниты бесполезны.
    Можно купить (а сейчас наверное все можно купить…даже совесть и душу) угловые струбцины…

    Многие среди моих знакомых просто “писяют кипятком” от STANLEY…есть у меня так же продукты этой фирмы…по молодости гнался за “брендом”, не задумываясь стоит ли оно того.
    Когда-то и была приобретена угловая струбцина от стенли…

    По меркам стенли это товар бюджетный, хотя стоит значительно дороже чистокровных китайцев.
    Ну так вот, как и все от стенли что у меня есть, это обычный, ничего из себя не представляющии ЭТАКОГО продукт.
    Если конкретно про эту струбцину, у нее даже углы в двух плоскостях не 90 градусов…что на мой взгляд не красит “именитую” фирму…при том что в дешевых TOPEX есть 90 хотя бы в одной плоскости.

    Ну и болт на эту стенли и вообще.
    Речь о другом.

    Когда-то на ютюбе увидел забавные струбцинки в исполнении одно из тысяч украинских кулибинов.
    Долго не доходили руки чтобы собрать весь металлический мусор в закоулках и сделать что-то подобное.

    Изделия сделал действительно из мусора по сути…обрезки профильной трубы…обрезки шпилек, которые непременно остаются при работах…
    Единственно что счел нужным купить, это буковые ручки.
    Их реально было проще купить чем что-то делать )

    В общем что-то описывать нет смысла, по картинкам все понятно.

    Из отходов сварил платформу

    На нее уже приваривал уголки…главное, в отличии от “заводских” “именитых” изделий, соблюсти точность углов, во всех плоскостях.

    В дело идет все, что по хозяйски жалко было выбросить )
    Втулки от старых сайлентблоков пригодились как нельзя кстати.

    Больше всего из потраченного времени, заняло рождение прижимной подвижной части.

    В одной из двух нужных для данного изделия втулок, нарезал резьбу под шпильку…в моем случае шпилька М10…в большей я смысла не вижу.

    Две втулки нужны для создания двух шарнирных соединений.

    Хоть и делалось все из мусора по сути, но делать тяп-ляп не хотелось…не совсем мой это подход.
    Можно было запорную часть шпильки просто и быстро обварить и все…но решил делать болтовое соединение, на случай возможной разборки.
    Для сверления отверстия в шпильке, также применил изобретение коллективного разума…
    Шпилька М10…по этому гайка М10…в нее впрессована гайка М4…
    Навернув гайку на шпильку получается простой, примитивный, но абсолютно рабочий кондуктор для сверления.

    Читайте также:
    Строительство навеса для автомобиля своими руками (43 фото, пошагово)

    Ну и отверстие под резьбу…аккуратное…по центру.

    Так как все делалось без чертежей и расчетов, то без примерки никуда.

    Для заднего шарнира пошли в ход валяющиеся в изобилии высверленные заклепки от шаровых.

    Что удобно в такой конструкции, что работать можно разными размерами профильной трубы или брусков.

    Ну убедившись в полной работоспособности, начал все собирать.

    Очистил с большего, покрасил.
    Ручки покрыл маслом.

    Изделиями полностью доволен, даже не жалко потраченных 6-7 часов на их создание.

    Самодельное приспособление для сварки под прямым углом – чертежи для сборки своими руками угловой струбцины

    В этой статье я расскажу вам, как можно сделать простую угловую струбцину для сварки под 90° профилей и труб. Хорошая угловая струбцина в магазине стоит достаточно дорого. Угловая струбцина, сделанная своими руками, точна на 100%, собрана из подручных материалов и практически вечна.

    Шаг 1: Собираем все необходимые материалы и режем заготовки

    Для сборки приспособления для сварки под прямым углом я использовал стальной уголок 0,47х0,47 см и стальную полосу. Уголок подойдет, в принципе, любой, но я советую использовать из более толстого металла. Я взял 2 отрезка уголка по 25 см, стальная полоса, разрезанная на отрезки 15 и 38 см, срезы сделаны под углом 45° с каждой стороны (дана длина коротких сторон). Вам нужно лишь расположить все детали так, чтобы струбцина сохраняла жесткость после сварки.

    Шаг 2: Чертежи струбцины

    Вершина открыта, между внутренними краями я оставил 1,9 см. Этот зазор позволяет и совместить трубы в центре и подступиться к ним сваркой. Зазор менее 2,5 см оставляет универсальность в использовании, при величине зазора более 2,5 см в него уже может проскочить при сварке труба.

    На фотографии – вид сверху, с этой стороны не надо варить! Все швы нужно делать с нижней стороны, только так они не будут мешаться ни при использовании верхней стороны, ни при использовании нижней.

    Шаг 3: Собираем струбцину и проверяем угол

    После того, как ошкурите поверхность металла, соберите угловую струбцину с помощью 4х обычных. Внутренний угол проверьте на точность металлическим угольником. При точном совпадении сторон угольника со сторонами струбцины, угольник не должен люфтить вообще.

    Шаг 4: Начинаем сварку с обратной стороны

    Как только вы соберете вашу струбцину, переверните ее и начинайте прихватывать сваркой с обратной стороны. Сначала я сварил одну сторону и дал ей остыть. Сторону нужно делать сразу полностью, чтобы не сместились детали относительно друг друга.

    После того, как сварка одной стороны завершена, переворачиваем струбцину и еще раз проверяем угол. Затем прихватываем другую сторону. После этого снова проверяем угол. Очень важно давать металлу остыть между свариванием двух сторон. Тогда вы сможете скомпенсировать погрешность угла, если металл поведет при сварке. С-образные струбцины не снимайте, пока изготовление угловой струбцины не будет закончено.

    Хотя я уже изготавливал такие приспособления раньше, при изготовлении конкретно этой я обнаружил погрешность угла, при проверке угольником после сваривания одной стороны. Я просто разрезал прихваты, и заново скрепил стальные детали С-образными струбцинами. После этого угол получился прямой, как и должен быть.

    Шаг 5: Завершаем сварку

    После завершения сварки, проверяем правильность прямого угла разными угольниками. Иногда так случается, что угольник повело и его угол больше не прямой. Поэтому лучше перестраховаться и проверять прямой угол разными угольниками. Обратите внимание, на фото видно, что я срезал торчащие наружние уголки нижней перекладины. После сварки я просто отшлифовал всю поверхность лепестковым кругом.

    Как исправить неверный угол

    Если угол не получился точно 90° или ее повело после падения с верстака, его можно исправить. Сначала нужно найти вмятины на металле. В любую вмятину можно просто поставить прихват сварочным аппаратом. Затем поместите в струбцину прямой кусок металла и проверьте угол угольником. Прихват заровняйте напильником, пока угол не выровняется до 90°.

    Читайте также:
    Как я стоил дачный хозблок

    Шаг 6: Угловая струбцина в работе

    Самодельную угловую струбцину можно использовать и снаружи, и изнутри. Именно для этого все сварные швы сделаны с нижней стороны. На фото показаны примеры использования, если бы я собирался сваривать эти трубы, я дополнительно закрепил бы их обычными струбцинами. На последней фотографии показан пример добавления вертикального элемента. Это также объясняет, почему зазор между плеч не должен быть слишком большим – иначе вертикальная труба проскочила бы в отверстие.

    Будьте осторожны при наружной сварке труб – внутренний радиус изгиба уголка может помешать скреплению трубы струбциной. Обязательно проверьте этот момент, прежде чем приступать к свариванию труб.

    Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

    Как сделать угловую струбцину для сварки?

    1. Устройство
    2. Чертежи
    3. Изготовление

    Угловая струбцина для сварки – незаменимый помощник при соединении двух фрагментов арматуры, профтрубы или обычных труб под прямым углом. Со струбциной не сравнятся ни двое слесарных тисков, ни двое ассистентов, помогающие сварщику выдержать точный угол при сварке, предварительно проверенный линейкой-угольником.

    Устройство

    Угловая струбцина, изготовленная своими руками, или заводская устроена следующим образом. Не считая её модификаций, позволяющих сварить две обычные или профильные трубы под углом в 30, 45, 60 градусов или любым другим значением, данный инструмент отличается размерами под разную ширину труб. Чем толще прижимные кромки, тем толще и труба (или арматура), с помощью которой можно соединить её части. Дело в том, что свариваемый металл (или сплав) выгибается при нагревании, которым неизбежно сопровождается любая сварка.

    Исключение – «холодная сварка»: вместо расплавления краёв свариваемых секций применяется состав, отдалённо напоминающий клей. Но и здесь струбцина нужна, чтобы соединяемые детали не нарушились по требуемому углу их взаиморасположения.

    Струбцина включает в себя подвижную и неподвижную части. Первая – это сам ходовой винт, стопорные и ходовые гайки и прижимающая прямоугольная губка. Вторая – рама (основа), закреплённая на несущем листе стали. Запас хода винта регулирует ширину зазора между подвижной и неподвижной частями – большинство струбцин работают с квадратными, прямоугольными и круглыми трубами от единиц до десятков миллиметров в диаметре. Для более толстых труб и арматуры применяются иные приспособления и инструменты – струбцина их не удержит при наложении прихватывающих точек или отрезков будущего шва.

    Для вращения винта применяют рычаг, заведённый в оголовок. Он может быть подвижным (пруток сдвигается в одну из сторон полностью), либо ручка делается Т-образной (прут без оголовка приваривается к ходовому винту под прямым углом).

    Для обездвиживания изделий во время сварки применяются также G-образные струбцины, соединяющие профтрубу или квадратную арматуру общей толщиной до 15 мм.

    Большая толщина до 50 мм подходит для F-образных струбцин. Для всех разновидностей струбцин нужен надёжный стол (верстак) со строго горизонтальной поверхностью.

    Чертежи

    Чертёж самодельной прямоугольной струбцины для сварочных работ обладает следующими её габаритами.

    1. Ходовая шпилька – болт М14.
    2. Вороток – арматура (без фигурных рёбер, простой гладкий прут) диаметром 12 мм.
    3. Внутренняя и наружная прижимные детали – профтруба от 20*40 до 30*60 мм.
    4. Ходовая полоса 5-миллиметровой стали – до 15 см, с шириной отрезка до 4 см приваривается к основной пластине.
    5. Длина каждой из сторон угла наружных губок – 20 см, внутренних – 15 см.
    6. Квадратный лист (или его половина в виде треугольника) – со стороной 20 см, под длину наружных губок струбцины. Если используется треугольник – его катеты по 20 см, прямой угол обязателен. Листовой отрезок не даёт раме нарушить свой прямой угол, это её усиление.
    7. Коробчатая сборка на конце полосы листовой стали направляет ход струбцины. Состоит из квадратных отрезков стали 4*4 см, к которой приварены стопорные гайки.
    8. Треугольные полосы, усиливающие подвижную часть, ввариваются с обеих сторон. Подбираются по размеру внутреннего свободного места, образованного прижимной губкой, со стороны ходового винта. К ней приваривается и ходовая гайка.
    Читайте также:
    Красивая арка своими руками

    Итак, для изготовления прямоугольной струбцины нужны:

    • лист стали толщиной 3-5 мм;
    • отрезок профтрубы 20*40 или 30*60 см;
    • шпилька М14, шайбы и гайки под неё;
    • болты М12, шайбы и гайки под них (опционально).

    В качестве инструментов используются такие.

    1. Сварочный аппарат, электроды. Защитная каска, задерживающая до 98% света электродуги, обязательна.
    2. Болгарка с отрезными дисками по металлу. Обязательно используйте защитный стальной чехол, закрывающий диск от разлёта искр.
    3. Перфоратор с переходной головкой под обычные свёрла по металлу или более малогабаритная электродрель. Нужны также свёрла диаметром меньше 12 мм.
    4. Шуруповёрт с насадкой-гайковёртом (опционально, зависит от предпочтений мастера). Можно применять и разводной ключ под болты с головкой до 30-40 мм – такими ключами пользуются, например, водопроводчики и газовики.
    5. Линейка-угольник (с прямым углом), строительный маркер. Выпускаются незасыхающие маркеры – на масляной основе.
    6. Резак для нарезания внутренней резьбы (М12). Используется, когда имеются цельные куски квадратной арматуры, а дополнительные гайки раздобыть не удалось.

    Также, возможно, потребуются молоток, пассатижи. Раздобудьте самые мощные плоскогубцы, рассчитанные на серьёзную нагрузку.

    Изготовление

    Разметьте и распилите профильную трубу и лист стали на составные детали, сверяясь по чертежу. Отрежьте от шпильки и гладкой арматуры нужные куски. Последовательность дальнейшей сборки струбцины состоит в следующем.

    1. Приварите наружные и внутренние отрезки профтрубы к отрезкам листовой стали, выставив прямой угол с помощью прямоугольной линейки.
    2. Приварите отрезки стали друг к другу, собрав квадратную П-образную деталь. Вварите в неё стопорные гайки. Просверлите сверху в ней отверстие, приварите к стопорным гайкам дополнительную фиксирующую гайку и вкрутите в неё болт. Если использовался кусок квадратной арматуры (например, 18*18) – просверлите в нём несквозное отверстие, нарежьте внутреннюю резьбу под М1 Затем приварите коробчатую деталь в сборе к продолговатому отрезку стали, а сам отрезок – к раме.
    3. Приварите ходовую гайку к неподвижной части струбцины – напротив стопорной вкрутите ходовой винт. Проверив, что винт крутится свободно, выкрутите его и обточите конец, толкающий взад-вперёд подвижную его часть – резьба должна быть убрана или подтуплена. Закрепите на свободном конце винта вороток.
    4. В месте присоединения винта к подвижной части сделайте простейшую втулку, приварив кусок профтрубы или пару пластин с предварительно просверленными отверстиями на 14 мм.
    5. Вкрутите ходовой винт повторно. Чтобы шпилька (сам винт) не вышла из втулочных отверстий, приварите к винту несколько шайб (или колец из стальной проволоки). Это место рекомендуется регулярно смазывать – для предотвращения стирания слоёв стали и разбалтывания конструкции. Профессиональные механики устанавливают вместо обычной шпильки ось с резьбой и гладким концом, на котором ставится стальная чашка с шарикоподшипниковым комплектом. Приварите также дополнительную гайку – под прямым углом к оси.
    6. Собирая втулку, рекомендуется приварить верхнюю пластину и зафиксировать всю конструкцию болтом в последнюю очередь, когда вы убедитесь в работоспособности струбцины.
    7. Проверьте надёжность креплений и сварных швов. Испытайте струбцину в работе, зажав два куска трубы, арматуры или профиля. Убедитесь, что угол зажимаемых деталей – прямой, проверив его угольником.

    Струбцина готова к работе. Уберите свисающие, выпирающие участки швов при помощи их обточки на пильном/шлифовальном диске болгарки. Если применяемая сталь не является нержавеющей, рекомендуется покрасить струбцину (кроме ходового винта и гаек).

    Как сделать угловую струбцину для сварки, смотрите далее.

    Варианты сварочных струбцин своими руками

    Сборка струбцин своими руками из металла или фанеры. Конструктивные особенности, область применения фиксатора. Преимущества использования угловых струбцин для сварочных работ.

    Даже несложные сварочные работы требуют профессионального отношения к делу. Для получения соединений максимально возможного качества в большинстве случаев необходимо использование специальных приспособлений. К их числу относятся угловые струбцины для сварки, которые можно собрать из металла своими руками. Применение фиксатора позволяет надежно фиксировать соединяемые заготовки, что ускоряет и облегчает процесс получения сварочного шва. Для изготовления потребуется нехитрый набор инструментов, подручные материалы и готовые чертежи струбцин, в соответствии с которыми будет выполняться работа.

    Устройство угловой струбцины для сварки

    Струбцина – это своеобразные угловые тиски универсального применения, служащие для фиксации металлических заготовок перед сваркой в удобном положении под требуемым углом. В зависимости от способа закрепления детали могут применяться приспособления, отличающиеся конструкцией, формой и размерами.

    Опытные сварщики всегда пользуются несколькими типами струбцин, так как в процессе работы может возникнуть потребность в соединении заготовок различной конфигурации.

    Серийно выпускается множество моделей угловых струбцин, предназначенных для выполнения определенных работ. Например, для устройства трубопровода может одновременно использоваться несколько приспособлений, устанавливающих свариваемые элементы под углами 15, 30, 45 или 90 градусов. Без применения зажима точно установить детали затруднительно, особенно для работ, требующих высокой точности.

    Читайте также:
    Механизм для просеивания песка

    Конструкция угловых струбцин для сварки обладает следующими особенностями:

    1. Губки прижимных элементов имеют большую толщину, что позволяет увеличить жесткость соединения заготовок, исключить выгибание сварочного шва.
    2. Дополнительное использование зажимных винтов предотвращает спаивание участка угловой струбцины с резьбой при разбрызгивании расплавленного металла. Это способствует увеличению срока службы сварочного оборудования.
    3. При производстве электродной сварки под определенным углом применение зажима позволяет расширить рабочую зону.

    Конструкция струбцины состоит из двух элементов:

    • подвижной части с зажимным винтом, предназначенным для регулирования степени прижатия заготовок;
    • рамы.

    Передача усилия на зажимные плоскости, а от них – на фиксируемые детали осуществляется посредством Т-образных рукоятей. Выплавленные из чугуна скобы способны выдержать любые температуры, образуемые при выполнении сварки.

    Выбирая угловую струбцину, в первую очередь следует ориентироваться на вид предполагаемых работ:

    • приспособления G-образной формы больше подходят для крепления заготовок небольшой толщины;
    • F-зажимы, оснащенные регулируемым прижимным механизмом, используются для обработки деталей внушительных размеров.

    Угловые быстрозажимные струбцины могут устанавливаться в гаражах, небольших мастерских и цехах на рабочих столах и верстаках с ровной поверхностью.

    Способы изготовления своими руками

    Конструкция из фанеры

    Независимо от конструкции основное предназначение приспособлений – жесткий зажим заготовок для их последующего сваривания либо наплавления поверхности. Угловые фиксаторы, изготовленные из фанеры, позволяют соединять как металлические детали, так и заготовки из дерева.

    • пара брусков из твердых сортов древесины толщиной 25 мм;
    • лист фанеры толщиной не менее 12 мм;
    • крепежные элементы: шпильки, саморезы;
    • ножовка либо лобзик;
    • дрель.

    Из фанерного листа вырезается квадрат размером сторон 250 или 300 мм, к которому под прямым углом прикрепляются бруски.

    Угол следует установить максимально точно, так как от него в будущем будет зависеть правильное закрепление заготовок относительно друг друга.

    Сначала бруски следует приклеить, дождаться схватывания клея и прозенковать дрелью. В полученные отверстия вкручиваются саморезы или иные крепежные детали. От центра колодок необходимо провести перпендикулярные линии, вдоль которых будут перемещаться винтовые шпильки.

    Также требуется подготовить подвижные бруски, которые соединяются со шпилькой. При вкручивании ее деталь будет придвигаться к угловой колодке.

    При изготовлении угловой струбцины из массивного материала, например ДСП, для брусков следует подобрать материал большей толщины.

    Конструкция из металла

    Для изготовления основания потребуется листовой материал толщиной 8–10 мм. Для закрепления можно применить уголок соответствующего размера. Соединение элементов удобно выполнять электросваркой.

    1. Для винтового зажимного механизма между собой свариваются две гайки. Кронштейн с находящимся в центральной части резьбовым отверстием изготавливается высотой 30–40 мм. Для крепления рекомендуется использовать болтовое соединение, которое можно легко заменить при срыве резьбы.
    2. Особого внимания требует взаимное размещение прижимных губок. Необходимо идеально выставить прямой угол, так как при выполнении сварочных работ добиться их приемлемого качества будет невозможно. Сначала к зажиму приваривается один уголок, на него накладывается другой. Полученная конструкция плотно сжимается и приваривается на скобу.
    3. К боковым плоскостям фиксатора крепятся направляющие, обеспечивающие перемещение основания. По линии биссектрисы прижимного приспособления прорезается паз размером 8–10 мм.
    4. В верхнее основание струбцины закручивается болт. Резьба его не должна доходить до головки, что обеспечит свободное передвижение оснований относительно друг друга.

    Пользуетесь ли вы струбциной дома или на работе? Изготовили вы ее своими руками или приобрели готовую в строительном магазине? С какими трудностями и особенностями выполнения сварки вы столкнулись при использовании приспособления? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: