Строительство погреба своими руками на даче

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

  • глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
  • верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
  • полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

  • на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
  • вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

Подготовка котлована

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

Читайте также:
Пол на кухне своими руками из старых поддонов

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

Отделка стен кирпичом

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

  • лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
  • верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Типы погребов с обваловкой

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Обваловка

Подготовительный процесс перед обваловкой

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Строение без обваловки

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Заделка швов в бетонном погребе

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Делаем погреб на даче своими руками пошагово: оптимальная последовательность работ

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов

Выбор типа сооружения и места для него

Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства стеллажей, полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.

Читайте также:
Душевая на даче. Керамическая плитка на ОСП своими руками

Интересное дизайнерское решение в оформлении верхней части

Классификация погребов по уровню заглубления:

  • подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
  • полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
  • надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.

Пример подземного хранилища, расположенного в сухом месте

Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.

Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.

Сооружение удачно располагается под альпийской горкой

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

  • глубина ямы определяется конструкцией постройки;
  • площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
  • избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
  • изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

  • бетонная смесь;
  • строительные блоки;
  • кирпич;
  • древесина.

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.

Преимущества устройства дренажа

Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.

Укладка дренажных труб осуществляется по следующей схеме

Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.

Гидроизоляция погреба Дегидролом

В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.

В продаже имеются удобные готовые пластиковые погребы

Статья по теме:

Погреб из пластика. Обзор современных пластиковых конструкций, сравнение цен на модели разных производителей и нюансы монтажа в отдельной публикации.

Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации

Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи удобной лестницы. Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.

Удобная металлическая лестница для комфортного передвижения

Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.

Организация системы хранения продуктов

Делая на даче погреб своими руками пошагово, хотя бы на последнем этапе следует вспомнить об освещении внутреннего пространства. При правильном подборе осветительных приборов можно добиться высокой безопасности в процессе эксплуатации. Проводка и ее базовые компоненты должны быть защищены от влаги, ведь даже надежная гидроизоляция помещения в критический момент может быть нарушена.

Пример безопасного освещения в погребе

Список основных правил при устройстве освещения:

  • лучше использовать напряжение до 36 вольт, для чего можно приобрести понижающий трансформатор;
  • при прокладке кабелей должны применяться специальные изоляторы и ролики;
  • следует приобретать светильники с закрытым патроном, способные функционировать при повышенном режиме влажности.

Полезная информация! Выключатели необходимо монтировать на расстоянии 100 см от пола. Во-первых, это достаточно удобно. Во-вторых, при таком расположении элементов обеспечивается безопасная эксплуатация.

В магазине можно купить такой трансформатор для понижения напряжения

Читайте также:
Печь-кухня своими руками (чертеж, порядовки, фото)

Подведение итогов

Если удастся понять, как сделать на даче погреб своими руками, то не придется тратить дополнительные средства на привлечение профессиональных рабочих. Возведение подобных конструкций на заказ обходится довольно дорого, при этом контролировать качество проведенных работ достаточно проблематично.

Видео: как построить погреб своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Погреб на даче: описание удачных проектов и фото обзор лучших идей

Для серьезных садоводов и огородников погреб является важнейшим функциональным помещением на дачном участке. В нем создаются идеальные условия для сбережения фруктовых и овощных запасов в первоначальном виде, без потери вкусовых качеств. Строительство погреба своими руками – процесс сложный, но для сбережения заготовленных продуктов он необходим. Соблюдая все нормы, выполняя регламенты, придерживаясь выбранной технологии во время строительства, можно добиться относительно постоянной температуры, создать условия для хранения запасенной до следующего урожая консервации и собранных с грядок и деревьев продуктов.

Виды погребов

Различают виды погребов по конструкциям и степени погружения по отношению к верхней плоскости земли. На сайте нашей компании размещены фото погребов, где продемонстрированы множество разновидностей.

Наземный или верховой — не трудно догадаться, почему он так называется. Устройство такого вида погреба осуществляется там, где выявлен высокий уровень грунтовых течений. Такой категории погреб сооружают в виде монументальной, основательной конструкции. Она выглядит как дополнительная комната или пристройка к капитальной стене дома, обваленная землей. Другой вариант – кирпичное обособленное строение, поставленное из стен с обваловкой.

Полузаглубленный, или погруженный на метровую глубину в землю приемлем для участков с незначительным уровнем грунтовых вод по отношению к поверхности земли. Для постройки погреба выкапывают ров на метровую глубину. Делают высокий фундамент, сложенный из кирпичей или залитый раствором бетона. Высота стен достигает двухметровых показателей. Перекрытие осуществляют посредством дерева, используют бетон, иногда применяют шифер. Сверху все засыпают плотным грунтовым слоем. Вход устанавливается на одном уровне с землей. За дверью тамбур, открывающий путь в закром по лестнице вниз, завершается спуск еще одной дверью, хорошо утепленной для сохранения постоянной температуры в основном помещении.

Заглубленный — чаще всего встречающийся вид погреба. Он погружается в землю на двухметровую глубину. Особенность такого хранилища заключается в том, что оно находится полностью под землей, слой грунта надежно защищает запасы от воздействия внешних факторов. Он может представлять собой отдельное строение, имеющее погребницу, или занимать место под постройкой здания.

Как сделать погреб на даче

Самым удачным периодом для устройства погреба считается лето. Оно отличается низким уровнем грунтовых вод. Место планирования участка зависит от глубины подземных водных течений. Чтобы не ошибиться, нужно воспользоваться услугами компании, выполняющей работу «под ключ». Или самостоятельно провести тест, проверенный в народе и предоставляющий правдивую информацию. Нужно в том месте, где предполагается постройка погреба, поместить яйцо на шерсть, и накрыть крышкой из стекла.Эта конструкция должна простоять ночь, утром по ее состоянию будет известен результат теста. Если яйцо покрылось капельками влаги, это значит, что подземноводные потоки у поверхности земли, здесь нужно строить наземный погреб.

Если грунтовые воды пролегают не на самой большой глубине, то кусочек шерсти станет влажным, а поверхность яйца останется в сухом виде, эта позиция приемлет полузаглубленный погреб. Сухие атрибуты народного поверья говорят об оптимальном месте для создания заглубленного погреба.

Вам в голову пришла мысль построить погреб под основанием готового здания? Лучше выбрать не отапливаемое помещение. Для этого подойдет веранда или гараж, сарай или кухня. Не каждое строение располагает помещением такого типа. Для этого случая существует другой вариант – оборудовать погреб под отапливаемой комнатой, но снабдить его хорошей вентиляцией, и соорудить надежное теплоизолирующее перекрытие из пенопласта или других полимерных материалов. Утеплитель должен быть толстым, не менее пяти сантиметров.

Последовательность строительства погреба

Рытье котлована

Сначала нужно сделать разметку на участке, подготовленном под котлован. Для верности прибавить по 50-100 см к точным размерам рва, чтобы обеспечить надежную изоляцию конструкции. Верхнюю прослойку земли, где самая плодородная почва, нужно снять и оставить для формирования декоративных элементов ландшафта. Теперь можно производить рытье котлована. С целью предупреждения боковых мелких обрушений земли нужно копать стены котлована под небольшим уклоном. Если наблюдается протечка воды в слабых местах котлована, нужно вырыть яму на полуметровую глубину и уложить глину плотной консистенции.

Устройство основания

Нужно добиться, чтобы дно котлована было относительно ровным, основание — плотным, для этого его нужно засыпать составом из песка и гравия, сверху налить бетон. На бетонное основание положить несколько слоев рубероида или залить жидким битумом, следующим слоем будет опять бетон, положенный по высоте на 5-10 см. Прочное основание готово для установки кирпичных стен. Применение тяжелых бетонных блоков для установки или расширения погреба под стены здания потребуют усиления в виде отдельного фундамента.

Постройка стен

Из всех известных строительных материалов в этих целях чаще применяют кирпич, популярностью пользуются и бетонные блоки. Существует не менее надежный метод, когда раствором бетона заливают подготовленный каркас из арматуры.

Перекрытие

Материал для перекрытия подбирают согласно с запланированным уровнем давления на погреб сверху. Для реализации этой задачи подходят деревянные доски. Учитывая, что погреб относится к категории помещений с высоким уровнем увлажненности, и нужно предотвратить появление плесени и грибков, элементы из дерева необходимо покрывать антисептическими средствами.

Если перекрытие должно выдержать слишком большой вес, его изготавливают из металлических деталей и покрывают плитами из бетона.

Лестница

Чтобы опуститься в хранилище, можно использовать переносную лестницу. При необходимости сделать спуск более комфортным и менее опасным, лучше соорудить крепкие бетонные ступеньки – это оптимальный вариант.

Гидроизоляция

Чтобы обеспечить герметичную изоляцию стен, лучше их зацементировать. Слой штукатурки покрыть битумом, а сверху наложить рубероид. Завершается процесс засыпанием грунтом.

Читайте также:
Очень креативный наливной пол из дерева своими руками

Создание системы вентиляции

Такому помещению необходимо правильное проветривание. Нужно обеспечить постоянное перемещение воздуха. Для этого устанавливаются на большом расстоянии две трубы – под потолком оборудуется вытяжная, а расположенная на 50-60 см от уровня пола — приточная. Верхнюю трубу нужно утеплить, а нижнюю — защитить от проникновения мелких и крупных грызунов решеткой или козырьком. При совершенной вентиляционной системе в погребе будет создан хороший воздухообмен, способствующий регулированию уровня влажности и сохранению оптимальных температурных показателей.

Вентиляция должна быть на контроле. Появление грибковых поражений или признаков конденсата должно насторожить. Это значит, что в системе вентиляционных каналов произошел сбой из-за повреждения, или по другой причине. Существуют определенные предупреждения, согласно которым, нельзя в погребе хранить не герметично закрытые химические вещества, представляющие опасность для здоровья, или имеющие ярко выраженный запах, так как продукты имеют свойство впитывать испарения. Чтобы подготовить погреб к очередной эксплуатации, опустить в него собранный урожай или поместить для хранения продукты питания, нужно позаботиться о его проветривании и тщательной просушке.

Проекты кирпичных бань, где и как они строятся, варианты планировок, фото и видео

Отправим материал на почту

  • Особенности и преимущества кирпичной бани
  • Проекты бань из кирпича
  • Выбор места установки кирпичной бани
  • Фундамент для кирпичных бань
  • Как делается кладка кирпича
  • Работы по утеплению стен
  • Заключение
  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 90² Общая площадь
  • 8 x 12м Площадь застройки

  • 34² Общая площадь
  • 4 x 9м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 27.64² Общая площадь
  • 5 x 5м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 51² Общая площадь
  • 5 x 6м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 139² Общая площадь
  • 15 x 10м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 60.9² Общая площадь
  • 8 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 105² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 70² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 82² Общая площадь

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 69² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 55² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 62² Общая площадь
  • 12 x 8м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 27² Общая площадь
  • 7 x 6м Площадь застройки

  • 27.5² Общая площадь
  • 5 x 6м Площадь застройки

  • 1 санузел
  • 16² Общая площадь
  • 7 x 2м Площадь застройки

  • 1 санузел
  • 11.0² Общая площадь
  • 2 x 6м Площадь застройки

  • 8.8² Общая площадь
  • 4 x 2м Площадь застройки

  • 1 санузел
  • 22² Общая площадь
  • 4 x 6м Площадь застройки

  • 1 санузел
  • 29² Общая площадь
  • 6 x 7м Площадь застройки

  • 10.2² Общая площадь
  • 2 x 5м Площадь застройки

Первые упоминания о банях встречаются в исторических документах о Древней Греции. Конечно, внешний вид древнегреческой бани абсолютно отличался от современного варианта, но основывался на тех же принципах: нагревание помещения до высоких температур и создание условий с повышенной влажностью.

Традиционным материалом для строительства бань является дерево хвойных пород, но это далеко не аксиома. Например, сегодня уже никого не удивить видом эффектных, современных бань из красного кирпича.

Особенности и преимущества кирпичной бани

Несмотря на высокую стоимость строительства, бани из кирпича пользуются особой популярностью. Не останавливает застройщика и длительное прогревание помещений в зимний период. Дополнительное утепление стен, потолка и пола поможет сгладить этот недостаток. Строительство и эксплуатация кирпичных бань имеет множество преимуществ:

  • повышенная пожаробезопасность;
  • долговечность строения;
  • безопасность и экологичность материала;
  • возможность создания уникальных проектов.

Баня из кирпича отлично выглядит и не нуждается в дополнительной наружной отделке.

Проекты бань из кирпича

Важным этапом начала любого строительства является проектирование объекта. Построить отличную баню из кирпича можно, использовав в качестве основы готовый типовой проект или разработав его самостоятельно с учетом личных потребностей и предпочтений.

Если участок имеет ограниченное пространство, можно обойтись строительством небольшой бани размерами 3Х4.

Большие площади участка дают свободный полет фантазии и позволяют легко реализовать проект любых размеров.

Независимо от размеров, баня включает в себя несколько различных по назначению помещений, расположенных под одной крышей и разделенных перегородками:

  • моечную;
  • парилку;
  • комнату отдыха.

Наличие и расположение других помещений планируют по желанию застройщика. В зависимости от назначения постройки и ее размеров, количество дополнительных комнат не ограничено.

Продуманная внутренняя планировка и удобное расположение необходимых элементов в бане облегчает ее эксплуатацию и уход. Даже небольшие комнатки требуют разделения на функциональные зоны. Это позволит использовать их прямому назначению.

При оборудовании входной двери в комнате отдыха, зимой холодный воздух поступает в помещение и охлаждает его. Этого можно избежать, применив один из предложенных способов:

  • строительство утепленного тамбура при входе;
  • устройство крытой веранды;
  • установка капитальной разделительной перегородки в комнате отдыха.

Проекты кирпичных бань включают подробную разработку каждого элемента:

  • фундамента;
  • стен;
  • потолка;
  • кровли.

Главным объектом проекта бань является печь. Она должна быть удобна в использовании и отлично прогревать помещение. Размер печи зависит от площади бани. Оборудованное место для хранения небольшого количества дров значительно облегчит обслуживание печи. Ее удобнее всего располагать со стороны комнаты отдыха.

Металлические печи, предлагаемые производителями в самых различных вариациях, быстро нагреваются и просты в установке. Металлическую печь чаще всего обкладывают рядом кирпича, защищающего металл от перегрева.

Проекты бань больших размеров нередко предусматривают строительство санузла, кухни и других помещений. Реализация таких проектов осложнена устройством обогрева, ведь комнаты должны равномерно прогреваться. Для этого устанавливают дополнительные системы отопления:

  • газовые котлы;
  • электрические обогреватели;
  • котлы на твердом топливе;
  • конвекторы.

Установка комбинированной системы отопления позволяет использовать самый доступный способ обогрева бани из кирпича больших размеров и регулировать расходы.

Выбор места установки кирпичной бани

Баня пожароопасна, поэтому при выборе места для ее строительства необходимо учитывать некоторые особенности.

  • Расстояние от соседних построек и границ участка должно составлять более 12 метров при топке дровами и 5 метров при использовании газового котла или электроотопления.
  • Для строительства бани из кирпича лучше выбирать возвышенный участок, не загроможденный постройками.
  • При планировании строительства на берегу водоема необходимо отступить не менее 15 метров от берегов. Это позволит предотвратить затопление во время весеннего паводка.
  • Вход в баню с южной стороны облегчит эксплуатацию в зимний период. Такое расположение особенно актуально для регионов с обильными снегопадами. Весной южная сторона гораздо раньше очищается от снега и быстрее просыхает.
  • Если в бане предусмотрены окна, их располагают на западную сторону.
Читайте также:
Портал для электрокамина из гипсокартона на кухне

В целях экономии средств, баню нередко совмещают с летней кухней, гаражом или любым другим объектом, устанавливая между ними одну глухую стену.

Фундамент для кирпичных бань

Кирпичная баня это строение с достаточно немаленьким весом, поэтому для него требуется сформировать прочный фундамент. Его укладывают ниже точки промерзания грунта. Для разных регионов эти показатели индивидуальны и могут значительно отличаться.

Чаще всего для бани из кирпича выбирают ленточный фундамент, обеспечивающий надежную основу для тяжелого объекта. Несмотря на высокую стоимость и низкую скорость возведения, ленточный фундамент в полной мере обеспечивает прочность и надежность постройки.

Сложный грунт, проблемный рельеф и глубокое промерзание почвы в зимний период нуждаются в свайном фундаменте. Сваи устанавливают под углами бани, простенками, а также через каждые два метра.

Строительство надежной бани из кирпича имеет свои особенности и требует формирования деревянного или металлического ростверка.

Как делается кладка кирпича

Для строительства бань чаще всего используют красный кирпич. Возведение стен происходит в соответствии с одной из технологий:

  • кладка в 1,5 или 2 кирпича с последующим утеплением;
  • возведение двойных стен с укладкой теплоизоляционного слоя.

Кладка в 1,5 кирпича обладает отличной прочностью. Возведение стен начинают с угла, выдерживая строгий перпендикуляр между ними.

В зависимости от расположения кирпича в ряду различают:

  • ложковые ряды, которые укладывают длинной стороной кирпича вдоль стены;
  • тычковые ряды предусматривают расположение кирпича короткой стороной поперек стены.

Вдоль будущей стены натягивают шнур для ориентировки в горизонтах, концы которого устанавливают между крайними кирпичами.

Кладка стен из кирпича имеет ряд особенностей.

  • Раствор наносят на всю поверхность кирпича равномерным слоем.
  • Кирпич равняют на плоскости рукояткой кельмы, удаляя излишки раствора.
  • Для раскола материала используют молоток-кирочку.
  • При кладке стен в два кирпича, раствор наносят в большом количестве, достаточном для кладки обоих рядов.
  • Битый кирпич не используют в простенках и перевязочных узлах.
  • Для равномерного распределения давящей нагрузки тяжелых стен используют перевязку кладки.

Видео описание

Технологию строительства стен для бани в 1,5 кирпича можно посмотреть в следующем видео:

Работы по утеплению стен

Холодные зимы требую утепления бани из кирпича. Наружное утепление кирпичных стен используют редко. Это обусловлено особенностями эксплуатации бани в зимний период.

Внутреннее утепление позволяет гораздо быстрее прогреть помещение зимой. Особое внимание здесь уделяют парилке. Несмотря на температуру снаружи, баню необходимо протапливать хотя бы до 60°С.

Строительство стен бани в два ряда предусматривает укладку утеплительного слоя между ними. Здесь можно использовать:

  • минеральную вату;
  • пенополистирол;
  • эковату.

Можно оставить воздушный зазор пустым.

В качестве декоративного слоя для внутренней отделки бани можно использовать деревянную вагонку. Она обладает отличными влагостойкими качествами, устойчива к перепадам температур и является безопасным материалом для эксплуатации.

Вагонка крепится на деревянный каркас со слоем утеплителя. В качестве утеплителя выбирают экологически безопасный материал, отлично противостоящий размножению грибков и бактерий, устойчивый к влажной среде и способный хорошо держать форму долгие годы.

В качестве пароизоляционного слоя для бани из кирпича используют алюминиевую фольгу. Она исполняет роль отличного влагозащитного слоя, отражает тепловое излучение и не пропускает нагретый воздух к холодным стенам.

Заключение

Проекты бань из кирпича позволяет отлично отдохнуть после трудовой недели, набраться сил и расслабиться. Удобная планировка способствует функциональному разделению пространства и удобному обслуживанию бани в процессе эксплуатации. Проект, выбранный с учетом запросов каждого члена семьи, сделает баню любимым местом для спокойного отдыха.

Баня из кирпича

Баня из кирпича — возможность вписать строение в экстерьер двора загородного дома. Материал не уступает срубу при правильном утеплении и гидроизоляции поверхностей. В статье обсуждаются плюсы и минусы решения. Приведены готовые проекты и дано руководство по самостоятельному возведению бани на участке.

Кирпичная баня

Для кирпича меньше ограничений в выборе места под строительство и при реализации конфигурации помещений. Под здание бани выбирают огнеупорный материал.

Баня из кирпича: плюсы и минусы

Из плюсов кирпичной бани выделяют:

  • пожарную безопасность;
  • срок службы;
  • экологичность;
  • разнообразие проектов;
  • простоту эксплуатации.

Глина, из которой делаю кирпич, — природный материал, поэтому можно говорить о его экологичности. Древесину на этапе строительства бани обрабатывают антипиренами и препаратами против гнили, которые несут с собой вредные примеси. Поджечь блоки невозможно, что важно для здания, т. к. используют твердотопливные печи, в топке которых температура достигает 600°. Баня из кирпича прослужит 60 и больше лет при должном уходе. Строение из бруса выдерживает такой же срок, но расход на обслуживание выше в 2—3 раза. Оцилиндрованный или строганный брус не изгибают, что мешает созданию дизайнерских построек. Форму стены бани из блоков делают криволинейной, если этого требует проект.

При выборе материала учитывают минусы:

  • теплоемкость;
  • необходимость утепления;
  • влагопоглощение;
  • цена;
  • фундамент.

Теплопроводность кирпича выше, чем у древесины, поэтому необходимо утепление бани изолятором. Микропоры в блоках впитывают влагу, разрушаясь от перепадов температур и теряя прочность. Проект бани из кирпича может обойтись дороже такого же по габаритам из оцилиндрованного бревна. Вес постройки требует прочного фундамента, что также увеличивает затраты и создает проблемы на нестабильных грунтах.

Из какого кирпича лучше строить баню

При возведении стен кирпичной бани используют колодцевую кладку, особенностью которой является наличие воздушной прослойки между плоскостями. Такой подход позволяет утеплять поверхность изнутри. Из блоков применяют:

  • красный керамический кирпич;
  • красный поризованный кирпич.

Керамический подойдет для облицовки и кладки. Блоки производят полнотелыми или пустотелыми. Первые обладают большей несущей способностью, вторые — теплоизоляционными свойствами. Полнотелый кирпич укладывают в два ряда, если из него возводят стены бани. Пустотелый не подходит для цоколей и дымоходов.

Читайте также:
Многофункциональная беседка с мангалом и барной стойкой своими руками

Поризованные блоки представляют собой формованную смесь с глиной, в которую добавляют опилки. При обжиге последние превращаются в пепел, образуя пустоты, что важно для теплоизоляционных свойств. Теплопроводность сравнима с той, которой обладает оцилиндрованный брус. Преимущества: звукоизоляция, небольшой вес и прочность.

Как построить баню из кирпича

Перед строительством кирпичной бани выбирают место на участке согласно нормам СНиП. Ее удаляют от соседского забора на 1 м. При этом скат кровли должен заканчиваться на участке владельца. Если на территории соседа есть постройка из древесины, то расстояние от бани до нее должно быть больше 15 м. Такой же промежуток выдерживают до открытых источников питьевой воды и лесного массива. Не примыкающую к дому кирпичную баню удаляют на 8 м и от проезжей части на 5 м.

После выбора территории определяются с проектом, который необходим для подсчета строительного материала и расчета подводимых коммуникаций. Количество блоков для стен определяют делением площади поверхности на площадь кирпича. Учитывают толщину шва, чтобы не было излишка. Выбирают тип скатной или плоской кровли для кирпичной бани. Последняя не подходит для местности с обильными снегопадами зимой. Для снижения сметы проекта кровлю покрывают профильным листом. Его количество определяют по примеру с кирпичами.

Окна и двери для бани из кирпича приобретают пластиковые. Они устойчивы к воздействию влаги и не деформируются при перепаде температуры. Под красный кирпич подойдут ламинированные рамы с имитацией древесины. Одну створку делают открываемой для проветривания. Внутри парилки ставят небольшое окно для снижения теплопотерь. Входную дверь в баню делают деревянной или пластиковой.

Проекты бань из кирпича

Выше приведен проект кирпичной бани с размером 6 на 4. Его реализуют на небольших участках в загородных домах или на дачах. Строение разделено на три части. Половину занимает комната отдыха, которую оборудуют под личные предпочтения. В нее выводят топку печи для парилки. Моечная является переходной, ее совмещают с санузлом для экономии пространства внутри бани.

Этот проект кирпичной бани имеет мансарду, на которой расположена бильярдная и тренажерный зал. Душевая и санузел разделены, есть гостевая комната, которая позволит принимать родственников и друзей. Площади парной хватит для 3—4 человек, которые могут одновременно находиться внутри. На террасе устанавливают мангал или барбекю.

Показанный на чертеже вариант — полноценный загородный дом из кирпича с баней внутри. От предыдущего его отличает большая площадь и наличие купели. Последнюю заполняют холодной водой для контрастного воздействия на тело человека. Она заменяет бассейн и обходится дешевле. Для хранения дров предусмотрено отдельное помещение, позволяющее не захламлять комнату отдыха. Терраса окружает кирпичную баню с двух сторон, расширяя территорию для отдыха на свежем воздухе.

Проект одноэтажной кирпичной бани, в которой санузел отделен от душевой. Для снижения теплопотерь и хранения дров оборудован тамбур. В парной одновременно поместятся 5 человек. В комнате отдыха отведен угол для кухни.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Когда строительный материал завезен на участок, где будет возведена кирпичная баня, очищают территорию. Удаляют мусор, ветки и траву, снимают слой дерна.

Фундамент

Расчищенную территорию под баню размечают под фундамент по выбранному проекту. По углам вбивают по два колышка, как показано на фото выше. Между ними натягивают леску или бечевку. Контролируют прямой угол. Чтобы это сделать по плану вымеряют диагонали и сравнивают их с фактическими. Если что-то не сходится, то один из углов смещают в середину или наружу. Стойки закрепляют, чтобы не повредить их при земельных работах.

Выкапывают котлован под ленточный фундамент кирпичной бани. Его глубина должна быть ниже точки промерзания. В местностях, где температура воздуха зимой опускается до -35°, снижаются на 1,8 и глубже. Это необходимо для прочности, чтобы пучинистый грунт не выдавил конструкцию и не привел к появлению трещин.

Стенки котлована счищают и выравнивают, чтобы они не осыпались. На дно укладывают двухслойную подушку, которая состоит из песка и щебня. Уровень каждого 10 см. Первую трамбуют и выравнивают. Чтобы поверхность улеглась ее размачивают водой. Пирог завершают гидроизоляцией. Используют рубероид или схожий материал, который исключит капиллярный подъем влаги от фундамента к кирпичным стенам бани.

Поверх траншеи под кирпичную баню монтируют деревянную опалубку на высоту в 40 см. Щиты изготавливают из влагостойкой фанеры с ламинированным покрытием, что повышает качество цоколя, или из досок. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом, чтобы раствор не выдавил его. Внутри желобов размещают металлическую обрешетку из арматуры. Доски усиливают распорками и перемычками сверху.

После заливки фундамента под баню из кирпичей, бетон уплотняют глубинным вибратором, который ликвидирует полости и повышает прочность смеси. Поверхность выравнивают мастерком по уровню, чтобы проще было поддерживать его при выгоне стен. Если заливку ленты под кирпичную баню выполняют летом, то конструкцию смачивают раз в день и накрывают клеенкой, чтобы из-за испарения влаги плоскость не треснула.

Стены

Перед началом выгона кирпичных стен бани выполняют гидроизоляцию поверхности фундамента. Для этого ее очищают и сбивают образовавшиеся наплывы. Верх покрывают битумной мастикой, на которую укладывают рубероид. Между листами делают нахлест в 15 см. Не используют сплошную кладку стен, в которой внешняя и внутренняя плоскости располагаются без зазора. Такая схема расходует материал и нуждается во внешнем утеплении.

По углам будущей бани выставляют металлические маяки. Их выверяют по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Между стойками натягивают шнур на высоту ряда с учетом толщины шва. Кладку начинают с одного из углов. Бечевку переставляют по мере продвижения. Ровность плоскости контролируют отвесом или леской между маяками. Для этого последнюю сдвигают за пределы стены. Цоколь кирпичной бани сооружают из блоков без полостей, стены возводят из пустотелых. Если работы ведут поздней весной или летом, то кирпичи дополнительно смачивают, чтобы исключить пересыхание раствора.

Читайте также:
Фальшкамин с лепниной из гипсокартона своими руками (фотоотчет)

Крыша и пол

Для большей прочности сверху монтируют армпояс, который предотвратит разрушение кирпичных стен бани. Сооружают опалубку по периметру строения, укладывают металлическую обрешетку и заливают бетон. Через 2 дня снимают щиты и сбивают наплывы. После набора прочности верхнюю плоскость покрывают битумной мастикой и укладывают рубероид для защиты кровельных опор от влаги. Поверх армпояса устанавливают мауэрлат. Последний представляет собой деревянный брус с сечением 10 на 10 см. Его крепят к стенам кирпичной бани анкерными болтами или на шпильки, которые были заложены при заливке.

Устанавливают стропильную систему для кровли кирпичной бани. Ее опирают и фиксируют к мауэрлату. Потолочными балками выступает нижняя часть ферм или их монтируют отдельно. Крепят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный настил. Из помещения бани черновой потолок подбивают досками и укладывают фольгированную пароизоляцию. С чердака застилают поверхность мембранной пароизоляцией и размещают минеральную вату между лагами. Закрывают утеплитель еще одним слоем пароизоляции.

Пространство внутри фундамента кирпичной бани засыпают песком и трамбуют. На уровне цоколя укладывают деревянный брус, служащий основой для пола. Используют бревно с сечением 25 или 15 на 10. Его фиксируют анкерными болтами к фундаменту или уголками к стене. Снизу подбивают доски, которые будут удерживать утеплитель. Застилают поверхность гидроизоляцией и укладывают минеральную вату. Сверху помещают еще один слой гидроизоляции и настилают черновой пол в бане.

Наружная и внутренняя отделка

После монтажа чернового пола и потолка приступают к внутренней и внешней отделке кирпичной бани. В парилке стены закрывают алюминиевой фольгой, выполняющей роль пароизоляции. Сверху набивают обрешетку из бруса с сечением 5 на 5 см. Протягивают в гофре электрический кабель и делают выводы под светильники. На каркас монтируют вагонку из лиственницы или дуба, крепят полки.

Комнату отдыха и предбанник обшивают деревянной вагонкой или блок-хаусом, предварительно смонтировав каркас. В моечной комнате кирпичной бани древесину используют на потолке. Стены и пол выкладывают керамической или керамогранитной плиткой.

Если кладку стен бани выполняли колодцевым методом с утеплителем внутри, тогда внешняя отделка не требуется, т. к. ее заменяет облицовочный кирпич. В остальных случаях стены утепляют минеральной ватой, закрепляя ее на клей и пластиковые дюбели. После этого устанавливают обрешетку из металла или древесины и обшивают баню блок-хаусом, вагонкой или сайдингом.

Баня из кирпича под ключ

Если баню используют не сезонно, то ее оборудуют отоплением. Это необходимо для поддержания одинаковой температуры, чтобы от перепадов не вело отделку из древесины, и кирпичная кладка не набирала влагу. Монтируют твердотопливный или газовый котел, если отопление будет водяным. Устанавливают радиаторы под окнами или контур теплого пола. В последнем варианте пол в кирпичной бане после трамбовки песка заливают бетонной стяжкой, укладывают гидроизоляцию, утепляют и укладывают трубу. Только после этого настилают финишную отделку.

Предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию, которая ускоряет обмен влаги внутри бани с окружающей средой. На стыке каналов с парилкой монтируют клапан, блокирующий переток горячего воздуха в комнату отдыха. Подсветку делают из светодиодных люстр и ленты, чтобы снизить расход и сделать постройку экономичной.

Баня из кирпича: фото

На фото пример бани с кладкой в 1,5 кирпича. Утепление выполнено внутри стены, поэтому внешняя отделка не требуется. Окно есть только в комнате отдыха, чтобы снизить теплопотери. Для кровли выбрана металлочерепица, которая дороже профнастила, но превосходит его визуально.

Небольшая кирпичная баня, стены которой выложены колодцевым способом. Предусмотрен предбанник для верхней одежды и хранения дров.

Баня из кирпича с террасой. Летом на последней делают место для отдыха, устанавливая садовую мебель и мангал.

Реализованный проект бани, в котором площадь комнаты отдыха расширена эркером. Преимущество — хорошее естественное освещение.

Кирпичная баня с односкатной крышей подойдет для местности, где зимой сильные ветра, но небольшие осадки. Преимущество — дешевле обходится кровля, недостаток — невозможно оборудовать мансарду.

В парилке кирпичной бани устанавливают металлическую печь или выкладывают ее из шамотного кирпича. Пространство за ней оставляют открытым, чтобы не испортить отделку.

При необходимости устанавливают два нагревателя. Один сооружают из кирпичей, второй — электрический. Мощность рассчитывают по объему парилки в бане.

Если кладку внутри кирпичной бани делали под расшивку, то монтаж вагонки не требуется. При этом продумывают пароизоляцию поверхностей.

При укладке деревянного пола в комнате отдыха бани из кирпича, делают выемку под окном топки. Ее облагораживают плиткой или металлическим листом.

Заключение

Баня из кирпича — строение, которое порадует своим сроком службы и пользой для здоровья. Проект может обойтись дороже деревянной бани, но главное его преимущество — огнеупорность. Отделку комнаты отдыха выполняют материалами из сосны. Последние не подходят для парилки, т. к. при нагревании выделяют смолу, способную обжечь кожу. Для полок подходит осина, т. к. она теплоемкая и не деформируется от температуры и влажности. Ниже приведено видео с обзором одной из кирпичных бань.

Баня из кирпича: технология строительства

Содержание:

  1. Достоинства и недостатки
  2. Выбор места
  3. Проектирование бани
  4. Сооружение фундамента
  5. Стены из кирпича
    • Способы кладки
    • Подготовка
    • Как перевязывать
    • Кладка углов
    • Создание швов
    • Кирпичные перемычки

  6. Утепление
  7. Гидроизоляция
  8. Отделка

В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

Кирпичные стены — более долговечны, чем деревянные, но требуют, в отличие от сруба, повышенного внимания к своей теплоизоляции. Тем не менее, на садовых участках кирпичные бани строят не реже, чем их аналоги из бревен.

Строительство бань из кирпича обладает несомненными преимуществами:

    Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.

Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.

Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.

  • Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.
  • Помимо достоинств, у кирпичной постройки имеются некоторые недостатки. Кирпич может разрушаться от сырости, но эта проблема решается с помощью пароизоляционных материалов и продуманной системы вентилирования помещений. Постройка из кирпича обходится дороже бани из бревен.

    Выбор места для постройки кирпичной бани

    Баня из кирпича, в отличие от сруба, больше боится влажности. Поэтому место для постройки нужно выбирать не ближе 30 м от естественного водоема, так как при весенних разливах не исключается угроза подтопления участка.

    До закладки фундамента бани необходимо учесть противопожарные правила, которые предписывают строительство бани из кирпича не ближе 12 м от дома ваших соседей при топке ее печи дровами. Если печь планируется электрической или газовой, расстояние между постройками можно уменьшать до 5 м.

    Очень удобна кирпичная баня в виде пристройки к жилому дому. Налицо экономия стройматериалов и удобство прокладки инженерных коммуникаций. К тому же зимой не придется разгребать от снега проходы к бане и бегать по двору с охапкой полотенец или белья.

    Проектирование бани из кирпича

    При проектировании кирпичной бани разберитесь в назначении будущей постройки. Понятно, что она нужна для принятия горячего пара и воды в оздоровительных целях. Но ведь, кроме этого, в бане можно неплохо провести время. Поэтому, помимо предбанника, помывочной и парилки, комната отдыха будет весьма кстати. Если финансовые возможности позволяют, планируйте сооружение купели или бассейна для вашей бани. При дефиците жилплощади в доме можно запланировать в бане два этажа или мансарду.

    Еще один важный момент — определите нужный объем каждого из помещений постройки. Например, парилку не стоит делать самой большой по площади, так как продолжительность пребывания в ней невелика. Для расслабления и чайных церемоний должна служить комната отдыха — делайте ее больше для комфортного размещения в ней нужного количества взрослых людей одновременно.

    Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

      Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.

    Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.

    Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.

    Для парилки оптимальные размеры — от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.

    Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.

    Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.

    Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние — 105 см.

    Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями — в парилку.

    Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.

  • Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.
  • После проектных изысканий приступаем к практическому решению нашего вопроса, как построить баню из кирпича.

    Сооружение фундамента для кирпичной бани

    Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его устройством участок под застройку необходимо очистить и снять растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего основания на местности осуществляется при помощи шнура, колышков и строительной рулетки. Все размеры берутся из проектной документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов в вашем регионе.

    Дно вырытой под фундамент траншеи нужно засыпать песком и гравием на 10-15 см. Затем оно утрамбовывается и в опалубку устанавливается арматурный каркас с диаметром стержней 12 мм.

    Для пропуска вентиляционных каналов в будущую баню фундамент должен быть оснащен соответствующими отверстиями. Они вырезаются в противоположных щитах опалубки и соединяются гильзой из трубы или деревянного короба. Естественно, все это происходит до заливки опалубки бетоном.

    Бетон заливается до уровня проектной отметки. После его застывания фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для пропуска коммуникаций. Трубу сливной канализации прокладываем под фундаментом и выводим ее не менее 5 м за его границы.

    Возведение стен для бани из кирпича

    Чтобы построить своими руками баню из кирпича, для начала его нужно правильно выбрать. Надежные стены возводят только из красного кирпича, так как силикатный его аналог быстро разрушается под воздействием влаги, которая хорошо поглощается его поверхностью. Керамический кирпич более устойчив к сырости, а благодаря своей огнестойкости используется даже при кладке печей.

    Способы и правила кладки стен из кирпича

    Для стен бани существуют такие способы укладки кирпича:

      В полтора или два кирпича.

    Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.

  • Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.
  • При укладке кирпича важно выполнять такие правила:

      Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.

    Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.

    Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.

    Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.

  • Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.
  • Теперь рассмотрим как вести каменную кладку из керамического красного кирпича.

    Подготовка к ведению кладки из кирпича

    В первую очередь на готовом фундаменте нужно установить порядовки. Это поможет вести ровную кладку. Это выполняется с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стен на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для выравнивания каждого ряда. Чтобы избежать при этом провисаний шнура, через каждые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

    Как перевязывать кладку из кирпича

    Для того чтобы готовая стена после усадки бани не расползлась по вертикальным швам, необходима их правильная перевязка.

    Существует три способа:

      Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.

    Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.

  • Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.
  • Кладка углов кирпичной бани

    Первый угол начинают поднимать с укладки в него ? кирпича. При малой нагрузке на стены для низа оконных проемов можно применять половинки кирпичей. Чтобы не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают версту (верста — это крайние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда — тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стены), а четного — ложковыми (кирпич ложится вдоль стены).

    Внутреннюю версту выполняют любым способом — это зависит от толщины стены. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность — с помощью отвеса и правила. Незначительные отклонения исправляются рядом выше.

    Создание швов кирпичной кладки

    Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть достаточно пластичным для качественного заполнения пустот между кирпичами. Если вы правильно уложите кирпичи на качественном растворе, кладка получится прочной. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов — 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной. Создается она специальным инструментом — строительной расшивкой.

    Кирпичные перемычки для проемов в бане

    Рядовые перемычки над оконными и дверными проемами используются для пролетов менее двух метров. При их изготовлении необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту рядовая перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина — на полметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из качественного кирпича.

    Для изготовления перемычек применяется опалубка из досок толщиной 4-5 см. Иногда ее могут заменить коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесину нужно защитить слоем рубероида.

    Вначале на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем размещаются три арматурных стержня диаметром 6 мм, которые запускаются в общую кладку более чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

    Рядовая перемычка выдерживается на опалубке чуть более 12 суток при температуре среды выше десяти градусов и до 24 суток при его температуре до десяти градусов.

    Утепление бани из кирпича

    Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если кладка стен выполняется в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из извести-«пушонки», опилок и легкого шлака в пропорции 2:2:1. Каждый из слоев заливается раствором из извести.

    Плиточные утеплители, которые используются при других видах кладки, применять выгоднее. Они крепятся к стене изнутри помещения синтетическими связующими и фиксаторами.

    Снаружи кирпичные стены бани можно утеплять листами пенопласта, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

    Гидроизоляция кирпичной бани

    Баня из кирпича нуждается в гидроизоляции ограждающих конструкций. Выполнять эту работу можно сразу двумя способами:

      Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.

  • Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.
  • Пароизоляционная пленка укладывается на потолок и внутреннюю поверхность стен перед их обшивкой отделочными материалами.

    Отделка бани из кирпича

    Наружные стены бани можно оставить сиять красотой облицовочного кирпича. Если такового нет, их можно оштукатурить с помощью цементно-известкового раствора с содержанием легкого наполнителя: керамзита, пемзы или шлака.

    Внутренние стены окрашивают или обшивают вагонкой. В парилке обшивка стен и потолка выполняется вагонкой из осины, т.е. древесины, которая в условиях высоких температур не выделяет смолу. Полы и стены в моечном отделении можно облицевать плиткой.

    Как построить баню из кирпича — смотрите на видео:

    Баня из кирпича: 100 фото проектов и лучших вариантов планировок. Особенности конструкции и все этапы строительства

    Хотя древесина традиционно используется для строительства многие годы, но есть отличная альтернатива, представленная в строениях из кирпича. В экстерьер загородного дома или дачного участка хорошо впишется кирпичная банька.

    Сырьё не уступает брёвнам при верном утеплении и создании гидроизоляционного слоя. В дальнейшей статье будет рассказано об этапах построения надёжных и добротных бань из кирпичной кладки.

    Содержание

    Плюсы и минусы возведения бани из кирпича

    Для кирпичного материала меньше ограничений в подборе месторасположения и когда выбирается форма помещения. Под строение бани берётся огнеупорный кирпич.

    Рассмотрим вначале множество преимуществ кирпичной бани:

    • Длительный срок службы;
    • Экологическая чистота;
    • Большая пожарная безопасность в сравнении с деревом;
    • Много разновидностей проектов;
    • Простота использования и ухода.

    Кирпич производится из глины взятой из природы, потому это экологически чистое сырьё. Перед постройкой бани на дерево наносят антипирены и вещества, препятствующие загниванию, вмещающие в себе вредные вещества.

    Блоки из которых возводится постройка не получится поджечь, ведь используются твердотопливные печки, в них температура нагнетается до 600 градусов. Кирпичная банька послужит лет 60 при надлежащем уходе.

    Постройка из бруса сможет послужить такой же период времени, но затраты на обслуживание потянут в 2-3 раза больше. Брус строганый или оцилиндрованный не получится изогнуть, что препятствует созданию строений в дизайнерском виде. Стенки бани из блоков могут выполняться по кривой линии, если это задумано проектом.

    Существуют и минусы этого сырья:

    • Потребность в утеплении;
    • Тепловая ёмкость;
    • Поглощение влаги;
    • Стоимость;
    • Необходимость в большем фундаменте.

    Теплопроводность у кирпича больше, чем у древесины, потому требуется утеплить баню изолирующим сырьём. Микроскопические поры в блоках впитывают влагу, разрушаются от смен температур и теряют свою прочность.

    Проект кирпичной бани может выйти дороже такого же по размерам из брёвен. Вес строения требует более основательного фундамента, что повышает стоимость и вызывает трудности на непостоянных почвах.

    Выбор кирпича для бани

    При укладке стен кирпичной бани применяется колодезная кладка, отличающаяся содержанием воздушных прослоек меж плоскостями. Такой подход даёт возможность утеплить плоскость изнутри. Среди кирпичей используют:

    • Модель из керамики, красный;
    • Вид пустотелый, красный.

    Керамический вид подходит для создания облицовки и укладывания. Изделия вырабатываются полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые имеют большую способность к нагрузкам, а пустотелые хорошо удерживают тепло.

    Сплошной кирпич выкладывается в 2 ряда, когда из него строятся стены баньки. Пустотный нельзя использовать для дымоходов и цоколя. Блоки с порами изготавливаются из глины с наполнением опилок.

    Когда происходит обжиг кирпичей, то опилки сгорают и остаются пустоты – это образует тепловую изоляцию. Проводимость тепла сходна со свойствами бруса в виде цилиндра. Достоинства: хорошая звукоизоляция, малый вес и прочностные качества.

    Подготовка к заложению фундамента

    До того как выстраивать баню из кирпичей лучше начертить проект с запланированными помещениями, также стоит сделать расчёт существующих нагрузок. В это время нужно подобрать тип кровли и вид фундамента.

    Строение из кирпича предполагает строить по высоким запросам к качеству основания. Конструкция должна выйти крепкой и иметь горизонтальную плоскость.

    Действия происходят в таком порядке:

    • Для фундамента подойдёт ленточный или разновидность из плит;
    • До того как начать строить надо понять строение грунта, такие сведения окажутся полезными для отражения этого в конструкции;
    • Используя деревянные колышки и веревочки нужно обозначить будущую делянку для застройки и размеры фундамента. Когда основой станет плита, то разметка примет вид прямоугольника, у фундаментов ленточного типа с двух боков отбивается ширина ленты;
    • Из делянки застройки потребуется убрать большой мусор, создающий помехи работам с землёй;
    • Углубление котлована обуславливается типом фундамента. На территории с пучинистой почвой основание углубляется ниже уровня промерзания или утепляется со сменой почвы на подложку из песка;
    • Плодородную почву и дёрн потребуется убрать. Когда уровень грунтовой воды высокий, то надо соорудить дренажный отвод. В это время нужно заложить коммуникации.

    Строительство фундамента для бани

    1. На дно рва укладывается геотекстиль, поверх его делается засыпка гравием и дренаж.
    2. К фундаменту обустраивается опалубка из фанеры ламинированной или досок. Ещё можно применить не снимающуюся опалубку из пенопласта ЭППС, она послужит утеплителем и сможет устроить формировку бетона.
    3. В середину опалубки ложится каркас из арматуры, соответствующий проекту. Стальные детали не свариваются, а связываются.
    4. Когда работа производится наёмной группой, то на этом шаге надо сделать фотосъёмку конструкций. Только потом можно начинать заливать бетоном.
    5. Раствору надо провести вибрирование для удаления возможных пустот из воздуха. Заполняемое вещество должно равномерно рассредоточиться по конструкции.
    6. Для выхода на нужную прочность фундамента даётся 28 дней, на этот отрезок времени его надо накрыть полиэтиленом и время от времени смачивать.

    Возведение стен для бани

    1. На фундаменте потребуется сделать гидроизоляцию, она необходима, чтоб не допустить впитывание влаги, восхождение жидкости по капиллярам в середине керамики. Для гидроизоляционного слоя получится применить волокно из битума на основе стеклоткани. Применение покрытий с посыпками, даст возможность увеличить адгезию и уменьшить ползучесть кладки.
    2. После укладывания слоя гидроизоляции надо проверить уровень плоскости фундамента. Допускается перепад до 40 мм. От 0 до 20 мм первый слой ложится на цементно-песчаную смесь, от 20 до 40 мм понадобится добавочное армирование, свыше 40 мм требуется доливка бетона в опалубке с распределением уровня.
    3. Укладка берёт начало от углов, меж крайними кирпичами натягивается нить, которая отбивает верхний уровень ряда. На каждый последующий ряд, нить нужно натягивать снова.
    4. Ровность ряда узнаётся за счёт прикладывания уровня пузырькового. Вертикали проверяются с помощью отвеса. Для образования одинакового укладочного шва, не больше 10 мм, можно как шаблон выкладывать кусок арматуры.

    Возведение кровли и пола

    Чаще всего для бани сооружается двускатная крыша, усложнённые конструкции используются редко. В теперешнее время становятся всё более популярными строения с плоской кровлей.

    Скатная кровля выглядит естественнее и её проще создать.

    1. Для опоры крыши на стену, на завершающем ряду укладки формируется армирующий пояс, который заливается с помощью опалубки.
    2. На армирующем поясе устраивается добавочный шар гидроизоляции. Он необходим, чтобы стропила не напитывались влагой от стенок.
    3. На слой гидроизоляции ложится мауэрлат в виде крупного бруса, служащего опорой для стропильной системы. К основанию закрепляется шпильками со стали.

    Строение пола в бане из кирпичей отталкивается от фундамента. Для ленточного типа получится сформировать пол по грунту. Это недорогой и простой для создания вариант.

    Пол по почве укладывается на подушку из песка с уплотнением. Выполняется подготовка под бетон, чтоб расстелить гидрологическую, паровую изоляцию. На территорию пола выкладывается утепляющий материал и выполняется заливка стяжки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: