Строительство подсобки, сарая, гаража, мастерской на даче своими руками

Гараж с хозблоком под одной крышей

  1. Особенности
  2. Каким может быть?
  3. Проекты
  4. Выбираем материал
  5. Как построить?
  6. Красивые примеры

Планирование территории участка – очень важный элемент строительства. Правильное планирование может значительно облегчить жизнь хозяевам дома. Компактность расположения объектов на участке в значительной степени способствует комфорту владельцев. Поэтому гараж на 1, 2 или 3 машины, совмещенный с хозблоком – это выход для тех людей, которые любят компактную планировку.

Особенности

Поскольку в гараже часто хранят вещи хозяйственного назначения, очень часто он превращается в захламленную кладовую. Хозблок позволит отсортировать вещи, не засоряя гараж лишними объектами. Он прекрасно послужит как помещение для хранения различных вещей для автомобиля или как сарай для хозяйственного хлама. Так гараж для автомобиля останется гаражом для автомобиля, а не пространством, куда отправляются все редко используемые вещи.

Более того, подобное разделение исключает возможность повреждения покрытия машины, так как не придется хранить и носить рядом с ней вещи, которые могут оставить царапины. Еще одно преимущество такой постройки – это то, что материалов и времени на строительство потребуется значительно меньше. Во-первых, у этого помещения имеется общий котлован. Во-вторых, у гаража с хозблоком стены и крыша являются общими.

В конце концов, объединение двух построек разного назначения поможет освободить дополнительное пространство.

Каким может быть?

Существуют варианты планов гаражей, которые наиболее удачны с архитектурной точки зрения. Например, гараж, совмещенный с хозблоком и верандой. Тут гараж на одну, две или три машины с хозблоком дополняется навесом для веранды. Следующий тип – это гараж, дополненный расширенным хозблоком. Этот тип предполагает отдельное пространство для автомобиля, совмещенное с мастерской, представляющей собой некую техническую зону. Хозблок бывает двойным. Одна его часть иногда выступает как хранилище для автомобильных вещей, вторая же – как обычное хозяйственное помещение. Это план гаража, который «по совместительству» является сараем.

Гаражи отличны по организации подпольного пространства. Такая постройка в теории имеет под собой смотровую яму, погреб, подвал или же стоит на фундаменте. Максимальная оптимизация пространства добивается именно тогда, когда погреб или подвал присутствуют под помещением, однако, это удовольствие стоит дорого. Более того, на некоторых видах грунта подвалы и погреба не строятся вовсе. Часто также совмещают баню с гаражом, но в этом случае проектирование имеет свои особенности.

Проекты

Проектирование плана пространства для дачи начинается с эскизного проекта. Определяется конфигурация и функционал, вычисляются размещение и размеры дачных объектов. Далее технический проект предполагает отбор материалов и инструментов для строительства, разработку конструкции. В документации проводят деталировку и разрабатывают чертежи. Еще здесь рассчитывают комплектующие и материалы.

Затем очень важная часть планирования – это расчет сметы. Здесь существует выбор: провести его самостоятельно, сделать на заказ оригинальный или же купить уже готовый. После этого переходят к размерам дачных объектов. Объем рассчитывают по потребностям. Например, вот критерии, которые определяют параметры гаража:

  • количество машин + их габариты;
  • размеры проходов;
  • используемый вид ворот;
  • наличие или отсутствие смотровой ямы.

Размеры хозпостроек рассчитываются согласно их назначению. В случае со складскими помещениями просчитывают примерные размеры и количество предметов, которые будут там храниться. Для того чтобы рассчитать параметры мастерской, нужно составить список всех технических объектов, обозначить габариты шкафов, скомпоновать оборудование и мебель. Другие типы подсобных помещений подвергаются похожим расчетам.

Что касается гаража и хозблока, после определения размеров они совмещаются, а затем уже владелец думает над тем, возможно ли разместить эту постройку.

Учитывается расположение дома, сада, коммуникаций и границ участка, плюс подъездной путь и пешеходная дорожка.

Выбираем материал

С точки зрения эстетики, хозяйственные постройки и дом рекомендуется строить из одного материала. Желательно, чтобы фасады в итоге были похожи или хотя бы сочетались. Каждый материал имеет свои особые характеристики, влияющие на конструкцию. Рассмотрим кирпич. Это прочный материал, который служит долго. Однако стоит помнить, что здания из данного материала тяжелые и значительно нагружают грунт. Именно поэтому под кирпичные строения помещают крепкий фундамент.

Далее для строительства можно использовать строительные блоки из бетонных ячеистых блоков. Здесь чаще используют материалы, которые характеризуются средней плотностью. Они применяются для самонесущих и несущих стен. Следует помнить, что если толщина стены составляет около 400 мм, то утепляться необязательно.

Главный минус такого строения – это намокание от осадков, так что облицовка делается в обязательном порядке.

Самый недорогой строительный материал – это шлакоблок. Строительство при помощи шлакоблока проводится быстрее, чем когда используется кирпич. Однако нужно помнить, что здесь обязательно нужна облицовка. Следующий материал для рассмотрения – это дерево. Деревянный брус или оцилиндрованное бревно подойдут, если дом сделан из этого же материала. Основной минус строений из бруса – это сложные усадочные процессы. Также существуют определенные нюансы при прокладке электропроводки, которые нужно обязательно учитывать во избежание пожара. Стоит упомянуть о каркасных конструкциях. По стоимости это более недорогой вариант, так как они обходятся в меньшую сумму, чем деревянные.

При одинаковой толщине стен каркасные конструкции оказываются даже теплее. Пеноблок также часто используется в конструировании гаражей. Его преимуществами является доступная стоимость, малый вес, низкая теплопроводность и удобство в использовании. Однако в гараже из пеноблоков быстро образовывается конденсат. Основным преимуществом пластиковой конструкции является то, что она может перемещаться. Как правило, это сборное помещение, и состоит оно из трех частей: пола, стен и кровли. Основой конструкции обычно выступает пластиковый каркас. Стоит помнить, что нельзя использовать проект гаража, совмещенного с погребом, для построения металлической конструкции, так как она считается весьма недолговременным строением.

Как построить?

Пристроить хозблок к гаражу своими руками возможно, имея за плечами масштабный опыт строительных работ. Строительство такого здания требует той же инструкции, что и строительство дома, однако, имеет свои особенности.

Разметка

Первым делом производится разметка, которой нельзя пренебрегать. Обозначают место, которое будет застраиваться, и ограничивают его кольями. Стоит обязательно помнить, что границы котлована или траншеи рассчитывают так, чтобы они были шире самого фундамента. Такое требование существует потому, что обязательно нивелируется осыпание грунта.

Для монолитных же оснований нужно оставить пространство для опалубки. Еще на пространстве для постройки размещаются траншеи для канализации и водопроводных труб. Иногда отмечают трассу для теплоснабжения.

Читайте также:
Гараж для велосипеда (чертежи)

Фундамент

Прежде всего вынимают грунт. Далее создается котлован полного профиля. В случае с мелкозаглубленным типом копаются траншеи. Еще прокладываются траншеи под коммуникации. Трубопроводы прокладывают, учитывая глубину промерзания земли. Когда обустраивают дренаж, по границам котлована проделывают траншеи с выходом к дренажным колодцам, в которые отводятся осадки. Плодородный грунт, как правило, аккуратно снимается и откладывается так, чтобы он не мешал при строительных работах. Его сохраняют, так как в дальнейшем он может быть полезен для выравнивания рельефа.

Закладка фундамента требует следующей процедуры. Сначала дно траншеи делают ровным и трамбуют. Если грунт слабый, его засыпают щебнем и утрамбовывают. Далее засыпается песок приблизительно на 15 сантиметров, добавляется вода, а затем все это уплотняют. В случае с ленточным фундаментом для проходов труб закладываются гильзы. После этого заливается бетон, и слои уплотняются по мере того, как проводится заливка. В самом конце все это закрывается пленкой до окончательного набора прочности.

Когда бетон созревает, осуществляют гидроизоляцию, распалубку. Далее закладывается дренаж, засыпается грунт, закладывается ливневка.

Стены

То, как будут возводиться стены, связано прежде всего с материалами, которые были выбраны. Для построек, которые отапливаются, утепление снаружи необязательно, только если стены из пеноблоков или газоблоков. Оно не нужно и для каркасников в том случае, если слой минеральной ваты составляет 15 сантиметров.

Крыша

Крыша бывает разных видов.

  • Плоская крыша. Она может быть на железобетонных плитах или же с деревянным перекрытием. Вариант с деревянным перекрытием является более дешевым, а еще прост при самостоятельном исполнении. Для варианта с железобетонными плитами требуется кран. В большинстве случаев берут котловые плиты. Гидроизоляция здесь обязательна.

  • Скатная крыша бывает разной формы. Самой простой считается односкатная. И если односкатная не всегда имеет чердак, то двухскатные и четырехскатные, как правило, имеют чердак на балках перекрытия. Иногда также обустраивают мансарды. Гидроизоляция под кровлей считается обязательной, если используется профлист или металлочерепица. В отапливаемом гараже утепляется крыша или перекрытие. В любом случае утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.

Отделочные работы

После всех этапов работы наступает время отделки. Ее, как правило, производят в первую очередь внутри, а затем с внешней стороны. В особенности это правило нужно соблюдать тогда, когда во внутренней отделке есть мокрые процессы. Стоит помнить, что если стены строились из ячеисто-бетонных блоков, то их нужно покрыть штукатуркой, так как хозпомещение не отапливается.

Полы отделываются на усмотрение владельца: их можно оставить бетонными или же покрыть настилом. Основание в гараже часто облицовывается плиткой. Иногда делается наливной пол. Лучший вариант – это утепление строения снаружи, для чего берется обычно недорогой материал, например, пенопласт или брус. Для декора же подходит сайдинг, профлист или вагонка. Иногда фасад обшивается листами OSB и покрывается краской.

Красивые примеры

Сделать хозблок, которые соединяется с гаражом на несколько машин, легко. Можно заказать проект у профессионалов, которые выполнят его в одной из своих программ, а можно рассмотреть красивые варианты изготовления и самостоятельно продумать чертеж.

Одна, две или три машины — на любое количество можно сделать как навес, прикрепленный к сараю, так и несколько помещений. К каждому мини-гаражу будет идти своя дверь, а внутри их можно объединить в одно помещение.

В следующем видео вас ждет проект здания подсобно-бытового назначения с гаражом и сауной.

Проекты гаража с хозблоком: конструкции и чертежи

Даже для больших придомовых участков загородных домов стараются, чтобы их территория была спланирована оптимально. А для маленьких участков дач и коттеджей — это обязательное условие комфортного проживания. Один из факторов правильной планировки — компактность расположения строений хозяйственного назначения. И не редкость, когда под одной крышей находятся гараж и хозблок. Такое совмещение имеет только достоинства — «минусов» у него нет.

  1. Плюсы гаражей с хозблоком
  2. Особенности проектирования
  3. Размеры
  4. Выбор материалов
  5. Строительство
  6. Разметка
  7. Земляные работы
  8. Закладка фундамента
  9. Стены и крыша

Плюсы гаражей с хозблоком

Не редкость, когда в самом гараже обустраивают всевозможные системы хранения. Причем хранят не только вещи, имеющие отношение к автомобилю, но и предметы бытового или хозяйственного назначения.

Хозблок позволит разгрузить пространство, если выделить отдельную кладовую. Еще лучше две. Одну для сезонной резины, автохимии, фильтров и расходных материалов, если хозяин предпочитает мыть машину и проводить профилактическое/сезонное обслуживание автомобиля своими руками. А вот уже второе помещение отвести для складирования всего остального: инструментов, садовой мебели, спортивного инвентаря.

Внутреннее пространство гаража таким образом освободится только для автомобиля. Это не только удобно и эстетично, но и полностью исключает риски повреждения лакокрасочного покрытия кузова, когда понадобиться что-то взять или положить.

Также поступают и с домашними мастерскими, которые часто устраивают в гаражах. Им отводят отдельное помещение, в которое можно попасть либо со двора, либо из гаража.

Еще одно достоинство совмещения — экономия материалов и времени на строительство:

  • общие котлован и опалубка для фундамента;
  • общие внутренние стены;
  • общая крыша от перекрытия до водосточной системы;
  • общие отмостка, дренаж и ливневка.

И как указывалось во вступлении, объединение двух строений в одно экономит место на участке.

Проект гаража с двумя хозблоками и навесом Проект гаража на две машины с хозблоками

Особенности проектирования

Стандартный процесс проектирования состоит из нескольких этапов:

  • Эскизный проект. Выбор конфигурации и функционала, определение размеров и размещение на плане участка.
  • Технический проект. Выбор материалов, разработка общей конструкции, определение мест подключения к инженерным сетям.
  • Разработка документации — чертежи и деталировка, расчет количества материалов и комплектующих. Расчет сметы.

Проект можно купить готовый, заказать оригинальный или рассчитать самому.

Размеры

Определяют размеры для каждого помещения исходя из необходимого полезного объема. Вот приблизительный перечень факторов, которые влияют на размеры гаража:

  • сколько машин и каких габаритов должно в нем разместится;
  • какие проходы должны остаться между машиной (машинами) и ограждающими конструкциями;
  • какой тип ворот будут использовать — распашным необходимо место перед гаражом, секционным и подъемно-поворотным нужен запас по высоте потолка для размещения механизма;
  • нужна ли смотровая яма.

Чтобы рассчитать размеры хозблока, надо определить его назначение.

Если это просто складское помещение, то оценивают объем предметов, и в зависимости от их характера выбирают систему хранения. Для мастерской задача чуть сложнее:

  • составляют перечень оборудования, инструментов и оснастки;
  • выбирают размер верстака, стеллажей и шкафов;
  • компонуют оборудование и мебель сообразно требованиям эргономики и безопасной работы;
  • смотрят сколько места займет мастерская по площади и высоте.
Читайте также:
125 дворовых идей для дачи (фото)

Аналогично поступают для расчета размеров других видов подсобных помещений.

Можно еще рассмотреть случаи, когда совмещают гараж и баню (а заодно комнату отдыха). Но это уже не хозблок, и там свои особенности проектирования.

После того как определили размеры гаража и хозблока, компонуют их вместе, и смотрят можно ли такое строение разместить в соответствии с требованиями СНиП относительно дома, коммуникаций и границ участка. Не забывая про подъездной путь от ворот и пешеходную дорожку к дому.

Выбор материалов

С точки зрения ландшафтного дизайна дом и гараж с хозблоком лучше делать из одних материалов. В первую очередь это касается стен и кровли.

Совет. Но здесь можно сэкономить. Главное, чтобы была похожей отделка фасадов. Стены гаража можно выложить из недорогого шлакоблока, крышу сделать односкатной или плоской, а фундамент не монолитным, а сборным.

У каждого материала есть особенности, которые влияют на конструкцию в целом и на отдельные компоненты:

  • Кирпич. Один из наиболее долговечных и прочных. Но керамический требует обязательной облицовки снаружи и изнутри, а у силикатного блока хуже теплоизоляционные свойства. Строения из кирпича тяжелые, создают значительные нагрузки на грунт, что обуславливает закладку мощного фундамента. Из-за небольшого размера стандартного блока уходит много времени на кладку стен.
  • Строительные блоки из бетонных ячеистых блоков. Наиболее распространены для малоэтажного строительства материалы средней плотности (относятся к конструктивно-теплоизоляционным). Их можно использовать для несущих и самонесущих стен при условии армирования каждого 3-4 ряда. При толщине стены 300-400 мм (стандартный размер блоков D400-D600) утепление фасада уже не требуется. Кладка стен проходит быстрее, особенно если выбирают газобетон с системой соединения по тычковой стороне «шип-паз» (хотя для этого нужен уже не цементный раствор, а специальный клей). Единственный недостаток — намокает от осадков, и облицовка обязательна.

Облицовка фасада кирпичом закончена

  • Шлакоблок. Один из наиболее недорогих строительных материалов. Строительство проходит быстрее, чем из кирпича. Хотя и для него нужна облицовка.
  • Дерево. Брус или оцилиндрованное бревно выбирают, когда дом сделан из таких же материалов. Главный недостаток — усадочные процессы. При использовании материалов естественной влажности стройка может затянуться на год. У сухого и клееного бруса усадка небольшая, стройку можно закончить за один сезон, но и стоят эти материалы дороже. Есть нюансы при прокладке электропроводки — по требованиям ПУЭ6 проводку по горючим основаниям делают или открытой, или скрытой, но уже в металлических трубах или лотках с расчетной толщиной стенок. Безопасней и проще стены сделать из кирпича/строительных блоков, а снаружи обшить деревом.
  • Каркасные конструкции. Обойдутся дешевле «чисто» деревянных, а при одинаковой толщине стен они будут даже теплее. Для улучшения антивандальных свойств внешние стены и обшивку деревянных ворот можно выполнить из профлиста.

    Каркасный гараж обшитый сайдингом

    Строительство

    Малые формы (по сравнению с домом) не означают, что последовательность строительства гаража будет другой. Но у каждого этапа есть свои особенности.

    Разметка

    Определяют на участке «пятно» застройки, и отмечают его колышками. В зависимости от свойств грунта границы «пятна» будут отличаться от габаритов гаража с хозблоком. Это необходимо для нормального проведения земляных работ — в любом случае котлован или траншеи должны быть шире фундамента.

    Монтаж наружной опалубки подвала

    Для мелкозаглубленных оснований дополнительная ширина нужна, чтобы компенсировать осыпание грунта, а для монолитных еще надо оставить место для опалубки. Если закладывают ленточный фундамент полного профиля (для подвала), то надо оставить дополнительную пазуху шириной около 1 метра, чтобы сделать гидроизоляцию.

    Устройство основания фундамента

    Для мелкозаглубленного ленточного фундамента разметку траншей проводят и под внутренними стенами.

    Также надо разметить на участке траншеи для подводки труб водопровода и канализации (если при гараже и хозблоке предусмотрены «удобства»). А когда гараж и дом отапливают от одного котла, то отмечают трассу труб теплоснабжения.

    Земляные работы

    Поводят выемку грунта. Для основания плиты и заглубленного ленточного фундамента роют котлован полного профиля.

    Для мелкозаглубленного типа — копают только траншеи (в том числе под смотровую яму, если она предусмотрена проектом).

    На этом же этапе прокладывают траншеи для коммуникаций, и заводят их к точкам подключения внутри гаража и хозблока.

    Внимание. Прокладка трубопроводов проходит с учетом глубины промерзания грунта. Для мелкозаглубленных оснований это, как правило, ниже пятки ленты или основания плиты. В этих случаях трубы прокладывают до заливки фундамента.

    При обустройстве дренажа, по периметру дна котлована (отступив от стен фундамента на ширину будущей отмостки) для труб роют траншеи с выходом к дренажным колодцам.

    Примечание. В эти колодцы будут отводиться осадки, которые соберет с водостока крыши система ливневой канализации.

    Особенность этапа — складирование грунта. Плодородный слой можно аккуратно снять, чтобы использовать его в других местах участка для засыпки ям и углублений при выравнивании рельефа. Вынутый коренной грунт надо расположить так, чтобы он не мешал строительству. Или вывезти, но только частично — он будет нужен для обратной засыпки пазухи фундамента.

    Закладка фундамента

      выравнивают и трамбуют дно котлована (траншеи);

    Разработка грунта под рёбра жесткости с вертикальными стенками под плитный фундамент

  • для слабых грунтов засыпают слоем до 10 см щебень средней и мелкой фракции, трамбуют до потери подвижности;
  • засыпают слой песка 10-15 см, смачивают водой и уплотняют;
  • для плитного фундамента застилают слой рулонной гидроизоляции — с нахлестом соседних полотен и сваркой стыков;
  • для утепленного плитного фундамента поверх гидроизоляционного слоя укладывают впритык плиты экструдированного пенополистирола;
  • ставят опалубку;
  • монтируют армирующий каркас — две сетки из арматуры диаметром 8-10 мм, соединенные между собой горизонтальными (для ленточного фундамента) или вертикальными (для плитного основания) связями;
  • для ленточного фундамента полного профиля закладывают гильзы для проходов труб;
  • заливают в один прием (за одну смену) бетон, уплотняя слои по мере заливки;
  • закрывают сверху пленкой до конца набора прочности бетона (для стандартных условий — 4 недели);
  • после созревания бетона проводят распалубку, гидроизоляцию внешних стенок и верхней плоскости фундамента (оголовка цоколя или поверхности плиты);
  • при необходимости утепляют подземную часть ленточного фундамента и цоколя;
  • закладывают дренаж, проводят обратную засыпку грунта и закладку элементов ливневой канализации.
  • Стены и крыша

    Технология строительства стен зависит от выбранных материалов. Общее одно — проем для распашных гаражных ворот должен быть усиленным.

    Армирование балки над проемами ворот

    Для отапливаемых гаражей наружное утепление не надо только для стен из пено- или газоблоков, а также для каркасников, если слой минеральной ваты не менее 15 см.

    У крыши больше вариантов устройства:

    • Плоская. Может быть как с деревянным перекрытием, так и на железобетонных плитах. Первый вариант дешевле и проще в изготовлении «своими руками», для второго нужен кран. Чаще используют готовые плиты перекрытия. Обязательна гидроизоляция, утепление делают для отапливаемого гаража и хозблока.
    • Скатная. Может быть любой формы. Простейшая — односкатная. Для нее не обязательно наличие чердака. Двух-, четырехскатные и вальмовые делают с чердаком на балках перекрытия — есть даже проекты гаражей с обустройством мансарды (а это уже жилое помещение). Подкровельная гидроизоляция обязательна только для металлочерепицы или профлиста, даже если гараж не отапливается (для остальных видов кровли она желательна). Если гараж отапливается, то утепляют либо саму крышу (теплый чердак), либо перекрытие (холодный чердак). В обоих варианта утеплитель со стороны теплого помещения закрывают пароизоляционной пленкой.

    В качестве заключения. Надо предусмотреть меры безопасности во время эксплуатации гаража с хозблоком. Обязательно наличие вентиляции даже для складских помещений и мастерской.

    А для гаража вытяжную вентиляцию лучше сделать принудительной. Если устраивают мастерскую, то надо сделать заземление с подключением к общей внутренней шине, которая выходит на внешний заземляющий контур.

    Реализация проекта гаража с мастерской и хозблоком под одной крышей:

    Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство

    Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

    Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

    Пример расположения сарая на участке

    Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

    Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…

    Что сначала?

    1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
    2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
    3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
    4. Подбираем к «коробке» крышу;
    5. Определяем тип фундамента;
    6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
    7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
    8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
    9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
    10. Закупаем материалы, строим.

    Как быть с проектом?

    Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

    Лист фасадов из проекта сарая

    Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

    Лист план-разрезов из проекта сарая

    Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

    Каркас мини-сарая для маленького участка

    Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

    О временных сараях

    Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

    Передвижение сарая на катках

    К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

    Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

    Из чего строить?

    Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

    Сараи из различных материалов

    Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

    Видео: сарай из горбыля

    Видео: очистка горбыля от коры


    Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

    Каркасы сараев из бруса и досок

    Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

    Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

    • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
    • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
    • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

    В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

    Выбираем крышу

    Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

    Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

    Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

    Основание

    Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

    На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

    Столбчатый фундамент сарая

    Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

    1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
    2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
    3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
    4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
    5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
    6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
    7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
    8. На штанге бура делаем отметку;
    9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
    10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
    11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
    12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
    13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
    14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
    15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
    16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
    17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
    18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
    19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
    20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

    Верхнее строение

    Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

    Хозблок для дачи своими руками: простые и интересные модели для дачных и приусадебных участков

    При планировке и благоустройстве приусадебного участка необходимо подумать и о хозблоках, которые предназначаются для бытовых нужд.

    Важно правильно расположить все хозяйственные постройки, чтобы ими было удобно пользоваться и чтобы они соответствовали нормативам застройки участков.

    Их размеры и количество зависят от потребностей хозяев. Это могут быть как небольшие строения для хранения инструментов и садового инвентаря, так и сооружения покрупнее многофункционального назначения.

    Особенности хозяйственных построек

    Хозблоки представляют собой нежилые помещения, предназначенные для бытовых нужд, хранения рабочего инвентаря, дров, содержания домашних животных, птицы, их используют в качестве мастерских и других подсобных помещений.

    Эти постройки возводят в виде капитальных объектов или небольших времянок, а также заказывают готовые хозблоки контейнерных видов.

    Сложные конструкции возводят силами наемных строительных бригад, а небольшие сооружения вполне по силам многим для самостоятельного изготовления.

    К хозблокам не предъявляются такие большие требования, как при проектировке жилых помещений. Но существуют определенные нормативы и для таких построек, которые необходимо соблюдать.

    Конструкции должны быть прочными и надежными в эксплуатации, соответствовать санитарным нормам. Небольшие сарайчики можно размещать на участке не ближе 1 м от забора, а крупные фермерские постройки не ближе 4 м.

    Располагать их надо на достаточном расстоянии от жилых домов, чтобы защититься от неприятных запахов, шума, пыли. Изготавливаются они из различных материалов.

    На просторных участках можно разместить несколько отдельно стоящих объектов определенного назначения. А на небольших пространствах чаще строят комбинированные многофункциональные хозблоки.

    Варианты многофункциональных хозблоков:

    • навес для дров + помещение для инвентаря + беседка;
    • душ + помещение для садовых инструментов + туалет;
    • беседка + душевая кабина + навес для дров;
    • бытовая комната + летняя кухня + беседка для отдыха;
    • кладовка + мастерская + беседка;
    • хозблок для дачи с туалетом и душем;
    • птичник + сарай для дров + туалет;
    • душевая кабина + летняя комната + беседка.

    Выбор места на участке

    При планировке расположения хозблоков важно предусмотреть, чтобы они гармонично вписывались в общий дизайн участка, удобно располагались по своему целевому назначению.

    Для некоторых из них (сарая, туалета, душа) отводят дальние, не самые лучшие участки, а другие (летнюю кухню, бытовую комнату, беседку) лучше располагать на видном месте.

    Учитывать надо расстояние от забора, для зоны отдыха выбирать солнечную безветренную зону, сарайчик для инвентаря строить рядом с огородом.

    Варианты расположения хозяйственных построек:

    • размещение их в едином комплексе, расположенном на самом удобном для их использования участке;
    • группировка части объектов в одном комплексе, распределение остальных отдельно в разных местах;
    • распределение каждой постройки определенного назначения отдельно по всему участку, в наиболее подходящих для них функциональных зонах.

    Виды хозблоков

    Постройки для хозяйственных нужд бывают различных размеров и конструкций. Некоторые из них представляют собой капитальные строения, а другие ─ легкие мобильные установки.

    Многие виды из них легко возводить самостоятельно без специальной профессиональной подготовки. Можно заказать готовые хозблоки для дачи со сборкой на участке или построить из выбранных материалов самостоятельно.

    Кирпичные

    Относятся к более долговечным, прочным и дорогостоящим постройкам. Поскольку кирпичные стены имеют большой вес, то для них потребуется и надежный фундамент – ленточный, плитный. Из этого материала можно построить хозблок своими руками, но требуются знания и навыки по кладке кирпича.

    Пеноблочные

    Эти материалы немного легче кирпича на вес, но фундамент требуется тоже прочный. Вариант более бюджетный, поэтому для хозяйственных построек чаще используются пеноблоки.

    Стены быстро и легко возводить, по сравнению с кирпичными, потому что блоки крупнее, их укладка делается быстро. Они удобны в работе, хорошо разрезаются, если надо подогнать до нужных размеров, несущие конструкции получаются прочные.

    Наружные стены необходимо покрывать защитными отделочными материалами, чтобы предохранить от атмосферных воздействий.

    Металлические

    Такие конструкции встречаются трех видов:

    1. Сварные. Похожи на гаражи из металлопрофиля, только вместо ворот у них двери. Изготавливаются из листовых материалов по индивидуальным проектам. Несущие элементы у таких конструкций состоят из швеллеров и уголков. Для укрепления дверных и оконные проемов устанавливаются дополнительные профили. Внутренняя обшивка делается из фанеры или обрезной доски. Преимущества в возможности строительства объектов любых размеров. Габариты готовых хозблоков ограничиваются из-за сложностей с транспортировкой.
    2. Транспортные контейнеры. Используются автомобильные или морские. Некоторые из них полностью готовы для эксплуатации, если соответствуют по своим конструкциям целевому назначению. Их также можно переоборудовать, сделав дополнительные окна, двери, перегородки, коммуникации, обшивку из отделочных материалов. Самые большие контейнеры для морских перевозок, из них можно делать полноценные бытовые помещения с оборудованием санузла.
    3. Заводские блок-контейнеры. Можно купить или заказать по индивидуальному проекту готовый металлический хозблок для дачи, изготовленный в заводских условиях. Такие конструкции самые дорогие, но и возможностей в создании дизайна больше.

    Односкатный сарай для дачи своими рукам: чертежи и пошаговая инструкция

    Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

    Преимущества хозблока с односкатной крышей

    Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

    Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

    Плюсы односкатного сарая:

    • простота;
    • надежность;
    • экономичность.

    Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

    Угол наклона односкатной кровли

    Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

    Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

    На каком расстоянии от забора можно строить?

    Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

    • от забора должно быть не менее 4 м;
    • от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
    • от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.

    Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

    При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

    Разработка чертежа односкатного сарая

    По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

    Чертеж для строительства сарая должен содержать:

    • план с осями;
    • фасады;
    • разрезы;
    • детализированный каркас со стропильной системой;
    • размеры;
    • раскладку листов облицовки и кровельного материала;
    • решения узлов;
    • спецификацию материалов.

    Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

    Какой выбрать фундамент?

    Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

    Столбчатый

    Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

    Для строительства опор из кирпича или блоков:

    1. В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
    2. На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
    3. Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
    4. После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
    5. Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

    Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

    Свайный

    Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

    Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

    1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
    2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
    3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
    4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
    5. Залить бетон марки не ниже М300.

    Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

    Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

    Ленточный малозаглубленный

    На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

    Строительство проводится в несколько этапов:

    1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
    2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
    3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
    4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
    5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
    6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
    7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
    8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
    9. Распалубку провести на 3-ий день.

    Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

    Тонкости разметки

    Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

    1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
    2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
    3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
    4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
    5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

    Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

    Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

    Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

    Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

    Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

    Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

    Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

    1. Подготовительные работы.
    2. Разметка на местности.
    3. Устройство фундамента.
    4. Сборка каркаса и стропильной системы.
    5. Монтаж кровли.
    6. Установка окон и дверей.
    7. Обшивка.
    8. Устройство коммуникаций.

    При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

    Подготовительные работы

    Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

    Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

    Разметка и устройство фундамента

    Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

    Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

    Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

    Сборка каркаса

    Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

    • брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
    • стойки — 50х100-50х150 мм;
    • перемычки, укосины — 40х100 мм;
    • верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
    • стропила — 50х100-50х150 мм;
    • обрешетка — 25х100 мм;
    • крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

    Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

    1. Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
    2. Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
    3. Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.

  • Сверху укладывается напольное покрытие — доски, влагостойкая ОСП или фанера.
  • На горизонтальной платформе собираются поочередно стены — сначала длинные, потом короткие. Стойки крепятся нижним концом к доске-лежню, сверху — к верхней обвязке.

    Укосины монтируются врезкой. Если использовать только механический крепеж, со временем он может разболтаться. Соединение с пазами и врубками более надежное. Вместо деревянных укосин допускается применять перфорированные стальные полосы. При обшивке листами ОСП или фанеры укосины можно не ставить. Облицовка сразу крепится в углах и обеспечивает пространственную жесткость в 2 плоскостях.

  • Сектор поднять, выровнять, временно зафиксировать подкосами. Собрать последовательно все блоки и выставить их вертикально.
  • Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

    Монтаж односкатной крыши

    В каркасных системах стропила опираются на брус верхней обвязки, который служит мауэрлатом. Шаг установки стропильных ног 0,8-1,2 м.

    Крепление чаще всего выполняется врубкой. В нижней и верхней части прорезаются пазы по форме опорного бруса. Дополнительно используются скобы и накладки.

    Если стропила длинные, стык досок не должен приходиться на среднюю часть. Соединять элементы рекомендуется на расстоянии от опоры не более 1/3 длины стропильной балки, где усилия и напряжения не такие большие.

    На стропила укладывается обрешетка для крепления кровельного материала. Шаг установки должен соответствовать рекомендуемому изготовителем продукции, поскольку жесткость листов разная:

    • для шифера — 500-700 мм;
    • для профнастила — зависит от угла наклона и марки, может быть от сплошного настила до 650 мм между осями досок;
    • для ондулина — 400-450 мм;
    • для металлочерепицы — 300-400 мм;
    • для мягкой кровли — без зазоров.

    Для крепления используются гвозди. Обрешетка обрезается по краю после монтажа. На готовый настил укладывается кровельный материал.

    Способ крепления должен соответствовать инструкции производителя:

    • шифер или ондулин прибиваются кровельными гвоздями в верхнюю часть волны;
    • металлические профилированные листы прикручиваются саморезами в нижний прогиб;
    • мягкая кровля приклеивается и прибивается дополнительно гвоздями.

    Завершает устройство кровли установка ветровой доски и подшивка свеса.

    Обшивка сарая выполняется из влагостойкой фанеры, ОСП, доски, профнастила. Для надежной защиты от осадков рекомендуется окрасить материалы, содержащие древесину, водостойкими красками.

    Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

    Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

    Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

    А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

    В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

    Содержание статьи:

    Каркасные сараи

    Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

    Древесина (горбыль, доска)

    Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

    Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

    В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

    Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

    Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

    Плита ОСБ

    Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

    Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

    Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

    Металл (профнастил)

    Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

    Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

    Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

    Поликарбонат

    Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

    По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

    Шифер

    Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

    Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

    Солома

    Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

    Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

    Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

    Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

    Опилкобетон

    Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

    Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

    Поддоны (паллеты)

    Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

    Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

    Дрова и глина

    Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

    Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

    Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

    Сараи из блоков, кирпича и камня

    Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

    Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

    Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

    Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

    Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

    Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

    Брус, бревна и шпалы

    При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

    Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

    Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

    Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

    Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

    Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

    Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

    После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

    Сборные сараи

    Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

    Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

    • СИП панели;
    • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
    • пластиковые панели.

    Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

    Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

    Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

    Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

    Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

    Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

    Как дешево и быстро построить сарай своими руками – пошаговая инструкция, чертежи, фото идеи

    На дачном участке чаще первой строиться хозпостройка для хранения инструментов, инвентаря, а позже сооружается жилой дом. Построить сарай своими силами можно за короткий промежуток времени, не обладая строительной специальностью.

    Выбор места под строительство хозпотройки по разным критериям

    Сооружение хозпостройки проводиться с учетом норм (СНиПЫ). Так регулируются вопросы:

    • избежать ситуации повышения пожароопасности;
    • регулирование правовых отношений с соседями;
    • контроль за экологической чистотой личного участка.

    В документах прописано:

    • сарай строиться на расстоянии 1 метра от забора;
    • от сарая до дома соседа расстояние – не меньше 6 метров;
    • сарай одноблочный, построенный для содержания животных, строиться от собственного дома в 15 метрах, восьмиблочный – в 25 метрах;
    • от колодца норма – 20 метров;
    • хозпостройка расположена не ближе 5 метров к проезжей части.

    Учитываются желания хозяев:

    • часто сарай строиться ближе к жилому дому и рабочий инвентарь всегда будет под рукой;
    • спрятанная постройка в уголке, не привлекает внимание. Сохраняется эстетичность вида дачного участка.

    • сарай не архитектурное сооружение, но придерживаться общего ансамбля участка при его сооружении нужно;
    • участок под строительство используется тенистый;
    • в низине есть угроза затопления. Строить там не рекомендуется.

    Варианты быстрого строительства хозпостроек

    Чаще других строятся каркасные хозпостройки или из блоков.

    Бюджетные конструкции

    Строится каркасный сарай своими руками дешево и быстро, и очень просто за неделю, навыки строительных специальностей не нужны.

    Каркас из дерева устанавливается на основание. Он заполняется утеплителем и обшивается декорирующим материалом.

    • каркас легкий, что не требует мощного фундамента;
    • конструкция быстро возводимая, не зависит от закрепления раствора;
    • отделочный материал используется по желанию хозяев;
    • удерживается внутри тепло, если соблюдена стыковка швов.

    • существует пожароопасность. Обработка антипиренами, негорючий утеплитель снижают риск.

    Хозпостройка из блоков

    Возводиться сарай для дачи своими руками из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, если он будет эксплуатироваться зимой.

    Подготавливается ленточный малозаглубленный фундамент. Элементом укрепления его выступает армирование. С перевязкой швов проводится кладка стен.

    Совет: для повышения морозостойкости сооружения, снижения поглощения влаги блоками необходима наружная отделка.

    Пошаговая инструкция быстро построить сарай

    Начало стройки – это подготовка территории. Так перед тем как построить сарай своими руками убирается мусор, корни. С разметки фундамента начинается работа.

    Алгоритм устройства основания

    На столбы или свайи возводиться каркасная хозпостройка. На основание ленточное малозаглубленное – блочный сарай.

    • не может пучинистая глинистая почва быть основой для монтажа столбчатого фундамента;
    • на торфяниках или на слабых почвах в приоритете сваи.

    Выполнение работ по закладке ленточного фундамента:

    1. Траншея роется вглубь – 0,5 м, в ширину – 0,4 м.
    2. Насыпается подушка щебеночно-песчаная высотой 0,2 м.
    3. Устанавливаются опалубки.
    4. Укладывается гидроизоляция.
    5. Монтируется каркас из арматуры.
    6. Заливается бетон.
    7. Фундамент защищается пленкой от пересыхания.

    1,5 недели достаточно, чтобы бетон набрал прочности.

    Порядок выполнения фундамента из опор отдельно стоящих:

    1. Готовятся неглубокие ямы 0,30-0,45 м.
    2. На дно ямы высотой 0,2 м трамбуется песок.
    3. Сечение 40х40 см, высота 50-60 см. Такие параметры сформированных столбиков.
    4. Раствор должен затвердеть, чтобы столбики начать обмазывать гидроизоляционным материалом.

    • в углах конструкции;
    • по линии периметра через 120-150 см;
    • под каждой перегородкой.

    Временная хозпостройка площадью не больше 20 м 2 , высотой – до 2,5 метров выстоит без фундамента. Собирается коробка из дерева на каркасе, переворачивается и монтируется для эксплуатации. Обработка антисептиком продлит «жизнь» временной постройки.

    Алгоритм монтажа сарая без фундамента:

    1. Ровный подготовленный участок посыпается щебнем с добавлением песка.
    2. На 0,6-0,7 м углубляются стойки по углам.
    3. Используется обработанный антисептиком брус (50х100 мм) для монтажа каркаса.
    4. В качестве наружной отделки применяется любой декор. Доска не исключается.
    5. Профнастил металлический – для кровли идеальный вариант.

    Каркас хозпостройки

    Для монтажа каркаса необходимы стойки, обработанный брус (верхней и нижней обвязки), деревянные перемычки;наклонные укосы.

    • бруски (рекомендовано 150х100 мм);
    • доска, проверенная на сухость (150х50 м);
    • антисептик, антипирен для обработки дерева;
    • Крепежи.

    Алгоритм сборки каркасного сарая:

    1. Фундамент обработанный гидроизоляцией готов к укладке бруса нижней обвязки.
    2. Анкера, шпильки, болты заготавливаются для закрепления элементов.
    3. Лаги пола монтируются.
    4. С угла конструкции с шагом 0,6 м устанавливаются стойки. По верху они скрепляются. Задействуется обвязочным брус.
    5. Для усиления проемов используются доски. Они укладываются на ребро.
    6. Перфорированная полоса из стали врезается в брус по горизонтали вверху и внизу. Так укрепляется каркас.
    7. Монтируются окна, двери.
    8. Сарай обшивается отделочными материалами.

    Устройство крыши

    Для стропильной системы заготавливается дерево как на каркас. Добавляются доски-дюймовки. Они уходят на обрешетку.

    Односкатная конструкция кровли

    Для хозпостройки рекомендуется односкатная кровля, если до 6 метров пролет. Противоположные стены сарая разные по высоте. На них опирается скат.

    Кровельный материал диктует угол наклона:

    • под 20-35 0 – стелется шифер;
    • под 5 0 – покрывается мягкий кровельный материал;
    • под 8 0 – укладывается профнастил;
    • под 25 0 –работать с металлочерепицей.

    На противоположных стенах блочной хозпостройки на опорный брус опираются стропилы. В каркасном сарае они упираются в брус верхней обвязки.

    1. Укладка стропильных досок – рекомендована на ребро. Начало с противоположных стен.
    2. Сечение доски и ее длина влияют на шаг укладки.
    3. Соединяются элементы попарно. Это увеличивает их несущую способность.
    4. Накладками из металла и врезкой стропилы закрепляются к опорному брусу.
    5. Обрешетка из доски-дюймовки укладывается по стропилам с шагом 0,3-0,5 м. Укрепляется она гвоздями или саморезами.

    В верхнюю волну шифер крепится гвоздями, а саморезами для кровли фиксируется металлочерепица в нижнюю волну.

    1. Герметизация стыков поручается прокладкам из ЭПДМ.
    2. Нахлест листов продольный или поперечный.
    3. Для тонких кровельных листов допускается минимальный свес – 100 мм, для шифера – 50 мм.

    Если хозпостройка совмещается с дровяником, то его облицовка выполняется с зазорами, что способствует вентиляции дров. Конструкция крыши и основания при этом не меняется. Для выращивания птицы сарай используется полностью или частично.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: