Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, 30 фото 4 видео

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Стоимость строительства, энергоэффективность а также скорость возведения— главные преимущества каркасного дома. Вот поэтому такая технология становится все наиболее пользующейся популярностью.

Однако чтобы собственный дом стал еще более доступным, его можно построить своими руками вместе с помощниками либо в том числе и одному. И данная статья является пошаговой инструкцией самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Проект каркасного дома

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расположение дома на участке по СНиП

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

Ручная циркулярная пила;
Дрель-шуруповерт;
Углошлифовальная машина (болгарка);
Электрический рубанок;
Лобзик;
Лазерный уровень;
Молоток;
Ножовка;
Топор;
Струбцина 2-3 шт.;
Степлер;
Уголок;
Рулетка;
Пачку строительных карандашей;
Шнур;

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Место хранения и распила досок

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то, что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом ряду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
Может использоваться как теплоаккумулятор;
Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
Подходит почти под все виды грунтов;

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Ростверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Шаг № 4 Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие каркасного дома

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Перекрытие из двутавровых балок

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

Длины стропильных ног и шага их установки
Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Каркасный дачный домик своими руками: этапы работ

С понятием дачи ассоциируется отдых от городского ритма жизни, полное погружение в природу, самостоятельное создание на личном участке неповторимого оазиса, реализующего все идеи и задумки. Дачный сезон – это отдых в труде, когда любая созидательная работа в радость. Для полной гармонии на даче должен быть уютный домик с положительной энергетикой, построенный с любовью своими руками. Под эти критерии подходит одноуровневое каркасное строение из дерева. Дом эконом класса может строиться одним человеком, выполняемые работы не отличаются сложностью и не требуют профессиональных строительных навыков.

Каркасный дачный дом: преимущества

Быстровозводимые каркасные постройки очень популярны для малоэтажного строительства. Их выбирают благодаря таким особенностям:

Низкая стоимость конструкции. Применяются недорогие материалы, отсутствуют трудоемкие этапы строительных работ, не требуется усиленный фундамент и услуги специальной строительной техники. Для сезонного проживания не потребуется серьезное утепление конструкции. Перед внутренними отделочными работами не нужна особая подготовка гладких плит, которыми обшивают домик внутри.
Экологичность и безопасность многих применяемых материалов – дерево, базальтовая минеральная вата, гипсокартон, металл.
Ускоренные темпы строительства и возможность приступить к отделочным работам без промедления, так как конструкция не подвержена усадке.
При необходимости, работы, среди которых отсутствуют «мокрые» процессы, можно проводить в холодный сезон.
Для всесезонного проживания герметичные каркасные дачные домики легко утеплить до требуемых показателей.
Доступность изделий из древесины и защитных средств для их обработки.
Возможность самим планировать и проводить необходимую модернизацию внутридомового пространства.
Упрощенное проведение инженерных коммуникаций с маскировкой под обшивкой.

Недостатки каркасного домика

Есть у каркасной технологии и свои минусы. Те, кто с подозрением и недоверием относится к подобным постройкам, акцентируют внимание именно на них. Но при грамотном подходе застройщики значительно снижают значимость недостатков. Приведем их список:

Низкая антивандальная устойчивость деревянного дачного домика.
Постройка менее долговечная, чем сооружения из кирпича и камня. Однако, со своими функциями она успешно справляется более 30 лет.
Каркасная постройка не обеспечивает достаточной звукоизоляции. Положение меняет использование дополнительных шумопоглощающих и звукоизолирующих материалов при отделочных работах, при заполнении пространства между внутренней и внешней обшивкой.
Конструкция плохо «дышит», что ухудшает микроклимат жилого пространства и комфортность пребывания в нем. При организации правильной и эффективной принудительной вентиляции, этот пункт можно исключить из перечня недостатков.
Низкая пожарная стойкость конструкции из древесины устраняется применением антипиренов для обработки строительного материала. Также с помощью специальных пропиток повышают стойкость древесины к поражению грибком, насекомыми и грызунами.

Материал для каркасной постройки прошел необходимую пропитку

Подготовка: проект и материалы для каркасного дачного домика

Построить каркасный дачный домик своими руками не сложно, если проводить грамотное планирование всех технологических этапов и не нарушать их последовательность. Основным строительным работам предшествуют не менее ответственные мероприятия – проектирование, расчет (на основании проекта) и приобретение необходимого количества применяемых материалов. На этапе проектирования, после определения основных линейных параметров (габаритов) будущего домика, нужно ответственно отнестись к зонированию внутреннего пространства. Для постройки 6(4)х4 м это очень важно. Занимаясь внутренней планировкой учитывают следующие моменты:

Для санитарных и подсобных помещений выделяется до четверти общей площади.
Отсутствие множества стен и минимизация коридоров сделают зону проживания шире, а ощущение присутствия в ней – более раскрепощенным.
Не забывайте об ориентации комнат или выделенных зон относительно сторон света.
От ориентации, размеров и количества оконных проемов зависит уровень освещенности отдельных помещений и зон.
Для комфортного вечернего отдыха желательно предусмотреть террасу.
Пристроенная веранда может служить местом приготовления пищи, столовой и дополнительной спальней.

Закрытая веранда всегда кстати

Возможный подвод инженерных коммуникаций и их прокладка внутри стен также должны быть предусмотрены на начальном этапе проектирования.

Фундамент для каркасной постройки

Для облегченной каркасной постройки на даче требования к опорной конструкции – фундаменту – значительно снижены. Но без учета местного рельефа, вида и характера грунта построенный домик может стать неустойчивым. Рассмотрим применяемые варианты фундаментов:

Ленточный – устойчивый фундамент для грунтов с относительной стабильностью и небольшой глубиной сезонного промерзания. Рекомендуется для песков и супесей, не применяется на глинах. При монолитном исполнении лента устойчива к неравномерной усадке грунта, сборный вариант из блоков либо кирпичей в этом случае может трескаться. Если почва в регионе постройки промерзает глубоко, ленточный фундамент придется заглублять ниже этого уровня. Но тогда объем применяемых материалов возрастает, и дачный домик перестает быть экономной постройкой.
Свайный – подходит для любого грунта и любой глубины его возможного промерзания. Простым и быстрым монтажом отличаются винтовые сваи. Их можно завинчивать втроем, не нужно готовить скважину, армировать, заливать бетоном и ждать его застывания.

Наиболее популярная опора для каркасника – свайный фундамент

Столбчатый – популярный вариант. В качестве опор для дачного домика устанавливают столбы из доступных материалов: кирпич, железобетон, полые трубы, бетонные блоки, природный камень. Для пучинистых почв столбы заглубляют ниже уровня промерзания, для стабильного грунта глубину можно уменьшить вдвое или сделать столбы незаглубленными (стоящими на утрамбованных песчаных подушках).

Заглубленный столбчатый фундамент из бетонных блоков

Для свайных и столбчатых фундаментов рассчитывают сечение опорных элементов в зависимости от их количества, применяемого материала, веса домика. При проектировании определяют места расположения опор: обязательно должны быть на углах, по периметру наружных стен (примерный шаг – 2-2,5 м), под внутренними стенами, в местах предполагаемых значительных нагрузок на фундамент. Между опорами возможно использование заглубленной ленты (сборной или монолитной).

Затем выполняется нижняя обвязка, которая зафиксирует постройку на фундаменте, станет принимать и равномерно распределять нагрузку между опорными элементами или по площади ленточного фундамента. Материал для обвязки – сплоченная доска, брус, бревно (желательно хвойных пород). Изделия должны обрабатываться антипиреном и антисептиком.

Нижняя обвязка на свайном фундаменте с подготовленным местом для угловой стойки

Важно! Между фундаментом и нижней обвязкой каркаса должен присутствовать гидроизоляционный слой из битума или рубероида.

Следующий этап – устройство и настил полов. К материалу нижней обвязки дома фиксируют необходимые срединные элементы из бруса или мощной доски. Верх полученного короба выравнивают рубанком, результат проверяют строительным уровнем. Далее укладываются лаги и фиксируются к обвязке. Для жесткости конструкции, между длинными лагами через 1,2-1,5 м делают перемычки.

Запомнить! Все изделия из древесины для каркасного дома должны проходить обработку антипиренами и антисептиками.

Затем по низу лаг прибивается черепной брусок для опоры досок или плит чернового пола. После настила черновых полов, их укрывают гидроизоляционным материалом и между лагами укладывают выбранный утеплитель. Верх теплоизолирующего слоя не должен доходить до верхнего уровня лаг 3-5 см – для обеспечения вентиляционного зазора. При необходимости высоту лаг можно нарастить соответствующими планками. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой, которая защитит его от излишней влаги и поможет отвести уже напитанную. При устройстве полов важно не забыть провести намеченные коммуникации.

Типовая схема расположения слоев пирога при организации нижнего перекрытия каркасного дома

Теперь настилается чистовое покрытие, в качестве которого идеально подойдет экологичная шпунтованная доска. Полученную поверхность выравнивают, полируют, покрывают олифой или маслом. Если финишным покрытием будет линолеум или ламинат – процедуру полировки опускают.

Каркас и стены

Каркас дома получают из металлических или деревянных стоек. Для ненагруженной конструкции дачного домика в бюджетном исполнении используют изделия из древесины. После предварительной разметки и подгонки в размер применяемых балок, приступают к установке угловых элементов. Их выставляют строго вертикально и закрепляют временными укосинами или распорками. Затем все повторяют для стоек, которые намечают места расположения дверей и окон. Эти элементы выполняют сдвоенными, усиливающими конструкцию. Теперь наступает очередь остальных стоек внешних и внутренних стен.

Все вертикальные элементы каркаса связывают единой верхней обвязкой с соблюдением вертикальности и прямых углов в положенных местах. Стойки на углах усиливаются постоянными укосинами, которые делают конструкцию жестче и не дают ей расшатываться от ветровых нагрузок на боковые плоскости. Между соседними стойками могут крепиться поперечины из того же материала. Если для обшивки применяются панельные материалы – фанера, ОСП – они усиливают конструкцию каркаса. Когда такая обшивка не планируется, конструкцию дополнительно скрепляют врезными укосинами, не выходящими за плоскость стены.

Готовый каркас будущего домика

Одновременно с верхней обвязкой формируется потолочный каркас.

Крыша

Для изготовления верхней защитной конструкции дачного дома также применяем изделия из обработанной древесины. Простой вариант – односкатная крыша. При желании обустроить мансарду, крыша должна быть двускатной. Более сложный по исполнению вариант – вальмовая крыша. Работы данного этапа ответственные. Для помощи в выборе стропильной системы и расчета необходимых материалов созданы специальные онлайн программы и калькуляторы. Также необходимые подсказки можно получить на тематических форумах профессиональных строителей. Надеемся, что и представленный ниже видеоматериал будет полезен:

Обшивка

Внешняя отделка несущего каркаса плитами дополнительно усиливает конструкцию. Поэтому рекомендуемые материалы для данной операции – влагостойкая фанера, ориентированно-стружечная плита, цементно-стружечная плита (применяется редко). Далее фасад можно набрать сайдингом, блок-хаусом, фасадными панелями с имитацией различных отделочных материалов, вагонкой, шпунтованной доской. А можно поштукатурить или покрасить. С подходящим вариантом определяется владелец, исходя из желаемого результата и выделенного на эти цели бюджета. Монтаж любой обшивки не отличается сложностью и без проблем выполняется самостоятельно с минимальным набором инструмента и строительных навыков.

Кровля

Кровельный материал подбирается заранее – до изготовления крыши. При покупке обычно прилагается схема его правильного крепления и требования к стропильному каркасу. От размера и вида выбранного материала зависит расположение поперечин, шаг стропил, монтаж обрешетки и другие конструктивные решения.

Для каркасных домов кровля может выполняться из шифера, кровельной плитки, мягкой черепицы, профнастила. Самый дорогой, но долговечный материал с отличными эксплуатационными характеристиками – металлочерепица.

Утепление, внутренняя отделка каркасного дачного домика

Утепление пола уже рассматривали. Аналогично может быть организован процесс с потолочным перекрытием. Если требуется утеплить мансардную крышу, то теплоизолятор укладывают между стропил, фиксируют натянутыми нейлоновыми нитями, закрывают паробарьером, выполняют обрешетку и финишную отделку внутренних поверхностей.

Утеплитель наружных стен укладывают перед монтажом внутренней обшивки на каркас, предварительно проложив слой ветро- гидрозащиты. После заполнения объема между стойками каркаса, утеплитель закрывают пароизоляционным материалом. Утепление дачного дома, предназначенного для всесезонного проживания, проводится перекрестным методом в несколько слоев – с организацией внешнего перекрытия теплоизоляцией стоек каркаса, которые могут стать мостиками холода. Для внутренних перегородок внутренний слой утеплителя больше нужен как шумоизолятор, и при его укладке не требуется защита в виде пленок.

Внутренняя отделка – дело вкуса, фантазии и предпочтений хозяев. Отметим лишь, что отличной основой для многих видов финишной отделки внутренних стен является гипсокартон.

Вариант внутреннего интерьера дачного домика

Каркасный дом для сезонного проживания – находка для дачников. Трудно найти альтернативу этой прочной и практичной конструкции из доступных, легкообрабатываемых материалов. Каждому домашнему мастеру под силу за один сезон сделать такой рукотворный подарок семье, не особо отвлекаясь от основных дачных забот.

О правилах и нюансах монтажа плит обшивки – в представленном видеоролике:

Дачный домик своими руками: проекты каркасных домов фото

Дачный домик своими руками проще всего сделать по технологии каркасного дома. Представляем вам 5 проектов каркасных домов с фото, которые помогут вам в выборе планировки и дизайна дачного дома. Кроме полезных планов и фото мы расскажем вам о базовых моментах строительства каркасного дома, которые надо учитывать при выборе проекта.

Проект каркасного дома 1:
дачный домик с открытой планировкой.

Для каркасного дома обычно используется столбчатый или столбчато-ленточный фундамент, который значительно удешевляет строительство дачного домика. Ведь на создание фундамента дома тратится около 30% всего бюджета строительства.

Столбчатый фундамент избавляет от необходимости значительного объема земляных работ, сокращает расход дорогих строительных материалов. Для такого типа фундамента не нужны затратные работы по тепло- и гидроизоляции. Такой фундамент отличное решение для песчаного грунта или грунта с высоким уровнем грунтовых вод.

В условиях строительства дачного домика своими руками для столбчатого фундамента можно взять красный обожженный бу кирпич. Столбики в два кирпича в состоянии удержать на себе легкий одноэтажный каркасный дом.

Кроме кирпича в качестве опор можно выбрать бетонные блоки или асбестоцементные трубы. В случае с трубами — они послужат своеобразной несъемной опалубкой для заливки бетонных опор.

Правильно построенный столбчатый фундамент прослужит вам более 100 лет. Это хороший вариант фундамента не только для дома, но и для любых дачных построек — бань, сараев, беседок и т.п. Справедливо упомянуть о недостатке столбчатого фундамента — это отсутствие подвала в дачном домике. Если наличие подвала для вас важно, то строительство отдельно стоящего погреба на даче может свести на нет всю экономию от такого типа фундамента.

Проект каркасного дома 2:
дачный домик-студия.

Для напольного перекрытия в каркасном доме используются обработанные антисептиком деревянные балки, усиленные поперечинами. Пол надо надежно утеплить, ведь при столбчатом фундаменте он у нас продувается насквозь. Главной особенностью каркасного дома является эффективная система утепления.

Читайте также:

Тележки для строителя

Напольные перекрытия в каркасном доме представляют собой пирог из черновых досок пола, минеральной ваты, пароизоляции, плит OSB, подложки под чистовой пол и чистовой пол. Именно такая конструкция гарантирует теплый пол в самую холодную зиму.

Потолочное перекрытие каркасного дома имеет аналогичную структуру, но первым элементом вместо чернового пола идет плита из гипсокартона.

Сам дачный домик, построенный по технологии каркасного строительства представляет собой жесткий каркас из деревянных балок и угловых раскосов, усиливающих прочность конструкции. Все дерево для строительства домика обрабатывается антисептиками и современными пропитками против возгорания.

Снаружи каркасный дом обшивается плитами OSB и ветрозащитной мембраной. Затем между деревянными стойками укладывается изоляция( минеральная вата, целлюлоза) и с внутренней стороны «пирог» зашивается второй плитой OSB.

Качественная изоляция современными материалами — своеобразный слоеный пирог из OSB, пароизоляционной пленки и минеральной ваты обеспечит дачному домику надежное тепло. Правильно сделанное каркасное перекрытие толщиной 10 см соответствует по теплоизоляции 2 м кирпичной стены.

Проект каркасного дома 3:
дачный домик для узкого участка.

Наружная отделка каркасного дома производится по принципу вентилируемого фасада, где между стеной дома и обшивкой набиваются деревянные рейки, которые формируют воздушную прослойку обеспечивающую сухость утеплителя и увеличивая таким образом его эффективность при любой погоде.

Вентилируемый фасад увеличит срок службы стен дачного домика и сгладит резкие перепады температуры.

Внешняя обшивка каркасного дома может быть сделана из дерева, сайдинга, кирпича, декоративной штукатурки. Фактически для внешней отделки дома подойдет любой материал на ваш вкус и бюджет.

Проект каркасного дома 4:
маленький дачный домик-шалаш.

Каркасные дома пришли к нам из Скандинавии и Канады, где климат достаточно суров и люди знают цену теплому дому.

Зачастую, для несведущего человек каркасные дома смотрятся как хлипкие и ненадежные строения, но все больше дачников осваивают преимущества этой современной технологии.

Проект каркасного дома 5:
дачный домик с двумя спальнями.

Почему именно проект каркасного дома привлекателен для строительства дачного домика своими руками?

Вы сможете построить дачный домик быстро за один сезон. Вам не надо растягивать строительство на несколько лет, когда в классическом варианте для кирпичного дачного домика в один год заливается фундамент, затем возводится коробка, затем эта конструкция должна отстоятся, чтобы дать усадку, затем надо сделать отделочные работы. Кроме того, такой дом можно строить почти круглый год (до температуры -15 градусов).

Вы сможете построить дачный домик своими руками. Для строительства такого дома достаточно двух человек, которые смогут полностью построить такой дом за 2-3 месяца. Если предварительно провести работу по изучению тонкостей строительства каркасного дома, полностью определиться с проектом и просчитать расход материалов, то построить такой дачный домик за лето вполне посильная задача для любого дачника.

Каркасный дачный домик — это экономичный вариант строительства. Если у вас ограниченный бюджет, то применяя технологии каркасного строительства, вы получите не только дешевый, но и современный теплый дачный дом. Вы сэкономите на строительных материалах, на их доставке, на оплате строителей. Вы можете строить такой дом модульно — его конструкция делает возможность дальнейшей пристройки максимально простой. Так вы можете разбить строительство большого дома на несколько законченных этапов, в соответствии с вашим бюджетом.

У вас будет теплый дачный домик и вы сэкономите на отоплении. Главное в каркасном доме — современные системы утепления, когда все в «пироге» из OSB, изоляционных пленок и самой изоляции хорошо продумано, находится на своем месте и работает максимально эффективно на одну главную цель — обеспечить максимальную эффективную теплоизоляцию оптимальными средствами.

Вы сможете построить дачный домик на сложных грунтах. Легкая конструкция каркасного дома, столбчатый фундамент — это решение для проблемных грунтов, которые сможет оценить каждый, кто уже пробовал строить на своем дачном участке, где, например, высоко залегают грунтовые воды.

Простота и экономичность отделочных работ. Оббивая внутреннюю сторону перекрытия каркасного дома плитами OSB, вы получаете идеально ровную поверхность, на которой затем достаточно просто проводить любые отделочные работы.

Экологичный микроклимат дачного дома. Дом, построенный по технологии каркасного строительства, имеет такой же здоровый микроклимат, как и деревянный дом.

Если вы владеете инструментом на бытовом уровне, то имея на руках продуманный проект, понимая все нормы и правила возведения каркасных домов, вы сможете построить экономичный, энергосберегающий, экологичный дачный домик своими руками.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Автор: darkdreamer · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

возможная усадка бани с течением времени;
необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
подкупающая дешевизна сборки;
экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Необходимые материалы с актуальными ценами

Материал	Цена ( за кубический метр)
Бетон	от 2000 рублей
Профилированный брус	от 11 000 рублей
Вагонка	от 200 рублей
Доска	от 190 рублей
Пароизоляция	от 400 рублей
Минеральная вата	от 200 рублей
Металлочерепица	от 300 рублей

Инструменты

угольник;
уровень;
дрель;
молоток;
пассатижи;
отвертки;
строительная рулетка;
рейки и др.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

каким размером участка вы располагаете?
хотите ли вы разделить парную и мойку?
готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
залейте базовые стойки бетоном;
смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

Возведение крыши

отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Утепляем стены, пол, потолок

один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

Полезные материалы. 4 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Заключение

Все оказалось не так сложно, как вы думали? Еще бы, ведь каркасная баня — это проект, с которым своими руками может справиться даже новичок. Но только если он хорошо подготовился: изучил немало нужных чертежей, подсмотрел классные идеи с уже воплощенных проектов каркасных бань своими руками и уже мысленно представил в своем сознании образ будущего сооружения. Пусть даже контурно, но это уже кое-что, ведь когда мысленно можешь представить цель, то дорога к ней значительно упрощается. А пошаговая инструкция по сбору каркасной бани, которую мы представили в этом материале, поможет не сбиться с правильного пути и избежать тех ошибок и проблем, которые практически всегда неминуемы в вопросах строительства.

Каркасная баня за три недели

Alexvrn Что то дорого 0.5млн!

Даже если обшивать суперабажем, думаю при таком конструктиве можно уложиться как минимум в 2 раза меньшую стоимость.

Кстати, идея с напольной плиткой довольно интересная, только гипсокартон я бы заменил на плоские асбоцементные листы (ацеид), а под ним бы еще дополнительно проложил пенопластовый утеплитель.

Сауна, как сауна.

Дорогая очень, то это да! =)

Зачем дверную коробку запенили? это же баня, дышать потом этим. “

Термостойкость монтажной полиуретановой пены (судя по аналогам для утепления трубопроводов) до 130-150С, так что какие-то испарения в парную (тем более пена там снаружи) маловероятны.

Лёхин, цена в 0,5млн.р. – это вполне нормально если делать качественно. Себе тоже начал строить с бани: 6х5м. с навесом как и тут (реально коробка 4х5м. + терраса 2х5м.) Цена где-то такая же вышла, но фундамент плитный, что бы потом проще было с полом. Из вашего совета не могу согласиться с предложением положить на пол АЦЛ – он сам по себе материал вредный и в помещениях без дополнительной защиты его использовать запрещено. Плитка и плиточный клей защитой являться не могут.

Есть люди которые делают за 100.000р. баню из какой-то дранки, обшивают сверху не пойми чем и радуются, что дёшево – у меня знакомые так сделали, но человек пошел другим путём и сделал вполне приличный домик. Кому дорого – экономьте.

Я себе только утеплителя сделал 15см. – всё-таки и зимой пользоваться хочу, а 10см. мало для нашего климата.

Из вашего совета не могу согласиться с предложением положить на пол АЦЛ – он сам по себе материал вредный и в помещениях без дополнительной защиты его использовать запрещено. Плитка и плиточный клей защитой являться не могут.”

Во-первых, кто сказал что асбоцемент вреден, т. е. какие отечественные нормативные документы Вы можете привести на этот счет?

Во-вторых, где и кем сказано (в каких строительных рекомендациях прописано) о зпрете использования АЦЛ без дополнительной защиты внутри помещений?

В-третьих, почему плитка и бетонный клеевой шов не могут являться защитой, пускай и гипотетической?

Я себе только утеплителя сделал 15см. – всё-таки и зимой пользоваться хочу, а 10см. мало для нашего климата.”

Это смотря какой утеплитель и для каких целей использовать баню. Резонно поинтересоваться, а почему не 20 или 30см?

E-Kuz ” Утепление парилки стены-10см базальт и урса, потолок тоже 10 см но по обмазке с глиной, фольга плюс вагонкой все отделано, пол вообще не утеплен, обычная доска со щелями, а зачем, если должна быть хорошая вентиляция парилки если устанавливаете металлическую печь. “

Странное решение однако! Зачем же тогда утеплять, если намеренно отсавляются источники сквозняка. Думаю логичнее либо вообще не утепляться, либо делать полноценную грамотную приточно-вытяжную вентиляцию.

E-Kuz “Вас напугали производители с этим утеплением, стекловату надо же куда то продавать, вот народ и фигарит ее в стены по пол метра, а зачем? Вы чем в бане дышать то собираетесь или после такой утепленной бани голова болит это норма? Напрасная трата денег”

Опять какие-то противоречия. С одной стороны Вы противитесь применению теплоизоляторов, признавая их якобы вредными (не буду сейчас касаться этого вопроса, равно как и того обстоятельства, что обычно люди экрранированы от вяких контактов с волокнистыми утеплителями пароизоляционным барьером (в бане для этого используют алюминиевую фольгу), с другой сами же пишите, что с какой-то целью утеплили парную не хуже, чем дом для постоянного проживания.

E-Kuz ” Фундамент легкий-на штык лопаты засыпан керамзит в землю по периметру и на 20 см залит поверх легкий ленточный фундамент, климат как у вас, даже в -35 баня топится за 40 минут с металлической печью. Пол прогревается нормально и в предбаннике тоже довольно тепло. Вас напугали производители с этим утеплением, стекловату надо же куда то продавать, вот народ и фигарит ее в стены по пол метра, а зачем? Вы чем в бане дышать то собираетесь или после такой утепленной бани голова болит это норма? Напрасная трата денег”

Иакой тип фундамента (мелкозаглубленная лента и тем более столбы) далеко не универсален, т. е. подходит не ко всякому типу грунтового основания. Как можно давать советы, даже приблизительно не зная грунтовых условий конкретной строительной площадки? Отнесясь халатно к данному вопросу, при пучинистых типах грунтов есть вполне реальная перспектива огрести массу головняков при последующей эксплуатации малоэтажного строительного сооружения.

Высоту цокольной части рекомендуется делать минимум 40-50см. (даже в малоснежных районах). Это не так уж и сложно, зато гораздо лучше с позиции потенциального срока службы сооружения.

Строю баню из сруба под ключ 6на 4 с верандой обойдется чуть дешевле чем каркасная но это же сруб)”

Не сушеный в камере сруб, через 0,5-1,5 года нужно конопатить, т. к. будет значительная усадка со множеством щелюг, а значит, с отделкой фасада придется повременить.

Кроме того, сделать сруб в негорючем исполнении (отделать специальными материалами снаружи и изнутри) уже затратнее, нежели при каркасном варианте, где таковые можно использовать непосредственно в качестве основной обшивки. Да и ценимая многими экологичность натуральной древесины, при таком варианте уже совсем не актуальна.

а вот утепление 100 мм очень мало! люблю когда в помещении тепло сохраняется хоть чуть чуть) а тут считай улица)”

Мало и много – понятия относительные. Все зависит от того, как и с чем сравнивать

10см сухой минеральной ваты обладают довольно внушительным термическим сопротивлением, сравнимым для примера с 30см конструкционно-теплоизоляционных пено- или газо-бетонных блоков, либо с 20см массива сухой сосновой древесины поперек волокон.

Нам с мужем кажется баня из настоящего сруба получится и дешевле и теплее, а также и времени на её строительство не так много уйдет если сруб покупать готовый. И более экологично”

Традиционно в нашей стране каркасные малоэтажные постройки (тем более бани) являются малораспространенными. Национальный менталитет призывает строить бани из дерева. Из преимуществ каркасного варианта я бы отметил возможную негорючесть применяемых материалов (себе буду делать именно из таких соображений, т. к. маленькие размеры участка вынуждают строиться вблизи основного садового дома) + как минимум в 2 раза более высокое термическое сопротивление утепленных наружных стеновых ограждающих конструкций (при одинаоквой толщине). Последнее кстати справедливо исключительно по отношению к сухой древесины (такое возможно только при внутренней обшивки стен парной алюминиевой фольгой, что естественно сводит их “экологичность” на нет), т. е. термическое сопротивление насыщенной водяными парами (увлажненной) древесины будет ниже еще в 1,5 раза.

Вот чего я не услышал, не увидел, и то, о чём никто никогда не “парится”: где вентиляция? Чем дышать то? Почему бы “на крайняк” не сделать топку внутри парилки, тогда была бы вытяжка через трубу.”

Думаю для дыхания вполне достаточно воздуха, поступающего при открытии дверей и/или окон в бане. При просушке после водных процедур, воздушная тяга создастся за счет приточки в виде сливного отверстия в полу помывочной. Возможно у героя видео ролика (на манер Европейской моды) есть еще и специальный отдельный вытяжной вентиляционный канал

P. S. Кстати, у меня на каркасную баню подобных размеров ушло всего около 2,5м3 досок 50х150мм.

Я строил баню, лично, своими руками за деньги заказчиков. Из Газосиликата 9на5, цена вышла в 1300 000. Так что цена в 500тыс. кажется нереально малой”

Профессиональные строители – это такие люди, которые при соответствующем желании и возможностей со стороны заказчика, могут освоить любую мыслимую и немыслимую сумму

Плёнки-ваты-фольга-абаши, пенопласт в пол, что б ножкам тёпленько было, а ещё печку металлическую с тэнами – прогресс!

Какой то культ, дань моды новым технологиям, инновациям, тепорасчётам и мнимой пожаробезопасности! Бетонные дома тоже горят, если грамотно к вопросу подойти. А ещё пиво! Баня без пива-деньги на ветер.

А где смысл этой бани? Какой желается получить результат? Помыться? Построй себе душ-дешевле выйдет. “Косточки погреть”? Обложись эл. конвекторами и на полную-эффект тот же?

Строения, подобные этому, хоть и симпатичные, старательно зробленные, банями звать нельзя. Помывочно сушильный комплекс-да! Тепловая камера-то же подходит. Но не баня!

” Нам с мужем кажется баня из настоящего сруба получится и дешевле и теплее, а также и времени на её строительство не так много уйдет если сруб покупать готовый. И более экологично, но если хотите красоту, можно и досочками внутри обить.”

Вот правильный подход, хоть и приоритеты расставлены не точно.

П. п. за многобукв, считать всё изложенное выше чисто моим нетехнологичным заблуждением

Недавно, через два дома, сгорела каркасная баня. Тушили две машины, но горела очень интенсивно и практически ничего не осталось”

Вы пытаетесь подвести читателей переписок выводу, что пожаробезопасность каркасной бани ничем не лучше классического сруба? Если так, то такой вывод не верен.

Строения, подобные этому, хоть и симпатичные, старательно зробленные, банями звать нельзя. Помывочно сушильный комплекс-да! Тепловая камера-то же подходит. Но не баня!”

Я почему-то всегда был уверен, что баня задумывалась предками именно с целью мытья в тепле.

Ничто в этом мире не статично. Возможно когда-то подобным образом и ортодоксальные владельцы бань по черному отзывались об обладателях новых на тот момент бань с дымоходом. Впрочем у нас свободная страна и каждый сам вправе выбирать себе религию по вкусу.

Извините, но это “баня”, точнее сауна для тех, кто не парится. Не представляю, как можно, разогрев ее до сотки, там находиться.”

А что конкретно Вас не устраивает? Сотни тысяч людей во всем мире строят бани по каркасной технологии и как-то особо при этом не страдают. В нашей стране традиционно применяли древесину (т.к. кругом полно хвойных пород), но далеко не аксиома, что так нужно делать всегда и везде.

На плитке у железной печки в коробке из досок и полу/-синтетических материалов.”

Большинство индивидуальных пользователей (вне зависимости от конструктивного исполнения бани) уже давно перешли на стальные печки. Останавливаться на их преимуществах перед классическими каменными (кирпичными) не буду. Отмечу лишь, что при особой необходимости (наличие большой закрытой каменки или конструкция типа баня-бочка) можно достигать эффекта сопоставимо по ощущениям с посещением классической Русской парной.

Кстати, из синтетических материалов в видео замечена только монтажная полиуретановая пена вокруг дверей. Однако, ее там очень мало, а при пересчете на массу вещества вообще просто миллиграммы. Кроме того, никаких внятных доказательств ее вредности (в т. ч. в условиях высоких температур парной) никто здесь так и не привел.

Почему нельзя в том же бюджете заказать нормальный сруб хотя бы на парную с помывочной, а остальное уже доделывать чем хочешь? Сруб -то выйдет малюсенький.”

Какой смысл скрещивать ежа с ужом, т. е. какие преимущества (психологию сейчас не рассматриваем) даст такое решение? Я уже отмечал здесь, что в отличии от сруба каркасный вариант отличает меньшая пожароопасность (разумеется при его правильной организации), а также большая высокая скорость возведения (возможно отделывать сразу, не дожидаясь окончания усадки).

Ну и при постоянном (ежедневном) использовании остается еще вопрос биостойкости древесины. Конечно, здесь также возможно облицевать изнутри стены сруба пароизоляцией (алюминиевой фольгой), но какой вообще тогда в нем будет смысл, если отходим от изначально выбранной экологической концепции?

не наблюдаю ни биодеградации ни необходимости в фольге и других странных для срубовой бани материалах”

Для относительно редко эксплуатируемой (например, садовой или дачной) деревянной бани, при правильной организации проветривания по окончании помывочных процедур, проблем с гниением нет.

Однако, 15 лет все-таки относительно малый срок для вывода о долгосрочности строения.

Себе строю каркасный вариант исключительно по причине исключения пожарной опасности на близко расположенную постройку (садовый дом). Если бы не это, то пожалуй также предпочел стены из соснового сруба. По стоимости материала каркасник выходит конечно дешевле, но более высокая трудоемкость конечном счете нивелирует это преимущество. В качестве дополнительного бонуса, по причине отсутствия усадки, имею возможность не затягивать с отделкой до следующего года.

Лехин, по поводу вреда АЦЛ и защиты:

есть действующие нормативы (по крайней мере 4 года назад действовали) которые предписывают при использовании материалов из асбестоцемента в помещениях с пребыванием людей устраивать защиту с помощью покрытия материалов 2 слоями масляной краски. Где это было сказано точно не помню, но было. Искать, простите, не буду сейчас время тратить. Но точно уверен, что это предписание есть. 4 года назад проектировали фитнес-клуб на 5000м2 и для упрощения строительства некоторые конструкции хотели лить в несъемную опалубку из листов и труб. Заказчик задал вопрос о вреде материала. Нашли для него и я держал в руках норматив (не рекомендации производителя или статью из интернета) где это было пропитано. Если хотите можете поискать и уверен, что найдёте.

А клей не подходит на роль защиты так как он не создаёт надёжного непрерывного слоя.

Но если сильно беспокоит экология помещения, то можно использовать панели ГринБорд. GB-3, как я помню, вполне подходят для этих целей. А если взять менее плотные, то и как утеплитель поработают.

Лехин, по поводу вреда АЦЛ и защиты:

Вероятно Вы имели ввиду СП 31-105-2002 – “Проектирование и строительство энергоэффективных 1-квартирных домов с деревянным каркасом”. Здесь стоит оговориться, что данный нормативный документ является почти на 100% копией северо-американских стандартов, откуда как известно и пошла вся мировая истерия (в большинстве своем замешанная на финансовой выгоде) по поводу “вреда” асбесто-содержащих материалов. Стоит копнуть данный вопрос чуть глубже, и все становится на свои места: экспериментально подтвержден был вред исключительно среди сотрудников асбесто-перерабатывающий отрасли, имевших многолетний контакт с пылью от данного волокна, причем не использовавших средства респираторной защиты. Кроме того, их (Канадский) амфиболовый асбест имеет массу отличий от отечественного хризотилового, вред от воздействия которого (даже в виде волокон, не говоря о связанном со стоянии в цементно-волокнистых композитах) вообще никем никогда не установлен.

А клей не подходит на роль защиты так как он не создаёт надёжного непрерывного слоя”

Не забывайте, что над слоем (пускай у некоторых и не сплошным) цементно-песчаного клея расположена еще керамическая плитка

Однако, в конструкции пола помывочного отделения своей бани (во многом схожей с героем данного видео-ролика) я также использовал не плоские асбоцементные листы, а шпунтованные гипсовые элементы пола типа “Кнауф-Суперпол” (изготавливают на основе клееных мелкоформатных ГВЛ-В). Причина – исключительно утилитарная, поскольку они дешевле, легче в переноске и значительно проще обработке (резке), нежели плоские АЦЛ.

Цементный фибролит вполне хороший материал, однако, рекомендуемые Вами более плотные изделия (Green Board-3 = около 1000кг/м3) как раз-таки менее приемлемы в качестве теплоизолятора, но более эффективны как конструкционный материал (негорючая и более водостойкая альтернатива широко распространенным листам OSB-3/ОСП-3). Не так давно правда предпочел ГринБорду классические листы ЦСП, поскольку ценник все-таки почти в 1,5 раза ниже.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями (2 фото + 3 видео)

Плюсы и минусы

Недостатки

возможная усадка бани с течением времени;
необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Преимущества

легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
подкупающая дешевизна сборки;
экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Поэтапная технология

каким размером участка вы располагаете?
хотите ли вы разделить парную и мойку?
готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Работа над фундаментом

вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Возведение стен

просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
залейте базовые стойки бетоном;
смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

Возведение крыши

отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Утепляем стены, пол, потолок

один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Оформляем окна и двери

Внутренняя отделка

потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

Типовые решения

Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов

Баня своими руками на даче – выбираем место постройки

Многие из нас используют баню по разным случаям. Для кого-то – это традиция субботнего дня, для других людей – повод собрать компанию друзей и ярко завершить сложную неделю. Но, несмотря на позицию, баня на даче – настоящее чудо, и именно поэтому практически каждый дачник просто мечтает о подобном сооружении.

Построить баню на даче можно несколькими способами – обратившись к специалистам, предлагающим самые разнообразные проекты, или же самостоятельно, пытаясь сэкономить и набить руку на новом деле. По большому счету, для опытных дачников, которые своими руками возводят веранды и террасы, сооружают беседки и навесы, это не так уж и сложно, но если вы беретесь за строительство впервые, могут возникнуть и серьезные проблемы. Решить их стоит предварительно, изучив не только варианты бань, проекты и способы возведения, но также изучив основные этапы процесса строительства.

Где лучше разместить баню

Строить баню необходимо на некотором расстоянии от других построек. Не стоит забывать, что баня — это объект повышенной пожароопасности и потому необходимо учитывать все возможные риски. И не забывайте, что если вы хотите сохранить хорошие отношения с соседями, то обустраивать баню необходимо минимум в 8-10 м от соседних построек. Вашим соседям по даче могут не понравится ароматы бани, а также шумные компании и вечеринки, которые там будут проходить.

Фундамент

Собираем коробку и крышу

Коробка бани собранная из рубленного бревна.
Для строительства стен достаточно бруса сечением 150х150 мм, бревно тоже не стоит брать слишком толстое. Так как баня будет эксплуатироваться только в дачный сезон, не нужно особой теплоизоляции. А будут стены промерзать в зимний период значение не имеет. Если хозяева планируют зимние наезды на дачу и баня будет топиться, то минимальное сечение бруса должно быть 180-200 мм, и необходимо продумать утепление.

В качестве утеплителя между звеньями можно использовать традиционный мох или джутовый утеплитель. Его прокладывают между каждым звеном при укладке. Соединяют брус деревянными нагелями, которые можно самостоятельно изготовить из березового кругляка или обрезков стройматериалов.

Стропильная система двухскатной крыши бани.

Так как конструкция бани для дачи небольшая, то крыша подойдет односкатная или двускатная. Крепить ее следует к последнему венцу при помощи металлических скобок. Односкатную конструкцию крепят на дополнительные опоры, которые могут быть наружными, или одна внутренняя другая наружная. Двускатную выполняют из 4 опорных на стены, соединенных общим коньком.

Стропильную систему обшивают обрешеткой из досок и настилают рубероид. Можно использовать более дорогой материал, например ондулин.

Выбор древесины

При возведении деревянных бань необходимо использовать несколько видов древесины. Обустраивая деревянную баню на вашем участке необходимо помнить об особенностях древесины. В частности, для элементов, несущих повышенную нагрузку стоит использовать более прочную древесину, например, дуб. А вот для отделки внутренних помещений не рекомендуют применять хвойные деревья, поскольку они содержат в себе значительное количество смол, и при высокой температуре могут существенно нагреваться.

Какой должен быть сруб

Строительство бани на даче в одиночку своими руками

Строительство бани на даче в одиночку своими руками

Здравствуйте! Расскажу, как я построил баню на даче. Строил один. Иногда только (при монтаже тяжелых или длинных частей) просил кого-нибудь помочь (при монтаже сруба и стропил).

Ну начну попорядку. Для начала определяем на участке где будет баня. Размечаем место будущего фундамента и начинаем копать. Копаем под фундамент.

Так как наш участок расположен на плывунах фундамент делал по-мощнее. В пункте приема черного металлолома купил куски арматуры. Сварил из них каркас и положил на кирпичи для того чтобы металл не касался грунта. Далее делаем опалубку чтобы фундамент выступал над поверхностью. Для опалубки я использовал ДСП от старых шкафов. Ровными краями ставил вверх и выставил по уровню по всему периметру. Это нужно для того чтобы потом кирпичем не выводить уровень. Прокладываем канализационную трубу для слива воды. Труба с заглушкой для вентиляции и подвод воды.

Далее заливаем бетоном. Можно миксером привезти готовый бетон (это если есть пути подъезда миксера). В моем случае не было возможности подъезда миксера. Я заказал 1 Камаз ОПГС (Обогащенная Песчано-Гравийная Смесь). Вывалили на участке (участок у меня кстати маленький, всего 4 сотки). И началось все самое трудоемкое. С одного конца участка до бани на строительной тачке везу 3 ведра ОПГС + 1 ведро цемента. На месте добавляю воду и перемешивал в той же тачке при помощи лопаты, готовую смесь заливал и ровнял. Так как я делал все это один у меня на это ушло 2 дня. Покупать на тот момент бетономешалку думал бессмысленно, но потом оказалось лучше бы купил, потому что потом заливал дорожки и прочие мелочи. Короче если будет такая мысль купите мешалку, стоит она 7-8 тысяч. За одно и для печки заливаем фундамнет. Цоколь из кирпича.

Ждем пока схватится и окрепнет залитый фундамент и начинаем выкладывать цоколь из красного кирпича. Между фундаментом и кирпичем я положил слой гидроизоляции на нее 2 ряда кирпича. При кладке кирпича оставлял канализационные трубы 50мм для вентиляции и одну полипропиленовую трубу для подвода холодной воды. Привозим сруб и все бревна раскладываем по-порядку чтобы потом не искать нужные. Бревна разложены по порядку.

Уже на готовый цоколь из кирпича я положил 2 слоя гидроизоляционного материала «Технониколь» и начал собирать сруб. Каждое бревно я шлифовал болгаркой с насодкой для шкурки. Для уплотнения стыков использовал джут. Ждут прибивал степлером и при установке бревна бросал его чтобы примять джут. Сруб собран. Сразу же обработал наружнюю часть пропиткой от жуков и атмосферных воздействий. Сруб собран.

Следующий этап крыша. На земле я изготовил стропилы в виде треугольника в количестве 5 штук. После чего они были монтированы на сруб. Далее обрешетка из доски в 25мм и кровля из металлочерепицы. Стропила и обрешетка.

Фронтоны и карнизы я закрыл сайдингом. Фронтоны.

Карнизы.

Предбанник. Сделал каркас из бруса 100х50мм и обшил фальшбрусом. Предбанник.

Двери делал из шпунтованной напольной доски толщиной 38мм. Полотно собрал и склеел клеем ПВА в стыки. Соеденил все доски между собой бруском с саморезами. Дверь шлифовал. Косяк делал из бруса 100х50мм, электрорубанком убрал четвертину. Входная дверь.

Дверь в баню.

Потолок из доски 40мм. Проклеел фольгой и обшил вагонкой из осины, сверху утеплил эковатой. Фольга и обрешетка для вагонки.

Вагонка из осины.

Каркас для полка сделал из металла и забетонировал в пол. Пол бетонирован и положил керамогранит. Каркас полка.

Сам полок из осины припитан маслом. Полок.

Печь от сруба отгородил кирпичем, которые отделан керамогранитом. Печка огорожена от сруба.

Полы в предбаннике покрыл лаком для яхт. Пол в предбаннике.

Ну и вот что получилось в итоге.

Автор: Руслан Хамадиев, Набережные Челны, Россия www.drive2.ru/users/malaika11/

Смотрите также:

Печь для бани своими руками
Печь для бани своими руками с верхним теплообменником
Схемы подключения водоснабжения на даче
Полок для бани из липы или абаша
Строительство компактной каркасной бани за 3 недели для родителей (40 фото)

Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

Какой должен быть сруб для бани

При строительстве деревянной бани используйте древесину, привезенную с севера. Как известно, в холодном климате скорость роста дерева небольшая, однако при этом плотность древесины более высокая. Это сказывается на том, что влага будет в меньших количествах проникать в древесные волокна, а это в свою очередь поможет избежать массы проблем, которые периодически возникают в древесине. Речь идет о рассыхании, появлении вредоносных жуков и возникновении участков появления гнили. Кроме того,

высокая плотность древесины северных пород помогает снизить теплоотдачу. Все тепло будет аккумулироваться внутри помещений, и баня долгое время будет сохранять влажную и теплую атмосферу.

Где не нужно ставить баню

Создание стен: все, что нужно знать

Во все времена была известна простая истина: самая лучшая баня – баня из дерева. Данный материал славится своей экологичностью, натуральностью и, конечно же, практичностью. Кроме того, по сравнению с аналогами, он также примечателен своей доступной ценой и долговечностью. Возводя парилку из бруса, помните, что первый ряд всегда необходимо укладывать для обеспечения гидроизоляции. Для этого важно тщательно обработать их предварительно с помощью раствора, который предотвратит появление сырости, а соответственно и распространение грибковых образований.

Баня из дерева – наиболее оптимальный вариант для дачи

Если для строительства вы решили выбрать брусья, то их укладка должна производиться по принципу «концами наружу». Это необходимо для того, чтобы должным образом защитить всю конструкцию от ветров и сильных осадков. Самым надежным способом крепления брусьев является торцевой шпунт. Бревна формируются в паз с одной стороны, а с другой – в шип.

Проект бани с беседкой и зоной для барбекю

Необходимо отметить, что строительство бани из дерева не потребует от вас никаких усилий и умений. Все бревна поочередно кладутся друг на друга, а в качестве крепежа используются строительные шипы. Чтобы усилить тепловой эффект, между брусьями лучше всего прокладывать дополнительный слой утеплителя, который, как правило, производится из натуральных волокон.

Приобрести данный материал можно приобрести в виде рулонов. Его крепление происходит с помощью крупного степлера без прикладывания особых усилий. Если вы захотите украсить строение, то можно применить канатный джут для заделки пустот.