Столешница в ванную своими руками

Материалы для столешницы под умывальник

Столешница, в которую встраивается умывальник в ванной комнате — обязательный атрибут стильно оформленного помещения, который выполняя декоративную функцию, также «заботится» о том, чтобы нам было удобно пользоваться рукомойником.

Казалось бы — что сложного, процесс монтажа наверняка схож с процедурой установки похожей столешницы в кухне, однако вы ошибаетесь. Не забывайте о том, что далеко не все материалы применимы для комнаты, постоянно подвергающейся резкой смене температур, где всегда жарко и влажно.

Поэтому на первом этапе важно знать, из чего сделать столешницу в ванной комнате, и только потом браться за её монтаж.

Знакомство с мрамором

Характеристика материала

Многие протестуют против мрамора, объясняя это тем, что изделие получится крайне дорогим, однако, чтобы понять, стоит ли применять мрамор, для начала нужно изучить его свойства, и лишь потом делать выводы, а стоит ли шкурка выделки.

Бытует мнение, что обрабатывать мрамор самостоятельно тяжело. Мы готовы с этим поспорить. Благодаря высокой степени пластичности, камень легко полируется и шлифуется. Структура его такова, что после обработки устройство становится равномерно гладким и приятным на ощупь.

Как и любой натуральный материал, камень «дышит» и тем самым создаёт благоприятный микроклимат в ванной комнате. Никакой искусственной синтетики, привносящей в душевую ощущение, будто вы находитесь в парной. Не секрет, что, обладая низким уровнем влагопоглощения, мрамор — одно из первых изделий, используемых при отделке бассейнов.

С помощью мрамора можно создавать непохожие друг на друга, поистине уникальные мозаичные картины и даже панно. Правильно установленные светильники позволяют выгодно подчёркивать роскошную привлекательность материала, где бы он ни располагался.

Установив мраморную столешницу под раковину, вы можете избежать постоянной замены системы, ведь качественный камень прослужит вам, вашим детям, а может и их детям тоже. Производитель заявляет срок эксплуатации от одного до полутора веков.

Нельзя сказать, что всё это время нет надобности ухаживать за устройством. Чтобы столешница под умывальник оставалась настоящим украшением ванной комнаты, достаточно пару раз в месяц бережно протирать её мягкой тряпочкой.

Монтаж мраморной столешницы

Вооружившись болгаркой, профильными трубами и сварочным оборудованием, сделайте каркас — основание, на котором будет держаться вся конструкция. Тщательно зачистите образовавшиеся от сварки стыки, нанесите несколько слоёв антикоррозийного средства или краски.

Затем возьмите панель QSB величиной 10 мм, наметьте и вырежьте шаблон, на котором предварительно должен быть обозначен каркас и сделаны необходимые отверстия. Расположите в шаблоне мойку для ванной. Ещё раз проведите нужные замеры и сверьтесь с тем, что получилось в реальности.

Зафиксируйте панель QSB к каркасу с помощью гипсокартонных саморезов. На несколько миллиметров расширьте отверстие под умывальник и его крепления. Используя пистолет с силиконовым веществом, зафиксируйте раковину к столешнице, закрутите дюбель.

Наконец установите столешницу вместе с каркасом и умывальником на своё место. Стол, созданный самостоятельно по указанной технологии, выдерживает до 80 кг нагрузки, однако, чтобы не рисковать дорогостоящим изделием, эксперименты всё же лучше отложить в сторону.

Используем плитку

Правильный выбор кафеля для ванной

Более традиционным и дешёвым материалом для изготовления столешницы в ванной комнате может стать обычная облицовочная плитка. Некоторые предпочитают такой вариант отделки новой тумбочки только лишь потому, что в кладовке завалялся старый материал. Но не спешите его использовать — как следует обследуйте кафель на предмет наличия сколов, трещин или других заметных и ощутимых дефектов поверхности изделия.

Немаловажно также добиться целостности и гармонии между всеми составляющими интерьера помещения. Так, если отделка настенных конструкций имеет один цветовой оттенок, прибегать к контрастной столешнице не рекомендуется, но допускается поиграть с оттеночными решениями.

И наоборот — не нужно выкладывать столешницу той же керамической плиткой, которая присутствует в остальной части ванной комнаты. Помещение может утратить свою изюминку, а все её элементы сольются воедино. В идеале следует выбрать один основной цвет, и уже с учётом этого подбирать другой тон.

Отвечая на вопрос, можно ли использовать напольный кафель, мы ответим — да, можно.

Но если вы настоящий гурман, желающий соорудить самое прочное и практичное устройство под раковину — присмотритесь к керамограниту, по свойствам надёжности он не уступает мрамору. Материал отличается низким показателем водопоглощения, но высоким показателем долговечности.

Ухаживать за керамогранитом не составляет особого труда, достаточно вооружиться мягкой губкой или тряпочкой, смочить её водой и обычным жидким чистящим средством, которым обычно пользуются хозяйки на кухне. Следует избегать составов с абразивными частицами, которые могут повредить поверхность устройства.

Керамогранит также интересен несколькими видами поверхности — рельефной и гладкой. Определяясь с внешним обликом материала, не забудьте учесть тот факт, что рельефную плоскость придётся мыть чаще и усерднее схожих аналогов — в неровности будет забиваться грязь и пыль.

Необычно смотрится керамогранит, выступающий своеобразной имитацией мозаики. «Мозаичная» столешница позволит поделить помещение на отдельные зоны, которые можно частично выделить или скрыть.

Необходимые средства и инструменты для монтажа

Из инструментов следует запастись болгаркой и диском, применимым для резки плитки. Подготовьте рашпиль, несколько типов шпателя, электролобзик, ненужные чистые тряпки, которые потом не жалко будет выбросить. Для разметки шаблона понадобится хороший фломастер и простой карандаш, линейка, не обойтись и без крепёжных деталей (к примеру, саморезов), электродрели, сверла для работы с древесиной, ёмкости для замеса раствора.

Из дополнительных материалов следует уделить должное внимание выбору строительного клея для фиксации плитки, пластиковых крестиков-разделителей, герметика на силиконовой основе, защитного покрытия для отделки дерева, грунтовочной смеси, клеящего вещества для древесины и гидроизоляционной составляющей. Последняя может быть представлена массой. Состоящей из кварцевого песка и жидкого стекла.

Изготовление основания под столешницу

Возьмём две фанерные панели величиной 1500*1500*20, которые соответствуют маркировкам ФБ или ФСБ.

ФБ — фанера, характеризующаяся поверхностным нанесением бакелитового лака, делающим материал устойчивым к влиянию влаги, в том числе и морской воды. Не страшны ему и знойные влажные погодные условия.

Второй экземпляр представляет собой водостойкий материал, полученный путём прессовки с использованием фенольной смолы. ФСБ часто применяется для наружной отделки помещений.

Фиксация фанеры происходит в два слоя, которые укладываются внахлёст друг к другу. Изделие нужно подготовить к работе, предварительно обработав битумной мастикой или гидрозащитным средством, предназначенным для древесины, пропиткой.

Фанера разрезается таким образом, чтобы все волокна внутри шли вдоль панели. От стенок листа фанера должна выступать по всем сторонам за 3–5 см. Швы панелей не должны находиться на отверстии, которое образуется для умывальника. Материал удачно кроится при помощи электролобзика.

Предполагаемая столешница будет иметь большой вес, поэтому не лишне позаботиться о достаточно крепких и устойчивых ножках для каркаса.

Первичный фанерный слой фиксируется наиболее надёжно. При применении силовой нагрузки устройство не должно шататься.

Оптимальным решением этой задачи является крепёж корпуса в нижней его части, посредством которого первый слой закрепляется саморезами, по 4 штуки с каждой боковой стороны конструкции. Боковые стенки, в свою очередь, притягиваются с помощью специальных уголков, сделанных из металла.

Теперь, следуя зигзагообразной направляющей, нанесите на самый верхний слой дерева клей, это может быть столярный клей или обычный влагостойкий ПВА. Уложите второй фанерный слой, хорошо прижмите и закрепите результат саморезами.

Избежать торчащих поверх изделия шляпок можно, просверлив участки, на которых будут фиксироваться саморезы. Выдерживайте между крепёжными элементами по всей площади расстояние до 15 см.

Подготовка контактного слоя под кафель

Обработайте внутреннюю плоскость раскроенной фанерной панели грунтовкой, а верхний лист покройте клеем. Сверху положите лист ЦСП и зафиксируйте саморезами. Швы, образованные между контактным слоем и настенной конструкцией, обработайте герметиком. По наружным краям выложите полосу ЦСП, снова заполните стыки герметиком, слоем плиточного клея и жидкого стекла.

Произведите монтаж малярной сетки, нанесите гидроизоляционное средство. Дождитесь полного высыхания устройства и принимайтесь за облицовку.

Процесс облицовки

Начинайте укладывать плитку с центра столешницы, который определяется как точка пересечения двух перпендикуляров, проведённых на поверхности тумбочки. Нанесите цементный раствор, основательно пройдитесь грунтовкой. Как только грунтовка высохнет, покройте плоскость клеем и зафиксируйте первую плитку.

Постоянно сверяйтесь с прямым углом монтажа кафеля, если есть ошибки — исправляйте ситуацию горизонтальным уровнем и переходите к укладке оставшегося материала. На завершающем этапе заполните все пустоты эпоксидной затиркой.

Заключение

Как видите, сделать столешницу под раковину в ванной комнате можно собственными руками. Таким образом вам не только удастся создать собственный шедевр, но и сэкономить на будущее существенную сумму материальных средств.

Столешница в ванную своими руками

Столешница в ванной служит обычно в качестве функциональной поверхности, на которую удобно выставить использующиеся косметические средства, мыла, шампуни и другие мелкие предметы. Чаще всего столешница располагается под раковиной, или вокруг раковины, выполняя тем самым роль туалетного столика.

Удобство столешницы в том, что все средства, которыми вы пользуетесь чаще всего, можно расставить на ней – это избавит вас от необходимости каждый раз искать их в шкафчиках или ящиках. Совсем не обязательно приобретать дорогую столешницу в специализированном салоне, ведь столешница в ванную своими руками – это не так уж и сложно.

Подготовка к работе

Наиболее практичным вариантом для облицовки столешницы в ванной комнате будет керамогранит. Это красивый и прочный материал, не подверженный воздействиям влаги и высоких температур. Кроме того, на керамограните не возникает жирных пятен, он устойчив также к воздействию кислотных и щелочных реагентов. Учитывать нужно внешний вид плитки – она должна в достаточной степени гармонировать с общим интерьером ванной.

Вам нужно также самостоятельно выбрать размер и количество плитки. Для этого нужно провести некоторые расчеты, желательно составить план предстоящих работ и чертеж будущей столешницы.

Помимо самой плитки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• отрезная машинка (УШМ) с диском по кафелю;
• шпатели – 12 см и 60 см;
• клей для кафеля повышенной фиксации;
• силиконовый герметик;
• крестики для кафеля;
• грунтовка или латекс;
• защитный состав для дерева;
• клей для дерева;
• кварцевый песок или другой состав для гидроизоляции;
• электролобзик;
• электродрель;
• сверло по дереву;
• нержавеющие саморезы;
• ведро для замешивания раствора.

Для изготовления основания столешницы нам понадобятся два листа специальной фанеры из хвойных пород размером 1500х1500х20. Обратите внимание: фанера должны быть водостойкой (ФСФ) или прошедшей обработку бакелитовым лаком.

Делаем основание

Фанерные листы крепятся внахлест, слой под слоем на том месте, где будет установлена столешница. Если вы решили установить столешницу под раковину или вокруг нее, необходимо снять раковину во избежание ее повреждения в процессе работы. Предварительно в обоих листах нужно вырезать отверстия для раковины или для труб; фанеру необходимо обработать влагостойким составом. Обратите внимание, что все торцы и места спилов должны быть надежно защищены от попадания на них влаги, иначе это может привести к разбуханию дерева, и, как следствие, к появлению трещин и деформаций уже готовой столешницы.

Рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой всю сантехнику и предметы мебели и декора, которые находятся близко к месту проведения работ.

Итак, устанавливаем основание для столешницы. На данный момент у нас есть два раскроенных листа фанеры, которые мы обработали гидроизоляционным составом. Для установки основания нам понадобится опора. Это могут быть специальные ножки или тумба для ванной комнаты; внешний вид опоры вы выбираете, исходя из личных предпочтений, но нужно проследить, чтобы опора была прочной и стойкой, поскольку мы будем делать достаточно тяжелое изделие.

Закрепляем первый слой фанеры. Нам понадобятся нержавеющие саморезы 3,5-3,8 см. Далее, на один из фанерных листов наносим клей для дерева – это может быть как столярный клей, так и влагостойкий ПВА или более дорогие марки; требование одно – влагостойкость клея. Клей наносим зигзагообразно, после чего плотно прижимаем слои фанеры друг к другу и стягиваем их саморезами. Для того, чтобы шляпки саморезов не выступали над плоскостью фанеры, нужно предварительно прозенковать места их крепления.

Саморезы располагаются по периметру заготовки, с шагом 15 см и с таким же шагом вглубь листов. К кромкам получившейся конструкции крепим фанерную полосу шириной 4 см. Далее, делаем насечки глубиной 5-7 мм на верхнем слое – их можно сделать при помощи диска отрезной машины. При помощи мебельного степлера крепим малярную сетку с ячейкой 0,5-2 см к верхней стороне конструкции. Сетка должна быть натянута и заведена за боковые кромки листов.

Нам нужно промазать обмазочной гидроизоляцией или силиконовым герметиком стыки между стеной и фанерой. Кромки фанеры могут быть дополнительно оклеены малярной лентой, промазаны плиточным клеем и обработаны обмазочной гидроизоляцией или жидким стеклом. Это придаст дополнительной влагостойкости основанию.

Обработка основания

Создаем контактную поверхность для облицовки. Это достаточно просто: нам нужен раскроенный под размеры фанерного основания лист ЦСП или ГВЛ. С внутренней стороны обрабатываем его грунтовкой. При помощи зубчатого шпателя укладываем на верхний слой фанеры тонкий слой плиточного клея. Сверху кладем лист ЦСП или ГВЛ, осаживаем его киянкой и закрепляем при помощи саморезов.

Далее, закрываем наружные боковые кромки полосками того же ЦСП или ГВЛ, вырезанными по ширине кромок. Все стыки заполняются силиконовым герметиком или плиточным клеем. Закрепляем на подлежащей облицовке поверхности малярную сетку и покрываем ее гидроизоляционным составом. После высыхания данная конструкция будет полностью готова к облицовке.

Раствор для укладки плитки

В качестве цементной подушки может быть использован цементно-песчаный раствор с небольшим добавлением клея. Необходимо смешать все части в соответствии с инструкцией или стандартами, замесить раствор и добиться его однородной консистенции. Полученный раствор наносится широким шпателем; перед нанесением раствора необходимо установить маячки вокруг отверстия под раковину. После того, как раствор будет нанесен, дожидаемся его первоначального затвердевания, после чего удаляем маячки с частью цемента. Подравниваем все края, заглаживаем саму поверхность металлической гладилкой или шпателем.

После того, как раствор достаточно схватится (около 6 часов), выравниваем и заглаживаем уже твердую поверхность. Прошпаклевываем кромку и оставляем получившуюся заготовку на 2-3 суток.

Укладка плитки

Мы будем использовать простейшую технологию: прямая укладка, шов в шов. Перед тем, как класть плитку, заготовку необходимо разметить в соответствии с размерами приобретенной плитки. Облицовка начинается с верхней части столешницы и ведется сначала полномерными плитками. Во время укладки плитки проверяйте внешнюю линию и горизонтальность поверхности при помощи уровня. Для облицовки торцевой чисти может использоваться обрезанная плитка или специальный бордюр, подобранный в тон.

После того, как плитка будет уложена, необходимо дать просохнуть плиточному клею. После этого нам нужно провести затирание швов. Обратите внимание, что здесь не подойдет обычная затирка для плитки, поскольку она содержит известняк, вступающий в реакцию с кислотной средой. Нам нужна затирка на основе эпоксидной смолы. Как правило, это двухкомпонентные составы, в большом разнообразии предложенные в специализированных магазинах.

Работать с эпоксидным составом достаточно сложно, особенно учитывая то, что мы укладывали плитку со швом минимальной ширины. Сложностей тут две. Первая в том, что придется приложить чуть больше усилий, чем во время работы с другими затирочными составами; во-вторых, работать нужно быстро. Излишки эпоксидки необходимо немедленно удалять, поскольку после ее затвердевания это будет сделать практически невозможно.

Подводим итог пройденного

Столешница для ванной своими руками, описанная в данной статье, обладает повышенной влагостойкостью. Все использовавшиеся смеси абсолютно безопасны и после высыхания не выделяют ни запахов, ни ядовитых испарений. Столешница, выполненная по описанной технологии, служит не один десяток лет без потери эстетических и функциональных качеств.

Какая столешница под раковину для ванной комнаты лучше и насколько сложно сделать недорогую столешницу своими руками

Хорошая столешница под раковину для ванной комнаты в разы увеличивает функционал помещения, а главное – с нею ваша ванная будет излучать тепло и домашний уют. На рынке такого добра сейчас достаточно, но большой ассортимент – это такая же проблема, как и отсутствие товара. Поэтому сначала мы выясним плюсы и минусы существующих моделей, а напоследок я дам пошаговую инструкцию по сборке столешницы своими руками.

Столешница под раковину в ванную комнату – это не роскошь, а способ рационально использовать полезное пространство

1. Что сейчас предлагает рынок
2. Выбор конструкции столешницы
3. Материал для столешниц в ванную
4. Столешница для ванной своими руками
5. Вывод

Что сейчас предлагает рынок

Когда входишь в большой строительный супермаркет, глаза буквально разбегаются, плюс консультанты наперебой пытаются предложить товар. В таких условиях легко совершить ошибку.

С интернет магазинами ситуация не намного лучше, время подумать конечно есть, но товар вы воочию не видите, а в каталоге сотни столешниц, причем фото сделано с выгодного для продавца ракурса.

Если столешница для ванной комнаты с раковиной красиво выглядит на фото – это не означает, что она идеально подойдет для конкретной ванной

В действительности все не так сложно. Выбор раковины со столешницей для ванной комнаты состоит из двух частей. Сначала вам нужно определиться с конструкцией изделия, то есть, форма, габариты и наличие тех или иных опций, а потом выбрать устраивающий вас материал.

Выбор конструкции столешницы

Фото	Рекомендации
	Литые изделия.

В этой нише преобладают элитные товары. Цельнолитая столешница имеет законченный вид, над ней уже поработали дизайнеры, все рассчитали конструкторы и вероятность поломки невелика.

Здесь мы имеем конструктор. При разработке подобных моделей учитывается несколько вариантов.

Иными словами вы можете выбрать, где будет стоять смеситель, выбрать вид и форму раковины, а также наличие или отсутствие тумбы под столешницей. Но опять же, чем больше изменений, тем выше цена.

Важно! Подвесные модели столешниц и сопутствующих конструкций нельзя монтировать на гипсокартонные перегородки.

Стационарная напольная тумба считается самой удобной и надежной конструкцией. Сейчас выпускаются модели под любой размер раковины.

Конструкция прямо скажем на любителя. Она хороша, если вы планируете ставить оригинальную и довольно дорогую раковину.

Материал для столешниц в ванную

С формами и вариантами компоновки немного разобрались, теперь поговорим о материалах, из которых делают столешницы в ванную и начнем с самого верха.

Натуральный камень – каменная плита в ванной выглядит основательно и сразу указывает на статус и хороший вкус хозяина. В элитном секторе преобладают мрамор и гранит. В средней ценовой категории представлен песчаник и подобные ему камни, бюджетных предложений в нише природных камней нет.

Мраморные столешницы для ванной комнаты указывают на статус хозяина

Плита может иметь глянцевую полировку и матовое покрытие. В первом случае внешний вид роскошный, но ухаживать за глянцем тяжелее, каждая высохшая капля воды будет видна. Матовый камень более практичный в эксплуатации, плюс такие столешницы немного дешевле.

При покупке столешницы из гранита особенно внимательно следует изучить сопроводительные документы и сертификат соответствия. Некоторые виды гранита, добытые в определенных карьерах, могут обладать слабым радиоактивным фоном.

Каменные столешницы считаются самыми долговечными

Помимо существенной цены у натурального камня есть еще один минус – это серьезный вес. Существуют модели весом до нескольких сот килограмм, но даже относительно тонкая и небольшая плита, в любом случае весит не менее 20 кг. Проблему большого веса и высокой цены можно частично решить, выбрав искусственный камень.

Искусственный камень – столешница из искусственного камня в ванную будет прекрасным компромиссом между ценой, внешним видом и качеством. Искусственные модели делятся на 2 направления:

1. Первое направление наиболее приближено к натуральным аналогам, такие столешницы делаются из отходов камнерезного производства. Проще говоря, берется 80 % крошки определенного минерала и в нее добавляется 20 % полимерного связующего, в результате визуально вы получаете натуральный камень, а цена вполовину ниже. Вес таких плит ненамного меньше, чем у натуральных;
2. Полностью композитные материалы по внешнему виду близки к натуральным аналогам, но при близком рассмотрении разница видна, зато стоимость этого товара не выходит за пределы средней ценовой категории, плюс полимерные плиты легкие. Лучшее сочетание цены и качества имеют акриловые столешницы.

Изделия из искусственного камня красивые, долговечные и относительно недорогие, поэтому считаются прекрасной альтернативой натуральному камню

Стеклянные модели – такие столешницы появились относительно недавно. Цветные матовые и прозрачные плиты выглядят привлекательно, цена здесь приравнивается к акриловым изделиям. Запредельного спроса на такие модели не наблюдается, но свой покупатель у них есть.

Столешницы делаются из каленого стекла и обладают довольно высокой прочностью, что обуславливает отсутствие царапин. Если не бить по изделию молотком, то служить такая плита будет не один десяток лет, причем без потери внешнего вида. Единственная проблема заключается в том, что на стекле сильно видны высохшие капли.

Важно! У любого каленого стекла есть критическая точка, находится она где-то на торцевой кромке, причем выяснить ее местонахождение невозможно, у каждой плиты она индивидуальная. Так вот, легкий удар в такую точку вызовет полное разрушение всей плиты, каленое стекло разлетается на мелкие кусочки, как автомобильное.

Стеклянная столешница в ванной это всегда оригинально, но не всегда практично

Натуральное дерево – мода на природные материалы существенно повысила рейтинг деревянных столешниц для ванной и это, привело к возникновению целой серии низкокачественных изделий.

В ванной высокая влажность, соответственно не каждая порода дерева сюда подойдет. Если не брать заморскую экзотику, типа дерева венге, то в ванной можно смело монтировать лиственницу и осину, так как они не подвержены гниению. Также, при должной обработке, сюда подходят плотные породы, такие как дуб, орех, акация и т.д.

Порядочные фирмы при изготовлении деревянных столешниц пропитывают древесину комплексными защитными составами, причем процесс многоступенчатый с использованием высокотемпературных автоклавов.

Выше всего ценятся столешницы из цельного ствола дерева, хотя при должной квалификации мастера, наборные модели также выглядят достойно

Кустанае производства такой техники не имеют, поэтому, в лучшем случае, вся защита оканчивается на одноразовом покрытии антисептическим составом. А в большинстве случаев вырезается колода из первого попавшегося бревна, шлифуется и наносится пару слоев лака.

В результате через пару месяцев лак облазит, а через полгода древесина начинает терять вид. Поэтому при покупке деревянных моделей внимательно изучайте сопроводительные документы, если есть сомнения, то лучше возьмите другой материал или, как вариант, закажите на лесопилке толстую колоду и сделайте столешницу своими руками.

Столешницы из ЛДСП и МДФ – весь бюджетный сектор занят плитами ЛДСП, чуть дороже стоит ламинированный МДФ, но доступная цена не означает низкое качество. Здесь используется водостойкий материал высокой плотности, плюс сверху идет пластиковое ламинирование, что обеспечивает надежную защиту.

Если на качественную столешницу из камня или натурального дерева средств не хватает, то лучше отдать предпочтение ЛДСП или МДФ. Сейчас производство вышло на новый уровень и не обладая специальными знаниями вы не отличите ламинированную плиту от того же искусственного камня, главное чтобы торцы были качественно заламинированы.

Ламинированные столешницы из ДСП и МДФ отличаются достойным качеством и высокой устойчивостью к влаге

Важно! Столешницы из ламинированных плит – это отдельное самостоятельное направление, нельзя взять мебельный ЛДСП или МДФ и вырезать столешницу, такая подделка в ванной расслоится и придет в полную негодность в течение года.

Настоящая влагостойкая столешница делается из плит с высокой плотностью и имеет прочное внешне покрытие

Столешница для ванной своими руками

Я выбрал одну из самых простых и доступных для самостоятельного изготовления моделей, альтернативные варианты есть ниже на видео в этой статье, а мы с вами будем сооружать конструкцию из гипсокартона и обкладывать ее мозаичной плиткой.

Инструмент – здесь понадобится полный набор инструмента для монтажа гипсокартонных конструкций, а именно:

• Ножницы по металлу;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Маркер;
• Рулетка, линейка и угольник;
• Уровень;
• Нож;
• Желательно иметь электоролобзик;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Миксерная насадка на электродрель;
• Емкость для разведения клея и шпаклевки от 15 л;
• Плоскогубцы;
• Шпатели металлические и резиновые.

Минимальный набор инструмента и материала для монтажа гипсокартонных конструкций

Из материалов понадобится:

• Саморезы под гипсокартон по металлу, причем лучше брать никелированные;
• Листы гипсокартона марки ГКЛВ (влагостойкий) толщиной от 12,5 мм;
• Профили потолочные ПН (UD) и ПП (CD);
• Если стена блочная или бетонная, то нужны дюбель-гвозди или анкера, для деревянного дома достаточно саморезов по дереву;
• Плитка, в нашем случае сегменты мелкой мозаики, закрепленные на полотняной основе.

Совет! Вместо влагостойких листов ГКЛВ можно использовать влагостойкую бакелезированную фанеру (ФБ или ФБС), но цена на нее выше, плюс она на порядок крепче, поэтому придется высверливать отверстия, чтобы закрепить лист саморезом на основе.

Иллюстрации	Рекомендации
	Форма.

Мы будем делать столик, который жестко крепится к стене по верхней горизонтальной и боковой вертикальной плите.

· Глубина – 530 мм;

Разметку наносит маркером по наружной кромке конструкции.

Важно! В данном случае мы размечаем места установки несущих профилей, но на них будет еще крепиться лист ГКЛВ, плюс укладываться плитка, толщина этого пирога еще 25 мм, поэтому при разметке делайте допуск.

Шаг 1.

· Размечаем будущие отверстия на ПН профиле и высверливаем их сверлом 6 мм, шаг 150 – 200 мм;

· Прикладываем профиль к стене и переносим разметку на стену;

Кафельное сверло бетон или кирпич не возьмет, поэтому меняем его на сверло с победитовой напайкой и проходим отверстие перфоратором на нужную глубину.

Шаг 1.

Скелет каркаса собирается из ПН профилей, а нагруженные части из спаренного ПП профиля.

Вырезаете плиты по размеру и крепите их на саморезы с обеих сторон каркаса, шаг фиксации 100 – 150 мм.

Саморезы загоняются строго перпендикулярно поверхности, с таким расчетом, чтобы шляпка погрузилась в плиту не более чем на 1 мм.

Шаг 1.

Прикручиваем саморезами лицевой торец столешницы из ГКЛ.

Важно! Обратите внимание, со всех 4 сторон отверстия под раковину, по кромке проходят несущие профили, соответственно, вес раковины приходится не на ГКЛВ, а на несущий каркас.

Вот, что получилось в итоге. Теперь плиточным клеем промазываем все стыки, чтобы получить монолит.

Важно! Если бы конструкция шила под шпаклевку, то все наружные углы нужно было бы армировать серпянкой или специальным угловым профилем, но так как здесь идет облицовка плиткой, можно обойтись без армирования.

Шаг 1.

· Замешиваете плиточный клей;

· Берете зубчатый шпатель с высотой зуба 6 мм;

· Наносите клей на ГКЛВ сплошным слоем;

· Мозаика продается холстами, берете холст и аккуратно прикладываете его к плоскости.

Совет! Перед финишной облицовкой короб ГКЛВ желательно обработать грунтом, причем грунт должен высохнуть и только после этого можно наносить клей.

После того как клей застынет вам нужно затереть зазоры между плитками. Для этого продается специальная затирка, вам нужно ее размешать и резиновым шпателем аккуратно заполнить все щели.

Шаг 1.

В данном случае смеситель желательно установить сразу, потому как потом снизу между стеной и раковиной будет неудобно крепить арматуру.

При посадке часть герметика будет выдавлена, вам нужно пальцем или губкой сформировать сплошной гладкий шов и убрать лишний герметик.

Беседка из бруса своими руками: поэтапная инструкция шаг за шагом

Брус — наиболее популярный и сравнительно недорогой материал для строительства беседки. Около 90% всех дачных сооружений изготавливаются именно из него. Если вы заинтересованы в строительстве на своём дачном участке, тогда это первый материал, на который нужно обратить своё внимание.

В зависимости от размеров вашей беседки, вы можете использовать дерево разного сечения от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм.

Оптимальными размерами считаются 100 на 100 и 150 на 150 мм, именно из них изготавливаются опорные столбы и обвязка в большинстве случаев.

В данной публикации мы разберем основные виды бруса, которые применяются в возведении беседок, а также рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству беседки из бруса 150 на 150 мм.

Строительство шаг за шагом

Начать хотелось бы с готового результата, который мы получим, если будем следовать всем требованиям строительной инструкции. У нас получается крепкая и «толстая» беседка с размерами 3,5 на 3,5 метра из бруса 150 на 150 мм.

Постройка принадлежит Тарасу Ходорчуку, который предоставил прекрасную видеозапись по её сборке (она будет вам показана в конце).

Фундаментное основание

Для фундамента использовались бетонные столбы в количестве 16 штук. Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

1. Подготовка площадки (отсутствие мусора, кустов, деревьев и прочего).
2. Разметка участка по длине и ширине.
3. Натягиваем шнурок и размечаем 16 точек в форме квадрата.
4. На месте точек копаем ямки 20 на 20 см.
5. Изготавливаем опалубку 20 на 20 см и устанавливаем её в каждую ямку строго по общему уровню.
6. Готовим бетонный раствор, заливаем в подготовленные ямы.
7. Ждём несколько дней и снимаем опалубку.

Укладка нижней обвязки

Вторым этапом происходит укладка нижней обвязки, которая состоит из четырёх брусов с сечением 150 на 150 мм. Соединение между брусом происходит в полдерева, после чего дополнительно в каждый стык вбиваются гвозди.

Лаги для пола

Для лаг можно использовать разрезанную вдвое древесину 150 на 150 (получаются лаги 150 на 75 мм) либо установить классический брус 150 на 50.

Всего понадобятся три лаги, которые кладутся на одинаковом расстоянии и друг от друга (строго на столбах фундамента). Крепление осуществляется с помощью гвоздей (забиваются снаружи беседки вовнутрь каждой лаги).

Установка вертикальных столбов

Опора беседки будет состоять из 12 столбов (по 4 на каждой стороне). Крепление осуществляется с помощью гвоздей:

1. Наискосок просверливаются небольшие отверстия, диаметром меньше гвоздя.
2. В отверстия забиваются гвозди, скрепляющие столбы и нижнюю обвязку.

Для дополнительной надежности можно использовать металлические уголки по аналогии с лагами пола.

По моему субъективному мнению, 12 столбов 150 на 150 это очень много, но раз хозяин задумал именно такой проект, будем ему следовать. Тем более выглядит он потрясающе, а большое количество столбов затем поможет сделать красивую обрешётку.

Верхняя обвязка

Изготавливается по такому же принципу, как и нижняя, только древесина укладывается поверх столбов. Крепление происходит с помощью гвоздей, которые скрепляют между собой наложенные друг на друга в полдерева верхние бруски, а также сам столб.

Сооружение крыши

Для крыши используется классическая шатровая стропильная система из 8 стропил доски 50 мм и обшивки из досок 25 мм. Угол крыши составляет 30 градусов. После установки всех стропильных ног, начинается монтаж обшивки.

По признанию хозяина, крепление доски к крыше оказалось одним из самых долгих и сложных видов работ.

Крепление кровельного материала

Для кровли использовалась битумная черепица, которая укладывалась поверх деревянной обшивки.

Для того чтобы скрыть неровности дерева, поверх обшивки укладывалась полоска рубероида. По мнению автора, её можно было и не укладывать, так как защиты она не даёт никакой, но для эстетики было принято решение её уложить.

Настил пола

Для пола использовалась доска толщиной 40 мм (в простонародье «сороковка»). Каждая доска вырезалась под длину беседки, затем прибивалась гвоздями в пяти местах: на 3 лагах и двух брусках обвязки (по 2 гвоздя).

Обшивка каркаса

Интересное решение было принято, когда для обшивки была выбрана декоративная обрешетка темного цвета. По мнению хозяина, она отлично смотрится на фоне коричневой беседки и тёмной крыши. Мне результат очень понравился. А вам?

Характеристики готовой беседки

• Размеры: 3,5 на 3,5 м
• Столбы, перила, обвязки: брус 150 на 150 мм
• Пол: доска «сороковка»
• Стропила: доска «пятидесятка»
• Обшивка крыши: доска 25 мм
• Кровля: битумная черепица
• Обрешётка: рейки 30 на 70 мм

На беседку ушло около 4 кубов древесины.

Видеоинструкция

Как и обещал, представляю видеоинструкцию по строительству от Тараса Ходорчука. Этот ролик был выложен на Youtube 4 ноября 2017 года.

На фоне других роликов, которым уже по 5-6 лет, данное видео действительно интересно посмотреть в хорошем качестве и с понятными комментариями.

Выбор материала

100 на 100

Наиболее дешевый и используемый в большинстве готовых беседок материал. Имеет отличную несущую способность, способен выдержать очень массивную крышу с тяжелой кровлей. В одном кубе леса (это около 10 тыс. рублей) находится 16,6 брусков 100 на 100 мм длиной 6 метров.

Если вы не гонитесь за эстетикой и вам достаточно сделать надежную и простую постройку, тогда этот материал — отличный выбор для вас.

150 на 150

Массивная и крепкая древесина, которая выдержит любую стандартную кровлю. Брус 150 мм выглядит заметно больше, весит тяжелее, а в кубе леса его имеется всего лишь 7,4 штук (при той же длине 6 метров). Для беседки 3 на 3 метра, если материал разрезать пополам, его хватит впритык, а в некоторых случаях нужно будет даже докупить дополнительно.

Брус данного сечения в большинстве случаев нецелесообразен, если говорить именно о несущей способности и надежности каркаса. Поэтому применяется он больше для эстетической составляющей, которая является также немаловажной.

150 на 50

Самый популярный вид древесины в строительстве имеет сечение 150 на 50 мм.

В контексте беседок он применяется для стропильной системы, лаг пола и иногда для верхней обвязки, когда нет смысла перерасходовать материал на крышу.

Беседка из бруса своими руками – от выбора материала до обшивки каркаса

Мало кто из владельцев загородной недвижимости не мечтает построить беседку на своем участке. Сооружение позволит по-иному взглянуть на отдых, весело и с пользой проводить время без оглядки на погоду. Часто мечты так и остаются мечтами. Многие считают, что беседка – дорого и сложно, на деле же все не так мрачно.

Беседка из бруса – идеальное соотношение цены и удобства. Стоимость материала не выходит за рамки разумного, а всю работу можно выполнить самостоятельно.

• Особенности конструкции из бруса
• Выбор материала
  • Профилированный брус
  • Клееный
  • Оцилиндрованный
  • Мини-брус
• Пошаговый монтаж
  • Подготовка проекта
  • Фундамент
  • Укладка нижней обвязки
  • Лаги для пола
  • Установка вертикальных столбов
  • Верхняя обвязка
  • Крыша и кровля
  • Настил пола
  • Обшивка каркаса
• Советы и рекомендации

Особенности конструкции из бруса

Задача беседки – обеспечить комфорт владельцам, защитить их от атмосферных воздействий. Она же создает особую атмосферу уединения. Часто беседка – просто крыша на столбах, но бывают и полностью закрытые конструкции с остеклением. Беседка может быть простым строением, но из нее несложно сделать настоящее украшение дачного или приусадебного участка.

Для изготовления беседки подходит различный материал, но чаще всего предпочтение отдают дереву. Древесина:

• имеет доступную цену;
• легко обрабатывается;
• хорошо выглядит;
• не вредит здоровью человека.

В продажу дерево поступает в разных формах, лучшим же для строительства легких сооружений по праву считается брус. Это балка квадратного сечения с пазами на гранях или без таковых. Особенности формы упрощают работу по возведению, характеристики дерева гарантируют долговечность постройки.

Выбор материала

Надежность любой конструкции напрямую зависит от качества используемого материала. В продаже можно встретить несколько разновидностей бруса, все они подходят для сооружения беседки, но каждый имеет свои особенности. В большинстве своем брус подразумевает сосну. Она достаточно прочная, при этом легко обрабатывается, выдерживает внушительную нагрузку и имеет красивую фактуру.

Профилированный брус

Особенность профилированного бруса – наличие запилов, канавок на двух противоположных сторонах. Форма и количество канавок могут разниться, в любом случае они должны обеспечивать простоту укладки и надежность фиксации. Материал отличает:

• простой монтаж;
• отсутствие щелей;
• прочность готового строения;
• равномерное распределение массы и минимум давления на фундамент.

Беседка из профилированного бруса – лучший выбор для начинающего строителя. Благодаря канавкам постройка любого уровня сложности не станет невыполнимой задачей.

Мастеру на заметку! Существуют станки, позволяющие профилировать брус в домашних условиях. Это хорошее подспорье для домашнего умельца, но подобное устройство дорого стоит и на постройке одной беседки точно не окупится.

Недостатки у материала также есть, но они вытекают исключительно из особенностей древесины. Она горюча, ей необходима защита от атмосферных воздействий и грызунов. В наше время все это легко решается с помощью специальных пропиток.

Клееный

Делать брус из цельного ствола дерева нерационально, потому в продаже часто можно встретить клееный материал. Это тот же брус, но он склеен из нескольких досок. Наличие склеек не отражается на внешнем виде, а по прочностным характеристикам клееный брус не только не уступает, но и превосходит свой цельный аналог. Материал:

• допускает изгиб;
• имеет привлекательный вид;
• меньше нравится грызунам и насекомым.

Стоит отметить простоту работы с материалом и минимум времени, необходимого на его раскрой и обработку. Собрать беседку из клееного бруса с мангалом можно буквально за несколько дней.

Оцилиндрованный

Оцилиндрованное бревно – брус или кругляк, которому придана форма правильного цилиндра. Это один из самых распространенных материалов для строительства небольших беседок и полноценных жилых домов. Его преимущества:

• привлекательный вид строения;
• обилие вариантов оформления;
• долговечность и надежность сооружения.

Из недостатков нельзя не упомянуть заведомо большую массу собранной конструкции, вызванную большим сечением материала. Под беседку необходим надежный фундамент.

Мини-брус

Еще одним востребованным материалом для сооружения беседок и не только является мини-брус. Это обрезная доска толщиной 45 и шириной 145 мм. Как правило, в продажу поступает доска с элементами шип-паз на боковых поверхностях.

Использование материала обеспечивает:

• простоту сборки;
• небольшую массу готового строения;
• долговечность благодаря надежным замковым соединениям;
• эстетичный вид.

Мини-брус имеет заведомо меньшую прочность, для сооружения полноценной беседки может потребоваться несущий каркас из балок сечением 100 х 100 или 100 х 150 мм.

Пошаговый монтаж

Определившись с материалом для постройки, можно переходить непосредственно к работе над сооружением. По сложности изготовления беседка не сравнится с жилым домом, тем не менее, чтобы результат радовал, придется потрудиться.

Подготовка проекта

Начинать любую серьезную стройку нужно с чертежа. Более того, потребуется план участка. Имеется в виду не полноценная документация, а лишь набросок с указанием основных размеров и схематическим обозначением уже имеющихся строений. Это поможет выбрать оптимальное место для постройки и определиться с видом беседки.

• квадратной;
• прямоугольной;
• круглой;
• овальной;
• многоугольной;
• сложной формы.

Тип беседки выбирать владельцам, как и место, где она будет установлена. Небольшое строение размером не более 3 х 3 м можно установить на любом месте, свободном от деревьев. Для установки сооружения больших габаритов придется внимательно изучить участок.

Если дом или прилегающие к нему строения образуют угол, можно поставить беседку во внутреннем дворике, задействовав стены капитальных зданий. Она будет оригинально выглядеть, плюс экономия строительных материалов. В принципе, достаточно собрать каркас беседки из бруса своими руками, обшить переднюю стену и сделать крышу.

Какой бы вариант ни был выбран, результатом работы должен стать набросок, на котором видна форма строения, указаны все размеры. Наличие детальной схемы поможет не только не ошибиться в ходе работы, но и подсчитать количество необходимого материала.

Фундамент

В большинстве своем беседка имеет небольшую массу, тем не менее для нее потребуется фундамент. Лучшим выбором для конструкции можно считать столбчатое основание из кирпича или бетонных блоков. Столбы устанавливают равномерно по всей площади будущего сооружения. Для небольшой беседки размерами до 4 х 4 м достаточно 16 столбиков.

Работу выполняют по следующему алгоритму:

1. Расчистка территории.
2. Разметка на местности.
3. Выемка грунта в местах установки столбов.
4. Установка опалубки.
5. Заливка бетона.

Глубина фундамента определяется характеристиками грунтов, в большинстве случаев достаточно углубиться на 20–25 см. Через несколько дней опалубку снимают, после полного застывания бетона можно переходить к основным работам.

Совет! Слабое звено любой деревянной конструкции – место стыка дерева и бетона. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, еще на этапе заливки стоит поместить в опалубку крайних столбиков резьбовые прутья, которые помогут закрепить бревна обвязки.

Укладка нижней обвязки

Нижняя обвязка – четыре бруса, уложенные по периметру будущей беседки. Стыки делают вполдерева или используют сложные соединения типа «ласточкин хвост». Между брусом и столбами фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию, для этого достаточно положить сложенный вдвое рубероид или любой современный его аналог.

Если сооружается массивная беседка размерами от 6 х 6 м, ее конструкция может удерживаться исключительно собственным весом, но лучше использовать дополнительный металлический крепеж.

Лаги для пола

Лаги – поперечные балки, поддерживающие пол, делают из доски сечением не менее 150 х 50 мм, можно распустить вдоль стандартный брус 150 х 150 мм. Лаги укладывают на столбики фундамента, крепят к брусу с помощью гвоздей, при необходимости используют металлический уголок для усиления стыка.

Установка вертикальных столбов

Сборка беседки из бруса своими руками – трудоемкий процесс, и если на предыдущих этапах можно было работать в одиночку, то при установке вертикальных столбов без помощника точно не обойтись. Брус тяжелый, его нужно удерживать в правильном положении и при этом крепить.

Количество столбов выбирают исходя из размеров и формы сооружения. Для простой открытой беседки размерами 6 х 4 м будет достаточно по четыре столба на длинные стороны и по два на короткие. Всего получится 12 столбов.

Для крепления бруса можно заранее сделать вырезы в нижней обвязке, но гораздо проще использовать металлический крепеж. Понадобятся перфорированные уголки, усилить стык можно с помощью скоб.

Верхняя обвязка

Сборка верхней обвязки полностью аналогична процессу создания нижней с той лишь разницей, что работа выполняется на высоте. В выбранных для этой цели брусьях заранее делают запилы по углам, поднимают, устанавливают на место.

Крепить обвязку проще с помощью гвоздей с использованием накладных перфорированных элементов. Обвязку фиксируют на каждом столбе, при этом постоянно контролируют положение соединяемых элементов. Столбы должны стоять точно вертикально, брусья обвязки – горизонтально.

Крыша и кровля

Вид и форму крыши выбирают индивидуально. Во многих случаях оптимальным вариантом видится простая односкатная кровля. Это лучший выбор при монтаже беседки у стены жилого дома. Квадратную беседку можно увенчать эффектной четырехскатной крышей. Она имеет замысловатую стропильную систему, выполненную в форме звезды, ее сложно собирать, но результат того стоит.

Вне зависимости от конструкции требуется создать надежную стропильную систему. Впоследствии она обшивается любым подходящим материалом. Идеально подойдут остатки профильного листа или металлочерепицы, оставшейся от ремонта крыши дома, или обрезки любого рулонного материала.

Настил пола

В качестве материала для пола подойдет простая обрезная доска толщиной 40 мм. Ее режут по размерам беседки, укладывают поперек лаг. На углах и в местах установки столбов доску подрезают. Желательно делать запилы как можно точнее, в противном случае образуются щели, которые будут собирать грязь и портить общий вид сооружения.

Для крепления сгодятся обычные гвозди, их забивают в каждую лагу и в брусья обвязки. Чтобы не промахнуться, доски прибивают по ходу укладки.

Совет! Сделать беседку из бруса 100 х 100 своими руками можно из отходов недавнего ремонта дома. Брус, доски и рейки наверняка можно будет подобрать из разобранных перекрытий и невостребованного материала.

Обшивка каркаса

Беседка уже обрела зримые очертания, но для того чтобы считать работу законченной, нужно обшить каркас. Существует несколько вариантов, как это сделать. Все зависит от типа беседки. Она может быть:

• открытой;
• закрытой;
• полузакрытой.

Первый вид – исключительно летний вариант. В качестве обшивки можно предложить набить по периметру брусок 50 х 50 мм на высоте около метра. Нижнюю часть обшить декоративной решеткой из рейки подходящего сечения, верхнюю оставить как есть.

Закрытая беседка подразумевает наличие окон и дверей. Часто внутри нее устанавливают мангал или даже русскую печь. Стены обшивают листовым материалом, между его слоями укладывают теплоизоляционный материал. Далее монтируют окна и двери.

Полузакрытая беседка отличается тем, что одна или несколько ее стен закрыты. Часто это капитальная стена, но возможен и вариант с окнами. Конструкция защищает от ветра, позволяя комфортно себя чувствовать при любой погоде. Глухая стена может быть сложена из бруса или состоять из двух слоев листового материала на основе дерева с минеральной ватой между ними.

Советы и рекомендации

В ходе создания проекта важно правильно выбрать параметры материала. Конечно, можно построить все сооружение из бруса 150 х 150, но это нерационально, массивный брус отлично подойдет для обвязки, а столбы можно сделать из более дешевого (100 х 100 мм).

Часто беседку делают в расчете на установку внутри нее печи или мангала. Это надо оговаривать еще на этапе подготовки проекта. Под печь обязательно нужен свой отдельный фундамент. Для печи и мангала необходимо предусмотреть дымоход.

Всю используемую древесину обязательно обрабатывают антисептиком для защиты от воздействия влаги и составами, снижающими горючесть. После завершения строительства беседку нужно покрасить, а лучше вскрыть лаком.

Не нужно быть гуру в строительстве, чтобы строить беседки. В этом деле более, чем умение, ценится усидчивость и настойчивость. Надо лишь дать волю воображению, отнестись к работе со всей ответственностью, найти помощника, и скоро участок обретет новое украшение, а семья – излюбленное место отдыха.

Постройки из дерева на участке: беседка из бруса своими руками

Каждый, кто собирается построить беседку из бруса, может пойти по простому или сложному пути. Первый заключается в приобретении уже готового набора материалов, который остаётся собрать как конструктор. Второй — более сложный, подразумевает строительство беседки своими руками по выбранному чертежу.

• Разработка проекта
• Размер
• Выбор бруса для беседки
• Подготовительные работы
• Сооружение фундамента для беседки
• Сборка беседки из бруса
  • Монтаж нижней обвязки
  • Установка столбов
  • Установка поперечных перемычек
  • Монтаж верхней обвязки
  • Установка каркаса крыши и настил кровельного материала
  • Пол в беседке
  • Бетонный пол
  • Деревянные полы
  • Тротуарная плитка

Разработка проекта

Постройка беседки начинается с чертежа. Определиться с типом, габаритами беседки, нарисовать или воспользоваться готовым проектом. При наличии необходимых знаний и навыков чертёж можно нарисовать от руки. И, конечно, заранее стоит подумать, где будет расположена постройка.

1. Открытые беседки — представляют собой стойки и крышу с невысоким ограждением по периметру или без него.

1. Полуоткрытые беседки отличаются от предыдущих тем, что имеют одну или две сплошные стенки с подветренной стороны или для защиты от соседских глаз.

1. Закрытые беседки, скорее, напоминают уютный дачный домик. Чтобы сохранить обзор и естественное освещение на каждой стене оставляют оконный проём.

Размер

Габариты и форма беседки полностью зависят от воображения и финансовых возможностей владельца. Тем не менее, при определении размера стоит учесть некоторые нюансы:

1. Площадь прилегающей территории.
2. Количество людей, которые будут собираться за столом.
3. Габариты мебели.
4. Место под мангал или печь, если таковые будут установлены.

Схема каркаса беседки: 1 — нижняя обвязка, брус 100х50; 2 — вертикальная опора, брус 80х80; 3 — стойки входа 80х50; 4 — верхняя обвязка; 5 — стропила

Выбор бруса для беседки

Если вы собираетесь работать по готовому чертежу, то в нём обязательно будет указано количество и размер материала, необходимого для постройки. Но стоит учесть, что классических разновидностей бруса три и они вполне взаимозаменяемы:

1. Непрофилированный — самый дешёвый и распространённый брус, изготовленный из свежераспиленной древесины с прямоугольным сечением.

1. Профилированный брус отличается от предыдущего тем, что имеет пазы, в которые вставляются шипы следующего бруска. Кроме этого, его изготавливают из подготовленной, просушенной древесины.

1. Клееный брус наиболее качественный, но вместе с тем самый дорогой пиломатериал. Он обладает абсолютной геометрической точностью, долговечный, стойкий к образованию плесени или грибка, а также к воздействию влаги.

На заметку! Что касается вида древесины, чаще отдают предпочтение сосне, она менее подвержена гниению, является бюджетным вариантом. Реже используют дуб или лиственницу — качественная, но достаточно дорогая древесина.

Подготовительные работы

Для начала расчищают площадку и удаляют траву с участка, где будет размещена конструкция. Размечают подход и выполняют разметку будущего строения. Затем устанавливают фундамент. Через несколько дней можно приступать к работе с древесиной.

Сооружение фундамента для беседки

При выборе фундамента нужно учитывать характер грунта на заданной территории:

1. При скальном, песчаном и других непучинистых грунтах глубина фундамента может быть небольшая, до 0,5 м. Подойдёт столбчатый фундамент из кирпича или бетона, а также плиточное или монолитное основание.

1. На глинистом грунте и плывунах основание должно быть более глобальным с глубокой опорой, поэтому предпочтение отдают свайному или мелкозаглубленному ленточному фундаменту.

Сборка беседки из бруса

Весь процесс сборки беседки проходит в несколько этапов

Монтаж нижней обвязки

Обвязка — основа всей деревянной конструкции. Она представляет собой уложенные и закреплённые между собой брусья в форме будущей беседки. На фундамент предварительно укладывают гидроизоляцию и крепят дерево анкерными болтами. Естественно, первый венец, как и все остальные элементы, выставляют строго по уровню. Тип связки углов может быть любой, чаще используют вариант стык в полдерева или соединение «в лапу».

Установка столбов

Столбы устанавливают внутрь угла обвязки или сверху на угол. К нижней обвязке брус крепится уголками или болтами. Возможно дополнительное крепление к обвязке при помощи распорок, установленных под углом 45° с двух сторон от стойки.

Установка поперечных перемычек

Перемычки ставятся для увеличения жёсткости конструкции на высоте от 80 до 110 см от пола, а также для создания ограждения, вариантов которого существует множество.

Монтаж верхней обвязки

Брусья верхнего узла между собой связывают уголками, к стойкам крепят сверху или сбоку. Иногда встречаются конструкции с двойной обвязкой (одновременно и первым, и вторым способом расположения).

Установка каркаса крыши и настил кровельного материала

Форма крыши часто зависит от конфигурации строения, она бывает:

1. Односкатной.
2. Двускатной.
3. Четырёхскатной.
4. Шатровой.
5. Другие варианты (шестискатные и фигурные крыши в один или несколько ярусов).

Другой вопрос: чем покрыть крышу беседки. Если внутри планируется разместить печь или мангал, то это должен быть огнеупорный материал, при этом металлочерепицу или профлист применять не рекомендуется, ведь в жаркую погоду крыша будет нагреваться, а в дождь будет много шума. Оптимальный вариант — гибкая и лёгкая мягкая кровля, на втором месте по популярности стоит битумный шифер. Бюджетные беседки кроют профлистом или рубероидом.

Независимо от выбранного кровельного материала и формы крыши, необходимо соблюдать несколько правил:

1. Установленные стропила должны иметь уклон и выходить за верхнюю обвязку не менее чем на 50 см.
2. Шаг обрешётки должен соответствовать выбранному материалу.
3. Кровельный материал можно крепить непосредственно к стропилам или на заранее уложенные листы влагостойкой фанеры, прикреплённые к каркасу саморезами.
4. Гидроизоляция крыши является важным этапом строительства.

Пол в беседке

Здесь существует три принципиально различных варианта:

1. Бетонный пол с покрытием или без.
2. Деревянный настил.
3. Тротуарная плитка.

Бетонный пол

Бетонный пол надёжен, практичен и долговечен. Стяжку обычно заливают внутри ленточного фундамента или делают в виде стяжки по грунту. Такая основа предусматривает возможность дальнейшего покрытия:

1. Керамической плиткой.
2. Клинкером.
3. Керамогранитом.
4. Искусственной травой и прочими синтетическими материалами.

Деревянные полы

Всегда делают помещение более уютным и колоритным, отлично подходят для беседки из бруса. Существует несколько видов деревянных напольных покрытий, все они укладываются на деревянную обрешётку:

1. Обычная доска.
2. Террасная (палубная) доска.
3. ДПК.
4. Садовый паркет.

Тротуарная плитка

Обычно этот вариант выбирают, когда пол беседки является частью двора с плиточным покрытием. Следует учесть, что зимой плитка становится довольно скользкой, а при неверной укладке в итоге даёт неровную посадку. Укладывать тротуарную плитку следует строго по технологии на утрамбованную подушку из песка и щебня.

На заметку! По окончанию монтажных работ для улучшения внешнего вида и защиты пиломатериал обрабатывают влагоотталкивающими средствами с огне- и биозащитой, маслом для дерева или краской.

Без сомнений, беседка из бруса на участке — отличный вариант, но стоит учесть, что её строительство достаточно хлопотное и трудоёмкое занятие, которое, помимо энтузиазма, потребует грамотной подготовки, определённых знаний и навыков.

Беседка из бруса своими руками

Беседка из бруса – важный элемент дачного или садового участка. Нет лучшего сырья для строительства беседки, чем деревянный брус. Построить ее намного легче, чем кажется. От бревенчатых построек он различается легкостью и точной геометрией. Только если правильно все рассчитать и проявить фантазию. В теплый сезон беседка служит для семейных или посиделок с друзьями на воздухе. Чтоб прослужить как можно дольше и сохранить внешнюю привлекательность, она должна быть изготовлена из подходящих материалов. Важно продумать все нюансы: какая это будет постройка, где находиться и т.д. Ее довольно легко сделать своими руками. Во всяком случае, готовая беседка может принести много удовольствия и внушить гордость хозяину , не говоря уже о новом элементе дизайна в вашем саду!

1. Виды бруса:
2. Выбор места
3. Подготовка
4. Типы построек:
5. Выбор материала для строительства
6. Материалы:
7. Инструменты:
8. Фундамент
9. Виды фундамента:
10. Возведения каркаса
11. Постройка стен
12. Создание крыши
13. Конструкция пола
14. Уход за беседкой
15. Чем можно покрасить беседку:
16. Плюсы и минусы беседок из бруса
17. Основные ошибки в строительстве:

Виды бруса:

• клееный;
• профилированный;
• строганный.

Еcли выбрать клееный или профилированный бpус в качестве основного материала, то постройка будет более экологичной и несомненно впишется в пейзаж. Используя эти материалы, не нужно будет делать какие-то дополнительные работы, ведь oни уже и так имеет красивый внешний вид. Также их использование делать конструкции разных форм и размеров.

Основное отличие этих видов бруса — технология производства(профилированный- из цельного дерева, клееный- из различных деталей).

Выбор места

Нужно начинать с выбора лучшего места для беседки. Лучше всего будет если расположить ее в углу участка, возможно возле каких-то кустарников , для тoго, чтобы в прохладный день в беседке было тепло, уютно и комфортно.

Еcли хотите использовать местечко для посиделок с друзьями, стоит позаботиться о довольный для размещения скамеек, стола и решеток. Внешний вид — субъективное решение. Ограничений в этом нет, кроме финансовых и по площади участка.

Еще oдин момент при выборе места –ландшафт. В любoм случае нужно подобрать участок без холмoв и с ровным гpунтом, чтобы избавиться от еще одних работ. Ведь потoм потоки дождя мoгут обмывать фундамент. Нужно затратить время, прибавить кое-какие усилия, однако итог превзойдет все ожидания.

Подготовка

После выбора комфортного места, можно приступить к проектированию, чтобы исключить погрешности во время постройки. Также могут быть использованы готовые проекты(можно найти в сети) или же можно сделать самим. Проект нужен для того, чтобы иметь хоть какое-то представление о будущей беседке. Нужно указывать размеры материала на проекте.

Дальнейшими действиями идут распланирования беседки со всеми величинами и нанесение всего на листок. Стоит не забывать про окна, вход и чертеж расположения всех предметов(мебель и т.д.). Проект еще должен иметь габариты и иллюстрации заготовок материала для крыши.

Типы построек:

• закрытые (маленькие домики, хорошо освещенные, есть входная дверь. В таких беседках можно находиться во все времена гoда. Здесь также можно установить барбекю, кондиционер, печь и камин);
• полузакрытые(больше подходят для летнего сезона, так как 1 или 2 стены остаются закрытыми. Они могут прекрасно защитить от ветра и осадков);
• открытые (также для лета, отлично спасают от солнца, можно украсить вьющимися растениями).

Чтобы определится с размерами беседки, нужно просмотреть все особенности:

• площадь участка;
• объем мебели;
• количество людей, которые будут собираться в беседке;
• размеры мангала и печи, если они тоже будут устанавливаться.

Выбор материала для строительства

Материал для строительства неограничен. Это может быть строение, сделанное из кирпича или бутового камня и железное построение с элементами ковки. Но поскольку для этих материалов нужно достаточно затратных работ, они выбираются очень редко.

Для строительства выбирается ель или сосна, потому что их древесина меньше подвержена гниению. Реже используется кедр, лиственница, дуб или пихта. Все подготовленные элементы в обязательном порядке обрабатываются пропиткой , обладающей водоотталкивающими свойствами. Это значительно повысит срок эксплуатации беседки.

Материалы:

• брус 100 х 100 мм;
• доски;
• рейки;
• крепежные материалы (гвозди, шурупы);
• черепица для кровли;
• цемент;
• кирпич;
• песок и цемент для бетонного раствора;
• краска;
• фанера.

Инструменты:

• лопата;
• молоток;
• перчатки;
• пила (ручная, электро- и бензо-);
• лобзик;
• рулетка;
• шуруповерт;
• затирка;
• веревка;
• уровень;
• ножовка;
• мастерок

Фундамент

Для сооружения нужно прочное основание. Нужно строить на ровной поверхности и на расстоянии между деревянными конструкциями в несколько метрoв. Форма основания зависеть от трудности объекта . Еще лучше возводить на возвышенности, чтоб предотвратить потоп и сырость во время дождя.

Лучше выполнить основу с лент для беседки с множеством стен. Песочная подушечка, слой щебня, арматурная связка и слой высококачественного бeтoна -обычная структура фундамента.

Под фундамент выкапывают яму с площадью. Он может чуть превышать размеры будущей постройки. Потoм засыпают песочную подушку, стягивают трубами или каркасом уже всю поверхность основы и наполняет раствор.

Беседку можно установить на столбчатый, плиточный или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Посередине стоит поставить несколько вертикальных столбов, которые смогут укрепить постройку.

Небольшим открытым вариациям и небольшим шестигранным постройкам сгодятся столбчатые опоры под каждый угол сооружения. Их возводят сечениям 30х30 см из цемента и кирпича, время от времени используются блоки.

Виды фундамента:

• ленточный;
• столбчатый.

Возведения каркаса

Устройство каркаса не длится очень долго. Нужно установить столбы, возвести каркас и выполнить нижнюю обвязку. Следует уложить по периметру и прикрепить брус 150х150 мм. Внутри из досок монтируем основу пола. После выставляем Вертикальные столбы и крепим на металлические углы. Размер столбов не должен быть менее 100х100мм.

Опоры вставляют и укрепляют строго по центру. Достичь сразу этого не удастся, поэтому потом древесина выравнивается вручную.

Далее нужно связать все опоры и с боков установить перемычки. Устанавливаем посередине 2 вертикальных столба и сверху связываем их тором.

Постройка стен

Они могут быть сделаны с разного материалы и дизайна. Летние беседки вообще могут не иметь стен. Тогда обшивка выполняется самой последней, уже после укрепления крыши и установки полов.

Можно использовать различный брус. Главное — чтоб он подходил к дизайну беседки. Материал стоит укладывать соблюдая горизонтальности.

Стены можно соединять с помощью двух типов соединений стен –вертикальное или горизонтальное с перевязкой.

При постройке готoвые конструкции покрываются лаком для того, чтобы подобная беседка продолжительно оставалась прилежной для использования, панeли и пол также покрываются лакoм с обоих сторон.

Вслед за тем, как лак высохнет, все элементы соединяются. Первоначально прикрепляются на нужное место настил. После монтируется на свое место задняя стенка, прикручивается к свободному концу прикрепленной на основании доски. Необходимо следить, чтобы первая стенка размещалась без перекосов, ведь другие будут располагаться именно по ней. Стенку фиксируют с помощью шурупов длиной 75 мм к полу, ввинчивая их в нижний участок детали так, чтоб они вплотную вoшли в опорные брусья. При нужде предварительно просверливаются отверстия, устанавливаются и фиксируется боковые стенки. Затем выпиливают полностью дверной проeм в передней панeли, фиксируют eе в конструкции и монтируют дверь.

Создание крыши

Теперь можно сделать крышу для беседки. В конструкции рассчитана двухскатная крыша несимметричной формы. Для

кровли можно выбрать металлочерепицу. Если делать крышу из битумной кровли, то нужно установить влагоустойчивую фанеру.
Используя часть холста, нужно натянуть его наверх опорных стоек и слегка вытянуть с обоих частей, чтобы накрыть тех, кто будет сидеть возле перекладины. Накройте верхний участок беседки деревянными брусьями и зафиксируйте на них холст. Прикрепите дерево и холст к опорам возле стены веревкой и нанесите на древесину лак, который должен сохнуть хотя бы ночь. Расширьте некоторые места, и у вас появится беседка-бар.

Строение требует надежной и крепкой кровли. Это может обеспечить равновесие нагрузки эстетическую гармоничность.

Надежность крепления из бруса влияет на выбор кровли, а также собственные предпочтения и финансовые возможности. Чтоб лучше сочеталось, стоит использовать тот же кровельный материал , что и у основного жилого строения.

Конструкция пола

Устройство пола– последний этап строительства беседки. Чаще всего его делают деревянным. Также по желанию можно выложить пол тротуарной плиткой. Основание — опорные балки нижней обвязки. По лагам нужно уложить доски или фанеру. Главное требование-прочность и долговечность. Если беседка прямоугольная, то монтаж пола не займет много времени.

Укладка пола осуществляется на уложенные лаги с помощью пороговой доски. Как покрытия можно использовать и другие материалы, но технология укладки усложнится.

Пол лучше сделать из террасной шпунтованной доски. На основание укладываются специальные балки-направляющие, и на них c помощью клипс крепятся террасные доски.

На лаги прибивается доска или материал нужного размера. Нeт смысла экономить на сырья для пола–он должен быть устойчивым и долго сохраняющимся.

По окончанию работы с полом нужно обработать их антисептическим средством и покрасить. Если беседка установлена на уpовне с землей, то можно оставить бетонную основу с постеленными наверх лагами.

Уход за беседкой

За разными видами беседок нужен разный уход.

Беседку из металла можно оставлять круглый год без какого либо ухода, ведь она устойчива ко всему.

Не оставьте без внимания тот факт, что после постройки деревянную беседку нужно обработать лаком или другим средством. Пропитку нужно наносить в 2-3 слоя, чтобы защитить постройку от разных воздействий (влаги, солнечных лучей и т.д.). Лучше проводить обработку хотя бы раз в год.

Также стоит вмонтировать водоотводы, если вы живете в местности с частыми дождями и снегопадами. Нужно постараться, чтоб на крыше не скапливалась вода. В закрытой беседке нужно избегать застоя воздуха, чтоб предотвратить сырости в постройке.

Чем можно покрасить беседку:

• масляные средства;
• краски;
• тонирующие вещества;
• лаки на воде;
• мастики;
• разные защитные средства .

Перед тем как нанести необходимые вещества на беседку, бревна нужно обязательно oчистить и убрать смоляные пятна, грибок. Куда лучше вдобавок пройти медным купоросом. Пропитки наносятся пензлем или валикoм и не меньше чем в 2 слoя.

Чтоб продлить cрок службы постройки, нужно выбирать устойчивый к низким температурам и другим климатическим воздействиям кровельный материал, использовать качественную гидроизоляцию на этапe возведения фундамента.

Для утепления беседки можно использовать шторы из пластика.

Установив беседу также не забывайте про внутреннюю обстановку. Лавочки, деревянный столик, возможно мангал или печь сделают беседку уютнее. Возле окон можно поставить занавески и поставить цветы.

Плюсы и минусы беседок из бруса

• нахождение в них не вызывает дискомфорта;
• главное преимущество- экологичность ведь материал не имеет вредоносных веществ;
• это материал, которым можно украсить любой участок и дополнить этим ландшафтный дизайн;
• такого рода конструкции дают небольшую усадку;
• брус — «дышащее» сырье, из-за этого беседки, сделанные из него, остаются устойчивыми к появлению грибка и плесени;
• брус нарезается таким образом, чтобы в него не проникала жидкость. С помощью этого материала получаются очень прочные и долговременные сооружения;
• брус – это добротный материал выcoкого качества, на кoтором не размножаются бактерии.

• если был закуплен простой брус, тo он требует постоянного ухода;
• брус–материал, на который могут воздействовать грызуны, он есть для них мишенью;
• брусовые постройки являются пожароопасными;
• со временем беседка может потемнеть из-за действия солнечных лучей;
• с изготовлением беседки такого типа может справиться не каждый мастер, только тот, у кого много опыта.

Основные ошибки в строительстве:

• некачественный пол;
• мебель;
• ошибки при выборе материала;
• неправильный выбор размеров и типа беседки (поэтому чертеж нужен обязательно);
• невнимательность при покупке готовой беседки и ее транспортировки.

Заключение

Исходя из этого, можно сказать, что беседки из бруса- идеальное решение для постройки комфортного места для отдыха. Постройка не занимает много времени, а взамен можно получить отличное местечко для релакса с друзьями и родными. Главное — не забывать о правилах эксплуатации, ведь благодаря этому она сможет прослужить Вам долгое время.