Столбы из природного камня своими руками

Делаем забор из камня для дачного участка

Какое бы сооружение мы не возводили на своей даче, будь то забор из камня или небольшой навес, особое внимание уделяется как надёжности конструкции, так и её эстетической привлекательности. Всё чаще мы стремимся не только функционально и практично обустроить свой дачный участок, но и придать ему привлекательности и оригинальности. Не последнюю роль в создании элементов и сооружений дачного участка играют изделия из натурального камня. Особая прочность, практичность и долговечность каменных конструкций не осталась незамеченными и дачниками. К тому же такие сооружения получаются довольно привлекательными и недорогими по цене. Именно поэтому мы и решили рассмотреть подробно в нашей статье процесс устройства забора из камня.

О бутовом камне

Отдельное внимание хочется уделить самому бутовому камню. Этот материал довольно часто применяется в ландшафтном дизайне садовых участков, для устройства бассейнов, клумб, альпийских горок.

Фото № 1 – Примеры использования бутового камня

Самый главный вопрос – где взять этот строительный материал? Ответ прост: бутовый камень – это обычный карьерный камень, который есть в песке или ПГС. Именно здесь и можно найти необходимое вам количество бутовых камней. Только они должны пройти перед укладкой небольшую подготовку: камни необходимо очистить от глины, помыть и отсортировать (фото 2).

Фото № 2 – Пример сортировки бутового камня

Фундамент забора

Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

  1. Откапываем траншею глубиной 70 см.
  2. На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
  3. Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
  4. Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
  5. Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.
  6. Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
  7. После застывания бетона снимаем опалубку.

Делаем столбы из камня

Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30Х30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • мастерок;
  • уровень.

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

  1. Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню. Погрешность может составлять 1-2 мм.
  1. Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.
  1. После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.
  1. Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.
  2. После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.
  1. На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента (1 часть) и песка (3 части).
  1. После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
  2. Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.
  1. По такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Завершающие работы

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе (фото 19). Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций (фото 20). Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Читайте также:
Монтаж простой душевой кабинки своими руками

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня (фото 21). Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.

Такой принцип кладки столбов можно использовать не только для возведения забора. Например, навес, представленный на фото, также покоится на таких же каменных столбах. Всё сооружение выглядит добротно и красиво (фото 22).

Автор статьи: Михаил Лыков. Эл. почта: lykmikhail@rambler.ru

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Подбор камня для строительства забора – пошаговая инструкция по установке

Все больше в обустройстве оград для дачных участков используются натуральные материалы, в том числе камень. Забор из камня долговечен, прочен и по сроку службы не уступает другим материалам.

Выложить такой забор можно и самому, если пошагово следовать технологии возведения. Но нужно набраться терпения, поскольку кладка ‒ процесс трудоемкий и занимает много времени.

Пользователи часто ищут :

Достоинства и недостатки

Выбирая этот тип заборов, владельцы получают ряд плюсов:

  1. Его долгую службу, минимум 50 лет. А при использовании качественного раствора для кладки этот срок достигает и сотни лет.
  2. Возможность выбора форм, цветов, текстуры сырья.
  3. Экологичность. Не представляет угрозу для окружающей среды.
  4. Натуральный камень устойчив к влаге, перепадам температур, не горит.
  5. Возможность создать уникальные изгороди на разные тематики (мозаики, узоры).
  6. Широкий ценовой диапазон природного, искусственного сырья делает его доступным хозяевам с разными финансовыми возможностями.
  7. Камень отлично сочетается с другими материалами и вписывается во многие стили.

Фото: стильный вариант ограждения из природного камня в ландшафтном дизайне придомовой территории

  1. Необходимость обустройства надежного фундамента. Повлечет дополнительные расходы.
  2. Выложить каменный забор довольно тяжело и долго.

Услуги мастеров обойдутся недешево. Если же вы хотите сэкономить, то выкладывать забор вокруг частного дома придется самостоятельно.

Виды камней для ограждения

Существует целое множество, но наибольшим спросом пользуется комбинирование с кирпичом, ковкой либо сочетание целых и битых элементов.

Разберем подробнее характеристики разных типов камня.

Французский

Французский камень ‒ искусственный пустотелый шлакоблок. Смесь разливают по стальным формам и поддают прессованию.

Поверхность схожа с ракушечником. Для максимальной имитации натурального камня в формы добавляют мел, раковины ракушки, тонер.

Чтобы улучшить влагостойкость материала, его покрывают специальными растворами.

Легкий по весу, выпускается в нескольких размерах, наименьший ‒ 120*200*400 мм.

Для строительства забора из французского камня потребуется в 2 раза меньше времени, чем для кладки стены из гранита, а выглядит он ничуть не хуже.

Работы можно ускорить, если выложить фундамент из блоков.

Монтаж столбов, секций выполняется по модульному принципу, поэтому ограждение допускается ставить на участках с перепадами высот, холмами, при высокой плотности зданий.

Французский камень стоит немного, но служит долго в отличие от других типов блоков.

Недостаток ‒ низкая жесткость кладки. Но ее можно компенсировать надежным ленточным фундаментом.

Для повышения устойчивости к перепадам температур, излишку влаги конструкции красят составами на основе силиконовых масел.

Дагестанский (облицовочный)

Используется для облицовки фасадов зданий, при возведении ограждений.

Средний срок эксплуатации ‒ от 30 до 50 лет.

Чтобы построить забор из красивого дагестанского камня важно учесть, что к нему относится не один, а несколько типов горных пород:

  1. Ракушечник . Ограда создается из пластов, блоков разных размеров. Поверхность имеет выступы. Материал не крошится, не гниет, устойчив к влаге.
  2. Песчаник . Низкая цена. Поверхность неровная, с рваными краями. Толщина элементов разная. Основа ‒ песок, поэтому камень обрабатывают защитным средством, чтобы повысить прочность. Смотрится изысканно.
  3. Известняк . Подходит для южных регионов, где осадки выпадают нечасто. Неустойчив к влаге. Из-за ее избытка начинает крошиться.
  4. Доломит . Поступает в продажу разнообразных форм, размеров. Применяется для многослойной кладки ограждений. С отличной шумоизоляцией.
  5. Мрамор . Долговечный, красивый, дорогой. Заборы из него делают нечасто ввиду его высокой цены.

Отличными вариантами материала для ограды на даче станет доломит или ракушечник.

Искусственный

Есть несколько популярных его типов:

  1. Агломерат . Смесь полиэфирной смолы и каменной крошки. Им удобно облицовывать секции ограды.
  2. Керамогранит . Производится из глины и минеральных добавок.
  3. На основе бетона . Смесь бетона с пластификаторами отливается в формах, поверхностью и видом, имитирующие камень. Представлен в нескольких цветах.

Последний вариант искусственного сырья обойдется недорого, поэтому отлично подойдет для дачного забора.

Рваный

Натуральный камень с интересного вида поверхностью придаст конструкции величественности, изысканности.

Сюда относят гранит, осадочные кварциты, кальциты. Для получения мелких элементов материал приходится колоть на части.

Элементы камня уникальны, выглядит он красиво, но из-за высокой цены применяют рваный камень для украшения калиток, ворот или отдельных частей секций.

Бюджетной альтернативой граниту считается:

  • бутовый камень;
  • голыш;
  • песчаник-пластушка.

Заменяют горные породы клинкерной либо гиперпрессованной плиткой. По сроку службы искусственные материалы не уступают натуральным, но выглядят не так эффектно.

Бутовый

Это обломки доломита, базальта, известняка, гранита либо песчаника. Из него можно сделать пролеты целиком или же использовать его только в отделке.

Длина ребра – 15‒50 см.

Кладка секций выполняется рядами на бетонный раствор. Сверху каждого ряда вставляется пруток арматуры, металлической сетки, чтобы конструкция не начала расползаться под собственным весом.

Интересно смотрятся секции, где слои бута чередуются по цветам.

Другой вариант применения ‒ создание габиона. Это ограждение из металлического сетчатого каркаса, внутренняя часть которого заполнена камнями. Установка проводится на заранее подготовленный фундамент.

Пошаговую инструкцию по укладке габионов.

Читайте также:
Крыша из профнастила своими руками

Булыжник

Привычный цвет валунов ‒ серый. Доступный материал с низкой ценой, прочный, долговечный.

Фото: ограждение из природного камня с кованными секциями

При необходимости большие булыжники разбивают кувалдой на мелкие части.

Для получения красивых декоративных секций рекомендуется брать валуны красно-коричневых тонов.

Галька, гравий

Редко используются как основной материал для секций или столбов. Чаще как вспомогательный элемент украшения. Причина тому ‒ мелкая фракция сырья.

Интересно смотрится комбинирование кладки кирпича и гравия.

Еще вариант использования при формировании габиона. Гальку с гравием засыпают в сетки слоями до нужного уровня.

Природный (дикий)

Сюда относят дикий бутовый камень. В зависимости от горной породы бывает нескольких цветов:

  • желтый;
  • черный;
  • белый;
  • синий;
  • желто-коричневый;
  • бордовый.

Зачастую имеет рваную поверхность, поэтому забор получается с эффектом старины.

Такое сырье ‒ тоже отличный наполнитель для габиона.

Для начинающих строителей, которые хотят научиться каменной кладке, лучше начать с известняка. Материал легко поддается обработке и колется на части, но неустойчив к влаге, поэтому перед кладкой покрывается гидрофобизаторами.

Доломит

Разновидность дагестанского камня, износостойкий, прочный. Приобрел популярность в загородном строительстве.

Добывается путем взрыва горных пород. Перед поступлением в продажу проходит тщательную шлифовку, из-за чего поверхность становится гладкой.

Виды кладки

Имеет несколько вариаций. Разберем нюансы каждой из них.

Дикая

Лучшим сырьем считаются:

  • бут;
  • песчаник;
  • доломит.

Стену выкладывают из камней разных форм, размеров.

Важно, чтобы элементы вплотную прилегали друг к другу. Связующая смесь ‒ бетонный раствор.

После окончания кладки одного пролета работы приостанавливают, чтобы раствор подсох и можно было заняться швами.

Удобно заполнить полиэтиленовый пакет раствором, отрезав небольшой угол и заполнить пустоты между камнями.

Когда бетон немного подсохнет, излишки устраняют, швы визуально выделяют.

Тесовая

Порядок аналогичен предыдущей технике, но элементы перед кладкой шлифуются и оттачиваются до прямоугольной формы.

Плоская горизонтальная

Заключается в укладке продолговатых природных камней ‒ слоистых минералов. Размещение в ряду ‒ горизонтальное.

Плоская вертикальная

Натуральные минералы выстраивают слоями в вертикальном положении, скрепляя между собой раствором.

Бутовая

Применяются круглые элементы одного размера. Кладка производится с опалубкой. По мере появления новых рядов она наращивается.

Так создают столбы из бутового камня. Зазоры между деталями заполняют гравием. Для заливки делают раствор средней густоты.

Пошаговое руководство по установке каменного забора своими руками

Каменную ограду возводят в том же порядке, что конструкцию из кирпича. Поэтому последовательность этапов аналогична.

На листе бумаги составляется схема будущего забора, проводятся расчеты расхода материалов.

Расчет количества сырья

Для получения показателя нагрузки опор на основание необходимо его объем умножить на вес используемых материалов.

При расчете количества секций важно учесть длину ворот и калитки. Для ворот средняя дистанция между столбами составляет 3,6‒4,2 м, калитки ‒ 1,8‒2,2 м. Получаем среднюю величину 5,9 м. От общей длины забора отнимаем этот показатель, и получаем длину всех секций.

Длину секций делим на шаг между опорами (2‒2,5 м) и в результате получается количество пролетов. Умножаем расход камней одной секции на их количество, получаем требуемый объем материала.

Подготовка материалов и инструментов

Необходимый перечень для работы следующий:

  • шнур или веревка для разметки;
  • цемент марки М300, М400;
  • щебень средней фракции;
  • прутья арматуры диаметром 0,8‒1,2 см;
  • песок фракцией 0,15‒5 мм;
  • полуобрезная доска (для опалубки);
  • толстая стальная труба диаметром 50‒80 мм;
  • болгарка и круг по металлу;
  • пила по дереву;
  • уровень;
  • отвес;
  • лопаты;
  • трамбовка;
  • сварочный аппарат, маска, электроды;
  • ведра;
  • гвозди;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • бетономешалка или строительный миксер.

Фото: рабочие и измерительные инструменты для укладки камня

Облицовочные материалы выбираются на усмотрение хозяев.

Разметка

Участок под застройку очищается от растительности, мусора. Снимается верхний слой грунта до 5 см.

С шагом 2‒2,5 м в местах монтажа опор вбиваются деревянные колышки. Начинать лучше от калитки с воротами. Между колышками вплотную натягивается шнур.

Фундамент

Каменные ограждения рекомендуется строить в отдалении от зданий, поскольку большой вес конструкции даст сильную просадку на прилегающие зоны и есть риск изменения качества гидроизоляции.

Если участок подвержен затоплению паводковыми водами, необходимо обустроить площадку под уклоном для стока, чтобы избежать накопления излишка влаги.

Для неровной местности, где под плодородным слоем идет суглинка, рекомендуется в качестве фундамента выбирать мелкозаглубленную ленту с буронабивными сваями либо выкладывать ступенями блоки ФБС.

Что касается заглубления, что для каменной ограды берется показатель не менее ⅖ высоты.

При высоте забора свыше 2 м ленту усиливают обвязкой арматуры с трубами для столбов и горизонтальными перепонками.

Фото: установка опалубки для заливки ленты

Минимальная глубина траншеи ‒ от 55 до 70 см.

На песчаных грунтах дно выстилается полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не протекало вглубь. Сверху выполняется засыпка щебня, песка, тщательно трамбуется.

После этого можно заполнять ленту бутовым наполнителем либо просто армировать траншею и заливать послойно бетонным раствором. Последний вариант более предпочтителен.

Чтобы ускорить работу, для замеса и заливки лучше использовать бетономешалку. Установка опалубки обязательна.

Кладка столбов

Перед началом дикий камень тщательно моют в воде. На булыжниках с гладкой поверхностью делают насечки для лучшего сцепления с другими элементами.

На металлическую трубу-стойку надевают деревянный короб высотой до 40 см, закрепляют заранее выведенными прутками арматуры.

Ссылка на статью: «как установить металлический столб для забора»

Внутри него проводят укладка камней таким образом, чтобы каждый элемент опирался на несколько точек сразу. Участки материала, контактирующие с бетоном, промазывают латексным клеем.

Раствор для кладки замешивают из цемента, чистого песка, клея ПВА в соотношении 1:3:0,25.

Уложенные элементы проливают смесью. Дают сутки высохнуть. После чего опалубку снимают.

Читайте также:
Мраморный биокамин с холодной ковкой своими руками

Если вертикаль соблюдена, то переставляют короб выше. Так делается до тех пор, пока столб не станет нужной высоты.

Для верхнего ряда подбирают камни с гладкой поверхностью. Альтернатива ‒ завершить столбы из камня рядом керамогранитной плитки.

Кладка секций

Создание сплошной каменной стены возможно и без предварительного монтажа столбов. Для усиления внутри укладывается арматурный каркас либо кирпичное основание.

Перед укладкой материал очищают от грязи, подбирают элементы.

  • Наиболее популярными считаются тесовая или горизонтальная плоская.

    По окончании важно уделить внимание отделке швов, заполнить образовавшиеся пустоты между камнями раствором.

    Отделка и украшение каменного забора

    Поскольку камень хорошо впитывает цементное молочко, то после завершения кладки наружную часть забора приходится промывать от загрязнений.

    Для защиты от влаги готовые секции покрывают силиконовым лаком, фасадной грунтовкой.

    Для получения интересного цвета применяют структурную штукатурку.

    Сверху наносят колотый гранит, выкладывая из него интересные мозаики либо гранитную крошку.

    Фотогалерея готовых заборов

    На фото представлены различные типы ограждений с применением популярных способов кладки камней. Изображены как сплошные каменные секции, так и удачные сочетания с другими материалами.

    Несмотря на то, что создание каменного ограждения требует больших затрат сил, времени и денег, полученный результат оправдает приложенные усилия. Надежная конструкция станет украшением и отличной защитой участка на долгие годы.

    Делаем столбы из камня для забора

    Забор из камня является олицетворением надежности, ведь этот материал хорошо выдерживает нагрузки и служит десятилетиями. Но поскольку глухие ограждающие конструкции из него смотрятся грубовато, массивно, большинство потребителей отдает предпочтение комбинированным оградам. В этом случае сооружают столбы из камня, а пролеты заполняют другим материалом (профнастилом, металлическими решетками, штакетником, ковкой).

    Разновидности сырья

    По происхождению материал для сооружения опор может быть натуральным или искусственным. Для возведения столбов из природного камня применяется:

    • булыжник — округлый материал красно-коричневого цвета, который разбивают пополам для получения ровной поверхности;
    • доломит — серовато-белый или желто-коричневый минерал, обладающий прочностью, долговечностью, стойкостью к перепадам температур, внешней привлекательностью;
    • известняк — осадочный материал, который хорошо поддается обработке, но способен впитывать влагу. Для устранения этого недостатка его покрывают специальным гидрофобизатором. Существует несколько видов известняка (мраморный, мшанковый, ракушечный), отличающихся цветом, структурой;
    • галька — мелкие гладкие морские камни округлой формы. Они применяются в строительстве фундамента, для заполнения полости столба, но для формирования самой опоры не используются из-за размеров;
    • песчаник — прочная, водо- и холодостойкая осадочная порода. Она может быть колотой, тесаной, полированной, что позволяет экспериментировать с внешним видом ограды;
    • бут — порода, производная от песчаника, доломита, известняка, представленная грубыми валунами неправильной формы диаметром 15-50 см. Столбы из бутового камня возводятся по аналогии с кирпичными, но из-за неровности сырья требуют перевязки через каждые 30 см;
    • гранит — твердый минерал вулканического происхождения, обладающий высокой прочностью и эстетическими показателями. Поставляется в виде плит, блоков.

    На заметку: натуральное сырье для возведения опор ограды может быть как дорогим, так и дешевым. Некоторые его разновидности (такие как булыжник, галька) можно найти в природе самостоятельно, а вот за гранит придется выложить немалую сумму.

    Нередко для строительства стоек используется искусственное сырье, имитирующее натуральное. Так в специализированных магазинах можно встретить плитку под камень дикий, сланец, гранит, гальку, песчаник.

    Варианты каменной кладки

    Сырье природного происхождения не обладает одинаковыми размерами и формой, поэтому работать с ним по шаблону невозможно. В зависимости от породы материала заборные столбы из натурального камня могут быть выполнены способом:

    • диким — минералы укладывают в произвольном порядке, максимально близко состыковывая их, так, чтобы рисунок получился гармоничным;
    • тесовым — породу обтесывают, придавая каждому ее элементу форму кирпича. Это позволяет получить практически ровную поверхность опор, облегчить их монтаж;
    • горизонтальным — кладка столбов осуществляется горизонтальными рядами. Для этого идеально подходят плоские горные породы слоистого типа;
    • вертикальным — монтаж камней производится аналогично предыдущему способу, только укладывают их перпендикулярно земле;
    • бутовым — форма стойки задается опалубкой, которую заполняют плотно камнем с последующей заливкой цементом;
    • облицовочным — основание опоры делают из кирпича или бетона, а затем облицовывают его плоской породой одинаковой толщины.

    Особенности строительства каменных опор

    Поскольку забор со столбами из камня имеет довольно большой вес, под него необходимо заложить фундамент. Наиболее подходящим будет армированное ленточное основание с глубиной залегания 0,8-1,2 м. Оптимальная ширина пролетов — 2-2,5 м. В местах установки опор обустраивают так называемые стаканы из бетона с металлическими трубами внутри и вертикальным арматурным каркасом, выведенным наружу (для большей прочности сооружения, сцепления его элементов).

    Кладка с использованием опалубки

    Быстро и удобно возводить столбы из натурального камня позволяет применение скользящей опалубки. Она состоит из короба, сбитого из досок, внутренние размеры которого соответствуют желаемым габаритам столба.

    Пошаговая инструкция как сделать столбы с применением опалубки:

    1. Опалубку останавливают так, чтобы стальной стержень, выходящий из фундамента, располагался по ее центру.
    2. К трубе приваривают уголки, к которым впоследствии будут крепиться ворота, а также горизонтальные лаги забора.
    3. В короб опалубки плотно закладывают первый ряд слой камней, размещая их с минимальными зазорами.
    4. Производят заливку первого ряда бетоном, чтобы он заполнил все щели.
    5. Аналогичным способом формируют последующие слои до полного заполнения короба.
    6. Когда бетон застынет, опалубку снимают и продолжают возводить столб в высоту, перемещая опалубку до нужного уровня.
    Читайте также:
    Классное крыльцо с лестницей на металлическом каркасе

    Внимание: при осуществлении кладки данным способом необходимо следить за ровностью опор и сразу же протирать швы, удалять загрязнения, поскольку после высыхания раствора сделать это будет невозможно.

    Особенности возведения опор без опалубки

    Как выложить столбы из камня, не используя опалубки? Для этого необходимо породой обложить металлическое основание стойки, монтируя ее на густой цементный раствор. При этом в стержне предусматривают крепления для горизонтальных перемычек забора, которые выводят на уровне третьего ряда и посредине.

    Пустоты, образовавшиеся внутри стойки, заполняют бетоном с добавлением мелкофракционного щебня. Для облицовки нижней части опоры используют более крупные минералы, верхней — мелкие.

    Учтите: за один раз можно формировать не более 2 рядов, иначе кладка может деформироваться под весом породы. Когда раствор схватится, приступают к выкладыванию последующих рядов. Швы затирают сразу, используя мокрую тряпку.

    После расшивки швов устанавливают колпаки на столбы, предотвращающие попадание осадков внутрь опоры и ее разрушение.

    Каменная облицовка опор

    Если в качестве сырья используются тонкие плоские минералы, искусственная плитка, то их укладывают аналогично плитке на предварительно сооруженные кирпичные или бетонные столбы.

    Облицовка столбов камнем природного или искусственного происхождения начинается с подготовки поверхности. Бетонные или кирпичные опоры очищают от пыли, загрязнений, грунтуют. На них закрепляют армирующую сетку и проводят оштукатуривание. Это позволит выровнять поверхность стоек, дополнительно защитить их от негативных влияний окружающей среды.

    Как обложить столб декоративным камнем? Для этого на плитку наносят небольшое количество раствора, а затем приклеивают к плоскости стойки, слегка прижимая. Отделку начинают с нижней части опоры и выполняют с сохранением зазоров между элементами в 1-2 см. При необходимости плитку подрезают до нужных размеров.

    По завершению работ затирают швы, очищают поверхность опор от загрязнений, подтеков клея, покрывают защитным составом. В последнюю очередь монтируют крышки на столбы забора.

    Сверхпрочная, надежная, респектабельная ограда не только послужит защитой участка, но и подчеркнет особый статус его хозяев. Большую роль в ее обустройстве играют собственноручно возведенные столбы для забора из камня, сооруженные своими руками. Если проявить терпение, применить фантазию, можно соорудить качественные опоры, которые будут удерживать всю ограждающую конструкцию и украсят территорию.

    Мебель из бетона – брутальные самоделки

    Несмотря на то, что сегодня можно купить или заказать любую мебель, многие предпочитают самостоятельное изготовление предметов обстановки. Чаще всего мебель делают из древесины (массив, щиты, отходы), о чем неоднократно рассказывалось на портале, но сегодня речь пойдет о другом универсальном материале – бетоне. В этой статье умельцами нашего портала заливается столешница из бетона для офиса и для кухни, делается мойка из бетона и реализуются другие интересные проекты.

    Содержание

    • Применение бетона при изготовлении мебели
    • Бетонный стол в красном и монолитные консоли
    • Кухонная столешница из бетона
    • Бетонная столешница с мойкой в ванную и журнальный столик в черном
    • Столешница под раковину с каменной крошкой и кухонный остров в сером

    Применение бетона при изготовлении мебели

    Обычно бетон ассоциируется с фундаментом, перекрытиями, стяжками, лестницами и подобными массивными изделиями, которые подвергаются высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Изначально из бетона изготавливали только садовую мебель, но сегодня он успешно применяется и для домашней меблировки. Наиболее распространены монолитные кухни, в которых отливается не только столешница из бетона, но и перегородки. Однако встречаются и:

    • бетонные кухонные острова,
    • мойки с порталами для ванных комнат,
    • журнальные столики,
    • консоли,
    • полки,
    • подоконники,
    • компьютерные столы.

    Такую мебель изготавливают как полностью из бетона, так и в комбинации с деревом или другими материалами.

    Состав раствора подбирается, исходя из сферы применения, но в большинстве случаев это цементно песчаная смесь (ЦПС) с добавлением пластификаторов. В зависимости от желаемого результата, также вводят различные наполнители мелких фракций:

    • щебень,
    • гранит,
    • мраморная крошка,
    • змеевик и другие.

    В крупных изделиях, таких, как столешницы или консоли, обязательно используют металлическую сетку или арматурный каркас (металлический или композитный).

    Опалубку для заливки делают либо из гладких листовых материалов (листы фанеры, ламинированной фанеры, ламината, ЛДСП), либо из доски, но для лучшей распалубки доску закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.

    Существует два способа литья – прямое и обратное, в первом случае опалубка собирается на месте, и верх заливки будет лицевой стороной, во втором – форма собирается и заливается отдельно, при установке дно становится верхом. При обратной заливке проще добиться гладкой поверхности и сократить трудоемкость финишной обработки.

    Как и в случае со шлифованными полами такая доводка позволяет проявить структуру, придать глянец и значительно повысить сопротивляемость поверхности истиранию.

    На нашем портале тему бетонной мебели несколько лет назад открыл участник с ником Dobermax, поделившийся технологией заливки консольной столешницы своими руками для компьютерного стола из бетона.

    Бетонный стол в красном и монолитные консоли

    В одном из углов квартиры стоял старый, потертый стол, а мне как раз нужно было порепетировать с бетоном, и решил я создать бетонную столешницу. Собрал опалубку, арматуру в стены, связал и залил. Бетонная столешница готова.

    Для бетонирования умелец использовал стандартную ЦПС, черновую выравнивающую смесь для пола и финишный наливной пол. Арматура стеклопластиковая, толщиной 4 мм, в стену «утоплена» на 8 см (насколько сверла хватило), каркас связан с шагом 15 см.

    Читайте также:
    Описание и область применения битумной черепицы

    Сначала залил необходимое основание из ЦПС (пескобетон без наполнителя), чтобы не пришлось выравнивать под финишный слой, поверх пескобетона залил выравнивающую смесь. После распалубки поверхность столешницы из цемента хорошо отшлифовал, прогрунтовал и приклеил по кромке полиуретановый молдинг на несколько мм выше поверхности.

    Делаем столешницу из бетона своими руками: подробный мастер-класс

    Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.

    Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели

    Нужные свойства мебельного бетона:

    Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

    • не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью,
    • не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам,
    • поглощет минимум тепла,
    • плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер,
    • поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью,
    • массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин “отливка” тут не совсем корректен),
    • в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.

    Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.

    Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.

    Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.

    Проектирование и создание чертежа

    Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:

    • с ДСП наполнением,
    • армированные металлом,
    • стеклохолстом.

    Способы армирования следующие:

    1. Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) – 30 – 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет “играть” размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.

    1. В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.

    1. При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.

    Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.

    “Бутерброд” обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.

    Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.

    Чертёж, шаблон

    Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем “гребне” волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.

    Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.

    Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.

    Эксперименты с цветом

    • Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой?
    • Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком.
    • Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.
    Читайте также:
    Сооружаем навес с отливом над террасой (мастер-класс, пошаговое строительство, 25 фото)

    Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.

    Независимо от добавок, основа бетона классическая:

    • для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4;
    • для лепки – соотношение 1:3.

    Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.

    Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.

    Подготовка формы

    На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.

    Конфигурацию фасета можно задать самому. Для этого деревянную дощечку истончают на краю “под лопатку”, профиль прорезают лобзиком. Выполняется из лиственных пород древесины, водоотталкивающие свойства получают от пропитки подсолнечным маслом. Такой абакой оконную замазку распределяют протяжками.

    Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.

    Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на “ребрах”, просверливая “в потай”. Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.

    Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.

    Заливка стола

    Бетономешалку заполняют цементом – 60% объема, песком – 10%, твёрдыми фракциями – 29,5%. Воды всего лишь 0,5%. Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа “нож”). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.

    Густую массу (для “лепных” столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.

    Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления

    Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.

    Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.

    Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.

    Шлифовки, полировка

    Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения “зеркальной” поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.

    Реставрация старой бетонной столешницы

    На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).

    Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция

    Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.

    Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.

    Столешница из бетона своими руками

    Читайте в статье:

    Надоел «искусственный камень», который мне всё пытались впарить для кухни, вот и решил отлить столешницу из бетона сам. Бетон тоже искусственный, но компоненты-то в нём натуральные: камень, песок и цемент. Я думал, такой столешнице всё нипочём – расскажу, как оно оказалось на самом деле (да и вообще, поделюсь опытом, как делал её своими руками).

    Легко ли очистить пятна на столешнице или раковине из бетона?

    Главная загвоздка в том, что бетон пористый, поэтому без дополнительной защиты будет впитывать в себя влагу и грязь. К тому же кислоты оставляют на нём видимые следы. Капни туда уксус или лимонный сок… то есть, для кухни выбор как будто бы не самый удачный.

    На самом деле столешницу можно покрыть полимерным составом. Точнее, вам придётся это сделать. Так может, легче заказать кухонный стол «под бетон» из акрила или эпоксидной смолы, какая разница?

    Да, совсем без «химии» не обойтись, но лак хотя бы ложится тонким слоем. Что такое 100-200 микрон? Не то же самое, что полностью полимерная столешница. Лак закроет поры, чтобы бетон не впитывал, а отталкивал от себя любые вещества, и даже винные или кофейные пятна будут не страшны.

    Не обязательно выбирать блестящий лак, если вам по душе более суровый стиль, можно покрыть матовым. Так бетон будет смотреться более естественно.

    Можно нанести лак снова спустя годы, если потребуется. Но если относиться к поверхности бережно, то обновлять её не потребуется. Об этом поговорим далее.

    Читайте также:
    Технология ТИСЭ: основы и принципы (фото, чертежи, описание технологии)

    Можно ли резать ножом прямо по бетонной столешнице?

    Сам по себе бетон почти такой же прочный, как гранит. Однако не забываем, что столешница для кухни покрыта лаком, а значит для нас важна именно прочность лака. И она не намного выше, чем, например, у акрила.

    Лак может легко поцарапаться ножом. Это портит вид, но что важнее, если поцарапать поверхность достаточно глубоко, она станет пропускать воду. То есть лак уже не будет защитой для бетона. Так что используйте разделочную доску!

    А что если поставить горячую кастрюлю?

    Опять же, защитный лак выдерживает 150℃ – это примерно как горячая кастрюля. Но раскалённая на огне сковорода скорее всего повредит поверхность.

    Вот нелакированный бетон выдерживает температуру 300℃ (правда, где-то полминуты, затем он бледнеет). Хотя такие столешницы делают разве что для декоративных столиков в гостиной или спальне. Не знаю, вряд ли кто-то бежит туда со снятой с огня сковородой, но теперь вы в курсе.

    Делаем вывод, что на бетонную столешницу можно быстро поставить посуду, например, чтобы не обжечься, и ничего страшного не произойдёт – особенно если она успела немного остыть. Но специально ставить на кухонный стол и оставлять её там не стоит. Всё-таки это не жаростойкий материал.

    Если вам нужен устойчивая к жару рабочая поверхность, лучше будет заказать столешницу из керамогранита. Цельная, она обойдётся довольно дорого. Более дешёвый вариант – выложить поверхность керамогранитной плиткой самостоятельно.

    Если бетон обработан — как его мыть?

    Кухня из бетона в уходе не сложнее, чем акриловая. Поверхности можно протирать обычной губкой (мягкой стороной) или салфеткой из микрофибры. Любое моющее средство подойдёт, главное, чтобы оно было:

    • нейтральным (без агрессивной химии – сильных кислот, щелочей);
    • неабразивным.

    Можно ли использовать бетон без обработки в интерьере

    Как я уже говорил, это решение не для кухни и не для ванной. Но оригинальный журнальный столик вполне можно сделать из бетона, ничем его не покрывая. Поверхность просто полируется до блеска, затем на столешницу из полированного бетона наносят пропитку для мрамора. Проверенные марки – Tenax, Akemi.

    Нужно ли пропитывать, решайте сами, но это какая-никакая защита, да и внешний вид получается более законченный. Время от времени необходимо пропитывать бетон снова.

    А мебель не развалится под бетонной столешницей?

    Некоторых людей вполне устраивает их гарнитур, и они хотят только усовершенствовать столешницу, а потому беспокоятся, выдержат ли тумбы вес бетона. Монолитнозаливные столешницы действительно очень тяжелые. При толщине 3 см их вес составляет 60 кг/м2, поэтому под них нужен упрочненный каркас.

    Столешница для мойки будет легче из-за отверстия, её можно поставить и на старую мебель.

    Как можно украсить бетон

    Лично мне нравится простота бетона, но кухонный стол вовсе не обязательно должен быть однотонным серым. Можно взять для столешницы белый цемент и получить стильный белоснежный бетон. Если добавить в него пигменты, получится яркий цвет.

    Также вы можете добавить краситель в обычный серый бетон, делая таким образом оттенок красноватым или зеленоватым, чтобы он больше походил на натуральный камень. Если удачно выбрать заполнитель, никто не заметит разницы. Работая с несколькими красителями, можно даже сделать столешницу «под мрамор».

    Вообще, в раствор можно замешивать что угодно: натуральные камни, мраморную или гранитную крошку, битое стекло, ракушки, бусины, можно выложить мозаику. Верхний слой потом отшлифовывают, чтобы была видна фактура. Бетонные поверхности также инкрустируют деревом, получается отличное сочетание «теплого» и «холодного» материала, как на фото:

    Где купить столешницу или раковину из бетона

    В салонах кухонь вы, в лучшем случае, сможете заказать столешницу под бетон. Если же вам нужен стол из настоящего бетона, придется поискать. Мебель из бетона, как выяснилось, не слишком распространена в России. За изготовление обычно берутся небольшие мастерские, но их мало.

    Вот как обычно это происходит:

    1. Приглашаете замерщика, составляете проект с размерами и со всеми особенностями вашей кухни.
    2. Вам рассчитывают и называют стоимость.
    3. Если всё устраивает, вносите предоплату.
    4. В зависимости от сложности, через две недели, максимум месяц, вам привозят столешницу.
    5. Происходит установка.
    6. Вы отдаете остаток.

    Сколько стоят столешница или раковина из бетона

    На стоимость готовой кухонной столешницы, мойки или раковины влияет слишком много всего:

    • габариты;
    • толщина кромки;
    • количество и качество добавок, наполнителя;
    • сложность формы – углы, вырезы, цельность;
    • глубина шлифовки.

    Так, стоимость варьируется в десятки раз. Цена столешницы считается за погонный метр, она может стоить 10 000 руб/м.п., может 30 000 или 100 000. То же самое и с мойкой. Простая раковина может обойтись в 15 000, что-то дизайнерское – в 150 000. Не стоит забывать и о стоимости монтажа.

    И почему я все-таки «за» бетон

    Думаю, уже понятно, что бетон неидеален. Дешевле и во многих случаях практичней будет заказать другой искусственный материал – кварцевый агломерат, или тот же акрил. Его сложнее поцарапать, не нужно мучиться с установкой, найти такую столешницу не составит труда.

    Читайте также:
    Камин своими руками 2

    И всё же меня привлекает натуральный состав бетона. Экологичность не случайно вернулась в моду. Пусть нас окружает меньше синтетических смол, и пусть будет меньше токсичных испарений – хотя бы дома.

    Выглядит столешница из бетона солидней. Неидеальные вещи всегда уникальны в своем роде, они меняются со временем, в них живет душа. Неоднородность, разводы и пятна цементного молочка подобны рисунку на дереве или природном камне. По крайней мере, второго такого стола не будет ни у кого.

    Делаем столешницу из бетона своими руками

    Если вы прониклись, то давайте перейдём к пошаговой инструкции, чтобы при желании вы так же могли сделать столешницу самостоятельно.

    Что для этого потребуется из материалов:

    • серый или белый цемент;
    • песок;
    • крупные заполнители;
    • химически нейтральная вода;
    • минеральные и органические добавки;
    • красители;
    • металлическая сетка или арматурный каркас.

    Какие понадобятся инструменты:

    • металлическое ведро для раствора;
    • бетономешалка для небольшого объема;
    • рулетка;
    • шуруповерт и электролобзик;
    • бруски и доски;
    • мастерок;
    • лопата;
    • гидроуровень 100 см;
    • шлифовальная машина;

    Создание чертежа

    Прежде всего, точно определите:

    • габариты столешницы;
    • расположение отверстий для мойки и техники;
    • их размеры.

    Сделайте чертёж. Так будет проще закупать материалы (смесь, проволоку для армирования) и сложнее ошибиться в работе.

    Подготовка опалубки

    Опалубка – это заготовка, куда заливается бетонный раствор до застывания. Когда он затвердевает, то принимает её форму.

    Опалубку можно сделать из дерева, фанеры или ДСП, главное, чтобы она выдержала массу смеси. Детали (основание и бортики) вырезают циркулярной пилой иди обычной. Гвоздями или саморезами бортики прикрепляются к основанию.

    Скрепляя детали опалубки из ДСП между собой стоит помнить, что она легко расслаивается, так что в этом случае лучше соединять детали между собой саморезами (или шурупами).

    Отверстие под мойку

    Сделать, в опалубке для столешницы, дырку под мойку немного сложнее. Вокруг отверстия нужно установить бортики. Их высота должна быть равной высоте опалубки. Что касается ширины бортов, тут есть различия для накладной и встраиваемой моек.

    Для накладных моделей

    Переверните мойку (или раковину – если делаете тумбу для ванной) и измерьте ширину бортов. Такой же ширины должны быть и борты опалубки. Когда столешница будет готова, раковина просто устанавливается на неё.

    Для встраиваемых

    Эти мойки измеряются просто: от края до края. Ширину бортиков опалубки можно сделать обычной, такой же, как у остальных бортов. Однако эти мойки сложнее устанавливать, может понадобиться помощь профессионала.

    Армирующий каркас

    В тонких столешницах, которые делаются методом набрызга, арматура не используется. Чтобы укрепить бетон, в смесь добавляют фиброволокно. Но в остальных случаях необходимо армировать столешницу металлической сеткой.

    Такую сетку можно сделать из проволоки самостоятельно. Максимальный размер квадратов – 25х25 мм.

    Как следует закрепите сетку на бортах опалубки, чтобы она не сместилась при заливке.

    Монтаж несущей конструкции

    Опалубку также нужно хорошо закрепить на кронштейнах. Через каждые пару сантиметров высверливаются отверстия, туда закручиваются шурупы. Можно вкрутить саморезы и протянуть проволоку от каркаса прямо к ним.

    Обработка стыков

    Прежде чем заливать бетонную смесь, нужно обработать каждый стык герметиком. Иначе, как бы плотно они не прилегали, жидкий бетон протечёт даже через маленькие зазоры.

    Бетонирование

    Наконец, когда всё готово, можно заливать бетон в опалубку. Пропорции компонентов будут следующие (указано в процентах от общей массы раствора):

    • песок – 26%;
    • цемент – 15%;
    • наполнитель – 53%;
    • вода – 6%.

    Если будете делать смесь сами, очень важно взять качественные материалы: чистый речной песок, хорошую гранитную или мраморную крошку для наполнения, возможно, белый портландцемент.

    Но можно взять и готовую сухую смесь из магазина и просто разбавить её водой. Главное не переборщить с водой, это снизит прочность столешницы.

    Декоративное оформление

    Ранее я рассказывал, какие есть способы, чтобы задекорировать бетон, а теперь укажу на отдельные моменты. Чтобы изменить цвет будущей столешницы из бетона, не нужно сыпать много пигмента. Оптимальным будет 1% от общей массы смеси.

    Бойтесь неоднородности цементной смеси. Но когда речь идет о цвете, тут все как раз наоборот. Приготовьте заранее несколько смесей разного цвета, хорошо размешайте каждую из них. Затем смешайте их между собой, здесь уже можно не усердствовать. Разводы, пятна, плавные переходы получатся сами собой. Так столешница будет выглядеть естественней.

    Заливка основного слоя

    Если главной декоративной цели у вас служит заполнитель, то вам подойдёт экономный способ заливки в два слоя. Чтобы залить столешницу из бетона этим способом, нужно:

    1. Приготовить две смеси, для основного и для лицевого слоя, отдельно.
    2. Залить в опалубку основную смесь.
    3. Подождать, пока она высохнет.
    4. Вылить сверху вторую, декоративную, смесь.

    В основном слое можно использовать более крупный щебень или гранит – чтобы сделать столешницу более прочной.

    Раствор для лицевого слоя

    В этом растворе, напротив, нужно задействовать самую мелкую крошку. Верхний слой и так самый слабый – из-за расслоения в нём больше всего воды и пузырьков. Поэтому лучше, чтобы в нём была более однородная масса. Когда она застынет, пор будет меньше – справедливость будет восстановлена.

    Сюда же имеет смысл добавить цветной или другой более интересный заполнитель. Расходовать его на всю толщу бетона, где он всё равно не виден, было бы расточительно.

    Читайте также:
    Камин своими руками 2

    Шлифовка

    Полировка может делаться ручным способом, с помощью обычной наждачки. Это трудоёмко и долго, поэтому, если есть возможность, то лучше использовать шлифмашину. В зависимости от того, какой эффект вам нужен – блестящая, почти зеркальная поверхность, слегка глянцевитая или матовая – нужно выбирать шлифовальный диск различной грубости.

    Бетонная столешница в интерьере

    Натуральный камень мало кому по карману, но всем хочется надёжности и естественной красоты, и хорошего микроклимата на кухне и в ванной. У бетона есть все эти качества. Раньше мебель из него считалась уделом отдельных эксцентричных людей, чем-то из разряда «модерн». Но сейчас это вполне рядовая часть интерьера. Многие искусственные материалы пытаются имитировать лаконичную серую текстуру.

    Особенно он уместен на кухне. Но кухонные столы из бетона и барные стойки – не единственное применение. Из него делают:

    • журнальные столики;
    • книжные этажерки;
    • мойки и раковины;
    • письменные столы;
    • консоли для телевизоров;
    • функциональные подоконники, и многое другое.

    Покрытый защитным лаком бетон будет долго служить там, где высокая влажность, даже в ванной и на улице. Садовую мебель из него делают давно. Идея для уличного стола: при заливке сделать в нём выемку, положить туда грунт и высадить цветы или суккуленты, устроив мини-клумбу.

    Дерево тёмных пород отлично гармонирует с тёмным мрамором. Мрамор контрастного цвета выглядит ультрасовременно и подходит к белым, пластиковым, стеклянным и металлическим поверхностям.

    Форма тоже может быть разнообразной: закруглённые края столешниц сделать сложнее, но вполне реально.

    Столешница из бетона (бетонная) своими руками имитирующая натуральный камень

    Столешница из бетона – прекрасная возможность создать по индивидуальному эскизу красивую, функциональную, прочную и оригинальную рабочую зону на кухне. Подобные конструкции с каждым днем становятся все более популярными ввиду экологичности, сравнительно невысокой стоимости, возможности сделать все самостоятельно и реализовать самую необычную задумку.

    Для создания столешницы нужно всего лишь создать или скорректировать скачанный из сети чертеж, подготовить инструменты и материалы для замеса бетона и создания опалубки. Дальше все зависит от правильности соблюдения технологии и фантазии.

    • При малой толщине не покрывается трещинами за счет достаточной вязкости.
    • Не дает очень высокой нагрузки на опоры.
    • Поглощает тепло по минимуму.
    • Прекрасно вписывается в любой интерьер за счет возможности выполнения разнообразного декора.
    • Хорошо поддается разной обработке – шлифовке, полировке.
    • Толщина плиты составляет до 40 миллиметров и конструкция получается достаточно надежной и прочной, чтобы выдержать возложенные на нее нагрузки и прослужить очень долго.

    Чтобы обеспечить все вышеперечисленные свойства, при замесе раствора для заливки столешницы из бетона, берут цемент марки минимум М400, промытый кварцевый песок, а также добавляют разнообразные пластификаторы, битое стекло, мраморную крошку, различные красители и т.д. В качестве белой затирки плиточных швов обычно выступает белый портландцемент М500.

    Часто бетонные столешницы создают с декором из кусков мрамора, полированного оникса – их укладывают на дно формы, которую потом заполняют цементно-песчаной смесью. Чем более тонкими получаются элементы мозаики, тем более крепким будет монолит.

    Что касается эксплуатационных характеристик в условиях кухни, то бетонная столешница без защиты боится загрязнений и кислоты. Для исключения этих проблем конструкцию после заливки и застывания покрывают специальными полимерными веществами, тонкий слой которых (глянцевый или матовый) совершенно не заметен глазу, но способен закрыть поры и сделать бетон неуязвимым для любых проблем.

    О свойствах и изготовлении кухонных бетонных столешниц

    Бетонная столешница для кухни – прекрасный выбор для любого интерьера, особенно для современных решений. Стоимость конструкции сравнительно невысокая, реализовать любую идею можно своими руками.

    Из недостатков выбора бетона для столешницы стоит упомянуть такие, как сложность установки и важность выполнить ее правильно (при минимальном нарушении технологии монтажа вся поверхность может покрыться трещинами), необходимость в финишном покрытии для защиты бетона от разнотипных воздействий. После покрытия бетона полимером он выдерживает практически все.

    В уходе бетон очень прост и непривередлив: требует лишь протирания поверхности салфеткой из микрофибры или губкой из поролона с нейтральным чистящим средством. Сильнокислотные средства и губки с абразивами применять не стоит. Важно предусмотреть правильную опору под столешницу из цемента.

    • Проектирование – создание чертежа с выполнением тщательных замеров либо по уже имеющейся демонтированной конструкции.
    • Подготовка материалов и инструментов.
    • Монтаж опалубки по чертежу, выполнение в ней отверстия для мойки и варочной поверхности по замерам, прокладка арматуры для упрочнения. Если планируется на дно выкладывать какие-то элементы, то это делают сейчас, до бетонирования.
    • Заливка бетоном опалубки, выжидание времени схватывания.
    • Демонтаж опалубочной конструкции.
    • Финишная обработка изделия – шлифовка, полировка, декорирование, покрытие специальными полимерными веществами для защиты.

    Последовательность действий при самостоятельном изготовлении

    Столешница из бетона своими руками создается сравнительно легко. Главное – все правильно измерить и спроектировать, а потом следовать технологии. В первую очередь, нужно создать правильный чертеж в соответствии с замерами, потом – подготовить все необходимое.

    Какие материалы понадобятся для раствора: цемент марки М400 и выше, промытый кварцевый песок, щебень, вода, пластификатор, различные декоративные элементы (гранитная или мраморная крошка, куски стекла, части для создания мозаики и т.д.).

    Необходимые материалы: стальная проволока сечением 3 миллиметра и саморезы для арматурного каркаса, влагостойкая фанера толщиной в 12 миллиметров и доски сечением 50х30 миллиметров (еще дополнительно можно подготовить деревянные бруски 50х50 миллиметров) для монтажа опалубки, пластиковая труба длиной 50 миллиметров и диаметром 35 миллиметров для отверстия под смеситель.

    Читайте также:
    Сооружаем навес с отливом над террасой (мастер-класс, пошаговое строительство, 25 фото)

    Чертеж

    До того, как сделать столешницу из бетона, необходимо все аккуратно спроектировать и сделать чертеж. Эскиз можно создавать до либо после подготовки. Самое важное – верные замеры пространства, где планируется устанавливать столешницу. Если планируется делать угол в кухонном гарнитуре, нужно сделать его равным 90 градусам – так проще будет проводить все дальнейшие работы.

    С помощью рулетки нужно измерить границы места установки столешницы, если конфигурация рабочей зоны будет кривой формы с переходом на смежную стену, элемент лучше поделить на несколько частей и сделать столешницу для каждого отдельно.

    Основа: армирование и опалубка

    Чтобы сделать опалубку под бетон, необходимо установить на горизонтальную ровную поверхность лист влагостойкой фанеры, на него тщательно и точно перенести размеры с чертежа с использованием линейки и карандаша. В краях линий монтируют доски 50х30 миллиметров на ребро – они создают высоту столешницы.

    Обычно высоту именно такой и делают – 50 миллиметров: если меньше, понижается прочность, если больше – значительно увеличивается вес изделия (которое может иметь массу, как мраморный стол) и в таком случае нужно будет задуматься о специальных опорах.

    Бетонный раствор создает достаточно существенное давление на стенки опалубки, поэтому их желательно качественно закрепить. Сделать это можно двумя методами – с установкой металлических уголков или использованием брусков 50х50 миллиметров для крепления, которые крепят по углам конструкции (дополнительно можно установить 2-3 бруска равномерно по длине доски, если она длинная).

    Создавая опалубку, важно обратить внимание на раковины для мойки – есть накладные, есть встраиваемые мойки. Конструкция накладных предполагает наличие горизонтального бортика по периметру.

    Армирующий каркас выполняют из стальной проволоки в виде сетки с величиной ячеек 25х25 миллиметров. От краев опалубочной конструкции и фанерного листа каркас должен быть на отдалении 25 миллиметров. Предварительно для его создания нужно нарезать куски стальной проволоки. Опалубку застилают полиэтиленовой пленкой, аккуратно заводя на доски края.

    Сам каркас можно сделать вне опалубки и потом установить либо собрать прямо в конструкции. Для этого нужно вкрутить по периметру опалубки саморезы с шагом 25 миллиметров, выровнять по высоте шляпки по уровню и линейке, к саморезам прикрутить проволоку, в местах пересечения скрепить вязальной проволокой.

    Все стыки между частями опалубки нужно обработать герметиком, заполнив щели и зазоры. Если хочется сделать столешницу для кухни своими руками со скругленными краями, вместо стыковки двух досок 50х30 миллиметров по углам монтируют трубу. А пространство угла, ограниченное двумя смежными досками и трубой, заполняют герметиком.

    Бетонирование

    Бетонировать можно несколькими способами: обычный предполагает просто заливку, послойный создает конструкцию за счет двукратной заливки раствора. Опалубку застилают пленкой из полиэтилена, заливку и каркас, декор выполняют поверху.

    Если используется первый метод, то готовят классический бетон (состав включает 1 часть цемента, 2 части промытого кварцевого песка, 4 части наполнителя в виде мраморной крошки или другого, 0.5 части воды). Сначала замешивают воду и цемент до появления молочка, потом порционно вводят остальные компоненты. Мешают тщательно.

    При выполнении послойной заливки раствор готовят разный. Лицевой (первый) слой заливают смесью из мелкого песка без добавления крупных наполнителей (щебень, гравий). Воды добавляют чуть меньше, чем в рецепте, чтобы не было пор. Но лучше для лицевого слоя приобрести готовую сухую смесь, которую делают по указанной на упаковке инструкции. Смешивают обычно на малых оборотах. Раствор заливают на половину или треть высоты опалубочной конструкции.

    Раствор нужно уплотнить шпателем, заполнив все пустоты и удалив воздух. Высыхания можно не ждать. Далее укладывают арматурную сетку, ждут полчаса. Потом заливают простой бетон и накрывают опалубку пленкой. Снять ее можно через сутки, сверху выложить мокрой тканью бетон. Через 2 суток опалубку демонтируют.

    Декорирование лаком или краской

    Задумываясь о том, чем покрыть бетонную столешницу, многие останавливают выбор на лакокрасочных веществах. Но до этого монолит нужно правильно обработать. Если декоративный слой отсутствует, лицевую сторону столешницы шлифуют – лучше не брать для этой цели болгарку, а выбрать именно шлифовальную машинку углового типа. Работать с ней комфортнее и безопаснее. Весь процесс потребует нескольких кругов.

    Вначале плита шлифуется крупнозернистым кругом, потом мелкозернистым. Полировать желательно войлочным кругом. Если же столешницу нужно в каких-то местах подрезать, это делают с использованием болгарки и соответствующих алмазных кругов.

    После шлифовки и полировки столешницу нужно загрунтовать и покрасить. Для этого можно выбрать разные составы, но останавливаться нужно на нетоксичных, подходящих именно для бетона и способных выдерживать воздействие различных неблагоприятных факторов (повышенная влажность, перепады температур, истирание и т.д.).

    Способы декоративной отделки столешницы

    Методов декорирования столешницы из бетона существует множество. Тут все зависит от доступности нужных материалов, фантазии мастера и особенностей интерьера окружающего пространства.

    Заключение

    Столешница из бетона, сделанная своими руками – это прекрасная возможность не только за умеренную цену получить красивый и качественный элемент, который можно встроить в современные кухонные гарнитуры, но и реализовать любую задумку по индивидуальному чертежу. При условии соблюдения технологии и использования качественных материалов удастся легко и быстро сделать прочную, качественную и долговечную столешницу.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: