Шкаф в новой одежде

8 советов как правильно выбрать шкаф для одежды

Из какого материала выбрать шкаф

При выборе шкафа из ДСП важным показателем качества материала является степерь эмиссии формальдегида (содержания вредных веществ в плите). По степени их содержания ДСП разделаят на классы:

  1. Е0 – самое низкое содержание
  2. Е1 – среднее содержание
  3. Е2 – высокое содержание

В Российской Федерации не допускается применение в бытовой мебели ДСП класса Е2 по ГОСТ 6371-93

Важно! Формальдегид летуч и его запах можно почувствовать, поэтому не стоит приобретать мебельные изделия с запахом.

Выбирая, осматриваем кромку

Кромка не только придает эстетический вид изделию, но и препятствует распространению формальдегида. Именно поэтому все торцы плиты должны быть закрыты, независимо от класса используемого ДСП.

  1. ПВХ (PVC) – отлично защищает от влаги и устойчива к механическому воздействию.
  2. Меламиновая – более капризна в эксплуатации. У добросовестных производителей её использование допускаетя только на невидимых торцах изделия.

Толщина кромки встречаетя от 0.4 до 2мм, в зависимости от марки и производителя. Оптимальным вариантом является толщина в 1мм, край такой кромки не сильно бросается в глаза и сохраняетя практичность. Меньшие толщины на видимых торцах применять не рекомендуется.

Внешний вид ПВХ кромки хорошего качества. Грамотный выбор.

Важно! Независимо от того, где будет находиться шкаф – все элементы изделия должны быть покрыты кромкой со всех сторон плиты.

Плита может быть покрыта ламинатом, шпоном, акриловой плёнкой или пластиком, глянцевым или матовым лаком. Ламинат и шпон не должны отслаиваться от плиты. Оцените качество их прилегания на углах и убедитесь, что нет пузырей на поверхности.

Покрытие плиты должно плотно прилегать к основе любой формы..

Боковины придают шкаф прочность

Подбирая платяной шкаф в спальню, обращайте внимание на боковины. Они обеспечивают прочность всего шкафа. Здесь всё просто: толщина 16 мм — плохо, 18 мм — хорошо, 25 мм — отлично. Кроме того, европейская мода сейчас тяготеет к большим толщинам. Также на прочность материала влияет структура ДСП. Должно быть три слоя. Два наружных из мелкой стружки и внутренний — из крупной. Наружные слои более плотные. Их задача справляться с механическими воздействиями. Внутренний слой более рыхлый. Он нужен, чтобы удерживать фурнитуру. Всё сказанное о материале боковин относится к любому элементу из ДСП: полке, перегородке или фасаду.

Боковины шкафа обеспечивают прочность всего изделия, поэтому подбирая платяной шкаф в спальню следут обратить внимание на толщину и структуру ДСП:

  1. 16мм – эконом вариант с низкой прочностью.
  2. 18мм – средняя прочность.
  3. 25мм – высокая прочность, самый лучший вариант.

Оптимальным вариантом по прочности являетя ДСП состоящее из трех слоев. Наружные слои из мелкой стружки – более плотные, защищающие от механических воздействий. Внутренний слой из крупной стружки – более рыхлый, хорошо удерживающий фурнитуру.

Выбираем качественное ДСП: средний слой крупня стружка, боковые слои из мелкой стружки.

Ножки с возможностью регулировки по высоте пригодятся для помещений с не ровными полами, они крепятся в нижний торец боковины.

Обратите внимание! Современная фурнитура не должна иметь технологических отверстий и элементов крепления с внешней стороны, которые портят облик изделия. Приглядитесь к этим “мелочам” и поймете качество используемой фурнитуры.

Качественная, современная фурнитура не должна быть видна снаружи.

Задние стенки: обращаем внимание на малозаметные вещи

Виды задних стенок по материалам и способу крепежа:

ДВП прибитый или прикрученный – дешевый вариант. Со временем задняя стенка может отойти. Для устранения деффекта придется отодвигать шкаф.

ДВП вставленный в паз. Задняя стенка не выпадает. В пространство за стенкой производитель устанавливает ребра жесткости, придающие дополнительную прочность шкафу.

ДСП – самый крепкий, надежный и дорогой вариант.

Если задние стенки состоят из двух частей, то их часто скрепляют пластиковым профилем, и часто не в цвет задней стенки. Встречается соединение армированным скотчем с задней стороны. Звучит ненадёжно, но на поверку такой способ лучше. Скотч хорошо скрепляет части стенки и его не видно. При выборе любой мебели помните, чем меньше элементов крепления вы видите, тем лучше.

2. Выбрать шкаф для одежды по внутреннему наполнению

Основаня функция шкафа – хранение одежды. При этом одежда не должна мяться, любой предмет должен легко извлекаться и возвращаться на место. Различают две группы наполнения шкафов для одежды:

  1. Полки и перегородки из ДСП.
  2. Металлические корзины, штанги и держатели.

Полки

Полки в шкафу отличаются толщиной и способом крепления. Ставится на полкодержатели или стягивается фурнитурой с боковиной, становясь ребром жесткости шкафа.

Полки придают шкафу дополнительную прочность, стягивая креплением боковины.

Внутренние ящики

Внутренние ящики применяеются для организации пространства внутри шкафа. Важно обратить внимание на наличие функции плавного закрывания.

Внутренний блок ящиков — это комод, спрятанный за фасадом шкафа.

Ещё о наполнении

Кроме привычных штанг для вешалок можно установить лифты (пантографы), корзины для обуви и белья, галстучницы и брючницы. При выборе этих опций обращайте внимание на качество материалов и их обработки, прочность соединений, плавность и ровность хода подвижных частей.

Чтобы вещи не мялись, используйте специализированное внутреннее наполнение.

Подсветка в шкафу

Современные подсветки шкафов из светодиодов это красиво и удобно. Внутреннее освещение шкафа может быть выполнено с помощью накладных светильников или врезных в полку или боковину. Существуют интересные технические решения где свет включается автоматически при открывании фасадов изделия.

При выборе можно визуально оценить внешний вид светильников и качество монтажа, проверить работоспособность..

Встроенная в полку LED-подсветка — хороший выбор.

Читайте также:
Садовая скамья-диван. Проект, чертежи

Какие лучше выбрать двери для шкафа

Красоту шкафа опрделяют фасады. Проивзодят их из ламинированного ДСП или МДФ, которую красят и покрывают лаком, шпонируют или обтягивают тканью.МДФ даёт больше возможностей для декорирования фасада: использование вставок и фрезерование ручек, например. Сделать это в материале тоньше 22 миллиметров не получится, а плита такой толщины довольно тяжёлая. Но вес не проблема, если установлено не меньше пяти петель. Функция плавного закрывания — стандарт для современного шкафа, но лучше убедиться до покупки, что она есть.

Важно! Обращайте внимание на зазоры между фасадами. Качественные петли это расстояние между дверьми 2-3 мм. Большие зазоры плохо смотрятся и пропускают больше пыли внутрь шкафа (или из шкафа – у кого как). Для уменьшения пыли примененяют нащельник (полоска мягкого пластика, закрывающая зазор между фасадами).

Нащельник закрывает зазор между фасадами и защищает от пыли.

4. Как выбрать цвет шкафа

Покупайте только синие шкафы. Это шутка, конечно. Выбор конкретного цвета зависит только от ваших предпочтений. Поэтому нет смысла советовать конкретный цвет на все случаи. Цвет шкафа, установленного в нишу, определяется фасадами. Если шкаф стоит у стены, то не стоит забывать про цвет внешних боковин. Время одинаковой коричневой мебели прошло: одни производители предлагают широкую палитру цветов, другие готовы красить в любой оттенок по выбору. В общем, проблемы с подбором цвета шкафа к интерьеру возникнуть не должно.

Для современных шкафов производители выбирают нейтральный цвет внутреннего наполнения. Он не зависит от того, как выглядит шкаф снаружи, и всегда одинаковый. Обратите внимание на соответствие оттенка кромки и поверхности ДСП. Из-за того, что кромку и ламинат делают разные производители, их цвета могут не совпадать. На полках и перегородках это особенно раздражает, потому что они всегда перед глазами. Плохо, когда задняя стенка имеет другой цвет. Законченный вид шкафа можно получить, только если все элементы внутреннего наполнения не имеют заметных отличий по цвету.

Внутреннее наполнение в одном декоре — сейчас это модно.

5. Если одного шкафа мало, выбираем группу

Когда одного шкафа для всех вещей не хватает, покупатель подбирает шкафные группы — композиции из нескольких изделий, установленных вместе. Существует два принципа их построения: совмещение отдельных модулей и принцип «бесконечного шкафа». В первом случае вы выбираете готовые шкафы и порядок, в котором они встанут в комнате. Чтобы придать конструкции прочность, их скрепляют друг с другом специальными стяжками, для установки которых необходимо дополнительно просверлить боковины шкафов. Этот способ понемногу устаревает. Сейчас в моде принцип «бесконечного шкафа». Его суть в пристраивании одного внутреннего комплекта к другому через общую боковину. И делать так можно до бесконечности.

Принцип «бесконечного шкафа» очень прост: через внутренние боковины приставляются элементы пока не кончится место.

С внешних сторон такого набора комплектов устанавливаются внешние боковины с финиш-отделкой, а внутренние боковины имеют ту же отделку, что и остальное внутреннее наполнение.

1) шкафы приставляются друг к другу и скрепляются стяжками, 2) соединение через одну боковину создает прочный шкаф.

По сути, принципом бесконечного шкафа собирается один шкаф, а не составная шкафная группа. Его конструкция гораздо прочнее скрепленных модулей. К тому же использование одной боковины позволяет уменьшить зазор между фасадами.

6. Как выбрать шкаф по размеру

Размеры шкафа тесно связаны с его размещением в комнате. Часто он занимает всю ширину стены или устанавливаются в нишу. Глубина у всех производителей будет примерно одинаковой — около 60 сантиметров. Это связано с удобством использования. Высота варьируется от 2 метров 10 сантиметров до 2 метров 40 сантиметров. На низкие шкафы часто ставят антресоль, чтобы увеличить место хранения, в высоких это место уже рационально задействовано. Стандартная ширина одностворчатого шкафа около полуметра, двустворчатого — около метра. Когда нужно подобрать в спальню большой шкаф, оптимально заполнить свободное пространство метровыми и полуметровыми шкафами не получится. Поэтому хорошие производители предлагают модули большего и меньшего размера, а не только стандартных ширин. А очень хорошие могут ещё и укоротить серийное изделие на нужную величину. В этом случае выбрать шкаф по размеру не составит труда.

7. Выбирайте функциональные шкафы

Современные шкафы перестали быть набором прямоугольников. В погоне за красотой и удобством производители разрабатывают модули различные по форме и функциональности. Приставная этажерка пригодится для хранения мелочей. Модуль с местом под телевизор решает проблему размещения в спальне этого друга семьи. Радиусные элементы смягчают строгость линий шкафа. Они эффектно смотрятся по краям шкафной группы. Когда места мало, пригодится шкаф, совмещённый с прикроватной тумбой — получается ниша для журналов, книг и телефона; в ящик можно положить косметику; остальная часть — обычный шкаф.

Приставная этажерка хранит мелочи в лёгкой доступности.

Места мало, шкаф нужен и телевизор смотреть хочется. Значит надо всё это объединить. Вращающаяся ТВ-панель делает просмотр комфортным.

Ещё один способ сэкономить место — встроить тумбочку в шкаф.

Шкафы в коридор своими руками. Первый опыт

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров
Читайте также:
Высокий табурет своими руками

Шкафы в коридор своими руками. Первый опыт

Хочу рассказать о моем первом опыте строительства мебели “с нуля”.

Опытным товарищам это будет вряд ли интересно, а новичкам может что-то и пригодится.

А началось все с того, что пришел ко мне родственник со взором горящим и словами “а давай мне мебель сделаем!”.

Естественно, ни у меня, ни у него опыта нет ).

Нет, собирать и “допиливать” мебель приходилось, но конструировать — ни разу.

“Но, ты ж потомственный кузнец и вертел можешь наковать…”, в том плане, раз айтишник и инженер, то справишься )))

Ну, что ж, набросали на бумажке идеи, как это примерно должно выглядеть и я приступил к реализации.

Постройку шкафов я разбил на несколько этапов:

1) Проектирование в какой-нить программе, чтобы на выходе получить точные размеры деталей.

2) Поиск и закупка фурнитуры.

* Фактически эти два этапа шли параллельно, так как, например, ящики я окончательно отрисовал только тогда когда получил в руки комплект направляющих.

3) Поиск мебельного производства, где могли бы раскроить и сделать кромку по моим размерам.

* Была шальная мысль купить ЛДСП и самим все в гараже напилить, но в этом сообществе меня отговорили и я считаю правильно: без хороших станков это сделать весьма проблематично.

4) Доставка готового распила.

5) Поиск и приобретение инструментов для сборки мебели, учитывая, что сверловку фабрика не делает.

Далее расскажу поподробнее о каждом из этапов. прошу прощения за упоминание конкретных компаний, но именно их услугами я пользовался (некоторые мне здесь же и подсказали).

1) Перелопатив кучу информации, я понял, что проще всего и быстрее будет нарисовать все в программе PRO100. И не ошибся: интерфейс понятен, а работа с ней проста.

Самые главные для меня плюсы это визуализация и возможность экспорта в эксель раскроя деталек с размерами. Те, то, что нужно для заказа на фабрике.

Большой шкаф (в разрезе).

2) Фурнитуру мы купили в МДМ-комплект и Леруа Мерлен. В первом магазине очень большой выбор, а во втором — низкая цена. Ну, и консультанты у МДМ просто отличные =)

3) Фабрику искали так долго и упорно, что в Яндексе нас было чуть не забанили =) В итоге родственник случайно наткнулся на весьма интересный вариант где-то по пути. От меня лишь потребовалось сформировать бланк заявки.

4) Доставку и подъем осуществила фабрика. Не обошлось без косяков (6 деталей неправильно напилили). Родственник сильно разнервничался, но я был спокоен, так как ожидал этого — ведь всего у нас получилось аж 140 деталей! К чести фабрики проблема была быстро улажена.

140 деталей (на фото не все)

5) А вот, с инструментом оказалось все сложнее. И основная проблема была в том, что мы имели опыт сборки мебели с уже готовыми отверстиями под крепеж, либо сами соединяли пару дсп с помощью уголков/конфирматов и дрели со сверлом. Понимая, что 140 деталей в ровные шкафы так не собрать, я начал гуглить яндекс.

В том числе задал вопрос и тут на Драйве2. Советов было огромное количество и уже отталкиваясь от них, мы начали смотреть видео на ютюбе/сайтах производителей. Для объективности мы договорились, что каждый сам посмотрит возможные варианты, выберет наиболее симпатичный для него, а потом мы вместе обсудим. Ведь, в споре рождается истина =)

Но, спора не вышло — мы оба выбрали чероновские шаблоны. Не считайте рекламой, но мы взяли МК-01, МК-14, МШ-06 и МШ-22. К этому набору (после полученного опыта сборки) я бы еще докупил МК-02 и МК-09 (в этих шкафах таких стяжек не было).

Так же было куплено сверло Форстнера на 35 мм. На удивление китайский ноунейм с рынка за 200 руб на отлично справился со своей задачей.

Еще потребовались отвертки, ключи, шуруповерт, лобзик, молоток и перфоратор (шкафы закреплены к стенам).

Инструменты в самодельной коробке =)

6) Собирали вдвоем по выходным/вечерам. Чистого времени заняло 3-4 дня.

Размеры шкафов таковы (В х Ш х Г):

  • Малый — 2600 х 2100 х 400
  • Большой — 2600 х 5100 х 400-600

Фасады и дверки — лдсп 16 мм с кромкой 0,4 мм.

Петли FEV для вкладных дверей. Для переходных секций (400-600 мм) специальные угловые петли + подкладки для изменения угла на 5 градусов.

Направляющие роликовые толщиной 13 мм (держат нагрузку до 40 кг).

Ручки стальные 96 мм.

Крючки под одежду в открытой секции закреплены болтами 5 мм через два слоя лдсп с шайбами.

Штанга под одежду из стальной трубы 25 мм.

Теперь об ошибках — куда ж без них при первом опыте. =(

С большим шкафом ошиблись в замерах и пришлось по месту дорабатывать.

Большой шкаф я спроектировал из 3-х секций, но намучившись со сборкой теперь бы я его сделал 6-секционным. Это облегчило бы процесс сборки и выравнивания на неровном полу.

Аналогично с маленьким. Там тоже ошиблись с замерами и он превратился из двухсекционного в односекционный.

Поэтому при замерах “прострелите” стены и пол лазерным уровнем. Хорошим, а не дерьмовым “китаем”.

Следующая ошибка — слишком большие пролеты лдсп (по 1200 мм). Это коснулось обоих шкафов. Провисание полок в пустых (!) шкафах уже мешало отрегулировать вкладные дверки.

Пришлось на ходу изобретать усилители: в малом шкафу из лдсп, а в большом стальные трубы-подпорки.
Результат заказчику очень понравился =)

Читайте также:
Кровать-качалка с гибким дизайном

По деньгам вышло примерно так:

  • распил и кромление — 35000 руб.
  • фурнитура (петли, ручки, направляющие, конфирматы, шканты, шурупы, уголки, трубы) — 15000 руб.
  • инструмент — 5000 руб.

Итого с бензином, доставкой и прочими мелкими расходами — около 60000 руб.

Итого что получилось:

Большой шкаф (переходная секция). На фото еще нет ящиков справа.

Большой шкаф. Ящики еще не установлены.

Большой шкаф. Верх.

Большой шкаф. Секция под длинную одежду.

Секция под короткую одежду. Сверху и снизу штанги.

Открытая вешалка и ящики для обуви/мелочевки. В пустующей нише будет зеркало.

Автор: Иван (Nivan797), Москва, Россия

Шкафы в коридор своими руками. Первый опыт

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Шкафы в коридор своими руками. Первый опыт

Хочу рассказать о моем первом опыте строительства мебели “с нуля”.

Опытным товарищам это будет вряд ли интересно, а новичкам может что-то и пригодится.

А началось все с того, что пришел ко мне родственник со взором горящим и словами “а давай мне мебель сделаем!”.

Естественно, ни у меня, ни у него опыта нет ).

Нет, собирать и “допиливать” мебель приходилось, но конструировать — ни разу.

“Но, ты ж потомственный кузнец и вертел можешь наковать…”, в том плане, раз айтишник и инженер, то справишься )))

Ну, что ж, набросали на бумажке идеи, как это примерно должно выглядеть и я приступил к реализации.

Постройку шкафов я разбил на несколько этапов:

1) Проектирование в какой-нить программе, чтобы на выходе получить точные размеры деталей.

2) Поиск и закупка фурнитуры.

* Фактически эти два этапа шли параллельно, так как, например, ящики я окончательно отрисовал только тогда когда получил в руки комплект направляющих.

3) Поиск мебельного производства, где могли бы раскроить и сделать кромку по моим размерам.

* Была шальная мысль купить ЛДСП и самим все в гараже напилить, но в этом сообществе меня отговорили и я считаю правильно: без хороших станков это сделать весьма проблематично.

4) Доставка готового распила.

5) Поиск и приобретение инструментов для сборки мебели, учитывая, что сверловку фабрика не делает.

Далее расскажу поподробнее о каждом из этапов. прошу прощения за упоминание конкретных компаний, но именно их услугами я пользовался (некоторые мне здесь же и подсказали).

1) Перелопатив кучу информации, я понял, что проще всего и быстрее будет нарисовать все в программе PRO100. И не ошибся: интерфейс понятен, а работа с ней проста.

Самые главные для меня плюсы это визуализация и возможность экспорта в эксель раскроя деталек с размерами. Те, то, что нужно для заказа на фабрике.

Большой шкаф (в разрезе).

2) Фурнитуру мы купили в МДМ-комплект и Леруа Мерлен. В первом магазине очень большой выбор, а во втором — низкая цена. Ну, и консультанты у МДМ просто отличные =)

3) Фабрику искали так долго и упорно, что в Яндексе нас было чуть не забанили =) В итоге родственник случайно наткнулся на весьма интересный вариант где-то по пути. От меня лишь потребовалось сформировать бланк заявки.

4) Доставку и подъем осуществила фабрика. Не обошлось без косяков (6 деталей неправильно напилили). Родственник сильно разнервничался, но я был спокоен, так как ожидал этого — ведь всего у нас получилось аж 140 деталей! К чести фабрики проблема была быстро улажена.

140 деталей (на фото не все)

5) А вот, с инструментом оказалось все сложнее. И основная проблема была в том, что мы имели опыт сборки мебели с уже готовыми отверстиями под крепеж, либо сами соединяли пару дсп с помощью уголков/конфирматов и дрели со сверлом. Понимая, что 140 деталей в ровные шкафы так не собрать, я начал гуглить яндекс.

В том числе задал вопрос и тут на Драйве2. Советов было огромное количество и уже отталкиваясь от них, мы начали смотреть видео на ютюбе/сайтах производителей. Для объективности мы договорились, что каждый сам посмотрит возможные варианты, выберет наиболее симпатичный для него, а потом мы вместе обсудим. Ведь, в споре рождается истина =)

Но, спора не вышло — мы оба выбрали чероновские шаблоны. Не считайте рекламой, но мы взяли МК-01, МК-14, МШ-06 и МШ-22. К этому набору (после полученного опыта сборки) я бы еще докупил МК-02 и МК-09 (в этих шкафах таких стяжек не было).

Так же было куплено сверло Форстнера на 35 мм. На удивление китайский ноунейм с рынка за 200 руб на отлично справился со своей задачей.

Еще потребовались отвертки, ключи, шуруповерт, лобзик, молоток и перфоратор (шкафы закреплены к стенам).

Инструменты в самодельной коробке =)

6) Собирали вдвоем по выходным/вечерам. Чистого времени заняло 3-4 дня.

Размеры шкафов таковы (В х Ш х Г):

  • Малый — 2600 х 2100 х 400
  • Большой — 2600 х 5100 х 400-600

Фасады и дверки — лдсп 16 мм с кромкой 0,4 мм.

Петли FEV для вкладных дверей. Для переходных секций (400-600 мм) специальные угловые петли + подкладки для изменения угла на 5 градусов.

Читайте также:
Раскладное рабочее место по принципу шкаф-книжка своими руками

Направляющие роликовые толщиной 13 мм (держат нагрузку до 40 кг).

Ручки стальные 96 мм.

Крючки под одежду в открытой секции закреплены болтами 5 мм через два слоя лдсп с шайбами.

Штанга под одежду из стальной трубы 25 мм.

Теперь об ошибках — куда ж без них при первом опыте. =(

С большим шкафом ошиблись в замерах и пришлось по месту дорабатывать.

Большой шкаф я спроектировал из 3-х секций, но намучившись со сборкой теперь бы я его сделал 6-секционным. Это облегчило бы процесс сборки и выравнивания на неровном полу.

Аналогично с маленьким. Там тоже ошиблись с замерами и он превратился из двухсекционного в односекционный.

Поэтому при замерах “прострелите” стены и пол лазерным уровнем. Хорошим, а не дерьмовым “китаем”.

Следующая ошибка — слишком большие пролеты лдсп (по 1200 мм). Это коснулось обоих шкафов. Провисание полок в пустых (!) шкафах уже мешало отрегулировать вкладные дверки.

Пришлось на ходу изобретать усилители: в малом шкафу из лдсп, а в большом стальные трубы-подпорки.
Результат заказчику очень понравился =)

По деньгам вышло примерно так:

  • распил и кромление — 35000 руб.
  • фурнитура (петли, ручки, направляющие, конфирматы, шканты, шурупы, уголки, трубы) — 15000 руб.
  • инструмент — 5000 руб.

Итого с бензином, доставкой и прочими мелкими расходами — около 60000 руб.

Итого что получилось:

Большой шкаф (переходная секция). На фото еще нет ящиков справа.

Большой шкаф. Ящики еще не установлены.

Большой шкаф. Верх.

Большой шкаф. Секция под длинную одежду.

Секция под короткую одежду. Сверху и снизу штанги.

Открытая вешалка и ящики для обуви/мелочевки. В пустующей нише будет зеркало.

Автор: Иван (Nivan797), Москва, Россия

Детальное описание изготовления шкафа в прихожую своими руками, который будет удобным, красивым и функциональным

Обязательный атрибут любой прихожей – удобный, функциональный шкаф.

Если есть опыт выполнения плотницких работ, предмет мебели можно изготовить своими руками.

Это поможет сэкономить деньги и создать шкаф, который станет украшением интерьера.

К тому же, прихожая — первая комната, что замечают ваши гости. И ее главным украшением может стать именно ваш шедевр!

Подготовка

Перед разработкой проекта шкафа необходимо чётко определиться, для каких предметов он предназначается, и сколько вещей будет храниться. Учитывают и габариты помещения.

Основное предназначение шкафа-купе в прихожей – хранение обуви и одежды, головных уборов и даже бытовой техники. Различают следующие виды шкафов-купе:

  • отдельно стоящие. Вместительные и массивные, полностью скомплектованные: имеются стенки, потолки, пол, дверцы. Конструкция легко разбирается и переносится;
  • угловые. Подходят для маленьких прямоугольных и квадратных комнат. Заднюю стенку можно оформить под различные полочки;
  • встроенные. Имеют внутренние перегородки, боковые двери и стенки, полочки. Задних стенок и потолков нет.

Для одного человека или маленькой семьи достаточно однодверного шкафа-купе. Количество секций – две. Внутреннее наполнение должно предусматривать полочки для обуви или обувные ящики, выдвижные ящички для головных уборов и мелких предметов гардероба, подставки для шляп и зонтов. Необходимы перекладины для плечиков и крючки для повседневной одежды, и обязательно зеркало.

При создании схемы нужно учесть:

  • ширина полок около 80-90 см. Если комната совсем маленькая, можно сделать узкие полочки от 40 см;
  • ригель для вешалок нужно расположить поперёк шкафа;
  • высота шкафа для верней одежды не менее 140 см;
  • должны иметься декоративные полочки для мелочей.

В больших прихожих располагают двухдверные или трёхдверные шкафы. В них удобно хранить не только сезонную обувь, головные уборы и аксессуары, но и постельное бельё, полотенца, журналы. Ширина полок вариативная – от 40 см и более. Высота между ними – от 250 до 350 мм.

Схема и чертёж

Во время составления схемы необходимо сделать замеры деталей и нарисовать всё на бумаге.

По чертежам будет осуществляться распиловка материала.

Последовательность разработки схемы:

  1. Определить размеры шкафа, принимая во внимание место размещения. Стандартная длина материала для стенок обычно 277 см (исходя из размера потолка квартиры).
  2. Набросать общий вид изделия.
  3. Разбить внутреннее пространство на вертикальные и горизонтальные секции.
  4. Решить, в каких отделениях устанавливать ящики.
  5. Определить размеры дверей секций, которые будут закрываться (если таковые предусматриваются), расположение антресолей.

Необходимо наметить торцы для наклеивания мебельной кромочной ленты, подобрать фурнитуру. На чертеже проставить все размеры. Для облегчения задачи можно воспользоваться бесплатной компьютерной программой для проектирования – например, SweetHome 3D.

По выбранным размерам нужно заготовить 6 важных деталей корпуса:

  • верхние и нижние планки;
  • задние стенки (2 штуки);
  • боковые стенки (не потребуются, если речь идёт о встраиваемом шкафе-купе).

В качестве боковых панелей, задней стенки, дна и крышки шкафа могут использоваться стены квартиры и пол. Это поможет сэкономить на материалах.

Из чего сделать, чтобы было дешево и красиво?

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, с которыми возможно реализовать любое дизайнерское решение. Не обязательно делать шкаф из массива дерева. Оно стоит дорого, и его сложно обрабатывать. Лучше покупать практичные недорогие материалы, с которыми легко работать.

Ламинированные древесно-стружечные панели – оптимальный вариант для изготовления предмета мебели своими руками.

  • доступная стоимость;
  • прочность и надёжность;
  • экологичность;
  • удобство обработки.

Древесные плиты лёгкие, поэтому не нуждаются в фурнитуре или усиленном крепеже. Широкий выбор фактур позволит реализовать любые дизайнерские задумки.

Фанерные листы прочные, лёгкие и отличаются стабильностью формы. Материал стоит в разы дешевле, чем дерево.

Панели МДФ являются аналогом ДСП, и уступают им по рисунку волокон и качеству. Такая мебель менее дорогая. В продаже имеются МДФ с имитацией ценных пород дерева.

  • легкая обработка;
  • пожароустойчивость;
  • устойчивость к влаге (материал не разбухает);
  • широкие возможности для создания мебели.
Читайте также:
Садовое кресло Адирондак (проект, чертежи)

Древесно-волокнистые плиты обладают прекрасными эксплуатационными показателями. Для изготовления несущих конструкций шкафа подойдут ДВП средней или высокой плотности.

Фасад шкафа-купе можно изготовить как из дерева, так и из стекла или листов ДСП, МДФ. Подойдут ламинированные панели с зеркальной или обычной поверхностью, с тонированной автоплёнкой.

Выбирая материал, учитывают финансовые возможности. Если позволяет бюджет, можно сделать шкаф из натуральной древесины. Самым долговечным является красное дерево. Альтернативные варианты – бук, карельская берёза.

Нужно закупить необходимую фурнитуру:

  • торцевые вешалки;
  • евровинты с заглушками;
  • ручки для дверей и ящиков;
  • направляющие для ящиков.

Количество и вид будет зависеть от числа секций, выдвижных ящиков в шкафу.

Инструменты

Перед выполнением работ желательно заранее заготовить все необходимые инструменты и инвентарь. А именно:

  • рулетку или линейку;
  • карандаш или маркер;
  • клей;
  • кромочную ленту;
  • ключ-трещотку;
  • шуруповёрт или дрель;
  • плоскогубцы.

Если планируется распил заготовок для шкафа в домашних условиях, понадобится электрический лобзик.

Пошаговая инструкция

Заготовки

Распил деталей осуществляется по готовым чертежам. Если есть опыт, с этим можно справиться самостоятельно. Но после распиловки материала лобзиком могут образоваться сколы.

Целесообразно обратиться к профессионалам для раскроя заготовок. Листы нарежут красиво и точно, а на краях не будет зазубрин.

После нарезки деталей проводят кромкование мебельной ПВХ-лентой. Кромку приклеивают с помощью утюга, нагретого до определённой температуры.

Описание сборки

Предварительно проводят разметку под крепежи с максимальной точностью.

Устанавливают дно и стенки шкафа согласно схеме:

  1. Проверяют точность размеров, ставят на место стенки и дно.
  2. Проделывают отверстия для фиксирования цоколя и перегородки по центру.
  3. Закрепляют цоколь и центральную перегородку. Конфирматы ввинчивают на дно боковых стенок. Чтобы их предохранить от воздействия влажности со стороны детали, которая опирается на пол, используют водонепроницаемый профиль.
  4. Монтируют верхние полки для придания жёсткости каркасу. Для усиления устанавливают заднюю стенку.

Переходят к установке боковых полок. Их закрепляют четырьмя конфирматами (по 2 на каждую сторону).

Если боковая полка располагается на одном уровне с внутренней полкой или дном, конфирматы использовать нельзя.

Скрепляют шкантами – деревянными цилиндрами. Их вставляют в заранее подготовленные углубления в стенке и вдвигают в такие же отверстия, имеющиеся в полке.

Сборка дверей начинается с установки задней двери. Уровнем проверяют, точно ли выставлен шкаф. Закрепляют верхний уровень, поставив на него 2 опоры и ходовой нижний профиль. Для сборки задней двери понадобится комплект фурнитуры:

  • ходовой ролик задней двери с цапфами и без них;
  • 2 уголка задней двери;
  • 8 шурупов 4х25;
  • 10 шурупов 4х16;
  • 6 винтов;
  • уплотнитель.

Если предусматривается вставка стекла или зеркала, устанавливают отрезки уплотнителя по длине разделительного профиля. При монтировании деталей из ДСП уплотнитель не нужен.

При сборке двери вставки кладут на пенопласт лицевой стороной, чтобы не повредить. Стекло или зеркало устанавливают в горизонтальный разделительный профиль. При монтировании двух стёкол уплотнитель ставят с обеих сторон.

Комбинированную дверь собирают, применяя разделительные профили. В местах соединений со стеклом нужен уплотнитель. Основной дверной профиль крепят с двух сторон двери. Если она из ДСП, используют шурупы 4х25. К соединительному профилю фиксируют винтами с помощью отвёртки.

Ручку-профиль устанавливают с двух сторон, направляя изгиб на лицевую сторону, контролируя плотность прилегания стыков. Если необходимо, подбивают киянкой и сопряжения выравнивают по всей длине. Ограничительный уплотнительный уголок задней двери, ходовой ролик без цапфа монтируют со стороны ручки-профиля.

Навешивание задней двери осуществляют на ходовой профиль и переходят к передней. Готовят тот же комплект фурнитуры, что и для задней двери. Сборку передней дверцы шкафа проводят в вышеописанной последовательности.

На финальном этапе устанавливают на боковые стенки вешалки, корзины. Проверяют работоспособность дверей. Открываться и закрываться они должны без посторонних звуков и легко.

Фото с вариантами дизайна и идеями

Если нужно определиться с возможным оформлением итогового результата, советуем присмотреться к следующим фото:

Полезное видео

Все этапы процесса можно увидеть на следующем видео:

Заключение

Таким образом, изготовление шкафа в прихожую своими руками – ответственная и кропотливая работа, которую выполняют поэтапно. Выбирают проект изделия; определяют наполнение; делают замеры, составляют схему и чертёж; покупают материалы; делают заготовки деталей и осуществляют сборку шкафа.

Как собрать распашной шкаф в коридор без опыта: пошаговая инструкция

Многие ошибочно считают изготовление мебели своими руками непосильной задачей, требующей специальных навыков. Для новичков сборка шкафа, кухни и кровати — самый простой способ начать самостоятельно изготавливать мебель для своего дома. В этой статье мы расскажем, как можно изготовить простой шкаф с распашными дверьми на 3 секции своими руками.

Этап 1: определяем габариты

Размеры распашного шкафа определяются исходя из места установки:

  • Высота. Если хотите занять всю доступную высоту, делайте встроенный шкаф. Для корпусной мебели необходимо предусмотреть отступ не менее 150-200 мм.
  • Глубина. В коридоре обычно мало места, поэтому ставят узкие шкафы. Ширина плечиков для взрослой одежды в ИКЕЕ 42-43 сантиметра. Если хотите разместить в шкафу стандартную штангу, делайте шкаф не меньше 450-500 мм по глубине. Если будет меньше — придется ставить поперечную штангу, она менее удобная и вместительная. В нашем случае шкаф в глубину будет 450 мм.
  • Ширина. Параметр ограничивается только длиной стены.

Этап 2: проектируем шкаф в программе

Сначала нужно смоделировать шкаф. Для этого подойдет бесплатная демо-версия программы для проектирования мебели «PRO100», скачать можно с официального сайта. Интерфейс программы простой и понятный даже новичку. Программа воссоздает процесс создания мебели и позволяет работать как над общим 3D видом, так и с каждым элементом по отдельности. Это намного удобнее, чем рисовать все детали на листочке и потом высчитывать размеры. Все будет наглядно и меньше шанса ошибиться.
Процесс проектирования шкафа:

  • После запуска программы создайте новый проект.
  • В разделе «Свойства помещения» введите габариты мебели: длину, ширину и высоту.

Указываем размеры помещения (шкафа)

  • Далее нужно определить размеры каждой детали с учетом своих параметров. В нашем случае размеры шкафа такие:
    1. высота — 2300 мм;
    2. глубина — 450 мм;
    3. ширина — 1500 м + обувная полка 500 мм;
    4. ДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм.
    • Чтобы получить высоту боковой стенки шкафа, отнимем от общей высоты толщину ЛДСП, так как у потолка будет еще крыша шкафа: 2300 – 18 = 2282, округлим высоту до 2280 мм. Вторую боковую стенку в программе можно дублировать через «Копировать-Вставить». Для точной подгонки требуется приблизить колесиком мыши угол соединения деталей. Детали нужно подогнать вплотную друг к другу таким образом, чтобы вторая боковая стенка была вплотную к верхней детали.


    Толщину деталей для защиты от изменений нужно отметить галочкой.

      После замеров коробки необходимо определиться с внутренним наполнением шкафа. Поскольку шкаф трехсекционный, нужно добавить 2 перегородки такого же размера, как и боковые стенки.

    Следующий шаг — это расчет размера полок.
    От ширины шкафа нужно отнять 4 толщины ЛДСП (18 * 4 = 72) и разделить результат на количество секций (3): 1500 – 72 / 3 = 476 мм, отнимем еще 1 мм чтобы полки легко входили в нишу = 475 мм.
    Глубину детали рассчитывают путем отнимания от общей глубины шкафа толщины дверей и кромки на полках: 450 – (18+2) = 430 мм.
    Далее нужно определиться с количеством полочек в каждой секции. В нашем случае их 6.

    Выделение полочек через Ctrl в группу деталей позволяет не копировать каждый элемент по отдельности, а вставлять сразу секцию. Обратите внимание, что после копирования деталей они часто выходят за границу шкафа. Нужно поправлять их вручную.

    Завершаем процесс проектирования внутреннего наполнения шкафа установкой дверей. Между створками нужно оставить небольшой зазор 2,5 мм с каждой стороны, чтобы дверцы удобно открывались. Размер каждой дверцы получился 2239×480 мм.

    Двойное нажатие на каждую деталь в программе открывает окно с размерами. Параметры необходимо внести в общую таблицу, так как бесплатная версия программы не позволяет получить автоматический расчет.

    Наименования одинаковых деталей повторять не нужно. Достаточно указать их количество и размеры для одного элемента.

    Отдельно нужно отметить кромку и места, где она нужна. Стороны ДСП, которые будут стыковаться с другими деталями, можно не обрабатывать кромкой. Если вы не уверены, можно обработать кромкой все стороны, так будет выделяться меньше вредных веществ из ЛДСП, но это увеличит стоимость. На видимые углы подойдет ПВХ кромка 2 мм, а на остальные 0,4 мм. При расчете размеров учитывайте толщину кромки.

    Этап 3: распил

    С размерами и количеством всех деталей можно обратиться в любую компанию, которая занимается распилом. ЛДСП лучше взять с классом эмиссии E1 или E0,5 — это самый экологичный вариант (производители Egger, Kronospan). Срок распила в зависимости от выбранного материала и конструкции мебели составляет 3-5 дней.

    Общая стоимость материалов выходит 14 000 рублей. В магазинах можно найти готовые варианты по цене чуть дороже, но они будут хуже по качеству ЛДСП и не будут занимать всю высоту помещения. Если заказывать такой же шкаф у мебельщиков, они просят за него минимум 40 000 рублей. Может быть в вашем городе цены будут другие.

    Стоит отдельно договориться об разметке отверстий для петли. Иначе придется делать «присадку» самостоятельно и покупать специальное сверло.

    Этап 4: подготовка деталей и покупка фурнитуры

    Перед сборкой шкафа необходимо предварительно сделать засверловку деталей. Разметку крепежа производят вручную при помощи дрели или перфоратора согласно с планом моделирования из программы «PRO100».

    Понадобятся такие крепежные материалы и фурнитура:

    • скрытые ручки;
    • саморезы;
    • уголки металлические и пластиковые заглушки к ним для крепления полок;
    • петли.

    Этап 5: сборка мебели

    Поскольку конструкция шкафа не предусматривает наличие задней стенки, процесс сборки начинаем не “лежа”, как обычно, а сразу с установки у стены. Для быстрой работы понадобятся 2 шуруповерта, чтобы каждый раз не менять биту со сверлом. Если предварительно сделать засверловку деталей, то можно обойтись одним инструментом.
    Пошаговый процесс сборки:

    1. Сборка начинается с соединения секций: собираем 2 боковых стенки и 2 полочки между ними. Затем устанавливаем верхнюю часть.
    2. Места для крепления полок необходимо предварительно засверлить, так будет более точное крепление.

    После монтажа коробки шкафа нужно установить оставшиеся полочки, выставляя их по уровню.

    Завершающим этапом процесса сборки является установка дверей. Если при распиле не засверлили места под петли, придется сделать это самостоятельно при помощи специального сверла форстнера. Расстояние от края двери до центра петли должно составлять не менее 20-22 мм.

    После установки дверей регулируют их прижим при помощи двух крепежных винтов, которые нужно подтянуть.

  • Для устойчивости шкаф крепят металлическими уголками к стене.
  • Собрать шкаф из распиленных материалов можно за 4-6 часов. Плюс уйдет время на планирование, распил и закупку материалов. Вы сможете получить индивидуальный шкаф для своей квартиры, с удобным наполнением, дешевле магазинных вариантов и темболее сделанных на заказ.

    Конечно, эту конструкцию можно еще улучшить. По желанию можно добавить цоколь и поставить заднюю стенку из ДВП для жесткости и защиты от пыли. Крепление основных деталей можно делать не на уголки, а на конфирматы, так будет более надежно. Полки не обязательно жестко крепить к стенкам, их можно укладывать на мебельные полкодержатели.

    Можно ли сделать шкаф для коридора своими руками?

    Шкаф – популярный вид мебели для хранения, позволяющий максимально эффективно использовать даже не очень удобные места дома. А сделанный шкаф в прихожую своими руками, кроме того, помогает достичь этого без слишком больших затрат.

    Сделайте правильный выбор

    Сначала определитесь с внешним видом, размерами желаемой мебели. Если коридор совсем небольшой, не надо перегружать помещение большими формами.

    Ведь главное, что здесь необходимо: отделение или вешалка для верхней одежды, место для обуви, полка для сумок, головных уборов, а также небольшие ящики, которые позволят иметь под рукой нужные мелочи.

    Если же площадь прихожей позволяет, лучше сделать шкаф-купе. В нем найдется место для многих вещей, он превратит в полезное все пространство от пола до потолка. Открывая двери, вы не будете стеснены, потому что они не распахиваются, а компактно разъезжаются в стороны. Необходимой в прихожей зеркальной поверхностью может стать внешняя часть двери. Более эффективным, чем шкаф-купе является только угловой шкаф. Конечно, потратиться придется немного больше, но и польза от такого вложения очевидна.

    Как рассчитать размеры шкафа

    Перед тем как приступить к раскрою и сборке шкафа-купе в прихожую, нужно определиться с местом, где он будет установлен, сделать точные замеры, составить чертежи. Для правильного определения параметров берутся минимальные показатели, полученные при замерах.

    • При установке шкафа-купе в нише между двумя стенами показатели ширины снимаются минимум на трех уровнях, затем выбирается самое меньшее значение. Учитывайте, что наименьшая возможная ширина шкафа 900 мм (а раздвижной двери – 450 мм). Самая большая длина соответствует размеру листа ламинированной ДСП 2750 мм.
    • Определяя глубину, отступите от дверного проема, выключателя, другого объекта не меньше 50 мм. Минимальная возможная глубина шкафа 350 мм, а самая большая 900 мм.
    • Высота изделия может быть произвольной, но не больше размера раздвижной двери, которую делают из цельного стекла, зеркала (2950х1050 мм) или листа ЛДСП (2750х1300 мм). Также следует учитывать способ, которым все детали попадут в квартиру или дом (размеры проема дверей, лестничной клетки, лифта, пр.).
    • Чтобы раздвижная система хорошо функционировала, двери должны иметь оптимальный размер. В принципе – чем шире конструкция, тем более она устойчива (но желательно не больше 1200 мм). То есть ширина одной двери должна быть не меньше ¼ высоты шкафа.

    После этого вы можете рассмотреть уже готовые чертежи шкафов, подобрать один из них или сделать самостоятельно. Распланируйте наполнение, чтобы внести в собственный чертеж размеры деталей и метки отверстий.

    Особенности наполнения шкафа в прихожую

    Так как наш шкаф должен стать частью коридора, то главная его задача – размещение обуви для улицы, а также верхней одежды. Следовательно, отделения для этих вещей надо сделать вместительными и просторными. А полочки и выдвижные ящики должны предоставить удобные места для хранения сумок, зонтов, шапок, средств по уходу за одеждой и обувью.

    Если размеры прихожей позволяют организовать две секции для одежды, то одна будет для сезонной, а в другой вещи на хранении. Шкаф-купе глубиной в 450 мм оборудуется выдвижной вешалкой, а при 600 мм – штангой-трубой. Минимальное наполнение шкафа в прихожую – это отдел со штангой для верхней одежды и второй с полками и выдвижными ящиками. Причем последние лучше располагать не высоко и не низко, чтобы удобно было открывать и видеть их содержимое.

    Готовя самому чертежи будущей мебели для коридора, нужно учитывать, что при глубине короба, например, 600 мм он состоит из двух боковин, дна и крыши с цоколем (70-100 мм). Глубина полок будет 500 мм. Внутренний каркас, перегородки и полки изготовляют из ДСП, которая имеет толщину 16 мм. Для полок выделяется минимум 400-500 мм ширины. Для размещения одежды – от 600 до 1200 мм, высота этого отсека находится в пределах 800-1600 мм. Все ваши требования по параметрам отделений должны быть внесены в схему шкафа или разноплановые чертежи, если ваш шкаф сложный или угловой.

    Распиловка деталей шкафа

    Если чертежи с размерами уже готовы, для изготовления (распиловки) точных деталей нужен не только исходный материал, но и специальные приспособления. Сегодня это роботизированные системы, управляемые компьютером.

    А также мастер, который обладает нужными знаниями и навыками. Поэтому, не имея нужных умений и оборудования, лучше обратиться к специалистам. Они же заделают кромкой в тон основному материалу передние торцы для шкафа. Если будет использоваться толстая кромка, то это должны отражать и учитывать ваши чертежи.

    Материалы и инструменты для изготовления шкафа

    Итак, заготовки шкафа-купе (торцы некоторых деталей уже отделаны меламиновой кромкой толщиной 0,5 мм):

    • 2 боковины;
    • верхняя;
    • дно;
    • передний и задний цоколи (2 шт.);
    • 2 перегородки;
    • верхняя полка;
    • 7 полок;
    • 3 боковины коробки цоколя;
    • 2 ребра коробки цоколя;
    • горизонтально расположенный оргалит, чтобы закрыть пространство между верхней крышкой и полкой;
    • вертикально расположенный оргалит на одну створку;
    • вертикально расположенный оргалит на две створки.

    • 4 самореза 16 мм;
    • 5 конфирматов 70 мм;
    • 2 штанги под вешалки;
    • держатели для штанг;
    • металлические мебельные уголки;
    • желательно подготовить подполочники, они позволят регулировать высоту полок;
    • саморезы или гвозди;
    • раздвижные двери и роликовые реечные системы для них.

    В работе вам пригодятся следующие инструменты: дрель, сверла, отвертка, керно, рулетка, угольник, карандаш, уровень.

    Сборка шкафа

    1. Если ваши чертежи предусматривают наличие выдвижных ящиков, начните именно с них. Соберите каркас с помощью конфирматов, затем прикрутите нижнюю часть, присоедините детали, которые являются частью выкатной телескопической системы.
    2. Сложите ровно все полки, отметьте отступы и проведите по торцам одинаковых деталей вертикальную линию под угольник. С помощью керна отметьте на торцах места для отверстий. Сделайте отверстия дрелью.
    3. Прикрутите неподвижные части телескопических направляющих для выдвижных ящиков.
    4. На внутренней поверхности перегородок шкафа нанесите разметку для установки полок, эти обозначения скроются при монтаже деталей на свои места. Сделайте сквозное отверстие в отмеченных местах, а потом можете сделать зенковку с наружной стороны.
    5. Собираем каркас нашего шкафа. Для увеличения жесткости обязательно установите стяжки.
    6. Прикрутите дно шкафа, установите донные опоры.
    7. Устанавливаем полученную конструкцию вертикально, после чего на мебельные уголки присоединяем крышку шкафа.
    8. Помещаем выдвижные ящики на свои места.
    9. Устанавливаем задние стенки шкафа-купе и закрепляем их саморезами.
    10. Устанавливаем штанги для размещения одежды.
    11. Регулируем фасады выдвижных ящиков.

    Монтируем двери

    Раздвижные двери для шкафа-купе бывают подвесные и рельсовые. Рельсовые конструкции дают нагрузку на нижнюю направляющую, а подвесные – на верхнюю. Каждый способ крепления имеет свои преимущества. Чтобы не возникло проблем, двери лучше заказать в компании, продающей рельсовые системы для таких изделий.

    1. При помощи саморезов в уровень с кромкой крыши шкафа прикручиваем верхнюю рельсу.
    2. Нижнюю рельсу прикручиваем также саморезами к днищу, отступив 20 мм от наружного края.
    3. Вставив дверные полотна как можно выше, совмещаем нижний ролик, прикрученный к двери, с пазом нижней рельсы.
    4. Шестигранным ключом выполняем регулировку зазоров между боковой и крайней дверями.
    5. Под нижний ролик двери шкафа-купе отверткой выставляем стопоры.

    Особенности угловых шкафов в прихожую

    Если вы хотите сделать угловой вместительный шкаф в прихожую своими руками, выбирайте модель, учитывая площадь, ваши желания и материальные возможности. Такой шкаф может быть изготовлен в трех основных вариантах:

    1. угловой шкаф-купе с диагональным (переходным) шкафом,
    2. Г-образный (или угловой со стыком),
    3. диагональный шкаф.
    • Две обычных, расположенных вдоль стен, конструкции соединены и скреплены переходным (диагональным) шкафом. Обычно эта переходная часть закрывается традиционной распашной дверью, которая имеет такой же вид, как и остальные двери купе, отличие – только в механизме открытия. Диагональный шкаф сглаживает угол. Он имеет, как правило, отделение для верхней одежды (штанги на всю длину параллельно к одной из стен), сбоку размещаются полочки.

    • Угловой шкаф-купе, который имеет форму прямого угла. Данный способ расположения является более популярным. Этот шкаф такой же вместительный, он состоит из двух модулей, соединенных под 90 градусов.

    • Диагональный шкаф отличает фасад, который расположен по диагонали к углу. Он представляет собой небольшую гардеробную, в которую можно войти. Такой шкаф подойдет только в просторную прихожую, так как отсекает весь угол и значительно уменьшает площадь коридора. Но если вы преследуете цель сэкономить деньги, то это хорошая возможность. По сравнению с предыдущими вариантами диагональная конструкция уменьшает площадь фасада (наиболее дорогостоящей части шкафа) в 2 раза, чем снижает затраты на приобретение материалов. Диагональный угловой шкаф, являясь громоздким, имеет практически такие же возможности для хранения, как и предыдущие модели.

    Конструируются и собираются угловые шкафы по тем же принципам, что и обычные. Конечно, сделать самому полноценный шкаф-купе в коридор довольно сложно, но распланировать, создать подробный чертеж и собрать заготовки вполне реально.

    Простой способ собрать шкаф купе своими руками

    А вы можете сделать своими руками шкаф из мебельных щитов?

    Встроенный шкаф-купе в спальню своими руками — бюджетное решение

    Экономно и удобно: как своими руками сделать встраиваемый шкаф?

    Встроенные шкафы – удобная вместительная мебель, которая не занимает лишнего места. При этом можно купить готовые шкафы или заказать в мебельной мастерской по любым размерам, который точно встанет в выбранную нишу.

    Но что если сделать его своими руками? Возможно ли? Если есть минимальные навыки работы с материалом – нет ничего запредельно сложного в изготовлении и сборке по месту встроенного шкафчика. Разберёмся, как это сделать.

    Как смастерить встраиваемый в стену шкафчик в прихожую самому: пошаговая инструкция

    Инструменты, материалы

    Чтобы сделать встроенный шкаф (купе или с распашными дверями), потребуется минимальный набор инструментов:

    • Измерительные приборы: рулетка, метровая линейка. Линейка потребуется, чтобы чертить прямые линии на заготовках. Без этого придётся пользоваться куском ровной доски.
    • Угольник, а лучше – столярный угломер.
    • Уровень – для контроля горизонтальности/вертикальности поверхностей. Особенно он пригодится на этапе регулировки готового шкафа.
    • Столярный карандаш. Можно взять канцелярский или использовать перманентный маркер для нанесения линий, которые не стираются.
    • Электродрель. Она необходима, чтобы делать отверстия в элементах каркаса, а также привязывать несущие конструкции к стенам, перекрытиям. Альтернатива — мощный шуруповёрт.
    • Шуруповёрт – для крепления элементов.
    • Пила. В крайнем случае подойдёт ручная ножовка с небольшими зубцами, но лучше использовать ручную электроциркулярку.
    • Электролобзик – если используются листы гипсокартона или ДВП.
    • Молоток. Желательно дополнительно иметь ещё деревянную или резиновую киянку для подгонки элементов.
    • Плоская и крестовая отвёртки – для точной регулировки.

    • Комплект свёрл по металлу и дереву, а если планируется шкаф, который не стоит свободно, а крепится к стене, то ещё по бетону. Желательна даже не дрель, а перфоратор.
    • Набор коронок по дереву.
    • Канцелярский нож.
    • Клей.

    Выбор материалов зависит только от возможностей и желания мастера:

    • Массив дерева – прочный, надёжный, дешёвый, но трудоёмкий и тяжело обрабатываемый.
    • ДСП – обычная или ламинированная.
    • Ламинированная фанера.
    • Гипсокартон.
    • Кромочная лента – для отделки краёв, срезов.
    • Фурнитура – ручки, петли.
    • Крепёж – саморезы, гвозди, дюбели.

    Подготовка чертежа

    Сначала надо выбрать место, где будет стоять шкаф. Вариантов несколько:

    1. В нише. Тут обычно размещают встроенные шкафы. Используется пустующая площадь, а стены ниши служат дополнительной опорой.
    2. В углу. Расширяется пространство внутри шкафа, используется не самая удобная площадь.
    3. Между стенами – например, в тупике коридора. Этот вариант мало отличается от того, который используется для ниш.

    Когда место определено, надо обмерить его, определяя габариты будущего изделия.

    • Высота. Зависит от пожеланий хозяина, в идеале – под потолок, чтоб не оставалось пустого места. Высота мебели будет зависеть от высоты потолков в квартире.
    • Глубина. Минимум для шкафчика, где планируется вешать одежду — 500–550 мм, это размер стандартных «плечиков». Если это будет купе, надо добавить ещё минимум 10 см – это расстояние съедят дверцы, ролики и направляющие. Надо учитывать, что не слишком глубокая мебель (от 300 до 400 мм) потребует обязательного крепления к стене, иначе пользователь рискует опрокинуть шкафчик на себя.
    • Ширина. Она определяется шириной той ниши или простенка, где будет стоять мебель.

    Построение чертежа ведётся так:

    1. Измеряют ширину и высоту задней стенки. Делают это сверху, снизу, посредине. Вертикальные линии измеряют по левому, правому краю, а также по центральной линии.
    2. Отступив на расстояние, равное глубине шкафа, делают новые измерения – тоже в трёх точках.
    3. Данные на листе или в программе сводят воедино.
    4. Делают допуски на толщину материала, который будет использоваться.
    5. Проверяется вертикальность/горизонтальность поверхностей. Если обнаруживаются строительные дефекты, их нужно сначала заделать, выровняв стены, пол, потолок, либо строить чертёж с учётом кривизны.

    Разработка чертежа – один из сложных этапов работы. Здесь важны навыки хотя бы школьного курса черчения, хотя их может быть мало. В крайнем случае можно обратиться за помощью в любую фирму, занимающуюся разработкой и изготовлением мебели и предоставляющую за отдельную плату услуги замерщика и конструктора.

    Проработка дизайна и оформления фасада

    Когда общая конструкция шкафа продумана, а чертёж выполнен, наступает время самого творческого этапа – выработки дизайна и оформления. Здесь трудно давать какие-то рекомендации, кроме следующих:

    • Не нужно всё усложнять. Чем проще дизайн, тем легче изготовить мебель. Лаконичность тоже может быть признаком мастерства.
    • Оптимально найти готовые чертежи с готовыми примерами оформления, затем подогнать их под свои потребности. Сейчас в сети даже бесплатно есть много вариантов необычного оформления шкафов.
    • Отталкиваться следует от того, что вы сможете сделать, а не от того, что вам очень хотелось бы видеть. Если уверенности нет, лучше мебель заказывать у мастеров с опытом.

    Возможные варианты дизайна:

    1. Модерн. Минималистичное оформление, прямые линии, минимум цветов.
    2. Хай-тек. Обилие блестящей фурнитуры, чёткие линии, сложные системы крепления, стекло, пластик.
    3. Классика. Имитация колонн, декорирование под золото, обилие зеркал.
    4. «Деревенский» (или прованс). Имитация резных узоров, обилие натурального дерева.

    Распиловка, проверка комплектации, покупка фурнитуры

    После подготовительных работ наступает пора изготовления. Делается это так:

      Чертёж переносится на листы материала. Если форма детали простая, можно просто построить фигуру по месту, нанеся на лист опорные точки и соединив их прямыми линиями.

    Для сложных по форме деталей можно сначала изготовить бумажные шаблоны (начертив их на листе бумаги или распечатав на принтере, а затем вырезать), а потом их обвести уже на материале – примерно так поступают автокузовщики, изготавливая заплатки для повреждённых деталей машины.

  • Начинается распиловка электролобзиком (для криволинейных деталей) или циркулярной пилой (для прямых распилов). Использование ручной пилы или лобзика допустимо, но требует достаточного мастерства, чтобы разрез был ровным, правильной формы.
  • Когда детали готовы, нужно заторцевать спилы. Их выравнивают шлифовальной насадкой дрели, в крайнем случае ровняют канцелярским ножом, а затем затирают наждачной бумагой.
  • Проводят кромкование. Обработанные спилы, которые будут на виду, заклеивают столярной декоративной лентой, приглаживая её утюгом, обрезая излишки канцелярским ножом.
  • В соответствии с чертежом проводится сверление крепёжных отверстий. Сначала их накернивают, шилом или острым гвоздём делая накол по центру будущего отверстия, затем сверлят сами отверстия.
  • Готовятся комплектующие. Если в конструкции будут выдвижные ящики, их собирают, крепят днища, ручки.
  • Проводятся дополнительные операции по отделке. Крепятся зеркала, если они предусмотрены, наклеивается декоративная плёнка и т. д.
  • После этого нужно проверить комплектность: все ли детали сделаны? Проще всего это сделать, сверяясь с чертежом, заштриховывая на нём имеющиеся элементы. Если комплектность совпадает, приходит момент для установки фурнитуры. Потребуются:

    • Петли для распашных дверей.
    • Ручки для ящиков, дверец.
    • Упоры для полок.
    • Направляющие для ящиков.

    Какие они, сколько их будет – всё зависит от чертежа и дизайна. Крепить надо всё, кроме петель. Они устанавливаются позднее.

    Сборка корпуса (каркаса)

    Процесс этот выглядит так. При креплении к стене:

    1. На стенах размечают линии для каркаса.
    2. Крепят направляющие либо брусья, на которых будут подвешены фальш-панели (каждую полку крепить к стене нецелесообразно). Крепление выполняют перфоратором на дюбели и саморезы, которым дюбели ввинчиваются в пластиковые обоймы.
    3. С помощью уголков или шкантов крепят верхнюю и нижнюю фальш-панели (пол, потолок будущего шкафа).

    Сборка шкафа с опорным каркасом проводится так же, но без привязки конструкции к стене.

    1. Размечаются места для креплений.
    2. Элементы каркаса фиксируются на уголках или шкантах.
    3. Задняя поверхность закрывается фанерной стенкой мелкими мебельными гвоздями.

    Подготовка дверей

    Двери изготавливаются так же, как элементы конструкции шкафа:

    1. Разметка листа материала под распиливание.
    2. Распил листа по нанесённым линиям.
    3. Отделка краёв.
    4. Установка ручек.

    Дальше начинается установка элементов дверей. Для распашных делается это так:

    1. На боковине и самом полотне отмечаются места, где будет установлена петля.
    2. На боковине фрезеруется посадочное гнездо под петлю.
    3. Петля устанавливается в гнездо, закрепляется там.
    4. На полотне надсверливаются отверстия для крепёжных болтов.
    5. Производится навешивание с регулировкой дверного полотна.

    Если используется сдвижная дверь, как в купе, то выглядеть процедура будет так:

    1. На верхнем и нижнем элементах каркаса крепятся направляющие для роликов.
    2. На дверь монтируется верхний и нижний профили.
    3. На профиль ставятся роликовые механизмы – верхний и нижний.

    Монтаж полок и штанги

    Чтобы установить полки и штанги, нужны крепёжные элементы. Как установить:

    • Если боковины из гипсокартона, между элементами каркаса ставят опорный брус из дерева, на котором будет лежать полка.
    • Если полки, боковины из плотного материала (ДСП, древесный массив), используют конфирматное крепление. Конфирматным сверлом сверлится отверстие в торце полки диаметром 5 мм и в боковине, но уже диаметром 8 мм с зенковкой, чтобы утопить головку конфирмата в материале боковины. Затем конфирмат закручивается в отверстие, скрепляя полку с боковиной, а отверстие закрывается пластиковой заглушкой.
    • Если используются шканты, то в боковине и торце полки сверлятся глухие отверстия. В них вставляют пропитанный клеем шкант, затем ставят и прижимают полку.
    • Если используются уголковые полкодержатели, то в боковине шкафа сверлят глухие отверстия, в которые на саморезы или винты сажают уголки. На них сверху кладётся полка.

    Как установить штангу:

    1. Торец заготовки с надетым на него держателем прикладывается к любой ровной поверхности (стене, полу, столу).
    2. Отмеряется расстояние от торца, равное ширине секции шкафчика, где будет стоять штанга. Учитывают глубину креплений держателя, которые будут утоплены в боковины секции.
    3. Заготовка отпиливается на нужную длину.
    4. Выбирается место в шкафу под штангу – обычно строго по центру секции, при этом до потолка или верхней полки расстояние должно быть не менее 50 мм, чтобы удобнее было снимать одежду вместе с плечиками.
    5. На боковинах отмечают место под установку держателей.
    6. Держатели винтами крепятся к боковинам секции. Если одной из боковин служит стена квартиры (без фальш-панели), отверстия сверлятся в ней, а держатели монтируются на дюбели.
    7. Штанга вставляется в держатели.

    Подсветка

    Это полезная, очень удобная вещь во встроенном шкафчике. Обычно такие шкафы устанавливаются в слабоосвещённых тупиках жилых комнат, не всегда там достаточно света, чтобы искать вещи, что-то доставать или класть на полку. Поэтому разумным бывает организовать внутреннюю подсветку в самом шкафу: при грамотном изготовлении она может быть удачным элементом дизайна.

    Подсветку можно сделать несколькими способами:

    1. Традиционные лампы накаливания. Достоинство – простота, однако обычно такие лампы слишком мощные.
    2. Галогенные светильники. Выглядят лучше обычных ламп, но недостатки те же – чрезмерная мощность, высокая температура при работе.
    3. Светодиодные светильники – в виде комплекта из трёх и более отдельных элементов или длинного диода, где светящиеся элементы расположены линейно. Экономичны, надёжны, не нагреваются, вмонтировать можно в пластиковые или гипсокартонные элементы.
    4. Люминесцентная подсветка. Достаточно редкий, сложный вариант. Их ставят для освещения пространства перед зеркалом либо над штангой для плечиков.
    5. Светодиодная лента самая удобная, поскольку наклеенная полоса освещает любой участок мебели, может служить элементом внешнего оформления.

    Все приборы подсветки требуют монтажа кабеля питания. Он может крепиться:

    • открытым способом;
    • в кабель-канале.

    Само же питание может быть от электросети квартиры либо от автономных аккумуляторов или батарей.

    • Первый способ надёжнее, но мастеру нужны навыки электрика, второй требует регулярной замены батарей или зарядки аккумуляторов. Сами же приборы могут устанавливаться накладным или врезным способом.
    • Если используется второй вариант, выемки под светильники надо предусмотреть ещё на стадии чертежа.

    Управлять освещением можно несколькими способами:

    • Традиционный выключатель – самый простой.
    • Датчик движения, реагирующий на подходящего к шкафу человека или на открывание дверцы – это современное, но технически сложное решение.
    • Контакты на стыках дверцы с боковиной шкафа (по принципу освещения в холодильнике) – свет загорится при открытии дверцы. Не очень удобно, поскольку требует плотного прилегания.

    Установка дверей

    Сдвижные двери устанавливаются так:

    1. Полотно двери поднимается, ставится на нижний опорный ролик.
    2. Перемещая полотно, верхний ролик заводится на направляющие так, чтобы нижний не потерял контакта.
    3. После установки проводится регулировка роликового механизма.

    Установка распашных дверей проводится так:

    1. Чашки петель устанавливают в отфрезерованные заранее гнёзда.
    2. Дверцы привинчиваются к петлям винтами.
    3. Подкручивая регулировочные винты, нужно добиться правильного положения полотна в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также исключить перекос.

    Советы мастера по сборке и встраиванию купе

    Изготавливая шкаф-купе, учитывайте следующее:

    • Чем больше используются стены квартиры и крепление на дюбелях, тем надёжнее конструкция.
    • При сборке постоянно проверяйте уровнем вертикальность/горизонтальность поверхностей, чтобы не допустить перекоса.
    • Если шкаф встраивается в нишу с неровными стенами или полом, сначала лучше сделать небольшой ремонт, чтобы добиться геометрической правильности самой ниши. Это сэкономит время и силы при сборке конструкции.

    Фото с примерами

    Видео

    В видео рассказано и показано, как сделать встроенный шкаф своими руками:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: