Сделал подоконник из половой доски своими руками

Презентабельный деревянный подоконник своими руками

Еще не так давно особой популярностью пользовались подоконники из высокопрочного пластика, но последние годы вновь наблюдается тенденция возвращения к натуральным материалам. Если раньше они были не столь привлекательны и удобны, просто окрашивались в скучный белый цвет, то теперь модельный ряд стал гораздо шире.


Необходимые замеры для монтажа подоконника.

Современные подоконники красивы и неординарны, их покрывают морилками и лаком. Сделать деревянный подоконник своими руками не так сложно, для этого надо только иметь некоторые навыки работы с инструментами и древесиной, четко следовать всем этапам инструкции.

Преимуществ использования дерева для подоконников много, среди них следует отметить:

  1. Материал является экологически чистым, полностью безопасным. Он не выделяет вредных и токсичных веществ, не является аллергенным.
  2. При включении отопления тепло от батарей не оказывает никакого негативного влияния на древесину, как это может произойти при использовании пластика.
  3. Подоконники из натуральной древесины являются более надежными и прочными, они способны выдерживать различные нагрузки.
  4. Покрытие будет выглядеть стильно и дорого, особенно если для отделки применять не стандартную краску, а лак глянцевый либо матовый, масла, которые используются для пропитки древесины. Это сделает поверхность стильной и дорогой, особенно если оконные рамы оформлены точно таким же образом.

Предназначение деревянных подоконников

Чтобы более точно ответить на поставленный вопрос, сначала нужно определить основные его функции:

• он защищает от холода и ветра, но только тогда, когда установка проведена с соблюдением всех требований;

• конструкция может послужить дополнительным пространством для отдыха, на котором, уютно расположившись можно читать книгу, либо созерцать вид из окна, если сделать его достаточно большим по размеру;

• деревянный подоконник можно использовать как вспомогательное рабочее место, установив на него ноутбук, лампу и другие вещи;

• просто создает в помещении уютную и благоустроенную обстановку.

Виды и размеры подоконников из дерева

Существует немалое число видов подоконников. По способу установки они подразделяются на следующие конструкции:

• широкие – более 40 см. Подобный вид можно установить при наличии массивных основных стен. Впоследствии он поможет сберечь практичную часть площади дома и искусно оформить радиатор;

• узкие по форме шириной 10 см. Обычно делается, когда тип строения и его специфичные характеристики не позволяют монтаж подоконника другого размера;

• формальный вид – когда подоконника как токового нет, а вместо него выделяется незначительный сегмент оконного откоса, не играющий важной роли;

• запущенный на стену – это распространенная система монтажа подоконника, площадь запуска которого равняется в среднем 15 — 20 см;

• незапущенные на стену – наиболее выгодные в плане финансов из-за уменьшения длины подоконника.



Подготовка

Прежде всего, должна быть проведена подготовка поверхности. Речь идёт о том, что будь то новый дом или речь идёт о капитальном ремонте, после установки оконных блоков наверняка остался строительный мусор, который необходимо убрать.


Клинья

Также на этом этапе необходимо максимально выровнять поверхность, предполагаемую под установку подоконника. Если наблюдаются хотя бы незначительные перекосы, то их нужно убрать при помощи деревянных клиньев. Единственный перекос, который при этом допускается – это небольшой наклон плоскости подоконника по направлению в комнату, но речь здесь идёт о нескольких миллиметрах.



Поэтапный алгоритм установки деревянного подоконника своими руками

Изначально определяются размеры планируемого подоконника, чтобы выяснить вариант и методику его монтирования.

Сначала осуществляется обработка влагозащитными веществами для предупреждения ранней порчи и повышения срока эксплуатации. Отдельно обратить внимание стоит на места контакта стены и подоконника.

Ту часть, на которую будет установлен подоконник необходимо очистить от мусора, пыли, нанести грунтовку. Для верного его размещения используется уровень. Идеальным вариантом будет установка уже на заранее подготовленную выровненную поверхность.

Когда материалом для строительства дома служит кирпич или панели, то подоконник крепиться на них с применением пены. В качестве вспомогательного материала для соединения используются саморезы. Их длина предоставляет возможность соединения всей площади коробки окна и подоконника.

Когда подоконник шире и существенно выпирает за грань окна, то еще понадобится зафиксировать его надежными металлическими уголками или штифтами, вставляющимися напрямую в стену. Позже он закрепляется посредством монтажной пены.

Если предполагается сделать подоконник в деревянном доме, то все действия осуществляются во время конструирования непосредственно оконного проема. Здесь, при наличии хорошего деревообрабатывающего станка есть возможность соорудить подоконник из самого проема. В противном случае, прикрепляется благодаря клею или саморезам, длина которых подбирается исходя из ширины подоконника.



Ремонт

Как и любое изделие, подоконник из дерева требует соблюдения правил его эксплуатации, в противном случае нужен будет срочный ремонт. Необходимо при эксплуатации ограничить попадание влаги на его поверхность, использовать при уборке только специальные полироли и очищающие средства. Но иногда возникает желание обновить подоконник и кардинально изменить дизайн помещения или вынужденно осуществить его ремонт.


При неправильной эксплуатации подоконника из дерева через некоторое время может потребоваться ремонт

Ремонт может быть вызван следующими причинами: появлением трещин, вмятин, сколов или потрескавшейся краски на поверхности. В последнем случае мы обновляем только поверхность подоконника, сняв старый слой краски и нанеся новый. Отремонтировать установленный деревянный подоконник своими руками в более серьёзных случаях также возможно. Для этого после удаления краски или лака с поверхности на место скола, трещины или выемки наносится шпаклёвка. После высыхания поверхность проходят наждачной бумагой. Убрав пыль при помощи пылесоса, нужно обезжирить поверхность, а затем нанести новый слой покрытия. На этом ремонт будет закончен. Алгоритм того, как сделать своими руками ремонт деревянных подоконников, достаточно прост. А сколько будет стоить такой ремонт, зависит от используемых материалов.

Сейчас стало модным выбирать подоконники из натуральных материалов. Дерево для этого подходит как нельзя лучше. Благородная текстура, отсутствие химических выделений при воздействии солнечного света, прочность и надёжность – всё это отличает данный вид продукции от полимерных аналогов. При отсутствии моды на гардины и шторы окно должно выглядеть безупречно и первое, что бросится в глаза – это будет подоконник. Вот почему так ценятся модели из дуба или лиственницы, наполняющие комнату ароматом натурального дерева или хвои.

Читайте также:
Паровой бокс - полезная самоделка для столяра



Производство деревянных подоконников

Для того чтобы изготовить высококачественный подоконник стоит серьезно подойти к выбору древесины. Материал должен быть высушенным и отвечать определенным стандартами, отличаться равномерной структурой и прочностью. Не должно наблюдаться присутствие почернений и сучков.

Сосновый подоконник будет отличаться такими характеристиками как долговечность, надежность из-за нахождения в нем внушительной доли смолы оказывающей дезинфицирующий эффект. По стоимости самый демократичный вариант.

Дуб также является качественным видом древесины для их производства. Его прочностные свойства влияют на срок службы изделия, увеличивая его. Отлично противостоит перепадам температуры, вследствие чего ему не страшен будет находящийся рядом радиатор.

Почему стоит выбрать


Из плотно подогнанных досок
Для того чтобы окончательно убедиться в том, что монтаж деревянного подоконника в квартире или частном доме является достаточно хорошей идеей, достаточно ознакомиться с некоторыми уникальными свойствами этого материала.

  • Деревянный подоконник будет иметь отличные эксплуатационные характеристики. Здесь в первую очередь подразумевается полная натуральность материала, а потому такой подоконник можно установить даже в детской комнате.
  • Материал прочен и стоек к различного рода воздействиям. Имеются в виду как перепады температуры и влажности, так и химические вещества, применяемые, например, во время уборки помещения.
  • Также следует упомянуть, что дерево оставляет далеко позади пластиковые аналоги с точки зрения эстетики. В строительных магазинах можно найти самые различные варианты этих элементов декора. В этом смысле может быть удовлетворён даже самый взыскательный вкус. Можно подобрать подоконник под любой вариант интерьера.

Особенности установки деревянных подоконников

В зависимости от размера изделия, снизу выделываются пазы, а торцевые части аккуратно полируются и шлифуются.

При расчете размера подоконника нужно иметь в виду, что два бока и передняя сторона помещается в стену с углублением минимум на 4 см, а с противоположной стороны он должен выходить за границы стены на 6 см.

Для увеличения срока службы древесный материал следует покрасить лаком или краской. Для предотвращения появления плесени, грибков и насекомых снизу произвести обработку дезинфицирующим средством.

Чтобы в будущем потеря тепла была минимальной стоит осуществить изоляцию нижней части при помощи войлока. Закрепить их нужно гвоздями. Предварительно приготовленные доски кладутся на кирпичную поверхность залитую смесью гипса и извести. У окна в стене проделываются углубления, куда данные доски устанавливаются.

Поначалу выполняется последовательная установка подоконника под нижнюю поверхность бруса, и крепиться десяти сантиметровыми гвоздями без шляпок. Чтобы было проще можно сначала вбить гвоздь и потом насадить на него подоконник.

При его монтаже не предполагается образование наклона. Если такое произошло, то при использовании нескольких клиньев вмонтированных в надлежащем месте осуществляется их заливка раствором из цемента. После закрепления подоконника лишний раствор удаляется, а щели наполняются монтажной пеной. Спустя некоторое время откосы и рубцы штукатурятся, и подоконник подготавливается для установки, возможной сразу после просушки цемента.

Как сделать самостоятельно?

Дерево легко поддаётся обработке, поэтому своими руками изготовить его реально. Для этого нужно выбрать материал и ознакомиться с деталями процесса.

Материалы и конструкции


Расположение подоконника подразумевает регулярное воздействие на него солнечных лучей, влаги, высоких температур от батареи в отопительный сезон. Поэтому нужно выбирать более долговечные материалы: клееное, шпунтованное или фрезерованное дерево. Конструкции могут быть следующего вида:

  1. Цельная — используется одна деревянная доска, которую обрабатывают для получения необходимой формы.
  2. Фрезерованная — состоит из элементов массива с пазами на одной стороне и гребнями – с другой. На нижней стороне доски располагается несколько выемок, чтобы в дальнейшем материал не деформировался.
  3. Шпунтованная — имеет соединения вида «шпунт – паз». Для циркуляции воздуха в нижней части предусмотрены отверстия.
  4. Клееная ламель — разногабаритные куски дерева склеиваются под высоким давлением.

Наиболее качественные материалы для изготовления — дуб, бук, сосна.

Самый экономный вариант — это использование блоков из шлифованной ДСП и МДФ. Это прессованные древесные материалы, которые покрывают полимерной плёнкой.

Из спила дерева

Для изготовления нужно выбирать хорошо просушенные доски, на которых нет сучков или других дефектов. Этапы изготовления:

  1. Доску нужно отстрогать со всех сторон, затем отшлифовать, отполировать, чтобы исходный материал был ровным, гладким.
  2. Затем её необходимо покрыть антисептическим средством, чтобы предотвратить появление грибка, бактерий, вредителей.
  3. В нижней части доски вырезаются небольшие желоба шириной до 10 мм, при этом нужно отступить от лицевой части на 10-20 мм.
  4. Доске необходимо придать форму и подходящую длину.

Если используется не цельное дерево, а составные части, то их склеивают, соединяют шпонками или нагелями.

Длина деревянного подоконника должна быть на 10–15 см больше, чем ширина проёма окна, а длина части, выступающей внутрь комнаты, должна быть не менее 6–7 см.

Как сделать деревянный подоконник своими руками

Современные подоконники могут быть применены не просто в роли рабочей зоны или цветочных горшков, но еще радовать глаз внешним видом, являясь декоративным элементом и отдельной комнаты, и загородного дома или квартиры в целом.

Крайне изысканно выглядят подоконники из дерева, сделать которые можно из разных древесных пород в виде цельного полотна или посредством склеивания отдельных планок из дерева.

Модель идеально подойдут для пластикового оконного профиля, который покрыт пленкой, текстурой и цветом, которые напоминают натуральное дерево, а еще к деревянной оконной раме. Рассмотрим, как изготовить деревянный подоконник своими руками, а видео, подобранное к теме, поможет вам в этом.

Читайте также:
Строительство беседки-летней кухни из сруба от Андрея Глебко

Как сделать деревянный подоконник своими руками

Классификация и порядок изготовления

Компании-изготовители деревянных подоконников предлагают изделия из разных пород дерева. Многообразие форм и цветовых решений дает возможность сделать выбор из невероятно широкого ассортимента. Готовые изделия несложно устанавливать самостоятельно. Подоконники из натуральной древесины делают с учетом необходимых габаритов, предназначения помещения и пожеланий заказчиков относительно фактур, текстур и цветов. Наиболее популярными и отличными зарекомендовавшими себя древесными породами стали лиственница и дуб, при этом дубовые подоконники довольно прочные. При хорошем уходе и эксплуатационном вопросе они способы прослужить достаточно долго, а сами подоконники из лиственницы не менее прочные. В сравнении с сосновой древесиной у них более высокая устойчивость ко влаге. В зависимости от того, в какой конкретно комнаты была выполнена установка, следует решить делать его из частей дерева или цельного куска, который обработан способом фрезеровки, шпунтования и склеенных/собранных вместе. К примеру, для кухонной комнаты, где высокий уровень влажности, подоконная доска должна быть сделана из цельного древесного куска, а еще стоит уделить особое внимание пропиточным материалам и лаковому покрытию.

Подоконники из натурального дерева можно классифицировать по таким параметрам:

  • По методу обработки поверхности.
  • По методу создания (из склеенных деревянных дощечек или древесного массива).
  • По типу дерева, а значит, по фактуре и цветам.
  • По размерам (узкие не более 0.1 метра, широкие, которые состоят из ширины проема + 6 см, а большие и вовсе служат в роли рабочей поверхности).
  • По форме (дугообразные и стандартные прямые).

Да, из натурального дерева можно сделать изделия с любым размером и формой. Само по себе изготовление подоконников производится лишь после снятия всех нужных размеров, и их делают частные компании, предлагая огромный выбор самой разной продукции.

Этапы монтажа деревянных подоконников своими руками

Всю полезную и необходимую информацию о монтаже деревянного подоконника можно соединить в несколько этапов, а потому стоит их перечислить:

  1. При подготовительном этапе в стене стоит проделать прямоугольные углубления с обеих сторон, куда после будут вставлять боковые элементы изделия. Глубина и высота у них будет по 5 см. Если на поверхности будут неровности, на которой будет установлен подоконник или же в стене есть сколы, то их стоит выравнивать. После очищения от пыли непосредственно место монтажа и углубления в стене стоит обрабатывать посредством грунтовочного состава.
  2. До начала установочного процесса стоит обработать подоконник посредством влагозащитного состава или обработать его нижнюю часть при помощи антисептика, защищая ее от воздействия плесени и насекомых, а после его покрывают лакокрасочным составом. Это очень важно, если в планируете устанавливать подоконник непосредственно на лоджии или балконе.

  • Когда место готово к процессу монтажа, специалист устанавливает подоконник на планируемое место для того, чтобы произвести примерку. При необходимости, если заметны явные перекосы поверхности, то на дистанции ½ метра друг от друга можно установить деревянные клинья под подоконник. Угол малого наклона должен быть в сторону комнаты.
  • В кирпичных и панельных домах установка подоконника из дерева может быть произведена на песчано-цементную смесь, которая обязательно покрывать верхнюю часть колышков для выравнивания на ½ см. Зафиксированный подоконник стоит придавить и убирают лишний раствор, а еще можно установить подоконник из натурального дерева собственноручно. В таком случае можно остановиться на применении монтажной пены, а не раствора цемента. А для надежного фиксирования снаружи вкручивают саморезы сквозь оконную раму в торцевую часть подоконника, которые дают возможность надежно его зафиксировать. Силиконовый герметик поможет сделать места закручивания саморезов герметичными.
  • При монтажном процессе деревянных широких подоконников под ними устанавливают уголки из стали, штыри из металла или даже деревянные широкие бруски. За счет этого изделие будет способно выдерживать высокие нагрузки в виде горшков для цветов или применения как рабочую зону. Выполните проверку, ровно ли лежит поверхность, посредством строительного уровня.

    Установка подоконника в деревянном частном доме производится таким образом – на нижнюю поверхность доски, которая контактирует со стеновыми поверхностями, закрепляют войлок, который обработан антисептиком. Материал будет заполнять пустоты, а после готовый подоконник стоит завести на место и фиксируют его с брусками гвоздями, на которых нет шляпки, причем гвоздь вбивают наполовину в брус. Далее подоконник насаживают на вторую часть гвоздя, и тогда он будет стоять надежно.

    А теперь поговорим о реставрации деревянного подоконника своими руками и как производить обработку конструкции по окончанию монтажного процесса.

    Как правильно обработать подоконник после установки

    После монтажа деревянной конструкции подоконника далеко не все люди знают, как и чем его покрывать. Для того, чтобы элемент органично вписался в интерьер, его чаще всего покрывают лакокрасочным составом. Для варианта, когда установлены пластиковые белые окна или вы – приверженец классического стилевого направления в интерьере, выбор будет в сторону применения краски белого цвет.

    Перед тем, как начать окрашивание подоконника, стоит тщательно осмотреть его поверхность. Если есть шероховатости или неровности, то при нанесении лакокрасочного состава они будут отчетливо заметны.

    Для того, чтобы такого не случилось, поверхность обязательно стоит обрабатывать посредством шлифовальной губки. Так будут устранены все изъяны и лучше ляжет слой краски или лака. Деревянный подготовленный подоконник перед покрытием стоит снова осмотреть. обработанную поверхность стоит покрыть первым слоем краски или лака, а когда он просохнет, то вторым. После просыхания поверхности следует отшлифовать машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой, в конце шлифовальной губкой. После нанесения третьего слоя краски, поверхности должны окончательно просохнуть. В случае с применением лака хватит и 2 слоев.

    Ремонтные работы

    Как и любые иные изделия, деревянные подоконники требуют соблюдения его эксплуатационных правил, в обратном случае потребуется срочный ремонт. При использовании стоит ограничивать попадание влаги на его поверхность, а при уборке можно применять лишь особые полироли и очистительные средства. Но иногда появляется вдохновение обновить подоконник и в полной мере сменить дизайн помещения или вынужденно произвести его ремонт. Ремонт может быть вызван такими причинами – образование вмятин, трещин сколов или растрескавшейся краски на поверхности. К слову, в последнем случае потребуется обновлять лишь поверхность подоконника, снимая старый лакокрасочный слой и нанося новый.

    Читайте также:
    Строительство небольшой и уютной деревянной беседки

    Ремонт деревянного подоконника своими руками возможно и в более тяжелых случаях. Для этого после снятия лака или краски с поверхности на место трещин, сколов или выемок наносят слой шпаклевки. После просыхания по поверхности проходятся наждачной бумагой.

    Далее стоит убрать пыль при помощи пылесоса, обезжиривают поверхность, а далее наносят новый слой покрытия. На этом ремонт будет окончен. Алгоритм того, как собственноручно произвести ремонт деревянного подоконника, довольно простой.

    А во сколько вам обойдется ремонт, будет зависеть от применяемых материалов. На данный момент стало модным выбирать подоконники из натурального материала, причем дерево для этого подходит как нельзя лучше. Отсутствие химических выделений при нагревании от солнца, благородная текстура, надежность и прочность – это все отличает такой тип продукции от аналогов из полимера. При отсутствии моды на шторы и гардины окно будет выглядеть идеально, а первое, что бросится в глаза – подоконник. Вот по этой причине модели подоконника из лиственницы или дуба так ценятся, потому что они наполняют комнату ароматом хвои или натуральной древесины.

    Изготовление и правильная установка подоконника из дерева

    Современный подоконник может быть использован не только в качестве подставки для цветочных горшков или рабочей зоны, но также эстетически радовать глаз, являясь элементом декора как отдельной комнаты, так и всей квартиры или частного дома в целом. Особенно изысканно смотрятся деревянные подоконники, изготовление которых возможно из разных пород дерева цельным полотном или при помощи склеивания отдельных деревянных планок. Модель подойдёт к пластиковому профилю окна, покрытому плёнкой, цветом и текстурой, напоминающей натуральную древесину, а также к деревянной раме окна.

    Порядок изготовления и классификация

    Производители подоконников из дерева предлагают изделия из нескольких пород. Разнообразие цветовых решений и форм позволяет сделать выбор из большого ассортимента. Готовые изделия устанавливать несложно. Это можно сделать даже самим.

    Подоконники из дуба считаются наиболее прочными

    Деревянные подоконники изготавливаются с учётом необходимых размеров, назначения помещения и пожеланий заказчиков относительно цвета и текстуры. Самыми популярными и хорошо зарекомендовавшими породами дерева считаются дуб и лиственница. Подоконники из дуба очень прочные. При должном уходе и эксплуатации они могут прослужить очень долго. Подоконники из лиственницы не менее прочны, а по сравнению с сосной обладают более высокой влагоустойчивостью.

    В зависимости от того, в каком помещении будет осуществлена установка, стоит решить делать его из целого куска древесины или его частей, обработанных методом фрезерования, шпунтования и собранных или склеенных вместе. Например, для кухни, где повышенный уровень влажности, доска подоконная деревянная должна быть изготовлена из целого куска древесины, а особое внимание стоит уделить материалам пропитки и покрытию лаком.

    Рекомендуется подоконники для влажных помещений покрывать лаком

    Подоконники из дерева можно классифицировать по различным характеристикам:

    • по форме (классические прямые и дугообразные);
    • по размеру (узкие – не больше 10 см; широкие, состоящие из ширины проёма и прибавления 6 см; большие, служащие рабочей поверхностью)
    • по виду древесины, а значит, по цвету и фактуре;
    • по способу изготовления (из массива дерева или из склеенных деревянных дощечек);
    • по способу обработки поверхности.

    Из древесины можно изготовить изделия любой формы и размеров

    Само изготовление подоконников осуществляется только после снятия всех необходимых размеров. Делают их частные компании, представляя широкий выбор продукции.

    Этапы установки

    Всю информацию о том, как установить деревянный подоконник, можно объединить в несколько этапов. Перечислим их:

      На этапе подготовки в стене необходимо сделать углубления прямоугольной формы с двух сторон, куда потом будут вставляться боковые части изделия. Высота и глубина их будет по 50 мм. Если есть неровности поверхности, на которую будут устанавливать подоконник, или сколы в стене, то их нужно выровнять. После очистки от пыли само место установки и углубления в стене нужно обработать грунтовкой.

    В откосах необходимо сделать пазы для установки подоконной доски

  • Перед установкой подоконник нужно обработать влагозащитным составом или нижнюю его часть обработать антисептиком, защищая её от плесени и насекомых, а потом изделие покрывают лаком. Особенно если планируется устанавливать подоконник на балконе.
  • Если поверхность готова к установке, то мастер ставит подоконник на место для примерки. При необходимости, если видны явные перекосы поверхности, то на расстоянии 50 см друг от друга можно поставить под подоконник деревянные клинья. Угол небольшого наклона должен быть в сторону помещения.

    Виды монтажа подоконника

    При установке широких деревянных подоконников под ними монтируют стальные уголки, металлические штыри или широкие деревянные бруски. Благодаря этому изделие будет выдерживать большие нагрузки в виде цветочных горшков или использования его в качестве рабочей зоны. Проверить, ровно ли лежит поверхность, можно с помощью уровня.

    Для контроля ровности подоконной конструкции используется уровень

  • Монтаж в деревянном доме осуществляется следующим образом: на нижнюю часть доски, контактирующей со стеной, крепят войлок, обработанный антисептиком, который заполнит пустоты; подготовленный подоконник заводят на место и скрепляют его с брусом гвоздями без шляпки, при этом гвоздь забивается наполовину в брус, а подоконник насаживается на вторую часть гвоздя. Стоит он надёжно.
  • Обработка после установки

    Установив деревянный подоконник, чем покрыть его знают не многие. Для того чтобы элемент смотрелся в интерьере естественно и богато, чаще всего его покрывают лаком. Для варианта с белыми пластиковыми окнами или приверженцев классического стиля в интерьере выбор будет в сторону использования белой краски.

    Читайте также:
    Отличный деревянный пол в виде паркета своими руками

    Чаще всего установленный подоконник покрывают лаком

    Прежде чем покрасить подоконник, следует тщательно осмотреть его поверхность. Если есть неровности или шероховатости, то при нанесении лакового покрытия или краски они будут отчётливо виды. Для того чтобы этого не случилось, поверхность следует обработать шлифовальной губкой. Так уберутся все погрешности и лучше ляжет слой лака или краски. Подготовленный деревянный подоконник, прежде чем покрыть лаком или краской, необходимо осмотреть ещё раз. Обработанную поверхность покройте первым слоем лака или краски, а когда он подсохнет – вторым. После высыхания поверхность рекомендуют отшлифовать машинкой с наждачной бумагой мелкого зерна, а затем шлифовальной губкой. Когда будет нанесён третий слой краски, поверхности дают высохнуть окончательно. В случае с лаковым покрытием хватит двух слоёв лака.

    Ремонт

    Как и любое изделие, подоконник из дерева требует соблюдения правил его эксплуатации, в противном случае нужен будет срочный ремонт. Необходимо при эксплуатации ограничить попадание влаги на его поверхность, использовать при уборке только специальные полироли и очищающие средства. Но иногда возникает желание обновить подоконник и кардинально изменить дизайн помещения или вынужденно осуществить его ремонт.

    При неправильной эксплуатации подоконника из дерева через некоторое время может потребоваться ремонт

    Ремонт может быть вызван следующими причинами: появлением трещин, вмятин, сколов или потрескавшейся краски на поверхности. В последнем случае мы обновляем только поверхность подоконника, сняв старый слой краски и нанеся новый. Отремонтировать установленный деревянный подоконник своими руками в более серьёзных случаях также возможно. Для этого после удаления краски или лака с поверхности на место скола, трещины или выемки наносится шпаклёвка. После высыхания поверхность проходят наждачной бумагой. Убрав пыль при помощи пылесоса, нужно обезжирить поверхность, а затем нанести новый слой покрытия. На этом ремонт будет закончен. Алгоритм того, как сделать своими руками ремонт деревянных подоконников, достаточно прост. А сколько будет стоить такой ремонт, зависит от используемых материалов.

    Сейчас стало модным выбирать подоконники из натуральных материалов. Дерево для этого подходит как нельзя лучше. Благородная текстура, отсутствие химических выделений при воздействии солнечного света, прочность и надёжность – всё это отличает данный вид продукции от полимерных аналогов. При отсутствии моды на гардины и шторы окно должно выглядеть безупречно и первое, что бросится в глаза – это будет подоконник. Вот почему так ценятся модели из дуба или лиственницы, наполняющие комнату ароматом натурального дерева или хвои.

    Поддон для душа своими руками

    В квартире ванну заменяют душем не только для увеличения пространства, но и потому, что в него легче войти пожилым людям и он требует меньшего расхода воды. Душевая кабина впишется в помещение любого размера. Чтобы сделать душевой поддон своими руками, необходимо ознакомиться с принципами, особенностями и вариантами его конструкции.

    Душевая кабина не только способствует увеличению пространства в ванной комнате, но и удобна.

    Разновидности поддонов для душа по материалам

    В зависимости от материалов изготовления различают такие виды поддонов:

    • чугунные — прочные, тяжелые (в среднем около 100 кг), с хорошей звукоизоляцией, прогреваются медленно из-за толстых стенок;
    • стальные — легкие, но имеют низкую звукоизоляцию и хрупкую эмаль;
    • акриловые — отличаются разнообразием форм и цвета, легкие, но нуждаются в укреплении во время установки, т.к. под большими нагрузками трескаются;
    • квариловые (в состав входят акрил и кварц) — легкие, с гладкой, устойчивой к истиранию и не скользкой поверхностью, уступают по прочности только чугунным и стальным изделиям;
    • деревянные (из лиственницы, дуба или ясеня) — экологичны, но недолговечны (дерево начинает портиться и теряет привлекательность через 6-8 лет);
    • бетонные;
    • кирпичные;
    • керамические (фаянсовые или фарфоровые) — смотрятся элегантно, легко очищаются, но хрупкие;
    • из натурального камня — красивые и долговечные, но медленно прогреваются и стоят дорого.

    Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

    Своими руками можно сделать поддон из таких материалов:

    Инструкция по изготовлению поддона для душевой своими руками.

    • бетона;
    • кирпича;
    • влагостойких блоков;
    • стали;
    • террасной доски;
    • дерева влагостойких пород;
    • оргстекла.

    Сначала необходимо нанести маркером разметку на полу, очистить поверхность (бетонную плиту или стяжку) от мусора и жирных пятен, обработать их и нижние части стен в углах примыкания поддона 2 слоями влагоустойчивой грунтовки для обеспечения лучшей адгезии. Основные этапы работ:

    1. Установка отводных труб и душевого трапа.
    2. Формирование бортиков и поддона.
    3. Покрытие гидроизоляционными материалами.
    4. Цементная стяжка.
    5. Отделка.

    Установка отводных труб.

    На деревянный пол устанавливают самодельный поддон без бордюра из таких слоев:

    • самоклеящейся гидроизолирующей мембраны;
    • цементной стяжки с пластификатором;
    • керамической плитки, уложенной на водостойкий клей с заделкой швов полиуретатовым герметиком.

    Дощатые полы выравнивают стеновым шифером или влагостойкой фанерой. Все поверхности из древесины обрабатывают антисептическим средством.

    Определение высоты стяжки и уклона

    Перед началом работ необходимо определить, на какой высоте от пола будет размещаться поддон. Если канализация заделана в пол, поддон обустраивают на его уровне без бордюра или с бордюром высотой 2-6 см. Но в большинстве случаев канализационные трубы располагают на поверхности пола, поэтому площадку необходимо поднять минимум на монтажную высоту сливного трапа. Если предполагается отделка внешней стороны облицовочной плиткой, поддон располагают на высоте, кратной размеру плитки.

    Для отметки высоты на стене необходим лазерный уровень.

    Высоту отмечают на стене с помощью лазерного уровня, ориентируясь на верхнюю точку сливного отверстия. Заранее планируют утепление поддона, т.к. это увеличивает высоту конструкции, и обязательно учитывают толщину выравнивающих, клеевых прослоек и гидроизоляции.

    Читайте также:
    Самостоятельное строительство пристройки к дому

    Чтобы вода не скапливалась на площадке или вокруг стока, необходимо обеспечить уклон канализационных труб не меньше 3 см на 1 м, а уклон поверхности поддона в сторону стока — на высоту 1-2 см на 1 м. Чтобы избежать засорения трубы, ввод в вертикальный стояк делают под углом 45º. Трап фиксируется стяжкой так, чтобы оставалась видна только его верхняя часть. Во время работы следует несколько раз выливать в сток 0,5 ведра воды для проверки герметичности соединений.

    Уклон канализационных труб должен быть не меньше 3 см на 1 м.

    Из кирпича

    Для кладки поддона используют кирпич из красной глины (не силикатный). Его укладывают на металлическую сетку боком, плашмя или вертикально. Главное, чтобы кирпичи плотно прилегали друг к другу и соблюдалась перевязка, если выполняется не 1 ряд. Используют цементно-песчаный раствор или эластичный плиточный клей. Этим же раствором заполняют щели между кирпичами под сливной трубой и креплением трапа.

    Бортики выкладывают одновременно с дном так, чтобы получилась цельная конструкция. Их делают высокими (более 40 см) или низкими (5-20 см). Конструкцию с высокими бордюрами используют как маленькую ванну. Вместо кирпичного бордюра поддон можно оборудовать стеклянными стенками.

    Поддон из кирпича делают в такой последовательности:

    1. Гидроизоляция.
    2. Кирпичная кладка,
    3. Стяжка внутри и снаружи конструкции (слой не толще 5 см).
    4. Гидроизоляция.

    Монолитный из бетона

    На подготовленной площадке устанавливают опалубку, каркас из арматуры и оборудуют слив. Опалубку закрепляют стальными уголками и саморезами. Для приготовления бетона берут отсев или самый мелкий щебень, цемент высокой марки и песок в соотношении 3:1:3. Монолитный поддон устроен из таких слоев:

    1. Гидроизоляция.
    2. Утеплитель.
    3. Гидроизоляция.
    4. Бетонная подушка.

    Душевой поддон из бетона.

    Бортики отливают из бетона или выкладывают из полнотелого кирпича. Раствор необходимо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Если возникла необходимость выровнять поверхность или откорректировать ее уклон, используют только чистые цементные смеси без добавления извести. Через 2-3 недели, когда бетон высохнет, проверяют работу сливной системы и приступают к облицовке.

    Утеплять бетонный поддон рекомендуется в помещениях с холодным полом (например, на 1 этаже частного дома) такими способами:

    • водяными трубами, расположенными в стяжке;
    • пеностеклом;
    • листами пенополистирола толщиной 5 см.

    Каркасный подиум для душевой кабины

    Каркас для душевой кабины должен быть прочным, чтобы выдерживать массу бокса, человека и воды. Для его самостоятельного изготовления подходят такие материалы:

    • деревянный брус сечением 20х40 мм или 40х40 мм;
    • металлический профиль.

    Каркас для подиума душевой кабины.

    Нужно определить высоту, ширину и длину изделия. Подиум сложной конфигурации лучше отобразить на чертеже в натуральную величину или сделать шаблон. Позже он пригодится при проектировании укладки кафеля. Деревянные детали обрабатывают противогрибковым средством. Металлические профили соединяют сваркой или болтами. Конструкции перекрывают и обшивают влагостойкой фанерой, плитами ОСБ. Тонкие листы нужно укладывать в несколько слоев, смещая стыки.

    Недостаток конструкции — сильный шум при ударе капель воды. Чтобы его устранить, пустоты внутри нее засыпают керамзитом.

    Высокий подиум оборудуют ступеньками. Они могут использоваться для разграничения пространства ванной комнаты, особенно в совместных санузлах.

    Вопрос гидроизоляции

    При сооружении любого поддона для душа необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции, благодаря которой вода не сможет попасть в нижнее или соседнее помещение. Просачивающаяся сквозь поддон влага вызывает появление грибка, неприятного запаха и разрушает конструкцию.

    Изолирующие материалы для душевого поддона:

    Способы гидроизоляции поддона для душевой.

    • рулонные пленочные покрытия;
    • рубероид;
    • вязкие составы.
    • жидкие водные эмульсии (они почти не имеют запаха);
    • жидкое стекло — заполняет поры и трещины бетона и повышает его прочность;
    • гидроизоляционные добавки — больше подходят при заливке бетонного поддона, разрастаются в растворе и превращают в гидрофобный весь слой;
    • однокомпонентные смеси, например Ceresit CR 65.

    Рекомендуется делать 2 слоя изоляции, например:

    1. Рулонный битумно-полимерный. Клеится на бетонное основание.
    2. Цементно-полимерный. Поверх отстоявшегося 3 недели бетона.

    Перед проведением работ решетку трапа заклеивают малярной лентой. Рулонные материалы укладывают на ровную поверхность, исключающую перепады больше 2 мм и острые сколы. Изоляцию полотном проводят на битумную мастику внахлест на 15-20 см. При образовании пузырей материал разрезают и с силой прижимают к поверхности. Вязкие изоляционные составы наносят кистью, однокомпонентные средства — шпателем.

    Выбранным средством обрабатывают в 2 слоя поддон и стены, возле которых он расположен, на высоте минимум 30 см. Особое внимание уделяют:

    • участку возле сливного отверстия;
    • стыкам;
    • углам;
    • бортикам.

    Лучшие герметики для душа содержат не менее 45% гидрофобного наполнителя, каучука на основе силикона, катализаторы и фунгициды. Эффективны герметики Somafix, Stern, Antia. На стыках и для уплотнения можно применять аквариумный силикон. Некоторые средства рекомендуется комбинировать, например «Расширяющийся Пломбизол» и «Пенетрирующий Пломбизол», мастику «Эластопаз» и грунтовку для пола.

    Мастику Эластопаз рекомендуется комбинировать с грунтовкой для пола.

    Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, приступают к отделочным работам.

    Облицовка поддона

    Облицовка — это последний этап обустройства душа. Для поддона выбирают некрупную плитку с шероховатой рифленой поверхностью, не скользкую. Ее покупают с запасом 5-10%.

    Облицовка поддона для душевой кабины.

    Правила облицовки поддона:

    • необходимо обеспечить угол уклона к трапу;
    • сначала облицовывают поддон, а затем стены над ним;
    • используют только эластичные и влагостойкие клей и затирку.

    Легче укладывать мозаичную плитку. Она позволяет стыковать участки с разными углами наклона, если трап размещен не в центре поддона, нуждается в минимальной подрезке, а ее пестрота скроет любые неровности.

    Рекомендации по облицовке:

    1. Укладку начинают от слива. В сетке, на которую наклеена мозаика, вырезают отверстие, соответствующее его размерам. Срезы могут находиться у края и стен.
    2. Плитку режут болгаркой с алмазным диском. Стеклянные элементы достаточно надрезать, и они хорошо отламываются.
    3. Клей распределяют ровным слоем по поверхности, выравнивают. После укладки 1 ряда плитку прижимают теркой с резиновым основанием.
    4. Для облицовки бортика верхнюю часть плитки располагают на одном уровне с его верхушкой срезами вниз.

    Острые углы ограждения можно оформить прямым или гибким уголком для плитки. Его закругленная часть делает бордюр более безопасным. Обрезанные края плитки шлифуют. При укладке надо заполнять клеем полости уголков, чтобы в них не попадала вода, и выкладывать плитку вровень с уголком, чтобы между ними не было щели. Тогда вода, попавшая на бордюр, будет стекать с него.

    При облицовке верхней закругленной части бортика, например такого, как на фото, важно следить, чтобы горизонтальные швы совпадали с вертикальными. Для этого лист мозаики разделяют на фрагменты и каждый подрезают на 0,5-1 см. Узкие пластины удобнее резать, если ограничить их подвижность, наклеив на лицевую поверхность малярный скотч.

    Читайте также:
    Складная лестница на чердак своими руками

    Швы между плитками в поддоне затирают после обработки швов на стене. Используют водостойкие и антибактериальные смеси. Их остатки до высыхания убирают чистой тканью. После высыхания швов поддон моют. Для обустройства душевого поддона нужно использовать качественные материалы. Излишняя экономия обернется в дальнейшем материальными потерями.

    Как сделать душевой поддон своими руками

    Кабины – практичные, универсальные конструкции, которые подойдут для просторного и небольшого помещения. Ее можно приобрести уже готовую или сделать самостоятельно, смастерив душевой поддон своими руками. Практичная конструкция сэкономит полезное пространство, обеспечивая надлежащий комфорт во время водных процедур. Душ можно оборудовать паровой баней, гидромассажем.

    Душевой поддон своими руками – его виды

    Дно для кабинки может быть сделано из разного материала. Различают следующие виды душевых конструкций:

    • стальные – ненадежная эмаль, плохая шумоизоляция, небольшой вес;
    • чугунные – тяжелые, надежные, с отличной звукоизоляцией, из-за толстых стенок нагреваются постепенно;
    • квариловые – с гладкой, нескользкой, устойчивой к повреждениям поверхностью, легкие, по прочности уступают стальным и чугунным конструкциям;
    • деревянные – экологичные изделия, но не практичные, срок службы непродолжителен;
    • акриловые – легкие, характеризуются разнообразием оттенков и форм, но во время монтажа необходимо укрепление, под большим давлением трескаются;
    • кирпичные и бетонные;
    • керамические – хрупкие, смотрятся изящно, легко чистятся;
    • каменные – долговечные и красивые, но медленно нагреваются и дорого стоят.

    Поддон, сделанный своими руками – участок определенной формы, оборудованный системой стока, ограниченный высокими или низкими бортиками. Иногда в качестве дна для душевой кабинки используется весь пол помещения, с возможностью вывода воды в систему трубопровода.

    Трапики для душевых – конструкция и выбор по параметрам

    Устройство для самодельных подиумов состоит из ПВХ-корпуса, сифона, отводной трубы, запорного механизма, защищающего от неприятного «аромата», зажимного фланца и декоративного слива.

    При выборе трапика рекомендуется учитывать ряд параметров:

    • Высота. Показывает, насколько необходимо приподнять уровень пола в душе от основной поверхности. Высота может быть различной, выбор трапа зависит от параметров, характеристик кабинки.
    • Количество отводов. В основном у изделия один вывод для канализации. Кабинка монтируется после других сантехприборов. Если за душем располагается раковина, потребуется трап с 2 отводами труб.
    • Дополнительная комплектация. Если в душевой небольшие бортики или кабинка оборудована в полу без дна, лучше предпочесть изделие с обратным клапаном, оно защитит от поступления воды из канализации в результате ее засорения.

    Оборудуя душевую конструкцию в ванной комнате с трапиком, следует выбрать и декор верхней сливной крышечки. Внешний вид не влияет на работу устройства, но маленькую решетку придется постоянно чистить. Лучше предпочесть изделие с ячейками среднего размера, оно сморится привлекательно и не требует особого ухода.

    Конструкции встроенных поддонов

    Перед установкой дна под душевую конструкцию, необходимо разобраться с его устройством. Комплектация встроенного поддона проста:

    • основа из бетонной смеси и слоя пенополистерола;
    • канализационный сток, помещенный в пенополистироловый слой;
    • слив, подключенный к стояку канализации;
    • стяжка из бетона, состоящая из 2-х слоев, между которым находится гидроизоляция;
    • декора из напольного кафеля.

    Когда делают поддон для душевой кабины своими руками, трапик обустраивают, перед тем как залить цементную массу или после. В 1-ом случае трубы проложены ниже поверхности. На готовой стяжке спрятать трубопровод очень тяжело, при прокладке системы канализации нужно соблюдать угол уклона.

    Для выполнения этих требований, прежде чем самостоятельно сделать подиум для душа, необходимо выполнить расчета, нарисовать эскиз на листе бумаги. Трубопровод можно проложить сверху трапика или скрыть в прокладке.

    Как сделать подиум своими руками – этапы работ

    Установка конструкции под душевую кабинку выполняется последовательно. Первый этап – подготовка к работам, заготовка материалов. Далее сборка поддона выполняется по инструкции, которая позволит сделать надежное, качественное дно.

    Подготовительные работы

    Первый шаг – на месте дна собирается слив. Лучше предпочесть пластиковый он долговечнее, металлического. Трубы из пластика надежно соединяются между собой, обеспечивая простоту установки.

    Подготавливается санузел – убираются ненужные предметы, чтобы они не были повреждены и не мешали во время монтажа.

    Далее подготавливается поверхность:

    1. Основу напольной поверхности и стену очищают. Убирают кафель, на него заливать бетон нельзя.
    2. На пол выкладывается мастика. Материал должен немного заходить на стены для хорошей гидроизоляции.

  • Если поверхность неровная заливается стяжка.
  • После застывания бетонного раствора выполняется грунтовка, прокладывается гидроизоляция, защищающая от грибка, плесени.
  • Защитное покрытие оставляют до полного высыхания.
  • Гидроизоляционный слой наносится при помощи кисточки. Перед тем, как сделать душевой поддон своими руками можно проложить «теплый пол». После утепления уровень пола немного приподнимется.

    Пенополистироловые плиты или «теплый пол» на 2-3 см приподнимают конструкцию. За счет этого обеспечивается слив отходов в канализационную систему. Если дно для душевой получился высоким, можно соорудить ступеньку.

    Монтаж трапа под кабинку

    Конструкция обеспечивает сбор и вывод воды, препятствует появлению «неприятного аромата» из канализационной системы в помещении. У некоторых трапов есть обратный клапан, предупреждающий возврат сточных вод при засорении трубы коллектора.

    Читайте также:
    Как я делал винтовую лестницу в бане

    Водные потоки проходят сквозь устройство со скоростью от 40 до 90 м/мин, очищаясь от волос и больших частичек. Съемную емкость можно вытащить и убрать скопившуюся грязь.

    Виды трапов под душевую кабинку

    Трап монтируется по разметке – на два процента ниже основы. Водные потоки, попадая на поверхность не должны накапливаться в одном углу. Трапик следует оборудовать со стороны входа в душ или в углу.

    Монтаж устройства выполняется в следующей последовательности:

    • уровнем или лазерным строительным прибором наносится разметка;
    • на поверхности монтируются фиксаторы;
    • оборудуется система устройства;
    • проверяется уровень.

    Предпочтение стоит отдавать не пластиковым отводам в канализационную систему, а трапам из нержавейки. Так, при значительной нагрузке, сливное устройство не деформируется.
    Не стоит забывать и о бортиках. Основное условие – правильное выполнение работ. Выкладывая первый ряд из кирпича, в различных местах,2-3 раз делаются замеры уровня. Если пол неровный установка поддона усложнится.

    Монтаж опалубки под душевую кабину

    После высыхания стенок, делается один гидроизоляционный слой под стяжку. Далее поверхность грунтуется для дальнейшей выкладки кафеля. От ровности стяжки зависит качество, надежность укладки плитки.

    Для надежной плотности, вязкости массы, цемент смешивают с кварцевым песком и акрилом. Обходится такая смесь дорого, но это того стоит, срок эксплуатации конструкции будет наиболее продолжителен.

    Работы выполняются поэтапно:

    • монтаж деревянной опалубки;
    • укладка по периметру демпферной гофрокартоновой ленты;
    • грунтование основы для выравнивания верхнего покрытия;
    • выкладка керамзитобетонного слоя;
    • покрытие поверхности цементным раствором;
    • после просыхания массы опалубка удаляется, как и остатки гофрокартона.

    После определения параметров трапа окончательно намечаются вертикальные параметры поддона под душевую кабину в ванную комнату в частном доме. Обустраивают опалубку из фанеры, доски, остатков гипсокартона или выкладывают кирпичную стенку.

    Обустройство кирпичного или бетонного подиума

    Проще всего сделать душевой поддон своим руками из кирпича. Но поверхность должна быть ровной. При наличии перепадов потребуется черновая стяжка.

    Порядок выполнения работ следующий:

    • основание обрабатывается гидрозащитой из битумной мастики, гидрофобизатора или жидкого стекла;
    • в месте стыка с поверхностью стены прокладывается гидрозащитная лента;
    • кладется основа из полнотелого керамического кирпича.

    На основание выгладывается плитка, швы затираются эпоксидкой. Для создания более комфортных условий для подогрева пола можно уложить кабельные маты.

    Заливка бетонного поддона актуальна для небольших помещений. Для выполнения работы можно использовать:

    • цементно-песчаный раствор;
    • цементную массу с керамзитом;
    • цементный полусухой раствор.

    Для заливки нужно обустроить опалубку из ОСП, ДВП или досок. Бетонный пол придется утеплить, чтобы принимать водные процедуры на теплом кафеле.

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • основание промазывается гидрозащитой;
    • на стыках с поверхностью стены прокладывается лента гидроизоляции;
    • выкладывается пенополистироловые листы, на стыках прокладывается армированный скотч;
    • формируется сток при помощи выставленных маячков;
    • послойно выкладывается бетонный раствор с небольшим количеством воды;
    • для 2-го слоя используется жидкий раствор.

    Спустя сутки убираются маячки и затираются остатки раствора. Бетон должен хорошо просохнуть, набраться прочности. Далее наносится гидроизоляционный слой, поверхность облицовывается кафелем.

    Нижний слой при обустройстве поддона

    Основание под дно для душа в частном доме обрабатывается гидроизоляционным составом с заходом на поверхность стенки на высоту, аналогичную размеру подушки из бетона плюс 20 см. Там, где будет попадать жидкость, участки должны быть полностью герметичны.

    Готовят цементную массу, из воды, керамзита и песка в соотношении 1/1/5/3. Полученный раствор на 10 см заливают в опалубку. Вдоль поверхности стены выкладывают ленту для звукоизоляции.

    Опалубку фиксируют специальными подпорками, стыки замазывают, во избежание растекания цементного раствора. Можно засыпать сухие гранулированные частички и залить жидкой массой. Перед утеплением бетонный раствор должен полностью застыть.

    Если выкладывается кирпичное основание, в кладочную массу для защиты от влаги в раствор добавляют пластификаторы. На поверхность выкладывается армирующая сетка 10 на 10 см. Завершающая стяжка усиливается при помощи армирования.

    Монтаж гидроизоляционного слоя

    Делая поддон для душевой кабины своими руками, не стоит забывать о хорошей изоляции. Вода, просачиваясь сквозь основание, приводит к появлению запаха, грибка и разрушает конструкцию.

    Залитый мастикой поддон для душа

    В качестве материалов, защищающих душ от деформации могут использоваться:

    • рубероид;
    • пленочные рулонные покрытия;
    • вязкие растворы;
    • водные жидкие эмульсии;
    • жидкое стекло;
    • однокомпонентные растворы;
    • теплоизоляционные добавки.

    Перед монтажом теплоизоляции слив трапа заклеивают специальной лентой. Рулонные покрытия выкладываются на ровный пол. Изоляцию проводят на мастику внахлест на 15-20 см. При появлении неровностей материал разрезается и прижимается к полу. Изоляционные вязкие раствора наносятся при помощи кисточки, однокомпонентные массы – шпателя.

    Гидроизоляционное покрытие

    Выбранным раствором в несколько слоев обрабатывается поверхность стены и дно душевой кабинки на высоте 0,3 м. Особенное внимание уделяется:

    • стыкам;
    • участку возле слива;
    • бортикам;
    • уголкам.

    В состав хороших герметиков входит гидрофобный раствор (не менее 45%), фунгициды, катализаторы, силикон и каучук. Для уплотнения и на стыках используется аквариумный силикон. После высыхания 2-го слоя, переходят к завершающей отделке.

    Монтаж теплоизоляции

    После высыхания мастики и бетонно-цементной стяжки можно переходить к утеплению. Этот слой также обеспечивает надежную шумоизоляцию, которая минимизирует уровень акустики при попадании воды. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

    • пенополистирол;
    • стеклянное волокно;
    • пену для монтажа;
    • агроволокно.

    Обустройство теплой системы полов только плюс. Это особенно актуально зимой, а также в частном загородном доме, где постоянное отопление отсутствует. Установкой устройства занимаются специалисты, умеющие подбирать сечения и толщину кабеля, нагревательные ТЕНы и УЗО.

    Стяжка и отделочные работы


    Завершающий этап – облицовка дна для душа. Кафель выкладывается на сухую поверхность. Сначала материал кладется на горизонтальное основание дна, затем – на бортики. Сначала плитка выкладывается по бокам бортов, после поверху. После того, как влагостойкий клей просох необходимо между кафелем хорошо затереть швы специальным составом.

    Читайте также:
    Как сделать домашний кинотеатр (кинозал) из обычной комнаты (31 фото, пошагово)

    Ровнитель или бетонно-цементный раствор делают с небольшим количеством воды, что позволяет получить полусухой раствор. Слой выкладывается до уровня низа кафеля, размеченного заранее на поверхности стены.

    Уклон к трапику создается при помощи маячков с наклонными гранями. Угол можно задать и специальным уровнем. Для проверки можно использовать детский небольшой шарик, который должен скатиться в низшую точку дна к сливу.

    Оборудовать поддон для душа можно своими руками. Не следует забывать об эксплуатационных характеристиках, качестве материала. При изготовлении дна для душа на каждом этапе нужно придерживаться расчетов, выдерживать время, чтобы бетонная смесь хорошо засохла, в результате получится надежная конструкция.

    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками: материалы, виды, этапы монтажа

    Душевые кабины любят за их компактность и многофункциональность. Их можно поставить в любой, даже самой маленькой ванной комнате, а выбор функций, которые включены в некоторые гидробоксы, просто поражает воображение: здесь и гидромассаж, и сауна, и радио, и подсветка. Но если вам нужна самая простая кабинка без лишних деталей, ее несложно сделать и самим. Первое, что следует спланировать, — поддон. О том, как сделать душевой поддон своими руками, с трапиком или без него, расскажем в статье.

    Монтаж поддона для душевой своими руками

    Материалы

    Сделать поддон для душевой кабины своими руками — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не ограничиваться магазинным ассортиментом. Можно спроектировать именно такой душ, который идеально впишется в конкретную ванную комнату и по габаритам, и по дизайну. Именно поэтому выбирать материалы, делать чертежи и монтировать надо ответственно, чтобы конструкция прослужила вам не один год. Самым распространенным материалом для облицовки готовой конструкции является керамическая плитка или мозаика. Это объяснимо: с плиткой легко работать, она надежная и легко моется.

    Какие материалы понадобятся для работы?

    • Песок и цемент — для заливки основания.
    • Кирпич, бетонные блоки или керамзитобетон — чтобы выложить бортики.
    • Металлическая сетка — для армирования.
    • Теплоизоляционная пленка — для утепления.
    • Водоотталкивающие смеси — для герметизации стыков и швов.
    • Инструменты: болгарка, дрель, уровень, рулетка, шпатель и кисть.
    • Слив, который вы будете соединять с канализацией.
    • Смесь, которой вы будете выравнивать стены.
    • Гидрофобный клей для укладки плитки.
    • Затирка для швов.
    • Распорки для межплиточных швов.
    • Плитка.

    Коммуникации

    Самое главное во всех работах, связанных с душевой, — правильно организовать слив. Ведь если сделать его недостаточно низко, вода будет стекать очень медленно или вовсе образуется застой. Поэтому для слива важно найти самую низкую точку в емкости, для этого понадобятся строительный уровень.

    Чтобы подключить слив к канализации, нужно расположить трубу с расчетом уклона не меньше 2-х сантиметров на один погонный метр трубы. Угол, где соединяется шланг и канализация, должен быть меньше 45 градусов (или равен этому значению). Если все сделать правильно, засоры будут происходить редко, а прочистка не займет массу времени и сил.

    Если вы планируете монтаж монолитного поддона без доступа к коммуникациям, имеет смысл сделать трап.

    Основная задача трапиков — обеспечение слива воды. По сравнению с сифоном они более прочные и надежные, и при ремонте их не надо разбирать и собирать. Есть даже такие модели, которые запирают отработанную воду, не давая ей проникнуть в помещение в случае серьезного засора. Они прогоняют воду по трубам со скоростью до 90 литров в минуту. Для загрязнений в конструкции есть специальный сосуд, который легко отсоединяется и чистится. Кроме того, их отличие от сифона в более сложной конструкции.

    Конструкция трапика
    • Корпус.
    • Горлышко.
    • Водяной затвор.
    • Изолирующий ворот.
    • Фланец.
    • Защитная сетка.

    Варианты сливных конструкций могут быть оборудованы одним или сразу несколькими гидрозатворами. Различают гидрозатворы с водой или без. Общая деталь для всех моделей — отводная труба для слива. Выбирайте нужную модель, исходя из следующих параметров.

    Выбор по параметрам
    • Длина. Подбирайте в соответствии с размером стока.
    • Количество труб. А точнее — отверстий под них. Показатель зависит от расположения душа в комнате. Если он стоит в середине цепочки сантехнического оборудования, трубы будет две, а если последний в той же цепочке, то одна.
    • Защитный затвор. Лучше выбрать вариант, в котором он есть. Это спасет вас, если случится авария и сточные воды станут затекать внутрь трубы. Особенно актуально для тех, у кого слив сделан ниже уровня пола в доме, или санузел расположен в подвальном этаже.
    • Оформление. Несмотря на то что у этой конструкции из видимых деталей есть только защитная решетка, она может стать декоративным элементов душевой. Есть даже невидимые варианты, которые создают эффект исчезающей воды.

    Варианты конструкций поддона

    Существует два типа — безбарьерный и приподнятый. Первый вариант идеален для семей, где есть дети и пожилые люди. Поскольку он полностью плоский, зайти и выйти из душа совершенно несложно. Чтобы пол остался на прежнем уровне, нужно заранее продумать подключение к канализации. Если этим пренебречь, пол нужно будет заливать дополнительно.

    Безбарьерный тип

    Основание делают из бетона или кирпича, в нем будут проходить коммуникации. Монолитную модель обязательно нужно как можно лучше утеплить, а стыки обработать водоотталкивающим раствором. Иначе есть высокий риск затопить соседей.

    Барьерный тип с подиумом

    Для монтажа вам нужно выбрать материал. Всего их несколько.

    • Керамзитобетон. Выбирайте с учетом усыхания — после окончания работ керамзитобетон уменьшится в 3 раза. Кроме того, материал достаточно много весит, для монтажа квадратной площадки со стороной 90 сантиметров понадобится около 250 килограммов материала. Чтобы смесь как следует схватилась, нужно оставить ее на несколько дней высыхать.
    • Бетонные блоки. Они значительно легче керамзитобетона, но менее стойкие к повреждениям. Обычно их укрепляют металлической сеткой снизу и сверху.
    • Красный обжиговый кирпич. Душевой поддон из кирпича своими руками будет лучше защищать от влаги и удерживать тепло. Кирпичом выкладывают несколько рядов в основании, отступая место для коммуникационных труб.
    Читайте также:
    Самостоятельный монтаж пластикого плинтуса

    В ходе работ не забудьте продумать подогрев, иначе пользоваться душевой будет не так комфортно. Обычно для подогрева пола используют кабельные маты.

    Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

    В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

    • Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
    • Устанавливают выход в канализацию и трап.
    • Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку.
    • Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку.
    • Заливают слой стяжки.
    • Декорируют и отделывают готовое изделие.

    Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров. Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

    Подготовка к работе

    В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив.

    Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

    Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку.

    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками

    Практичные и универсальные кабины для ванных комнат подходят для небольших помещений, а для людей с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата иногда становятся единственной возможностью проводить гигиенические процедуры. Потратив некоторое время, можно изготовить душевой поддон своими руками, получив именно ту конструкцию, которая нужна пользователю. Важно соблюсти технологию постройки и обеспечить гидроизоляцию.

    1. Преимущества строительства поддона своими руками
    2. Типы конструкций
    3. Безбарьерный
    4. Барьерный без подиума
    5. Барьерный с подиумом
    6. Разновидности душевых поддонов
    7. Размер и форма
    8. Стилевые решения
    9. Подготовка инструментов и материалов
    10. Подготовка основания поддона
    11. Пошаговая инструкция
    12. Монтаж трапа и труб
    13. Строительство бортика
    14. Гидроизоляция пола и стен
    15. Строительство основания
    16. Повторная гидроизоляция
    17. Укладка плитки

    Преимущества строительства поддона своими руками

    К плюсам обустройства основания душевой кабины своими руками относят:

    • стоимость сравнимую или даже ниже, чем у заводских изделий с учётом затрат на их установку;
    • разнообразие форм и размеров, отвечающих параметрам и конфигурации ванной комнаты;
    • множество дизайнерских решений в отделке и облицовке;
    • самостоятельный выбор оборудования (трапов, сифонов, смесителей) исходя из пожеланий к цене и внешнему виду.

    Когда поддон для душевой кабины изготовлен своими руками с соблюдением технологии, хозяин на долгие годы получает безопасное и удобное изделие, отвечающее всем пожеланиям.

    Типы конструкций

    По конструкции принято выделять 3 типа поддонов:

    • безбарьерный;
    • барьерный на основании пола;
    • барьерный на подиуме.

    Выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации, организации системы слива и места установки.

    Безбарьерный

    Это лучшее решение для семей с детьми, пожилых людей и жильцов, испытывающих проблемы со здоровьем.

    Пол всей ванной залит на одном уровне, а трапы (приёмные устройства слива) вмуровывают в основание.

    Отсутствие барьера исключает падения, упрощает доступ, человека можно спокойно завезти душ в инвалидной коляске.

    В квартирах затруднительно поднять весь пол ванной комнаты, чтобы обеспечить функционирование системы удаления воды, а выдалбливать штробы для труб канализации в межэтажных плитах перекрытиях запрещено.

    Можно воспользоваться пристенным трапом, но это потребует встраивание в стену или скрытия элемента за барьером.

    Барьерный без подиума

    Этот вариант также больше подходит для загородных домов по причине необходимости вмуровывать сливной трап и отводящие трубы в пол.

    Преимущества барьерного варианта — небольшая площадь, подлежащая усиленной гидроизоляции, ввиду того, что за пределы бортика вода не выливается.

    Барьерный с подиумом

    Оптимальными для квартир, а также загородных домов с завершённой отделкой считаются барьерные поддоны на подиуме.

    В этом случае все коммуникации располагают под основанием конструкции. Для слива можно применить как вмурованный трап, так и обслуживаемый сифон, доступ к которому обеспечивается через специальный лучок.

    Небольшие размеры не оказывают значительной нагрузки на плиты перекрытия, а размер дверей кабины подбирают исходя из габаритов основания.

    Разновидности душевых поддонов

    Душевые кабины и поддоны для них различаются по многим параметрам:

    • размеру;
    • форме;
    • конструкции;
    • отделке;
    • используемым сантехническим приборам.

    Выбирая вариант, учитывают весь комплекс параметров.

    Размер и форма

    Геометрию поддона выбирают исходя из условий эксплуатации, конфигурации ванной комнаты и выбранного варианта стенок кабины.

    Размер душевой напрямую влияет на удобство пользования:

    • 700х700 мм — минимальные размеры, пространства едва хватит для того, чтобы нагнуться взрослому человеку;
    • 800х800 мм — в кабине будет тесно крупному человеку;
    • 900х900 мм — для пользователя среднего роста вполне достаточно;
    • 1000х1000 мм — принимать душ будет комфортно почти всем людям.

    Наилучшим вариантом считают прямоугольные, а не квадратные кабины, в этом случае размер 800х1000 мм вполне достаточен для комфорта.

    Угловые и полукруглые душевые выбирают, когда ванная комната небольшого размера и в помещении должно оставаться свободное место для стиральной машины и умывальника.

    Стилевые решения

    Исполнение поддона должно гармонировать с отделкой всей ванной комнаты.

    Популярными материалами финишного покрытия являются:

    • керамическая плитка (кафель);
    • керамогранит;
    • мозаика;
    • пластиковые и полимерные покрытия.

    Обязательно учитывают сочетаемость внешнего вида поддона и раздвижных стенок. Часть пространства ванной можно защитить от брызг стационарными перегородками.

    Если позволяет свободное пространство, возможно устройство стационарных скамеек.

    Читайте также:
    Как сделать домашний кинотеатр (кинозал) из обычной комнаты (31 фото, пошагово)

    Для слива используют точечные или линейные трапы. Их конструкция может заметно повлиять на дизайн всей кабины. Например, на плиточном поддоне необычно и стильно смотрится трап с щелевым сливом.

    Самым распространённым и удобным в исполнении является барьерный душевой поддон с трапиком и приподнятым над уровнем пола основанием. Изготовление этого типа поддонов рассмотрено в пошаговой инструкции.

    Подготовка инструментов и материалов

    Для изготовления и облицовки бетонного или кирпичного поддона понадобятся:

    • перфоратор или ударная дрель;
    • углошлифовальная машинка (болгарка);
    • рулетка, уровень и угольник;
    • кельма каменщика и шпатели для разравнивания смеси;
    • разметочный шнур;
    • инструмент для укладки плитки;
    • ёмкость для замешивания раствора;
    • насадка-миксер для дрели или перфоратора.

    Необходимые материалы:

    • песок, цемент или готовые цементно-песчаные смеси;
    • кирпич, керамзитовые блоки;
    • наполнитель бетона (керамзит или щебень), если поддон будет изготавливаться методом заливки;
    • сетка для армирования если слой бетона в основании будет меньше 7 см;
    • плёнка для утепления пола;
    • водоотталкивающие составы и смеси для заделки швов и стыков;
    • гидрофобный клей для укладки плитки (приобретают составы для бассейнов);
    • трапик или сифон, трубы для отвода стоков в канализацию;
    • плитка и пластиковые крестики для её укладки.

    Основную гидроизоляцию обустраивают листовыми материалами или битумной мастикой. Выбор зависит от конструкции поддона.

    Подготовка основания поддона

    До начала работы необходимо приготовить рабочее пространство:

    1. Удаляют старое напольное покрытие и отделку стен до верхнего уровня бортика будущего поддона.
    2. Окрашенные поверхности зачищают до бетонного основания, в противном случае будет отсутствовать сцепление материалов и поверхности.
    3. Бетонные пол и стены пропитывают грунтовкой глубокого проникновения с гидрофобными свойствами.

    Если пол был деревянным, доски демонтируют и обустраивают бетонную стяжку. Используют раствор марки М150–М200. Для этого смешивают 1 часть цемента марки М400 и 2–2,5 части песка, воды добавляют по необходимости. Её количество зависит от влажности компонентов.

    В многоэтажках удобнее использовать готовые смеси, так как не придётся отдельно приобретать песок и обеспечивать его сохранность.

    Пошаговая инструкция

    Алгоритм строительства поддона включает несколько последовательных операций:

    1. Монтаж трапа (сифона) и канализационных труб.
    2. Обустройство бортика.
    3. Гидроизоляция пола и стен на высоту поддона.
    4. Строительство или заливка основания.
    5. Нанесение повторной гидроизоляции.
    6. Укладка плитки.
    7. Затирка швов.

    Установка стенок кабины производится после полной готовности поддона.

    Монтаж трапа и труб

    Разводку канализации и подключение слива производят до заливки основания.

    1. Определяют место, где будет установлен трап.
    2. Организуют возможность подключения к трубам канализации, для этого выводят трубу сечением не менее 50 мм.
    3. Подключают к канализационной трубе трап.
    4. Крепят сливное устройство с помощью цементного или гипсового монтажного раствора.

    Строительство бортика

    Сначала необходимо произвести разметку, учитывая размеры будущих стенок кабины. Используют строительный уровень.

    При выборе высоты бортиков должна учитываться толщина:

    • гидроизоляции (1–3 мм)
    • основной стяжки или кирпича в основании (зависит от высоты слива);
    • черновой стяжки и гидроизоляционной мастики (5–15 мм);
    • плиточного клея и самой плитки (10–20 мм);
    • утеплителя, если таковой будет применён (до 50 мм).

    Уровень пола поддона должен быть вровень со сливом трапа или сифона.

    Чаще всего при строительстве бортика используют керамический (красный) кирпич, уложенный на узкую сторону, её называют ложок. Кладку производят на смесь, состоящую из 1 части цемента М500 и 3 частей песка. Обязательно вводят гидрофобные добавки. Если одного кирпича недостаточно, от целого изделия отпиливают часть необходимой ширины. Используют болгарку или отрезкой круг для камня.

    Швы между отдельными кирпичами обязательно заделывают раствором. При необходимости укладки второго ряда обязательно делают перевязку. К дальнейшим работам приступают через 2–3 дня, когда раствор надёжно схватится.

    Гидроизоляция пола и стен

    Защита от протекания воды осуществляется двумя способами:

    • укладкой рулонного материала с заходом на стенки;
    • обмазкой жидкой гидроизоляцией — праймером.

    Второй способ технологичнее и надёжнее. Он позволяет покрыть все поверхности, включая пространство под трубами и трапом все поверхности, что трудно сделать листовой гидроизоляцией.

    Фасовка жидкой гидроизоляции осуществляется в ёмкости от 2 кг, что исключает проблему утилизации, в то время, как рубероид и подобные материалы продают исключительно рулонами от 10 м2.

    Строительство основания

    Используют 2 способа обустройства пола в поддоне:

    • заливка бетоном;
    • строительство из кирпича с последующей стяжкой.

    В первом случае используют бетон марки М150 (1 часть цемента М400 и 2 части песка и 1,5–2 части керамзита).

    Кирпичную кладку производят на раствор М150 с обязательной тщательной заделкой швов.

    Высота стяжки или кладки обязательно должна оставлять возможность укладки плитки вровень со сливом.

    Повторная гидроизоляция

    Второй слой гидроизоляции обеспечивает надёжную защиту от протеканий. Используют специальную мастику.

    Состав наносится валиком или кистью. Приобретают специальные составы для гидроизоляции бассейнов. Они обеспечивают изоляцию уже при слое от 0,5 мм.

    Укладка плитки

    В качестве раствора желательно применять специальные плиточные клеи с гидрофобными свойствами. На упаковке указываются пропорции смеси и воды. Их можно немного менять, добиваясь удобной консистенции.

    Следует учитывать время сохранности разведённой смеси. Лучше сделать повторный замес, чем выкидывать схватившийся в ведре раствор.

    Вначале укладывают плитку на пол поддона, при необходимости подрезают крайние к стенкам элементы. Учитывают уклон, он должен обеспечивать стекание воды в сторону приёмного отверстия.

    Далее облицовывают бортики. Швы заполняют специальными гидрофобными затирками, которым обязательно дают высохнуть в течение срока, обозначенного производителем.

    Установку стенок и дверей выполняют не ранее, чем через 3–4 дня — за это время плиточный клей успеет высохнуть.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: