Самодельный вибростол

Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Пошаговая инструкция
    • Нарезка
    • Соединение элементов
    • Приваривание швеллера
    • Фиксация пружин
  3. Финишная обработка

Для изготовления тротуарной плитки очень удобно использовать вибростол. Этот агрегат можно сделать самостоятельно и производить изделия в домашних условиях. Это способствует сокращению затрат для создания не только блоков для дорожек, но и для других отделочных элементов. При изготовлении стола для вибролитья своими руками можно воспользоваться недорогими подручными средствами.

Инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к созданию вибростола для изготовления бетонных и прочих изделий, стоит заранее продумать, какие материалы для этого использовать и какие инструменты могут понадобиться.

Металл – это основной материал для стола, предназначенного под вибролитьё. Лучше всего подойдёт листовой вариант с толщиной от 0,3 см. При этом желательно учесть, что чем большей будет площадь столешницы, тем большую толщину стоит предпочесть.

Уголки или швеллеры для станины. Важно запомнить, что для стола все основные элементы должны быть металлическими, так как к этому призывает специфика его работы.

Металлические пружины, которые обеспечат подвижность вибростола. Размер данных элементов надо выбирать так, чтобы они соответствовали массе готового устройства и нагрузке от залитых форм.

Сварочный аппарат понадобится для соединения всех металлических частей.

Электродрель и набор свёрл, предназначенных для металла, чтобы сделать отверстия необходимого диаметра.

Болгарка с диском для резки металлических изделий и диском для шлифовки.

Измерительная рулетка или линейка позволят быстро и точно совершить все необходимые замеры.

Гаечные ключи для соединения при помощи болтов.

Болты для крепления электромотора на стол.

Грунтовка, краска-эмаль или другое антикоррозионное вещество для предотвращения ржавчины.

Маркер для отметок.

Крепление к полу может быть представлено несколькими вариантами. Во-первых, с использованием цементного раствора и специальных углублений. В этом случае на торцы привариваются листы металла, а затем углубляются на 100 мм. Во-вторых, с применением анкеров, которые заливаются в пол. Именно к ним и прикрепляется стол. Этот вариант удобен тем, что при желании можно легко отсоединить агрегат и переместить в необходимое место. Третий способ – крепление к покрышкам, которое подразумевает их установку друг на друга. Чтобы такую конструкцию из шин сделать прочнее, можно соединить их внутри при помощи болтов. Причём даже мотор можно установить в покрышку, если расположить его снизу рабочей поверхности на швеллерах.

Вибромотор чаще всего для бытового использования выбирается с малой мощностью. Самым простым вариантом станет двигатель из стиральной машины с мощностью 220 Вт. Его вполне хватит, чтобы обеспечить нормальную работу стола с размерами 70 на 70 сантиметров.

Для более крупных установок с габаритами 180 на 80 сантиметров и для производства большого количества изделий нужно искать уже другие двигатели, например, с большей частотой колебаний типа ИВ-99E. Такой электромотор необходимо подключать к выделенной линии с применением провода особого сечения. Как правило, мощность потребления будет составлять 500 Вт. Также можно использовать однофазные модели, которые различаются мощностью, номинальным напряжением, ресурсом работы.

При желании можно создать и вибропривод из обычной электродрели. Её берут как источник волн вибрации и присоединяют к куску арматуры, зафиксированной в тисках.

Малярная кисть для покраски.

Наждачная бумага для зачистки перед покраской.

Пружины или подвесы.

Металлическая труба для стаканов под пружины.

Пошаговая инструкция

Прежде чем делать вибростол для производства тротуарной плитки своими руками следует понимать, как он устроен и каков его принцип работы. Основная поверхность, которая является рабочей, крепится к стойке-основанию с использованием специальных пружин. Это в случае, если стол делается с горизонтальной вибрацией. В варианте с вертикальной пружины заменяются подвесами.

Когда включается электродвигатель подходящей мощности с эксцентриком на валу, столешница начинает вибрировать. Нужная частота движений достигается за счёт смещения центра тяжести. Чтобы со столом было удобнее работать, стоит учесть высоту ножек, на которые ставится основание.

Первое, с чего следует начать, прежде чем сделать стол – это составить полный чертёж, учитывающий все нюансы. Важно, чтобы схема включала в себя размеры каждой детали. Если изготавливать устройство будет новичок, то лучше выбрать простой вариант вибростола, который легко собирается и обслуживается. Более сложная конструкция предназначена для людей с опытом. Как правило, она оснащена дополнительными функциями.

Прежде, чем приступать к нарезке, стоит ещё раз всё замерить, чтобы все элементы точно встали на свои места. Чертежи обычно начинают составлять со станины. Здесь важно учесть высоту, то, как она будет крепиться к полу, размеры рабочей поверхности. Надо понимать, что пружины будут располагаться по углам, а также в основных точках виброустройства.

Заранее продумывается, где будет располагаться двигатель. Желательно, чтобы он был максимально близко к центру массы вибростола. При этом эксцентрик должен находиться или на валу электромотора, или на приводе сразу в центре. Также сразу учитывается количество форм для брусчатки. Доставать готовую плитку в домашних условиях можно просто вручную или используя расформовочный вариант насадки.

Нарезка

Оптимальный размер каждого из элементов должен быть внесён в чертёж, и именно по нему будет осуществляться нарезка. Необходимый объём производства определяет размеры вибростола. От количества изготовляемых элементов за один раз и будет зависеть площадь его поверхности.

Читайте также:
Чудная самодельная угловая сауна

Высота станины должна определяться ростом человека, который будет за ней работать. Здесь важно, чтобы она была удобной. Обычно за среднюю высоту берут 90-95 сантиметров. Для заготовок желательно использовать трубу с диаметром от 6,5 см и проножки в виде уголков 4,5 см.

Следующим моментом является нарезка непосредственно самой столешницы. Изготовить её лучше из листа металла, но можно и из листа фанеры с толщиной от 1,4 сантиметра. Далее следует подготовить пружины в количестве 10 штук. При этом важно следить, чтобы все они были одинаковой длины.

Также следует подготовить стаканы. В качестве них можно использовать отрезки трубы, у которой диаметр будет больше на пару миллиметров, чем обхват пружины.

Соединение элементов

Скрепление элементов вибростола проводится с применением сварочного оборудования. Болты не стоит использовать, так как с течением времени под воздействием вибрационных волн они расшатываются, понижая жёсткость опорной конструкции. Такой вид соединения подойдёт, только если конструкция делается разборной. Конечно, в таком случае придётся постоянно следить и при необходимости подтягивать места креплений.

При этом важно самому контролировать, в каком положении находятся ножки стола. Также стоит следить за плотностью опоры на стол и наличием плоскости. Когда станина готова, по периметру приваривают прямоугольную обвязку. Лучше всего для этого подходит уголок, при этом надо контролировать плоскость.

Далее надо присоединить сваркой пружины к углам станины, в серединах коротких сторон (по одной) и на равном расстоянии от угла по длинным сторонам (по две). С нижней стороны следует закрепить стаканы так, чтобы они соответствовали расположению всех пружин. После этого приваривается столешница вибростола.

Приваривание швеллера

Самодельный вибростол необходимо правильно оснастить электромотором. Важно, чтобы крепление двигателя было жёстким. Для этого следует приварить с нижней части столешницы 4 уголка. Крепление делается очень крепким и ровно посередине плиты. При некачественном соединении вибромотор будет подвергаться чрезмерным вибрациям и быстро выйдет из строя.

На этом этапе работ следует позаботиться и об эксцентриситете двигателя, а точнее, его нарушении. Это можно сделать, просверлив в валу электромотора отверстие и нарезав резьбу на восемь. Теперь надо взять соответствующий болт, а затем вкрутить его в вал двигателя. При этом чем больше длина болта, тем лучше вибрация будет на столе для распалубки плит. Данная процедура необходима, так как двигатель не сможет просто так создавать нужную вибрацию.

Фиксация пружин

Чтобы пружины были крепко зафиксированы и не передавали вибрацию на станину, их надо дополнительно закрепить стержнями. Такие направляющие должны проходить через них и присоединяться к низу стаканов при помощи сварки. Можно дополнительно под обе стороны пружины положить по слою толстой резины. Это позволит ещё больше снизить вибрацию.

Направляющими можно сделать болты с большой длиной. Таким образом, пружины получат напряжение более сильное, так как на них навинчиваются гайки и шайбы. Получается, что стол лучше фиксируется, и амплитуда вибрации ограничивается.

Финишная обработка

Когда вибрационный стол полностью собран, осталось только установить электромотор и проследить, чтобы вся проводка была правильно подключена. Для автоматической регулировки оборотов двигателя и, соответственно, частоты вибраций стоит дополнительно вмонтировать потенциометр. Чем большим будет ток, подаваемый на двигатель, тем сильнее будут вибрации. Очень удобно, когда стол делается мобильным, поэтому основная часть электрики монтируется на основании, а к самой станине подводится только удлинитель. Не стоит забывать и про обязательное заземление.

Завершающий этап по изготовлению вибростола – это покраска. Начинать надо с предварительной зачистки металлических поверхностей. Для этого лучше всего подойдёт болгарка, а затем наждачная бумага. Особое внимание следует уделить сварным швам, так как они наиболее уязвимы перед коррозией.

Покраску лучше всего производить специальными красками, к примеру, грунт-эмалью. Важно, чтобы она была рекомендована для металлических изделий и являлась защитой от возникновения ржавчины. В этом вопросе не стоит экономить, а желательно отдать предпочтение качественным средствам от известных компаний. Стоит заметить, что хорошие краски есть как у зарубежных, так и у отечественных производителей.

При покраске, после наложения первого слоя, ему надо обязательно дать полностью высохнуть. Только затем накладывается второй слой краски. При желании можно нанести ещё и третий, чтобы вибростол был максимально защищён.

Столы для производства плитки можно дополнить различными устройствами. К примеру, нередко их оборудуют агрегатом, просеивающим песок. В данном случае для электропривода делают укрытие из кожуха, которым служит листовой материал.

Снизу ставится воронка из плотной ткани или оцинкованного металла. Что касается самой виброплатформы, то она заменяется на сетку.

Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками, смотрите в видео ниже.

Как самому сделать вибростол для тротуарной плитки

Самостоятельное оформление приусадебного участка мощеными дорожками требует от исполнителя не только желания и навыков подобной работы, но и необходимого оборудования. Одним из важнейших агрегатов для получения качественных бетонных изделий является вибрационное устройство. Сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками — процесс несложный и увлекательный. А результатом его становится возможность домашнего производства экономичных ФЭМ (фигурных элементов мощения) и бордюрного камня, отличающихся долговечностью и оригинальностью.

Для чего используется вибростол

Одним из главных показателей прочности ЖБИ является плотность. Только с помощью вибростанка, способного совершать от 2 до 2,5 тыс. колебаний в минуту, бетонная масса равномерно распределяется в формовочной емкости и избавляется от пузырьков воздуха, которые в готовом изделии могут оставлять отверстия. Недостаточная плотность, помимо неэстетичного внешнего вида, представляет угрозу для сохранности плитки и долговременности ее эксплуатации, т.к. позволяет воде попадать в микропоры, что при низких температурах ведет к разрыву структуры бетона.

А при использовании самодельного вибростола для тротуарной плитки этот дефект устраняется еще на стадии формовки. Пузырьки воздуха вытесняются из бетона под воздействием более тяжелых фракций, что обеспечивает внешней поверхности монолитность и высокую устойчивость к истиранию.

К тому же устройство позволяет не ограничивать себя производством однотипных изделий. С его помощью можно в домашних условиях изготавливать:

  • бетонную брусчатку;
  • бордюры;
  • секции заборных ограждений;
  • ливневки;
  • ступени для крыльца;
  • балясины;
  • подоконники;
  • элементы внешнего декора здания.
Читайте также:
Ниша под телевизор и камин из гипсокартона DIY

Конструкционные особенности вибростола

Станок для плитки включает в себя 4 ключевых узла:

  1. Опорная станина — неподвижная рама, сваренная из металлического уголка или проф-трубы, с диагональными креплениями для придания ей веса и прочности. Масса необходима для большей устойчивости и защиты от вибрационных разрушений. Наличие укосин и ребер жесткости обеспечит длительное использование агрегата.
  2. Столешница — подвижная часть, выполненная из стального листа толщиной от 5 мм и имеющая предохраняющий бортик по всему периметру. В качестве основы для виброплатформы возможно использование и многослойной фанеры, и плит ДСП с каркасом из металла, но этот вариант не будет долговечным
  3. Амортизирующая связка — система стальных пружин между столешницей и станиной, усиливающая вибрационное воздействие двигателя. Простейший способ: приварить отрезки труб, которые будут использоваться как посадочные места, на углы рам, чтобы пружина заходила на них на 2-4 витка. Ножки из круглой трубы, подобранной по размеру, будут уже готовыми направляющими.
  4. Вибродвигатель — электроустройство, приводящее в движение вибрационную платформу. Частота вращения вала и амплитуда колебательных движений — основные параметры, влияющие на скорость работы и качество получаемой продукции.

Выбор двигателя для самоделки

Самым примитивным и не рассчитанным на длительное использование вариантом является установка рабочего мотора от использованной бытовой техники (холодильник, вентилятор) с установленным на нем приводом-эксцентриком, создающим вибрацию платформы.

Важно, чтобы мощность составляла не менее 220 Вт. Она обеспечивает минимальное количество колебаний, необходимых для корректной работы аппарата. Такое устройство обладает низким ресурсом, но для небольшого количества изделий его будет достаточно.

При планировании длительного использования вибропресса для производства тротуарной плитки, а также при необходимости выработки крупной партии ФЭМ, следует приобрести электродвигатель заводского изготовления. Наиболее популярными и доступными по цене считаются 3 модели:

Название модели Мощность Вес,кг Количество оборотов в мин. Вынуждаемая сила Питание, В Приблизительная стоимость, руб.
ИВ-99Е 0,5 кВт 14,5 3 тыс. 5 кН 220 7-8 тыс.
ИВ-98Е 0,9 кВт 22 3 тыс. 11 кН 220 8-8,6 тыс.
ИВ-104Б 0,53 кВт 25 до 3,5 тыс. 6,3 кН 380 12,5-13,5 тыс.

Материалы и инструменты

Из инструментов при создании вибропресса потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • ножницы по металлу или болгарка.

Основными материалами, применяемыми в процессе сборки столешницы, станут, в зависимости от выбранного варианта, либо стальной лист толщиной 5-10 мм, либо листы фанеры (не менее 14 мм). Небольшая толщина обеспечивает передачу большего количества колебаний и снижает шум при работе агрегата.

Для опоры потребуются металлические трубы или уголок, а также швеллер для установки двигателя, если предусмотрено его крепление к станине. Кроме того будут нужны пружины из каленой стали, способные выдерживать длительные нагрузки, болты, гайки.

Разработка чертежа

В открытом доступе существует избыточное количество чертежей вибростола, которые можно легко адаптировать под любые внешние обстоятельства. Среди рекомендаций при проектировании следует обратить внимание на следующие детали:

  1. Несмотря на то что в большинстве случаев для соединения элементов устройства используется сварка, наиболее прочное крепление достигается с помощью заклепок.
  2. Устойчивость стола на неровной поверхности и его высота могут регулироваться опорами на винтовых соединениях с ножками.
  3. Изготовленный вибропресс может быть в дальнейшем использован как верстак или рабочий стол для установки на нем каких-либо станков в домашней мастерской, поэтому желательно предусмотреть варианты жесткого прикрепления столешницы к неподвижной опоре.

Так как среди предложений существуют столы различной степени сложности, начинающему мастеру стоит сосредоточить внимание на простейших вариантах. Комбинированные агрегаты, включающие в себя формовочный и расформовочный режимы, а также просеиватель песка, доступны людям с уже имеющимся опытом подобной работы.

Изготовление вибростола

Чтобы устройство работало долго и эффективно, при сборке конструкции следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. До начала процесса все металлические элементы следует покрыть антикоррозийным материалом, что предотвратит появление ржавчины.
  2. Для соединения элементов используется только шов (никакой точечной сварки).
  3. При создании разборной конструкции (на болтах) требуется регулярная подтяжка соединений в процессе эксплуатации.
  4. Вибродвигатель ни при каких обстоятельствах не должен иметь соприкосновения с землей или полом. Для избежания этого устройство необходимо предварительно протестировать и при необходимости внести изменения в конструкцию.
  5. Рабочая поверхность вибростола должна быть ровной и не иметь перекосов, что позволит обеспечить равномерное распределение фракций по всему изделию. Для этого ножки агрегата крепятся к земле или полу анкерами или бетонированием.
  6. Двигатель рекомендуется располагать в центре масс металлоконструкции.
Читайте также:
Каминопечь на три комнаты

Станина

Оптимальной высотой неподвижной опоры считается 0,8-0,85 м, что вместе с амортизаторами и виброплатформой делает этот параметр равным 0,9-1 м. Для людей ростом от 155 до 190 см это достаточно комфортные условия для работы.

Распространенной практикой является сборка станины в следующей последовательности:

  • свариваются 2 рамы, выбранного размера;
  • к ним привариваются 4 ножки;
  • для обеспечения дополнительной прочности могут быть приварены диагонали;
  • к стойкам приваривается пластина для размещения на ней розетки и кнопочного выключателя.

Ножки, на которые приходится весовая нагрузка всей конструкции, должны обладать достаточным запасом прочности и исполняться из металлических труб Ø 45-57 мм или уголка сечением 45х45 мм.

Платформа стола

Столешница изготавливается из единого листа металла толщиной не менее 5 мм. Если лист тоньше, его требуется усилить снизу опорной рамой или платформой из дерева, фанеры или ДСП. Распространенные размеры 60х60 см, но они определяются индивидуально, исходя из потребностей производства и мощности двигателя.

По периметру приваривается уголок 25х25 мм (32х32) с целью создания ограждающего бортика, чтобы формы во время работы не падали с поверхности. Для удаления излишков бетона следует предусмотреть в бортиках пазы.

Установка двигателя

Для установки вибродвигателя с нижней стороны плиты привариваются 2 швеллера с отверстиями под крепления лап. Для создания горизонтальных колебаний они привариваются вертикально, а вертикальных — горизонтально. Важным моментом является недопущение попадания на мотор влаги с поверхности формовочной площадки. Это может привести к короткому замыканию, пожару и выходу из строя всего агрегата.

Самодельный привод

Самой простейшей самодельной конструкцией, которую можно выполнить меньше чем за час, является лист фанеры с прикрепленным к нему снизу разбалансированным двигателем, установленный на 2 соединенные саморезами автомобильные покрышки от грузовика. Плотная резина, из которой они изготовлены, выполняет роль станины и амортизатора. Производительность такого устройства будет невелика, потребуется постоянно следить, чтобы формы с раствором не падали с поверхности, но с задачей уплотнения бетона и избавления его от воздушных пузырьков оно справится.

Как сделать вибростол своими руками?

Изготовление тротуарной плитки, а также изделий из бетона, гипса или строительных смесей предусматривает уплотнение рабочего состава. Под воздействием вибрации рабочий раствор заполняет угловые участки формы, приобретает повышенную прочность и необходимую структуру. С целью изготовления бетонных изделий, предназначенных для бытового применения, можно сделать своими руками вибростол. Это недорогое и простое в изготовлении оборудование по эффективности работы не уступает промышленным образцам.

Вибростол своими руками

Знакомимся с оборудованием – вибрационный стол

Для машинной формовки изделий из бетона, залитых в специальные формы применяется вибрационное оборудование – вибростол формовочный универсальный. Своими руками изготовить агрегат возможно, главное, понимать его назначение, устройство и принцип работы. Оборудование представляет собой металлическую конструкцию с шарнирно закрепленной рабочей площадкой, на которой размещены залитые формы.

Плита совершает до трех тысяч колебаний за одну минуту, что позволяет:

  • повысить плотность бетонного массива;
  • увеличить прочностные характеристики;
  • избавиться от воздушных включений.

В результате вибрационного воздействия уплотняется бетонная структура, что положительно влияет на качество, а также ресурс эксплуатации тротуарной плитки и других видов продукции.

Для чего предназначен вибростол

Малогабаритная вибрационная площадка, изготовленная в бытовых условиях, предназначена для решения широкого круга задач:

  • изготовления мелкосерийных изделий для бытового использования;
  • производства блоков из вспененного бетона;
  • трамбования цементных изделий и продукции из асфальтобетона;

Вибростол для тротуарной плитки

  • уплотнения форм с тротуарной плиткой;
  • вибротрамбования бетонных ограждений и памятников.
  • Производительность устройства определяется площадью рабочей плиты, а также интенсивностью колебаний.

    Вибростол – особенности конструкции

    Площадка, предназначенная для вибрационной формовки, представляет собой механизм, состоящий из следующих элементов:

    • стальной рамы. Она представляет собой массивную металлоконструкцию из вертикальных стоек, к которым жестко приварены перемычки;
    • рабочей плиты. Она представляет собой горизонтальную основу с буртиком по верхнему контуру, ограничивающим подвижность форм;
    • вибрационного двигателя. Устанавливая двигатель для вибростола своими руками, нужно обратить внимание на массу эксцентрика, передающего плите колебания;
    • подвижного узла крепления. Он обеспечивает соединение плиты со станиной. Представляет собой четыре пружинных элемента, установленных в стаканах;
    • пускового автомата. Он выполняет функции подачи и отключения напряжения на вибродвигатель, а также защищает от тепловых перегрузок.

    Решая, как сделать самому вибростол, следует обратить внимание на его рабочие характеристики.

    Из чего состоит устройство вибростола

    Главные параметры, влияющие на эффективность уплотнения и качество изготавливаемой продукции:

    • амплитуда колебательного движения;
    • частота вращения вала вибромотора.

    Для обеспечения оптимальных характеристик необходимо:

    • правильно подобрать конструкцию эксцентрика;
    • выбрать место крепления вибрационного привода;
    • укомплектовать площадку электродвигателем расчетной мощности.

    Подбор оптимальных режимов производится экспериментальным путем.

    Как функционирует самодельный вибростол

    До того как сделать вибростол, необходимо изучить принцип работы агрегата.

    Формовочное устройство работает довольно просто:

    1. Производится жесткая фиксация рамы к напольной основе.
    2. Подсоединяется к пусковому устройству кабель питания.
    3. Проверяется функционирование оборудования на холостом ходу.
    4. Ставится на вибрационную плиту литформа, наполненная рабочей смесью.
    5. Подается электропитание путем нажатия на кнопку «Пуск».

    Схема вибростола и просеивателя песка

  • Происходит виброуплотнение бетонного раствора.
  • Отключается электропитание нажатием на кнопку «Стоп».
  • Снимаются уплотненные формы с продукцией.
  • Осуществляется следующий цикл трамбования.
  • Самодельный вибростол из стиральной машины и промышленное оборудование функционируют по одинаковому алгоритму.

    Готовимся сделать вибростол своими руками – материалы и инструменты

    Подготовьте все необходимое, чтобы изготовить вибростол своими руками. Чертежи позволяют определить перечень материалов для его сооружения.

    Необходимо подготовить:

    • металлический лист толщиной 8 мм, предназначенный для изготовления столешницы;
    • четыре пружины, имеющие равную жесткость для изготовления подвижных опор;
    • стальную трубу, предназначенную для изготовления стаканов;
    • металлический прокат (швеллер, уголок, труба) для сварки элементов несущей рамы;
    • подпятники в количестве четырех штук для крепления опор рамы к основанию пола;
    • крепежные элементы для фиксации вибромотора и всей конструкции к основанию;
    • двигатель мощностью до 1 кВт, который может питаться от бытовой электрической сети;
    • аппарат для электрической сварки;

    Чертеж вибростола с подробным описанием

  • болгарку, укомплектованную диском по металлу;
  • электродрель;
  • корпус для пульта управления и кнопки для его комплектации.
  • Установка частотного регулятора позволит менять интенсивность формования при изготовлении продукции из различных стройматериалов.

    Конструируем самодельный вибростол своими руками – простые решения

    Планируя изготовить вибростол формовочный универсальный своими руками, чертежи необходимо заранее приобрести или начертить самостоятельно. Важно определиться с конструктивными особенностями вибрационного агрегата. Используются следующие разновидности виброуплотнителя:

    • оборудование для формовки. Применяется для вибрационной трамбовки бетонного раствора, залитого в литформы;
    • расформовочное устройство. Предназначено для извлечения затвердевших изделий из форм с помощью специального приспособления;
    • нестандартные варианты конструкции. Используются для изготовления ограниченного количества продукции в домашних условиях.

    Достоинством упрощенной конструкции является возможность сборки за ограниченное время без дополнительных денежных затрат с использованием имеющегося оборудования и материалов.

    Простейшие варианты:

    • на базе автомобильных скатов. Для сборки трамбовочного приспособления необходимо 2-3 ската, молоток, а также деревянные щит, размеры которого позволяют поместить формы. Процесс уплотнения происходит при установке форм на деревянный щит, находящейся на покрышках. При постукивании резиновым молотком происходит уплотнение бетонного состава;
    • с использованием дрели или перфоратора. В конструкции используется плита, изготовленная из металлического листа или дощатого щита. Столешница размещается на горизонтальной основе и упирается в стену демпфером, изготовленным из куска резины. При включении перфоратора, подведенного к противоположной стороне основания, происходит уплотнение материала.

    Возможны также другие варианты, предусматривающие использование старой стиральной машины, а также бывших в употреблении электрических двигателей от бытовых устройств.

    Разрабатываем чертеж вибростола

    Необходимо знать, разрабатывая чертеж на вибростол, как сделать его правильно.

    Для этого необходимо:

    • использовать проверенную документацию, по которой ранее изготавливалась вибрационная площадка;
    • самостоятельно разработать эскиз, используя действующий образец.

    Обратите внимание на следующие рекомендации:

    • оптимальные размеры столешницы составляют 50х100 см;
    • расстояние от пола до рабочей поверхности не должно превышать 80 см.

    Как самостоятельно сделать вибростол

    При разработке чертежа важно учитывать следующие требования:

    • двигатель не должен касаться основания или элементов металлоконструкции;
    • поверхность рабочего стола располагается горизонтально;
    • ноги рамы должны иметь равную длину для обеспечения устойчивости;
    • ребра жесткости устанавливаются в углах для повышения устойчивости.

    До разработки рабочей документации нужно предварительно определить размеры агрегата и место крепления мотора. Желательно располагать вибродвигатель в центре масс всей металлоконструкции.

    Подбираем двигатель для вибростола

    В качестве источника колебаний можно использовать различные двигатели:

    • бывший в употреблении или новый мотор мощностью до 1000 Вт. Он способен передавать вибрацию столешнице с габаритами 0,8х1,5 м. На приводном валу электродвигателя необходимо закрепить два эксцентрика, угловое положение которых можно изменять. Это позволит регулировать амплитуду и силу колебаний;
    • вибродвигатель промышленного изготовления. Он должен крепиться к поверхности рабочего стола. Стандартный вибромотор оснащен эксцентриками, установленными с противоположных сторон вала. Регулируя взаимное положение дисбалансов, можно изменять уровень вибрационного воздействия.

    В самодельном варианте вибропривода подшипники вала двигателя под воздействием знакопеременных колебаний подвергаются повышенным нагрузкам. Указанного недостатка лишен покупной вибратор, имеющий увеличенный ресурс эксплуатации.

    Можно также закрепить к нижней плоскости стола вал на подшипниковых опорах, который имеет смещенный центр тяжести. С помощью ременной передачи конструкцию можно соединить со шкивом мотора. Уровень и направление вибрации в данном варианте регулируется положением эксцентрично закрепленного груза.

    Как сделать своими руками вибростол – чертежи и инструкция

    По предварительно разработанным чертежам несложно изготовить вибрационную площадку, руководствуясь следующим алгоритмом:

    1. Разметьте металл согласно чертежу, и прирежьте заготовки.
    2. Сварите из стального профиля основу площадки с заданными размерами.
    3. Приварите подпятники для крепления рамы к опорным стойкам.
    4. Соедините ноги рамы с прямоугольной основой.
    5. Установите ребра жесткости и элементы верхнего пояса.
    6. Поместите прихваченную раму на ровном полу и проверьте ее геометрию.
    7. Окончательно проварите сваркой все участки соединения.
    8. Установите подстаканники, превышающие диаметр пружин на 4–6 мм.
    9. К рабочей площадке приварите буртик из уголка с размером полки 4,5 см.
    10. Усильте столешницу ребрами жесткости и приварите элементы крепления мотора.
    11. Приварите к нижней плоскости столешницы подстаканники для пружин.
    12. Проверьте соосность подстаканников для пружин, в которые они вставляются.
    13. Зафиксируйте вибрационный двигатель под столешницей.
    14. Установите пружины и соберите раму с площадкой.

    Монтаж электродвигателя на вибростол

  • Обеспечьте неподвижность виброплощадки, закрепив ее к полу.
  • Подсоедините кабель питания, и запустите устройство.
  • Установите на столешнице груз, имитирующий залитую форму.
  • Проверьте работу агрегата и отрегулируйте эксцентриком параметры вибрации.
  • Важно надежно сварить детали рамы, воспринимающие вибрационные нагрузки.

    Как сделать своими руками вибростол без ошибок

    При выполнении работ обратите внимание на следующие моменты:

    • наличие бортика по периметру стола;
    • возможность регулировки амплитуды колебаний;
    • надежность крепления рамы к полу;
    • качество сварных швов;
    • горизонтальность при установке столешницы.

    Изготовление площадки согласно чертежам позволит избежать ошибок.

    Изготовление вибростола своими руками – требования безопасности

    При сборке и устройства соблюдайте меры безопасности:

    • используйте защитные очки при сварке и работе с «болгаркой»;
    • заземляйте электроинструмент и привод устройства;
    • выполняйте сварочные работы в специальной одежде.

    Не забывайте, что в помещении, где варят, должен быть огнетушитель.

    Заключение

    Рекомендации помогут самостоятельно изготовить вибрационную площадку. Технология изготовления несложная. Важно тщательно продумать особенности конструкции, серьезно отнестись к разработке эскиза и соблюдать последовательность операций. Изготовленный своими силами агрегат обеспечит эффективное уплотнение изделий в домашних условиях.

    Как сделать ручной бур своими руками?

    1. Какие материалы необходимы
    2. Подготовка инструментов
    3. Чертежи и размеры
    4. Как собрать бур
      • Из пильного диска
      • Из листовой стали
    5. Сварка и финишная обработка
    6. Последующий уход

    Тщательно изготовленное приспособление для бурения скважин, изготовленное своими руками, не уступает по функциональности промышленным землебурам. Каждый может изготовить бур для земляных работ самостоятельно.

    Какие материалы необходимы

    Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

    Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.

    Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

    Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

    Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

    Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.

    Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

    Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

    Подготовка инструментов

    Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:

    • сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
    • болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
    • ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
    • молоток, клещи-пассатижи и тиски;
    • точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
    • строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.

    Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:

    • Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.

    • Шнековый. Из полосы стали скручивается винтовая лопасть в несколько витков. Она нераздельна. Крайне важно соблюсти постоянство ширины полосы, наклон, кривую сгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность и буровое оборудование станет работать нестабильно, приводя к замедлению и биению при бурении грунта.

    • Бур-клин чаще всего изготавливается из рабочей части лопаты. В основной принцип его действия входит не ввинчивание инструмента в грунт с последующим разрушением последнего, а вклинивание и немедленное отбрасывание разрезанного грунта из рабочей зоны. Лопасти располагаются строго вертикально.

    Чертежи и размеры

    Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

    • ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
    • стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
    • диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
    • длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
    • расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
    • угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

    У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

    Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.

    Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

    Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

    Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.

    Земляной бур с возвратным механизмом своими руками

    Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

    Функциональное предназначение бура

    Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

    Какие виды буров существуют

    В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

    Различают 3 типа землеройного инструмента:

    • садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
    • шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
    • для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

    Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

    Ножи и способы крепления

    Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

    Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

    Производительность инструментов и качество работ

    Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

    Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

    Самостоятельное изготовление бура

    Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

    Садовый бур своими руками

    Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

    Усовершенствованный бур для земляных работ

    Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

    При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

    Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

    При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

    Конструкции и применение

    Есть три основных конструкции земляных буров:

      Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

    Пример самодельного земляного садового бура
    Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

    Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
    Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

    Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

    Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

    Делаем садовый бур

    Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

      Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

    Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

    Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

    1. Для каких целей и работ он вам нужен;
    2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

    Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

    На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

    Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

    Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

    Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

    Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

    Почва на участке форумчанина такая:

    • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
    • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
    • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

    В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

    Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

    Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

    Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

    В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

    Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

    Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

    Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

    Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

    Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

    Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

    По радиусу круга был сделан разрез.

    Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

    В результате получилось вот такое буровое устройство.

    В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

    1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

    1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

    1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

    Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

    Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

    ВячеславK сделал так:

    От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

    Вырезал и заточил ножи.

    Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

    Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

    С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

    Собрал и сварил всю конструкцию.

    Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

    Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

    Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

    На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

    Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

    Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

    Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

    Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: