Самодельный усилитель на микросхеме TDA8560Q (2х40 Ватт)

МИКРОСХЕМА TDA8560

Достоинства микросхемы 8560

>> Низковольтное питание позволяет использовать конструкцию и в качестве автомобильного усилителя.

>> Достаточно мощное, неискаженное звучание, хороший запас по НЧ, высоких тоже достаточно, причем, они не захлебываются, как это часто бывает в случае со многими УНЧ на ИМС.

>> К усилителю возможно подключать самую серьезную акустику.

>> Практически полное отсутствие пассивных элементов обвязки.

>> Корпус микросхемы соединён с массой.

>> Низкая цена – от 5 долларов.

Схема включения TDA8560

Приводим электрическую схему и несколько вариантов в архиве печатных плат двухканального усилителя. Простейший вариант включения:

Принципиальная схема усилителя с дополнительными НЧ каналами. На схеме показана задержка подключения нагрузки на реле. Можно устроить электронную задержку по выводу 11, как в стандартной схеме, но на практике подавление щелчков происходит не всегда и не полностью. Лучше всего использовать именно релейную коммутацию АС.

Особенных правил в монтаже не устанавлено, остановимся только на самых важных моментах. Микросхему устанавливайте на радиатор, контактную площадку зачистьте мелкой наждачной бумагой (нулёвкой), сверлите в нужных местах два отверстия сверлом 2,6 – 2,7 мм. и нарежьте резьбу под винт М3, под винты подложите подходящего размера шайбы. Радиатор должен выступать за пределы корпуса усилителя – для лучшего отвода тепла.

Можно спаять УНЧ навесным монтажём, что большинство и делает, а лучше изготовить простейшую монтажную плату, для предотвращения изгибо и отламывания выводов микросхемы. Как вариант, берите кусок двустороннего фольгированного текстолита, прикладывайте к нему микросхему, отмечайте карандашом промежутки между выводами и в этих местах удаляйте фольгу резаком. На этой же платке паяем резисторы, конденсаторы и перемычки, согласно схемы. Каждая ножка микросхемы припаивается к своей фольгированной полоске. Конструкция получается очень прочная и удобная. 12-й вывод микросхемы можно удалить – он не используется.

Список деталей для самостоятельной сборки УМЗЧ

Элементы необходимые для сборки усилителя:

1. Силовой трансформатор 220/10. 14 в с током 3-5 А.
2. Электролитический конденсатор 4700 мкФ х 25в.
3. Сетевой выключатель.
4. Четыре мощных диода типа Д245
5. Регуляторы громкости и баланса.
6. Микросхема TDA 8560Q.
7. Радиатор охлаждения площадью 300кв.см.
8. Резисторы и конденсаторы 10к и 0,2мкф.
9. Входные и выходные разъемы.

Питание микросхемы TDA8560

При сетевом питании, достаточно простого мостового выпрямителя, только не забываем шунтировать каждый диод конденсатором 0,1мкф на 50В.

При питании от автомобильной ссети 12В, следует спаять простой фильтр помех. Схема фильтра по питанию, для предотвращения возможных помех от
системы зажигания на рисунке ниже.

В связи с массовым распространением LCD телевизоров, имеющих мягко говоря слабую акустику (вспомним с ностальгией звук советских телевизоров), собранная для них пара УМЗЧ на ТДА8560 + качественная, средней цены АС – будет разумным выбором.
Материал подготовил – ГУБЕРНАТОР.

Форум по обсуждению материала МИКРОСХЕМА TDA8560

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.

Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры – краткий обзор и сравнение технологий.

Электропастух своими руками

Электропастух предназначен для организации электроограждения с целью содержания КРС, лошади, свиньи, овцы, козы и др.

Также электроизгородь может быть использована, например, для защиты медовой пасеки или культурных посевов от бродячих животных.

Принцип работы прибора основывается на прикосновении животного с проволочным ограждением, подключенным к генератору импульсов высокого напряжения, далее электрический ток проходит через животное и возвращается в генератор импульсов через землю с помощью стойки заземления. Тем самым достигается удержание животных в пределах огороженной территории.

Чтобы электроизгородь только отпугивало животных, на неё подаётся короткие высоковольтные импульсы, которые повторяются с интервалом от 10 до 40 в минуту. Примерные тех.характеристики электроизгороди ниже:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

Наименование Значение Примечание
Выходное напряжение импульса 10 000 Вольт
Энергия импульса без нагрузки 3,8 Джоуля Соответствует требованиям безопасности*
Энергия импульса под нагрузкой 500 Ом от 0,5 до 3,0 Джоулей Устанавливается пользователем
Частота импульсов от 10 до 40 в минуту Устанавливается пользователем
Протяженность проволочного ограждения до 12 км проволоки

— до 900 Га в 1 ряд;

— до 225 Га в 2 ряда;

— автомобильный аккумулятор 12В

* Согласно методическим рекомендациям ФГБУ ВНИИ Охраны природы «По применению электроограждений для животных».

Схема электропастуха

Генератор импульсов можете изготовить по схеме, которая показана на рисунке ниже:

Список радиодеталей:

Резисторы
R1 — 3К6
R2 — 470К (переменный)
R3 — 33K
R4 — 100K (переменный)
R5 — 2K4
R6, R10 — 100
R7, R9 — 620
R8 — 68K
R11 — 3K
R12 — 51
Конденсаторы
C1, C7, C9 — 0,1 uf
C2, C4, C6, C8 — 0,01 uf
C3 — 10 uf
C5 — 0,47 uf
C10 — 220 uf
C11 — 1000 uf
Транзистор VT1 — IRF640 (200v, 18A) или IRF740,IRF840, а также подойдет другой полевой транзистор не меньше 18А, 60В.
Диоды VD1, VD2, VD3 — 1N4005 (600v, 1A), подойдут диоды не меньше 1А, 60В.
Светодиоды — HL1, HL2
Таймер NE555 — 3 шт.
Автомобильная катушка зажигания от ВАЗ или Москвич (лучше от контактного зажигания).

Описание работы схемы

В основе генератора стоит уже готовый высоковольтный трансформатор, его роль может выполнять катушка зажигания взятая из легкового авто. Катушка зажигания представляет собой трансформатор с низкоомной первичной и высокоомной вторичной катушками. Когда происходит пульсация тока в первичке на вторичке образуются импульсы высокого напряжения. В автомобиле они идут на свечи зажигания, а в этой схеме — на электроизгородь.

Для работы схемы на первичку надо подать импульсное напряжения, которое состоит из прерывающихся пачек импульсов звуковой частоты, они повторяются через определённый период времени. Схема для воссоздания этих импульсов выполнена на трёх интегральных таймерах марки NE555.

На основе таймеров А1 и АЗ изготовлены генераторы инфразвуковых и звуковых колебаний, соответственно. На базе таймера А2 — одновибратор.

Ток на первичку катушки зажигания Т1 идёт через ключ на полевом транзисторе VT 1. Для того чтобы во вторичке Т1 образовалось высокое напряжение нужно, чтобы в первичке ток пульсировал. На основе таймера АЗ изготовлен генератор звуковых импульсов. Когда он работает импульсы звуковой частоты с его выхода (вывод 3) идут на затвор транзистора. В результате на первичке Т1 образовывается пульсирующий ток, он индуцирует высокое переменное напряжение на вторичке.

Управление генератором звуковых импульсов осуществляется уровнем на выводе 4 АЗ. Для того чтобы генератор работал на этом выводе нужно напряжение логической единицы. При логическом нуле генератор блокируется и на его выходе установлен логический ноль.

На базе таймера А1 сделан инфразвуковой генератор, он генерирует импульсы. Частоту этих импульсов можете настраивать при помощи переменного резистора R1. От этого генератора зависит периодичность подачи высоковольтных импульсов на вашу изгородь. Импульсы с вывода 3 А1 идут на вывод 2 А2.

На основе таймера А2 выполнена схема одновибратора. По приходу каждого из импульсов на вывод 2 он формирует один импульс заданной продолжительности, её можете настраивать с помощью переменного резистора R4. Этот импульсный сигнал идёт через резистор R10 на затвор мощного ключевого полевого транзистора VT1, a в стоковой его цепи подключена первичка стандартной автомобильной катушки зажигания Т1. Катушку зажигания можно использовать практически любую. Лучше применить катушку от автомобилей с «контактной» системой зажигания. К примеру, от «Жигулей» ВАЗ — 2101 или 2106, «Москвичей» 412 или 2140.

Печатная плата и расположение деталей

Регулировка частоты импульсов осуществляется путем поворота регулятора «Частота». Значение установленной частоты соответствует указанному на лицевой панели прибора (в импульсах в минуту).

При необходимости можно увеличить охраняемую площадь, включив две катушки зажигания параллельно.

Сборка схем – Электрозаборы, электроизгороди, электропастухи своими руками

Когда то давно, когда Земля была ещё квадратная и стояла на трёх китах, пришлось мне делать электроизгородь. Покопавшись в архиве, я нарыл схемку. Частота генерации где то 3-5гц R1-настройка Если, как электроизгородь то нужно заземлит плюс схемы а с выхода бабины на сетку. VT2 КТ898 можно заменить на КТ841 или КТ848
Вот она та самая простая схема

Просто поделитесь опытом по поводу ее хорошей или плохой работы
Кого убьет, а кого не убьет?
Может надо что-то еще усовершенствовать.
А потом с вашей помощью начну собирать. Я много чего собирал, но делаю элементарные ошибки и ухожу в дооолгий ступор. Поэтому, буду рад вашей помощи, уважаемые форумчане.

Добавлено (07.05.2016, 09:47)
———————————————
Я как понял цент катушки надо будет подключить к электроизгороди.
клемму +Б на плюс аккумулятора и далее на эмитер транзистора VT1
Вторую клемму на коллектор транзистора VT2
минус АКБ на шину R1, эмитер транзистора VT2 и конденсатора С2.
И плюс от АКБ заземлить на вбитый на 1 метр металлический штырь.

R1 регулирует частоту генерации, то есть от него зависит как быстро будет бить током или пролетать искра.

Я все правильно понял? За глупости прошу извинить.

Статья 245. Жестокое обращение с животными.

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, –

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо неоднократно, –

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

Комментарий к статье 245

1. Преступление, ответственность за которое установлена комментируемой статьей, было предусмотрено в УК РСФСР в ст. 230(1). В новой редакции предусмотрен только материальный состав преступления, уточнены характеристики субъективной стороны, введены новые признаки объективной стороны этого деяния и квалифицирующие признаки, что позволяет считать изменение характеристики данного состава преступления существенным.

2. Данное преступление посягает на отношения в области содержания животных и на общественную нравственность. При увечье или гибели чужого животного преступлением причиняется также ущерб собственности владельца.

3. Предметом данного преступления могут быть как домашние, так и дикие животные. В соответствии со ст. 131 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав собственника не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Статья 241 ГК РФ позволяет в случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, изъять этих животных от собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом.

Отношения, возникающие по поводу диких животных, регулируются Законом РФ “О животном мире” (СЗ РФ, 1995, N 17, ст. 1462).

4. Объективная сторона данного преступления заключается в действиях – жестоком обращении с животными, последствиях – увечье или смерти животных и причинной связи между ними. Преступление окончено с момента наступления указанных последствий.

5. Как жестокое обращение следует рассматривать избиение животного, использование для ненаучных опытов, причинение при научных опытах неоправданных страданий, мучительный способ умерщвления животного и т. п. Так же следует рассматривать и использование животных в разного рода схватках, когда животные натравливаются друг на друга и в результате получают увечья или гибнут. Как жестокое обращение следует рассматривать и охоту негуманными способами с применением калечащих орудий и средств (обязанность применять при пользовании животным миром, одним из видов чего является охота, гуманные способы прямо предусмотрена в ст. 39 Закона РФ “О животном мире”).

6. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными наступает при определенных обстоятельствах, характеризующих, в частности, способ и обстановку совершения данного преступления. К таким обстоятельствам относится совершение деяния с применением садистских методов, т. е. с особой, изощренной жестокостью, например сдирание шкуры с живого животного, поджигание живого животного и т. п., а равно совершение данного деяния в присутствии малолетних, т. е. детей в возрасте до 14 лет.

7. Преступление является умышленным и может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом: виновный осознает, что жестоко обращается с животным, предвидит причинение ему увечья или его гибель и желает этого или сознательно допускает либо относится к этим последствиям безразлично. Ответственность по данной статье наступает также, если деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений. Хулиганские побуждения состоят в стремлении бросить вызов обществу путем пренебрежения к общепризнанным нормам морали и гуманного обращения с животными. Корыстные побуждения предполагают жестокое обращение с животным для получения материальной выгоды, например выигрыша в схватке животных, если животное, на которого сделана ставка или которое по желанию владельца участвует в схватке, победит, а равно использование меха домашних животных для изготовления шапок и т. п.

8. Субъектом данного преступления является лицо с 16 лет.

9. Квалифицированный состав комментируемого преступления предусматривает ответственность за совершение его группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (см. комментарий к ст. 35) либо неоднократно (см. комментарий к ст. 16).

Используемый распределитель электрических импульсов, выдает импульсы небольшой длительности и напряжение около 700 В. Поскольку на выходе распределителя сопротивление имеет высокое значение, то при осуществлении касания домашнего животного изгороди, напряжение на выходе снижается с 600 В до 10 В, что является безопасным для домашней живности. Распределитель также содержит охранную сигнализацию, срабатывающую после недолговременного отсутствия импульсов, разрыва электрического провода или в случае опрокидывания стоек распределителя и кабеля на землю и наматывания травы на электрические провода электроизгороди. Помимо этого, сигнализация выполняет ночную охрану домашних животных.

Распределитель высоковольтных электрических импульсов имеет в своем составе два преобразователя напряжения, которые включены в электрическую цепь друг за другом. Один из них релаксационный генератор на радиоприемниках VT1 и VT2. После его повторной обмотки ряд коротких импульсов поступает на второй преобразователь тиристор, где осуществляется регулирование частоты импульсов релаксационного преобразователя. Частота импульсов релаксационного генератора равна десяткам кГц, а частота подающихся импульсов на изгородь равна несколько Гц, что позволяет добиться от слабого мощностью генератора мощные и сильные импульсы.

Трансформатор ТР1 намотан на броневой стержень Б22, количество обмоток представлено в скобках. Четвертая и пятая обмотка осуществлена проводом ПЭВ 0,31, другие ПЭВ 0,18. Теплообменники С1 и С2 – пленочные диэлектрики К 73 – 17. Диэлектрики бумажные С6 и С7. Вместо высоковольтного радиоприемника ТР2 взята катушка зажигания из автомобиля. Элементы конструкции, очерченные пунктиром, установлены на печатной плате, а другие – навесной установкой.

Собираем электропастух своими руками: схема работы, количество и высота линий

Сегодня правильный и эффективный выпас животных можно проводить без участия людей. Для этого существует устройство под названием электропастух.

При минимальных усилиях человека скот будет обеспечен питанием на ограниченном данной конструкцией участке.

Количество обслуживающего выпас персонала уменьшается, как и затраты на оплату труда. Такая организация производительности возможна при использовании специальной изгороди.

Контроль за перемещением животных с использованием данного приспособления больше не потребуется. Оно применимо и в других целях. Вполне реально соорудить ограждение своими руками.

Что такое электропастух?

Электроизгородь защищает пасущихся животных от посягательств извне и ограничивает их перемещение за пределы конструкции, благодаря чему окрестность тоже будет в безопасности.

Устройство представляет собой генератор, передающий ток по проводу. Достаточное напряжение отпугивает крупный рогатый скот от ограждения. В то же время дикие звери не смогут напасть на овцу или корову.

Для чего нужно приспособление и как оно устроено?

Для каких целей применяется электропастух:

  • Мобильная изгородь позволяет без участия людей пасти крупных, средних животных и птицу.
  • Питомцы перемещаются внутри участка свободно, а не на привязи.
  • Электрический провод защищает от хищников.
  • Устройство применимо и для ограждения посевов, опасных площадей на ландшафте.

Самодельный электропастух включает несколько элементов, основным из которых выступает трансформатор. Слои сердечника его обмотки разделены картоном для увеличения зазора.

Для намотки применяется провод ПЭВ 0,18. Нужные значения электрической емкости получают с помощью специальных конденсаторов, рассчитанных для напряжения конкретного уровня.

Проволока без изоляции закрепляется на изоляторах, установленных на опорах из металла, пластика или дерева.

Источник импульсов питается напряжением 220 вольт.

Конструкция состоит из:

  • заземления в виде шеста или проволоки;
  • молниеотвода, предотвращающего выход источника питания из строя во время грозы;
  • проводников соответствующего типа, изоляторов;
  • генератора напряжения.

Установка всей изгороди не требует помощи специалистов. При покупке готового набора нужно отдельно приобретать опорные столбики.

Что потребуется для создания своими руками

Устройство представляет собой простую конструкцию, которую вполне можно сделать самостоятельно. Электропастух, сделанный своими руками, обойдется гораздо дешевле, чем профессиональное оборудование.

Изготовление подобного загона даже для крупного рогатого скота (КРС) в простейшем случае требует ограды лишь из одной линии провода.

За основу берутся столбы из металла или дерева, заостренные с одного конца и снабженные резьбой с другого. Протягивают электрокабели длиной до 200 м.

На резьбу накручиваются изоляторы. Столбики должны иметь длину от метра до 120 см, их располагают на расстоянии приблизительно 10 м один от другого.

Если они металлические, монтаж упрощается. К заостренному концу приваривают перекладину, помогающую устанавливать конструкцию.

Генератор приобретается или делается самостоятельно, для чего берутся следующие элементы:

  • специальная катушка, например, от автомобиля;
  • аккумулятор;
  • трансформатор;
  • несколько транзисторов.

Схема электропастуха реализуется на небольшой пластине, спрятанной в деревянном ящике.

Важно! Не следует уменьшать сопротивление преобразователя, увеличивая напряжение для получения большего эффекта от конструкции. Ведь ток, проходящий по кабелю, будет отнюдь не безвреден для животных и людей.

Схема электропастуха

Конструкция, как и схема данного приспособления, отличаются простотой. Основная часть состоит из проволоки, по которой передается ток от источника — катушки зажигания.

Она также представляет собой преобразователь напряжения в импульсы, которые должны быть короткими, чтобы не нанести вреда при передаче с конкретной частотой. Потребуются также три таймера 555.

Нетрудно изготовить и генератор. Используется готовый транзистор, исполняющий функцию передачи импульсов. Катушка зажигания, используемая в схеме электропастуха, наделена двумя функциями.

Это вырабатывание напряжения и преобразование его в импульсы, которые передаются на изгородь (в отличие от автомобиля, где они идут на свечи).

Дальнейший (после создания источника) этап — сборка конструкции, включая столбы и сетку (проволоку). А после этого ограда подключается к генератору.

Важно! Следует выбирать схему с короткими импульсами, поскольку длинный и мощный может привести к тому, что животное не сможет покинуть место поражения. Непредсказуемость в поведении возникает из-за спазма мышц. К тому времени придет очередной удар током, который может убить.

Подбор характеристик на выходе токового устройства делается для каждой разновидности питомцев. Поэтому следует ознакомиться с публикациями различных авторов в интернет или других источниках.

Есть несколько схем на выбор с параметрами длин волн для животных разных размеров. Но данную характеристику можно отрегулировать своими силами при наличии более основательных навыков радиолюбителя.

Одна из схем для КРС показана ниже:

Она достаточно упрощенная.

Здесь применены:

  • диоды (VD1, VD3) – КД226В и (VD4) – от 10 кВ;
  • сопротивления – 1 Вт;
  • конденсаторы – 400 В;
  • динистор (VD2) – КН102И;
  • тиристор (T1) – КУ202Н;
  • катушка.

Материалы для пастуха

Приобретая материалы для изгороди, в первую очередь ориентируются на расстояние между опорами — около 10 м. Проволока должна быть с антикоррозийным покрытием, чтобы она могла дольше эксплуатироваться.

Приобретая материалы для изгороди, в первую очередь ориентируются на расстояние между опорами — около 10 м

Делая ограждение своими руками, лучше взять оцинкованную, диаметр в пределах 2 мм. Также потребуются фарфоровые или керамические изоляторы.

Они не боятся влаги, природных явлений. Хотя можно применить обычные пластиковые бутылки, подрезанные до нужных размеров.

Условия изготовления эффективной изгороди

Для функционирования электропастуха существует ряд условий:

  • Устанавливаемое по периметру ограждение создается из металлической проволоки или сетки. Последняя не может касаться земли.
  • Опорные столбы должны выдерживать высокое напряжение.
  • Источник высоковольтных импульсов обязательно заземляется.

Важно! Электроизгородь должна отпугивать животное, а не наносить вред.

Количество и высота линий

Высота опорных столбов подбирается разная для каждого вида животных (оптимально — 1 метр). Проволока натягивается в простейшем случае в 1 ряд, что подходит для КРС. А также в два, три и более линий. Применима и сетка, которая наиболее подходит птице.

Количество и высота линий электропастуха для свиней

Установка своими руками

Для установки сначала надо определиться с площадью участка. Опорные столбы могут находиться на расстоянии друг от друга не более 10 м. Периметр делится на этот интервал.

Получается необходимое число столбов. Каждый из них должен быть снабжен изолятором, к которому прикрепляется провод. Простой вариант — бутылка из пластика без дна, надетая на столб. Вокруг горла удобно делать витки провода.

Проволоку желательно снабдить яркими лентами для большей заметности. Людей предупреждают надписью. Применив готовый генератор или сделав его из катушки зажигания и трех таймеров 555, нужно заземлить источник.

Для этого берутся один или несколько металлических прутьев 120 см, углубляются в грунт на метр. В конце монтажа сооружение делится на участки, дополняется воротами.

Преимущества и недостатки изгороди

Принцип работы электропастуха следующий: животное, соприкасаясь с проволокой, ощущает электрический разряд до 3 мА и в дальнейшем опасается подходить к заграждению на близкое расстояние, сталкиваться с ним.

Подобная мощность тока не наносит вреда здоровью, а лишь вынуждает испытать неприятные ощущения.

Генератор установки питается от электросети или солнечной батареи мощностью 12 вольт и более. Но последний случай менее эффективен. Электропастух — практичное и удобное устройство.

Его основные преимущества:

  • Легкость в установке, мобильность (можно перенести на другое место).
  • Выпас осуществляется без участия людей, загон работает автономно.
  • Простота сооружения.
  • Небольшая стоимость.
  • Ограничение выпаса животных на конкретном участке.
  • Возможность использования для защиты посевов растений от свободно гуляющего скота.

Недостатки устройства:

  • Необходимость базовых знаний основ электрики при самостоятельной сборке.
  • Большой расход энергии.
  • Быстрый износ аккумулятора.

Заключение

При сооружении электроизгороди для выпаса животных своими руками особое внимание уделяют безопасности.

Если возникают сложности с пониманием принципа работы устройства, лучше взять готовую схему для источника тока и импульсов либо купить готовый генератор.

Улей-лежак на 16 и 24 рамки своими руками: схема изготовления, материалы, чертежи

Козлятник своими руками: требование для сарая, загона, кормушек, стен и пола

Как построить голубятню своими руками: выбор места, расчет размеров, материалы

Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками, правильная схема?

Курятник на 10 кур своими руками: чертежи, материалы, пошаговая инструкция

Ловушка для пчел: как сделать своими руками, размеры, необходимые материалы

Как сделать изгородь электропастух своими руками?

  1. Расчет высоты
  2. Какие материалы необходимы?
  3. Пошаговая сборка
  4. Установка самодельной системы

При разведении крупного рогатого скота (КРС) либо иной живности появляется потребность в свободном выпасе. Однако поскольку для наблюдения за животными требуется специальный человек, это порой не очень удобно. Разрешением проблемы может стать специальный загон для скота, который способен не только ограничить их перемещение и предотвратить разбредание, но и отразить нападение на стадо хищников. С такой работой превосходно справляется специализированное оснащение, функционирующее от электрического питания 12 или 220 вольт. В этой статье мы расскажем о том, как сделать систему электропастух (электроизгородь) своими руками, в чем заключается ее принцип действия и что необходимо для ее создания.

Расчет высоты

Данный показатель рассчитывается с учетом того, какой тип скота вы намереваетесь выращивать. Чем крупнее живность, тем выше должно быть ограждение.

Более того, необходимо принимать в расчет высоту, которую способно форсировать животное в прыжке, и как часто протянуты провода, чтобы поголовье не имело возможности покинуть территорию под ними.

Поэтому можно выделить следующие условия для изгороди.

  1. Загон для содержания собак обязан быть не ниже одного метра, а дистанция промеж проводов – не менее 30 сантиметров.
  2. Для содержания свиней высота изгороди должна быть не меньше 60 сантиметров, с дополнительным проводом, на дистанции 30 сантиметров от земли.
  3. Для содержания коз и овец загон должен быть высотой не меньше одного метра, дополнительными проводами, на дистанции 30-35 сантиметров.
  4. Высота загона для КРС (включая телят) должна быть 1 метр 10 сантиметров. Промежуток промеж дополнительных проводов ограды – 60 сантиметров.
  5. Для содержания лошадей высота ограждения должна быть не меньше 140-150 сантиметров, а промежуток промеж дополнительных проводов – 80 сантиметров.

Если систему «электроизгородь» использовать для содержания птицы (кур, гусей и других), то высота изгороди будет зависеть от того, кто конкретно будет пребывать в загоне. Чем крупнее и летучее птица, тем выше изгородь.

Для мелких разновидностей пернатых, помимо проводов, натянутых в горизонтальном положении, монтируют и вертикальные, чтобы птицы не смогли покинуть загон.

Примечание: электроток, проходящий по проводам, не приносит особого вреда животным, а только доставляет малоприятные ощущения, которые формируют привычку не приближаться близко к ограждению. Это достигается посредством кратковременных импульсов, подаваемых на провода.

Какие материалы необходимы?

Когда вопрос создания защитной системы «электроизгородь» решен, следует подготовить все материалы и комплектующие.

Подготовка опор и изоляторов

Прежде всего, вопрос касается опор для фиксации проводов. Они могут быть в виде:

  1. деревянных столбов;
  2. металлических труб;
  3. стеклопластиковых стержней.

В сущности, выбор будет зависеть от ваших материальных потенциалов и наличествующих запасов стройматериалов. Однако в плане безопасности, экономической целесообразности и комфорта стоит предпочесть 3-й вариант, так как:

  • данный материал прочен и практичен в процессе использования;
  • доступен по стоимости;
  • плохо проводит электрический ток.

Последнее свойство выгодно в данной ситуации, поскольку не потребуется применение изоляторов при сборке системы. Если возможность покупки стеклопластиковых стержней отсутствует, тогда, в роли изолятора, можно применить:

  1. ПЭТ-бутылки, закрепленные самонарезающими шурупами;
  2. изоленту;
  3. крышки от ПЭТ-бутылок;
  4. велосипедные камеры и так далее.

Однако оптимальное решение – фарфоровые элементы, обладающие устойчивостью к влажности и иным негативным факторам.

Заземление

Для этого надежнее всего применять стержни арматуры либо металлические прутки длиною не менее 120 см, 100 сантиметров из которых должно находиться в земле.

Провода для подачи импульсов

Чтобы обеспечить ограждение электроэнергией, нужно провести несколько проводов, по которым будет протекать ток кратковременными импульсами.

Идеальным решением для этого будет покрытая цинком проволока, сечением 2,5 миллиметра.

Обыкновенная стальная проволока не годится, вследствие быстрого появление на ней коррозии под воздействием метеорологических факторов.

Катушка зажигания

Еще одна важная часть системы, обеспечивающая подачу электротока по проводам кратковременными импульсами. Ее задачей является не только воспроизведение тока, но и обеспечение безопасности для животных и людей, посредством преобразования его в кратковременные импульсы.

Идеальным вариантом для этого станет катушка системы зажигания двигателя (либо модуль зажигания), которую можно запросто купить на автомобильных рынках. Такая стоит на автомобилях:

  • «Москвич-412» (также известен как ИЖ-412);
  • «Москвич-2140»;
  • «ВАЗ-2106»;
  • «ВАЗ-2101».

Пошаговая сборка

Приступим к самому сложному – сборке импульсного генератора.

В глобальной сети можно встретить массу схем для этих устройств.

Мы представляем одну из них, имеющую следующие достоинства:

  • простота;
  • доступность комплектующих (3 недорогих таймера серии 555, еще несколько составляющих);
  • легкость в настройке;
  • в роли самого ответственного и трудозатратного при самостоятельном изготовлении элемента в домашних условиях – высоковольтного трансформатора применяется катушка зажигания заводского изготовления от карбюраторного авто.

Электрическое питание генератора можно реализовать посредством адаптера от электросети 220 В, от аккумуляторной батареи, от батареи солнечных элементов. В качестве заземляющего устройства можно забить в землю железный штырь (отрезок арматуры, трубы, уголка).

Электросхема системы электронный пастух и сборка генератора

Чтобы со схемами было проще разобраться, посмотрите, как выглядит собранная «электроизгородь». Импульсы электротока передаются от генератора по проводам, таким образом обеспечивая защиту животным в загоне.

Схема соединения всех компонентов изображена на рисунках ниже.

Для сборки генератора напряжения потребуется следующее.

  1. Катушка зажигания с легковой машины.
  2. Резисторы: R1, R3, R5, R6, R10, R7, R9, R8, R11, R12 и R2, R4 – (переменные).
  3. Диоды VD1, VD2, VD3 (емкостью, не менее 1А, 60В).
  4. Конденсаторы: C1, C7, C9, C2, C4, C6, C8, C3, C5, C10, C11.
  5. Транзистор (полупроводниковый триод) VT1 (емкостью не менее 18А, 60В).
  6. Таймер-генератор NE555.
  7. Светодиоды – HL1, HL2.

Для сборки генератора требуется осуществить несколько операций.

  1. Формируем источник напряжения – для этого нужно подать пакет импульсов, повторяющихся с определенной цикличностью, на первичную обмотку на 3 таймер-генератора, имеющих маркировку 555.
  2. Таймер-генераторы А1 и А3 являются источниками разнообразных колебаний, А1 – инфразвуковых, А3 – звуковых. Таймер-генератор А2 предназначается для реле времени.
  3. Для получения напряжения от модуля зажигания к первичной обмотке Т1 ему нужно пройти путь по ключу на транзисторе. Чтобы создать необходимое напряжение на вторичной обмотке, надо обеспечить пульсирующий электрический ток на первичной обмотке. Для этого электротоку надо пройти таймер-генератор А3, на базе которого построен звуковой генератор. Вследствие чего на первичной обмотке формируется необходимое импульсное напряжение, которое индуцируется на вторичную обмотку.
  4. За управление генератора отвечает вывод 4 А3, только чтобы это стало возможным, нужно обеспечить наличие напряжения логической единицы. Это даст возможность установить это же значение на выходе генератора посредством блокирования устройства.
  5. Таймер-генератор А1, воспроизводящий звуковые волны, дает возможность возбуждать импульсы звуковой волны, контроль над которыми можно осуществлять посредством резистора R1. Это дает возможность понижать либо повышать периодичность поступления импульсов по проводам. Готовое напряжение подается с 3 А1 на вывод 2 А2.
  6. На базе таймер-генератора А2 располагается одновибратор, посредством его поступающее напряжение можно сформировать на вывод один импульс, с установленной продолжительностью. Для контроля над этим значением требуется переменный резистор R4. Полученный сигнал идет через резистор R10 на полупроводниковый триод VT1, в выходной цепи которого применяется модуль зажигания.
  7. Для регулировки повторяемости импульсов, подающихся на изгородь, применяется регулятор «Частота». Когда одной катушки недостаточно на установленную площадь изгороди, можно повысить этот показатель, если произвести параллельное подключение 2-х катушек зажигания.

Установка самодельной системы

Когда основная часть системы готова, пришло время заняться установкой самого загона.

Опорные столбы

Для этого измеряют выбранный участок и рассчитывают количество столбов, которые будут применяться в роли опоры для проводов, пребывающих под напряжением. Имейте в виду, что дистанция промеж опорных столбов не должна быть больше 10 метров. В связи с этим, полученные значения делятся на 10, таким образом выясняют количество опор.

С учетом высоты изгороди рассчитывается и количество горизонтальных линий, следовательно, и количество проволоки, покрытой цинком.

На этой же стадии рассчитывается количество изоляторов, которые необходимо инсталлировать на каждом столбе. Создание изгороди начинают с монтажа столбов, а те, что будут размещаться по углам, в обязательном порядке комплектуют тросом для придания дополнительной устойчивости ограждению охраняемой территории.

Натяжение проволоки

При натяжении проволоки требуется принимать в расчет, что она не должна контактировать ни с землей, ни с растительностью, ни с другими какими-либо частями конструкции. Поскольку это отрицательно отразится на аккумуляторной батарее в силу того, что он будет чаще разряжаться. Также поступающее по проводам напряжение будет существенно ниже положенного либо совсем исчезнет.

Следовательно, при натяжении проволоки требуется исключить подобное касание, а когда это невозможно, то необходимо изолировать этот отрезок проволоки.

Для этих целей можно использовать резиновый шланг либо кусок неармированной трубы из поливинилхлорида. Имейте в виду, что изолента либо гофрированные трубы в такой ситуации – не помощник, поскольку напряжение, поставляющееся по проводам, значительно мощнее допустимых нагрузок на данные материалы.

Заземление

В роли заземления (земли) используется арматурный прут, забитый в почву на один метр с внешней стороны изгороди. Его размещают неподалеку от генератора.

Несколько правил для качественного заземляющего устройства.

  1. Одно заземление запрещается применять для нескольких объектов. Для системы «электроизгородь» и для другого сооружения должен быть задействован отдельный прут.
  2. Наряду с этим, дистанция промеж 2-х элементов заземления должна быть не меньше 10 метров.
  3. Идеальное местоположение земли – тень либо полутень, с обязательной возможностью увлажнения грунта. При сухой почве качество заземления – наименьшее.

Как видим, изготовление системы «электроизгородь» своими руками в домашних условиях достаточно простое, если принять в расчет все тонкости работы и грамотно реализовать все операции. Данная система выгодна, когда разведение живности выходит за границы помещение сарая, клетки, вольера либо загона. При другом развитии событий – это дополнительные расходы как на само оснащение, так и на его обслуживание.

Как сделать изгородь электропастух своими руками смотрите далее.

Электропастух ПИК-Альфа своими руками

Первая рабочая и проверенная версия. За счет применения микроконтроллера удалось сделать компактную схему с разумным минимумом деталей. Характеристики электропастуха приведены ниже:

  • Выходное напряжение от 6 до 12 киловольт (зависит от трансформатора);
  • Мощность от 1.8 до 9 джоулей (зависит от конденсатора);
  • Частота импульсов 1 раз в секунду (рабочий режим) или 0.8 раз в секунду (для приручения животных), выбирается.
  • Напряжение питания от 10.5 до 14 вольт, работает как от АКБ , так и от блока питания;
  • Защита АКБ от глубокого разряда (при снижении напряжения устройство полностью отключается);
  • Защита от переплюсовки;
  • Автоматическая настройка на применяемый конденсатор;
  • Световая индикация импульсов;
  • Световая индикация разряда АКБ .

Cхема электропастуха

Плата электропастуха

Плата пастуха в lay6:

Фотография собранной платы электропастуха

Пайка платы электропастуха

В среднем заняло около 30 минут времени. Плата немного отличается – на видео тестовая версия, но смысл, думаю, понятен. Не нужно бояться паять smd детали, это очень просто! Нужен лишь пинцет и флюс. Научиться буквально десять минут, зато не требуется сверлить миллион отверстий, что очень экономит время и место.

Принцип работы

В целом работа устройства заключается в зарядке конденсатора С8 до напряжения 600 вольт и его разрядке на первичную обмотку выходного трансформатора тиристором U4 через определенные промежутки времени (1-0.8 сек). Далее разберем схему подробнее:

Защита от переплюсовки реализована на P-канальном транзисторе Q1, что гораздо эффективнее диода за счет меньшего падения напряжения на открытом канале.

Питание в микроконтроллер поступает через линейный регулятор U2 и конденсатор С2. Блокировочный конденсатор С1 имеет низкий ESR и высокие токи (ripple current), крайне нежелательно менять его на нечто неизвестного происхождения.

Светодиод индикации LED подключается к выходной гребенке через резистор R1.

На резисторах R4, R5 со сглаживающим конденсатором С3 собран делитель напряжения для контроля напряжения питания на аккумуляторе.

Сигналы ШИМ и открытия тиристора с микроконтроллера через резисторы R2 и R3 поступают на драйвер. С драйвера на гейт тиристора сигнал поступает через резистор R8, на гейт транзистора Q2 через резистор R7. Быстрый разряд затвора транзистора обеспечивает диод D1. В случае затруднения пайки (из-за размера) диод можно взять в корпусе побольше.

На элементах R6, R9, C7 работает детектор, следящий за окончанием тока в трансформаторе высоковольтного преобразователя для обеспечения квазирезонансного режима работы.

Конденсатор С5 дополнительно обеспечивает ток первичной обмотки, тем самым разгружая С1.

На элементах R10, R11, R13, C6 собран делитель напряжения с разрядного конденсатора С8 для контроля окончания его заряда до 600 вольт.

Дроссель L1 мотается проводом 0.8-1.4 мм на воздушной оправке диаметром 10-15 мм в три слоя около 30 витков.

Параллельно первичной обмотке трансформатора стоит варистор на 680 вольт, например, FNR -20K681, FNR -20D681 (или подобные), и пленочный конденсатор С9.

Диод D2 выполняет функцию выпрямителя, диод D3 защищает тиристор, D4 – защита от обратных выбросов с индуктивности первичной обмотки выходного трансформатора и дросселя.

Важный момент! Подстроечный резистор R10 перед первым включением необходимо установить на максимальное сопротивление 10 килоом, затем, с его помощью, следует установить напряжение до которого будет заряжаться конденсатор, т.е. 600 вольт. При настройке быть внимательным и осторожным, на дорожках и деталях платы будет присутствовать высокое напряжение которое может быть крайне опасным.

Ни в коем случае не заказывать транзисторы, тиристоры, драйверы, мощные диоды в Китае. 99.9% что придет подделка. Высокий шанс получить правильные детальки из магазинов типа Платан, Электронщик, Чипдип. Зато в Китае можно заказать наборы резисторов и конденсаторов типоразмера 0805, стоят они копейки, а хватит на долгие годы.

Некоторые нюансы работы

При включении первым делом выполняется проверка напряжения питания источника, которая должна быть в пределах

10.4-14.4 вольт. Если данное условие не выполняется, прибор мигает светодиодом 6 раз и отключается.

Далее происходит проверка перемычки/кнопки/джампера на контактах «pulse speed». Если контакты разомкнуты, устройство будет работать с частотой импульсов один раз в секунду. Если замкнуты – с частотой один импульс каждые 0.8 секунд.

Если напряжение источника падет до

10.9 вольт, светодиод мигает не с каждым разрядом, а в два раза чаще, сигнализируя о необходимости заряда/замены АКБ .

Детали устройства

  1. U1: Микроконтроллер PIC16F18326 I/SL – 1 шт.
  2. U2: Линейный регулятор напряжения LM7805 (типоразмер ТО-220) – 1 шт.
  3. U3: Драйвер IR4427 или TC4427 (типоразмер SOIC -8) – 1 шт.
  4. U4: Тиристор VS-40TPS12A-M3 (для конденсаторов 50 мкФ и менее) или BTW69-1200 (для конденсаторов 50 мкФ и более) – 1 шт.
  5. Q1: Транзистор IRF5305 – 1 шт.
  6. Q2: Транзистор AOT298L или IRF540N или IRF3710 – 1шт.
  7. D1 Диод 1n4148 – (типоразмер SOD123) – 1 шт.
  8. D2, D3: Диод US5M – 2 шт.
  9. D4: Диод 10A10 – 1 шт.
  10. LED : Светодиод синий диаметр 3 мм (именно такой обеспечивает наиболее яркие вспышки) – 1 шт.
  11. R1: Резистор 2к, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  12. R2, R3: Резистор 1к, (типоразмер 0805) – 2 шт.
  13. R4: Резистор 100к, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  14. R5: Резистор 22к, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  15. R6: Резистор 1к, (мощность 1-2 ватт) – 1 шт.
  16. R7: Резистор 12-30Ом, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  17. R8: Резистор 100Ом, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  18. R9: Резистор 10к, (мощность 1-2 ватт) – 1 шт.
  19. R10: Подстроечный многооборотный резистор 10к – 1 шт.
  20. R11, R13: Резистор 1М (мощность 2 ватт) – 2 шт.
  21. R12: Варистор – 1 шт.
  22. C1: Конденсатор 560 мкФ 16 вольт, A750KS567M1CAAE013 / KEM – 1 шт.
  23. C2, C4: 1 мкФ, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  24. C3: 220 нФ, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  25. C5: 2.2-4.7 мкФ 100 вольт, (пленочный) – 1 шт.
  26. C6: 1 нФ, (типоразмер 0805) – 1 шт.
  27. C7: 100 нФ 100 вольт, (пленочный) – 1 шт.
  28. C8: 50 мкФ 450 вольт, (пусковой) – 1 шт.
  29. C9: 1 мкФ 630 вольт, (пленочный) – 1 шт.

Трансформатор преобразователя

Сердечник E 25/13/7 N87 (B66317G0250X187) с зазором 0.25 мм в каждой половинке. Диаметр провода (по изоляции) первички 0.6мм, вторички 0.294мм. Параметры намотки: сначала первичная обмотка 12 витков в два провода в один слой, вторичная обмотка 210 витков. Минимальный диаметр провода первичной обмотки 0.5, максимальный 0.6мм. Минимальный диаметр провода вторичной обмотки 0.2, максимальный 0.3мм. Ширина скотча для изоляции между обмотками 15мм, ширина скотча, стягивающего половинки сердечника, 5мм. Индуктивность первичной обмотки при измерении на частоте 1кГц должна получится

22.3uH, вторичной 6,724mH.

Пояснения к картинке:

  1. Обе обмотки мотаются в одну сторону, начало каждой обмотки отмечено пластилиновым шариком;
  2. Провод первичной обмотки равномерно распределяется по всей длине каркаса;
  3. Витки считаются с противоположной от выводов стороны;
  4. Первичная обмотка изолируется скотчем в один слой, по краям делаем отступы специальным скотчем шириной 1.5-2мм;
  5. Все слои вторичной обмотки мотаются с отступами 1.5-2мм от краев каркаса;
  6. Каждый слой изолируется скотчем в один слой с нахлёстом

4мм;

  • Витки на последнем слое равномерно распределяем по всей длине каркаса с учетом зазоров.
  • Мотать следует аккуратно, виток к витку, не допускать «завалов» провода по краям, соблюдать отступы и т.п. При некачественном изготовлении снизится КПД устройства и увеличится нагрев трансформатора и транзистора.

    Калькулятор выходного напряжения и мощности электропастуха

    В статье Как работает электропастух можно посмотреть таблицу параметров пастухов «Olli». Из нее видно, что типовое выходное напряжение составляет от 6500 до 9500 вольт. Более низкие значения подходят для животных с короткой шерстью, высокие – для животных с длинной шерстью. Не забываем, что, чем выше напряжение, тем меньше ток, и наоборот. Так как выходной трансформатор электропастуха изготавливаем самостоятельно, можно рассчитать любое необходимое напряжение. В расчете следует учесть, что минимальное количество витков первичной обмотки не должно быть меньше 25, оптимальное около 35-40. Трансформатор делаем согласно статье Трансформатор для электропастуха.

    Также следует учесть, что сердечники меньшего размера требуют большего количества витков первичной обмотки, за счет более низкой индуктивности. Ниже приведен калькулятор расчета выходного напряжения трансформатора электропастуха, с помощью которого можно подобрать необходимые значения.

    Калькулятор запасаемой энергии в конденсаторе в джоулях

    Пастух заряжает конденсатор до 600 вольт и гарантированно работает с емкостями от 10 до 60 микрофарад. Примерное соотношение заряда конденсатора и мощность выходного импульса, в джоулях, можно посмотреть в таблице параметров пастухов «Olli», ссылка на которую приведена выше. Следует понимать, что время работы прибора от автомобильного аккумулятора будет сильно зависеть от ёмкости конденсатора, с применением блока питания об этом можно не думать.

    Благодарность

    Хочу поблагодарить firelander с телеграмм-канала ru_electronics за схему детектора, который обеспечивает квази-резонансный режим работы и Satellite2000 за помощь с языком «С» и нюансах работы прерываний микроконтроллера.

    Как сделать электрический забор (электроизгородь)

    В лучшем случае электрические заборы (электроизгороди) являются недорогими, эффективными и мобильными. Они могут создавать постоянные границы вокруг или внутри объекта. Электрические заборы (электроизгороди) также могут быть установлены на краткосрочной основе для защиты особых культур или уязвимых животных, и они также могут быть использованы для создания систем ротационного выпаса для максимизации урожайности пастбищ.

    Заборы работают тремя основными способами. Это могут быть физические барьеры, психологические барьеры или болевые барьеры. Физические барьеры сдерживают животных, так как их трудно пересечь. Психологические барьеры заставляют животных думать, что их невозможно пересечь. Болевые барьеры делают животное настолько неудобным, что они останавливаются, а не пробиваются сквозь забор.

    Традиционные заборы – это физические барьеры. Они сделаны из дерева и проволоки, которые трудно пересечь. Эти заборы делаются слишком высокими чтобы невозможно было перепрыгнуть, животным (КРС, овцам и т.д.) не хватает места, чтобы ползти через них или под ними, и они достаточно крепкие, чтобы их нельзя было снести весом животных или сдвинуть в сторону.

    Психологические барьеры – это заборы, которые работают, потому что животные думают, что они будут бить током. Одним из примеров психологического барьера является электропастух. Крупный рогатый скот (коровы, бараны, овцы, козы. ) не видит возможности пройти через проволоку шнур для электропастуха, не задев его, поэтому он не пересекает.

    Электрические заборы служат защитным барьером. Когда животное пытается пересечь забор, оно получает короткий, сильный удар. Животное не пытается снова пересечь из-за боли. Как только боль возникает в сознании животного, электрические заборы (электропастух) становятся психологическим барьером. Некоторые животные не пересекут место, где был электрический забор, даже если забор времено не подключен к генератору импульса.

    Как работают электрические заборы (электроизгороди)

    Электрические заборы должны быть надлежащим образом построены для защиты територии и животных. Все компоненты должны быть в исправном рабочем состоянии, без коротких замыканий и правильно подключены. Когда ограждение установлено правильно, «плюсовой» провод передает электрический ток от генератора импульсов к животному. Животное замыкается на “землю” и обратно к источнику энергии. Удар током вызывает шок у животного.

    При неправильной настройке ограждения, изгородь может работать не полоценно, или не работать совсем и это становится головной болью при обслуживании. Животные будут часто проходить через забор со слабым зарядом, повреждая забор, что потребует большого времени для ремонта.
    Вы можете увидеть обзор установки электрического забора здесь.


    Части электрического забора (электроизгороди)

    Хороший электрический забор состоит из трех частей. Наиболее очевидным является сам забор – провода и столбы, которые составляют барьер. Вторая часть – это источник энергии, который подает энергию в забор.

    Построение постоянного забора

    Постоянные заборы сделаны из деревянных и стеклопластиковых столбов вместе с прочной проволокой. В этих заборах часто используется высокопрочная стальная, оцинкованная проволока, которая также является эффективным физическим барьером. Столбы не должны быть такими же прочными, как стойки для традиционного проволочного забора, но они все же прочны.

    Шаг 1. Тщательно измерьте периметр вашего постоянного забора. Вы можете использовать измерительную ленту для небольших площадей. Используйте колесо со счетчиком, считайте шаги или используйте онлайн-инструменты для более длинных заборов.

    Если вы строите большой периметр, важно покупать правильные, качественные материалы, чтобы не тратить деньги дважды.

    Шаг 2. Начните с создания угловых стоек. Углы постоянного электрического забора должны быть изготовлены из деревянных опор (столбов) достаточным диаметром, чтобы выдержать натяжение проволоки.

    Шаг 3. Установите по периметру, между угловыми столбиками, промежуточные столбы из днрева или стеклопластика. Деревянные столбы должны быть не менее 5см в диаметре, а стеклопластиковые столбы должны быть не менее 8мм в диаметре. В иеале нужно использовать садовые столбики для электропастуха 10мм в диаметре.

    Расстояние для этих столбов может быть шире, чем для традиционного забора, потому что провод легче. Столбы из стекловолокна можно врезать в землю. Под Деревянные столбы нужно вкапывать в землю.

    Шаг 4. Монтаж проволоки шнура веревки для электропастуха. Проводник (оцинкованная провоолока, шнур), должны быть примерно на уровне высоты носа животного, которых вы содержите. Прикрепите провод к столбам, используя специальные изоляторы зажимы. Стекловолоконные и деревянные стойки могут иметь отверстия, предварительно просверленные для изоляторы. В качестве изоляторов для деревянных столбиков испозьзуют кольцевой изолятор с саморезом, для крепления проволоки к стеклопластиковым столбикам испозьют удобные изоляторы клипса.

    Шаг 5. Натяните проволок, чтобы не допустить провисания и тем самым избежать косания проволокой травы. Как только провод прикреплен к стойкам и натянут, вы готовы к подключению генератора импульсов к изгороди.

    Не используйте колючую проволоку для электрического забора и не электрифицируйте существующий забор из колючей проволоки. Электрифицированная колючая проволока опасна. Когда электрический ток проходит через животное, касающегося ограждения, возникает непроизвольный толчок мышц.

    Существует больша возможность запутаться в зазубринах и быть неспособным освободиться. Запутаться в электрифицированной колючей проволоке еще хуже, чем получить рану – никогда не электрифицировать колючую проволоку.

    Настройка ворот

    Ворота просто сделать в электрическом заборе. У ручки ворот есть петля или отверстие на одном конце, чтобы соединиться с проводом и крюком на другом, чтобы держать ворота. Рукоятки затвора, в которых используется изолированный металлический крюк, позволяют отключать провод затвора при опускании затвора, разрывая контакт с проводящим током.

    Это замыкает всю систему, когда ворота открыты. Если вы забываете и оставляете ворота открытыми, это может привести к побегам не только у ворот, но и в любом месте вдоль забора.

    Электропастух – подключение генератора ипульсов

    Генератор импульсов (он же электропастух) – это то, что заставляет работать забор. Они получают электричество от солнечной панели, аккумуляторной батареи или блока питания 12в220в и преобразуют его в напряжение, подходящее для ограждения скота. Большинство источников энергии выдают от 5000 до 14000 вольт . огромное количество энергии!

    Электрические ограждения могут иметь три разных источника питания. Некоторые блоки питания подключаются к розеткам. У некоторых есть солнечные батареи, которые обеспечивают электричество. Некоторые из них работают от батареи. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки.

    Вставные блоки питания

    Подключаемые блоки питания являются наименее дорогими в расчете на количество вырабатываемой энергии. Самые мощные источники энергии на рынке – это подключаемые модели. Эти активаторы могут электрифицировать самые длинные заборы без потери напряжения.

    Вставные блоки питания работают хорошо для постоянных заборов. Их можно установить и прикрепить к забору, затем оставить в покое. Они не так хороши для полупостоянного или временного забора. Эти источники энергии не портативны и не работают так хорошо вне сети. Вставные блоки питания лучше всего подходят для очень длинных заборов и для приусадебных участков с постоянным количеством электроэнергии.

    Вставные блоки питания должны находиться в здании рядом с электрической розеткой, а также возле забора. Возможно, вам придется просверлить небольшое отверстие в стене, чтобы протянуть шнур питания к розетке или провода к ограждению. Если вы проводите провода, убедитесь, что провод изолирован, чтобы он не закорачивался о металлические стены здания.

    Солнечные батареи

    Солнечные источники энергии работают везде, где есть солнце, и их легко перемещать. Они дороже для данного уровня мощности, чем подключаемый блок питания. Они также могут терять мощность в течение длительных периодов пасмурной погоды или очень коротких зимних дней.

    Солнечные источники энергии – хороший выбор для автономных усадеб и в качестве источников энергии для временного забора. Этот вид активатора можно перемещать вместе с остальной частью временного забора.

    Солнечные источники энергии обычно устанавливаются на стойке, которая является частью или рядом с забором. Многие солнечные источники энергии имеют отверстие в нижней части, чтобы скользить по столбу забора для установки генератора. Другие построены так, чтобы сидеть на земле рядом с забором.

    Источники питания с батарейным питанием имеют тенденцию быть самыми маленькими единицами. Они недорогие и портативные, но не будут сильно заряжать забор. Они также требуют батарей, и батареи должны быть перезаряжены каким-либо образом. Аккумуляторные батареи лучше всего подходят для очень коротких заборов. Эти возбудители обычно сидят на земле рядом с забором.

    Подключение Элетропастуха

    Все генераторы импульсов (электропастухи) имеют две клеммы для подключения к проводам. Одним из них является плюсовой провод. Этот провод подключен к проводу забора, который несет заряд.

    Если источник питания находится близко к ограждению, соединение может быть коротким куском того же материала, из которого изготовлено ограждение. Если провод должен покрывать некоторое расстояние, изолированный провод – хороший выбор, чтобы предотвратить короткие замыкания и не допускать попадания провода.

    Другой провод – землей, используемый для заземления забора. Заземление является неотъемлемой частью системы. Если нет заземления, забор не будет работать.

    Заземление Забора

    Заземление часто упускается из виду, но оно так же важно, как питание и провод. Цепи – это круги. Для того, чтобы забор работал, должен быть замкнутый контур от источника энергии через животное и обратно к источнику энергии.

    Заземление – это подключение от источника питания к земле. Когда животное контактирует с наэлектризованным проводом, ток течет через ноги животного к земле и обратно к активатору.

    Постоянное ограждение работает лучше всего с тремя шестами, связанными между собой и забитыми в землю. Эти стержни должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 друг от друга и соединены друг с другом и с источником питания.

    Это завершает кругооборот и вызывает шок у животного. Одной из наиболее распространенных причин выхода из строя ограждения является недостаточное заземление.

    Полупостоянные и временные заборы также должны быть хорошо заземлены, как правило, одним заземляющим стержнем. Использование дополнительного заземления увеличит мощность временного забора, если это необходимо.

    Проблемы с заземлением

    В очень сухих или холодных условиях земля не будет хорошо переносить электрический ток. В этих ситуациях используйте настройку обратного провода. Эти установки используют два провода для завершения цепи.

    Один провод подключен к источнику питания как обычный забор. Второй провод подключен к клемме заземления блока питания. Животное должно коснуться обоих проводов, чтобы завершить цепь.

    Читайте также:
    Портативная зарядка для телефона от одной батарейки своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: