Самодельный табурет с ящиком для инструментов и ступенькой

Сборка и декор табуреток в домашних условиях

Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.


Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

Как сделать табурет?

Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

Нам понадобится:

  • для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
  • для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
  • для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
  • для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
  • пила или ножовка по дереву;
  • шуруповерт или дрель;
  • рубанок;
  • наждак;
  • кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

  1. Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
  2. Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
  3. После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
  4. На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
  5. Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
  6. Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
  7. Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

Как сделать сидушку на табурет?

Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

Нам понадобится:

  • каркас от табурета;
  • веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
  • мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
  • молоток.

Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

  1. Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
  2. Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
  3. Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
  4. Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
  5. Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
  6. Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
  7. Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.
Читайте также:
Тренажер своими руками. Колесо для пресса (отжимания) делаем своими руками

Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

Нам понадобится:

  • ткань для обивки;
  • ткань для подкладки;
  • плотная лента;
  • мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
  • поролон;
  • мебельный степлер;
  • мебельные гвозди;
  • молоток.

Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

  1. Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
  2. Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
  3. Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
  4. Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
  5. На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
  6. Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
  7. Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

Технология укладки плитки на пол и стены с примерами

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

Читайте также:
Тренажерный зал прямо в подъезде своими руками (фото)

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Затирка

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

  1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
  2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

  • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
  • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
  • Убираем строительный мусор и пыль.
  • Грунтуем стены.
  • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

  • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
  • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
  • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
  • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

  1. Подготовка 7-8 дней;
  2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

  • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
  • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

  1. Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
  2. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
  3. Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

Типы раскладок и различия в укладке разных видов плитки, пошаговая инструкция по облицовке

Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.

Материалы и инструменты

Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

  • лазер или гидроуровень;
  • шпатель или мастерок;
  • зубчатый шпатель;
  • плиткорез;
  • кусачки:
  • правило 1,5 м;
  • плиточные крестики;
  • резиновый шпатель;
  • болгарка;
  • поролоновая губка;
  • пузырьковый уровень;
  • молоток;
  • рулетка.

Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

Типы раскладок

Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.

Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.

Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.

Подготовка поверхности

Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.

Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.

Разметка

Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

Облицовка пола и стен

После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

Затирка швов

Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Очистка

Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.

Технология укладки напольной плитки — от подготовки основания до укладки плитки

Технология укладки напольной плитки очень проста. Укладка напольной плитки состоит из нескольких этапов:

  • подготовка пола для укладки;
  • разметка пола;
  • укладка плитки;
  • затирка швов.

При соблюдении технологии всех этапов плитка ложится ровно, а срок эксплуатации ограничен только качеством самой плитки.

Подготовка пола

Технология укладки плитки подразумевает, что плитка будет укладываться на ровное прочное основание. Проверить полы на ровность можно с помощью уровня длиной 2 – 3 м. Для этого уровень прикладывают к полу в нескольких местах помещения и проверяют горизонтальность пола. Также следует обратить внимание на зазор между уровнем и полом он должен быть не более нескольких миллиметров.

Важно! Чтобы стяжка пола не имела плохо закрепленных, играющих частей. Все обнаруженные дефекты пола должны быть устранены перед укладкой.

Значимым обстоятельством, влияющим на качество укладки и эксплуатацию, является хорошее сцепление плитки с поверхностью пола. На клеящую способность плиточного клея сильное влияние оказывает пыль и непрочный поверхностный слой стяжки. Устранить эти дефекты можно с помощью грунтовки. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию стяжки и плиточного клея. Поэтому грунтовать пол необходимо даже если какие-либо дефекты стяжки отсутствуют.

Разметка пола

Этап необходим для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.

Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.

Подготовка плиточного клея

Перед укладкой плитки необходимо развести плиточный клей. Для этого потребуются ведро и насадка на дрель миксер. При подготовке клея важно соблюдать технологию по приготовлению, описанную в инструкции производителя плиточного клея, т.к. это наиболее простой способ достичь правильной консистенции.

Укладка плитки

Технология укладки плитки очень проста. Подготовленный плиточный клей наносят шпателем или мастерком на место укладки плитки с небольшим запасом примерно 5 см. Толщина наносимого клея должна быть около 5-10 мм. Зубчатым шпателем оперев шпатель на основание пола разравнивают клей и удаляют излишки. Таким образом формируются бороздки. Для укладки напольной плитки применяют шпатель с размером зуба 5-10 мм.

После нанесения клея напольную плитку аккуратно укладывают на место и корректируют ее местоположение относительно других плиток. Для формирования ровного межплиточного шва используют шаблон – пластиковый крестик. После чего на плитку слегка надавливают, таким образом она хорошо сцепится с клеем. Ровность укладки контролируют по уровню в двух направлениях. Напольная плитка должна лежать горизонтально и быть на одном уровне с соседними плитками.

Ходить по уложенной плитки можно после твердения клея, обычно это около 12 – 24 часов.

Стандартная технология укладки плитки подразумевает ее укладку в два – три этапа:

  • На первом этапе по предварительно сделанной разметке укладывают первый ряд и дают ему хорошо схватится;
  • На втором этапе укладывается вся остальная плитка.

Если плитка укладывается по диагонали, то часто возникает третий этап.

  • Укладывают половинки плитки, которые располагаются вдоль стены.

При укладке напольной плитки важно грамотно спланировать порядок укладки и предусмотреть технологический проход. Технологический проход обеспечит возможность выхода из зоны укладки плитки. Также важно обратить внимание, что необходимо следить за тем чтобы плиточный клей не попадал на плитку и на край плиток, либо незамедлительно его удалять. Засохший плиточный клей стереть будет значительно труднее особенно с края, и он будет помехой при дальнейшей затирке.

Затирка межплиточных швов

Затирка швов — это финишный этап в технологии укладки плитки. С точки зрения технологии укладки для затирки напольной плитки должна применяться специализированная затирка на основе эпоксидной смолы. Она обеспечит высокое качество шва и гарантировано не изменит свой цвет с течением времени.

Эпоксидную затирку разводят согласно инструкции на упаковке и резиновым шпателем равномерно распределяют по шву. При затирке плитки важно тщательно заполнить шов и не оставить пустот. Наличие пустот может привести к выкрашиванию затирки при эксплуатации.

Мы рассмотрели весь технологический цикл укладки напольной плитки. Как видно из описания технология укладки плитки проста. Главное это не торопиться и четко соблюсти все требования технологии.

Как класть плитку на стену

Отделка стен плитами пользуется большой популярностью на протяжении последних десятков лет. Это экологически безопасный материал, который отличается практичностью и длительным сроком эксплуатации. Облицовку стен выполняют в разнообразных дизайнах и формах, так как среди большого ассортимента кафеля легко подобрать оптимальный вариант. Технология укладки плитки на стенах ранее была доступна только опытным мастерам, но сегодня выполнение этой работы возможно всеми пользователями. Для этого требуется приобрести необходимый инструмент, и следовать нашим советам.

Класть плитку на стену требуется с соблюдением всех технологий, чтобы изделие гарантированно прослужило вам максимальный срок, радуя своей красотой и другими качествами. Не пропускайте ни одного пункта процесса, точно придерживаясь разметки и пропорции используемых в работе материалов. Самостоятельная укладка плитки на стену значительно экономит денежные средства, так как мастера за услуги обычно берут сумму, равную стоимости кафеля.

Технология укладки кафеля: с чего начать

Технология укладки кафельной плитки включает в себя несколько процессов, первый из которых – разметка по горизонтали и вертикали.

  1. В первом варианте возьмите уровень, и с его помощью найдите самую низкую точку выбранной стены.
  2. Далее нужно сделать отметину на высоте одного элемента.
  3. До монтажа плитки на стену проведите по этой точке горизонталь по всем поверхностям, используя при этом уровень.
  4. От нижней отметки наметьте расположение следующей горизонтали. От нее укладывается второй ряд. По технологии укладки кафеля своими руками он делается первым.

Совет! По технологии, как правильно кладется плитка на стену, требуется по нижней линии прибивать планку из дерева или металла. Она служит препятствием для соскальзывания элементов.

Для создания вертикальной разметки:

  • с помощью рулетки найдите центр стены;
  • от этой точки по обеим сторонам кладем кафель и определяем, вмещается ли он впритык, или итоговым элементам требуется обрезка;
  • если получается второй вариант, тогда центральную метку нужно перенести влево настолько, чтобы с этой стороны деталь поместилась полностью;
  • по новой центральной отметке проводим вертикальную полосу, используя уровень;
  • так размечаются все четыре поверхности до того, как класть плитку на стенах.

Классическая раскладка подойдет для новичков, а для профессионалов доступно создание оригинальных узоров. При расчете не забывайте оставлять расстояние на шов.

Выбираем кафель для укладки в ванной комнате

Облицовка стен керамической плиткой зачастую применяется в помещениях, где необходим влагостойкий материал. При выборе кафеля для ванной комнаты нужно обращать внимание на несколько критериев, включая упаковку, так как на ней находится краткая характеристика изделия. Знак в форме руки и ступни указывает на предназначение товара – для стен или пола. Штрихом обозначается износостойкость, снежинка – определение морозоустойчивости. О качестве материала «скажет» количество звезд – чем выше число, тем лучше толщина керамической плитки и прочие параметры.

В интернете и строительных магазинах представлено три класса кафеля:

  • первый – для технологии укладки керамической плитки на стену ванной комнаты;
  • 2 – для загородных коттеджей;
  • 3 – для пола жилых объектов.

Кроме различных расцветок, отличается тип поверхности – матовый или глянцевый. Также можно заказать любые рисунки. Так как клеить плитку на стену можно без специального образования, это является плюсом продукции. Также она обладает следующими характеристиками:

  • стойкость к загрязнениям;
  • простота ухода;
  • прочность;
  • долговечность и др.

Подготовительный этап

К подготовке стен нужно относиться внимательно, так как от этого зависит вся процедура и дальнейший срок службы. Поверхность должна быть ровной, без перепадов, чтобы процесс был максимально прост. При наличии неровностей их придется регулировать количеством наносимого клеевого состава. Подготовительная работа включает в себя:

  • измерение общей площади для подсчета расхода стройматериалов;
  • определение уровнем степени отклонения стен;
  • проверка прочности методом стука, чтобы вычислить плохо держащиеся слои, нуждающиеся в снятии;
  • очищение от жира, пятен, остатков краски, клея, кафеля и обоев;
  • выравнивание;
  • грунтование.

Подготовка основания для укладки кафеля начинается на сухом покрытии.

  1. Для выравнивания бетонных, каменных и кирпичных стен требуется обработка цементным раствором.
  2. На дерево накладывается слой рубероида, металлическая сетка, а сверху – штукатурка.
  3. Подготовка поверхности из гипсокартона состоит из оклейки пластиковой сеткой.
  4. Гипсолит требуется насечь с помощью зубила, чтобы улучшить сцепление. При его отсутствии используйте топор.

Технология резки плитки

До того, как клеить плитку на стену, нужно вырезать недостающие элементы, используя плиткореза. Это зачастую требуется на углах, либо при создании отверстий для стоковых труб.

  1. Для резки керамической плитки изделие процарапывается инструментом. Для получения ровного результата используйте линейку.
  2. Потом его кладут на край стола так, чтобы он совпадал с очерченной линией. Глазурованная поверхность вверху.
  3. Нажав на кафель с двух боков, ломаете его по разрезу.

Если требуется резка плиток неправильной формы, то вначале требуется разметить фломастером. Лишние куски отламываются щипцами. Далее край обрабатывается точильным камнем. Это делается в любом случае, независимо от толщины плитки на стену.

Круглые вырезы для труб делаются сверлом. Чтобы это сделать, наклейте малярный скотч, на котором отмечается место сверления. В процессе поэтапно увеличивайте размеры сверел до требуемого конечного результата.

Для получения круглого выреза разметка проводится так:

  • прислоните требуемый размер керамической плитки для стен (толщину и другие параметры учитывайте заранее) по одну сторону трубы, далее под или над ней;
  • перенесите на деталь разметку, соответствующую уровню сторон, верха и низа труб;
  • потом проведите линии под прямым углом к краям кафеля;
  • в середине образовавшегося прямоугольника наметьте круг размером, равным диаметру трубы.

Еще один метод создания круглого выреза – разрезание плитки напополам. Срез должен проходить по центру окружности, чтобы в дальнейшем труба скрыла получившийся стык. Делается это и по вертикали, и по горизонтали. Порезав деталь, сделайте на каждой половине полукруг требуемого размера.

Клеим керамику: особенности процесса

До того, как положить плитку на стену, обозначьте начало. Если в комнате присутствует внешний угол, то начинайте от него, передвигаясь к внутреннему. Если внутренними являются все углы, то укладка кафельной плитки своими руками должна начинаться от вертикально расположенной центральной метки.

Приклеивать керамическую плитку на стену необходимо снизу вверх. В процессе пользуйтесь зубчатым шпателем, который требуется держать под углом 30-45°,

  1. Нанесите на квадрат поверхности плиточный клей Litokol. Можно выбрать другого производителя.
  2. Сразу приклейте плитку, при этом надавливая на нее. Также можно постучать резиновым молотком. Пока клеевая смесь не засохла, подвигайте изделие в стороны, выравнивая в идеальный ряд.

Совет! Если нет возможности нанести плиточный клей Юнис (или любой другой) прямо на стены, то разрешается покрыть им кафель. В некоторых технологиях описывается промазывание каждой поверхности.

  1. Во время того, как приклеиваете кафельную плитку на стену, разделяйте элементы при помощи крестиков, ставя их на сторону детали, или в местах пересечения четырех элементов сразу.
  2. Уровнем нужно проверять выравнивание изделий по горизонтальному и вертикальному направлению.
  3. После того как правильно клеить плитку на стену получилось на всем ряду, удалите из швов остатки клеевого состава, пока он не успел застыть. Потом это будет проблематично сделать.
  4. Подождите сутки, пока керамика подсохнет.
  5. Потом уберите планку.
  6. Теперь проложите отрезанные детали.
  7. В конце кладется нижний ряд. До его наклеивания устанавливается плитка на полу. До работы примеряйте каждый кусок, подрезая его при необходимости.

Заделка швов

Облицовка стен плиткой завершается затиркой швов по следующей технологии.

  1. Уберите выступивший клей. Для этого может понадобиться нож и растворитель.
  2. Замесите затирку Mapei (или любую другую на выбор) по инструкции изготовителя. Чаще всего выбирается белый цвет, но можно приобрести более яркий для контраста.
  3. Далее шпателем нанесите ее на швы после кладки плитки на стену.
  4. Тщательно обработайте место. Остатки смеси удалите с помощью влажной губки.
  5. Удалите излишний расход цементной затирки, используя резиновый ластик.
  6. Подождите, пока состав высохнет, и отполируйте место сухой тряпкой.

Внимание! В промежутках между ванной и стеной, где укладывалась кафельная плитка, пространство заполняется не затиркой, а герметиком.

Перечень инструментов и материалов

Укладка кафельной плитки на уровне профессионала доступна при наличии нижеуказанного инструмента. Его можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Нужно иметь все составляющие, так как класть плитку на стены не представляется возможным при отсутствии любого из них.

  1. Клей, который нужно выбирать, опираясь на характеристики покрытия и назначение помещения.
  2. Перфоратор с насадкой для замешивания состава.
  3. Емкость для этой процедуры на 10-15 л.
  4. Зубчатый шпатель или стальная терка для нанесения клеевого состава. Может понадобится мастерок для труднодоступных мест.
  5. Затирка и герметик.
  6. Плиткорез или роликовый стеклорез.
  7. Карандаш или мел.
  8. Штукатурка и шпаклевка.
  9. Тримы для создания угла.
  10. Крестики шириной 1,5-2 мм для разделения кафеля.
  11. Ножовка для керамики.
  12. Линейка и рулетка.
  13. Праймер, грунтовка для увеличения адгезионных свойств покрытия и обеспечения лучшего сцепления.
  14. Уровень.
  15. Длинный профиль или деревянная рейка.
  16. Гвозди и дюбеля для их прикрепления.
  17. Щипцы для кафеля.
  18. Точильный камень для обработки острых краев разрезанной керамической плитки любой толщины.
  19. Резиновый шпатель или терка для швов.
  20. Малярная лента.
  21. Сверло для труб.

Чем отличается укладка кафеля на пол

Можно класть плитку на стену и на пол в одном помещении, например, ванной или кухне. Это делается практически по той же технологии. Тоже подготавливается поверхность, грунтуется, размечается. Работа начинается от дальней стены к выходу. Активно пользуемся уровнем, ровняя поверхность количеством наносимого клея. В конце работы – отделка швов.

Данные методы укладки кафеля осуществимы своими руками, если располагать требуемыми знаниями, навыками и инструментами. Если придерживаться правильной технологии, то изделие будет радовать вас своим прекрасным видом в течение не одного десятка лет эксплуатации.

Укладка керамической плитки на стену своими руками: пошаговая инструкция

Для выполнения финишных отделочных работ на строительном рынке имеется множество различных материалов, среди огромного ассортимента керамическая плитка давно пользуется спросом. Это проверенный временем надежный и долговечный материал, доступный по стоимости.
В данной статье по шагам рассмотрим, как класть плитку по стенам своими руками.

  1. Подготовительные работы
  2. Подготовка основания
  3. Грунтование поверхности
  4. Выбор керамической плитки для стен
  5. Варианты укладки плитки
  6. Разметочные работы перед началом укладки плитки
  7. Выбор клея для керамической плитки
  8. Необходимые инструменты для проведения работ
  9. Пошаговая укладка керамической плитки
  10. Монтаж направляющего профиля
  11. Укладка второго ряда плитки
  12. Укладка остальных рядов плитки
  13. Укладка подрезков
  14. Укладка нижнего ряда, отделка углов
  15. Затирка швов
  16. Как класть плитку на гипсокартон

Подготовительные работы

Сразу отметим, что качественное выполнение работы зависит только после тщательной подготовки основания для укладки кафеля.
Подготовительные работы могут состоять из нескольких этапов, рассмотрим каждый в отдельности.

Подготовка основания

В случае укладки стен при ремонте помещения, необходимо удалить все старые материалы отделки. Плитку невозможно будет уложить по стене окрашенной масляной краской, не будет держаться кафель даже на небольшом участке стены, покрытые обоями. Удаляются и наплывы от клея или раствора удаленной ранее керамической плиткой.


Если стена была ранее оштукатурена, то проверяется и прочность раствора по всей площади стены. При простукивании поверхности штукатурки определяются возможные дефекты. Даже, если раствор отделяется от основания в отдельных местах, приходится довольно часто удалять весь штукатурный слой на данной стене.

На основании под укладку керамической плитки не должно быть трещин и сколов. Надо эти места заделать цементным или гипсовым раствором, затереть и дать время на просушку поврежденных мест. Поверхность стены должна быть выровненной в вертикальной плоскости.

Грунтование поверхности

Обязательным этапом является нанесение грунтовочных смесей по всей площади стены. Лучше эту работу выполнить в два слоя, только следует второй слой грунтовки наносить после полного высыхания первого. В данном случае грунтовка предотвращает удаление влаги из плиточного клея и улучшает сцепление плитки с основанием.

В местах наличия на стене грибка, плесени выполняется грунтование в два слоя специальными антисептиками.

При укладке кафеля в помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванная комната, душевая и т.п.) необходимо выполнить дополнительно гидроизоляцию стены на высоту от 100 мм до 500 мм.

Выбор керамической плитки для стен

Некоторые важные моменты при выборе керамической плитки:

  1. Сразу следует определится с размерами при выборе кафеля. Для самостоятельной работы и без особых навыков, не надо приобретать материал больших размеров. Тем более плитка по параметрам более 300 мм не очень хорошо будет смотреться в помещениях небольшой площади. Лучше остановиться начинающему мастеру на размерах не более 250*250 мм (250*300 мм). Такая плитка значительно проще в работе.
  2. При укладке кафеля по наружным частям здания, следует выбирать материал только для наружных работ. На плитке должен иметься указатель «снежинка», это указывает морозостойкость материала.

При укладке кафеля в помещениях с повышенной влажностью, следует приобретать материал с водопоглощением не больше 3%.

  1. Обязательным моментом является приобретение плитки из одной партии. Главным критерием является совпадение на упаковке артикула и тона (цифры должны совпадать), так как даже одинаковый артикул не может гарантировать совпадение тонов, если материал производился в разные смены. При укладке таких образцов может значительно ухудшиться внешний вид помещения.
  2. Обращается внимание обязательно и на сорт изделия. Желательно приобрести качественную плитку. Легче пройдет укладка, получится хороший внешний вид. Образцы 3-го сорта можно применить при отделке помещений менее посещаемых.
  3. Следует сразу на рынке проверить плитку, так как возможны повреждения при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
  4. Перед работой надо рассортировать даже кафель 1-го сорта дополнительно. Лучшие ее образцы следует отложить для укладки на более заметные глазу участки стены, а несколько негабаритные элементы использовать на второстепенных участках стены.

Варианты укладки плитки

Как класть плитку на стены решает каждый для себя сам. Вариантов монтажа несколько:

  • горизонтальный;
  • диагональный;
  • со смещением;
  • смешанный.

Способ зависит от многих факторов. От размера плитки и помещения, количества плоскостей и углов, предпочтения хозяина квартиры.

Чаще используется горизонтальный способ. В таком случае меньше получается отходов и подрезок. Для правильного размещения, кафель укладывают предварительно на пол. Выполняют замеры, определяются с внешним видом (если используется несколько цветов кафеля)

Разметочные работы перед началом укладки плитки

Следует определить площадь стены до начала работы. Определиться с нужным количеством плитки, так как без отходов такую работу выполнить почти невозможно, то следует приобретать примерно на 10% материала больше, чем площадь стены.

Придется выполнять резку плитки, как в вертикальных рядах, так и в горизонтальных. Предварительную раскладку следует выполнить либо из любого дальнего угла помещения, либо можно произвести разметку от центра стены. При резке плиты в одном из углов помещения, следует выбирать угол менее приметный для обзора. Обычно углы помещения после укладки оформляются специальными декоративными элементами.

Верхний ряд плитки следует стараться выполнить без резки материала, но и данная часть помещения часто закрывается при устройстве подвесного (натяжного) потолка.

Последним этапом лучше выполнить нижний ряд плитки, все огрехи будут скрыты плинтусом.

При разметке плитки укладываемой по верху ванны, следует предварительную разметку выполнить так, чтобы низ плитки был утоплен на 25-30 мм ниже бортика сантехприбора. Это придает хороший внешний вид, но и данное место все равно обычно заделывается декоративным элементом.

Обязательно при разметке учитывается и толщина швов между элементами, обычно не более 2 мм.

Такая разметка позволяет не только определиться с нужным количеством плитки, но и помогает более быстро выполнить работу.

Выбор клея для керамической плитки

В настоящее время трудно встретить мастера, который выполняет укладку плитки старым способом, т.е. использует для работы цементный раствор самостоятельного приготовления. Этот метод давно ушел в прошлое, сейчас укладка плитки выполняется на специальном плиточном клее.

Производимые виды клея позволяют выполнить надежное сцепление с основанием, более «приятны» при работе, долговечны, устойчивы при работе в различных условиях, быстро схватываются и высыхают.

Следует только правильно подобрать клей для различного основания и обратить внимание на возможность его использования не только при работе в отапливаемых помещениях, но и при отрицательных температурах воздуха.

Самые проверенные и популярные бренды клея:

  • «Момент»;
  • «Кнауф»;
  • «Церезит»;
  • «Унис»;
  • «Экон».

Обязательно на упаковке обращается внимание на срок годности и расход клея на 1м2.

Для работы понадобятся смеси для затирки швов плитки. Данные смеси следует приобретать одновременно с керамической плиткой. Обращается внимание на область, где может использоваться данная затирка. Следует ознакомиться с инструкцией от производителя.
Смеси клея и затирочные могут производиться как полностью готовыми к применению, так и в сухом виде. Самостоятельное приготовление не составляет труда, инструкции легко это объясняют.

Необходимые инструменты для проведения работ

Необходимые инструменты и приспособления для укладки плитки:

  • рулетка;
  • зубчатая кельма;
  • шпатель;
  • уровень строительный (длинный и короткий) или уровень лазерный;
  • емкость для приготовления клея;
  • дрель со специальной насадкой для замешивания раствора;
  • линейка, карандаш, угольник;
  • плиткорез или болгарка с дисками по резке керамики;
  • «крестики» для устройства швов.

Пошаговая укладка керамической плитки

Укладка керамической плитки состоит из нескольких этапов. Каждый этап очень важен и сильно влияет на конечный результат. Поэтому важно выполнять все по порядку, качественно и не спеша. Допущенные ошибки накапливаются от ряда к ряду, как снежный ком.

Не переходите к следующей плитке или ряду пока не убедитесь что все ровно. Постоянно проверяйте плоскости по горизонтали, вертикали и диагонали. Используйте строительный уровень большого размера.

Чтобы проверка выполнялась сразу нескольких уровней и плиток, можно использовать алюминиевое правило или профиль. В случае обнаружения не ровности, попробуйте ее исправить.

Монтаж направляющего профиля

Первым важным и ответственным этапом работы является закрепление профиля, вдоль которого будет укладываться второй ряд кафеля. Выполняется нанесение стартовой линии для укладки плитки.

Самый простой способ — применение лазерного уровня, линия лазера располагается по периметру на высоте около 120-150 мм. Если такого инструмента нет, то можно использовать гидроуровень или строительный уровень.

Затем угольником следует определить самую высокую точку пола (замеряется от уровня линии). В этой точке прикладывается плитка нижнего ряда и по ее верху чертится на стене линия карандашом.
Полученная линия проводится по периметру помещения, она будет являться ориентиром для укладки второго ряда.

После по линии монтируется направляющая из деревянной рейки или металлического профиля. Верхняя грань профиля будет служить упором для укладки второго ряда плитки.

Работу следует выполнять тщательно с проверкой строительным уровнем, в конечной точке монтажа направляющей концы их должны четко совпасть. От этой операции зависит окончательный успех всей работы.

Наносите линию центра стены и помете риской середину первой плитки.

Укладка второго ряда плитки

Когда выполнен монтаж направляющей, можно приступать к укладке. Если для монтажа используется сухая смесь, то нужно приготовить клей.

Приготавливается клей с использованием дрели с насадкой, соблюдается инструкция по его приготовлению. Замешивать клей лучше в пластиковом ведре. Для этого хорошо подойдут емкости от водоэмульсионной краски объемом 10 литров. Хорошо размешайте клей миксером, затем подождите минут пять, и снова замешайте раствор.

Далее слоем около 5 мм наносится клей на основание. Сначала лучше нанести клей только на место укладки первой плитки. Затем кельмой (гребенкой) выполняются бороздки на поверхности клея.

Можно нанести клей сначала на плитку. Убрать излишки клея гребенкой и приложить плитку к стене. Такой способ является более длительным, но аккуратным. Швы между плитками остаются чистыми.

По разметке на стене и риске, которая нанесена на середину плитки, элемент прижимается к слою клея на стене. Между профилем и нижней гранью плитки вставляются два «крестика». От краев примерно на 40-50 мм.

Плитку надо слегка простучать резиновым молотком или рукой. С верхней части удаляются излишки клея. Аналогично продолжается монтаж следующих элементов данного ряда.

Укладка остальных рядов плитки

Стартовый (второй) ряд плитки закончен по одной из стен помещения. Далее выполняется проверка горизонтальности этого ряда, пока клей не схватился, можно выполнить корректировку с помощью уровня.

После следующие ряды плитки укладываются аналогично. Соблюдаются горизонтальные и вертикальные швы с проверкой строительным уровнем и установкой «крестиков» для ровных швов между элементами.

Уложенная плитка выдерживается около суток. Удаляются «крестики» и клей в швах. Клей необходимо удалять на всю толщину материала.

Выполняется демонтаж направляющих профилей. Работа производится с осторожностью.

Укладка подрезков

Какая бы не была раскладка плитки, все равно приходится выполнять подрезку. Для выполнения этой процедуры требуется наличие специального инструмента. В зависимости от линии разреза используются разные инструменты и способы.

  1. Прямой разрез от одного до другого края плитки. Это самый часто встречаемый разрез. Его можно выполнить с помощью специального инструмента – плиткореза. Если такого нет, то можно выполнить разрез с помощью шлифмашинки (болгарки), установив на нее специальный алмазный диск. При резке диском края получается не ровными.
  2. Разрез под прямым углом. Выполняется алмазным диском. Для того чтобы края были более ровными, можно выполнить насечки с помощью плиткореза, а затем отрезать диском.
  3. Круглые отверстия. Вырезаются специальной алмазной коронкой. Она крепится на дрель. При сверлении место разреза смачивается водой для получения ровного края. Если нужно сделать несколько отверстий, подойдет не дорогая «балерина». С помощью нее можно сделать отверстия различных диаметров.

Для выполнения прямых резов профессионалы используют специальный станок для резки. С помощью него можно выполнять качественные разрезы. Также можно выполнить разрез плитки под углом 45 градусов для оформления внешних углов.

Укладка нижнего ряда, отделка углов

Нижний ряд следует укладывать после устройства полового покрытия. Если полы при ремонте не демонтировались, то плитка укладывается с возможной подрезкой или шлифовкой нижней грани.

Можно также закрыть примыкание стены к полу с помощью плинтуса. Сегодня существует большой выбор цветов и форм. Пластиковые плинтусы подходят для отделки в любом помещении.

Выполняется заполнение углов и примыканий к потолку декоративными элементами. Для отделки внешних и внутренних углов можно использовать специальный профиль. Для углов используется пластиковый профиль, цвет подбирается в цвет затирочных швов.

Специалисты с опытом внешние углы выполняют стыковкой плитки, она режется под углом 45 градусов. В этом случае угол из плитки довольно травмоопасен.

Затирка швов

Последним этапом можно считать затирку швов между плитками. Затирка придает не только хороший внешний вид выполненной работе, но и является защитой от попадания влаги, что продлевает срок эксплуатации плитки.

Для этих целей используем специальный состав для заделки швов. Покупайте его сразу вместе с плиткой. В зависимости от площади и размеров швов необходимо купить нужное количество материала. Подбирайте цвет, чтобы он сочетался с цветом кафеля.

Готовить раствор для затирки необходимо небольшими порциями. Материал очень быстро застывает, и его нельзя будет использовать. Наносить затирку можно с помощью резиновых шпателей. При нанесении материала хорошо заполняйте швы, тонкий слой потрескается и раскрошится.

Для придания шву округлой формы, можно использовать простое приспособление. Согните провод диаметром 5-8 мм, образуя петлю в 1-1,5 см. Зафиксируйте петлю изолентой в двух местах, рядом с петлей и в конце. У Вас получится удобная ручка. Проведите по свежему раствору шва петлей, и получится ровный красивый шов.

Остатки материала с плитки удаляйте после его высыхания. Обычно потребуется 10-15 минут.

Нельзя оставлять шовный раствор на плитке надолго!

Как класть плитку на гипсокартон

Можно ли и как укладывать плитку на гипсокартон? Частый вопрос, который можно услышать от домашних мастеров.

Для того чтобы уложить качественно плитку, необходима ровная поверхность. С помощью гипсокартона можно получить идеально ровную поверхность. Сегодня ГКЛ используется для выравнивания стен, создаются перегородки из гипсокартона.

Можно оклеить кафелем стены из гипсокартона. Если гипсокартон использовался в ванной, то лучше применять влагостойкий вариант ГКЛ. Рекомендуется также обшивать стены под кафель в два слоя гипсокартона.

Монтаж плитки на гипсокартон ничем не отличается от отделки кафелем обычной стены. Также обязательно нужно выполнить грунтование.

Технология выкладывания керамической плитки

Из всех материалов для напольных покрытий керамическая плитка и натуральный камень наиболее прочны и долговечны. А разнообразие цветовой гаммы и рисунков напольной керамической плитки позволяет сделать выбор на любой вкус.

Технология укладки керамической плитки подразумевает выполнение подготовительных работы. Также прежде чем укладывать плитку необходимо учесть следующие моменты:

    • керамическая плитка значительно повышает уровень пола, что приведет к необходимости приподнять плинтус, подтесать снизу дверь, а границу между кера­мическим покрытием и полом, облицованным другим материалом, оформить декоративным профилем (деревянным или металлическим);

  • покрытия из керамической плитки или натурального камня весьма долговечны, поэтому укладывать их, огибая мебель, в том числе встроенную, не следует (мало ли как со временем может измениться обстановка).
    Исключение может составить только стационарно смонтиро­ванное оборудование. Основание под керамическую плитку должно быть ровным, твердым и жестким, например, таким, как бетонная стяжка. Конечно, можно облицевать плиткой и дощатый пол, но с условием, что все половицы будут неподвижны. Под плитку на дощатый пол укладывают листы толстой фанеры большого формата;
  • убедиться в горизонтальности пола и при значительном уклоне выровнять его (плиточным клеем можно компенсировать перепад не более 12 мм). Облегчит эту операцию использование специальных выравнивающих смесей;
  • снимают открывающиеся внутрь двери. Из-за приподнявшегося уровня пола их возмож­но придется подпилить;
  • в дверном проеме прибивают брусок, который будет служить опорой при выкладывании керамической плитки;
  • Если комната с облицованным плиткой полом выходит прямо во двор, то и его можно выполнить таким же материалом;
  • Из фасонных плиток делают каменные плинтусы, облицовывают ими внутренние и наружние углы;
  • От загрязнений пористую поверхность неполированных плит предохранят защитные составы, а блеск ее придаст лак;
  • Глазурованную и матовую керамическую плитку можно с успехом сочетать в одном помещении;
  • Однотонные покрытия смотрятся эффектно, но на больших поверхностях выглядят скучновато;
  • Если в длинной узкой комнате уложить плитку по диагонали, под углом примерно 45 градусов к стенам – комната будет казаться шире.

Материалы для укладки керамической плитки

ПЛИТКА:

  • Керамическая плитка для пола, как правило, значи­тельно толще, чем настенная.
  • Наиболее широко используется плитка квадратной или прямоугольной формы. Размеры ее бывают самые разные – 150×100, 150×150. 200×150. 200×200. 300×400 мм и даже 300×600 им. Встречается также плитка шестиугольном формы.
  • Напольную керамическую плитку выпускают как однотонную (в широкой цветовой гамме), так и с разнообразными узорами, а также имитирующую природные материа­лы — мрамор, гранит. Столь же разнообразна и от­делка плитки.
  • Поверхность ее может быть матовой или глянцевой, гладкой или текстурной.
  • Плитка из натурального камня обычно имеет такие же размеры и формы, как и керамическая, но она на­много толще последней (от 10 до 25 мм).
  • Мерой при продаже напольной плитки служит пло­щадь (обычно 1 м’), покрываемая определенным, за­висящим от формата, количеством плитки. Приобре­тать плитку следует на 3-5% больше расчетного коли­чества для компенсации отходов.

КЛЕЙ, ЗАТИРОЧНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ:

  • Клей и составы для затирки швов продают в виде су­хих смесей. Перед применением их затворяют водой, размешивают до рабочей консистенции, получая соот­ветственно клеевые или затирочные растворы. Повы­сить пластичность клея (при облицовке плиткой, например, до­щатого пола) можно, если добавить в него специальною эмульсию. Затирочные смеси выпускают разных цве­тов. что позволяет подбирать их в тон плитке.
  • Для защиты легко загрязняющейся поверхности неглазурованной керамической плитки (и неполирован­ной плитки из натурального камня) применяют защит­ные средства (жидкости). Благодаря своей высокой проникающей способности они впитываются в верх­ний слой плитки и создают на ее поверхности прочную защитную пленку.
  • По технологии керамическую плитку обычно кладут на тонкий слой клея толщиной около 3 мм. Для толстой керамической плитки и плитки из камня необходим и более толстый слой клея – до 12 мм. Таким образом можно также компенсировать неравномерность толщины плитки и неровности основания.

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • Зубчатый шпатель для нанесения клея, резак для плитки;
  • Напильник для выравнивания краев резанных плиток;
  • Уровень и ровная рейка для проверки горизонтальности пола, разметочная линейка (самодельная), опорные планки;
  • Резиновый шпатель и губка для затирки швов

При резке напольной плитки (даже са­мой тонкой) не обойтись без специаль­ного инструмента:

  • Легкий резак подойдет для керами­ческой плитки толщиной до 6 мм;
  • Профессиональный резак легко справится с любой керамической и толстой каменной плиткой;
  • Угловая шлифовальная машинка — лучший инструмент для резки тол­стой каменной плитки. Ею также можно вырезать сложные кон­туры. Для работы с этим инструментом понадобятся защит­ные средства — перчатки, очки и маска;
  • Сделать вырез сложной, особенно криволинейной формы поможет спе­циальная пила для керамики с проволочным полотном, на которое нанесена алмазная крошка или дру­гой абразив.

Подготовка помещения перед укладкой керамической плитки

Аккуратно снимают плинтусы. Потом их можно будет вернуть на место, спрятав под ними резанные края плитки. Убирают мебель, в том числе, по возможности, и встроенную. На дощатый пол настилают ровные листы фанеры.

  1. Снимают плинтусы, подложив под рычаг отрезок доски, чтобы не испортить штукатурку.
  2. Проверяют горизонтальность пола. В дверном проеме Если перепад высот более 12 мм, пол выравнивают.
  3. Дощатый пол обшивают «вразбежку» листами фанеры толщиной не менее 12 мм.
  4. В дверном проеме прибивают брусок, обозначающий край облицовки.

Разметка пола для укладки керамической плитки

Первый этап при облицовке пола, как и лю­бой другой поверхности – разметка. Выпол­нить ее желательно так, чтобы максимально сократить количество резанной плитки и из­бежать узких зазоров по краям комнаты. Про­цедура эта одинаковая и для керамической, и для каменной плитки. Проводят мелом две линии так, чтобы они пересекались примерно в центре комнаты под прямым углом. Первая линия должна быть параллельна главной ви­зуальной доминанте помещения — самой длинной стене, ванне или кухонному гарниту­ру, иначе ряды плитки будут казаться уложен­ными неровно.

После того, как проведены обе линии, опре­деляют. какой зазор останется с краев. Сде­лать это можно, выложив плитку всухую (не забывая при этом о межплиточных швах), но гораздо удобнее воспользоваться самодель­ной линейкой. Идеально, чтобы зазор по кра­ям был не меньше, чем треть ширины плитки. Чтобы получить зазоры требуемой ширины, соответствующим образом смещают одну или обе линии.

Окончательно разметив центральные линии, выбирают участок (четверть комнаты) для на­чала облицовки. Укладывать плитку, как пра­вило. начинают с дальнего угла помещения и двигаются по направлению к двери. С помо­щью линейки отмечают положение угловой плитки на выбранном участке (четверти) пола и соединяют вспомогательными линиями эту отметку с соответствующими ей делениями на центральных линиях. Далее вдоль вспомо­гательных линий прибивают (с внешней их стороны) планки. Взаимную перпендикулярность планок проверяют по угольнику. Теперь можно приступать к укладке плитки.

Межплиточные швы

Жестких правил, определяющих ширину швов, нет. Многое зависит от плитки и дизайна покрытия в целом. Тем не менее швы для керамической облицовки, как правило, делают уз­кими — 2-4 мм, а для каменной плит­ки, края которой бывают неровными, их увеличивают порой до 10 мм.

Чтобы швы получались одинаковы­ми, используют прокладки — полос­ки фанеры или кусочки тонкой ПВХ плитки.

РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНЕЙКА

Линейку делают из ровной рейки, разметив на ней деления. У линейки для керамического пола расстояние между делениями равно сумме ширины плитки и ширины шва. Для каменного пола, у которого швы могут быть разной ширины, берут наугад 8-10плиток и выкладывают в ряд,. пока швы не будут примерно одинаковы, а затем переносят размеры на линейку.

Технологичная кладка керамической плитки

Укладывают плитку от угла по направлению к двери. За один прием клей зубчатым шпателем наносят на площадь равную примерно 1-2 м. Чтобы межплиточные швы были одинаковы­ми, используют фанерные прокладки или специальные пластиковые крес­тики.

В процессе работы регулярно прове­ряют. чтобы плитки лежали в одной плоскости. Уровень каждого нового ряда должен совпадать с предыду­щим. Если обнаружится отклонение, плитку тут же снимают и выравнива­ют ее, добавив или убрав немного клея.

Уложив все целые плитки, прерыва­ют работу по крайней мере на 12 ча­сов (а лучше — на сутки), чтобы за­стыл клей. Затем снимают рейки, вы­резают плитки нужных размеров и наклеивают в зазорах вдоль стен. Режут керамическую плитку специальным резаком. Укладывая крайние плитки, клей на­носят на саму плитку, а не на пол.

  1. Перекрестными движениями зубчатого шпателя наносят клей на 1 кв.м. пола, начиная с угла. Толщина слоя должна быть около 3 мм.
  2. Первую плитку кладут в угол и слегка прижимают.
  3. Укладывая следующую плитку, в шов устанавливают прокладку. Таким образом укладывают плитку по всей поверхности пола, намазанной клеем.
  4. Прежде чем наносить клей на следующий участок, проверяют, чтобы плитки лежали на одном уровне. Уложив несколько следующих плиток снова проверяют плоскостность покрытия.
  5. Закончив укладку целых плиток и дав высохнуть клею, размечают под обрезку крайние плитки, каждую отдельно.
  6. Чтобы ровно разрезать плитку, ее кладут в зажим резака лицевой стороной вверх, надрезают по линии разметки и нажимают на рычаг – плитка должна ровно разломиться.
  7. Клей наносят на тыльную сторону отрезанной плитки и укладывают ее резанным краем к стене.

Технология укладки каменной плитки

Каменную плитку кладут таким же способом, что и керамическую, отличие лишь в толщине слоя клея из-за больших разбросов в размерах отдельных плит. Поэтому немного труднее выдержать общий уровень пола.

  • Готовят клей и наносят его слоем толщиной 10мм на 1 м кв. пола.
  • Укладывают плиты не выравнивая, а слегка прижимая их.
  • Когда намазанный клеем участок выложен, уровень плит выравнивают, почередно надавливая на них деревянным бруском.

В такой последовательности выкладывают весь пол, а после застывания клея заполняют зазоры вдоль стен.

Затирка швов плитки

Швы керамических и каменных полов заполняют не ранее, чем через 12 часов после их укладки.

Раствор из сухой смеси готовят непосредственно перед работой, так как при длительном хранении он становится непригодным для применения. Завершив затирку швов, излишки раствора сразу же удаляют. Защитное покрытие на поверхность каменного или неглазурованного керамического пола лучше наносить до заполнения швов.

Швы заполняют раствором перекрестными движениями резинового шпателя. Излишки раствора убирают губкой.

Проверяют полноту заполнения швов, а затем, когда раствор немного затвердеет, расшивают швы отрезком нагеля, если пол керамической, или плотной тканью, если пол каменный.

Предлагаем вашему вниманию учебный фильм о укладке плитки керамической по технологии:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: