Самодельный пробник автомобилисту

Поделки своими руками для автолюбителей

Самый простой автомобильный тестер своими руками.

Особенно данная поделка будет полезна для начинающих автоэлектриков, хотя и для простого автолюбителя она тоже пригодится.

Итак, нам потребуется прямоугольный, не нужный или отработанный маркер, который разбираем и выкидываем из него все потроха и сам наконечник.

В корпусе маркера нужно сделать два отверстия сверлом на 5 мм.

Далее нужно взять два светодиода зеленый и красный, и вмонтировать их в маркер, как показано на фото.

В нижней части маркера делаем отверстие на 3мм, продеваем в него небольшой кусок провода.

Теперь нам понадобится часть иглы, берём обыкновенную иглу побольше которая и откусываем часть.

К этой части нужно припаять продетый кусок провода. При помощи клея иглу нужно зафиксировать в том месте, где был стержень.

Когда клей высохнет берём батарейку на 3 вольта и два резистора на 200 ом и на 1 кОм. Паяем всё по схеме, которая показана на фото ниже.

Как только всё спаяем, необходимо уложить всё в корпус маркера.

К другому концу провода нужно припаять небольшой крокодильчик.

Вот и всё, наша самоделка завершена.

У нас получился отличный указатель плюса и минуса или как его называют автомобильный тестер. Если мы попадаем иголкой на плюс, то загорается красный светодиод, а если на минус, то зеленый, крокодил при этом цепляем на массу авто.

Самодельный автомобильный тестер-пробник

Несмотря на высокую надежность автоэлектрики современных автомобилей, все равно приходится сталкиваться с ее ремонтом. Чаще всего перестают работать световые приборы, фары, габаритные огни или указатели поворота. Причиной неисправности может быть, как сама лампочка, так и токоподводящие контакты или предохранитель. Возможно возникновение сразу всех трех неисправностей. Из-за плохого контакта в патроне или колодки лампочки она может перегореть. В момент перегорания в самой лампочке возникает дуга, укорачивающая нить накала, что приводит к резкому увеличению в цепи тока. При перегорании лампочки часто перегорает и предохранитель.

Разобраться в причине поломки без приборов не простая задача. Придется подставлять заведомо исправные детали. Неисправность можно определить с помощью стрелочного тестера или мультиметра, но не у каждого есть такой прибор и в автомобиле не очень удобно с ним работать, особенно в плохую погоду. Гораздо удобнее искать неисправность простейшим универсальным автомобильным тестером-пробником, сделанным своими руками.

Автомобильный тестер-пробник можно сделать из любой шариковой ручки, удалив из нее пишущий стрежень и разместив в ее корпусе всего один светодиод любого типа и токоограничивающий резистор. Соединяются детали между собой по ниже приведенной электрической принципиальной схеме. Как видите, проще схемы не бывает. Такой пробник может своими руками смастерить любой автолюбитель, не имеющий опыта изготовления электронных устройств.

Для надежного электрического контакта при касании щупом и возможности прокола изоляции проводов при поиске неисправностей, конец щупа выполнен виде стального острия. Чтобы сделать такой конец из пишущего стержня нужно извлечь пишущий узел и со стороны поступления пасты вставить в него тонкую швейную иголку. Иголка выдавит шарик, и острый ее конец выйдет из пишущего узла. Если ее вставить со значительным усилием, то она будет крепко зафиксирована. К самой иголке припаивается проводник, идущий к светодиоду.

Пишущий стержень надо брать с латунным пишущим узлом и большим шариком (ручки с такими стержнями оставляют широкую линию), иначе иголка может не достаточно войти в пишущий узел, и не будет выступать в достаточной мере, на 1,5-2 мм.

Проводник, для подключения автомобильного тестера к минусу аккумулятора или корпусу автомобиля можно припаять непосредственно к выводу резистора R1. Но для возможности смены проводника в случае его обрыва или если потребуется провод большей длины, я сделал присоединение его на резьбе.

Для этого достаточно отрезок трубки с внутренней резьбой вплавить, разогрев паяльником в подготовленное отверстие в корпус авторучки, предварительно припаяв к ней проводник необходимой длины.

Светодиод установлен на боковой стороне корпуса автомобильного тестера, но можно его установить на торце корпуса, а минусовой провод вывести сбоку.

Читайте также:
Состояние свечей. Диагностика работы двигателя

Как пользоваться тестером

Приведу на примерах как можно выполнить проверку тестером исправность аккумулятора, предохранителя, лампочки накаливания и электромагнитного реле.

Как проверить аккумулятор

Для проверки наличия напряжения на выводах аккумулятора, нужно зажимом крокодил подсоединиться к отрицательному выводу аккумулятора, а концом щупа тестера прикоснуться к положительной клемме.

Если светодиод на тестере засветился, значит, напряжение на аккумуляторе есть. Такая проверка не позволяет проверить степень заряда аккумулятора. Определению уровень заряженности аккумулятора посвящена статья сайта «Как заряжать аккумулятор автомобиля».

Warning: include(ad_blocks.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/ydoma_ftp1/domains/ydoma.info/html/samodelki/samodelki-ehlektronnye/avtomobil-avtomobilnii-tester-probnik.html on line 94

Warning: include(ad_blocks.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/ydoma_ftp1/domains/ydoma.info/html/samodelki/samodelki-ehlektronnye/avtomobil-avtomobilnii-tester-probnik.html on line 94

Warning: include() [function.include]: Failed opening ‘ad_blocks.php’ for inclusion (include_path=’.:/opt/php/php-5.3.29/share/pear’) in /home/clients/ydoma_ftp1/domains/ydoma.info/html/samodelki/samodelki-ehlektronnye/avtomobil-avtomobilnii-tester-probnik.html on line 94

Как проверить предохранитель

Для проверки автомобильного предохранителя, нужно одним концом вывода предохранителя прикоснуться к положительному выводу аккумулятора и концом щупа тестера прикоснуться ко второму его выводу.

Если светодиод на тестере засветился, значит, предохранитель исправен. В противном случае потребуется его замена или ремонт.

Как проверить лампочку накаливания

Для проверки тестером лампочки накаливания, нужно одним выводом цоколя лампочки прикоснуться к положительному выводу аккумулятора, а ко второму выводу лампочки прикоснуться щупом тестера.

Если светодиод засветится, то лампочка исправна. Если в лампочке две нити накала, например лампочка для фар автомобиля, то нити накала проверяются по очереди.

Как проверить автомобильное реле

Автомобильное реле кроме обмотки электромагнита имеет еще и контакты, которые со временем выгорают и могут перестать коммутировать электрические цепи. С помощью тестера можно проверить как целостность обмотки, так и исправность контактов.

Стандартное автомобильное реле имеет ниже приведенную электрическую схему. Выводы 85 и 86 сделаны от обмотки реле. Вывод под номером 30 выполнен от подвижного контакта, 87а от нормально замкнутого контакта с подвижным контактом 30 и 87, это вывод от контакта, с которым соединяется подвижный контакт 30 при подаче на обмотку напряжения питания.

Для проверки обмотки реле, нужно одним из его выводов 85 или 86 прикоснуться к плюсовой клемме аккумулятора, а ко второму выводу прикоснуться щупом тестера. Если светодиод засветился, значит, обмотка целая. Исправность контактов проверяется касанием вывода подвижного контакта 30 к клемме аккумулятора, а щупа к выводу 87а. Таким же способом легко проверить любые выключатели и микропереключатели.

Как пользоваться тестером
при ремонте электропроводки автомобиля

На практике при поиске неисправности электрооборудования автомобиля нет необходимости извлекать предохранители и лампочки. Как известно, отрицательный вывод аккумулятора подключен к корпусу автомобиля и все электрооборудование в автомобиле одним выводом тоже подключено к корпусу. Таким образом, удалось в два раза уменьшить количество проводов электропроводки и повысить ее надежность. Исключение составляют только активаторы для замков дверей автомобиля, так как на них нужно подавать напряжение разной полярности в зависимости от необходимости отрыть или закрыть замок двери.

Например, если не светит лампочка одной из фар. Неисправность может быть в одном из элементов подачи напряжения на лампочку – включатель в салоне, реле, предохранитель или неисправность самой лампочки. Вероятнее всего перегорела сама лампочка, с нее и надо начинать проверку.

Для этого нужно зажимом крокодил тестера зацепиться за любую оголенную металлическую деталь кузова автомобиля или отрицательный вывод аккумулятора. Проверить качество контакта, прикоснувшись иглой щупа к плюсу аккумулятора. Светодиод должен светить. Включить неработающую фару и концом щупа по очереди коснуться всех контактов подключения лампочки. Если такой возможности нет, то можно иглой щупа проколоть по очереди каждый провод и если напряжения ни на одном нет (светодиод пробника не засветился) значит, лампочка цела, и нужно проверить предохранитель.

По схеме смотрите, где он установлен и проверяете его, даже не вынимая из колодки. Для этого достаточно коснуться сначала к одному его выводу, а затем к другому. Светодиод тестера должен засветиться каждый раз. Если светит только при прикосновении к одному из выводов, то предохранитель перегорел. Если к выводам предохранителя не подобраться, то нужно его вынуть и проверить, как описано в статье выше.

Читайте также:
Самодельный корпус для автомобильного сабвуфера

По такой методике проверяются любые провода электропроводки и контакты в автомобиле.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Самая крутая контролька автоэлектрика своими руками!

Всем известно что контролька(пробник) это самый, или почти самый главный инструмент автоэлектрика, она позволяет по быстрому проверить напряжение в важных частях проводки, «пробежаться по предохранителям». Да, для этого есть мультиметр, но попробуйте проверить пятьдесят предохранителей в блоке предохранителей мультиметром, это долго и муторно.

У меня есть несколько мультиметров, токовые клещи, осциллограф, сканеры-шманеры всякие и это всё используется каждый день, но контролька очень нужна при проведении первичной диагностики, проверки предохранителей. За более чем десять лет работы автоэлектриком я делал много контролек, это были варианты с резистором, светодиодом и шилом из тяги от китайских замков. Минус такой контрольки в том что невозможно определить какое напряжение мы измеряем, светодиод одинаково весело светится и от 12 вольт, и от 8, из-за этого можно зайти в тупик при поиске неисправности не увидев очевидную просадку напряжения. Я это проходил, как результат, поиск простой неисправности растянулся на несколько часов, после этого светодиодные контрольки ушли из моей работы.

Также были варианты в вилке прикуривателя с батарейкой и двумя светодиодами, показывающие и плюс и минус имеющие теже недостатки.

Вобщем в какой-то момент я решил что мне нужна хорошая «взрослая» контролька, с цифровым выводом информации, небольшим размером, с приличным дизайном, с возможностью зарядки от усб. Дисплей был выбран OLED 128*32, он имеет подходящие габариты и не требует подсветки. В качестве источника питания подошёл аккумулятор Robiton LP401225 ёмкостью 90мА. Управлять этим всем будет микроконтроллер Atmega328p. Также было решено запилить режим осциллографа. Корпус был смоделирован в программе Компас 3D и изготовлен на 3D принтере.

В итоге получилось вот что

Эту контрольку я использую уже около года, также несколько моих друзей пользуются такими. Получилось на мой взгляд круто. Не сказать что это было просто, но результат стоит того. Далее (по мере свободного времени обновляю статью) я вам расскажу как я делал такую контрольку и научу как сделать такою же. При наличии желания и свободного времени вы сможете собрать точно такую же.

NOTE: проект не коммерческий, поэтому вопросы как и где купить не задавайте.

Вот примеры использования этой крутой контрольки

После того как я определился с компонентами для сборки контрольки нужно было всё это скомпоновать для того чтобы определиться с размерами будущей печатной платы и корпуса. Для моделирования использовал Компас 3D версии 16 Home лицензионный. Вот что получилось.

Корпус тоже создаём в Компасе.

Вот такая сборочка получилась

Далее сохраняем смоделированный корпус в формате STL и открываем в программе CURA.

В этой программе настраиваем нужные параметры для печати на 3д принтере, сохраняем файл и запускаем печать.

Вот такой корпус получился

Впринципе можно его обработать, покрыть лаком и использовать, но напечатанный на принтере корпус недостаточно прочен, поэтому я изготовил из силикона формы для заливки пластика.

Дальше была разработана в sprint layout плата и изготовлена с помощью лута. К сожалению фотографий той платы не сохранилось. После отладки я заказал платы а промышленом качестве. Сборка контрольки своими руками.

После этого была написана программа для атмеги.

to be continue…

Какой-то ШИМ, уже даже не помню что это и на каком автомобиле)

Проверка мотора дворников на гранте, сигнал концевика редуктора, очень удобно.

Проверка блока управления вентиляторами на Митсубиси, шим сигнал управления.

Проверка кислородного датчика на Митсубиси паджеро

Читайте также:
Автомобильный холодильник своими руками на элементах Пельте

контролька автоэлектрика, пробник автоэлектрика, миниатюрный осциллограф, осциллографический пробник, контролька на микроконтроллере авр, корпус своими руками на 3д принтере, моделирование корпуса электроники в компас 3д

Автомобильный пробник с двумя функциями.

Хочу показать вам свою самоделку, которую меня очень часто просят продать если видят у меня. И знакомые просят сделать повторно, потому что кто-то выпросил.

Пробником можно проверить лампочки, реле, концевые выключатели автомобиля, предохранители и просто напряжения на клеммах, а тонкий гибкий щуп проникает в любые автомобильные колодки.

И всё это подсоединив только один провод на массу автомобиля.

Шприц на 5 кубов

4 батарейки LR44

Два светодиода с резистором

Кусок стальной проволоки

Провод с зажимом на конце

Также легко контролировать замыкание концевых выключателей или сигналы в кнопок.

А также исправность реле, предохранителей, лампочек, целостность проводов и наличие контакта.

Пздц, чем тебя мультиметр не устраивает?

плюсанул. Честно, не понимаю что это и для чего, за рулем 5 лет, необходимости в такой штуке еще не возникало. Но я люблю такое видео смотреть и всем Кулибиным ставлю плюсы просто автоматом

Обычная моргалка релейщика)))

По моему стоящая приблуда, что бы постоянно в машине быть, места не занимает, потерять не жалко, только если сам что то в авто делаешь.

Тестер как то возил, когда понадобился, оказался разряжен(

Может кто-нибудь простыми словами определить как происходит определение замыкания на массу?

помойму одобнее всего в данном варианте это то что индикация происходит непосредственно в руке и не нужно пялиться порой в темноте в мльтиметр, который постоянно куда то падает и тому подобное.

Лампочка замыкания на массу не показывает

Здоровте всем)
нормальный такой пробник, сам сколько пользовался. Совсем недавно собрал еще один интересный автопробник с вольтметром и тахометром. Здесь статьей делился, если интересно загляните http://rustaste.ru/universalnyjj-avtomobilnyjj-probnik-voltmetr-i-takhometr.html . Кто что думает?
С ув. Эдуард

Да ну,нормальная приблуда.Надо повторить будет. Цешка вещь хорошая но менее удобна,тк нужно смотреть на дисплей,а когда лежишь засунув голову под торпеду это не очень удобно делать.положить ее тоже бывает очень проблемно особенно под капотом

не все поймут, не многие вспомнят

Но проще обычную Цешку купить и не париться.

Насчет реле: 6 вольт хватает для катушки реле на 12 вольт?

глупый вопрос) но на сеть 24 вольта сойдет ?:)

Придумать проверку диодов на +/- (зеленый светодиод)

Вставить в шприц в большего размера, а полость залить чем нить светопроводным, чтоб все устройство светилось (красоту навести)

Почему именно твое устройство? А не за 50 руб которое уже продаётся? Серийное производство? Рекламу в вк и на старт можно собрать прямо тут, думаю большая часть пикабушников поможет 50 руб, это не много и я готов вложиться!

Ну можно еще что нить внедрить в эту систему, у кого нить есть предложения?

С автомобилями каких марок такое происходит так часто, что требуется подобный агрегат?

Экспресс-анализ качества топлива

В Казани начался выпуск приборов для экспресс-контроля качества дизельного топлива, бензина и керосина. Холдинг «Швабе» совместно с научным центром РАН спроектировал и разработал тестер-спектрорефрактометр, позволяющий в течение одной минуты определять эксплуатационные характеристики нефтепродуктов.

Новое устройство будет доступно контролирующим органам, автотехническим экспертам и физическим лицам, которые обеспокоены вопросом качества топлива. С помощью идентификационной карты или запрограммированного смартфона можно будет определить октановое и цетановое число, дисперсию, нагарный фактор, морозоустойчивость и другие важные показатели.

Самодельные звуковые пробники для проверки 14,4В-220В

↑ Схема пробника автоэлектрика и электромонтёра

Пробник очень удобен при ремонте автомобиля, поэтому сколько я их ни делал, знакомые водилы сразу их «приватизировали». Детали могут быть абсолютно любыми. Выбор транзистора КТ312 обусловлен исключительно удобством распайки. Можно применить любой маломощный NPN кремниевый транзистор.


У пробника есть небольшой недостаток, а, возможно и ещё одно достоинство — высокая чувствительность. Допустим, трансформатор подключен к сети 380В через плавкие вставки, и если одна вставка перегорела, то пробник на этом конце через обмотку всё равно покажет наличие напряжения на вторичке. На мой взгляд, если последовательно с резистором R1 включить динистор, например КН102, ситуация должна измениться. Так как эти пробники у меня долго не задерживаются по причине, описанной выше, проверить эту доработку на практике мне не удалось.

Читайте также:
Обогрев зеркал своими руками


Секретный документ из прошлого столетия. Отрыт и бережно отксканирован. Ты помнишь, как всё начиналось…

Для проведения различных простых радиоизмерений, а также для проверки целостности монтажа печатных дорожек и плат, отсутствии замыканий в них, прозвонить многопроводный кабель и правильность соединений в практике радиолюбителя достаточно иметь простой компактный прибор, называемый пробником. Пробник — простейший измерительный прибор, позволяющий быстро определить правильность соединений в смонтированной конструкции или выявить неисправную деталь при ремонте какого-либо устройства. Пробник может сильно помочь в деле, так как удобен, мал, неприхотлив, а иногда просто незаменим, когда не хватает рук и не надо смотреть на стрелку авометра. Тем более, что от пробника много не требуется, достаточно просто проверить правильность соединений, сигнализируя об нарушениях.

Звуковой пробник

Еще более интересна схема со звуковой индикацией, позволяющая не отвлекаться от собственно радиолюбительства.

Звуковой пробник для прозвонки монтажа

Так же пробник незаменим в случаях, когда напряжение питания авометра губительно для некоторых радиоэлементов (например, транзисторов СВЧ), и когда сложно будет отличить малое сопротивление каких-либо моточных изделий (например, катушек индуктивности) от просто замыканий проводников в плате.

Пробник с двумя индикаторами

Иногда однополярность источника питания в пробнике может быть определенным неудобством. Когда, например, проверяемая цепь содержит полупроводниковый прибор, необходимо менять полярность подключения щупов пробника, либо показания прибора будут искажены, а то и вовсе неверны.

Светодиодный пробник-индикатор

На основе пробника можно сконструировать, например, измеритель RC, в основе которого применяется широко используемая в технике мостовая измерительная схема для точных измерений различных параметров. А иногда достаточно просто выявить наличие напряжения и его характер.

Простые пробники, приставки, измерители

Пробник можно собрать по одной из приведенных ниже схем. На первом рисунке в устройстве используются три маломощных транзистора, два резистора, светодиод и батарейка. Конструкция пробника похожа на часы и очень удобна в эксплуатации. Что примечательно, в измерении участвуют пальцы радиолюбителя, что облегчает его использование.

Устройство можно собрать и по другой схеме. Там будет несколько больше деталей, но зато схема не боится электромагнитных наводок, которые могут привести к ложным срабатываниям.

Пробник со звуковой индикацией

Универсальный пробник с питанием от ионистора

Для тех кто не в теме, ионистор — низковольтный полярный конденсатор (очень) большой ёмкости. То есть его очень удобно использовать для питания маломощной аппаратуры. Что было и сделано в случае с описываемым пробником.

↑ Порядок работы

А проще некуда. Имеем два щупа. Конструктивно щуп X2 выходит из корпуса в виде жесткой спицы, а Х1 — в виде провода с некоторым запасом и заканчивается зажимом типа «крокодил». На корпусе установлены два светодиода: зеленый и красный.
При замыкании щупов (прозвонка) загорается зеленый. Если имеется какое-то сопротивление, то по интенсивности свечения зелёного светика это будет заметно. Красный в это время не горит.

Если на щупы прикладывается какое-то напряжение, то горят оба светодиода. При этом, при проверке постоянного напряжения, индикация будет только при верном подключении: полюс к щупу X2. Фазный провод определяется следующим образом: щуп X1 берем в руку, а щупом Х2 касаемся исследуемой цепи. Если светодиод горит, значит тут фаза.

Работает пробник от двух батареек, можно применить мелкие «таблетки» и сохраняет работоспособность в течение пары лет.


Фотка не моя!

Готового пробника в настоящий момент нету, но на выходных постараюсь сделать и приложить фотки. Пока вот нашел фотки в Сети, думаю, суть понятна.

Индикаторы фазы

Индикатор фазы изготавливается обычно в виде небольшой отвёртки, выступающей при необходимости и в роли щупа.

Читайте также:
Крутой тюнинг "Нивы" для перевозки лодки (36 фото)

Электрическая схема электрического тестера этого типа состоит из двух последовательно соединённых элементов – неоновой лампочки и резистора с очень низкой проводимостью. В процессе проверки цепи на наличие напряжения оператору необходимо прикоснуться любым пальцем руки к специальному металлическому контакту, размещённому на верхней части отвёртки. Таким образом, для успешной работы индикатора в исследуемую цепь должно включаться также и тело человека, проводящего операцию. Встроенный высокоомный резистор, играющий в измерительной цепи роль ограничителя напряжения, снижает протекающий по ней ток (в том числе и через человека) до абсолютно безопасного значения (обычно – менее 0,3 мА).

Отдельных пояснений требуют некоторые особенности работы с индикаторной отвёрткой, состоящие в следующем:

Поскольку тело оператора также участвует в процессе электрических измерений – необходимо наличие надёжного контакта человека с землёй и отвёрткой, что выполнимо лишь при отсутствии в рабочей цепи каких-либо изоляторов (резиновых ковриков и подставок, а также резиновых перчаток).

Индикатор фазы способен определять лишь наличие или отсутствие потенциала в контрольной точке, что никоим образом не свидетельствует о наличии напряжения в измеряемой цепи. В случае обрыва нулевого провода, например, напряжение в сети отсутствует, но щуп, тем не менее, будет показывать наличие «фазы» на одном из контактов. В том случае, когда вам нужно убедиться именно в наличии напряжения – измерения следует проводить с помощью мультиметра (ампервольтметра или тестера).

В случае неисправности измерительной цепи индикатора (при выходе из строя неоновой лампочки, например) последний покажет вам отсутствие напряжения в контрольной точке. Во избежание серьёзных неприятностей обязательно проверяйте работоспособность индикаторной отвёртки путём контрольной проверки её в цепи, заведомо находящейся под напряжением.

Следует быть очень внимательным при работе с индикатором в условиях яркого солнечного освещения, при котором свечение неоновой лампочки практически незаметно для глаза, что также может привести к ошибке в определении наличия фазы.

Пробники – индикаторы напряжения

Проверяя монтаж транзисторной продукции и режимы работы её каскадов, достаточно бывает убедиться в наличии напряжения на том или ином участке цепи, а также определить его полярность и характер ( постоянное или переменное ). Здесь пригодится простой пробник (Рис.1), содержащий всего восемь деталей. Его рабочий диапазон составляет 2 … 30 В для постоянного тока и 1,5 … 21 В ( действующее значение ) для переменного тока. Потребляемый пробником ток равен 3 мА и не зависит от измеряемого напряжения, что важно при подключении пробника к маломощным цепям.

На диодах VD1-VD4 собран по мостовой схеме выпрямитель, в плечи моста включены светодиоды HL1 и HL2 – индикаторы напряжения. В диагонали моста стоит стабилизатор тока, выполненный на полевом транзисторе VT1. В гнездо XS1 вставляют проводник с зажимом – его соединяют с общим проводом конструкции. Щупом же XP1 касаются нужных цепей монтажа. Если на зажиме минус, а на щупе плюс напряжения, горит светодиод HL1 “+” (зелёный по схеме). При обратной полярности зажигается светодиод HL2 “-“( синий) . Когда пробник подключен к цепям переменного тока, светятся оба светодиода. Яркость их независимо от измеряемого напряжения ( в указанных выше пределах ) остаётся постоянной, поскольку ток в их цепи поддерживается стабилизатором постоянным.

Конструкция пробника произвольная. Печатная плата рассчитывается на миниатюрные детали. Диоды могут быть Д9Г – Д9Л или КД102, КД103 с любым буквенным индексом. Вместо КП303Д подойдёт транзистор КП303Г, КП303Е, КП307 с индексами А-В, Ж. Начальный ток стока должен быть не менее 3 мА. Светодиоды – любые, но по возможности меньших габаритов. Налаживание пробника сводится к подбору резистора R1 по заданному току стабилизации. Вместо резистора подключают цепочку из последовательно соединённых переменного резистора сопротивлением 1 … 2 кОм и постоянного сопротивлением 100 Ом. Отключив от светодиодов вывод стока транзистора, подключают к нему плюс источника питания напряжением 4 … 6 В, а минус источника соединяют с затвором. Перемещением движка переменного резистора устанавливают ток 3 мА, измеряют получившееся сопротивление цепочки и впаивают а плату постоянный резистор такого же сопротивления. Если будет установлен транзистор с начальным током стока 3 мА, резистор вообще не нужен – затвор транзистора соединяют с истоком.

Читайте также:
Реставрация Ford Mustang Fastback 1965 г. в. (25 фото)

Другой вариант схемы пробника показан на Рис.2 Он состоит всего из пяти деталей. Правда потребляемый им ток вдвое больше тока, потребляемого тока предыдущей схемой. Нижний предел измеряемых напряжений также чуть выше – 3 и 2,1 В соответственно для постоянного и переменного тока. Стабилизатор тока выполнен на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен на встречно-параллельно включённые светодиоды HL1 и HL2. Гнездо XS1 ( или зажим “крокодил” ) соединяют с общим проводом контролируемого устройства, а щупом XP1 касаются интересующих точек монтажа. Если на щупе плюс напряжения, вспыхивает светодиод HL2, если минус – HL1. Одновременное зажигание обоих светодиодов свидетельствует о наличии между щупом и зажимом ( гнездом ) переменного напряжения. Кроме указанных на схеме, подойдут транзисторы КП303Е, КП303Г, КП302Г. Светодиоды – любые из серий АЛ102, АЛ307.

На Рис.3 показана схема универсального светозвукового пробника- индикатора напряжения. Он позволяет прозвонить монтаж, убедиться в наличии постоянного или переменного напряжения от 5 до 400 В, определить полярность постоянного напряжения. В нём используются три цифровые микросхемы, на которых собраны три узла световой индикации и узел звуковой индикации. Кроме того, на входе пробника стоит лампа накаливания HL4, которая начинает светиться, как только напряжение на входе превысит 150 В.

Описание работы. Пока щупы ХР1 и ХР2 никуда не подключены, светодиоды не светятся, и генератор звуковой частоты, собранный на микросхеме DD3 не работает. Когда же щупы подключены к источнику тока, причём на ХР1 – плюс напряжения, а на ХР2 – минус, на входе элемента DD1.1 окажется поданным напряжение высокого уровня (логическая 1). Элемент переключится в нулевое состояние, а светодиод HL1 (зелёный) вспыхнет, сигнализируя о положительной полярности на щупе ХР1. Одновременно включится генератор ЗЧ. Из головного телефона BF1 раздастся звук, тональность которого зависит от сопротивления резистора R5. Поскольку элементы DD2.2 и DD1.3 не изменят своего состояния, светодиоды HL2 и HL3 останутся погашенными. При изменении полярности напряжения на щупах элемент DD1.1 окажется в единичном состоянии, в такое же состояние перейдут элементы DD2.1 и DD1.2. На выходе элемента DD1.3 появится напряжение низкого уровня (логический 0), поэтому вспыхнет светодиод HL3 (синий) и включится генератор ЗЧ – теперь тональность звука будет зависеть от сопротивлении резистора R13. Элемент же DD2.2 останется в прежнем состоянии – ведь на его входах будут разные уровни сигналов ( из-за включения инвертора DD2.3 ). Светодиод HL2 ( красный ) гореть не будет. В случае подачи на щупы пробника переменного напряжения начнут поочерёдно вспыхивать светодиоды HL1 и HL3 с частотой переменного напряжения. Во время ” прозвонки” монтажа щупы оказываются замкнутыми через исправные соединительные цепи. Тогда напряжение на выводах 2 и 3 элемента DD2.1 оказываются ниже порога срабатывания, а на выводах 8, 9 элемента DD1.2 – выше. Элемент переключится в нулевое состояние. Вспыхнет светодиод HL2 и зазвучит сигнал в головном телефоне. Тональность сигнала в этом случае зависит от резистора R9.

Разноголосая звуковая сигнализация удобна тем, что она помогает быстрее распознавать вид сигнала на входных щупах пробника. Для пробника подойдут конденсаторы К10-7В, диоды КД105 (VD3-VD5) с любым буквенным индексом, светодиоды серий АЛ310, АЛ307, любые транзисторы из серий МП37, МП38. Вместо микросхем К176ЛЕ5 подойдут К176ЛА7. Элементы DD2.1 и DD2.2 микросхемы К176ЛП12 нетрудно заменить элементами 2И-НЕ других микросхем этой серии, а вместо DD2.3 использовать оставшийся элемент микросхемы DD1 или DD3 ( соединив оба его входа ). Конечно, при такой замене придётся изменить схему печати на плате. В качестве головного телефона применён телефон ТМ-2В или аналогичный без рупора, лампа накаливания ( HL4 ) – СМН 6,3-20. Налаживание пробника сводится к более точному подбору ( если это понадобится) резисторов R2, R3, R6, R7, R10, R11. Начать можно с режима “прозвонки”. Замкнув входные щупы, подбором резисторов R6, R7 добиваются напряжения на выводах 2, 3 элемента DD2.1 примерно 4,3 В, т.е. немного ниже порога срабатывания элемента микросхемы К176ЛП12. На входах же элемента DD1.2 подбором резисторов R10, R11 устанавливают напряжение около 3,9 В, т. е. несколько больше порога срабатывания элемента. В то же время при разомкнутых щупах напряжение на обоих входах указанных элементах должно превышать порог срабатывания. При подачи на вход пробника постоянного напряжения 5 В и более напряжение на выводах 5, 6 элемента DD1.1 должно превышать порог срабатывания – этого добиваются подбором резисторов R2, R3. В заключении следует напомнить об одной особенности пробника – цепи с напряжением более 100 В нужно проверять возможно быстрее, во избежание выхода из строя резистора R1.

Читайте также:
Мотоблок своими руками. Самодельный мотоблок (огромная сборка)

Б. С. Иванов ” В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ”, ” Радио и связь”, Москва, 1990 г, стр. 8 – 13

Похожее

Фазоопределитель своими руками

Как сделать индикаторную отвертку своими руками, чтобы использовать ее для исследования электрооборудования.

Сделать ее можно используя простую электрическую схему. Собранный тестер позволит определить наличие напряжение в розетке, патроне и других электрических приборах.

Для сборки схемы необходимо взять резистор 2.5 МОм, резистор 100 Ом, транзистор, подойдет, КТ-312, светодиод и источник напряжения 3.5 вольта (батарейки). При сборке пробника учитывают, что база транзистора расположена справа, эмиттер слева, а коллектор в центре.

К коллектору транзистора припаивают минус светодиода. К плюсу диода припаивается резистор номиналом 100 Ом. К эмиттеру КТ-312 припаивается минус источника питания. К выводу резистора на 100 Ом припаивается положительный вывод с источника питания. К базе транзистора припаивается резистор на 2.5 Мом, он будет исполнять роль щупа.

Проверку самодельным тестером выполняют по известному алгоритму. Вместо контактной площадки палец прикладывают на плюс или минус источника питания. Свободный вывод резистора прикладывают к клемме выключателя, контакту патрона, помещают поочередно в отверстия розетки.

При попадании на контакт под напряжением светодиод будет загораться, ничего не произойдет, если контакт резистора попадет на нуль.

Инструменты: Автоэлектрика. Немного о мультиметре с лампочкой и пробнике.

В последнее время на драйве в разных сообществах, появилась тенденция благотворить автомобильный пробник на двух светодиодах. В свое время я их наделал очень много, и считал его панацеей. Но как оказалось автоэлектрику этот простой на первый взгляд прибор, может доставить много хлопот. И после просветления я им почти не пользуюсь. МУЛЬТИМЕТР С ЛАМПОЧКОЙ РУЛЯТ. И ниже попробую объяснить почему. Далее познакомимся с пробником поближе. Рассмотрим плюсы и минусы.

Перейдем к плюсам :
+Показывает наличие или отсутствие напряжения
+Удобен и компактен
+Можно прозвонить провод
+Найти тахо сигнал
+При наличии кнопки управлять слаботочным выводом реле

Минусы:
-На игле имеется напряжение равное напряжению элементов питания
-Низкое входное сопротивление от сотен Ом до несколько КОм
-Не видит 5 вольтовую шину
-Показания не могут быть достоверны.

Так же существует отличный пробник, разработчиком которого являетcя GDtools , у Дениса в нете есть страница где представлены его устройства.

Сам по себе мультиметр тоже не лишен недостатков, а в связке с лампочкой мощнейший инструмент.

Бывают случаи когда какой либо блок (ECМ, ВСМ или обычная фара) не работают. Причиной тому может послужить провод с оголившей изоляцией, и в следствии попадании влаги провод корродирует, окисляется, образуется купорос (кому как привычнее). При беглом взгляде на провод все хорошо. Позваниваем пробником светодиод светится красным светом свидетельствуя о наличии напряжени, смотрим мультиметром он нам это подтверждает. Однако если параллельно мультиметру мы подключим лампочку, то картина станет нагляднее. А именно мы увидим просадку напряжения или полное его отсутствие. Хотя мультиметр и пробник нам говорили обратное.

Также не редко бывают случаи плохой массы или контакта, если мы прозвоним пробником то светодиод светится зеленым светом говоря о том что контакт есть. Однако мультиметр может показать сопротивление 2 Ома, казалось бы не существенное сопротивление, но если это в проводке AIR BAG где сопротивление пирапотрона от 2 до 3 Ом и к нему прибавится сопротивление плохого контакта. То 5 Ом в цепи подушек безопасности воспринимается как высокое сопротивление, и высвечивается ошибка B0012 0D (прим. chevrolet cruze). Еще одно очко не в пользу пробника.

Читайте также:
Самодельный автомобильный сабвуфер "Стелс"

Что бы не пустословить приведу примеры написанного выше (если возникнут сомнения можете повторить дома) :


P.S : Написанию данного поста сподвигло публикации данного пробника несколькими людьми, а в коментах все восхищаются. Говорят какой он хороший не заменимый. Теперь вы знаете его и обратную сторону, а мастера попавшие на бабки, при помощи данного инструмента давно им не пользуются. Данный и антологичные пробники удобны допщику, но автоэлектрику не пригодны.

FakeHeader

Comments 70

вообще недоверяю пробникам покупным сделаных из корпуса вилки прикуривателя…
у меня своя схема “вечного”пробника, которая никогда еще не подводила. два диода, два светодиода, два сопротивления, и акб на 4-6вольт от автономной сирены

Про окислившийся и разрушившийся провод внутри изоляции:

Позваниваем пробником светодиод светится красным светом свидетельствуя о наличии напряжени, смотрим мультиметром он нам это подтверждает.
Однако если параллельно мультиметру мы подключим лампочку, то картина станет нагляднее.
А именно мы увидим просадку напряжения или полное его отсутствие.
Хотя мультиметр и пробник нам говорили обратное.

Вот здесь, пожалуйста чуть подробнее, я не очень силён в электрике, а провод найти надо(задаолбал стартер)
Вот вопросы которые возникли:
1) Предположим, что сгнивший провод-плюсовой.Я его прозваниваю по всей длине, протыкая изоляцию, и вижу загорающийся светодиод, говорящий о наличии какого то напряжения?
2)Беру в руки мультиметр и так же прозваниваю провод по всей длине.Предположим будет 12 вольт.
3)Подключаем лампочку, параллельно мультиметру.И почему лампочка не должна загореться?Я какой мощности лампочку должен установить?
Если это провод стартёра, то его площадь около 25 кв.мм.Может и больше.Ток через него течёт 50 А ?Во время запуска.
Лампочка с тестором, смогут наверное прекрасно гореть и показывать, если ток будет 5 А (50 Вт лампочка)
Но большой ток по плохому проводу не сможет пройти.
Или я не прав?

Зачем мерить влажную салфетку?У неё сопротивление может быть до 200 000 Ом.(Померил сейчас)На пределе измерения = 2 МОм
Провода, это не салфетка, в которой проводник -вода с солями.Провод, даже окислившийся и почерневший будет проводить ток, если в контактной группе не будет диких окислов.
Важно ведь узнать, каково сопротивление всего провода, вместе с клеммами, от начала до конца.
И соответствует ли это сопротивление, эталонному-заводскому.

Вопрос, как узнать эталонное сопротивление провода, учитывая, что клеммные контакты съели по 1 Ому.(=2 Ом)?

Сижу голову ломаю.Очень буду рад помощи.
В джипике, на полу провода пучком идут, от капота, под машину, в бензобак и датчик уровня.Общая длина, около 5 метров(может и больше)Как их прозвонить, в сборе?чтобы понять, где колбасит, в клеммных колодках, или самих проводах?
И если протыкать участки проводов, как их лучше загерметизировать, чтобы не разрушались?

Заранее благодарен.

Только с лампочками можно полевую сборку в модуле спалить. Аккуратно надо с ними.

Не все там в коментах восхищались, я сразу сказал, что он фуфло и привел пример, что из-за блока предохранителей на насос приходило только 10В, а эта хрень показала бы, что напряжение есть.

Имелось виду подавляющее большинство, те кто не в теме.

Полностью согласен с каждым написанным Вами словом.

Один старый автоэлектрик показал на стартере ЗиЛа. Взял лампочку с одним разрезанным проводом и фактически включил последовательно с массой и обмотками статора в месте слабой изоляции появился дымок, обмотку заизолировал, проверил еще раз — норма. Потом последовательно с массой и щеточным узлом, в одном из изоляторов обнаружилась микротрещина заполненная угольной пылью тоже искрение и дымок, изолятор на замену, контрольная проверка — норма. Конечно нарушение ТБ, но сдуру можно и гвоздь отверткой закрутить. Сам пользовался — помогает.

Читайте также:
Простое самодельное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками

Среди приборов автоэлектрика не увидел лампочки 220 В 80-100 Вт с разрывом одного провода для диагностики стартеров на предмет определения точки замыкания (щеточного узла и проч.) на массу. Применяется ли такой вариант?

Со стартерами, равно как и с их диагностикой проблем не было. И этот метод я не знал, можете рассказать по подробнее?

Отличный пробник, уже штук тридцать стер)) у меня они как расходник. Один минус на 24в взрываются батарейки, не на долго хватает. Просто надо с головой подходить к любой проверки тестером.

Каждому инструменту — свое место в работе. И мультиметр нужен, и контролька, и светодиодный, и постолограф.

Тема: Светодиодный пробник для автомобиля

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Светодиодный пробник для автомобиля

    При работах по поиску неисправностей в электрооборудовании автомобиля автолюбителем используется, как правило, аналоговый (со стрелочным индикатором) или цифровой (со светодиодным или жидкокристаллическим индикатором) тестер-мультиметр. Однако в большинстве случаев автолюбителю важно знать не точное значение напряжения, а сам факт наличия или отсутствия в заданной точке напряжения «+ АКБ». В экстренных случаях выручить может простейший пробник в виде автомобильной лампочки от 3 до 10 Ватт (например, от габаритов), соединенной с двумя проводами. Один провод, при работе подсоединяется к корпусу автомобиля (минус бортовой сети), а присоединением (касанием) другого провода к проверяемой точке (контакту) по свечению лампочки определяется наличие (отсутствие) напряжения на ней.
    Вместе с тем, любой автомобилист, обладающий знаниями электротехники в объеме школьного курса и, естественно, руками, растущими из нужного места, может за пару часов изготовить светодиодный пробник, практически из подручных материалов.

    Пробник по схеме №1, позволяет, при закреплении зажима типа «крокодил» на корпусе автомобиля («массе»), прикосновением игольчатого щупа к проверяемому контакту (проводу), по зажиганию светодиода определять наличие напряжения +АКБ (+12,4 В при выключенном двигателе и около +14,5 В при работающем двигателе), например при поиске напряжения с замка зажигания «АСС» или «Зажигание включено» (IG1).

    Пробник по схеме №2, позволяет, при закреплении зажима типа «крокодил» на «плюс» АКБ (+АКБ), по зажиганию светодиода определять, прикосновением игольчатого щупа к проверяемому контакту (проводу), наличие на нем минуса АКБ (–АКБ, корпуса, массы), например при поиске в разъеме контакта, соединенного с концевиком двери.

    Пробник изготовленный по схеме №3, является универсальным. Он сочетает в себе свойства обоих вышеприведенных. При поиске напряжения «+АКБ» будет зажигаться светодиод LED2 (например красного цвета), при поиске минуса АКБ (массы) будет зажигаться светодиод LED1 (например желтого или зеленого цветов). Места подключений зажима типа «крокодил» и игольчатого щупа должны соответствовать режимам, описанным выше.

    Пользователь сказал cпасибо:

    Re: Светодиодный пробник для автомобиля

    При подключении светодиода, последовательно с ним необходимо включить резистор, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно.
    Резистор R определяется по формуле: R = (VS – VL) / Iпр
    VS = напряжение питания бортовой сети (напряжение на аккумуляторной батарее), В;
    VL= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило, от 2 до 4Вольт), В;
    Iпр = прямой ток через светодиод, мA, например 10мA, этот ток должен быть меньше максимально допустимого для (Iпр мах) Вашего светодиода;
    Значения VL= прямое напряжение, и Iпр = прямой ток через светодиод, берут из справочника, для конкретного светодиода.
    Если сопротивления требуемого номинала не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор ближайшего большего номинала. На самом деле вы вряд ли заметите разницу. Яркость свечения уменьшится совсем незначительно.
    Например: Если напряжение питания бортовой сети VS = 12,4 В, и у Вас есть красный светодиод типа АЛ307А (VL= 2,0 В), имеющий Iпр = 10 мA = 0,010 A, то значение величины сопротивления получится: R = (VS – VL) / Iпр; R = (12,4 В – 2,0 В) / 0,01A = 1040 Ом. При этом можно выбрать как 1,1 кОм, так 1,0 кОм (ближайшее стандартное значение, лучше которое больше).
    Необходимо учитывать то, что номинальный ряд сопротивлений, т.е. дискрет номиналов сопротивлений выпускаемый промышленностью, зависит от их класса точности, который может быть и 1% и 2% и 5% и 10% и 20%, а значит при классе точности, например 20% реальное значение величины сопротивления с маркировкой 1 кОм может лежать в пределах от 0,8 до 1,2 кОм.
    Задача намного упростится, если в качестве светодиода использовать автомобильную светодиодную лампочку (с цоколем или безцокольную). Такие лампочки предлагаются автомагазинами для использования в качестве габаритных, освещения номерного знака, салона и пр. Эти лампочки представляют собой яркий светодиод с уже подобранным сопротивлением и позволяют напрямую подключать их к бортовой сети автомобиля.
    Рассмотрим пример практического изготовления пробников по приведенным выше схемам:
    Для изготовления пробников в загашниках были найдены резисторы (сопротивления) требуемого номинала и светодиоды типа КИПД24 или АЛ307 (красный и зеленый), в ближайшем автомагазине приобретены светодиодные лампочки и зажимы типа «крокодил». При отсутствии у Вас «запасов» радиодеталей, на любом авторынке, в торговых рядах для тюнинга, можно выбрать и купить светодиоды всевозможной расцветки и размеров. Для изготовления игольчатых щупов среди гаражного хлама найдено несколько разъемов от радиоаппаратуры с посеребренными контактами «папа» (при отсутствии подходящих разъемов игольчатые щупы можно изготовить из кусочков медного обмоточного провода, в крайнем случае, из иглы от одноразовых шприцов).
    Чтобы пробник имел вид законченной конструкции, спаянные детали необходимо поместить в подходящий корпус. В качестве корпуса удобно использовать подходящий по габаритам высохший маркер, удалив из него пишущий узел и губчатый резервуар для чернил.

    Читайте также:
    Самодельная минимойка для автомобиля от прикуривателя

    Подготовив необходимые детали, сверлим в корпусах (крышках) маркеров отверстия под светодиоды и провода (конкретные места сверления и диаметры отверстий в каждом случае индивидуальны и зависят от используемых комплектующих и дизайнерских желаний автора). Вставив ножки светодиодов (светодиодных лампочек) в подготовленные отверстия в крышках, закрепляем светодиоды (светодиодные лампочки) парой капель клея «Момент» для фиксации.
    Отрезок провода МГШВ длиной 1,0-1,5 метра и диаметром 0,35 – 0,5 мм (провода более толстого диаметра нецелесообразно использовать вследствие их большой жёсткости, при меньшем диаметре провода повышается вероятность обрыва при случайный рывках, зацепах) одним концом соединяем с зажимом типа «крокодил». Второй конец провода просовываем через отверстие в корпусе маркера и на расстоянии 3 – 5 см от конца провода делаем узел (узел служит ограничителем при вытягивании провода из корпуса).
    Подготовленные игольчатые щупы (контакт «папа», кусочек медного обмоточного провода диаметром 1,0 – 1,5 мм, игла от одноразового шприца) пайкой соединяем с отрезком провода МГШВ диаметром 0,25 – 0,12 мм. Длину отрезка определяем исходя из удобства последующего соединения его со светодиодом (лампочкой). Щуп вставляем в корпус маркера. Для плотной посадки игольчатого щупа в отверстие, где ранее крепился пишущий узел, используем термоусадочную трубку.
    Подготовленные таким образом составляющие, светодиод и резистор соединяем пайкой (по одной из схем). При использовании светодиодных лампочек резисторы не нужны. Работоспособность пробника (до сборки корпуса) проверяем с использованием зарядного устройства, аккумуляторной батареи или любого другого подходящего источника питания с напряжением + 12 Вольт. В случае, если при пайке вы перепутали полярность светодиода (светодиодной лампочки), и они не светятся при подключении в соответствии с выбранной схемой, поменяйте их выводы местами.
    После проверки работоспособности, заизолируйте места пайки и соберите корпуса маркеров.
    У меня получилось вот такие пробники:

    А на этих снимках можно увидеть пример их функционирования при проверке напряжения зарядного устройства:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: