Самодельный деревянный поднос с мозаикой (10 фото)

Как сделать из ненужных досок мозаичное панно для столешницы невероятной красоты

Столы с мозаичными столешницами отлично смотрятся в интерьерах различных стилей и направлений. Основная масса таких изделий является авторскими произведениями и изготавливается на заказ. Это существенно влияет на их цену, поднимая ее до невероятных высот. Вместе с тем, мозаичную столешницу вполне можно изготовить своими руками, однако для этого необходимо запастись немалым терпением.

Материалом для создания такой поделки послужат старые доски или их обрезки, оставшиеся после окончания строительства. Лучше, если древесина окажется разных пород. Многообразие цветов и текстур, сделает столешницу невероятно красивой. Помимо дерева мастеру понадобится деревообрабатывающий станок, ручной фрезер, струбцины, столярный клей, электрическая шлифовальная машина, кисть, прозрачный лак или пропиточное масло.

Вначале определяются с размерами столешницы и ее предназначением. Рисунок мозаики разрабатывают самостоятельно или используют готовые идеи из интернета. В соответствии с ними составляют план мозаики на бумаги, воспроизводя его в натуральную величину. При этом желательно обозначить цвет и текстуру каждого элемента.

Перейдя к непосредственным работам, обрезки досок сортируют по породе дерева, цвету и текстуре. Затем их строгают с обеих сторон, а потом распиливают на отдельные рейки определенной ширины и толщины. При этом нужно оставлять припуски на строгание и шлифовку. Если пренебречь этим правилом, после обработки детали станут тонкими и мозаика не получится.

При помощи торцовочной пилы, заготовленные рейки разрезают на куски нужной длины. После этого элементы раскладывают на бумажном чертеже. Когда все готово, переходят к сборке столешницы. Чтобы облегчить себе работу, мозаику собирают в виде отдельных секций небольшого размера.

Боковины каждого куска дерева хорошо промазывают столярным клеем, а затем стягивают струбцинами. В таком виде секцию оставляют не менее чем на сутки, до полного отверждения клея. Когда все секции склеены, их раскладывают на ровном столе и соединяют между собой при помощи того же клея. Для лучшего прилегания, их прижимают друг к другу рейками.

Поверхность просохшей столешницы выравнивают при помощи шлифовальной машины, постепенно уменьшая зернистость абразива. В завершении работ, края мозаики обрабатывают ручным фрезером. Дерево покрывают лаком или пропиточным маслом. Теперь столешницу можно устанавливать на предусмотренное ей место.

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Читайте также:
Чудо-клей из линолеума своими руками

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Читайте также:
Самодельный ночной светильник в детскую

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Дымогенератор своими руками – описание популярных видов, подробные мастер-классы по изготовлению, фото идеи

История копчения уходит далеко в прошлое. Этот процесс был изобретен людьми, искавшими пути продления продуктов сроков хранения. Но это еще не все, ведь вместе с консервирующим действием, копченые продукты получают еще и прекрасный аромат. Именно поэтому такой процесс, как копчение, очень популярен. Копченую рыбку, мясо, даже овощи можно не только купить в магазине, но и приготовить самому.

Тому, как с минимальными затратами можно изготовить несколько вариантов дымогенераторов для копчения, посвящена эта статья.

  1. Как коптятся продукты?
  2. Дымогенераторы: от применения до принципа работы
  3. Виды дымогенераторов по расположению эжектора
  4. Дымогенераторы самостоятельного изготовления
  5. Дымогенераторы промышленного производства
  6. Фото примеры самодельных дымогенераторов

Как коптятся продукты?

Холодный и горячий способы приготовления копченостей представляют собой процесс, при котором продукты подвергаются дымному воздействию от медленно тлеющей древесины. Именно дым убивает бактерии и придает конечному продукту неповторимый запах. Без специальной коптильной установки, изготовленной самостоятельно, такого эффекта не получить.

Для ее самостоятельного изготовления потребуются следующие составляющие: короб для размещения продуктов, дымогенератор, компрессор (нагнетатель).

Дымогенераторы: от применения до принципа работы

Название этого устройства — дымогенератор — говорит само за себя. При помощи него происходит выработка дыма и подача его в коптильный шкаф.

Описание принципа работы

В нижнюю часть камеры, изготовленной обычно из жаропрочного материала, закладываются опилки. Затем, через специальное отверстие (поддувало), они поджигаются. Посредством поддувала также регулируется тяга.

В результате тления опилок в закрытой камере образуется необходимое количество дыма, поднимающегося вверх. Одновременно в камеру небольшим компрессором, соединенным шлангом с патрубком, вдувается воздух.

Воздух способствует попаданию дыма через трубку — дымоход в камеру с размещенными продуктами. Такое устройство называется эжектором. Температура дыма на выходе небольшая, так как огонь разгорается медленно, и продукт готовится практически в идеальных условиях.

Виды дымогенераторов по расположению эжектора

Дымогенераторы бывают с верхним или нижним расположением эжектора.

Основные плюсы варианта верхнего расположения следующие:

  • Увеличенный объем области сгорания. В результате более стабильное тление.
  • Экономичность. Щепа тлеет медленно, что снижает расход дров.
  • Более длительный срок службы патрубка. Находясь на достаточном удалении от места нагрева, детали устройства меньше подвергаются негативному воздействию температуры.

К минусам этого вида дымогенераторов можно отнести необходимость дополнительного фильтрования дыма в связи с высокой тягой в камере.

Если эжектор расположен внизу, крупные частицы топлива могут попасть в дымоход, Требуется увеличение его длины. Это не всегда выполнимо в условиях небольшого дачного участка или территории частного дома. Кроме того, воздействие высоких температур снижает длительность эксплуатации эжектора.

Дымогенераторы обоих видов нашли свое применение у любителей копчения. Однако в домашнем копчении лучше использовать верхний тип устройства.

Дымогенераторы самостоятельного изготовления

Умельцами давно придуманы различные варианты дымогенераторов для домашнего использования. Коптить продукты без больших затрат на оборудование — мечта многих. Даже непрофессионалы смогут сделать такой прибор из подручных средств. Все они действуют по схожему принципу, отличие только в деталях, из которых собираются коптильни.

Дымогенератор из электроплиты

Для периодического копчения небольшого количества рыбы или мяса можно изготовить простой дымогенератор с использованием электрической плитки.

Понадобятся следующие составляющие:

  • электрическая плитка;
  • старая кастрюля;
  • труба или бывшая в употреблении бочка,
  • сетка из проволоки;
  • два прута арматуры;
  • лист железа, фанеры;
  • опилки, щепки.

Коптильня должна располагаться на свежем воздухе, максимально далеко от жилых помещений. Для работы нужно электричество, возможно придется воспользоваться удлинителем. Иначе вещи в доме пропахнут дымом.

  1. Подготовить бочку. Тщательно очистить ее от остатков содержимого. Затем, отмерив примерно одну треть высоты от верха бочки, пропустить через ее стенки несколько арматурных прутов. На арматуру закрепить сетку, к ней подвесить необходимые продукты. Бочка готова к использованию.
  2. Устойчиво установить плитку на негорючую поверхность и подключить ее к розетке.
  3. Положить в кастрюлю древесное топливо.
  4. Кастрюлю поставить на включенную в розетку плитку.
  5. При помощи ручки регулятора температуры отрегулировать мощность ее нагрева.
  6. Поставить бочку на плитку.
  7. Прикрыть сверху конструкцию железом или фанерой.

Одна загрузка позволит работать такому дымогенератору для холодного копчения 4 — 6 часов. Усложняется процесс необходимостью постоянного контроля количества топлива и коррекции температуры тления. Бочку для этого придется периодически поднимать.

Несмотря на наличие недостатков в этой конструкции, многих пользователей привлекает простота сборки и низкие затраты на изготовление.

Дымогенератор из отработанного огнетушителя

Проявив немного смекалки, можно старый огнетушитель превратить в дымогенератор, как на фото.

Работу надо начать с очистки огнетушителя от старого содержимого, убедиться в отсутствии ржавчины на его стенках.

  1. Разрезать огнетушитель, отступив сверху около 5 см. В результате получим крышку.
  2. В крышке сделать отверстие, вкрутить тройник с патрубками.
  3. К одной из трубок присоединить компрессор, а другая будет служить для доставки дыма в коптильную камеру.
  4. Сделать в огнетушителе несколько отверстий на расстоянии 4-6 см от нижней части огнетушителя. Через эти отверстия будет поджигаться щепа, регулироваться тяга.
Читайте также:
Гантели из бетона своими руками

Готовое устройство может функционировать 7-10 часов. Время работы зависит от диаметра огнетушителя.

Дымогенератор из жестяных банок

Консервные жестяные банки отлично подойдут для самостоятельного изготовления простого дымогенератора. Этот дешевый способ получить неплохой коптильный аппарат понравится многим.

Для этого понадобятся:

  • три жестяные консервные банки цилиндрической формы: две — одинаковых, одна — чуть меньшего размера;
  • соединительные хомуты или металлическая лента;
  • лента фум;
  • тройник и гайка для его закрепления;
  • кусок медной трубки с небольшим диаметром;
  • кусок трубки большего диаметра и длины для соединения дымогенератора с коптильным шкафом.

Порядок сборки устройства:

  1. Очистить и высушить консервные банки.
  2. Соединить две банки одинакового диаметра с помощью железного хомута или металлической ленты. Предварительно у одной банки отрезать дно.
  3. Внизу первой банки проделать отверстия для розжига топлива и регулировки тяги.
  4. В дно третьей, меньшей, банки устанавливается тройник. Изнутри он крепится гайкой. Соединение должно быть очень плотным и не пропускать воздуха.
  5. К одной стороне тройника крепится сгон с трубкой, соединение герметизируется лентой фум.
  6. Медную трубку вставить одним концом в патрубок так, чтобы она выступала с другой стороны тройника на несколько сантиметров. Место входа загерметизировать. Эжектор готов.
  7. Трубку большего диаметра прикрепить ко второму отверстию тройника. К ней будет присоединяться коптильная камера.
  8. Насыпать опилки или щепу в нижние банки на высоту около двух третей и поджечь через отверстия.
  9. Закрыть конструкцию сверху эжектором.
  10. На второй конец медной трубки прикрепить шланг компрессора.

Простой дымогенератор готов.

Нужно учесть, что устанавливать это устройство нужно на ровную поверхность из негорючего материала, ведь во время работы из отверстий для поджига может высыпаться пепел.

Дымогенераторы промышленного производства

При отсутствии возможности изготовить generator для коптильни самостоятельно, можно рассмотреть вариант покупки коптильни. Многочисленные магазины помогут сделать выбор, ведь их ассортимент достаточно широк. Ниже представлены цены на несколько моделей для холодного копчения от популярных производителей:

  1. HANHI, Zmei. Цена 9800−10800 руб. Емкость для топлива объемом 10 литров. Одной загрузки достаточно на 10 час работы. Мощность встроенного электронагревателя 1 кВт. Наличие фильтра, термометра, воздушного змеевика для охлаждения дыма.
  2. ДымОК. Цена 4700−5200 руб. Емкость для топлива объемом 0.5 кг. Материал корпуса — нержавеющая сталь AISI 304. Время работы до 6.5 час. Наличие компрессора, соединительных шлангов в комплекте.
  3. УЗБИ, Дым Дымыч 01М. Цена 2800−3900 руб. Одной загрузки достаточно на 15 час работы. Наличие компрессора в комплекте.
  4. Smoke 2.0, Smoke House. Цена 1440−1800 руб. Емкость для топлива объемом 2.5 литров. Материал корпуса — нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Время работы 3-6 час.
  5. Merkel, Premium. Цена 9900−10800 руб. Одной загрузки достаточно на 12 час работы. Материал корпуса — нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Наличие фильтра и специальной зажигалки в комплекте.

Для более подробного изучения вопроса изготовления дымогенераторов своими руками, рекомендуется прежде всего изучить подобные схемы и чертежи в интернете. На их основе желательно подготовить свою документацию, где учитываются все особенности вашей конструкции. Тогда устройство для копчения, сделанное вами самостоятельно, получится качественным, высокопроизводительным и безопасным.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В обыкновенной коптильне, где сжигаются дрова, процесс занимает длительное время и запас топлива. С дымогенератором всё проще. В основе дымового процесса — медленное тление топлива. К установке подключён вентилятор «или компрессор», нагнетающий воздух. Отсюда дым попадает в коптильню, где развешиваются «или ложатся на полки» продукты. Как видите, всё просто. Зато результат работы такого устройства стоит его сборки. Так, играя со специями и топливом, можно добиться разных вкусовых качеств от одного и того же мяса. Кроме того, как уже было сказано, оно будет храниться дольше, чем обычное.

Топливо для генераторов

Некоторые покупные модели имеют электрическую или газовую топку. Однако такое копчение может довольно сильно ударить по кошельку пользователя. А вот устройство, работающее на измельчённой древесине, щадит Ваши сбережения. Во-первых, оно не требует электроэнергии; во-вторых, у многих владельцев частных домов, которые, как правило, и собирают эти генераторы, дерева полно. Впрочем, тем, у кого его нет, унывать не стоит, так как топливо можно купить в магазине. Щепа или опилки могут быть от любого дерева, кроме вечно зелёных «таких, как, например, сосна»: с таким топливом Вы только испортите мясо, сделав его горьковатым.

Немаловажен и размер измельчённого дерева: так, для более мелких опилок нужно добавить в конструкцию пружину, позволяющую проходить дыму беспрепятственно. Более крупные элементы таких усовершенствований не требуют.

Охлаждение дыма

С возникновением дыма разобрались. Но вот тем, кому хочется использовать технологию холодного копчения, этого мало. Здесь требуется понижение температуры дыма. Как этого добиться? Есть два способа:

  • водяной. Внутри генератора устанавливаются два резервуара. В одном из них циркулирует вода, другой же отвечает за охлаждение дыма, который просто соприкасается с охлаждёнными стенками;
  • воздушный. В этом случае дым прогоняется воздухом через трубу, имеющую форму змеевика. Такой способ выбирается чаще всего, поскольку отличается дешевизной и простотой конструкции.

Несколько правил безопасности

Перед тем, как обирать дымогенератор, нужно учитывать следующие пункты:

  • проводка должна выдерживать высокие температуры и находиться как можно дальше от нагревательного элемента;
  • поверхность, на которую Вы собираетесь устанавливать конструкцию, должна быть защищена от возможных возгораний;
  • при выборе материала лучше остановиться на металле, окрашенным жаростойкой краской;
  • если есть возможность, предусмотрите автоматику для отключения, чтобы агрегат внезапно не вышел из строя.

Готовый продукт копчения

Вообще копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он все более актуален и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт.

Читайте также:
Креативный светильник своими руками на Юбилей Деду

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Устройство коптилен разного типа

Независимо от типа копчения источником дыма является тлеющий костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
    Сетку устанавливаем со стороны дна
  • С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
    Можно приварить или собрать на винтовом соединении
  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
    Вот что должно получиться в итоге
  • Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
    Готовый вид и основная часть конструкции
  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Читайте также:
Самодельная бюджетная люстра на кухню из салатниц

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

  • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
  • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
  • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
    Шибер выглядит так
  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

  • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
  • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
  • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Читайте также:
Самодельная брутальная магнитная доска для ножей на кухню

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме





Дымогенератор своими руками: правила проектирования и мастер-классы с пошаговым описанием

Домашняя коптильня – это гарантия сохранности мясных и рыбных продуктов, широкий ассортимент колбас и прочих вкусностей. Если вы являетесь счастливым владельцев частном дома, и к тому же рыбаком или охотником, без данного приспособления вам не обойтись. В данной статье мы расскажем вам о том, как смастерить своими руками дымогенератор для холодного копчения.

Дымогенератор из электроплиты

Потребуются такие составляющие:

  • электроплита;
  • ненужная кастрюля;
  • дымоходная труба или старая бочка,
  • металлическая сетка рабица;
  • 2 куска арматуры;
  • лист железа или прессованной фанеры;
  • опилки, щепки.

Коптильню следует располагать на открытом пространстве, подальше от жилых домов.

Для функционирования коптильни понадобится электроэнергия, скорее всего нужно будет использовать удлинитель, в противном случае дым будет проникать в жилые помещения.

Подробное руководство по изготовлению:

  1. Бочку основательно очистить ее содержимого. С верха бочки отмерьте примерно 1/3, после этого нужно пропустить через ее стенки пару прутов. На прутах зафиксируйте сетку, на ней и будут в дальнейшем располагаться продукты.
  2. Бочку нужно установить на огнеустойчивую поверхность и подключить ее к розетке.
  3. В кастрюлю следует положить стружку или опилки плодовых деревьев.
  4. Кастрюлю установить разогретую электроплиту.
  5. Ручкой регулировки мощности следует выставить оптимальную температуру нагрева.
  6. Бочку установите на электрическую плиту
  7. Прикройте сверху ее железом или фанерой.

В среднем, на одной загрузке коптильня может проработать 6-7 часов. Хоть у этого устройства есть недостатки, многие предпочитают именно этот вариант, так как собрать дымогенератор просто и все элементы конструкции можно легко найти или где-нибудь купить.

Дымогенератор из отработанного огнетушителя

Первым делом следует хорошо очистить старый огнетушитель, важно чтобы внутри не было коррозии.

  1. Распилить болгаркой огнетушитель, сделав пятисантиметровый отступ. В итоге образуется крышечка.
  2. Сверлим отверстие в крышке, ввинчиваем латунный разветвитель (тройник) с патрубками.
  3. К одном концу штуцера цепляем трубку компрессора, а к другому трубку для отвода дыма в камеру копчения.
  4. В основании огнетушителя следует высверлить 6 отверстий по кругу диаметром 0,5 см. Они необходимы для поджига щепы, а также для регулировки тяги.

Это устройство по времени дольше может работать, примерно 8-11 часов, в зависимости от тяги и щепы.

Дымогенератор из жестяных банок

Банки из под консервов хорошо подойдут для изготовления несложного дымогенератора.

Для создания потребуется:

  • 3 банки, 2 – одинаковых по размеру, а 1 немного поменьше;
  • стальные хомуты или скрепляющая перфолента;
  • фум-лента;
  • тройник и гайка;
  • отрезок медной трубки с малым диаметром;
  • кусок трубки большого диаметра, чтобы состыковать дымогенератор с камерой.

Дымогенератор своими руками чертежи и пошаговая инструкция:

  1. Помыть банки с моющим и насухо вытереть бумажными полотенцами.
  2. Скрепить 2 банки равных по диаметру стальным хомутом или перфолентой. Заранее у одной из банок следует отрезать дно, можно это сделать обычно пилкой по металлу, а можно ленточной пилой.
  3. У первой банки в нижней части сбоку следует просверлить 3-4 отверстия (они нужны для тяги и розжига щепы).
  4. В днище третьей банки, которая меньше по габаритам следует вмонтировать разветвляющий штуцер. Его надо обязательно закрепить гайкой. Чтобы штуцер ни в коем случае не пропускал воздух.
  5. К одному выводу подключите отводящую трубку, соединение герметизируется основательно фум-лентой.
  6. Медную трубку необходимо в разветвляющий штуцер всадить так, чтобы она выпирала с другой стороны тройника на пару сантиметров сантиметров. Место соединения следует тщательно герметизировать. Эжектор собран.
  7. Трубку большего диаметра вставляем в другое отверстие штуцера. К этой части будет подключаться сама коптильня. В качестве камеры можно взять коптильню из жестянки в супермаркете, стоит она от силы 200-300 рублей.

Компрессор своими руками

Многие новички сталкиваются с трудностями в сборке коптильни холодного копчения, когда дело доходит до компрессора. Но на самом деле переживать здесь не нужно, так как если у вас нет этого устройства, то компрессор для дымогенератора холодного копчения своими руками можно сделать.

Вот самая легкая инструкция по сборке, понадобится лишь кулер системы охлаждения компьютера и ПЭТ-бутылка:

  1. В основании пластиковой бутылки делается отверстие по диаметру вентилятора.
  2. В сделанное отверстие устанавливается кулер, после чего он надежно фиксируется горячим клеем.
  3. В крышке создается отверстие под штуцер, на который впоследствии натянется силиконовая трубка.
  4. Кулер подсоединяется к источнику питания на 12 Вольт.

Как правильно пользоваться дымогенератором и избежать распространённых ошибок

Дымогенератор считается очень пожароопасным устройством, по этой причине использовать его следует с особой осторожностью. Дымогенераторы промышленной сборки обычно оборудуются системой автоматического отключения.

А вот за устройством собранным вручную придется придется постоянно смотреть. Монтировать приспособление важно на твёрдую поверхность без сильного уклона, желательно, чтобы в основании лежали какой-нибудь лист огнестойкого материала.

Какие ошибки чаще всего допускают новички при копчении?

Мало соли. Если мясо, сало или рыба плохо просыпаны солью перед непосредственным копчением, то они просто могут испортиться прямо во время копчения. Если вам кажется сложным процесс засолки продуктов, то можете воспользоваться государственным стандартом, в котором сказано, что нужно использовать 2,3% соли на 1 кг продукта. Разумеется, высчитывать следует по массе, а не по объему. Если такое количество вам покажется большим, то можете уменьшить до 2 процентов.

Слишком большая влажность готовых копченостей. Нельзя начинать коптить свежие продукты, а надо дать им немного высохнуть. Лишняя вода в этом процессе не нужна, поскольку мясо закоптится снаружи, а внутренняя часть останется сырой, потому что влага не позволит дыму прокоптить продукт до самого центра.

Читайте также:
Изготовление самодельного пескоструйного аппарата своими руками

Применение только стандартной соли. Чтобы копчёное мясо и рыба могла храниться долго, засаливать их важнов нитритной соли или смеси нитритной и поваренной. Исключительно такая засолка позволит повысить существенно качество продуктов, и при этом в них не будет ботулизма.

Пересушивание продуктов до процесса готовки. Сушить рыбу, мясо или сало следует не больше 9-10 часов, в противном случае продукты перекоптятся, станут слишком сухими и невероятно твердыми.

Влажная щепа. Если чересчур увлажнить щепу, то продукты станут внешне очень черными, при этом у них появится неприятная отчетливая горечь. Брать следует исключительно щепу плодовых деревьев, ольхи и бука, можно в комбинированном виде.

Употребление копченостей сразу после копчения. Когда вы достанете мясо из коптильни, важно дать ему немного «проветриться». Поэтому копчености оставляют на открытом воздухе на 10−12 часов. В таком случае исчезнет резкий аромат, а также слегка поменяется цвет на более светлый.

Несколько правил безопасности

Когда вы разбираетесь в вопросе “создание дымогенератора для авто своими руками”, правила техники безопасности всегда нужно соблюдать. Поэтому вот вам основные моменты, о которых вы должны помнить:

  • проводка должна выдерживать повышенные температуры, а располагаться подальше от нагревателей;
  • поверхность, на которую вы будете ставить дымогенератор, должна быть защищена от предполагаемых возгораний;
  • когда вы будете подбирать материал для устройства, важно акцентировать свое внимание на металлах с жаропрочным покрытием;
  • если можете, то установите автоматическую систему для отключения прибора.

Мы надеемся, что вы воспользуетесь нашими инструкциями и изготовите дымогенератор для холодного копчения своими руками из трубы или другого подручного материала. Желаем удачи!

Дымогенератор своими руками

Единственным преимуществом традиционных домашних коптилен является максимальная простота конструкции, и отсутствие оборудования, способного выйти из строя. Однако коптильный процесс в них оказывается довольно затянутым, и утомительным.

Совершенно другое дело, когда коптильщик использует генератор дыма. С его помощью в коптильную камеру активно нагнетается дым заданной температуры, и экономно расходуется щепа. Такой агрегат совсем необязательно покупать. Дымогенератор несложно сделать своими руками, даже если не имеется особых навыков. Самодельный коптильный генератор дыма компактен. Он состоит из нескольких функциональных модулей, благодаря которым можно самостоятельно регулировать уровень подачи и температуру дыма, а также интенсивность сгорания коптильной щепы, стружки или опилок.

Те, кто любит коптить продукты самостоятельно в загородном доме или на даче, как правило, сразу обзаводятся таким аппаратом. В основном самодельные дымогенераторы применяются в холодном копчении, но их легко перестроить на изготовление горячекопченых деликатесов, установив в камере горения нагревательный элемент (ТЭН электроприбора и пр.).

Перед промышленными образцами генераторы дыма, сделанные своими руками, выигрывают в цене. Для их сборки подходят любые подручные материалы: старые бочки, отработанные огнетушители, газовые баллоны, ТЭНы от нагревательных приборов, вентиляторы, демонтированные с отработавших устройств, обрезки металлических труб, ПЭТ-тара и пр. То есть специально приобретать какие-то дорогостоящие детали и элементы не придется.

Основная задача мастера сконструировать устройство так, чтобы древесина тлела равномерно, а поднимающийся вверх дым под компрессионным наддувом из емкости дымогенератора массово поступал в камеру коптильни. Правильная настройка агрегата – залог хорошего дымообразования. И совершенно неважно, какая форма у аппарата – главное, чтобы он работал безукоризненно, обеспечивая правильный процесс копчения.

Классическая конструкция дымогенератора

Для создания генератора дыма своими руками необходим стандартный набор инструментов: болгарка, дрель, крепеж, сварочный аппарат. С последним могут возникнуть проблемы, так как далеко не всегда его можно найти среди друзей-дачников или соседей в частных домах. Но, даже если сварки нет, собрать агрегат можно без нее, используя элементы с резьбовым соединением.

Общая схема генератора дыма

  • Камера сгорания (желательно цилиндрической формы). Сюда загружаются опилки (щепа, стружка) и происходит процесс тления.
  • Зольник – поддон или короб для сбора золы, который устанавливается под камерой сгорания.
  • Мелкоячеистая стальная решетка. Она устанавливается над зольником, и выполняет роль печного колосника для свободного пропуска воздуха под тлеющую щепу, и вывода золы из топки.
  • Соединительные металлические и резиновые патрубки.
  • Эжектор – устройство завода воздушного потока извне в систему.
  • Компрессор, нагнетающий дым в коптильную камеру.
  • Сборник конденсата.

Конструкция дымогенератора может быть построена по схеме с верхней или нижней эжекцией — отбором дыма (на фото ниже). Практика домашнего копчения показывает, что коптильщики отдают предпочтение схеме с нижней эжекцией. Среди недостатков верхнего отбора дыма:

  1. для стабильного функционирования генератора необходим более мощный компрессор,
  2. необратимое стекание конденсата сквозь слой тлеющей щепы, что ведет неравномерному сгоранию.

Для изготовления генератора дыма не потребуется создавать точные чертежи. Достаточно простого эскиза агрегата, набросанного от руки, на котором будут выдержаны пропорции элементов. Основные размеры, на которые нужно опираться при изготовлении дымогенератора своими руками, будут приведены ниже.

Камера сгорания

В идеале этот узел нужно делать из трубы из пищевой нержавейки. Диаметр корпуса должен быть 100 – 130 мм. Вместо круглой трубы можно брать квадратную с сопоставимым поперечным сечением. Многие коптильщики для корпуса камеры сгорания используют старые алюминиевые бидоны, огнетушители, отработанные газовые баллоны.

По высоте этот узел генератора дыма с нижней эжекцией должен быть 50 см. При верхнем заборе дыма высота может быть несколько ниже — до 40 см, для улучшения тяги.

Колосник

Колосниковая сетка (хорошо видна на фото справа) или решетка – обязательный компонент дымогенератора. Сверху на нее выкладывается слой древесного материала, а под ней устанавливается поддон для золы.

Поверх колосника в корпусе камеры сгорания просверливается отверстие диаметром 8 — 10 мм для розжига древесного материала. При тлении древесины отверстие также будет играть роль поддувала.

Читайте также:
Активатор воды. Устройство для получения живой воды

На практике распространены варианты, как с одним, так и двумя поддувалами, расположенными друг против друга. При слишком быстром сгорании древесины одно отверстие просто перекрывается, тем самым снизится объем кислорода, поступающего извне. Допускается просверливать отверстие в области колосника. Такое расположение не вызовет отклонений в работе генератора дыма.

Зольник

Зольник должен быть соразмерен площади камеры сгорания. Обычно количество золы при копчении образуется немного. Даже при длительном процессе ее объем не будет превышать одного — двух спичечных коробков. Соответственно зольник может быть по высоте не более 5 см, чего вполне хватит для нормальной утилизации одной партии перегоревших опилок или щепы.

Зольник рекомендуется выполнять в виде съемной крышки, устанавливаемой внизу. Это позволит ее легко снять, и качественно почистить агрегат после копчения.

Параллельно с отверстиями поддувала нужно определить место выходной трубы, через которую дым будет направляться непосредственно в коптильную камеру. Оптимальным расстоянием между колосником и центром выходного отверстия, при рассматриваемых размерах дымогенератора, будет 5 см. Такое расположение актуально для агрегатов с нижним отбором дыма. Приведенный параметр взят из практического опыта коптильщиков со стажем, неоднократно конструирующих и модернизирующих самодельные дымогенераторы. Для дымохода мастера обычно используют водогазопроводную трубу с резьбой три четверти дюйма. Это лучшее решение при создании канальной системы, соединяющей коптильню и генератор дыма.

Эжектор

Ключевым компонентом дымогенерирующего аппарата является эжектор. Он монтируется на выходе из камеры сгорания. На фото выше показан эжектор дымогенератора с верхней эжекцией. Если же патрубок забора расположен внизу камеры сгорания, то эжектор устанавливается снаружи на трубе, которой соединяются нижний заборный патрубок и верхний дымоход.

К основным размерам агрегата относятся диаметр внутренней и внешней трубы, и глубина, на которую внутренняя труба, обеспечивающая подачу чистого воздуха извне, заводится в выходную систему генератора дыма. В нашем примере, присутствует размер выходного отверстия – это три четверти дюйма (проходной диаметр трубы). Для внутренней трубки достаточным проходным диаметром будет сечение 6 — 8 мм. Этот размер напрямую влияет на мощность эжектора, поэтому для большей подачи дыма рекомендуется использовать внутреннюю трубку с диаметром 8 – 10 мм. В отдельном материале будет подробно рассмотрен процесс самостоятельной сборки эжектора из подручных материалов и недорогих покупных элементов, предлагаемых любым строительным магазином. На изготовление эжектора, даже у новичка уйдет не более полутора — двух часов.

Важным является параметр глубины, на которую внутренняя трубка должна зайти в выходную трубу дымогенератора. От него зависит степень тяги в камере сгорания, и равномерность тления древесного материала. Оптимальной пропорцией (см. фото ниже) считается глубина завода внутренней трубки в выходную трубу дымохода диаметром три четверти на 2 см (красная метка) или, как минимум на 1 – 1,5 см вглубь от зеленой метки.

До тестового запуска дымогенератора рекомендуется взять внутреннюю трубку с запасом по длине. После пробных испытаний ее всегда можно будет укоротить до меньших размеров.

Контейнер для сбора смол и конденсата

Участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является своеобразным охладителем. На ее стенках осаждается конденсат, несгоревшие частицы и смолы, которые не должны попадать на приготавливаемые копчености. Скапливающаяся жидкость постепенно стекает вниз, и подлежит моментальному выводу из системы. Для этого устанавливается приемный контейнер. Как правило, длина дымохода берется немного меньше, чем высота камеры сгорания.

Компрессионная система или вентилятор

Система нагнетания воздуха необходима для создания бесперебойной подачи воздушного потока на эжектор генератора дыма. В качестве рабочего агрегата подойдут самые разные устройства – аквариумные компрессоры, вентиляторы кулеров ПК, компрессоры лодочных насосов. Специалистами рекомендуется использовать радиальные центробежные вентиляторы, оснащенные регуляторами мощности. Это считается оптимальным решением для самодельных дымогенераторов.

Нагнетатель воздуха выполняет также функцию охладителя дыма. Температура подаваемого извне воздушного потока намного меньше температуры дыма в камере сгорания. В процессе смешивания двух газообразных сред, происходит естественное снижение температуры. После прохождения по дымоходу в коптильную камеру поступает хорошо охлажденный дым, идеально подходящий по температуре для качественного холодного копчения.

Варианты самодельных дымогенераторов

Классический дымогенератор несложно сделать самостоятельно из разных подручных материалов и старого оборудования. Например, изготовить камеру сгорания можно из отработанного газового баллона или огнетушителя. Отличный нагнетатель воздуха получится из аквариумного компрессора или вентилятора, снятого с оборудования. Патрубки можно сделать из старых поливочных шлангов и обрезков труб. Обычные консервные или стеклянные банки послужат сборниками конденсата. Встроенные ТЭНы нагревательных электроприборов позволят приготавливать продукты горячего копчения.

На практике, у каждого коптильщика найдется свой собственный запас ненужных материалов и старых приборов, которые легко можно приспособить в качестве элементов самодельного дымогенератора. На картинке ниже приведены примеры универсальных самодельных генераторов дыма с использованием различных предметов.

Как сделать генератор дыма для коптильни

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Читайте также:
Самодельные меховые аудио-наушники

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

Сетку устанавливаем со стороны дна
С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.

Можно приварить или собрать на винтовом соединении

  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.

    Вот что должно получиться в итоге
    Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.

    Готовый вид и основная часть конструкции

  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
  • Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

    Как работает

    В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

    Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

    Поджигают закладку снизу — через сетку

    После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

    Модернизация

    Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

    Регулируемая тяга

    Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

    • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
    • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
    • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.

    Шибер выглядит так

  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.
  • Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

    Зольник

    Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

    Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

    Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

    Сбор конденсата

    При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

    • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
    • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
    • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

    Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

    При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

    Простейший дымогенератор из электроплитки

    Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

    Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

    Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

    В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

    В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

    Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

    Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

    Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

    Печка-дымогенератор для холодного копчения

    Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

    От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

    Дымогенератор — отдельно стоящая печка

    Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

    Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

    Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

    Видео по теме

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: