Самодельное устройство для борьбы с коррозией из обычной солевой батарейки

Химия плюс батарейка. Гоняем “жуков” и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта “Sierra за 200” вдохновлен очередной темой – электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару “жуков” по осени, весной “расцвели” в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает – с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант – со своей “изюминкой”: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает – и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для “прикуривания” он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от “плюса” базовой батареи к “минусу” резервной) даст в сумме 24 вольта – якобы эффективность “установки” будет выше.

Провод от “плюса” дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено – “электрод”, он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих “стальных” батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх – тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш “электрод” и на кузов наносится “Цинкарь”. Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим “электрод” к кузову – начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок – и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе “Цинкарь” без электрического “усилителя” работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность – кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует “Цинкарь”, тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Читайте также:
Холодильник в машину своими руками (3 варианта, фото, пошагово)

Было – стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку “инвентаря”). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Несложные рекомендации, как убрать ржавчину с помощью соляной батарейки

Ржавчина не только портит внешний вид металлического изделия, но и уменьшает срок его эксплуатации.

Коррозированная поверхность быстро разрушается, поэтому удалять признаки гниения нужно сразу после их появления.

Справиться с этой задачей можно с помощью солевой батарейки. О том, как правильно убрать ржавчину с помощью батарейки, читайте в статье.

Помогает ли в удалении ржавого налета?

О том, что батарейка – это инструмент в борьбе с ржавчиной знают многие автомобилисты. Именно они чаще всего используют этот источник энергии столь нетрадиционным способом.

Когда поможет?

Батарейка поможет справиться ржавчиной в том случае, если она соляная. Корпус таких устройств на 99,9% состоит из цинка, благодаря чему процесс гальванизации пройдет успешно.

В этом случае удастся не просто зачистить ржавчину, но и не допустить ее повторного появления. Чтобы понять, что батарейка соляная, нужно изучить упаковку. На ней обязательно имеются соответствующие указания.

В каком случае не справится?

Если использовать батарейку, корпус которой изготовлен не из цинка, справиться с ржавчиной не удастся. Также метод будет малоэффективным, если не придерживаться инструкции по применению. Нарушение последовательности действий – главная причина неудач.

Плюсы и минусы использования

Плюсы применения батарейки для удаления ржавчины:

  1. Возможность остановить распространение процесса, а не просто счистить ржавчину.
  2. Удобство использования в труднодоступных участках, например, в области швов или кромки кузова автомобиля.
  3. Простота применения.
  4. Низкая себестоимость.
  5. Наличие всех материалов для реализации метода в свободном доступе.

Главным минусом обработки металла с помощью батарейки являются временные трудозатраты. Таким способом зачистить большие площади будет сложно.

Как избавиться: инструкция по применению

Чтобы удалить ржавчину с поверхности металла с помощью батарейки, потребуются следующие материалы:

  • ортофосфорная кислота — именно она составляет основу всех преобразователей ржавчины, приобрести ее можно в радиомагазинах или в Интернете;
  • соляная пальчиковая батарейка — для обработки потребуется 2 или 3 штуки;
  • ватные диски;
  • медный провод с захватами «крокодилами», сечение провода – 1,5-2,5 м2;
  • растворитель — его предстоит использовать для обезжиривания поверхности;
  • изолента, либо резинки, которые используют для упаковки бумажных купюр;
  • щелочной раствор — для его приготовления пищевую соду в количестве 2 столовых ложек разводят в стакане воды.

Емкость должна быть стеклянной. Цинк растворится, благодаря чему удастся получить качественный состав для гальванизации.

С батарейки необходимо счистить защитную пленку и плотно обмотать ее оголенным проводом (около 10 см). Этот контакт фиксируют изолентой. Снизу батарейку оборачивают ватным диском и закрепляют его аналогичным образом. После этого можно переходить к процессу избавления от ржавчины.

Порядок действий:

  1. Счищают ржавчину механическим способом, с использованием щетки.
  2. Обрабатывают поверхность растворителем.
  3. Отключают «+» у аккумулятора, а «-» оставляют включенным, благодаря чему на кузове создается минусовой заряд.
  4. Наносят ортофосфорную кислоту на пораженный участок.
  5. Подключают зажим «крокодил» к плюсу батарейки.
  6. Окунают обмотанную ватным диском сторону в кислоту и прижимают ее к ржавчине. Положительно заряженные ионы цинка перейдут на металлическую поверхность и сформируют своеобразный барьер. Ватные диски необходимо менять на новые, так как в процессе работы они будут портиться. Повторить процедуру нужно несколько раз. О том, что гальванизация прошла успешно, будет свидетельствовать осветление обработанного участка.
Читайте также:
Самодельное автомобильное зарядное устройство

После завершения процедуры поверхность моют содовым раствором, чтобы полностью нейтрализовать кислоту. Зачищенный металл обрабатывают растворителем и грунтуют. Благодаря процедуре гальванизации, ржавчина не появится на поверхности еще долгое время.

Правила безопасности

Так как работа по удалению ржавчины предполагает использование кислоты, необходимо позаботиться о соблюдении техники безопасности.

Если при проведении процедуры на кожу попало даже небольшое количество кислоты, ее нужно немедленно промыть чистой водой. Без средств индивидуальной защиты приступать к работе нельзя.

Советы

Информация, которая может пригодиться при удалении ржавчины с помощью батарейки:

  1. Просто прикасаться к поверхности металла батарейкой недостаточно. Ее нужно прижимать и выдерживать несколько минут. Только так цинк перейдет на поврежденную коррозией поверхность и создаст защитную пленку.
  2. Перед началом процедуры металл обязательно зачищают и обезжиривают.
  3. Завершением обработки должна стать помывка оцинкованной поверхности щелочным раствором. Если этого не сделать, ортофосфорная кислота быстро разрушит защитный слой.

Видео по теме статьи

О том, как убрать ржавчину с автомобиля при помощи соляной батарейки, расскажет видео:

Заключение

Обычная батарейка в умелых руках может стать настоящим инструментом по борьбе с ржавчиной. Этот метод хорош тем, что не просто позволяет избавиться от коррозии, но и препятствует ее повторному появлению. Стоимость таких работ минимальна, благодаря чему методом гальванизации пользуются многие автомобилисты.

Как избавиться от рыжиков и жучков за 160 рублей

  • 223
  • 3
  • 207k
  • 135
  • 2
  • 146k

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой ржавых пятен на кузове автомобиля. Если пятно уже есть, то от него нужно избавиться, так как оно начнет «расползаться». Есть проверенный вариант с зачисткой, грунтовкой и покраской, а есть более дешевый, но не менее эффективный способ.

Как быстро избавиться от ржавых пятен

Для удаления ржавчины нужно одно устройство, которое легко сделать самому. Понадобится:

  • изолента либо канцелярская резинка
  • острый нож или лезвие
  • сода
  • солевые батарейки с цинковым корпусом
  • перчатки
  • провод в полтора квадрата
  • ортофосфорная кислота
  • ватные диски

С помощью лезвия или ножа снимаем обертку батарейки и обматываем ее проводом по спирали. Потом прикрепляем ватный диск к «-». Фиксируем конструкцию изолентой или резинкой, кому как удобно.

Как обрабатывать ржавчину на кузове авто

Лезвием удаляем вздувшуюся краску и зачищаем ржавчину. Ватный диск, что на батарейке уже прикреплен, смачиваем в нашем кислотном растворе. Свободный конец провода от батарейки нужно подсоединить к плюсу АКБ автомобиля, при этом обязательно снять с нее клемму. Минусовую клемму снимать ненужно.

После начинаем саму процедуру, которую нужно производить только в перчатках. Торец батарейки, на котором ватный диск, прижимаем к ржавчине. Место соприкосновения начнет шипеть, поэтому нужно потихоньку продвигаться по всей площади, которая покрылась коррозией. Не стоит по долгу держать на одном месте, чтоб не появлялись темные пятна!

Завершающий этап – удаление кислоты с кузова

Как процедура по удалению ржавчины завершилась, пришло время использовать соду и воду, чтоб убрать остатки кислоты с кузова. Для этого нужно сделать содовый раствор, и им протереть обработанную поверхность. Пена в местах обработки – нормальное явление.

Читайте также:
Установка компьютера в машине своими руками вместо штатной кассетной магнитолы

После этого место, где была проведена «операция» можно обновить с помощью краски. Если размер пятна был небольшим, то можно оставить как есть. Все равно то место как бы «запечаталось» цинком.

Плюс этого способа в том, что оцинкованная поверхность металла больше не будет поддаваться коррозии. Поэтому можно не закрашивать обработанные участки. Тут дело только в эстетическом виде. Соберетесь закрашивать рекомендую воспользоваться вот этим секретом автомалярки.

Все расходы на данные манипуляции не превысят у вас 160 рублей. Из которых 20 рублей на батарейки, а 40 – на кислоту, которая продается в любом магазине радиодеталей. Еще 100 уйдет на баллончик краски. Все остальное есть у каждого дома или стоит сущие копейки.

Заметьте, что никакая другая обработка не даст такого результата. Поэтому этот способ можно назвать не только самым бюджетным, но и самым эффективным.

  • Борьба с коррозией автомобиля своими руками
  • Автопластилин
  • Как убрать ржавчину с кузова автомобиля
  • Преобразователь ржавчины для авто. Какой лучше выбрать?
  • Кузовной ремонт
  • Полировка кузова автомобиля
  • Простой подход для шумоизоляции автомобиля
  • Полироль для кузова
  • Чем полировать фары автомобиля

Сверху по цинку вы покрасили?

Здравствуйте. Кислотный грунт от какого производителя посоветуете?

Спасибо что поделились опытом.

Нужно оголить край провода. Вот здесь более подробно. https://www.youtube.com/watch?v=CAjmVdtvhUc

Для лохов и авто для продажи тогда прокатит.Но если прочухают нос разобьют.

Обычный кислотник 5лет держит без всяких этих заморочек

То что видно-еще не весь рыжик! Площадь его намного больше! Раз в 10!

Действенный метод, я так сначала свою девятку оцинковал, потом брату помог, на моей девятке уже 5 лет ни одной ржавчины

Раствор надо сделать: соляная кислота+ кусочки цинка, достаточно грамм 20 кислоты и 2-3 пластинки цинка от батарейки, потом, как раствориться добавлял еще дисциплинированной воды. Вот в этот состав и макать ватку, я пользовался кусочком войлока. В качестве источника питания использовал б/у блок питания от компьютера, там ни каких лампочек не надо. Поверхность лучше очистить пескоструем и обезжиривает и от лишней ржавчины избавляет. На участок 10Х10 см у меня уходило около 5 минут/1 слой, если периодически макать в раствор

Афтор, где начитался. Сам то пробовал. А если при цинковании на кузов замкнешь(ватка протрется) и что ?? БА-БАХ и дырка от короткого замыкания? Ток то не хилый в АКБ. Способов цинкования много описано, в качестве предохранителя в цепь подключается лампочка (21свеча), и работай нормально. Я так пол машины оцинковал. Самое главное тщательная очистка от ржавчины иначе через год полтора снова полезет. Опыт показал что только после пескоструя цинк ложиться на метал надолго (4 года уже лежит),и используется еще соляная (паяльная) кислота (это во что ватку мокать). Использовал пескоструйную насадку на Кёрхер, продается в Китае. Ортофосфорная кислота ржавчину в глубокой раковине не съест., только пескоструй.

все это чушь,испытанно

Попробовал именно так полтора года назад, за это время ржа не появилась, хотя авто постоянно стоит на улице.

Очередная тупая блядь

Не понял. Обмотать батарейку проводом не снимая изоляции? Или всё-таки оголить провод.

Такая работа не эффективна!

Надо не дожидаться таких больших пятен,а постоянно осматривать корпус ам и подкрашивать малейший дефектскол крошечной капелькой краски. дальше не полезет.

Как избавится от рыжиков и жучков за 160 рублей. ИзбавитЬЬЬЬЬся!

Ненадолго, через какое то время ржа снова проявляется

Всегда раньше пользовались ортофосфорной кислотой.

Цинкуем рыжики на кузове батарейкой — как это работает?

Следы ржавчины на кузове автомобиля крайне неприятное зрелище для любого владельца, особенно если это явление распространяется на большую площадь. Однако существует достаточно эффективный метод избавления от «рыжиков», который ко всему прочему, довольно бюджетный. Основной секрет данного способа заключается в пальчиковой батарейке и незамысловатом устройстве на ее основе.

Читайте также:
Делаем снегоход из мопеда

Как смастерить прибор для очистки ржавчины

Удалить ржавчину с кузова можно при помощи специального прибора, для создания которого потребуются следующие компоненты:

  • изолента;
  • лезвие или острый нож;
  • столовая сода;
  • перчатки;
  • ортофосфорная кислота;
  • полуторный кабель;
  • несколько солевых батареек с цинковым корпусом;
  • ватные диски.

Первоначально нужно удалить покрытие с батарейки при помощи лезвия, после этого батарейка оборачивается проводом, который фиксируется изолентой. Далее на минусовой стороне элемента закрепляем ватный диск с помощью все той же изоляционной ленты, либо канцелярской резинки.

На весь процесс сборки устройства понадобится не более 3 минут, при этом оно позволяет не только удалять пятна ржавчины, но и выполнять оцинковку металлических поверхностей.

Обработка поверхности и оцинковка

Первым делом, поверхность кузова, поврежденную ржавчиной, необходимо обработать. Для этого используется лезвие ножа, которым следует удалить вздутую или отслаивающуюся краску. После этого нужно зачистить данный участок.

Далее понадобится промокнуть вату в ортофосфорной кислоте и подключить идущий от самодельного устройства конец провода к плюсовому допуску на аккумуляторе. При этом обязательно нужно снять с аккумулятора клемму, минусовую же клемму можно оставить.

Процесс выжигания ржавчины выглядит следующим образом: прижимаем батарейку стороной с ватным диском к поврежденному участку, дожидаемся реакции, которая должна проявится в виде шипения кислоты.

Важно выполнять плавные движения из стороны в сторону, прибор нельзя долго удерживать в одной точке, так как на поверхности могут остаться темные следы. Таким образом с помощью батарейки происходит перемещение цинка на металл кузова автомобиля.

В ходе такой обработки формируется цинковая «корочка», защищающая металл от негативного воздействия влаги и дальнейшей коррозии. Если количество участков, поврежденных ржавчиной, весьма обширное, может потребоваться периодически менять батарейку и вату.

К несомненным преимуществам данного метода можно отнести возможность выполнять оцинковывание отдельных деталей кузова, доступность материалов, высокую эффективность при правильном выполнении.

Удаление кислоты с кузова

Завершив чистку поверхности от рыжиков, наступает финальный этап очистки поверхности. Такая оцинкованная обработка позволяет уберечь металл от гниения в будущем. Коррозия не будет распространяться даже в случае сквозных отверстий, ведь они были запаяны с помощью цинка.

В список компонентов, которые требуются для обработки, входила сода, так вот она нужна для устранения остатков вещества с оцинкованной поверхности.

Для этого высыпаем соду в емкость с водой, тщательно перемешиваем до состояния полного растворения. Далее пропитываем тряпку в получившемся растворе и протираем обрабатываемые ранее участки.

На заключительном этапе наносится шпаклевка, а затем обновляется краска, для этого можно использовать баллончик либо кисть. Данную процедуру также можно выполнить в автомастерской.

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этих корпус сделан из чистого цинка 99,9 процентов.

Берем одну батарейку и зачищаем ее корпус от изоляционной пленки. Для этого достаточно пленку просто разрезать. Понадобится кусочек провода. Оборачиваем этот провод вокруг батарейки, но чтобы провод хорошо держался, обернем его обычной канцелярской резинкой.

Читайте также:
Реставрация мотоцикла Cezet 350 (пошагово, 37 фото)

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Далее берем обычную паяльную кислоту ортофосфорную и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейки. Ну вот и все ребята, устройство готово. Осталось его только подключить к автомобильному аккумулятору.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно — он имеет серебристый цвет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. Насыпаем немножко в стаканчик, разбавляем водой и состав для нейтрализации действия кислоты у нас готов. Просто смачиваем ватный диск в этом растворе и обрабатываем место, которое мы оцинковали. Посмотрите, как шипит — это нейтрализуется кислота, которую мы использовали в качестве электролита.

Покраска лаком

Бюджет на закрасить это место можно обычным лаком для ногтей. Подбираете лак под цвет своей машины. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. С расстоянии двух метров это место практически незаметно, а самое главное — больше ржаветь не будет.

Если вам понравился мой метод борьбы с ржавчиной, ставьте лайки.

Поделки своими руками для автолюбителей

Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.

Есть отличный химический способ, который действительно удаляет ржавчину на автомобиле и почему им редко кто пользуется, мне не понятно, ведь это и дешево и просто.

Далеко не секрет, что кузов авто со временем начинает цвести. Для внутренних работ достаточно пролить полости какой-нибудь бурдой и периодически обновлять, а вот с лицевой стороны не так-то просто.

Есть действенный способ-электро химический, т.е. гальваника. Под действием тока и химии ржа удаляется с металла полностью, не нарушая поверхность чистого металла. И опять же под действием тока и химии можно покрыть уже чистый металл цинком, тем самым не давая этому месту цвести дальше.

Чем хорош данный способ:

1. Бюджет. Компоненты стоят на много дешевле.
2. Время. На удаление и защиту определенной поверхности уходит 10 минут.
3. Не надо красить, платить бабло.

Надоело мне после каждой мойки смотреть на рыжики, решил от них избавиться. Дешево, кардинально, сердито. Методом проб и ошибок были найдены компоненты.

Что потребуется: Кальцинированная сода, паяльная кислота, нержавейка и цинк.

1. Удаление ржавчины. Компоненты и где взять: Кальцинированная сода. Стоит копейки. Нержавейка. Либо из запасов, либо купить, торгующий всякими ништяками для сварки. В моем случае это прутик нержи для полуавтомата.

2 . Оцинковка. Компоненты и где взять: Цинк. Нужен чистый. Имеется в соленых батарейках. Корпус сделан из чистого цинка. Проверить можно магнитом. То, что нам нужно не магнитицо. Паяльная, или ортофосфорная кислота.

Ну и то, чем будем делать: зарядник, или АКБ, ватные диски, или тряпочка, скотч для фиксации.

Читайте также:
Вставляем планшет в автомобиль своими руками (фото)

И самое главное, после всех процедур, обработанное железо нужно обработать раствором соды. Грубо на пол литра воды, 4 чайные ложки соды.

Далее, как этим работать:

1. Отключаем минус с АКБ авто

2. От зарядника цепляем минус на кузов авто. Любой болт. Главное без краски и грязи. Плюс на стержень либо нержавейки (удаление ржавчины, либо цинка (оцинковка)

3. Обматываем наши химические элементы любым материалом (вата, тряпка)

4. Для удаления ржи: макаем нержавейкой в раствор кальцинированной соды ( развести на глаз. В моем случае на пол литра 4 чайные ложки) и медленно водим по рабочей поверхности. Когда пойдет пена, это признак, что ржа отходит от металла.

5. Для оцинковки: макаем цинком в паяльную кислоту и медленно, не останавливаясь обрабатываем рабочую поверхность. Сразу увидите, как поверхность оцинковывается.

6. Обрабатываем поверхность растворим соды.

Для того, чтобы было более понятно, снял видео всего процесса.

После, можно покрасить, можно оставить так. Цвести там больше не будет.

Думал, тут будет дырка, оказалось только поверхностная ржаА тут уже ничем не поможешь, только удаление и наваривание заплатки.

Автор; Николай Кисурин, г.Первоуральск, Свердловская обл.

Удаление рыжиков при помощи батарейки.

На моей машине появились небольшие очаги коррозии, прибегать к какой то химии и дорогим ремонтам не очень хотелось, и тогда я спросил у знакомого кузовщика, что с этим можно сделать в условиях гаража. Из его уст передаю вам, пользуйтесь! В конце будет фото результата.

1. Соляная батарейка. Именно соляная, т.к её корпус на 99.9% состоит из цинка. На упаковке должно быть написано что это соляная батарейка.

2. Провод медный, длинной примерно метр. Или больше, зависит от того как далеко от вашего аккумулятора находится очаг коррозии.

3. Паяльная кислота. Ортофосфорная.

5. Зажим типа крокодил.

Что надо сделать:

1. Обматываем оголенным медным проводом батарейку, фиксируем изолентой или чем вам удобнее.

2. На другом конце батарейки крепим ватные диск, тоже не имеет значение чем, можно резинкой. Смачиваем эту ватку паяльной кислотой.

3. К второму концу провода крепим крокодил. Цепляем его на плюсовую клемму акб.

Прижимаем наше устройство, к месту ржавчины, её можно даже не счищать перед работой. И держим батарейку, до тех пор пока коррозия полностью не покроется цинком.

После этого разводим раствор соды. Наносим с помощью ватного диска, это нужно для того чтобы нейтрализовать кислоту.

Как это работает?

Цинк из батарейки за счёт тока, переходит на автомобиль. Таким образом происходит оцинковка и ваш автомобиль в этом месте больше ржаветь не будет.

Если прямо по ржавчине, то оно отвалится нахуй, так как процесс окисления железа цинком сверху не тормозится.

Проще обычной ортофосфорной кислотой обработать. Там хотя бы нерастворимые фосфаты прямо из ржавчины получаются.

короче, я нашёл действенный способ убрать ржу и называется он трилон-б. мешается с мылом а лучше автомобильной химией(нужна щелоч в ней лучше растворяется) не кислота не жрет металл, реакцию на краску нужно проверить.

Так вот как Ауди кузовы оцинковывают!

фото ниже будут? а то ниже уже некуда

1. Сначала ортофосфорной (можно не паяльной, в автомаге называется “преобразователь ржавчины”) хорошо так смачиваем ржу, ждём, снимаем шкуркой.

2. При цинковании используем паяльный хлорид цинка (иногда называют паяльной кислотой) – чаще всего встречается в белых бутылочках с зелёной крышкой.

Разница охренеть какая, сам испытывал.

был раньше наборчик специальный. В за рулем лет 20 назад тестировали. А вот цинковать ржу не стоит. Зачистить надо перед обработкой.

Читайте также:
Делаем мобильную лебедку на 12 вольт с реверсом

А цынкарем нельзя обработать?

Школьный курс химии и раствор азотной кислоты вам в помощь. Литр стоит 50 р., хватает на долго.

Проверено. Работает. Зиму от_едили. Цветет вокруг , А не там где обработано.

и где вы берете солевые батарейки. у нас в городе нет нигде

А для больших рыжиков использовать ведро оцинкованное 👍

А просто ортофосфорной не проще?

Паяльная кислота – это обычно водный раствор хлорида цинка, который получают растворением металлического цинка в соляной кислоте.

а не йобнет от плюса то ?

нафига батарейка соленая, можно взять любую металлическую хуйню покрытую цинком и уже к ней цеплять источник тока.

Мерседес головного мозга

15 января днём иду из магазина. Санкт-Петербург. Рядом с подъездом мерседес, ну мерседес и мерседес – “Скажете вы”. Если бы не одно но. На крыше без багажника, без ремней, карабинов, даже липучки для телефона, просто стоит белый каркас детской кроватки. Ножки свисают, конструкция ненадёжно балансирует. Чудеса. За рулём просто мужчина. В обычной шапке. С бородой. Он открывает окно машины, и придерживая левой рукой ножку этой кроватки педалирует в закат. Я не успела достать телефон. Но хочу обратиться к этому мужчине, который вчера забирал кроватку с адреса Чарушинская 10. Мужчина вы из Питера или что? Можно же по частям и в пакете.

Базовая комплектация

Видимо что-то пошло не так…

О первом авто

Доброго времени суток, автолюбители и просто читатели сего домена. Хотелось бы посвятить вашему вниманию историю моего первого автомобиля, дабы услышать помощь/мнение/советы будущего для красной ласточки.

Вот наступило долгожданное лето, я закончил университет, получил некоторые первые выплаты, связанные с его окончанием, и понял что у меня на руках имеется около 1500 вечно зелёных единиц валюты. Куда их деть? Совершенно верно – снять жильё и купить ОЧЕНЬ недорогой автомобиль для езды на работу. Квартиру снял, остаётся автомобиль, верно? И вот что я мог себе позволить на несчастную тысячу долларов? Жигули почему то принципиально не хотелось брать(хотя были даже достойные восьмерки и девятки, но чуть дороже). То ли гордость мне этого не позволяла, то ли зазнался.. не знаю, но в порывах злости на свою машину иногда грешил мыслью обменять на «жигу», но благо удержал себя в руках.

2. Процесс выбора

Выбирал я относительно не долго, ибо до выхода на работу у меня оставалось около 10 дней и купить нужно было что-то.
За эти дни пролистывались Москвичи, Жигули, Таврии, Славуты и мой любимый раздел – старые иномарки. Именно там мне попалось это красное убитое чудо:

На фото – Toyota Starlet EP70, с литровым двигателем 1EL и пятиступенчатой МКПП.
В этом кадре я ее только пригнал домой из Центра переоформления. Да, на первый взгляд кажется идеальное состояние для авто 86-го года, но только внешка здесь и была идеальной…
Почему именно она? Ответить сложно, чем то, но зацепила. Плюс габариты не большие и расход в 5-6 литров 92-го не мог не радовать.

3. Начало эксплуатации

Заводилась с пол оборота, без газа, хоть и карбюратор, ехала резво, но потом понял что недолго музыка играла, не долго фраер танцевал.
Холостые держать мы перестали, заводились только с бубном, кидало по дороге, горочка даже легкая – не больше второй передачи или же захлебнемся, люфты на колёсах и много прочего.
А что ещё стоило ожидать от старой иномарки, верно? Именно благодаря всем событиям выше капот начал открываться не только ради доливания омывайки (кстати об этом мы тоже позже поговорим).

Читайте также:
Квадроцикл своими руками (иллюстрированное руководство)

Итак, в «подкапотке» мы видим сия творение японских инженеров с масляной крышкой автоВаз.
Ну что, о сексе по порядку?

3.1. Сразу после недели езды на авто я заметил, что у меня на холостых стал моргать датчик давления масла, особенно на горячую. Заменил датчик – не так сильно моргает, но проблему не решило. Встал манометром вместо датчика – стрелка на нуле.
Ну что ж, меняем масляной насос. Старый оказался убитым и разбитым в хлам. Но проблему это все равно не решило. Давление появилось, но недостаточное. На горячую стало реже моргать, но все равно проблема не исчезла полностью. Плюс после замены масла и 100 км пробега стало чёрным в хлам. Может опытные читатели подскажут в чем может быть проблема? Ибо морально готовлю двигатель к капиталке.

3.2. Был заменён генератор на 65-ку от 4 поколения данного авто, ибо родная 45-ка и вовсе не вытаскивала потребности автомобиля, а вскоре и вовсе умерла. Это была не самая трудная починка.

3.3. Замена трамблера на родной и чистка карбюратора с его настройкой, дабы мы ехали резвее и держали нормально обороты. О чудо! Заработало! Теперь жмём на педальку газа и несчастные 600 кг чувствуют себя резво в потоке.

3.4. Замена цилиндров сцепления ибо текли и пропадало само сцепление. Не трудно, сложнее было найти запчасти.

3.5. Замена расходников, включая бензонасос. Оказывается у японцев бензонасосы это расходники. Вот дивные люди.

3.6. Добавление нахватавших комплектующих (защиты двигателя, кожуха ремня грм и прочего).

3.7 Остальное трудно вспомнить, но ещё работы по ходовой, тормозам были и если интересно что то из этого – могу сделать отдельным постом с кучей фото и видео

Вот я уже полгода как являюсь владельцем этой японской звездочки и понимаю, что эта машина оказалась не просто так первой у меня. Она по истине имеет душу, правда женскую и капризную, но имеет же! Сейчас уже остались мелкие работы по кузову и незначительные доработки. Но заводимся мы теперь, тьфу-тьфу-тьфу, с первого раза даже в морозы и после простоя, в горку едем уверенно, не ловим себя по трассе и просто получаем удовольствие от езды!

Спасибо ещё раз за уделённое время данному посту, если есть какие то пожелания или советы – напишите, я буду очень признателен, ибо как автомобилисту мне ещё ой как куда ещё расти. А может будут идеи, касающиеся ее японских корней и вида в стиле JDM. Ох, как же я люблю делать внешку, когда внутри полная жопа. Ещё раз спасибо)

Продолжение поста «Папа едет домой! (часть 1)»

Мастера: Василий Михайлов, Александр Финенко, Кирилл Нечаев, Андрей Анисимов

У соседа в гараже

Ответ на пост «Первый автомобиль в семье!»

Как опытный шнивовод новичку: Пока нет прав, поставь машину на прикол и обслуживай. Обслуживать, поверь мне, много чего придется, и тогда машина не подведёт.
1. Перебери подвеску, она там по-любому уставшая, аморты ставь штатные, пружины тоже штат, с коричневой меткой, и проставки под них – небольшой лифт, нормально для гражданского использования авто. Задние тяги поставь от Нивы Урбан, там большой сайлент, который живёт хорошо, главное не контрафакт.
2. Ходовую тоже перебери, проверь состояние пыльников ШРУСов на передних приводах, не понравится – меняй привод в сборе, это чуть дороже, но гораздо проще и быстрее, чем менять ШРУС отдельно. Поставь хорошие ступичные подшипники и заводские ступицы, посмотри состояние сальников, в том числе и задних полуосей. Если они текут, то меняй с подшами вместе, и обрати при этом внимание на ровность чулка заднего моста – если кривой, то меняй мост, иначе так и будет течь. Проверь работу крестовин на карданах, должно быть плавно и мягко и хорошенько их прошприцуй. Если закусывает, то кардан в подмышку и вперед за крестовиной, ибо карданов на них ставили кучу, не зная точно – можно ошибиться. И да, не факт, что замена креста поможет, может посадочное умерло или шлицевая, тогда замена кардана.
3. Перетруси тормоза, диски менять по износу, колодки лучше новые сразу в круг, барабаны нужно смотреть, шланги тормозные меняй однозначно – если их не меняли, то они лопнут в любой момент. Так же посмотри на тормозные цилиндры, они любят закисать, а восстанавливать их – дело не благодарное, меняй в сборе. Кстати, на передних цилиндрах висит алюминиевый тройник, разлагающийся за 3-4 года, либо менять, либо ставить цилиндры нового образца – они без него уже.
4. В трансмиссию можешь особо не лазать, если сцепа жива. Если умирает, то под замену, заодно и сальник коленвала поменяешь. Сцепу бери в сборе фирмы Сакс+к ней вилка и упорный шар, они любят изнашиваться. А да, советую сразу обратить внимание на рабочий цилиндр сцепы, пыльники у них уходят только в путь, пыльник можно поменять отдельно.
5. Систему охлаждения перебери полностью, поставь везде на неё нормальные силиконовые патрубки, поменяй термостат, крышку р/б, поменяй помпу бери Powerful, радиаторы по ситуации, но салонный я бы сразу махнул.
6. Замени рулевую трапецию, новая – есть новая. Рулевой маятник нужно смотреть, точнее слушать, он стучит, если неисправен, при проезде неровностей в ноги пассажиру. Только усиленный не ставь – будет рвать лонжерон.
7. Проведи самое полное ТО, ибо фиг знает, когда там что делалось. Масла меняй во всех агрегатах, двигатель, коробка (в нее нужно лить больше, чем по мануалу, что бы 5я передача не голодала и не начала вылетать), раздатка, мосты. Так же переведи машину на хороший антифриз, не меньше G12, скажет спасибо. Не забудь поменять тормозуху и масло в ГУР. Поменяй все фильтра: двигателя, салонный, оба топливных (второй на насосе стоит). Поменяй приводной ремень и ролики, самое главное – не перетяни ремень, а то помпа будет разваливаться быстро.
Модуль зажигания сразу меняй, свечи, провода. Если двигатель не жрет масло, то под клапанную можно не ползать, если жрет – проверь маслосъёмные колпачки. Так же не плохо будет выкинуть гидронатяжитель цепи и поставить ИСАЙ или хороший Пилот хотя бы. Прочисти все сапуны, особенно на мостах, они любят засираться, и начинает давить масло из сальников. Рекомендую поменять все датчики ещё, кроме массового расхода воздуха – ибо дорогой, остальные – копейки стоят, снятые положи в ЗИП, есть не просят, а выручить могут. ДПДЗ советую брать бесконтактный, контактные могут раз в год отваливаться.
8. Внимательно осмотри топливные трубки, они обходят лонжерон возле заднего правого колеса и любят гнить, их либо менять, либо обрезать и вставлять на хомуты кусок БМС шланга.
9. Обрати внимание на гену, к этому пробегу любят умирать щетки, в интернете есть схема подключения масс, открути все, что под капотом, зачисти наждачкой, смаж специальной смазкой и хорошенько затяни. Прокинь дополнительные массу и плюс от гены на акб
10. Не покупай дешевый выхлоп, либо оригинал, либо нержавейка, да, дорого, зато хватит на долго, дешевый будешь менять раз в год стабильно.
11. Найди стенд развал-схождение, где тебе сделают всё нормально, многие не берутся, ибо двурычажная жигулевская схема.

Читайте также:
Снегоход своими руками

После этого машинка будет тебя радовать и бегать не доставляя проблем. Всё это можно сделать в гараже или даже во дворе дома, без подъемника/ямы/эстакады на домкрате, имеея достаточно скромный набор инструментов.

Ну и дам советов по эксплуатации:
1. Вози с собой всегда набор инструментов, никогда не знаешь, где понадобится, меня выручал
2. Купи простейшую пшиколку, и заливай в неё омывайку, поможет в любую погоду быстро протереть фары/стекла/зеркала.
3. Вози с собой наборчик с датчиками/свечами/катушкой. Очень помогает, можешь в него старые, но рабочие положить, в дороге может пригодиться. Очень неприятно ехать на трех цилиндрах, а тем более на двух. Даже без РХХ неприятно ехать, а уж отказ датчика КВ обездвиживает машину полностью.
4. Включай, ходя бы, раз в неделю блокировку на раздатке и понижайку, а то они закисать любят – не сможешь включить, когда понадобится.
5. Если планируешь выезжать с асфальта, то купи нормальную А/Т резину, шоссейка бесполезна в поле, а М/Т особо не нужна, для не жестких покатух.
6. Лопату только полноразмерную, короткой не залезишь под машину.
7. Держи в машине комплект запасных ламп головного света, что бы можно было быстро поменять ночью на трассе и спокойно ехать дальше.
8. Научись работать сцеплением, из-за кучи люфтов в узлах трансмиссии, она любит пинаться, если не работать сцепой плавно.
9. Перенеси нафиг магнитолу в вверх, в интернете куча инфы по этому поводу, комфорт и удобство на высоте
10. Поменяй форсунки омывателя на такие же, но от Бертона, будешь рад, поверь.
11. Купи нормальный трос, а не вариант за 100р. из Ашана, ибо это имитация троса, на нем даже не повесишься..так же держи в машине перчатки, обычные рабочие х/б, дабы руки не пачкать, и ветошь. Ах да, между АКБ и левой фарой отличное место для хранения литрушки масла на долив. И да, про масла, я на корпус воздушного фильтра клею этикетку с канистры с маслом, помогает не забыть, что залито, кто-то на расширительный бак клеит наклейку с антифриза, тоже полезно, особенно новичку.
12. Нормальный домкрат, кузнечики, ромбики, лягушки – фигня. Самый лучший – подкатной, но места занимает дофига и отлично подходит для гаража. Бутылочная гидравлика нам тоже не подходит – протечет, если не вертикально возить. Бери бутылочный винтовой, в идеале от старого УАЗа.
13. Не думай, что Нива – это вездеход, да, она может многое, но не всё, ей далеко даже до УАЗа.

Читайте также:
Как сделать вездеход каракат своими руками

Ну по кузову советовать не буду, и так всё видишь, без сварочника и покраски – мало что сделаешь. Если решишь делать кузовню, то сразу делай антикор, в гугле, по запросу “вечный антикор” – дельный рецепт, рабочий.

И не забывай всё смазывать, особенно те гайки и болты, что висят вне салона авто. Подвеска/ходовая – все резьбовые графиткой, тормоза/колеса – все прилегающие медью, на выхлопной резьбы – тоже медью. И никогда не применяй герметики в охлаждении, что бы тебе не говорили, только нормальная прокладка.

Удачи во владении, удовольствия от вождения, и отсутствие необходимости бежать за трактором.
Самое главное, не забывай – ШНГ))

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: