Самодельная полочная акустика или колонки своими руками (Пошаговое руководство)

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Большие самодельные акустические колонки на 1000 Вт

Сейчас мы покажем как создать действительно хорошие сценические колонки с высокой мощностью и эффективностью за относительно небольшие деньги в домашних условиях. Часто бывают ситуации, когда кто-то покупает громкоговорители с отличными параметрами, и, несмотря ни на что, эффект в итоге посредственный. А дело в том что конструкция, основанная на нормальных технических разработках и тщательных измерениях, плюс достойное качество изготовления крайне необходимы для формирования профессионального звука.

Это усилитель на 1 кВт, под который и будет создаваться акустическая система.

Технические данные колонок

  • Система: 2-1 с 2-х полосным рефлектором низких частот
  • Номинальная мощность непрерывная – 600 Вт RMS
  • Мощность пиковая – 1200 Вт
  • Эффективность (1 Вт на 1 м) – 102 дБ
  • Максимум SPL – 129 дБ
  • Частотная характеристика (-3 дБ) 62 Гц – 20 кГц
  • Номинальное сопротивление – 4 Ом
  • Настройка BR – 55 Гц (измерение)
  • Материал – 12 мм фанера из твердой древесины
  • Отделка – лак структурный
  • Вес колонок: 27 кг
  • Внешние размеры (ВхШхГ) – 102 x 40 x 43 см
  • Туннели BR – две трубы из ПВХ диаметром 110 мм, длиной 70 мм.
  • Полезный объем АС – 97 л.
  • НЧ-динамики – 2 твитера Celestion TF 1225
  • Твитер – STX D800ti MRH-83
  • Полоса пропускания – пассивный кроссовер 18/12 дБ с импульсным стабилизатором.

Корпус был спроектирован по 3D-технологии, которая позволяет прогнозировать все сложные физические отношения элементов друг с другом, проще говоря, вы можете почти почувствовать законченный проект, пока он еще не существует, спланировать каждую мелочь и не будет ошибок, что что-то не подойдет. Ещё на этапе проектирования можно получить высочайшую точность.

Сборка колонок

Чтобы правильно обрезать элементы, необходимо соблюдать несколько правил: все время используем только одну линейку и рисуем линии черной ручкой, а не карандашом (у неё линия тоньше, лучше видна и полностью одинаковая ширина – карандаш стирается).

Вырезаемые элементы, в которых есть прорези под углом, и в трапециевидной колонке, некоторые из них необходимо выполнить на пиле с наклонным лезвием. Если у вас нет такой пилы, рекомендуем обратиться в столярку – будет красиво и точно вырезано.

Обрезка канавки для решетки: выберите фрезу с соответствующим диаметром и установите желаемую глубину фрезерования на фрезерном станке. Затем вкрутить «направляющие» в соответствующую линию для фрезерного станка, это важно и довольно сложно, потому что направляющая должна быть привинчена параллельно на идеальном расстоянии. Лучше всего определить это так:

  1. Прикрутите направляющие двумя винтами (прямая полоска, например из фанеры) к куску фанеры и проведите линии вдоль направляющей на поверхности ручкой (проведем линию, где она прилипает к доске).
  2. Фрезеруем канавку и скользим вдоль направляющей, плотно прижимая фрезерный станок к ней.
  3. Открутите направляющие и измерьте расстояние от края паза до ранее проведенной линии.
  4. У нас есть линия нарисованная на элементе, где должна быть канавка, и мы знаем расстояние направляющей от края канавки, поэтому измеряем и рисуем линии.
  5. Прикрутите направляющие вдоль нарисованной линии.
  6. Теперь фрезеровать паз в элементе, сдвинув фрезерный станок вдоль направляющей
  7. Проверьте, всё должно быть идеально, потому что решетка должна быть точно ровной.

Вырезаем подставки для решетки, все 3 очень важны, поэтому должны их скопировать.

  • Рисуем очень точный узор дуги
  • Точно вырезать рисунок и заполировать наждачной бумагой.
  • Нарисовать копии с рисунка, по 3 на АС, и пометить стороной вверх.
  • Используйте лобзик, чтобы вырезать копии с небольшим запасом
  • Для копирования ровно привинтите рисунок и обрежьте избыток фрезером с подходящим ножом, и получим готовую копию, каждая копия будет идентичной.

Отверстия, которые нужно вырезать на лицевой панели, нарисованы, поэтому в центре круга (в котором будет динамик) вставьте иглу, отметьте отверстие гвоздем (для сверла) и просверлите отверстие, в которое вставляем ось фрезы фрезерного станка.

Лучше всего использовать тонкий резак диаметром до 5 мм (самый простой способ). Прямоугольные отверстия легче всего вырезать с помощью лобзика.

Круглые отверстия, слишком маленькие для фрезерного станка (например под BR – бассрефлектор), также делаем с помощью лобзика и предпочтительно с помощью кольцевой пилы для сверла нужного диаметра.

Собираем все вместе, делаем это точно с помощью клея и шурупов (фанерные шурупы 12 мм «3,5 x 35» каждые по 10–15 см.

Помните, что элемент, который прикручивается к другому, должен иметь отверстия для шурупов (сверло 3-4 мм), головка винта должна быть спрятана под поверхностью на около 4 мм, особенно по краям колонки, которые будут закруглены, поэтому следует дополнительно сверлить фаску с помощью сверла 6 мм с ограничителем глубины сверления, установленным на 4 мм.

Накладываем много клея по всей длине. Выдавленный избыток быстро вытирается влажной тряпкой. Устанавливаем подпорки крепления.

Когда соберем всё, монтируем динамики и ищем центр тяжести, там будут ручки на такой высоте, чтоб при переносе колонки было удобно.

Читайте также:
Встраиваем компьютер в рабочий стол своими руками

Затем откручиваем громкоговорители и занимаемся чистовой обработкой под лак. Края (стыки панелей) фрезеруются тем же резцом, который использовался для копирования. Надо выровнять соединения плит, теперь начинаем скруглять края с помощью соответствующего закругляющего инструмента, который использовался с радиусом R = 10 мм.

Наилучший эффект достигается шлифовкой с помощью орбитальной шлифовальной машины (равной столу и гладкой поверхности) с помощью лака.

Качество подготовки поверхности имеет большое значение.

Схема кроссоверов АС

Кроссоверы сделаны на основе измерений, вот схема.

Собираем все вместе – вставляем звукоизоляцию, кроссоверы, кабели и т. д. Надеваем прокладки для громкоговорителей, ручек и входа кабеля. Устанавливаем динамики (тут на шестигранные винты с гайками).

Туннели BR (бассрефлектора) из трубы ПВХ, у них закругляют выходы, чтобы они не гудели проветрите, затем покрасьте в черный цвет баллончиком, затем вдавите в паз решетку черного цвета (желательно с порошковым покрытием), приклейте полоски черного войлока на опоры решетки, чтобы они не гудели и на этом сборка окончена.

В результате динамики звучат очень хорошо. Прошла боевая проверка на свадьбе, и все очень их хвалили за звук и возможности, никто даже не верил что эти АС не магазинные!

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Отличная статья. Кто автор? Как задать автору вопрос?

Это из зарубежного форума, автор неизвестен уже.

Самодельная полочная акустика или колонки своими руками (Пошаговое руководство)

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Я захотел собрать себе последние в жизни колонки. Собрать и успокоиться. И я поставил перед собой главную цель — не накосячить, не экспериментировать, поэтому я использовал только надежные, проверенные решения, не стараясь перепрыгнуть через голову.

То что получилось перед вами на фото:

Динамики

Больше всего влияют на звук не провода, и не усилитель как считают аудиофилы. Это конечно динамики. И я начал сборку колонок с поиска «самых лучших» динамиков. ИМХО. Я долго выбирал, слушал и остановился на широкополосных динамиках Visaton B200.

Этот единственный динамик отыгрывает весь диапазон от 57 до 18000 Гц. (От 40 Гц с фильтром). То есть он работает за троих. И это хорошо, потому что мне не надо будет думать о кроссовере и согласовании динамиков. Меньше возможностей накосячить. Этот динамик обладает в

10 раз большей чувствительностью, чем советские колонки S90. То есть, ему достаточно 3 Вт мощности, что бы орать как советской колонке S90 при 30 Ваттах. По поводу звучания я вас грузить не буду, ибо это все субъективно, но я ссал кипятком.

Не бывает везде всё хорошо. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Пара таких динамиков требует 150 литровый ящик для полноценной работы. Это объем ванны.

Звуковуха

Начитавшись разных форумов о вреде интегрированных звуковых плат, я купил новую звуковую плату. Это была Creative X-Fi Extreme Audio, на большее было жалко денег. Пришел домой, включил её, удивился и расстроился. Звук похрипывал и в общем был хуже чем от встроенной звуковухи. Через день я разобрался, что все функции «улучшения» звука, которые есть в настройках звуковой платы, только ломают звук. Отключать сразу. Тестирование программой RMAA так же не показало существенного превосходства этой звуковой платы над встроенной.

Вы бы знали сколько у меня было восторга, когда я познакомился с программой RMAA. Я начал измерять этой программой всё что можно и нельзя измерять. Например, искажения вносимые в звук китайским силовым трансформатором. Или искажения вносимые в звук электробритвой.

И очередной раз, проверяя какую то ерунду, я сжег звуковую плату. Потом я купил дорогую звуковую плату ESI [email protected], но заметного эффекта от неё так же не было.

Вывод: Встроенные звуковухи бывают хорошими.

Электроника

В качестве усилителя я выбрал микросхему LM3886. Это самый беспроблемный способ получить Hi-Fi качество на коленке. Микросхему и сам усилитель я проверял программой RMAA. Эта микросхема на порядок лучше, чем требует стандарт Hi-Fi. Её искажения в 100 раз меньше, чем может услышать моё ухо.

Некоторые будут возмущаться, что хороших усилителей дешевле 10.000$ не существует! Но вы говорите об устройстве с сотней функций и блоков. Я же говорю о единственном блоке, который просто увеличивает силу тока в 100 раз.

Некоторые фанаты на основе этой микросхемы создают усилители с 0.0002% искажений.

Первую версию усилителя я собрал на монтажной плате. Это позволило постоянно улучшать усилитель (заменяя детали, изменяя схему, разводку и измеряя все в RMAA). Потом я изготовил обычную печатную плату (ЛУТ), но качество усилителя от этого не изменилось, проверено RMAA.

Читайте также:
Аркадный автомат своими руками

Вывод: Монтажные платы — это неплохо.

В качестве радиатора я использовал кулер от процессора (без вентилятора). Усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт. На большей мощности динамик начинает хрипеть, а ушам становится больно. Но даже если бы усилитель перегрелся, то не сломался бы. Встроенная в усилитель схема защиты от перегрева просто бы выключила его. Но такого ни разу не произошло.

Cхема, печатная плата. Извиняюсь, лучшего качества не сохранилось.

Сборка

В качестве материала корпуса я выбрал ДСП 16 мм. МДФ стоил в 4 раза дороже, а толку нет. Можно было взять более толстый ДСП, но тогда бы колонка стала неподъемной. Продавец ДСП распилил этот лист на части нужного размера. И это отлично, потому что у меня проблемы с кривизной рук, ну не получается выпилить ровный ящик.

Колонку я решил сделать вытянутой, что бы разместить динамики на уровне ушей. Для повышения жесткости корпуса, в колонке установлены распорки. Детали склеены клеем «Жидкие гвозди» и стянуты саморезами.

Динамик я не стал закрывать решеткой или тканью. Решетка смотрится как то по китайски. А ткань портит звук.

Получился вот такой ящик. Мое правило — не накосячить! Поэтому я выбрал максимально простой дизайн корпуса, но не параллелепипед. Параллелепипед — это скучно.

Дальше, колонку надо было покрасить или обклеить пленкой. Я выбрал пленку, так как у меня большой опыт обклеивания и получается идеально. Вытаскиваю из одноразовой бритвы тонкое лезвие, что бы подрезать края. Беру тряпку, линейку, утюг и клею.

Но перед оклейкой или покраской, все щели, дырки от саморезов и необработанные края плит покрываем слоем шпатлевки.

На клей к стенкам корпуса приклеиваем синтепон. Вместо синтепона можно было взять фирменный, предназначенный специально для колонок, демпфирующий материал. Но опять же тест RMMA говорит, что разницы нет, а мне было лень заказывать 70 литров материала.

Почему в колонке нет фазоинвертора? Потому что этот динамик разработан для закрытого ящика набитого демпфирующим материалом.

Колонки полностью независимы. В каждой колонке установлен собственный усилитель и собственный блок питания.

Я использовал разъем «Джек 6,25 мм» для подключения звука, в надежде, что он будет надежнее других разъемов. Но оказалось, что маленький-большой, ломается всё. Но зато, в такой разъем можно подключить электрогитару без переходников.

А вот идея использовать разъемы питания, как в компьютере, очень удачная. Когда к вам домой тащат всякие мониторы, компьютеры, проекторы, принтеры, всегда свободный 5 метровый провод питания — вещь незаменимая в хозяйстве!

Затраты

Две недели работы по вечерам.

  • Шпатлевка — 100 руб
  • Герметик — 100 руб
  • Клей — 200 руб
  • Силовой провод — 200 руб
  • Пленка — 300 руб
  • 2 радиатора — 2×200 руб
  • Сентипон — 400 руб
  • Серебристая пленка — 500 руб
  • Остальные детали — 1000 руб
  • ДСП с распилом — 1000 руб
  • Трансформаторы — 2×800 руб
  • Динамики — 15000 руб

Самодельная акустическая система для начинающих

Простая акустическая система доступна для повторения начинающим. Её можно сделать из доступных материалов. Хоть акустическая система и названа для начинающих, но она по своим характеристикам не уступает более дорогим её аналогичным акустическим системам.

Немного о теории распространения радиоволн

Звуковые волны распространяются в виде сферических колебаний с одинаковой интенсивностью, если они исходят от точечного источника звука и ведут себя, следовательно, не иначе как волны, образующиеся на поверхности воды от камешка, брошенного в воду. Звуковые волны представляют собой колебания давления в упругой среде, что, впрочем, снова вполне соответствует приведенной выше аналогии, поскольку в основном колебания давления возникают под водой. Эти колебания образуют волны на поверхности, т. е. на границе раздела вода — воздух. Для образования таких волн необходимо вывести, например, путем удара из своего состояния равновесия отдельные молекулы среда, которая может находиться в газообразном, жидком или твердом состоянии. Причем в этом случае они выполняют периодические колебательные движения в прямом и обратном направлениях относительно их положений равновесия.

Колебания в воздухе называются звуком, распространяющимся в воздухе, а колебания в пределах твердых тел — звуков, распространяющимся в твердых телах. Для жидкостей не существует специального названия, но любой водолаз может подтвердить, что под водой также слышны шумы, которые, правда, распространяются там со скоростью больше 1400 м/с, что в несколько раз превышает скорость распространения звука в воздухе (343 м/с).

Дискретный частотный спектр звука (наверху) и непрерывный частотный спектр шума (внизу).

Ухо человека может воспринимать только тогда колебания давления воздуха, когда они изменяются в интервале от 20 до 20 000 колебаний в секунду. Число изменений колебаний в секунду называется частотой и измеряется в герцах (Гц). С возрастом, как и зрение человека максимальная частота звуковых колебаний всегда становится ниже.

Читайте также:
Кухонный компьютерный стол

Чистый тон представляет собой звук, который состоит из колебания с одной единственной частотой, и, наоборот, существует звук, состоящий из нескольких тонов. Шум можно представить как сложное колебание, образованное из волн с различными частотами. При звучании отдельные тона, образующие звук, находятся в целочисленном отношении. Причем число и интенсивность этих обертонов характерно для определенного музыкального инструмента или голоса (тембр). У шумов такие закономерности не наблюдаются (см.рис.).

Для количественного определения звука необходимо выбрать еще единицу его интенсивности: Н/м2. Наше ухо может воспринимать звуковые давления в диапазоне от 2 * 10(-5) до 20Н/м2. Поскольку этот интервал изменения воспринимаемого ухом звукового давления слишком велик и охватывает шесть порядков, то для этого случая ввели понятие с логарифмическим отношением — децибел (дБ). Уровень звука 20 Н/м соответствует 0 дБ, а 20 Н/м2 составляет 120 дБ. Последнее значение определяет также границу болевого ощущения, которая нередко превышается на рокконцертах.

Кривые порогов слышимости и болевого ощущения: I — граница болевого ощущения

Наше ухо слышит не все тона одинаковым образом. Низкие тона и особенно высокие ухо слышит хуже. Лучше всего оно воспринимает тона в диапазоне от 700 до 6000 Гц, а максимальная чувствительность соответствует примерно 4000 Гц (см.рис.). При очень низких уровнях звука низкие и высокие тона для уха теряются. Поэтому при прослушивании тихой музыки предельные высокие и низкие звуки усиливают с помощью усилителя.
Волны отражаются от препятствий, например от стен. Затем они встречаются и образу; ют так называемые стоячие волны в том случае, если их размеры находятся относительно Друг друга в целочисленном отношении.
Точечными считаются такие источники звука, у которых отношение излучаемой длины волны к их размерам очень велико. Речь здесь идет о громкоговорителях для воспроизведения низких частот. У них при диаметре мембраны 30 см излучаются звуковые колебания с длиной волны 10 м (30 Гц). Однако при этом громкоговоритель для воспроизведения высоких частот не может рассматриваться в качестве излучателя сферических волн, поскольку в этом случае, например, частоте 10 кГц соответствует длина волны 4,3 см.

Громкоговорители преобразуют электрическую энергию в энергию звуковых колебаний, в основе такого преобразования уже многие годы лежат законы электродинамики. Большинство громкоговорителей, которые используются также в описываемой акустической системе, работают как электродинамические (см. рис. а). При этом через проводник, намотанный в виде размещенной в кольцевом постоянном магнитном поле катушки, протекает переменный ток звуковой частоты.

Переменная сила, возникающая при этом, вызывает колебания с частотой тока подвижной системы. Мембрана, с помощью которой образуется звук, и подвижная катушка образуют колебательную систему, которая после возбуждения совершает колебания на резонансной частоте. Резонансная частота громкоговорителя тем выше, чем легче катушка. Эти резонансные колебания, конечно, только мешают, потому что к фактически передаваемому импульсу (звуковому тону) добавляется тон, который, например, в музыке вообще не существовал. Кроме того, частоты вблизи резонанса воспроизводятся особенно громко к, следовательно, воспроизведение звука становится также неестественным. Таким образом, резонансная частота также искажает частотную характеристику громкоговорителя.

Как и во всех отдельных компонентах электроакустической цепи передачи (к которым относятся, например, микрофон, микшерный пульт, магнитофон, проигрыватель, кассетный рекордер, усилитель), частотная характеристика по возможности должна быть линейной, т. е. громкоговоритель должен воспроизводить все частоты от 20 до 20 000 Гц. Иными словами, в диапазоне звуковых частот не должно быть выделенных частот. У громкоговорителей это не так просто реализовать по сравнению, скажем, с усилителями и особенно в области низких звуковых частот. К счастью, нормальной работе прибора способствуют следующие два обстоятельства. Во-первых, частоты ниже 40 Гц у музыкальных инструментов встречаются редко (только у больших церковных органов). Во-вторых, человек может не воспринимать довольно большие искажения на низких частотах.

Несмотря на это, все таки остается проблема ограничения резонансных колебаний до допустимых значений. Эти колебания можно ограничить различными способами: в самом громкоговорителе, в акустической системе и/или с помощью электронных средств.

Демпфирование колебаний, правда, также отрицательно сказывается на частотной характеристике в ее нижней области. Причем сильное демпфирование сдвигает нижнюю граничную частоту вверх: следовательно, более низкие звуковые частоты в этом случае воспроизводятся гораздо хуже.

Но громкоговоритель не может воспроизводить все высокие частоты звукового диапазона. У динамических громкоговорителей, представляющих для нас особый интерес, частотная характеристика снова спадает в области высоких звуковых частот. Поэтому в акустической системе устанавливают несколько громкоговорителей, которые выделяют с помощью электрических фильтров соответствующие области звуковых частот.

Акустическая система для начинающих состоит из одного динамического громкоговорителя для воспроизведения низких частот и одного Громкоговорителя с полусферической мембраной для воспроизведения высоких частот. Мембрана в последнем имеет относительно небольшие размеры, что обеспечивает большой угол излучения и хорошую импульсную характеристику прибора.

Читайте также:
Самодельный корпус для флешки из конструктора лего

В настоящее время акустические системы в большинстве случаев выполняются в виде замкнутых корпусов. Они являются звуковой стенкой и сами по себе представляют идеальную среду для установки громкоговорителей, особенно предназначенных для воспроизведения низких частот. Почему звуковая стенка? Если мембрана громкоговорителя смещается, например, вперед, то тогда воздух впереди нее сжимается, и на задней стороне возникает разрежение.

Только при низких тонах воздух имеет достаточно времени для выравнивания зоны разрежения на задней стороне мембраны за счет уплотненного воздуха на ее передней стороне. Речь идет об акустическом коротком замыкании. Теперь становится понятным введенное понятие звуковой стенки. Дело в том, что она должна обладать такими размерами, чтобы соответствующие наиболее длинным волнам тоны не имели времени для процесса выравнивания давления звука, а большие звуковые стенки для нас, обычных потребителей, оказываются, к сожалению, не реализуемыми.

Итак, «захлопнем» звуковую стенку и прежде всего сделаем замкнутой акустическую систему. На акустическое короткое замыкание теперь можно совершенно не обращать внимание. Вместо этого воздух теперь сжимается в корпусе, и тем больше, чем меньше объем корпуса. в результате образуется воздушный демпфер для низкочастотной готовки, который повышает резонансную частоту по отношению к резонансной частоте открытого воздуха . Низкие частоты больше не излучаются. Теперь совершенно ясно, что чем больше акустическая система, тем лучше воспроизводятся басы.

В последнее время для громкоговорителей разработан специальный корпус, улучшающий воспроизведение низких частот. Описываемая конструкция акустической системы построена по этому принципу. Воздушный демпфер действует, как уже упоминалось, в качестве пружины, а колеблющееся количество воздуха в трубе представляется в виде массы (см.рис выше б). После возбуждения извне система совершает колебания с определенной резонансной частотой.
Если воздух распространяется от трубы внутрь, то там образуется избыточное давление, которое сразу же выравнивается благодаря встречному потоку. Вследствие этого внутри трубы возникает пониженное давление, которое снова всасывает воздух в трубу, и т.д. Колебание очень быстро затухает. Однако создаваемая громкоговорителем акустическая мощность этого колебания оказывается очень незначительной. Поэтому коэффициент полезного действия громкоговорителя возрастает, а его частотная характеристика улучшается в области низких частот.

Качество звучания акустической системы лишь в незначительной степени зависит от частотного разделительного фильтра. Задача разделительных фильтров состоит в том, чтобы громкоговорителям соответствовал предусмотренный для них частотный диапазон. Вместе с тем они должны быть такими, чтобы в зонах перекрытия в частотной характеристике не появлялись провалы или всплески.

Схема частотного разделительного фильтра

Описываемая акустическая система состоит из двух громкоговорителей: низкочастотной головки и головки для воспроизведения средних и высоких частот. В качестве разделительных фильтров используется соответствующая комбинация из катушек индуктивности и конденсаторов, которые один раз включены как фильтр верхних частот (для головки, воспроизводящей диапазон средних и высоких звуковых частот), а другой раз как фильтр нижних частот для низкочастотной головки.

В качестве разделительных фильтров применяются фильтры второго порядка, причем для фильтров нижних и высоких частот требуется по два элемента, а демпфирующее сопротивление в фильтре нижних частот остается неучтенным. Это сопротивление, которое включается не в каждый разделительный фильтр, служит для обеспечения удачного перехода между областью низких и средних звуковых частот.

При реализации разделительных фильтров важное значение имеет выбор применяемых элементов. Значения емкостей конденсаторов находятся в области нескольких микрофарад (мкФ-области), поэтому речь идет только об электролитических конденсаторах. Но для этого следует использовать оксидные неполярные конденсаторы для диапазона звуковых частот, поскольку через них протекает переменный ток. Конечно, еще лучше применять пленочные конденсаторы чтобы не было больших потерь.

Итак, на основе полученных небольших теоретических и гораздо больших практических знаниях можно приступить к построению акустической системы. Перед началом работы проверьте наличие всех используемых элементов, а также звукопоглощающего материала. Для изготовления корпуса акустической системы нужен хороший клей для склеивания дерева. При склеивании отдельных частей корпуса клей наносится на обе его стороны. Затем поверхности должны высохнуть в течение 20 мин.

Громкоговорители привинчивают к плате крепежными винтами. Разделительные фильтры монтируются к плате, которая закрепляется на передней панели прибора. Платы с разделительными фильтрами крепятся через дистанционные втулки, обеспечивающие надежное крепление элементов без перекосов. Необходимо обращать внимание на то, чтобы воздух не проникал в стыки корпуса. Поэтому кромки корпуса должны быть дополнительно заполнены герметизирующим составом.

Конструкция корпуса АС. 1- демпфирующая вата, 2 — кольцо жесткости

В акустической системе используются соединительные зажимы для громкоговорителей (динамиков), которые гораздо надежнее, чем штекерные соединения. Внутри корпуса прибора перед его окончательной сборкой прокладывают звукопоглощающий материал.

Для выполнения работ по дереву требуется соответствующий инструмент.

Вы должны иметь:

  • циркуль,
  • карандаш,
  • линейку,
  • ножовку с очень узким полотном,
  • лобзик,
  • крестообразную и обычную отвертки,
  • сверлильный станок с набором сверл,
  • напильники для дерева,
  • наждачную бумагу,
  • клей для склеивания дерева,
  • струбцины,
  • лак для лакирования,
  • лессирующий лак или шпон.
Читайте также:
Делаем блютуз наушники из проводных своими руками

Древесно-стружечные плиты должны быть изготовлены из крепкого материала с высокой степенью сжатия толщиной 19 мм. Внимание: для жилых помещений разрешается только эмульсионный класс Е1 (из-за отсутствия формальдегида)! Кольцо жесткости (см.рис.) требуется для предотвращения резонансов корпуса. Если отдельные элементы корпуса вы будете вырезать самостоятельно, то это следует делать с большой осторожностью. Необходимо обеспечить абсолютную герметичность всех стыков корпуса, а в случае его неровных краев этого добиться весьма трудно, даже если после склеивания все стыки дополнительно уплотнить герметизирующим составом.

Динамик для воспроизведения высоких частот монтируется на передней панели акустической системы. То же самое относится к трубе для усиления низких частот, которая отрезается до установки длиной до 5 см. Динамик для воспроизведения низких частот можно установить на передней или задней панели. Если принято решение об установке Низкочастотной головки на передней панели, то тогда необходимо выфрезовать в панели круговой паз в соответствии с выпуклостью на шасси громкоговорителя. Соединительные зажимы закрепляются снаружи на задней панели прибора.

Склеивание корпуса акустической системы целесообразно начинать с задней стенки и кольца жесткости. Клей должен сохнуть примерно 20 мин. Для обеспечения надежного склеивания поверхностей корпуса имеются специальные зажимные устройства. В случае их отсутствия для этой цели можно использовать также любые тяжелые предметы. Помните, что при склеивании клей всегда наносится на обе склеиваемые поверхности.
Когда стенки корпуса до передней панели склеите, необходимо все места склеивания тщательно заделать герметизирующим составом изнутри. Загерметизировать следует и места присоединения динамиков к корпусу прибора, а также крепления соединительных зажимов.

Разделительные фильтры можно смонтировать на отдельных платах и запаять. В местах их присоединения должны быть предусмотрены специальные штифты для припаивания. Лучше всего установить разделительные фильтрм вблизи шасси обоих динамиков. В этом случае длина присоединительных проводов оказывается минимальной. Безусловно следует обращать особое внимание на правильную полярность включения динамиков, элементов разделительных фильтров и соединительных зажимов. Неправильная полярность приводит к искажению звука.
После подсоединения проводов от разделительных фильтров к соединительным зажимам в корпусе укладывается демпфирующий материал. Затем происходит предварительное испытание корпуса акустической системы. Для этого устанавливают в корпусе переднюю панель, но пока еще ее не приклеивают. После проверки, если все в порядке, приклеивают и ее.

Теперь необходимо проверить правильность подключения полярности громкоговорителей (динамиков) к выходу усилителя, т. е. в режиме «МОНО» мембраны динамиков должны колебаться одновременно наружу и внутрь. Для этого нужно настроить приемник в положение между двумя работающими радиостанциями. Если возникающий при этом шум воспринимается от области, расположенной в середине между корпусами, они подключены в правильной полярности. Если кажется, что шум приходит как будто из помещения, то следует изменить полярность подводящих проводов у одного из громкоговорителей.

Технические характеристики акустической системы

Номинальная допустимая нагрузка — 50 Вт
Музыкальная допускаемая нагрузка — 60 Вт
Полное сопротивление — 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот — от 20 до 22 000 Гц
Среднее характеристическое звуковое давление — 86 дБ
Объём нетто — 86 л.

Х.Крибель. «Схемы любительских электронных устройств»

Креативный системный блок из дерева. Крутой моддинг

Классный моддинг системного блока компьютера из дерева

Фотоотчет по созданию классного системного блока для ПК.

admin

Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. – Альберт Эйнштейн

Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Вам может понравится

Дальнобойная Wi-Fi антенна для китайского адаптера своими руками

Даже на обычный, дешевый, китайски адаптер можно «ловить» удаленные WiFi точки на расстоянии порядка 1-3 км. Но для этого WiFi адаптер необходимо доработать небольшой антенной, которую можно сделать из хлама, имеющегося.

Как сделать антенну для WiFi адаптера и многократно увеличить дальность приема

Просто так на обычный китайский Wi-Fi USB адаптер не поймать сигнал, скажем, из соседнего дома. Чтобы значительно увеличить дальность приема, можно сделать из подручных материалов дополнительную антенну для адаптера и.

Как добавить функцию smart tv на windows 10 в любой телевизор

Если вы хотите наделить свой телевизор функцией «smart tv» для просмотров видео через интернет, то нет ничего проще. Достаточно добавить лишь небольшую плату и тут же ваш телевизор превратиться в настоящий, полноценный.

Популярное за месяц

Как сделать красивую елочку из пластилина

Как из сломанного фена сделать сушилку с автоматическим включением

Схема автоматического отключения АКБ 12 В без микросхем и реле

Как из винта и куска проволоки сделать фоторезистор

Настенный крючок с USB — 1 невероятная находка на Али Экспресс
  • Авто 592
  • Дом и быт 217
  • Из бумаги 86
  • Компьютер 147
  • Мастерская 699
  • Мебель 244
  • Моделирование 50
  • Охота и рыбалка 206
  • Роботы 13
  • Рукоделие 136
  • Сад и огород 989
  • Стройка и ремонт 313
  • Часы 25
  • Электроника 460
Читайте также:
USB светодиодный светильник своими руками

Сайт интересных самоделок и поделок. Полезные пошаговые мастер-классы инструкции с описанием и фото изготовления своими руками.

  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • vine
Доставка самоделок на почту
Help & Support
  • Политика DMCA
  • Правообладателям
  • Карта сайта
  • Контакты

Copyright © 2022 · Created by Meks · Powered by WordPress

  • Авто
  • Электроника
    • Компьютер
    • Роботы
    • Часы
  • Жильё
    • Дом и быт
    • Сад и огород
    • Стройка и ремонт
  • Мастерская
    • Мебель
    • Моделирование
  • Охота и рыбалка
  • Рукоделие
    • Из бумаги
Follow us

Don’t be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Ваши предпочтения в отношении файлов cookie для данного веб-сайта

Мы обрабатываем персональные данные в соответствии с Общим регламентом ЕС об обработке персональных данных (GDPR). Более подробная информация доступна в Заявлении о конфиденциальности . Мы используем файлы cookie для правильного функционирования данного веб-сайта, индивидуального подбора контента в социальных сетях и сбора анонимной статистики о пользователях с помощью службы Google Analytics для повышения удобства использования нашего веб-сайта.

Функциональные файлы cookie

Эти файлы необходимы для надлежащей работы сайта.

Аналитические файлы cookie

С помощью этих файлов мы можем анализировать использование веб-сайта, чтобы оценить и улучшить его работу.

Компьютерный корпус из дерева своими руками. Часть 1: «Воздух»

Мо́ддинг ( англ. modding, происходит от слова modify — модифицировать, изменять) — внесение креативных изменений в аппаратное обеспечение компьютера.

По крайней мере так считает Википедия, однако для тех «заядлых» пользователей настольных компьютеров, которые хоть раз попробовали внести изменения в «своё детище», моддинг стал чем-то гораздо большим, нежели попросту «изменение внешнего вида». Собственно для начала следует попробовать узнать причины, из-за которых скромный пользователь решает самолично внести изменения. В архиве нашего сайта есть две крайне интересные статьи: «Самодельная система охлаждения для Radeon HD 4850» и «Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума». В обоих случаях цель была одна: «создание эффективного и тихого воздушного охлаждения без значительных капиталовложений», – и её оспорить довольно сложно. Ведь нередки на сегодняшний день случаи, когда пользователи попросту не могут выбрать подходящий им, например, корпус, поскольку его начинка уже есть в наличии и эксплуатируется уже не один месяц, но в следствие недостаточной (а нередко и неправильной) системы вентиляции «старого» корпуса эта начинка нагревается до предельных температур, и штатные системы охлаждения самых горячих элементов (процессор, видеокарта) начинают работать на полную мощность. В итоге это приводит к тому, что, казалось бы, далеко не дешевый системный блок превращается в самый настоящий «пылесос» с соответствующим рёвом турбин. Открытие боковой крышки корпуса хоть и спасает содержимое от перегрева, однако сводит на «НЕТ» весь эстетический вид, не говоря уже о том, что работающий корпус в таком виде представляет собой очаг травматизма и повышает шансы лишится дорогостоящих комплектующих вследствие неосторожного движения или шалостей малолетнего ребёнка.

Покупка специализированного корпуса, например, Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS, может решить данную проблему, но ведь не всегда удаётся подобрать именно желаемое из предложенного в магазине, да и чего греха таить, специализированные корпуса далеко не дешевые и нередко их стоимость превышает цену процессора или видеокарты. Такие растраты не каждому по карману. Именно благодаря сведению вышеизложенных факторов и рождаются моддинговые корпуса, представляющие собой попросту доработку и/или модернизацию уже имеющихся корпусов с проектной системой вентиляции. К тому же, в данном случае автор такого мануфактурного корпуса может без стеснения придать своему детищу креативный, по его мнению, внешний вид, который нередко поражает окружающих своей индивидуальностью и неповторимостью. Яркими примерами служат следующие творения, подобранные на специализированном интернет-ресурсе http://www.casemods.ru/:

Цель данной статьи – показать в виде хронологической повести одного случая, что моддинг компьютерного железа не есть что-то «заумное», доступное только для дипломированных инженеров-техников, и на примерах доказать его перспективность, доступность и, естественно, простоту. Читатели смогут найти решения проблем, которые стояли перед ними в прошлом. Более того, все представленные изменения будут сопровождаться соответствующими тестами для оценки изменения нагрева, производительности и косвенно – уровня шума. По возможности, будут указаны затраченные на модернизацию средства и где можно приобрести соответствующие компоненты в разных городах.. Более того, желающим самим заняться моддинговым ремеслом будут даже предоставлены чертежи, на базе которых, без особых усилий, можно будет спроектировать и создать свой, эксклюзивный, предназначенный именно для определённой конфигурации компьютера, корпус с набором необходимых функций или же повторить предложенное.

Перечень комплектующих, которые будут принимать участие в представленном мод-проекте формировался не сразу, а эволюционно в течении четырёх лет. Изначально (2004 год) системный блок имел следующую начинку:

  • процессор Intel Pentium 4 540j;
  • материнская плата Intel D915PCY;
  • видеокарта ASUS EAX600XT;
  • одна планка памяти типа DDR2 объёмом 1024 МБ, работающая на эффективной тактовой частоте 533 МГц.

Однако тогда планировалось купить не столько настольный компьютер, сколько целый комплекс бытовой электроники на базе персонального компьютера, поэтому дополнительно в системный блок входили: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z/CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; SOUND CARD Creative Audigy 2 ZS. Сам корпус же был 3R System – Neon Light PRE. Монитор и комплект акустических колонок были соответствующими: LG 920P и Creative Inspire TD 7700.

После покупки всё чаще поднимался вопрос: «А стоил ли данный мультимедиа комплекс сумасшедших затрат, потраченных на его приобретение, может что-то было подобрано неверно?». Производительности видеоадаптера естественно не хватало, поскольку монитор профессионального уровня мог работать на разрешении 1600*1200 при частоте обновления экрана 85 Гц, а популярные на то время игры (например, DOOM 3) предъявляли довольно серьёзные требования к содержимому системного блока (в особенности к видеокарте) даже по современным меркам. Мечта о «самом-самом» таяла на глазах. Со временем была перечитана масса обзоров компьютерных комплектующих и, к сожалению, не совсем внимательно. В 2007 году был произведён апгрейд (замена некоторых компонентов на более производительные).

Видеоадаптер был заменён на крайне перспективный (только стартовавший в продаже) ASUS EN8800GTS/HTDP/512M, который представлял собой ни что иное, как «референсный» PNY GeForce 8800 GTS 512, только с наклейками ASUS. В связи с возросшими требованиями к потребляемой мощности системы, комплектный от корпуса блок питания Dinamic стандарта ATX 1.3 мощностью 300 ватт был заменён на PowerLux PL-550PFC-DF . Увы, 2007 год ознаменовал массовый переход с одноядерных процессоров на двухъядерные. Естественно, большинство игр изначально разрабатывались для именно двухъядерных процессоров, а использовавшийся в системе Intel Pentium 4 540j попросту был не способен обеспечить нужный уровень производительности. Не спасало даже дополнение оперативной памяти до 3 ГБ ещё одной планкой емкостью 1024 Мб и двумя 512 МБ. Ситуация выглядела именно таким образом, что «деньги были потрачены крайне безграмотно». Начиная с весны 2008 года, наверно больше из-за необходимости, нежели «по желанию» крайне въедливо перечитывались все статьи и обзоры на соответствующих сайтах. Именно в то время впервые пришлось «познакомиться» и с сайтом www.EasyCOM.com.ua, который поразил своей масштабностью и количеством обзоров. Каждая материнская плата, видеокарта, процессор и прочие комплектующие, которые присутствовали в продаже, были детально описаны, как будто это была эксклюзивная и неповторимая «новинка». Особо пригодилось сравнительное динамическое тестирование процессоров и видеокарт с аналогичными моделями, не зависимо от класса, поколения или ценового диапазона. К лету 2008 было принято решение без спешки, планомерно создать крайне нестандартную систему, которая бы не стоила сумасшедших денег, предполагая использование в ней максимального количества ныне имеющихся комплектующих, но обладала такой вычислительной мощностью, которая бы соответствовала современным требованиям и имела «запас на будущее». Ориентация такой системы была сугубо для игр, просмотра видеоконтента и прослушивания аудио. Единственным рациональным решением данной задачи было создание на базе специализированной материнской платы и четырехъядерного процессора – SLI-системы. То есть для усиления вычислительной мощности видеосистемы было принято решение не менять видеокарту, а дополнить компьютер ещё одной такой же (по принципу организации SLI-систем). Поскольку на то время особыми финансами средствами располагать не приходилось, а время популярности GeForce 8800GTS 512 подходило к концу, и ждать не было смысла, так как уже через полгода в продаже ASUS EN8800GTS/HTDP/512M можно было и не найти, было принято решение, в первую очередь, купить вторую видеокарту не имея соответствующей материнской платы. К началу 2009 года был куплен уже и процессор Intel Core 2 Quad Q9550 и две планки оперативной памяти OCZ Titanium OCZ2T800IO1G, оставалось только выбрать материнскую плату. Как оказалось, на то время бушующий финансовый кризис полностью смёл всё новинки с прилавков магазина, и выбор SLI-совместимой материнской платы (которые и без того были редкостью) стал крайне сложной задачей. По большому счёту, выбор стоял только между ASUS P5N-T Deluxe и ASUS P5N-D. Естественно ASUS P5N-T Deluxe обладала на порядок лучшими возможностями, нежели второй вариант. Взять хотя бы систему питания процессора, ведь использоваться будет именно четырёхъядерный Intel Core 2 Quad Q9550 славящийся своим высоким энергопотреблением и нагревом. Однако случай распорядился сам. Пока принималось решение, материнская плата ASUS P5N-T Deluxe попросту исчезла из магазинов. Остался всего один вариант ASUS P5N-D.

Поскольку материнская плата ASUS P5N-D выпускалась производителем в довольно ограниченном количестве, она своевременно не попала на тестирование, поэтому хочется о ней рассказать хоть в двух словах сейчас. Основана она на связке системной логики NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Совместима плата со всеми процессорами под разъем Socket LGA 775, включая четырёхъядерные модели на ядре Yorkfield, выполненные по техническим нормам 45 нм. Материнская плата имеет два слота PCI-E x16 v2.0, которые способны работать одновременно в полноценном режиме х16 + х16. Последнее, собственно и есть «изюминкой» данной платы, поскольку северный мост NVIDIA nForce 750i SPP обладает всего 16 линиями PCIe, а для реализации поддержки полноскоростных двух портов PCI-E x16 v2.0 их нужно 32. Так вот, дополнительная микросхема NVIDIA nForce 200 способна расширить количество линий PCIe и ускорить передачу информации между видеокартами, не передавая её через чипсет и процессор, а направляя по назначению сразу. Более подробную информацию о наборе системной логики NVIDIA nForce 750i SLI можно узнать рассмотрев следующую схему:

Также на плате реализовано два слота PCI v2.2, один PCI-E x1, четыре слота DIMM с поддержкой памяти стандарта DDR2 с частотой 800/677/533 МГц. Набор портов на плате для периферийных устройств ввода-вывода исчисляется одним IDE на два устройства, одним разъемом Floppy, четырьмя SATA-портами, двумя USB колодочками на четыре порта, одним портом IEEE 1394a, коннектором вывода S/PDIF. Плата имеет 24-контактный разъем питания и четырёхконтактный разъём ATX12V дополнительного питания процессора. В углу имеются колодочки для подключения фронтальной панели, наушников, микрофона. На интерфейсную панель выводятся четыре USB-порта, один IEEE 1394a, шесть входов/выходов звукового кодека, один оптический аудио выход, один коаксиальный аудио выход, сетевой LAN (RJ45), два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры, а также по одному последовательному и параллельному порту. Количество подключаемых вентиляторов к материнской плате ограничивается четырьмя, включая процессорный четырёхконтактный.

Инженеры компании ASUS подошли к расположению элементов материнской платы P5N-D довольно дерзко. Несмотря на то, что стандарт ATX предполагает на материнской плате до семи слотов расширения, в случае ASUS P5N-D их было реализовано всего шесть, тем самым расстояние от процессорного разъема до первого слота расширения было увеличено на 22 мм. Этого вполне хватило для расположения чипов северного моста NVIDIA nForce 750i SPP и так называемого «восточного моста» NVIDIA nForce 200. Учитывая их тепловыделение, они были прикрыты массивным радиатором.

Для более эффективного отвода тепла в комплекте с материнской платой поставлялся вентилятор.

Размеры такого «карлика» 70х70х10 мм. (Д.Ш.В.), а скорость вращения крыльчатки при питании 12 В – 3800 об/мин. На практике это довольно шумное «создание», однако опции BOIS позволяют использовать последний в трёх режимах, которые соответствуют 3800; 3000; 2600 об/мин.

Более подробную информацию о комплектации и характеристиках можно «подчерпнуть» из соответствующей таблицы, или с официального сайта:

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Самодельный корпус PC или системник с нуля (фотоворклог)

Самодельный корпус PC или системник с нуля (фотоворклог)

Все началось когда я увидел ее в магазине. Мне понравилось что она маленькая

Рекомендуемые посты

Робот бутафория с ведром, льдом и питьём

Как делать кузнечный горн из гриля

Защита от электрошокера

17 Replies to “Самодельный корпус PC или системник с нуля (фотоворклог)”

Идея здоровская. Тоже хочу своему «КОМПЭ» деревянный корпус сделать.
Хотел узнать, что использовал в качестве подложки?

В качестве подложки использовал пластиковую плиту. У меня на работе этого добра много. Подойдет в принципе и дсп и мдф. Главное чтобы диэлектрик

Можно стандартный крепеж из старого системника вырезать.

материнка кстати очень даже ничего, жаль только что AMD, а не Intel))
респект за идею :-)

Как же круто! Вот от таких работ, сразу руки начинают чесаться на подобные темы=). Если переработать колонки в тот же стиль, будет вообще огонь, по моему.

Красота)
Хорошо когда есть хорошие прямые руки, много желания)

Я бы себе тоже мультимедиа ПК собрал бы, на самом деле вещь заменяющая и ДВД и кабельное ТВ и все все все, с малыми размерами)) Поставил видяшку что бы фуллхд тянула(а они очень дешевые нынче))) и звуковушку и вуаля, замена домашнему кинотеатру от какойнибудь СОНИ и т.п.))) ДА еще и практичнее ;)

А нет желания приукрасить вокруг центральных кнопок, ну узорчик по типу того что на решетке?
Даже я бы сказал ближе к пин стрипу?

Молодец здорово получилось .Красиво. Приятно посмотреть.

А резная решеточка выпиливалась, или это готовая откуда-то взята была?

Решеточку выпиливал сам ручным лобзиком. За решеткой плитка из специального пластика для равномерного рассеивания света

Полный эксклюзив! Круто!

Первые слова, которые возникли: «Ух, ты!». Отличная вещица вышла!

Красиво)только думаю что он не производителен)но обёртка красивая))

У каждого компа свои задачи. Может этот соответствует им на 100%.

Позволь поздравить с первой статьёй! Ты хороший пример светлого ума и прямых рук. Однозначно двойной мозголайк!

Интересуют подробности. Какие трудности были, сколько заняло по времени, как красилось.

Спасибо! Естественно трудности были со всем. Но больше всего с установкой подсветки. Изначально жесткий планировал установить горизонтально. Но из за того что установленная светодиодная лента не так красиво рассеивала свет (жесткий мешал) пришлось поставить его вертикально.Но зато при желании есть место установить еще один жесткий. Покраска к сожалению посредственная . Парочка баллончиков с краской и один с лаком сверху. Большие трудности были с расположением элементов на передней панели. Много раз все переставлял, так как все взаимосвязано и постоянно что то где то внутри не так садилось. Но в итоге все получилось. Отвечаю на критику:
1 Абсолютно бесшумный (-2 кулера) . Нет на проце и на видюхе
2 Для моих потребностей (видео,музыка, (которой у меня громадная коллекция ,наверно пол винта)) впооолне хватает производительности.. Мне 36 лет в игрушки я уже наигрался.А вот хороший металл это моя страсть. Времени заняло месяца полтора. Были бы деньги своевременно закончил бы быстрее
Семерку тянет как заводной. Температура после 3 дней непрерывной работы мама 36, проц 40. Закачки, торренты , интернет…
3 а биос какой прикольный !
И в принципе планировался недорогой домашний медиацентр с пультом . Так оно и получилось. Еще прикупил клавиатурку блютус. Теперь на кухне если кашеварю , беру с собой клаву и песенки перещелкиваю.

Изображение дискошара как бы намекает использование под мультимедиа) Тоже брал миниатюрную материнку под минизадачи (работа с чпу станочком в основном). Правда ни у моего основного компа ни у второго небыло корпуса вообще) Когда я ещё жил в Украине такая картина наблюдалась года два)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Моддинг компьютеров: подборка 2020 года

Содержание

Содержание

У всех пользователей разные подходы к сборке ПК. Большинство считает, что главное в системном блоке — производительность и надежность, и не важно, как это все выглядит. К тому же, по их мнению, если системник стоит под столом, важнее соотношение мощности на каждый потраченный рубль. Кому-то нужно, чтобы компьютер был тихий и мощный, кто-то любит компактные системы. Но до сих пор остались энтузиасты, кто считает, что компьютер должен и снаружи, и внутри выглядеть «на все сто». Именно благодаря им и жив моддинг.

Сейчас ситуация не как в начале двухтысячных, когда все системные блоки, как в знаменитой рекламе, были «серыми ящиками». Есть корпуса на любой вкус, покупатель не ограничен определенной расцветкой, формой и размером. Уже нет нужды вырезать дремелем окно в глухой стенке, чтобы вставить туда оргстекло и автомобильный уплотнитель. Производители выпускают различные компоненты с подсветкой, цветовая схема выбирается в приложении, кабели для блоков питания можно купить сразу в оплетке. Поэтому то, что раньше можно было назвать полноценным моддинг-проектом, сейчас именуется просто сборкой. Но и среди таких компьютеров часто встречаются те, что смело можно назвать шедеврами.

В этой статье пять проектов, которые были созданы в конце 2019-го – начале 2020 года. Все они довольно сдержаны по дизайну, и это так называемые «кейсмоды», то есть базируются на готовых корпусах.

Stealth Build

Stealth Build — классический проект, который моддеры из австралийской команды GGF собрали на базе новинки — корпуса Antec P120. Процесс создания можно увидеть в пятиминутном ролике выше. Корпус отлично подходит для сборки мощной системы с производительным водяным охлаждением. А похвастаться действительно есть чем: процессор Intel i9 10900X, 64 ГБ оперативной памяти, NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. Жестких дисков нет — под радиаторами материнской платы ASRock X299 Creator спрятаны два SSD WD Black 1TB SN750. Питает сборку БП на 850 Вт от Antec.

Бренд практически не представлен в России сейчас, хотя раньше их продукцию найти в продаже было легко. Antec больше известен как производитель корпусов и блоков питания, сейчас они выпускают и оперативную память, в этой сборке как раз используется ОЗУ ANTEC Katana. Провода от БП заменены на готовые в оплетке — Pro Sleeved Cables от CableMod.

В корпусе есть возможность разместить два радиатора 360 мм. Итого 6 секций, которые продуваются словенскими вентиляторами EK Vardar. Все остальное охлаждение фирмы Bitspower. Жидкостью охлаждается как процессор, так и видеокарта. Твердые трубки разведены красиво, видна рука мастера. Охлаждающая жидкость — PrimoChill Vue Premix Gray. Залита больше для внешней красоты, постоянно неоднородные жидкости применять не рекомендуется, могут засориться микроканалы в водоблоках.

Из необычного – 5,5-дюймовый OLED экранчик, на котором отображаются параметры системы.

Jurassic World by Zenator

Jurassic World by Zenator уже можно смело назвать моддинг-проектом. Автор создал его для конкурса от Thermaltake — CaseMOD Invitational Season 2 2019. Именно поэтому большая часть комплектующих, в том числе корпус, блок питания на 1200 Вт и все для водяного охлаждения — этого бренда. Стилизован проект под фильм «Парк Юрского Периода».

Корпус Thermaltake Core P5 моддер превратил в кусок породы, в которой окаменелости древних ящеров соседствуют с вполне актуальными компьютерными комплектующими: Ryzen 5 3400G, Zotac RTX 2060, SSD от Plextor и ОЗУ от Thermaltake. Материнскую плату практически не видно — это Asrock Steel Legend X570.

Скелеты динозавров и логотип проекта изготовлены при помощи 3D-печати, затем допилены и покрашены вручную. Имитация камня — двухкомпонентная глина для моделирования и монтажная пена.

На задней части корпуса разместился резервуар для системы жидкостного охлаждения Thermaltake Pacific Core P5 DP — D5 Plus. По замыслу производителя этот резервуар с интегрированной помпой должен быть расположен в другом месте — между радиатором и материнской платой.

Проект получился довольно необычным, но гармоничным. Возможно кого-то удивит избыточная мощность блока питания и общая несбалансированность системы. Но это конкурсный моддинг-проект, а железо для его создания выделяют спонсоры, поэтому такая конфигурация получилась.

Ознакомиться с журналом работ можно по ссылке.

Project #AORUS-KS

Project #AORUS-KS – отличный проект, который создан командой bit-tech.net при поддержке Intel, AORUS и Cooler Master.

  • Intel Core i9-9900KS
  • GIGABYTE Z390 AORUS XTREME WATERFORCE
  • AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE
  • AORUS RGB Memory 32GB (4x8GB) 3200MHz DDR4
  • AORUS RGB M.2 NVMe SSD 512GB
  • AORUS P850W 80+ GOLD Modular PSU
  • Cooler Master COSMOS C700M

Основой для модификации послужил просторный корпус Cooler Master COSMOS C700M.

Текстового журнала работ нет, но есть три видео, которые хорошо сняты, и даже без знания языка все становится понятно.

На первом видео нам показывают комплектующие, рассказывают об идее проекта и разбирают корпус. От C700M остается только меньшая часть шасси и внешние панели.

Второе видео более интересно, с материнской платы снимаются все накладки и водоблок, и после покраски и полировки вместо черного в оформлении платы и видеокарты преобладает серебристый цвет. Также можно увидеть все комплектующие для водяного охлаждения. Они от бренда Corsair.

Третье, самое интересное видео — ни слова по-английски, зато под приятную музыку происходит превращение алюминия и акрила во внутренние панели корпуса и кастомные резервуары. Все это происходит на фрезерном станке с ЧПУ. В конце видео — оплетка проводов, сборка и готовый проект. Два контура для охлаждения: с оранжевой жидкостью — на видеокарту, с белой — на процессор. Материнская плата и видеокарта направлены вниз разъемами. Ну и куда же без RGB подсветки. Когда ее включают, проект можно разглядеть во всей красе.

SFF Endgame

А что будет, если такую же конфигурацию как в предыдущем проекте (i9-9900KS и RTX 2080 Ti) попробовать ужать в маленький корпус формата mITX? Получится «SFF Endgame».

SFF расшифровывается как Small Form Factor. Сейчас довольно популярная категория сборок, но и наиболее сложная и затратная. Компактные материнские платы, например, Asus Strix Z390-I, как в этом проекте, могут стоить больше своих полноформатных аналогов. Блоки питания SFX-формата только недавно стали появляться мощные, здесь установлен Corsair SF750.

Для сборки используется экзотической корпус Sidearm T1 формата «сэндвич» (или «бутерброд»), когда материнская плата и видеокарта расположены параллельно друг другу «спина к спине». Соединение — через качественный удлинитель, так называемый «райзер» (riser).

Производитель корпуса рекомендует радиатор СЖО 2×120 мм толщиной 25-30 мм. Моддер использует Alphacool NexXxoS ST30, установлен радиатор в нижней части. Недостаток места заставляет применять нестандартные решения — слим-вентиляторы от Noctua и помпу Alphacool, которая объединена с процессорным водоблоком. Также пришлось отказаться от резервуара СЖО и модных жестких трубок.

MBX MKII

Если кто-то считает, что модифицируют только игровые ПК, и основной моддинг это RGB-подсветка во всех местах, то компьютеры фирмы XFORMA говорят об обратном.

Это высококачественные рабочие станции, эстетике которых позавидует любой игровой ПК. «Функциональное искусство», как создатели сами называют свои сборки.

MBX MKII — одна из их последних работ, двухпроцессорный компьютер на базе материнской платы Asus WS C621E SAGE. Два серверных процессора Intel Xeon Platinum 8180 с 96 ГБ серверной ОЗУ и для комплекта две NVIDIA GeForce Titan V в SLI.

Все компоненты жидкостного охлаждения фирмы EK в строгом черном цвете.

Корпус SilverStone Temjin TJ07, очень популярный в моддинг-проектах несколько лет назад, кажется стоковым только на первый взгляд, он полностью переработан. Все эти внешние панельки с узкими прорезями, перегородка с подсветкой, отсек для накопителей, верхнее крепление вентиляторов — кастомные элементы, которые при желании можно приобрести отдельно. От TJ07 создатели взяли только часть рамы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: