Самодельная люстра Чижевского

Как сделать люстру Чижевского своими руками – описание и схема

Как сделать люстру Чижевского своими руками – описание и схема

О здоровье и ЗОЖ (здоровом образе жизни) не говорит разве что ленивый. Люди много обещают еще для оздоровления собственной среды обитания, а еще стараются выбирать лишь те продукты питания, которые не способны наносить вред организму.

Вполне естественным будет то, что все стали вспоминать о тех методах оздоровления, которые были массово распространены еще во времена родителей. Например, сегодня снова стала актуальна люстра Чижевского, своими руками сделать которую не так уж просто, но поверьте, потраченные усилия будут того стоить.

Тут следует сделать маленькое отступление и рассказать о том, что это за люстра. В чем будет заключаться ее польза? Предлагаем рассмотреть все подробнее.

Общие сведения

Что это такое

Профессор Чижевский, труды которого на данный момент практически забыты, в свое время стал говорить о человеческой глупости в той ее части, в которой она касалась полностью безалаберного отношения человека к воздуху. К тому воздуху, которым каждый из нас будет дышать в любую секунду своего существования. Он особенно подчеркнул роль отрицательно заряженных ионов в формировании здоровья органов системы дыхания человека. Ученый привел в пример тот факт, что в воздухе среднего размера лесного луга или даже поляны есть до 15 000 отрицательно заряженных ионов в кубическом сантиметре. К сравнению, в аналогичном объеме воздуха обычной городской квартиры содержится не больше, чем от 15 до 50 ионов!

Для чего она требуется, практический эффект

Разницу будет видно невооруженным глазом. К несчастью, человек склонен недооценивать сухие факты, а после приведет более конкретные сведения. Дело в том, что низкое содержание ионов в воздухе будет способствовать развитию заболеваний системы дыхания, а еще приводит к быстрой утомляемости и низкому уровню работоспособности. Вы никогда не замечали тот факт, что, работая на открытом воздухе вы устаете намного меньше? В частности, при проведении работ в квартире иногда достаточно произвести пару мелких работ по дому, чтобы прочувствовать себя в полной мере разбитым. Это и его негативные последствия малого содержания отрицательных ионов в воздухе. С этим бороться поможет люстра Чижевского. Мы попробуем сделать ее своими руками, и этому посвящена статья.

Подробности процесса

Главные узлы

Самым важным элементом в устройстве будет электроэффлювиальная «люстра», а еще трансформатор, который преобразует напряжение. Собственно, «люстрой» в этом случае и называется сам генератор отрицательных ионов. С ее лопастей стекают отрицательно заряженные ионы, которые после просто приклеивают к кислородным молекулам. За счет этого последние получат не просто отрицательный заряд, а еще высокую скорость движения.

Механическая основа. Для основы следует взять металлический ободок, причем его диаметр должен быть не меньше 1 метра. Через каждые 4 сантиметра следует натянуть медные оголенные провода с диаметром приблизительно 0.1 см. Они должны образовать образую полусферу, которая будет немного провисать вниз. В углах такой сфера должны быть запаяны иголки, длина которых составляет 5 см, а толщина не больше 0.5 мм. Очень важно, что иглы должны быть максимально качественно заточены, потому что в этом случае уменьшается вероятность образования озона, который в домашних условиях очень вредный. Кстати, именно по этой причине люстра должна быть изготовлена очень ответственно, с точным соблюдением всех сборочных схем. В обратном случае вы сможете получать оборудование, которое не будет способствовать улучшать ваше здоровье.

Замечания по креплению

Чтобы сделать люстру Чижевского своими руками, описание и схема будут крайне важными. К ободку прикреплены три медные провода, которые относятся друг к другу на 120 градусов, а диаметр должен быть не меньше 0.1 см, и точно по центру люстры они будут спаяны вместе. Именно к такой точке следует подать высокое напряжение.

Обратите внимание, что к такой точке требуется приделать крепление, которое будет находиться на расстоянии не меньше 1.5 метра от потолочной балки или потолка. Напряжение должно быть не меньше 25 кВт, и при этом лишь при подобной величине обеспечивается достаточная живучесть ионов, которая позволяет им выполнять свое функции по оздоровлению.

Принцип действия и электрические схемы

Но самым важным в рассказе будет схема люстры Чижевского, без которой вы вряд ли сможете собирать что-то полезное. Сразу следует отметить, что в обычной квартире вы вряд ли сможете найти все нужное для сборки, поэтому потребуется заскочить в магазин радиодеталей. Когда будет идти положительный полупериод, за счет резистора R1, диод VD1 и трансформатор Т1, произойдет полная зарядка конденсатора С1.тринистор VS1 в таком случае обязательно блокирован, потому что через его управляющий электрод ток в такой момент не подойдет. Если же полупериод отрицательный, то диоды блокируются. На тринисторном катоде сильно будет падать напряжение в сравнении с управляющим электродом. Так, на катоде образуется минус, а на управляющем электроде получится плюс. Получается, происходит образование тока, вследствие чего тринистор откроется. В такой момент происходит полная разрядка конденсатора С1, которая пройдет через первичную обмотку трансформатора.

Так как трансформатор применяется повышающий, то во вторичной обмотке появится импульс высокого напряжения. Вышеописанный процесс произойдет в течение каждого периода напряжения, и следует учесть, что импульсы высокого напряжения следует обязательно выпрямить, потому что при разрядке через первичную обмотку появятся затухающие колебания. Применяют для этого выпрямитель, который собирают на диодах от VD3 до VD6. Именно с такого выхода и поступает напряжение (не следует забывать поставить резистор R3) на «люстру». Описанная здесь схема люстры тоже может быть найдена в любом советском журнале для тех, кто обожает радиотехнику, но в любом случае полезно описать ее принцип действия. Без этого будет труднее разобраться в определенных сборочных нюансах.

Читайте также:
Переделка лампочки накаливания в светодиодную своими руками

Резистор R1 можно сделать из трех МЛТ02, соединенных параллельно. Сопротивление каждого составляет не менее 3 кОм. Резистор R3 тоже делаем из них же, но тут МЛТ-2 можно взять уже четыре штучки, при этом их общее сопротивление должно составить порядка от 10 до 20 МОм. На R2 следует взять один МЛТ-2. Не стоит брать дешевые разновидности всех перечисленных выше комплектующих – этот блок питания для люстры Чижевского вполне способен вызвать пожар, попросту не выдерживая напряжения. Диоды можно брать почти любые, но при этом сила тока должна быть не менее 300 мА, а размер обратного напряжения не меньше 400 В (на диоде VD1) и 100 В (VD2). Если говорить про остальные диоды, то для них можно взять КЦ201Г-КЦ201Е. конденсатор С1 возьмите МБМ, который может выдерживать напряжение не менее 250 В, С2 и С5 берут ПОВ, которые рассчитаны на напряжение никак не меньше, чем 10 кВт. Естественно, что вполне допустимо брать любые остальные конденсаторы, которые выдерживают ток в 15 кВт и больше. В Этом случае самодельная люстра обойдется куда дешевле. Обычно многие требуемые комплектующие можно вытаскивать из старой радиотехники.

Трансформатор и тринисторы

Тринистор можно выбирать из КУ201К или даже КУ202К-КУ202Н. трансформатор Т1 вполне может быть сделан из стандартной катушки зажигания Б2Б (6 В) от советского мотоцикла. Правда, никто не запрещает взять для этого аналогичную деталь, но из авто. Если у вас есть старые телевизионные транформаторы строчной разверстки ТВС-110Л6, то это прекрасно. Если третий вывод требуется соединить с конденсатором С1, а второй и четвертый вывод сопрягают с общим проводом. Высоковольтный провод требуется соединить с конденсатором С3 и диодом. Так и делают своими руками люстру Чижевского. Как видите, требуется иметь хотя бы базовые знания в области электроники. Не следует верить тем шарлатанам в Интернете, которые говорят про возможности сборки этой «люстры» из подручных материалов, потому что это практически нереально.

Вопросы

Как проверить конструкционную работоспособность?

Как убедиться в том, что собранная таким трудом конструкция будет работать нормально? Предлагаем использовать для этого самый примитивный и надежный инструмент – маленький кусок ваты. Даже самая простая люстра Чижевского, фото которого представлено в статье, обязательно будет реагировать на нее. Известно, что даже маленький пучок волокон хлопка начинает притягиваться к люстре с расстояния примерно 0.5 метра. Если просто подвести руку к люстровым иголкам, то уже на расстоянии 0.15 метров вы ощутите явственный холодок, который способен указывать на полную исправность оборудования. Кстати, если вы решили сделать компактную версию ионизатора, то иглы допустимо заменить на одну пластинку из металла с зубчиками. Естественно, что эффективность такого прибора будет намного ниже, но для оздоровления воздуха около рабочего места он даже подойдет.

Как проводить ионотерапию?

Следует запомнить, что люстра Чижевского, отзывы о которой часто свидетельствует о ее благотворном воздействии на человеческий организм, обязательно должна находиться на расстоянии не меньше 1.5 метра от человека. Сеансы следует провести в течение 45 минут максимум, и лучше всего проводить это перед сном, когда свежий и ионизированный воздух помогает снимать напряжение и зарядиться силами для дальнейшего рабочего дня. Еще помните о том, что спертый и душный и спертый воздух ионизировать бесполезно. Если в комнате только углекислый газ, то пользы от этого не будет никакой. Кстати, ионизатор можно эффективно применять в южных регионах, где огромной проблемой будет сильное запыление воздуха. В этом плане люстры, отзывы о которой это подтверждают, может осаждать пыль даже при низком уровне влажности.

Где можно ее использовать?

Естественно, мы рассказали вам лишь про одну конструкцию ионизатора, которая вполне подойдет для использования и в домашних, и в промышленных условиях. В принципе, вы сможете самостоятельно доработать схему. Следует лишь учесть, что выходное напряжение должно быть не менее 25 кВт, и еще раз напомним, что в Интернете часто есть схема люстры, у которой выходное напряжение на выпрямителе даже менее 5 кВт. Уверяем, что никакой практический пользы устройство не принесет. Такая люстра будет создавать определенную концентрацию отрицательно заряженных ионов, но в собственной массе они будут очень тяжелыми, а потому неспособными к циркуляции в потоке воздуха помещения.

Впрочем, эти устройства можно с успехом применять в роли очистителя помещения от пыли в воздухе, которая будет просто осаждаться. В конце концов, это ионизатор воздуха, а не продвинутый очиститель. Для этой цели лучше всего применять простой кондиционер. Но запомните еще и то, что любые принципиальные конструкционные изменения, которая была предложена еще самим Чижевским, строго противопоказаны. Если вы не разбираетесь в физиологии и электротехники, то эксперименты приведут только к уменьшению коэффициента полезного действия устройства, а еще к выработке им малого количества ионов. Вы только понапрасну будете жечь электричество, и ровным счетом ничего не получите. В целом, люстра своими руками даст возможность сэкономить средства на дорогостоящем медицинском оборудовании, а еще сделать свою жизнь здоровее.

Читайте также:
Энергосберегающие лампы. Принцип работы, устройство и ремонт своими руками

Самодельный дымоуловитель для пайки

Мы уже публиковали перевод статьи, посвящённой дымоуловителю для пайки. В том материале речь шла о датчике, основанном на Arduino, который автоматически включает дымоуловитель при извлечении паяльника из держателя. А сегодня речь пойдёт о самостоятельном изготовлении дымоуловителя.

Самодельный дымоуловитель для пайки

Тот, кто увлекается электроникой, знает, что пайка играет важнейшую роль практически во всех его проектах. Однако вряд ли кому-то понравится вдыхать дым, который выделяется при нагревании припоя и флюса. У этого дыма ужасный запах, он может навредить здоровью, но опасности, связанные с ним, можно ослабить, воспользовавшись дымоуловителем. Это устройство, улавливающее ядовитые испарения, пригодится даже тому, кто паяет нечасто.

Хороший дымоуловитель можно и купить, но стоить он будет более $70. Я, узнав об этом, сделал такое устройство сам, использовав 120-миллиметровый компьютерный вентилятор и корпус, напечатанный на 3D-принтере.

Общие сведения о проекте

Меня вдохновила замечательная модель для 3D-печати, которую спроектировал rdmmkr. Я доработал эту модель под свои нужды в Autodesk Fusion 360. В моём случае использован вентилятор 120×25 мм, а исходный проект рассчитан на вентилятор 80×38 мм. Я, кроме того, оснастил устройство регулятором скорости вращения вентилятора.

Вот — видеоурок к этому материалу.

Благодарю компанию NextPCB за поддержку в работе над этим проектом.

Материалы и инструменты

Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:

Шаг 1. Принципы работы устройства

Схема работы устройства (источник) (источник)

Главный компонент дымоуловителя — это вентилятор 120x120x25 мм, из тех, какие обычно используются для охлаждения компьютеров. Вентилятор втягивает испарения из области, где производится пайка, они проходят через фильтр с активированным углём. Фильтр очищает воздух: удаляет неприятные запахи, адсорбирует ядовитые газы и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Принципиальная схема устройства

Питание на устройство подаётся от 12-вольтового адаптера постоянного тока через разъём питания. Для управления скоростью вращения вентилятора используется регулятор скорости. Светодиод размером 5 мм с токоограничивающим резистором на 580 Ом сообщает о состоянии питания. Между разъёмом питания и регулятором скорости находится клавишный выключатель, позволяющий управлять подачей питания на все компоненты устройства.

Шаг 2. Подготовка проводов вентилятора

Вентилятор в упаковке

Распакованный вентилятор

Разъём вентилятора

Вентилятор, подготовленный к включению в состав дымоуловителя

В этом проекте я использовал вентилятор для корпуса компьютера Arctic F12. К его разъёму идут 3 провода. Они подключаются к линиям GND, 12V и Signal. Нам нужны лишь два из них, обеспечивающих питание вентилятора, то есть — 12V и GND.

Для того чтобы подготовить вентилятор к дальнейшей работе с ним — нужно отрезать разъём и часть провода, отвечающего за подключение вентилятора к Signal. После этого надо зачистить изоляцию на проводах, подключаемых к регулятору скорости.

Шаг 3. Подготовка светодиода

Светодиод и резистор, подготовленные к пайке

К светодиоду припаяны резистор и соединительные провода

Светодиод, готовый к использованию в дымоуловителе

Интерфейс калькулятора для подбора параметров токоограничивающих резисторов, необходимых для подключения светодиодов

Красный светодиод, используемый в проекте, позволяет узнать о том, включено устройство или выключено. Прямое напряжение подобных светодиодов обычно находится в диапазоне 1,5 — 2 В. Нам надо запитать светодиод от линии с напряжением в 12 В. Сделать это можно, применив токоограничивающий резистор. Рассчитать параметры резистора можно с помощью этого онлайн-калькулятора.

Перед пайкой элементов нужно укоротить выводы светодиода, учитывая то, что более длинный вывод представляет анод, подключаемый к «плюсу» источника питания. Именно к этому выводу нужно припаять резистор, а к резистору — красный провод. К другой ножке резистора, подключаемой к «минусу» источника питания, надо припаять чёрный провод. После этого нужно изолировать места пайки, воспользовавшись термоусаживаемой трубкой.

Шаг 4. Подготовка разъёма питания

Разъём питания

Разъём питания с припаянными к нему проводами

Разъём питания, готовый к использованию в проекте

В моём проекте для подачи питания на устройство от адаптера на 12 В используется разъём питания 5,5×2,1 мм.

Подготовку разъёма к использованию в проекте надо начать с нанесения небольшого количества паяльного флюса на его выводы. К положительному (короткому) выводу припаивается красный провод, а к отрицательному выводу — чёрный. После этого места пайки изолируют с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 5. Подготовка регулятора скорости вращения вентилятора

Отпаивание переменного резистора от регулятора скорости

Регулятор скорости и переменный резистор

Провода для подключения переменного резистора

Регулятор скорости с присоединённым к нему переменным резистором готовы к включению в проект

Сначала я попытался смонтировать регулятор скорости прямо на передней панели дымоуловителя. Но, к сожалению, он там не поместился. Поэтому я решил отделить переменный резистор от платы регулятора, соединить их проводами, а потом уже смонтировать.

Читайте также:
Фотореле День-Ночь своими руками

При выпаивании переменного резистора стоит воспользоваться отсосом для припоя.

Резистор и плату надо соединить пятью проводами и изолировать места пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 6. Проектирование корпуса дымоуловителя

Корпус дымоуловителя, вид спереди

Корпус дымоуловителя, вид сзади

Я спроектировал корпус дымоуловителя в Autodesk Fusion 360. Размеры компонентов измерены с помощью штангенциркуля, после чего эти размеры учтены при проектировании корпуса.

Корпус состоит из 5 частей:

  1. Правая часть корпуса.
  2. Левая часть корпуса.
  3. Картридж фильтра.
  4. Передняя панель.
  5. Решётка вентилятора

Шаг 7. 3D-печать корпуса

Элементы корпуса

Печать частей корпуса я выполнил на моём 3D-принтере Creality CR-10 Mini с использованием синего и жёлтого PLA-пластика. Главная причина, по которой я выбрал именно эти цвета, заключается в том, что они подходят под расцветку моей паяльной станции Hakko. На печать основных деталей корпуса ушло около 10 часов. На печать остальных деталей понадобилось около 4 часов.

Вот какими настройками я пользовался:

  • Скорость печати: 60 мм/с.
  • Высота слоя: 0,2 мм (хорошо подходит и 0,3 мм).
  • Плотность заполнения: 20%.
  • Температура экструдера: 210 °С.
  • Температура стола: 55 °С.

Шаг 8. Подготовка основных частей корпуса

Зачистка деталей корпуса

Установка закладных гаек

Основные части корпуса, готовые к дальнейшей работе

Перед сборкой основных частей корпуса их стоит зачистить наждачной бумагой. После этого в соответствующие места корпуса нужно поместить закладные гайки и закрепить их, нагрев паяльником.

Шаг 9. Установка разъёма питания

Установка разъёма питания

Установленный разъём питания

Разъём питания помещают в предусмотренное для него отверстие, располагающееся в правой части корпуса. Затем его фиксируют гайкой. Для окончательной фиксации разъёма используется горячий клей.

Шаг 10. Установка вентилятора

Установка вентилятора в одну из частей корпуса

Совмещение частей корпуса с установленным вентилятором

Вентилятор надо вставить в одну из частей корпуса, а потом — поставить на место вторую часть корпуса. Части этой конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Прежде чем продолжать работу — нужно убедиться в том, что вентилятор правильно ориентирован в корпусе — то есть — что он втягивает воздух спереди и выбрасывает его сзади.

После того, как детали корпуса соединены, нужно подвести провод вентилятора к тому месту корпуса, где будет смонтирована панель управления.

Шаг 11. Подготовка картриджа фильтра

Части корпуса картриджа

Части корпуса картриджа и элементы фильтра

Фильтр установлен в картридж

Готовый картридж

Вентилятор, используемый в нашем дымоуловителе, будет втягивать ядовитые газы, выделяющиеся при пайке. Но если не принять соответствующие меры — те же газы вернутся в помещение, в котором производится пайка, они будут так же вредны для здоровья, как и в момент их образования. Эту проблему можно решить, пропустив воздух через фильтр с активированным углём.

Я вырезал фильтр, предварительно измерив размеры картриджа. Здесь, для повышения эффективности очистки воздуха, использованы два куска фильтра.

После того, как вырезаны необходимые куски фильтра, их помещают в картридж и соединяют его части.

Шаг 12. Закрепление решётки вентилятора

Закрепление решётки вентилятора

Теперь надо закрепить решётку вентилятора на задней части устройства. У моего вентилятора уже была такая решётка, в комплекте с ним шли 4 винта M5x10, поэтому я ими воспользовался. А если нет винтов — решётку вполне можно прикрепить к корпусу клеем.

Шаг 13. Подключение электронных компонентов и сборка устройства

Передняя панель с установленным переменным резистором, подключённым к регулятору скорости, вид спереди

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид сзади

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид спереди

Подключение электронных компонентов

Передняя панель готова к установке

В ходе окончательной сборки устройства нужно установить переменный резистор регулятора скорости, светодиод и выключатель в соответствующие места передней панели. Потом нужно спаять все соединения в соответствии с принципиальной схемой устройства, не забыв при этом об изоляции и защите мест пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Положительный провод от выключателя нужно подключить к входу регулятора скорости DC IN +, отрицательный провод от разъёма питания надо подключить к входу регулятора DC IN -. Затем провода вентилятора надо подключить к выходам регулятора MOTOR OUT + и MOTOR OUT -.

Компоненты, смонтированные на передней панели, нужно зафиксировать горячим клеем. После этого можно установить на место переднюю панель устройства и закрепить её парой винтов M3.

Шаг 14. Итоговые испытания устройства

Готовый дымоуловитель с подключённым к нему питанием

Дымоуловитель и паяльная станция

Дымоуловитель в работе

Теперь дымоуловитель готов к итоговым испытаниям. Осталось лишь подключить к соответствующему разъёму, расположенному с его правой стороны, кабель адаптера питания, включить адаптер и щёлкнуть выключателем. После этого должен включиться светодиод. Установить скорость вентилятора на максимум можно, переведя ручку переменного резистора в крайнее правое положение.

Если теперь поднести к дымоуловителю паяльник, на котором имеется немного флюса, от которого идёт дым, можно заметить, что этот дым втягивается вентилятором. В моём случае оказалось, что устройство хорошо показывает себя тогда, когда паяльник находится в 10 — 15 сантиметрах от него.

Возможности моего дымоуловителя ограничены используемым в нём вентилятором (воздушный поток — 74 CFM, 126 м3/час; скорость вращения — 1350 об/мин). Низкий уровень показателя CFM вентилятора означает, что для обеспечения эффективной работы дымоуловителя его нужно размещать достаточно близко к месту пайки. Если эту дистанцию нужно увеличить — можно поискать вентилятор, обеспечивающим более высокий уровень воздушного потока.

Читайте также:
Вечная люминисцентная лампа

Пользуетесь ли вы дымоуловителями при пайке?

Вытяжка для паяльных работ или дымоуловитель для пайки своими руками

Годами я терпел неудобства во время пайки, вызванные полным отсутствием вентиляции. Это вредно для здоровья, но меня это не волновало и я не пытался что-то исправить до того момента, когда мне довелось поработать в одной из лабораторий моего университета.

Осознав удобство использования дымоуловителя, я больше не хотел работать так, как я делал это раньше.

Также, я не хотел тратить много денег или времени. Дизайн моего устройства прост и приятен. Вытяжку для пайки своими руками можно собрать за час и бюджет подойдёт любому студенту. Но, что самое главное, воздух не просто выводиться устройством, а дополнительно очищается фильтром с активированным углём. Активная зона фильтрации составляет около 20 см и девайс может обрабатывать достаточно большое количество дыма, даже от нескольких паяльников.

Шаг 1: Обзор

Сборка состоит из 4 слоёв, у каждого слоя своя функция:

  1. Первый слой — металлическая сетка, которая защищает вентилятор от частичек, которые могут быть затянуты потоком воздуха, вызвав повреждения. Так как этот слой сделан из алюминия, он выдерживает случайные контакты с паяльником и брызги припоя.
  2. Вентилятор — главный компонент. Он не только создаёт поток воздуха, но и позволяет скрепить вместе остальные части фильтра.
  3. Фильтр из активированного угля абсорбирует вредные вещества из дыма. Его можно заменять, открутив лишь один винт, и это сводит к минимуму профилактику всего устройства.
  4. Вторая металлическая сетка держит фильтр на месте и защищает его от механических повреждений.
  5. Модуль, закреплённый сбоку — опциональный и позволяет питать фильтр от USB или комплекта батареек с USB-переходником.

Шаг 2: Материалы и приспособления

Всё необходимое можно приобрести на Алиэкспрессе. Предложения и цены часто меняются, поэтому я приложу ссылки на страницы поиска.

Что нам будет нужно:

  • 1шт * 120мм 12V вентилятор (ссылка)
  • 2шт * металлическая сетка-фильтр для ветиляторов на 120мм (ссылка)
  • 8шт * потайные винты M5 длиной 16мм (ссылка)
  • 1шт * фильтр из активированного угля 13*13см (ссылка)
  • 1шт * конвертер MT3608 (опционально) (ссылка)
  • 1шт * плата для Micro USB (опционально) (ссылка)

Инструмент:

  • паяльные принадлежности
  • плоскогубцы
  • сверло на 5мм (должно подойти и на 6мм)
  • шуруповёрт
  • канцелярский нож
  • линейка

Для USB порта будет нужно:

  • круглый напильник
  • мультиметр
  • пистолет для горячего клея

Шаг 3: Завинтите винты в вентилятор

Вентилятор не рассчитан для обычных винтов, но винты стандарта M5 подходят очень хорошо. Они заходят туго, поэтому сперва я советую просто закрутить их, чтобы подогнать резьбу в отверстиях.

Шаг 4: Увеличьте отверстия в сетке-фильтре

К сожалению, сетка разработана под меньшие винты, как и вентиляторы. Поэтому нужно увеличить отверстия и в сетках. Сверло на 5.5мм идеально подойдёт, отверстия не должны быть идеальными они будут скрыты винтами.

Шаг 5: Добавьте повышающий конвертер (опционально)

Порт micro-USB сделает работу с фильтром очень удобной. С ним дымоуловитель будет работать от большинства обычных источников питания.

Вы можете просто прикрепить 12V блок питания и пропустить этот шаг, но, если вы хотите запитать 12V вентилятор от 5V блока с USB, вольтаж должен быть повышен. Это обычное дело и в мире существует множество конвертеров. Я выбрал MT3608, потому что он легко справляется с задачей, хорошо вписывается в мою сборку и стоит невероятно дешево.

К сожалению, модуль слегка великоват, но при помощи круглого напильника мы легко сделаем небольшой зазор, и всё идеально встанет на свои места.

Отрежьте лишнюю длину проводов, оставив небольшой запас для последующей подгонки. После обрезки, припаяйте провода к выходу конвертера напряжения.

Дальше припаяйте на входе плату micro USB. Присоедините источник питания на вход и на выходе мультиметра настройте V. Крутите потенциометр, пока выходной вольтаж не будет около 12V.

Для тестов я использовал лабораторный источник питания и обнаружил, что вентилятор выдает мощность меньшую, чем заявленная. Чтобы увеличить поток воздуха, я подкручивал вольтаж до того момента, пока вентилятор не начал работать на заявленной мощности в 2W, вольтаж при этом оказался в районе 15V. Будьте аккуратны, так как такие настройки сокращают жизнь вентилятора.

Если всё работает как нужно — закрепите модуль на вентиляторе при помощи горячего клея.

Шаг 6: Установка фильтра

Стандартный размер фильтра составляет примерно 13*13см. Возьмите канцелярский нож и укоротите его до размера 12*12 см, но не меньше, так как сборка рассчитана ровно под этот размер.

Первоначально я поместил фильтр на входную сторону вентилятора. Выяснилось, что при таком подходе фильтр касается лопастей и блокирует всю работу. В качестве быстрого решения я попытался установить фильтр на той стороне, откуда воздух выходит — я рассчитывал извлечь выгоду из пластиковых перепорок. Удивительно, но это никак не повлияло на силу потока воздуха.

Читайте также:
Акустическое реле (схема, монтажная плата)

Смонтируйте один из двух металлических сетчатых фильтров на выходной стороне. Используйте только три винта и наживите их примерно на 2 мм в глубину. Просуньте фильтр между сеткой и вентилятором. Надавите на углы сетки, чтобы закрутить винты. Это создает силу, которая будет удерживать фильтр на месте. Вкрутите последний винт.

Завершите проект, добавив переднюю металлическую сетку. Также вы можете приклеить небольшие резиновые ножки, они уменьшат вибрацию и шум.

Наслаждайтесь пайкой без дыма!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Самодельная вытяжка для пайки с отводом в окно

Представляю вниманию обзор на самодельную, простую, но вполне эффективную вытяжку для паяльных работ в условиях квартиры. Дёшево и сердито. От идеи до ввода в эксплуатацию — за один выходной.

Предисловие

В жизни каждого домашнего радиогубителя наступает момент, когда он задумывается о прожитых годах и о том, что пора бы себя и поберечь. Чай, не дитё малое уже, чтоб здоровье разбазаривать! Вот и меня сия идея намедни посетила. Навеяло её, вне всякого сомнения, просмотром этого видео о постройке вытяжки для пайки. Идея очень понравилась, но конструкция показалась излишне сложной и громоздкой. Посему решил радикально её упростить и уменьшить, чтобы уложиться в мой любимый формат — проект на один/два выходных дня.

Выбор места

Комната, вид сверху:

Справа от окна у стены стоит верстак (он же — место пайки). На нём в углу вплотную к стене с окном стоит шкафчик с сокровищами полочками. Окно практически всегда наглухо закрыто жалюзи, поэтому очень желательно чтобы вытяжка за ними пряталась. Также она должна быть собираемой и разбираемой быстро и с минимальными усилиями. После некоторых размышлений и примерок для размещения вытяжки выбран узкий простенок между окном и стоящим на верстаке шкафом. А точнее, стенка шкафа. Вот так это выглядит живьём:

Можно было бы закрепиться и к стене, но она из очень мерзкого рыхлого кирпича и лишний раз её трогать нет никакого желания. А шкаф на этом месте всё равно прописался на века.

Детали и материалы

7’854 мм². Два ближайших стандартных плоских канала имеют размеры 55х110 мм. (S = 6’050 мм²) и 60х120 мм. (S = 7’200 мм²). Ещё есть габарит 60х204 мм. (S = 12’240 мм²), однако он уже слишком громоздкий. Выбираем канал 60х120 как наиболее близкий по сечению к круглому.

Гибкий канал (рукав) взят белый из ПВХ просто потому, что мне лично он понравился намного больше блестящего «под алюминий». Который выглядит так, словно его корова жевала, и неприятно шуршит при складывании/раскладывании.

Цены приведены исключительно для справки по состоянию на момент публикации.

110 мм.: 39 ₽ х 2 шт. = 78 ₽;

  • 2. Колено вертикальное 90° 60х120 мм.: 108 ₽;
  • 3. Колено круглое 45° ⌀100 мм.: 144 ₽;
  • 4. Держатель круглого канала ⌀100 мм.: 53 ₽;
  • 5. Канал плоский 60х120 мм. длина 0.5 м.: 117 ₽;
  • 6. Прямой переход с круглого на плоский канал ⌀100 мм. 60х120 мм.: 135 ₽;
  • 7. Воздуховод из ПВХ гибкий армированный ⌀100 мм. 6 м.: 945 ₽;
  • 8. Вентилятор канальный Vents TT100 ⌀100 мм.: 2’153 ₽;
  • Итого: 3’733 ₽.

    Сборка

    Первым делом собираем выпускной коллектор для сброса воздуха за окно. Отпиливаем отрезок канала длиной 70 мм. Примеряем как оно должно выглядеть:

    Обезжириваем поверхности и склеиваем. Использую для подобных случаев полиуретановый клей Akfix 610, он прекрасно справляется с пластиком и отлично заполняет зазоры. Кроме проклеивания дополнительно скрепил всё четырьмя винтами М3х10. Готовая конструкция:

    И сразу же отвечая на вопрос, почему бы не удлинить колено так, чтобы выпуск был пониже? Потому что москитная сетка. В текущем виде коллектор навешивается на створку окна так, чтобы не мешать сетке. Будь выпуск длиннее хотя бы на пару сантиметров — и он упирался бы в сетку.

    Подключаем к вентилятору провод питания. В распределительной коробке сбоку есть разметка отверстия под выключатель, чем можно и воспользоваться. Любым удобным способом вырезаем отверстие и вставляем выключатель. Подходит любой размером 21х15 мм. (например MRS-101-2C3-B) на ток не менее 3 А. Подключаем провод согласно инструкции. Которая гласит, что N это общий вывод, а L1 и L2 — минимальная и максимальная скорости соответственно:

    На стенке шкафа на высоте примерно середины окна размечаем отверстия под крепление вентилятора. Внизу размечаем отверстия под крепление для круглого колена 45° так, чтобы при вставке его туда оно принимало вертикальное положение. Засверливаем отверстия и прикручиваем все крепления:

    Начинается веселье с гибкими рукавами (каналами). Они крайне непослушны в руках, гнутся-мнутся во все стороны. Поэтому действуем по следующему плану. Сначала натягиваем конец рукава на переход выпускного коллектора. Садится плотно как на сливу, поэтому использовать хомут необязательно, вполне достаточно подмотать изолентой чтобы прибрать торчащий в сторону стальной корд. Открываем окно вверх, накидываем на створку выпускной коллектор и примеряем длину рукава до верхнего патрубка вентилятора. Обязательно оставляем запас 3

    4 коленца чтобы было за что закрепить. Отрезаем рукав. Полученный отрезок натягиваем на верхний патрубок вентилятора. Туда он плотно не садится, сильно болтается. Придерживая рукав и крепление вентилятора чтобы не нарушить их взаимное расположение, откручиваем крепление. Плотно подматываем рукав изолентой, оставив 3

    Читайте также:
    Кухтецкий С.В. - Способы подстройки частоты лабораторного инвертора

    4 коленца корда в сложенном положении. Изоленты здесь жалеть нельзя ни в коем случае! Пусть лучше много будет, зато хомут точно не порежет тонкую плёнку рукава. Щедро намотав изоленты, накидываем поверх неё хомут и затягиваем.

    Натягиваем оставшийся отрез рукава на нижний патрубок крепления вентилятора. Подматываем изолентой. Надеваем хомут, затягиваем. Навешиваем крепление вентилятора на место, прикручиваем. Отмеряем рукав так, чтобы он свободно дотягивался до желаемого места на верстаке. Отрезаем рукав. Натягиваем его на колено 45°. Садится плотно, хомут не требуется. Раскладываем рукав по верстаку, поворачивая колено так, чтобы оно свободно лежало на боку и рукав не перекручивался. Подматываем изолентой, фиксируя это положение.

    Вставляем вентилятор в его крепление и защёлкиваем хомуты. Получается вот так:

    И чтобы всё это сложить, в стене выше шкафа сверлим отверстие и закручиваем туда прямой крючок. В стенке колена выпускного коллектора сверлим отверстие под крючок. Разложенный по верстаку рукав просто собираем и вставляем круглое колено в его крепление. В сложенном виде получается вот так:

    И с закрытыми жалюзи:

    Вышло, как и планировалось — скрытно и культурно, сворачивается/разворачивается легко, быстро и удобно.

    Проверка

    Оказалось весьма сложно снимать дым, особенно на практически бездымном флюсе:

    И тем не менее, заметно, что дым даже вверх подняться не может, течёт горизонтально прямо в рукав. И это на расстоянии в несколько сантиметров. Прошлый мой дымоуловитель с фильтром приходилось всегда держать на максимальных оборотах и ставить вплотную, и даже тогда он не всегда справлялся.

    Что по уровню шума — он заметный, но не раздражающий и равномерный как текущая вода. Учитывая что пайкой по восемь часов в день не занимаюсь, это вполне приемлемо.

    Заключение

    Я редко бываю доволен своими проектами, но в этот раз результат превзошёл все ожидания. Вытяжка собрана за один день, места занимает мало, складывается/раскладывается моментально. Дым тянет эффективно, да ещё и выкидывает его на улицу, а не гоняет через фильтр (который возможно ничего и не захватывает вовсе). И плюс цена всего этого получилась меньше даже чем у дымоуловителей, не говоря уже о настоящих промышленных вытяжках.

    В общем, я очень доволен и надеюсь, что данный проект вдохновит ещё кого-то на заботу о своём здоровье.

    На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

    Самодельная вытяжка для пайки. Вытяжка для паяльных работ или дымоуловитель для пайки своими руками

    Осознав удобство использования дымоуловителя, я больше не хотел работать так, как я делал это раньше.

    Также, я не хотел тратить много денег или времени. Дизайн моего устройства прост и приятен. Вытяжку для пайки своими руками можно собрать за час и бюджет подойдёт любому студенту. Но, что самое главное, воздух не просто выводиться устройством, а дополнительно очищается фильтром с активированным углём. Активная зона фильтрации составляет около 20 см и девайс может обрабатывать достаточно большое количество дыма, даже от нескольких паяльников.

    Устройство вентиляции


    Принцип действия всех моделей для домашней пайки подобен. Главные конструкционные элементы дымоуловителя следующие:

    • решетка, через которую грязный воздух попадает внутрь аппарата;
    • вентилятор;
    • фильтр с адсорбентами;
    • задняя панель с отверстиями для выхода очищенного потока.

    В качестве адсорбентов при пайке обычно применяют активированные угли. Дымоуловитель располагается на столе с помощью ножек. Угол наклона по отношению к рабочей плоскости можно варьировать.

    При желании аппарат можно направить строго вертикально или параллельно поверхности стола, горизонтально.

    Мощность дымоуловителей обычно варьируется от 15 до 19 Вт. Более мощные модели применяются в промышленном оборудовании для пайки.


    В течение одной минуты аппараты могут очищать от 0,9 м3 до 1, 1 м3 воздуха. Дымоуловители легко переносятся, их масса не превышает 1,5 кг. Щели на задней панели сделаны так, чтобы очищенный поток устремлялся вверх. Это умное решение.

    При направлении воздуха в горизонтальной плоскости, он попадал бы на ближайшую стенку. При таком варианте конструкции воздухообмен при пайке эффективным быть не может.

    Качественные дымоуловители работают бесшумно. После периода времени работы, указанного в инструкции, следует заменить фильтры. Делается это очень просто.

    Дополнительные фильтры нужно купить у поставщика, предлагающего дымоуловители для пайки данной модели. Это минимизирует вероятность несоответствия фильтра аппарату.



    Техника безопасности

    Эксплуатируя аппарат, нужно уделять внимание соблюдению техники безопасности. Дымоуловитель требует осторожности из-за возможности поражения человека электрическим током и опасности возникновения пожара. Прежде чем приступить к работе с устройством, надо иметь чёткое представление о главных требованиях безопасности:

    • руководство по эксплуатации должно храниться в доступном месте;
    • нельзя применять аппарат для отсасывания взрывчатой газовой смеси;
    • нужно защитить электрический кабель с питанием от механического повреждения, масла и огня;
    • устройство во время пайки должно находиться на прочной горизонтальной поверхности;
    • нельзя запускать аппарат без фильтров;
    • заменяя какие-либо элементы конструкции, в том числе фильтры, надо применять оригинальные изделия;
    • прежде чем открыть у фильтровальной камеры крышку, надо отключить от электросети кабель;
    • нельзя закрывать технологические отверстия в аппарате;
    • нужно оберегать устройство от воздействия влажной среды.
    Читайте также:
    Электронная система управления подвеской горного велосипеда своими руками

    Подключая дымоуловитель к электрической сети, надо предварительно ознакомиться с информацией, содержащейся на заводском клейме. Там указывается фазность и тип тока, номинальное значение напряжения. Нужно также проверить надёжность соединения с вытяжным устройством и аппаратом шланга, а также целостность электрокабеля. Процесс пайки станет полностью безопасным.

    Годами я терпел неудобства во время пайки, вызванные полным отсутствием вентиляции. Это вредно для здоровья, но меня это не волновало и я не пытался что-то исправить до того момента, когда мне довелось поработать в одной из лабораторий моего университета.

    Осознав удобство использования дымоуловителя, я больше не хотел работать так, как я делал это раньше.

    Также, я не хотел тратить много денег или времени. Дизайн моего устройства прост и приятен. Вытяжку для пайки своими руками можно собрать за час и бюджет подойдёт любому студенту. Но, что самое главное, воздух не просто выводиться устройством, а дополнительно очищается фильтром с активированным углём. Активная зона фильтрации составляет около 20 см и девайс может обрабатывать достаточно большое количество дыма, даже от нескольких паяльников.



    Самодельный аппарат

    Наш сообразительный народ придумал, как сделать дымоуловитель для пайки самостоятельно. Для этого нужно несколько главных деталей. Приобрести их несложно. Весьма вероятно, что они уже есть в домашних запасниках.

    В нем на винтах устанавливают вентилятор. В наружной миске вырезают решетку, на которой крепят металлический каркас из проволоки.

    На каркасе закрепляют фильтр. Для пайки подойдет фильтр из кухонной вытяжки. Устанавливают дымоуловитель на ножки, сделанные из толстой проволоки. С таким оборудованием пайка дома станет безопасным занятием.


    Видео — «Поглотитель дыма для паяльных работ своими руками»

    Пригодится тем, кто много паяет и беспокоится о состоянии своих легких. Не секрет, что дышать различными испарениями, выделяемыми при пайке для здоровья не очень полезно. Можно долго спорить на тему: чем вреднее дышать испарениями флюса или припоя, какой флюс менее вредный: канифоль или глицериновый. Думаю многие согласятся с тем, что лучше не дышать ни чем из перечисленного выше. Мне известно 2 решения данной проблемы: вытяжки на улицу и вытяжки, использующие различные фильтры (например, угольный). Вариант с фильтрами рассматривать не стал, так как к качеству фильтрации есть вопросы. Остается вариант с вытяжкой на улицу. Делать какие-то массивные трубы для оттока воздуха на улицу не хотелось, хотелось иметь какой-то компактный настольный вариант, который при необходимости можно быстро убрать в шкаф.

    Пришел к простой идее: паять у открытого окна на подоконнике/балконе, а для вытяжки использовать компактный и мощный вентилятор. Для холодного времени года вариант, конечно, не очень подходит (хотя я всё равно умудряюсь паять, одевшись потеплее), а для остальных случаев – вполне рабочий. Готовых настольных вентиляторов достаточно компактных и мощных мне быстро найти не удалось (либо слишком громоздкие, либо мощность маленькая). Ещё я хотел, чтобы был светильник. Поэтому я решил сделать такой вентилятор сам. Выглядит примерно вот так:

    Процесс создания:

    К текущему варианту я пришел не сразу. Сначала пробовал обычные 120мм вентиляторы для компьютеров. Тяги явно не хватало. Решил сделать самодельный вентилятор из коллекторного мотора от шуруповерта, винта от компьютерного кулера и банок из-под капусты:

    В целом всё заработало, тяга была отличная. Двигатель оказался для этой цели слишком мощный. Адаптера на 2 китайских ампера было явно не достаточно, блок питания сильно грелся. Крепление винта к валу двигателя осуществлялось с помощью зажимов из монтажных клем для люстр:


    Крепление было крайне не надежным, что привело к тому, что винт соскочи с вала и разломал корпус. Только потом я понял, что правильным решением является использование цангового патрона. В голову пришла идея: поискать более мощные 120 мм вентиляторы для серверов. Нашел такой на Али и заказал. Тянет, конечно, не так сильно, как самодельный, но тоже вполне достойно + потребление тока всего 0,6А. Подставку сделал тоже более аккуратную, а также добавил защитную решетку на вентилятор:

    После этого разместил в корпусе выключатели и покрасил основание в черный цвет матовым грунтом из баллончика.

    Позже заменил решетку на более открытую. В качестве светильника использовал 4х ватную светодиодную матрицу, купленную на Али. Матрица сильно греется, поэтому необходим радиатор. Также добавил к радиатору маленький вентилятор. Скрепил всё при помощи железных хомутов, шурупов и резиновых колечек, вырезанных из велосипедной камеры. Освещение получилось хорошее, можно паять в любое время суток, всё хорошо видно.

    Все детали соединены проводами – навесным монтажом. Для устойчивости в основание поместил противовес из железной пластины, обмотанной скотчем (для изоляции на всякий случай). Внутри много свободного места, там я храню 12 В болк питания со шнуром, когда убираю вентилятор в шкаф.

    Список используемых деталей:

    Мощный вентилятор 120мм на 0,6А. Стандартные на 0,1-0,2А не годятся, т.к. слабые очень. Блок питания 12В 2А (китайских), по факту 1,5А Светильник на гибкой ножке из FixPrice (использовал только ножку) Светодиодная матрица 12В 0,3А Маленький алюминиевый радиатор Маленький 40мм вентилятор 12В Пластиковая аптечка из Ашана (корпус – основание) 2 выключателя (для вентилятора и светильника) Конденсатор электролитический 16В 2200мкФ Резистор 10к Конденсатор керамический 10мкФ Гнездо под блок питания 5.5 х 2.1 Железные уголки и полоски для монтажа Решетка на вентилятор

    Читайте также:
    Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

    Годами я терпел неудобства во время пайки, вызванные полным отсутствием вентиляции. Это вредно для здоровья, но меня это не волновало и я не пытался что-то исправить до того момента, когда мне довелось поработать в одной из лабораторий моего университета.

    Осознав удобство использования дымоуловителя, я больше не хотел работать так, как я делал это раньше.

    Также, я не хотел тратить много денег или времени. Дизайн моего устройства прост и приятен. Вытяжку для пайки своими руками можно собрать за час и бюджет подойдёт любому студенту. Но, что самое главное, воздух не просто выводиться устройством, а дополнительно очищается фильтром с активированным углём. Активная зона фильтрации составляет около 20 см и девайс может обрабатывать достаточно большое количество дыма, даже от нескольких паяльников.

    Способы очищения воздуха

    Существует несколько вариантов защиты помещения от накапливания ядовитых частичек.

    Если работа проводится на кухне, где обустроена принудительная вентиляция с навесным агрегатом, имеет смысл расположить место для пайки непосредственно под ним.

    Обычно, вытяжные шкафы навешивают над печкой. Можно закрыть верхнюю панель печи и сделать на ней рабочее пространство. Работать так не очень удобно, зато безопасно для здоровья.

    Отдельная мастерская, в которой пайка проводится часто, должна иметь специальное оборудование для очистки воздуха. Хороший вариант – вытяжка для паяльных работ, которая может работать по принципу, реализующемуся в профессиональном или бытовом оборудовании.

    Если мастерской нет, а под кухонной вытяжкой работать неудобно, то целесообразно купить специальный аппарат для домашней пайки. В продаже имеются настольные дымоуловители, имеющие доступные цены, обладающие хорошей производительностью. Ассортимент их широк.

    Выводы

    Общей устойчивости конструкции вполне хватает, чтобы её не перекосило при малейшем прикосновении. Запас по грузоподъёмности штатива ощутимо ещё имеется. В дальнейшем собираюсь приделать сюда подсветку на нескольких светодиодах. Из обнаруженных минусов — крепление конца кронштейна к воронке. Хотя бы ещё одну шайбочку нейлоновую доложили. Тонкий металл в месте крепления к столу, отверстия в воронке. Воронка из прозрачного пластика постепенно засоряется пылью, в этом нет ничего удивительного. Из того, что понравилось, — общая гибкость конструкции, поворачивай и направляй как хочешь, от чего возросло удобство в работе. По всасываемости. С установленным 12-вольтовым кулером на выходе трубки, дым начинает засасываться на расстоянии примерно 20см от края воронки, что немного, но вполне терпимо, и уж точно лучше, чем паять вообще без вытяжки, посему вариант сборки далеко не окончателен. Планирую помимо светодиодов, докупить вентилятор помощнее. В целом устраивает вполне.
    Вытяжка, которая и является самой тяжёлой частью, приобретена в составе комбинированной посылки (1.5кг) через посредника , общая цена с купоном $10/50 составила 40$ + доставка со сборами

    Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
    Планирую купить +23 Добавить в избранное Обзор понравился +42 +70

    Форум самодельщиков: Вытяжка для паяльника – Форум самодельщиков

    • Обсуждения
    • Пользователи
    • Чат
    • More
      • Follow Us on Twitter
      • Like Us on Facebook
      • Subscribe on Youtube
    • Электрические самоделки
    • Радиоэлектроника
    • Правила форума
    • Просмотр новых публикаций

    Пройдя короткую регистрацию , вы сможете создавать и комментировать темы, зарабатывать репутацию, отправлять личные сообщения и многое другое!

    • All Categories
    • Всеобщий хелп форум
      • Хелп по самоделкам
      • Хелп по компьютеру
      • Хелп по радиоэлектронике
      • Хелп по моделям
      • Веб-программирование
    • Самоделки
      • Самоделки из мусора
      • Проекты самоделок
      • Самоделки из бумаги
      • Самодельные приколы и забавные поделки
      • Эксперименты
      • Самодельные бумеранги
      • Самоделки для компьютеров и телефонов
      • Полезные самоделки в хозяйстве
      • Самоделки из дерева
    • Электрические самоделки
      • Радиоэлектроника
      • Радиоэлектроника для начинающих
      • Аудио
      • Высокое напряжение
      • Блоки питания
      • Кибернетика
      • Разное
    • Хобби
      • PenSpinning
      • Фингербординг
      • Рыбалка
      • Фокусы
      • Жонглирование
      • Спорт
      • Нумизматика
    • Различные модельки
      • Плавающие модели
      • Летающие модельки
      • Ездиющие модели
      • Реактивные модели
      • Другое
    • Кулинария
      • Закуски
      • Супы
      • Десерты
      • Напитки
      • Соусы
      • Выпечка
    • Флудильня
      • Домашние задания
      • Словесные игры
      • Юмор
      • Компьютерные игры
      • Разное
    • Жизнь форума
      • Форум поддержки по функциям сайта
      • Баги, недоработки, ошибки.
      • Идеи по улучшению сайта
    • Аукцион – барахолка
      • Куплю
      • Продам
    • Архив
      • Плагиат
      • Музей

    Вытяжка для паяльника уйдите, духи канифоли!!

    • 4 Страниц
    • 1
    • 2
    • 3
    • Последняя »
    • Вы не можете создать новую тему
    • Вы не можете ответить в тему

    #1 DOHTORZLO

    • Срач на форуме? Нет, не слышал

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 1149
    • Регистрация: 09 November 09

    Купив новый паяльник и смастерив к нему третью руку, я после двух минут работы получил нагоняй от родичей за: “блин, сын. шо за дымовая завеса!!”
    Было решено тут же сконструировать вытяжку для паяльника, которая избавила бы меня от “дУхов канифоли” и криков родных.
    Вот, собственно, она:
    вентилятор я прицепил к стойке третьей руки

    вот “крокодилер”-зажим крупным планом:

    крепление трубы пропеллера(пригодилась запчасть от корпуса советского магнитофона, которую я слегка согнул, и гибкая трубка):

    для надёжности я прикрутил её тремя винтами, а не просто приклеил
    вот вид трубки с пропеллером сзади и спереди:

    для управления мотором сделал систему управления в пластиковой коробочке:

    Стенки коробочки оказались из очень крепкого и вязкого пластика, поэтому отверстия пришлось делать особым макаром:
    закрашиваем маркером область, которая будет высверлена:

    затем сверлим в этой области маленьким сверлом много дырок:

    и удаляем скальпелем перемычки между отверстиями, доводим до нужного диаметра:

    А вот и видео работающего агрегата(извините, но коробочку управления к столику третьей руки я не успел приклеить )

    Читайте также:
    Стандартные требования к разводке электрики в квартире (схема)

    Осторожно! Паяльный дым!

    Всем известно, что паяльные работы связаны с выделением вредных для здоровья веществ, но не все знают, каких именно и как с ними бороться. В статье мы рассмотрим современные технологии нейтрализации паяльного дыма, а также вытяжное оборудование для работ с клеями и растворителями.

    Есть мнение, что наиболее вредным компонентом паяльного дыма является свинец. Но это не совсем так. В Европе и США уже давно перешли на бессвинцовую технологию, однако пайка при этом не стала менее вредной. Согласно европейским директивам по охране труда, а также российским санитарным нормам (СанПиН) рабочие места радиомонтажников и паяльное оборудование должны быть оснащены специальными вытяжными устройствами — дымоуловителями. И вот почему: наиболее опасным компонентом паяльного дыма являются микрочастицы флюса — именно они и образуют видимый дым во время пайки. Как правило, в состав этих частиц входит абиетиновая кислота (канифоль) — сильнейший аллерген, способный вызвать астму. Кроме того, сами частицы могут быть загрязнены свинцом или другими металлами, содержащимися в припое. Второе, но не менее опасное содержимое дыма,— канцерогенные газы, выделяемые флюсом во время пайки. В первую очередь к ним относится формальдегид. Все это должно быть удалено из рабочей зоны и отфильтровано раньше, чем попадет в организм человека. Именно такую задачу и выполняет современный дымоуловитель. В отличие от традиционной вытяжки, которая выбрасывает кубометры воздуха на улицу, нарушая тем самым микроклимат в помещении и вызывая вопросы у проверяющих инстанций, дымоуловитель оставляет чистый воздух в помещении и не загрязняет окружающую среду.

    Дымоуловитель для работы с паяльником

    Модельный ряд дымоуловителей включает системы, обслуживающие от одного до сорока рабочих мест. Рассмотрим их действие на примере самой простой, но очень популярной модели на одно рабочее место — BOFA V200 (рис. 1). Комплект состоит из фильтрующего блока и гибкого антистатического дымоприемника, закрепленного на столе монтажника. В блоке дымоуловителя установлены фильтры, выполняющие трехступенчатую очистку (рис. 2), после которой воздух выходит идеально чистым.

    Рис. 1. Дымоуловитель BOFA V200 на одно рабочее место

    Рис. 2. Схема трехступенчатой фильтрации воздуха

    Фильтры являются собственной запатентованной разработкой компании BOFA. Так называемый префильтр задерживает крупные частицы и тем самым защищает основной фильтр от преждевременного загрязнения. ХЭПА-фильтр (от англ. НЕРА, High Efficiency Particulate Absorbing — «высокоэффективная задержка частиц») выполняет тонкую механическую очистку воздуха, задерживая частицы размером от 0,3 мкм с эффективностью 99,997%, что обеспечивает полное удаление микрочастиц, образующих паяльный дым. И завершает очистку газ-фильтр, задерживающий все запахи и газообразные загрязнители. Газ-фильтр представляет собой емкость, в которую особым образом уложен активированный уголь. Виброукладка калиброванных гранул угля позволяет максимально заполнить объем, не оставляя сквозных каналов для воздуха. Таким образом, каждая молекула вредных газов гарантированно контактирует с активированным углем и полностью им поглощается.

    Работа даже самого эффективного фильтра может быть сведена на нет, если дымоуловитель не полностью захватывает загрязненный воздух. Поэтому огромную роль для эффективного удаления дыма играет дымоприемник — труба специальной формы, непосредственно всасывающая дым (рис. 3). Основная задача дымоприемника — забирать дым в точке его возникновения и делать это раньше, чем его вдохнет монтажник. Вот почему необходимо максимально приблизить дымоприемник к точке пайки. Полугибкая конструкция современных дымопремников позволяет удобно расположить их раструб в любом месте рабочей зоны. Наиболее продвинутые дымоприемники имеют регулируемые шарниры с изменяемой жесткостью. В каждом шарнире есть специальная пружина, поддерживающая дымоприемник на весу, и установлена воздушная заслонка, регулирующая воздушный поток.

    Рис. 3. Эргономичные 50-мм дымоприемники: а) гибкий; б) гибкий с шарниром; в) шарнирный

    Оптимальный диаметр дымоприемника для рабочего места радиомонтажника — 50 мм. Неоправданное увеличение диаметра не только ухудшает эргономику дымоприемника, но и приводит к уменьшению скорости воздушного потока при той же производительности системы. А скорость потока в точке пайки — это основной параметр, который регламентирован СанПиН и должен быть не менее 0,6 м/с. Чтобы обеспечить такую скорость потока в зоне 10 см от раструба с помощью дымоприемника диаметром 50 мм, достаточно иметь вытяжную систему производительностью 80 м 3 /ч на одно рабочее место. А вот для создания аналогичного потока с помощью дымоприемника диаметром 75 мм уже потребуется система с производительностью не менее 160 м 3 /ч на каждое рабочее место.

    Большое значение имеет и форма раструба, установленного на конце дымоприемника. При работе с паяльником самый удобный вариант — трубка с косым срезом. Ее можно максимально приблизить к точке пайки, причем с любой стороны, и дымоприемник не будет загораживать или затенять рабочую зону. До недавнего времени чаще всего использовались раструбы в форме воронки, однако опыт показал, что раструб-воронка эффективен, только если расположен над источником дыма, но тогда воронка затеняет рабочую зону и мешает монтажнику. Кроме того, форма раструба в значительной степени влияет на воздушный поток, и чем шире воронка, тем он слабее. Например, если для трубки с косым срезом рабочая зона с гарантированной скоростью потока 0,6 м/с составляет 10 см, то для воронки — лишь 1-2 см, вот почему воронку располагают сверху, чтобы дым сам шел навстречу дымоприемнику.

    Читайте также:
    Напольный светильник

    Пожалуй, наиболее совершенный вариант для ручной пайки — щелевой раструб (рис. 4). Его размещают на небольшом расстоянии над рабочим столом или на уровне стола рядом с монтируемой печатной платой. Форма раструба в виде узкой горизонтальной щели не замедляет воздушный поток, как воронка, поскольку площадь сечения невелика. К тому же в конструкции раструба предусмотрен внутренний экран, равномерно распределяющий воздушный поток по всей длине щели. В какой бы точке платы ни работал монтажник, он не почувствует запаха флюса, даже низко склонившись над платой, поскольку дым будет уходить в дымоприемник горизонтально.

    Рис. 4. Антистатический дымоприемник с щелевым раструбом

    Помимо местных дымоуловителей на однодва рабочих места, существуют системы центрального дымоудаления, созданные на базе более мощных машин и способные обслуживать до 40 рабочих мест. Например, дымоуловитель BOFA V1000 рассчитан на работу 10 дымоприемников диаметром 50 мм (рис. 5). Как правило, мощный дымоуловитель устанавливают на некотором удалении от монтажного участка или в смежном помещении. С рабочими местами дымоуловитель соединяется системой антистатических пластиковых воздуховодов (рис. 6), которые собираются как конструктор под любую планировку помещения. Преимущества такой схемы подключения — тишина в рабочей зоне.

    Рис. 5. Дымоуловитель BOFA V1000 на 10 рабочих мест

    Рис. 6. Фрагмент схемы воздуховодов системы центрального дымоудаления

    Дымоуловитель для паяльного оборудования

    В отличие от паяльника, который является концентрированным источником дыма, паяльное оборудование, такое как конвекционные системы, тигли, некоторые печи оплавления, выделяет дым в гораздо большем количестве, и часто очень рассредоточен но. Здесь основную роль играет не скорость всасывания, а объем удаляемого воздуха. Поэтому дымоуловители для паяльного оборудования настроены по-другому: как правило, они создают менее глубокий вакуум, но имеют более высокую производительность и большие диаметры дымоприемников. Модельный ряд таких устройств начинается с системы BOFA V300E на 1-2 дымоприемника диаметром 75 мм (рис. 7). Благодаря высокой производительности и широкому дымоприемнику система позволяет эффективно удалять паяльный дым с большой площади. Конечно, V300E может быть использован и для паяльника, но за счет увеличенного диаметра дымоприемника, а для V300E — это только 75 мм, соответственно, скорость воздушного потока в рабочей зоне и эффективность будут ниже, чем у специализированных систем с диаметром дымоприемника 50 мм, например, таких как V200. Высокопроизводительное паяльное оборудование — машины волновой и селективной пайки, конвейерные печи и другие устройства,— как правило, оснащено специальным выходом для подключения вытяжки. Для таких систем используются более мощные дымоуловители, в частности, BOFA ORACLE. Это уже высокотехнологичные устройства, которые снабжены интеллектуальным интерфейсом IQ-Operation System (рис. 8), позволяющим управлять скоростью потока, контролировать состояние каждого фильтра в отдельности, реализовать самодиагностику и выполнять многое другое. Фильтры таких дымоуловителей отличаются большей емкостью и системой самоочистки DEEP-PLEAT.

    Рис. 7. Дымоуловитель BOFA V300E для рассредоточенных источников дыма

    Рис. 8. Панель управления дымоуловителя BOFA ORACLE IQ

    Фильтровентиляционные системы для работы с клеями и растворителями

    Область применения дымоуловителей не ограничивается только паяльными работами. Они широко используются везде, где необходимо очистить воздух от вредных примесей и запахов, и это не обязательно должен быть дым. Подобные системы незаменимы для работы с клеями, растворителями и прочей летучей химией. Блоки дымоуловителей в этом случае остаются те же, что и для пайки, но меняются фильтры и оснастка рабочего места. Поскольку химические испарения не содержат твердых частиц, нет необходимости в ХЭПА-фильтре, а вот объем угольного фильтра должен быть увеличен. Системы, оснащенные специальным химическим фильтром, обычно имеют индекс GF (Gas Filter) (рис. 9).

    Рис. 9. Комплект для работы с клеями и растворителями BOFA V250-G

    Дымоприемники, предназначенные для паяльных работ, не подходят для химии. Пары растворителей распространяются слишком быстро. Чтобы их полностью захватить, нужен полузамкнутый объем. Поэтому вместо дымоприемников используются специальные короба или так называемые вытяжные кабины, которые могут быть внушительных размеров и даже иметь встроенную систему очистки воздуха и подсветку, как, например, FC-1000 (рис. 10).

    Рис. 10. Вытяжная кабина BOFA FC-1000 для работы с клеями и растворителями (размер 720 х 1080 x 740 мм)

    Дымоуловители BOFA позволяют не только эффективно защитить персонал, но и выполнять все существующие требования по охране труда и окружающей среды, а кроме того, успешно пройти аттестацию рабочих мест. Их соответствие нормам СанПиН подтверждается экспертным заключением Федерального центра гигиены и эпидемиологии.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: