Самодельная лестница из дерева

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Приставная лестница – необходимый предмет обихода в частных хозяйствах. Без нее будет трудно обработать дерево от вредителей или собрать урожай в саду. Она нужна, если требуется попасть на чердак или, наоборот, спуститься в погреб. Можно, кончено, купить ее в магазине. Но гораздо проще изготовить самостоятельно. Ведь для этого понадобиться немного денег и времени, а сделать приставную лестницу сможет даже новичок в столярном деле.

В нашей статье вы прочитаете о том, какие требования выдвигаются к приставной лестнице, какие материалы понадобятся для ее сооружения и познакомитесь с подробным мастер-классом по ее созданию.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

• Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
• Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

• Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
• Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
• Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
• Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
• Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.

Конструкция

Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

• Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
• Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
• Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
• Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

• Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
• Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
• В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
• Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Что понадобится?

Перед началом работы нужно убедиться, все ли материалы и инструменты есть в наличии. Тогда можно сразу же приступать к делу, не отвлекаясь на поездки в магазин за недостающими составляющими.

Для работы понадобятся такие материалы:

• Брус 60х40 мм – 2 шт. Из них будут сделаны 2 тетивы. Длина брусьев подбирается в зависимости от своих пожеланий. Но, как уже говорилось выше, высота не должна превышать 5 метров по требованиям безопасности. Оптимальное значение – 2,8-3,6 м.
• Брус 50х35 мм. Будет использован для перекладин. Определить, сколько понадобится такого бруса, просто – согните ногу в колене, измерьте расстояние от пола до ступни. Затем разделите длину лестницы на участки, равные полученному значению. Не забывайте о том, что первая перекладина должна быть на высоте 40 см от пола.

После того, как материалы рассчитаны, нужно позаботиться об инструментах. Для работы понадобятся:

• молоток;
• маленький топорик, в идеале – плотницкий, у которого обух выполнен в виде молотка;
• саморезы;
• дрель;
• ножовка.

Важно! Если все-таки вы решили применять гвозди, то выбирать лучше стальные, с головкой под потай и анодированным покрытием. Не следует покупать чёрные, каленые гвозди. При сильной нагрузке они могут лопнуть.

Как делать не нужно?

Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

• Подыскиваются брусья подходящего сечения.
• Нарезаются по размерам будущего изделия.
• Конструкция сбивается самым простым способом – гвоздями внакладку.

Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2. Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3. Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4. Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5. Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6. Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать лестницу своими руками

Лестница – это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

• доступная площадь помещения,
• высота,
• максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
• удобство использования для проживающих в доме людей.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru.

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

• Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

• Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

• Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты.

Изготовление деревянной лестницы своими руками: пошаговое руководство

• 20 Марта, 2020
• Строительство
• Александр Третьяков

Ничто, наверное, так не радует глаз в доме, как изготовленная своими руками лестница из дерева. Она может стать не только оригинальным декоративным украшением жилья, но и предметом гордости владельца и его потомков. Как изготовить деревянную лестницу своими руками – расскажет эта статья.

Какие бывают деревянные лестницы

Сделанные своими руками лестницы из дерева, безусловно, служат серьезным подспорьем в любом хозяйстве и, конечно же, украшением интерьера любого частного дома, если они ведут на верхний этаж. Итак, существуют два вида лестниц.

Хозяйственные предназначены для подъема на чердак или, к примеру, работ в саду. Изготавливаются они без перил с поручнями, представляя собой две опорные направляющие и перекладины-ступени. Бывают приставные лестницы и лестницы-стремянки, которые удобны и практичны в эксплуатации.

Второй вид сделанных своими руками деревянных лестниц – бытовое сооружение, предназначенное для подъема жителей дома на верхние этажи и спуска с них.

Эти лестницы делаются из нескольких элементов по специальным технологиям, имеют стойки-опоры и перила. Подразделяются они на прямые, винтовые и поворотные. В зависимости от высоты и технических характеристик они могут быть одно-, двух-, трех-, четырехмаршевыми, состоять из нескольких элементов – как постоянных, так и приставных.

Деревянные лестницы практичны в использовании, не потребует серьезных финансовых затрат при изготовлении. При грамотном подходе к сборке и эксплуатации любая домашняя лестница сможет прослужить своим хозяевам долгий период времени без поломок.

Важно регулярно проводить технический осмотр соединений и самих ступеней, при необходимости производя мелкий текущий ремонт.

Лучшей деревянной лестницей для каждого дома станет изделие, изготовленное собственными руками.

Какие материалы и инструменты пригодятся в работе

Для изготовления лестницы своими руками нужно подобрать качественные деревянные бруски и доски (если речь идет о межэтажных лестницах) соответствующей толщины и длины (согласно чертежу).

Пригодится следующий набор инструментов:

1. Ручка или маркер для точной разметки.
2. Рулетка и угольник.
3. Электролобзик.
4. Ручная или циркулярная пила.
5. Дрель.
6. Молоток.
7. Шуруповерт.
8. Стамеска по дереву.
9. Саморезы.
10. Шайбы, болты и гайки.

Еще стоит запастись столярным клеем, а главное – терпением. Все, теперь можно приступать к работе. Изготовить лестницу не так уж и сложно.

Несколько слов о разметке материалов для лестницы

Прежде чем приступить к изготовлению лестницы из дерева своими руками, нужно грамотно обдумать процесс разметки. Верхние и нижние части деревянных лестниц нужно размечать угольником под 45 градусов. Этот угол считается оптимальным для приставных лестниц, а также лестниц-стремянок. Такое же значение нужно выдержать и при разметке врезных ступеней в направляющие опоры-стойки. Это позволит сделать самодельную лестницу максимально безопасным для жизни приспособлением.

Как изготовить из дерева приставную лестницу своими руками

Для начала требуется приобрести две толстые деревянные балки, положить их на ровную поверхность и нанести разметку для крепления брусков-ступеней через равные расстояния. Это необходимо сделать максимально точно, с учетом толщины брусков.

Желательно не просто прикрепить бруски-ступени к опорам болтами, а сделать пропилы ручной пилой на глубину один-полтора сантиметра.

Затем нужно положить брусья-опоры на бока и убрать лишнюю древесину при помощи остро заточенной стамески и молотка. Потом требуется подпилить опорные углы балок в четырех местах для лучшей фиксации лестницы к земле с одной стороны и к стене (либо другому предмету) – с другой.

В подготовленные таким образом гнезда-выемки нужно будет вставить бруски-ступени. Перед тем как сделать это, требуется распилить купленные бруски на фрагменты длиной до 70 сантиметров каждый. В зависимости от высоты, на которую нужно будет подниматься по приставной лестнице, выбирается количество ступеней. Рекомендуется делать их как минимум шесть.

Затем бруски вставляются в пазы, выбранные в опорах, и просверливаются насквозь дрелью. Для большей надежности можно смазать столярным клеем поверхность выемок и только после этого повторно вставить в них бруски-ступени.

Теперь останется лишь пропустить через отверстия болты, надеть на них шайбы и крепко прикрутить их гайками с обратной стороны брусков-опор.

Можно пропитать изделие олифой и покрыть бесцветным лаком по дереву. А можно и покрасить нитрокраской, желательно в два-три слоя.

Все, простая деревянная лестница своими руками изготовлена. Осталось только найти ей достойное применение в домашнем хозяйстве.

Как сделать лестницу-стремянку для сада

Принцип сборки раскладной лестницы-стремянки немного отличается от описанной выше технологии. Она должна быть особенно прочной, поэтому нужно предусмотреть надежные крепления для двух ее составных частей.

Итак, как сделать своими руками лестницу для работы на приусадебном садовом участке?

Сначала нужно подобрать четыре длинных и толстых бруса для изготовления опор. Они не должны иметь сучков и других естественных дефектов, так как вопрос безопасности при работах на высоте – превыше всего.

Также нужно позаботиться о толстой прочной прямоугольной доске для изготовления верхней площадки, с которой легко будет подрезать ветви садовых деревьев или собирать урожай фруктов.

После этого нужно выбрать четыре бруса для фиксации стремянки в стабильном устойчивом положении.

Ну и в заключение требуется приобрести шесть-восемь брусков длиной до 70 сантиметров для изготовления ступеней лестницы.

Первым делом нужно разложить четыре опоры на ровном участке двора для разметки гнезд под ступени в двух опорах, а также технологических отверстий. Когда гнезда под толщину ступеней размечены, можно приступать к разметке технологических отверстий. Их должно быть всего восемь, по два в каждой из четырех опор.

Первые четыре нужно сделать в верхних частях, для их надежной шарнирной фиксации между собой. Остальные требуется сделать чуть ниже – к ним будут крепиться опорные бруски верхней рабочей площадки.

После этого нужно прикрепить ступени к первой паре балок способом, описанным выше, и прикрепить на болтах сверху два крепких бруска, один из которых станет опорной балкой площадки, ко второй паре опор.

Теперь нужно выпилить электролобзиком из доски по чертежу саму площадку, прикрепив ее на двух металлических петлях к верхней ступени первой пары опор. Сделать это нужно так, чтобы она свободно откидывалась на соседний верхний брусок второй пары опор при раздвигании лестницы.

Останется только покрасить все элементы конструкции, и вопрос о том, как сделать лестницу своими руками, перестанет быть актуальным. С этого момента изготовление практически любой подсобной лестницы не займет у домашнего мастера много времени.

Деревянная лестница для подвала

Как сделать лестницу из дерева в подвал дома? Такая лестница делается по аналогии с описанными выше конструкциями. Однако верхние и нижние части двух опор-направляющих необходимо обязательно подрезать пилой на 45 градусов. Эти части будут опираться на балку пола и его поверхность соответственно.

Направляющие нужно сделать из очень толстых брусьев, которые выдержат серьезную нагрузку, ведь часто подвальные помещения в жилых частных домах используются для хранения продовольственных запасов, банок с консервацией, старых вещей и многого другого.

Ступени желательно также сделать из толстых брусьев, которые необходимо будет врезать в «карманы» опор при помощи пилы и стамески. Эти соединения в данном случае необходимо будет непременно обработать густым слоем столярного клея.

Всю конструкцию следует пропитать горячей олифой и покрасить тремя толстыми слоями краски для пола.

Все – своими руками лестница из дерева для подвала изготовлена.

Изготовление прямой одномаршевой лестницы на второй этаж

Данное изделие потребует некоторых навыков, которые можно получить при сборке простых конструкций, описанных выше. Лучший план действий по изготовлению деревянной лестницы своими руками – пошаговая инструкция, имеющая несколько ключевых элементов:

1. Подготовка направляющих опор. Требуется купить две толстые плоские доски для изготовления направляющих и подпилить их на угол величиной не более 45 градусов. Эти доски не должны иметь сучков и иных естественных дефектов, ведь на них будет ложиться ежедневная серьезная весовая нагрузка. Затем нужно подпилить направляющие доски на выступы-косоуры, параллельные поверхности пола, под прямым углом, через одинаковые расстояния.
2. Подбор досок для ступеней и подступенок. Нужно выбрать в магазине несколько досок одинаковой толщины и длины без сучков и других дефектов. Длина их, как написано выше, не должна превышать 70 сантиметров. А толщина должна быть не менее трех сантиметров. Ширина ступенек должна быть немного больше вырезов-косоуров на опорах, ведь к их торцам будут примыкать доски-подступенки, ширина которых будет соответствовать вертикальным вырезам опор. После подготовки можно покрыть их горячей олифой.
3. Подбор двух брусьев-опор для верхней части лестницы. Требуется подобрать достаточно толстые брусья из твердых пород древесины (дуба или граба), которые будут поддерживать верхнюю часть двух направляющих-опор. Высота их должна соответствовать высоте собранной лестницы по составленному чертежу. В своем сечении они могут иметь любую форму – круг или квадрат, так как будут выполнять еще и декоративную роль в обстановке помещения нижнего, первого этажа. Их также желательно пропитать олифой.
4. Подбор брусьев для балясин и перил. Этот этап также имеет немаловажное значение для внешнего вида лестницы, и, конечно же, безопасности всей конструкции в целом. Здесь требуется найти обточенные на токарном станке столбы-опоры, в нижней и верхней частях которых нужно обязательно сделать шипы. Ими они будут крепиться к вырезам-косоурам опор лестницы через примыкающие ступени. Будущие балясины и перила также нужно покрыть олифой. Таким образом, на практике каждый, взявшийся за это дело, поймет, как сделать лестницу из дерева своими руками.
5. Сборка марша лестницы. Этот этап работы выполняется на ровной поверхности и потребует максимальной точности. Первым делом нужно разметить линии-косоуры, к которым будут фиксироваться плоскости ступеней и подступенков. Затем нужно будет положить доски-опоры на стулья или табуретки, после чего можно приступить к подрезке выемок электролобзиком или ручной пилой. Когда это будет выполнено, нужно будет покрыть опоры горячей олифой и прочно прикрепить к полу два бруса, к которым будет крепиться верхняя часть лестницы. Теперь можно прочно прикрепить направляющие к брусьям и к полу при помощи металлических уголков, выполненных из толстого металла. Следующий этап – крепление ступеней и вертикальных досок-подступенков к косоурам при помощи длинных саморезов. Лучшим подспорьем в этом деле, безусловно, станет шуруповерт.
6. Сборка перил и окончательная отделка лестницы начинается с выборки сверлом и стамеской прямоугольных отверстий в торцах направляющих досок-опор и досок-перил под шипы балясин. Аккуратное выполнение этой операции позволит прочно на столярном клее и саморезах зафиксировать вертикальные стойки-балясины. На них останется только «надеть» перила – и конструкция лестницы изготовлена.

Теперь можно покрасить все ее элементы в один или несколько цветов, желательно в три слоя. Аккуратно собранная по расчетам своими руками лестница из дерева станет украшением любого дома – как городского, так и дачного.

Двухмаршевая деревянная поворотная лестница

Эта конструкция собирается по аналогии с описанной выше технологией. Главное различие заключается лишь в том, что потребуются шесть опорных столбов, четыре из которых будут поддерживать промежуточную площадку. Для надежной фиксации необходимо предусмотреть шиповую систему соединений.

Под доски площадки нужно изготовить квадратный каркас из четырех толстых досок. Его нужно заранее прикрепить к опорам уголками, а затем присоединить к нему толстые доски площадки шуруповертом на саморезы.

Затем к двум вертикальным опорам крепятся две наклонные опоры первого, нижнего лестничного марша. Потом к ним крепятся ступени и подступенки, балясины и перила.

Следующим этапом станет крепление двух опор второго марша лестницы перпендикулярно к первому. Эта операция потребует максимум внимательности и осторожности. При этом просто будет необходима лестница-стремянка, описанная выше по тексту.

Следующим этапом станет установка ступеней и подступенков, после чего можно будет заняться фиксацией балясин-опор и длинных брусьев-перил, обтесанных на полукруг.

Теперь можно приступить к окраске или лакировке всего изделия.

Деревянная винтовая лестница

Довольно популярная у владельцев частных домов конструкция, представляющая собой иногда подлинное произведение искусства.

Изготовление своими руками винтовой лестницы из дерева станет замечательным шагом к качественному преобразованию дизайна первого этажа домашней обстановки.

Следующим популярным видом деревянных лестниц является винтовая лестница, имеющая оригинальную форму, требующую особо тщательного внимания и аккуратности при изготовлении.

Имеет она в своей конструкции четыре основные опоры и две дополнительные, которые устанавливаются в том случае, если требуется особое усиление в месте выхода верхних частей, где имеется слабая по своей толщине балка пола.

Особенностью изготовления своими руками лестницы данного типа является необходимость распиловки четырех опор-направляющих по различной длине, а также подготовка фигурных угловых забежных ступеней нижнего марша. Последние будут крепиться полукругом к опорной балясине, которая должна иметь надежную фиксацию к полу.

Отделка лестницы аналогична всем образцам, описанным выше.

В остальном изготовление деревянной лестницы своими руками не встретит особых препятствий – технология отточена десятками лет опытными мастерами и любителями.

Как оформить межэтажную лестницу?

С целью лучшего декоративного оформления лестниц можно порекомендовать применение элементов, выточенных из дерева на токарном станке. Например, это могут быть фигурные верхние части балясин-опор, резные перила, накладные элементы. Сделать их можно при помощи резцов различной формы на токарном станке.

Существенным плюсом для красоты внешнего вида деревянной лестницы станет применение красок различных цветов. Это позволит добавить свежести дизайну помещения в целом. Любое жилое помещение только выиграет от такого художественного приема при оформлении.

Можно также рекомендовать при подборе материалов для лестницы выбирать готовые элементы, где это возможно, или максимально подготовленные к минимальной обработке инструментами. Помимо экономии времени, это добавит надежности и практичности готовому изделию. Лестница будет выглядеть функционально и аккуратно.

Над маршами лестницы можно развесить фотографии членов семьи или репродукции любимых картин. Пространство вокруг лестницы также требует внимания и эстетического подхода к оформлению.

Усилия, затраченные на изготовление межэтажной деревянной лестницы окупятся сторицей. Конструкция, изготовленная аккуратно и прочно, станет надежным «другом» для всех членов семьи, верно прослужит долгий период времени.

В конце концов, разве не доставит удовольствие хозяевам вид красивой межэтажной лестницы, соединяющей разные этажи в единое комфортное жилое пространство?

Сауна на балконе своими руками: глупая авантюра или реальное удобство?

Хозяева квартир, имеющих балконы или лоджии, уже несколько десятилетий успешно превращают эти помещения в полезные и функциональные зоны. Объединение с кухней либо жилой комнатой, перевоплощение бывшей кладовки в гардеробную, зимний сад, мини-кинотеатр, спальня — варианты, ставшие более-менее привычными. Однако это далеко не полный список: фантазия человеческая границ не знает, поэтому новые идеи рождаются постоянно. Одно из новых веяний — сауна на балконе своими руками. На первый взгляд, такой апгрейд кажется слишком смелым, почти безумным. Однако с ним обязательно надо познакомиться поближе, чтобы понять, стоит ли овчинка-баня выделки.

Преимущества и минусы балконной сауны

Русскому человеку больше по душе влажная парилка, однако сухой пар финской сауны — наиболее предпочтительный, практичный и логичный вариант для небольшого помещения, ведь она не требует печки с дровами, которые займут много места и «разведут грязь». Этот вариант для балкона идеален, что подтверждают отзывы многих «банно-балконных первопроходцев». Среди преимуществ самостоятельного строительства компактной парилки:

• возможность получить свою бесплатную баню;
• максимально быстрый нагрев помещения;
• минимальные финансовые затраты;
• эффективность маленькой сауны;
• отсутствие дров и золы;
• небольшие размеры.

Самый главный плюс — несомненное удобство: «своей» парной можно воспользоваться в любое время. Сауна на балконе своими руками — идеальный выход для тех домочадцев, которые предрасположены к сезонным простудным заболеваниям, так как инфекции легко находят себе новых жертв и в общественных банях.

Большой минус один: невозможность получения полноценного помывочного узла. Проблемы в этом случае становятся нерешаемыми задачами: хозяевам не удастся сделать надежное подведение воды, удаление стоков — второй камень преткновения. В этот список можно занести накладность и опасность такого варианта, ведь вода станет потенциальным виновником затопления соседей. Однако отсутствие моечного помещения — недостаток, не слишком пугающий банных энтузиастов, ведь путешествие из парной в ванную комнату не отнимет много времени. К тому же такой «побег» чрезвычайно развлечет остальных жителей квартиры.

Основные требования, правила

Сауна на балконе своими руками — в какой-то степени авантюра, поэтому прежде чем приступать к серьезному обдумыванию предстоящей работы, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями и правилами. Их не очень много, они не слишком сложны, но жизненно важны.

1. Парилка, устраиваемая на лоджии или балконе, просто обязана быть максимально облегченной. Эти конструкции многоэтажных домов могут выдержать только определенную нагрузку, заложенную проектом. Поэтому абсолютно никаких дополнительных «большегрузов» эти помещения не приемлют — ни кирпичей, ни блоков, ни других «тяжеловесов».
2. Согласование с соседями. К ним нужно относиться трепетно и по-дружески, иначе можно не только нарваться на словесные угрозы, но и стать героями кляузы, отправленной в органы надзора. Разбирательство с системой потреплет нервы и кошелек, поэтому лучше заранее обсудить все с «близкими» людьми, гарантировать им дальнейшую спокойную жизнь и заручиться поддержкой.
3. Деревянная сауна, устроенная на балконе, — потенциальная угроза пожарной безопасности. Инспекция крайне негативно относится ко всем видам «захламления» важного помещения для эвакуации жителей в случае пожара. В некоторых многоэтажных домах предусмотрены лестницы и лазы. Если они будут перекрыты, то быстро покинуть квартиры жильцы уже не смогут.
4. Компактность электрического отопительного оборудования для мини-сауны подразумевает качественное утепление не только кабинки-парной, но и всего балкона.
5. Хорошая древесина очень важна для небольшого помещения. Так как материала на конструкцию уйдет немного, для маленькой сауны можно купить самые качественные породы дерева.

Если хозяева после прочтения этого списка не видят особых затруднений, а сооружение продолжает оставаться idee fixe, то можно и нужно приступать к дальнейшим действиям.

Перед началом банных дел

Если владельцев квартиры «обуяло» желание устроить на балконе сауну, то у них есть два пути:

1. Купить и установить готовую конструкцию. Некоторые компании производят такие мини-кабинки. Максимальная их ширина составляет 800 мм, высота — 2000 мм. Такие маленькие парилки обычно снабжаются понятной инструкцией. Вариант отличается удобством, но за него приходится отдавать немалую сумму.
2. Сауна на балконе своими руками — способ, требующий от хозяев поиска материалов высокого качества, гораздо больших временных и физических затрат. Однако он дает возможность получить оптимальные размеры парилки, а результат, при правильном подходе к строительству, не разочарует. Несомненная выгода этой операции — еще одно достоинство.

Прежде чем устраивать из балкона зону для оздоровительных процедур, нужно составить план переоборудования небольшого помещения. В нем необходимо учесть:

• нагрузку, которая будет возложена на перекрытие;
• возможные варианты укрепления балкона;
• тепло-, паро- и гидроизоляционный этап работ;
• что все применяемые материалы обязаны быть пожаробезопасны.

Если планируется кардинальная реконструкция, то необходимо согласовать свои действия: подготовить все бумаги, затем отнести их в архитектурное бюро и БТИ, получить «добро» от санинспекций, пожарников и т.п. Когда нет желания заниматься этой волокитой самостоятельно, обращаются в юридическую фирму, она сделает работу относительно быстро, избавит владельцев от длительных и мучительных походов по инстанциям.

Материалы для балконной сауны

Изобретать второй велосипед не придется, так как для банного мини-сооружения используются те же материалы, которые обычно применяют для утепления, гидро-, пароизоляции больших «коллег». Поэтому необходимо заранее «затариться» типичным строительным набором. В него входит:

• герметик;
• гидроизоляционная плотная пленка;
• металлизированный скотч;
• минвата, пенополистирол, пеностекло, или пенофол для утепления сауны изнутри;
• монтажная пена;
• пенопласт либо пеноплекс — для наружного утепления;
• фанера;
• фольгированный тонкий пароизолятор.

Главные критерии при выборе материалов для сауны на балконе — высокое качество и пожаробезопасность. Традиционный отделочный материал для любой бани — древесина. Лучший вариант — вагонка, изготовленная из лиственных пород дерева. Хвойные растения, выделяющие смолу, для нормальных бань и мини-саун использовать не рекомендуют. Причина — выделение смолы, это вещество не только сильно пахнет, но и не лучшим образом действует на кожу.

Среди претендентов на звание материала для саун находятся:

1. Абаши. Эта древесина отличается малой теплоемкостью, поэтому ее рекомендуют использовать для изготовления полков, их маленькие размеры владельцев не разорят.
2. Дуб. Если есть возможность, то такое благородное дерево будет уместно выбрать на роль внутренней обшивки парилки.
3. Канадский кедр. Эта древесина успешно используется многими производителями, которые специализируются на изготовлении инфракрасных малогабаритных саун.
4. Липа. Материал-универсал, который у нас традиционно выбирают для оформления бань: как для внутренней отделки, так и для сооружения сидений-полков.
5. Ясень. Некоторыми свойствами эта древесина очень напоминает дуб. Плюсы — выразительная фактура и красивый рисунок, вагонка, иногда «выбрасываемая» в продажу по очень привлекательной цене.

Хвойные кандидаты — ель, сосна — совсем не подходят для внутренних работ, однако они могут пригодиться для наружной обшивки, либо, в крайнем случае, имеют право претендовать на роль монтажных реек.

Подготовка балкона

Тотальное остекление открытого балкона, если оно еще отсутствует, — первый необходимый шаг. Для обустройства сауны надо выбирать крепкие рамы с двухкамерными-трехкамерными стеклопакетами, чтобы «предбанник» был максимально утепленным. Парилка имеет глухие стены: обычно домашние «умелые ручки» создают или отдельный каркас, или встраивают сауну с одного края балкона.

Слишком узкий балкон может потребовать расширения. Делают его, вынося плиту перекрытия. Так как даже деревянная сауна значительно увеличит вес конструкции, в некоторых случаях наружное укрепление ее подпорками жизненно необходимо.

Утепление

Главные подготовительные работы — гидроизоляция и утепление поверхностей — потолка, стен и пола.

Подготовка пола

Операция «Сауна на балконе своими руками» начинается с утепления пола. Самый образцовый материал для этого — пенополистирол. Работы проводят в такой последовательности:

1. На основание с помощью дюбелей крепят лаги из бруса (30х40 мм). Их высота обязана совпадать с толщиной материала.
2. Между деревянными элементами укладывают листы пенополистирола. Их наклеивают на слой гидроизоляции, либо обходятся без этого состава.
3. Зазоры между утеплителем и брусом заполняют герметиком, затем на пенополистирол укладывают второй слой гидроизоляции.
4. Для финишной отделки используют уже упомянутую вагонку.

Утепление стен, потолка

В этом случае можно использовать пеностекло, пенофол либо тоже отдать эту «должность» пенополистиролу.

Работа со стенами:

1. Сначала изготавливают каркас, на который будут крепить утеплитель. Максимальный шаг между соседними планками составляет 500 мм.
2. В пространство между брусом помещают теплоизоляционный материал, рулонный прибивают гвоздями, плитный не закрепляют. Сверху фиксируют пароизоляцию.
3. Сверху монтируют ту же вагонку.

Достойным конкурентом может стать фольгированный пенополиэтилен, материал тонкий, поэтому идеальный для небольших, узких балконов. Крепят его покрытием наружу, сверху набивают рейки, а уже на них — вагонку.

Утепление потолка проходит аналогично, но небольшая разница все-таки есть. В этом случае используют только тонкий утеплитель. Все остальные этапы неизменны:

1. Набивают каркас, в пространство между деревянными планками укладывают теплоизолятор.
2. Затем фиксируют пароизоляцию, за которой следует финишная отделка.

Эти подготовительные работы обычно проводят быстро и довольно просто, никаких сложностей они вызвать у мастера не в состоянии.

Коммуникации: проводка с вентиляцией

Сауна на балконе своими руками требует проводки электрических коммуникаций, операция это для бани считается самым ответственным этапом, в этом случае соблюдение правил техники безопасности — необходимость.

Для освещения нужны приборы закрытого типа, полностью защищенные от влаги: например, класса IP54. Оптимальны точечные светильники, имеющие высокий уровень влагоустойчивости. Устройство УЗО в электросети обязательно для исключения короткого замыкания:

• ставят щиток с автоматом (25 А);
• делают разводку проводов в электроточки;
• все кабели помещают в гофрированные трубы.

Главное правило, гарантирующее безопасность людей: выключатели и розетки должны находиться снаружи «коптилки», но на балконе, светильники — внутри парилки-сауны. Монтируют их на задней стене, обычно в углу, чтобы приборы не мешали сидящим.

Вентиляция — вторая необходимая система. Такие работы проводят во время теплоизоляции балкона и на этапе отделки мини-сауны. Вентиляционное отверстие делают в наружной стене, в ее верхней части. Оптимальный диаметр его — 300 мм.

Стенками вентиляционного канала чаще становится кусок металлической гофрированной трубы. Все щели тщательно заделывают герметиком. В роли заглушки выступает кусок пенопласта, материал вырезают точно по размерам вытяжного отверстия. К нему приклеивают деревянный круг, к которому можно прибить такую же ручку.

Сауна на балконе своими руками

Первый этап — определение размеров — к этому моменту уже должен быть пройден. Что касается рекомендаций, идеальным считают помещение шириной от 800 мм, высотой — от 2100 мм, однако решать этот вопрос только хозяевам мини-сауны.

Изготовление каркаса

Пошагово весь процесс выглядит так:

1. Брус для каркаса крепят к стенам, используя для проверки вертикальности и горизонтальности уровень. Рекомендованный шаг между элементами — 400 мм.
2. Сначала будущие стены парилки обивают листами фанеры, на них крепят гидроизоляционную пленку.
3. Внутренне утепление проводится аналогично утеплению балкона, однако для кабинки сауны обязательно используют фольгированный теплоизоляционный материал.
4. Пароизоляцией, имеющей алюминиевое покрытие, оклеивают мини-парилку снаружи, стыки закрывают металлизированным скотчем.
5. Вагонку крепят на каркас внутри и снаружи. Последние этапы — установка двери из массива дерева, фиксация на ней внешней защелки.

Если решено использовать инфракрасные светильники, то вместо дерева для двери можно использовать стекло.

Установка печи

Самый безопасный прибор для сауны — печь с ТЭНом. Такой обогреватель для небольшого помещения должен ему соответствовать, самодельные отопительные установки не смогут гарантировать ни бесперебойную работу, ни безопасность людей и квартиры.

1. Компактная модель мощностью от 4 до 4,5 кВт — идеальное оборудование для парилки на балконе. Печь монтируют на стену у выхода, подключают ее к отдельной розетке через УЗО.
2. Деревянные прочные перила около прибора устраивают обязательно. Это барьер, предохраняющий от травм в тесном помещении.
3. Для защиты стен и пола к поверхностям крепят огнеупорные материалы — металлический лист и керамическую плитку соответственно. Замена — асбестовый картон.
4. Максимально допустимый вес камней, засыпаемых на решетку, — 15 кг.

Альтернатива этому прибору — более экономичные инфракрасные обогреватели, который в народе называют «искусственным солнцем». Их монтируют по периметру мини-сауны.

Банные полки

Так как сауна на балконе своими руками — строительство скромных масштабов, то и большого количества ярусов в небольшой «коробке» быть попросту не может. Максимальное их число — два. Высота нижнего полка выбирается по желанию хозяев, второй должен находиться от него на расстоянии 400-500 мм.

Лучший материал для сидений — липа, которую пропитывают маслом либо воском. Все лакокрасочные материалы для парилок под запретом. Полки сооружают с помощью стоек-брусьев, которые соединяют перекладинами. На этот каркас настилают доски, хорошо отшлифованные, имеющие закругленные углы. Обязательно оставляют зазоры между элементами, обычно это расстояние — 10-20 мм.

Последний этап — прикрепление к стене вешалок и термометра. Если метраж позволяет, то увлекаться загромождением помещения лишними предметами — столиками или стульями-креслами — все равно не стоит: балкон, ставший баней, вряд ли потерпит дополнительные тяжести. На этом можно считать работы завершенными.

Сауна на балконе своими руками — не такое масштабное строительство, поэтому справиться с задачей можно довольно быстро: иногда на это сооружение мастера тратят всего несколько дней. Главная работа заключается в правильном проведении электропроводки. Если необходимые навыки отсутствуют, то лучше позволить профессионалам делать свое благое, но опасное дело.

Безумие или реальный комфорт? Решать этот вопрос вправе только сами владельцы квартиры. Все зависит от многоэтажного здания, его «года рождения», метража и состояния балкона или лоджии. И от силы желания обзавестись собственным «оздоровительным центром».

Как выглядит конструкция, какие «препоны» ждут на пути к цели, можно узнать из этого ролика:

Как сделать сауну на балконе своими руками

Владельцы квартир с балконами уже давно начали переоборудовать это дополнительное пространство в полезные помещения. Не редкость балкон с зимним садом, кабинетом, гардеробной или даже объединенный с жилой комнатой или кухней вариант. Но самые смелые умельцы воплощают множество безумных на первый взгляд идей. Например, сауна в собственной квартире. Неплохой апгрейд балкона, не правда ли? Разберемся, что необходимо для воплощения этой задумки в жизнь.

1. Подготовка к строительству
2. Выбор материалов для балконной сауны
3. Отделка балкона для обустройства сауны
4. Обустройство пола
5. Отделка стен парилки
6. Работы по потолку
7. Обустройства перегородки
8. Важные нюансы обустройства сауны на балконе
9. Проведение в сауну электропроводки
10. Обустройство вентиляции
11. Установка печи в квартирную сауну

Подготовка к строительству

Абстрактная идея всегда должна воплощаться в первую очередь на бумаге, то есть – в плане реконструкции балкона. Этот документ должен отвечать всем требованиям и стандартам переоборудования балконных конструкций.

Чертеж сауны сверху

Что необходимо учесть в плане реконструкции балкона:

• Максимальную возможную нагрузку на перекрытия;
• Способы укрепления балконной плиты;
• Гидро- и теплоизоляцию помещения;
• При необходимости – обустройство крыши;
• Отвечающие правилам пожарной безопасности материалы.

Еще один немаловажный пункт – согласие соседей на реконструкцию. Даже если снаружи балкон будет выглядеть точно так же, как до строительства, внимательные соседи могут увидеть в нем потенциальную опасность.

Все подготовленные бумаги следует отнести в БТИ и в городскую архитектуру, затем собрать разрешения других инстанций (пожарных, санинспекций и т.д.). После получения разрешения, можно начинать строительство.

Выбор материалов для балконной сауны

Выбрать и закупить необходимые материалы лучше заранее, поскольку в случае с утеплением сауны важен точный расчет. Исправлять на ходу ошибки и менять план действий – плохая идея.

Что касается гидро- и пароизоляции, а также утепления, ничего нового придумывать не придется. Можно смело использовать:

• Пенопласт или пеноплекс и т.д. для наружных работ;
• Минеральную вату для внутреннего утепления;
• Фольгированный пароизолятор;
• Плотную гидроизоляционную пленку;
• Монтажную пену и различные герметики.

Главное при выборе материалов обращать внимание на их качество и противопожарную безопасность.

Что касается материалов отделки – лучшим решением для сауны будет дерево. Причем, именно для парилки лучше выбирать вагонку из лиственницы с 10% степенью усушки. Для остальной части хорошо подойдут хвойные породы – при нагреве они будут отдавать помещению приятный аромат.

Отделка балкона для обустройства сауны

Далее можно приступать к подготовке самого балкона к оборудованию сауны. В первую очередь нужно остеклить балкон (причем, только качественными двухкамерными стеклопакетами с крепкой рамой), либо закрыть выходящую на улицу стену совсем для уменьшения теплопотерь. Какой вариант выбрать, зависит только от пожеланий хозяина квартиры.

Перечень необходимых подготовительных работ включает в себя гидроизоляцию и утепление стен, потолка и пола помещения. Отделка парилки и остальной площади должна производиться по отдельности. При этом нужно не забыть оставить отверстие для вентиляции.

Обустройство пола

Пол в парилке стоит сделать на 10-20 см выше пола остальной части балкона. Это позволит грамотно обустроить слив.

Отделка пола включает в себя следующие этапы:

1. Сперва на плиту стелется гидроизоляционный слой;
2. Затем устанавливаются деревянные лаги шагом до полуметра и высотой 5-10 см;
3. Между лагами укладывается утеплитель;
4. На утеплитель стелется еще один слой гидроизоляции;
5. Сверху укладывается напольное покрытие.

Между стенами и полом не должно оставаться никаких щелей, поэтому рассчитывать материалы придется как можно точнее – исправить «косяки» уже после укладки напольного покрытия будет очень сложно.

Отделка стен парилки

Следующим этапом можно приступать к изоляции и отделке стен сауны. Здесь нужно помнить о том, что от толщины слоя утеплителя будет зависеть, как быстро прогреется помещение.

Утепление происходит следующим образом:

1. На стену набиваются брусья шагом около 40 см. В месте оборудования парилки необходимо сперва установить листы фанеры – это поможет теплоизоляции как можно плотнее прилегать к стене;
2. В пространства между брусьями укладывается теплоизолятор фольгированной стороной наружу;
3. Сверху укладывается утеплитель, причем, для более плотного прилегания листы нужно вырезать на пару сантиметров шире;
4. Еще один слой пароизоляции крепится сверху теплоизоляции, но уже светооражающей стороной внутрь;
5. Все швы и стыки можно проклеить металлизированным скотчем.

После этого можно оббить стены отделочным материалом.

Изнутри – вагонкой, снаружи можно использовать и сайдинг. Важно следить за тем, чтобы материал для стен плотно прилегал друг к другу, без широких щелей и неровностей.

Работы по потолку

При отделке потолка важно уделить особое внимание пароизоляции, поскольку весь пар будет подниматься вверх. Огрехи в данном случае могут привести к образованию конденсата, появлению сырости и плесени на потолке парилки, и соответственно на полу соседей сверху.

Обустройство потолка выполняется в следующем порядке:

1. На потолок набивается обрешетка из брусьев шагом 35-40 см;
2. Между брусьями крепится слой гидроизоляции;
3. Сверху него укладывается утеплитель;
4. Последний слой дополнительно фиксируется деревянными планками;
5. Далее на потолок крепится два слоя пароизоляционной мембраны;
6. Последний слой – конечная отделка потолка.

Обустройства перегородки

Парилка в любом случае по размерам получится меньше, чем пространство самого балкона. Но стоит учесть, что для безопасного и комфортного нахождения в ней, стоит соблюсти определенные размеры при строительстве перегородки. Ширина помещения должна быть не менее метра, а высота – от двух метров.

Принцип строительства и изоляции стен парилки совпадает с принципом изоляции стен балкона. Сначала монтируется каркас из брусьев, затем набивается фанера, сверху – гидроизоляция, утеплитель и внешняя отделка.

Дверь в парилку нужно делать небольшой для уменьшения теплопотерь. Открываться она должна наружу – это сэкономит место в парилке. А вот устанавливать внутренние замки не стоит в целях безопасности.

Важные нюансы обустройства сауны на балконе

Как только работы по изоляции и отделки помещения закончены, а для парилки установлена стена и дверь, можно приступать непосредственно к оборудованию сауны. Это сложный процесс, требующий повышенного внимания, ведь любые ошибки могут быть опасны для жизни пользователей балконом.

Проведение в сауну электропроводки

Помните о том, что в подобных помещениях вся проводка должна быть идеально изолирована. И поскольку печки для саун – очень мощное в плане энергопотребления оборудование, для них необходимо проводить отдельный кабель.

Порядок работ такой:

1. К распределительному щитку подключается отдельный автомат. Его выбор обуславливается мощностью печи. Для каменки мощностью 4500Вт оптимально подойдет автомат на 25А.;
2. Затем к сети подключается УЗО для защиты от перегревов и скачков напряжения;
3. На стенах монтируется нужное количество розеток (рекомендуемое количество – не больше двух);
4. С помощью гофрированной трубы к сауне подводится электрический кабель;
5. Проводка для освещения должна быть защищена металлорукавом. Лучше всего подводить провода перед обустройством потолка прямо над ним.

Необходимо помнить и о том, что непосредственно в парилке ни в коем случае нельзя монтировать розетки, прокладывать по ее территории кабели или устанавливать внутри электрощиток.

Обустройство вентиляции

Вентиляция в сауне необходима для того, чтобы никакие посторонние запахи не задерживались в помещении, а также для его проветривания и высушивания от влаги.

Вентиляционный канал нужно оставлять в стене балкона на этапе его изоляции и отделки. Оптимальный размер – до 30 см в диаметре. Стенками канала может служить металлическая гофрированная труба, тогда диаметр отверстия выбирается согласно диаметру имеющейся трубы. Все щели при установке вентиляции необходимо заделывать герметиком.

Чтобы закрыть отверстие изнутри, можно изготовить своеобразную крышку из пенопласта и дерева. Пенопластовый круг должен быть вырезан точно по размеру, чтобы не оставалось щелей. С одной из его сторон крепится деревянный круг с ручкой.

При необходимости крышка вытаскивается из трубы, и помещение свободно проветривается.

Установка печи в квартирную сауну

Для сауны в квартире нужно выбирать электрические модели печей – для них не потребуется дымоход.

Особенности электрокаменок для небольших балконных саун:

• Коробки с клеммами располагаются с задней стороны печи, что не позволяет попадать на них влаге;
• Такие печи оснащены непрогораемой решеткой из стали и водособирательным поддоном;
• Масса камней в мини-печке не превышает 15 кг.

При установке печи стоит четко следовать приведенным к прибору инструкциям. Невыполнение элементарных правил может привести не только поломке оборудования, но и пожару.

После установки печи и ее тестирования, можно заняться и дополнительными улучшениями балконной сауны. В парилке можно сколотить удобные сидения, в прилегающем к ней пространстве – удобные вешалки.

Если позволяют размеры балкона или лоджии, здесь можно даже поставить удобный столик и пару кресел для комфортного времяпровождения в собственной квартирной сауне.

Что можем получить в итоге, смотрите в нашем видео:

Сауна на балконе: виды и особенности обустройства

1. Отличия русской парной и финской сауны
2. Достоинства и преимущества компактной парной
3. Как построить самим мини баню на балконе
4. Необходимые материалы
5. Утепление сауны
6. Монтаж отопительных элементов
7. Освещение
8. Отделочные работы внутри сауны
9. Декорация сауны
10. Заключение

Хорошо, если у вас есть дачный участок и баня на нем. А как быть, если вы живете в квартире? Ведь так хочется расслабиться и поднабраться сил после тяжелого рабочего дня в собственной сауне. Выход есть – оборудовать ее на балконе или лоджии.

Если вы обладатель большого балкона, то можно оборудовать банное помещение прямо здесь, конечно, соблюдя все требования закона при осуществлении перепланировки. В собственной сауне вы всегда будете спокойны и уверены, что гигиена соблюдена, а помещение чисто, да и не придется тратить время на дорогу и оплату этого недешевого удовольствия в других заведениях.

Конечно, можно приобрести готовую мини сауну, но на это придется значительно потратиться. Проще оборудовать конструкцию мини парилки на балконе своими руками. Обычно размеры компактной сауны достигают 80 см в ширину и 2 м в высоту. Если есть строительные навыки и желание сделать парилку своими руками – воспользуйтесь подробными инструкциями в интернете и подручными средствами или наймите для профессиональной консультации грамотного мастера.

Отличия русской парной и финской сауны

Перед тем как возводить конструкцию на балконе, определитесь, какой именно она будет. Например, если внутреннее устройство у русской парной и финской сауны почти одинаковые, то система прогрева и отопления совсем разные. В русской бане это классические дрова и камни, на которые подается вода, в результате чего и получается влажный пар. И, конечно, обязательно наличие веника, при помощи которого будет очищаться тело. А вот более современные финские сауны обычно оснащены электропечью и дают сухой пар.

Конечно, более простым и практичным вариантом является сухая парилка, когда не нужно занимать дополнительное место под дрова и чистить золу в печке и на полу, а нагретые электрическим камином камни повысят температуру в помещении буквально за несколько минут. Но у русской парной есть своя «душа», да и кто не хочет попариться с ароматным веничком. Выбор типа сауны – только за вами.

Достоинства и преимущества компактной парной

Идея сауны на балконе идеальна и довольно легко осуществима. Отзывы о такой сауне в большинстве своем положительные, а преимуществ и достоинств у конструкции парилки на балконе предостаточно:

• минимальные финансовые затраты;
• эффект настоящей сауны;
• небольшие размеры;
• не требуется использование дров;
• быстрый нагрев помещения;
• личная гигиена и безопасность (собственная парилка защитит от заболеваний, которые могут передаваться в общественных местах);
• удобство (не нужно выходить их дома, можно париться в любое время дня и ночи).

Как построить самим мини баню на балконе

Так как подвод и вывод воды с балкона наладить весьма проблематично и накладно, стоит ограничиться парными процедурами в мини сауне, а водные продолжить в ванной или душе. Перед началом строительных работ желательно укрепить конструкцию балкона подпорками, а затем позаботиться об утеплении помещения изнутри и снаружи. Лучше, чтобы сауна примыкала к стенам здания, а не выходила хотя бы одной стороной на улицу. Ведь если теплопотери будут слишком высокими, тогда помещение не сможет прогреваться до необходимых температур.

Стены парилки делают «глухими», а в «предбаннике» (застекленная часть балкона) ставят стеклопакеты. Не забудьте предусмотреть и место для вентиляции. Обязательно оснастите парилку вентиляционным отверстием типа «заглушка». После каждой банной процедуры хорошо проветривайте помещение, чтобы избавиться от излишков влаги, или сделайте это в процессе мытья, если есть необходимость снизить температуру в парилке.

Необходимые материалы

Для монтажа сауны необходимы минимум 2 человека и следующие строительные материалы:

• утеплитель (минеральная вата по периметру всего помещения);
• брусья по высоте балкона;
• гидроизоляционная мембрана;
• асбестовый картон;
• фольгизол;
• кабель;

• вагонка;
• труба;
• пенопласт;
• доски;
• металлический рукав;
• вспомогательные инструменты.

Утепление сауны

Наряду с надежными пластиковыми окнами, которые помогут как можно лучше удержать температуру в «предбаннике», понадобится дополнительное утепление и изоляция парилки. Для утепления потолка помещения подойдет такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Она долговечна и абсолютно безопасна в использовании. На потолке фиксируются брусья примерно в 35 см друг от друга и в пространство между ними помещается минеральная вата, а затем закрепляется фольгоизол.

Перед обработкой стен нужно произвести установку проводки от электросчетчика в сауну. Стоит использовать специальный теплоустойчивый кабель. Для экономии площади балкона снаружи его следует утеплить пенопластом. Внутри вертикально ставятся брусья 50х50 мм на расстоянии примерно в полметра. Пространство между ними для изоляции наполняется минеральной ватой. Затем стены покрываются фольгоизолом, на который в последствии прибиваются рейки. Эта конструкция в конце обшивается вагонкой или другим материалом из древесины. Отлично подойдут для отделки доски с усушкой менее 10%.

Перед утеплением пола учтите то, что сама напольная конструкция должна быть смонтирована с наклоном к улице, чтобы конденсат и влага не скапливались внутри помещения и не создавали проблем вам и соседям. На пол набиваются лаги в 30 см друг от друга и заполняются минеральной ватой. Пол сначала покрывается гидроизоляцией, а затем досками. А в парилке пол делается минимум на 10 см выше, чем в остальном помещении, чтобы обеспечить дополнительный отток жидкости.

Монтаж отопительных элементов

Главный отопительный элемент в парилке сауны – электрокаменка или фабричная печь. Если вы выберете электрокамин, отапливать помещение будет инфракрасная горелка. Контейнер для камней сверху помогает не только быстро прогревать помещение, но и выделяет пар. Кстати, общий вес камней не должен превышать 15 кг – этого вполне достаточно, чтобы прогреть помещение парилки. Печка подключается через собственное УЗО на автомате 25А к отдельной розетке.

Выбирайте отопительные элементы, которые адаптированы к условиям сауны и защищены от проникновения конденсата. На таких печах клеммы обычно расположены сзади и защищены от влаги. Кроме того, у печки желательно наличие непрогораемой решетки и специального поддона для воды. Из соображений безопасности поверхности вокруг каменки стоит отделывать асбестовым картоном, который обладает высокой жаропрочностью.

Освещение

При монтаже помещения парилки особое внимание обратите на то, где пройдет электрическая проводка. От распределительного щитка стоит проложить кабель с автоматом безопасности. А вот от розеток и распределителей внутри сауны стоит отказаться из соображений безопасности. Для освещения в парилке используются закрытые светильники точечного типа, например, приборы класса ИП54 с защитой от воды.

Читайте инструкцию к светильнику – температура работы должна быть указана не менее 120 С. Чтобы свет не бил в глаза и не мешал сидящему, монтируйте светильники в углу на задней стенке. В магазинах можно найти всевозможные абажуры из дерева – они идеально впишутся в дизайн помещения сауны.

Отделочные работы внутри сауны

В качестве материала для отделки парилки лучше всего подойдет древесина из лиственницы, липы, тополя или осины. Использования излишне смолянистых пород лучше избегать, так как из древесины может выделяться смола при особо высокой температуре и создавать слишком сильный запах.

В зависимости от того, какой тип сауны вы выбираете (угловая или пристенная), важно рационально распланировать расположение сидений и печки. Компактная парилка на балконе обычно рассчитана на 2 человек, и полок будет небольшим – по ширине балкона. Для сооружения 2 ярусов брусья крепятся к полу и между собою, а затем создаются места для сидения с минимальным расстоянием между ними – 50 см.

После фиксирования все поверхности отшлифовываются и покрываются раствором против разбухания от влаги и высыхания от излишне высоких температур. Двери парилки можно сделать деревянными или из термостойкого стекла. С целью экономии места двери обязательно должны открываться наружу. И не стоит применять замок на двери, ведь если человеку станет плохо в сауне, доступ к нему должен быть открыт. И еще один важный нюанс: обязательно покрывайте деревянными заглушками все шурупы в помещении парилки. Это поможет вам избежать возможных ожогов от раскалённого металла.

Декорация сауны

В конце строительных работ стоит красиво и практично оформить помещение парилки и «предбанника». Вешалки для одежды можно сделать своими руками. Приобретите специальный градусник, чтобы контролировать тепловой режим внутри парилки. Обратите внимание на то, что в сауне следует использовать декоративные элементы исключительно из дерева или других натуральных термоустойчивых материалов.

Так как здоровье во многом зависит от гигиены и чистоты, не забывайте после каждого сеанса очищать и просушивать сауну, а при пользовании электроприборами и печкой – соблюдать меры безопасности.

Заключение

Уже давно балконы и лоджии перестали быть исключительно местом перекура, кладовкой для заготовок на зиму и хранилищем ненужных вещей. Все больше современные люди стараются использовать данное пространство в квартире с пользой, делая из балконов такие функциональные помещения, как кухня, комната или даже сауна. Кому-то «баня» на балконе покажется невыполнимо трудной задачей. Но это вовсе не так, тем более, что большинство россиян живут в малогабаритных квартирах и возможности попариться в бане у них просто нет.

Наверняка вы не пожалеете, если выберете именно вариант сауны на лоджии, ведь такая процедура поможет не только расслабиться, но и поправить здоровье, так как пар выводит токсины из нашего организма. Потратив не так много времени и денег, можно осуществить свою мечту, и тогда вам не нужно будет завидовать владельцам частных домов. Как же бывает приятно после длинной трудовой недели расслабиться, «подзарядить батарейки» и просто приятно провести время с семьей и друзьями в собственной сауне.

Обзор сауны на балконе смотрите в следующем видео.

Инструкция по изготовлению сауны на балконе или лоджии своими руками

В условиях нашего климата погода сохраняет свой прохладный статус-кво большую часть года. Многие мечтают о тепле, приходя домой после тяжелого дня. И идеальным вариантом может стать сауна на балконе.

Балкон под сауну

Отличие сауны на лоджии или балконе от других проектов саун в квартире связано с техническими ограничениями балконных конструкций. По строительным нормативам их запрещено перегружать. Поэтому от идеи использования таких материалов, как бетон или кирпич, придется отказаться. Подвести инженерно-водопроводные коммуникации также не получится. Сауна на балконе в квартире предназначена, главным образом, для проведения парных процедур с использованием минимального количества воды.

По состоянию здоровья не все могут подолгу париться. Поэтому при строительстве сауны необходимо предусмотреть свободное наружное открывание двери между комнатой и парилкой. При плохом самочувствии это упростит выход из помещения.

Предметы, которые будут контактировать с кожей, должны быть из дерева. Это позволит избежать ожогов и других неприятностей.

Если грамотно подойти к строительству сауны, она станет настоящим райским уголком, позволит вам наслаждаться шикарным отдыхом при небольших затратах.

Подготовка помещения

Перед тем, как вы начнете строить сауну на балконе своими руками, спланируйте все свои работы по порядку. Площадку под будущую конструкцию нужно подготовить. Не стоит разделять балкон и парную. Этим двум объектам следует уделить внимание.

Балкон, преображаемый под сауну, должен быть остеклен, утеплен и гидроизолирован. Эти условия позволят добиться герметичности, чтобы исключить неприятности с соседями по поводу протечек.

Парная должна плотно прилегать к капитальной стене строения: это будет способствовать уменьшению теплоотдачи. В целях пожарной безопасности и для создания комфортных условий параметры сауны должны быть не менее 0,8 м в ширину и 2,1 метра в высоту. В слишком узком пространстве не развернуться, а с низким потолком будет очень жарко.

В процессе подготовки придерживаемся следующего плана:

1. Освобождаем лоджию от всех предметов, удаляем отделку с поверхностей.
2. Совмещаем строительство сауны с ремонтом балкона.
3. Подготавливаем дерево к будущим работам: промазываем его антисептиком и высушиваем. Подходят такие сорта, как тополь, осина, липа или хвойные — кедр, сосна, ель, которые при повышении температуры выделяют канифоль, благотворно влияющую на дыхательные пути и слизистую.

Что нам понадобится? Список материалов

Для того, чтобы сделать сауну на своем балконе понадобятся разные материалы: это и утеплители, элементы тепло- и гидроизоляции. Чтобы сделать все по уму, советуем приобрести следующие материалы:

• Качественные утеплители;
• Пленки с пароизоляцией;
• Пароизоляция и пенополиэтилен с фольгой из алюминия;
• Огнебиозащитный препарат;
• Пропитка;
• Антисептик для изделий из древесины;
• Брус из дерева;
• Вагонка;
• Доски для потолка;
• Электрокаменка или другой вид печки для мини сауны на балконе;
• Специальный термометр для бань;
• Точечные светильники с герметизацией.

Покупая материалы, обращайте внимание не только на их качество, но и на уровень пожарной безопасности.

В качестве материала отделки для парилки отдавайте предпочтение вагонке, лучше из лиственницы.

Утепление пола

Для утепления пола парилки на балконе отлично подойдут плиты пенополистирола — материала, который не проводит тепло и является образцом гидроизоляции.

Утепление пола проводится в следующей последовательности:

1. В основание поверхности уложите лаги из брусков 30-40 мм. Закрепите их дюбелями. По высоте лаги должны быть не меньше утеплителя. При необходимости в местах крепления изоляции пользуйтесь жидким герметиком.
2. Плиты теплоизоляции укладывайте между лагами. Их можно не крепить, просто плотно уложить или наклеить на слой гидроизоляции.
3. Швы, остающиеся между лагами и утеплителем, тщательно промазываем герметиком.
4. На пенополистирол положите второй слой гидроизоляции.
5. В качестве финишной отделки используйте вагонку.

Во время работ соблюдайте технику безопасности.

Видео на тему утепления балкона пенополистиролом:

Утепление стен и потолка

При утеплении стен подойдут пеностекло, пенофол или тот же пенополистирол. Работы идут в такой последовательности:

• Для закрепления утеплителя на поверхности стен из брусьев изготавливается каркас с промежутками между планками не более 50 см.
• В каждую ячейку помещается утеплитель. Куски материал можно не закреплять, а маты лучше прибить гвоздями. Слой утеплителя должен состоять из основного материала, пароизоляции, диффузионной пленки и вагонки.

Еще один материал активно используется в качестве утеплителя. Это полиэтилен — у рулонного материала меньше толщина, чем у минеральной ваты. Одна из сторон фольгированная, и это позволяет поверхности отражать тепло, поэтому она должна крепится внутрь. Сверху накладываются и прибиваются деревянные рейки, а сверху монтируется вагонка.

Потолок утепляется по тому же принципу, что и стены, но с той лишь разницей, что толщина утеплителя должна быть поменьше. Все остальные позиции — по аналогии:

• Набивается каркас;
• Укладывается утеплитель;
• Крепится пароизоляция;
• Проводится финишная отделка.

Эти работы делаются быстро и легко, главное — они помогут защитить парную от потери тепла.

Проводка и вентиляция

Проведение электрокоммуникаций является одним из самых важных и ответственных этапов, когда сооружается баня на балконе. Это источник повышенной опасности. Поэтому строго придерживайтесь техники безопасности.

Освещение в сауне должны быть закрытого типа и не иметь контакта с влагой. Идеальный вариант — точечные термосветильники с высоким уровнем влагоустойчивости.

Чтобы исключить замыкания, проводка оборудуется устройством отключения УЗО. Для этого необходимо:

• Поставить щиток с автоматом на 25 ампер;
• Сделать разводку провода в электроточки.

Важно! Все светильники — внутри, все выключатели — снаружи.

Для защиты кабеля берется гофрированная труба с герметичными окончаниями.

Вентиляция — второй по важности этап. Ее делают в наружной стене для оттока пара и запахов. Обустройство потолка и оборудование вентиляции выполняются параллельно. Для выходного отверстия понадобится плотная заглушка для удержания тепла (обычный кусок пенопласта, подходящий по размерам отверстия.

Сооружение конструкции

Монтаж каркаса и обшивка сауны имеет свои особенности.

Работы проводятся по следующему алгоритму:

1. Внутреннее утепление проводится по аналогии с монтажом утеплителя самого балкона. Важный нюанс: обязательно использовать фольгированную пароизоляцию. Без этого влага будет скапливаться между слоями, что приведет к потере изолирующих свойств и возможному разрушению структуры материала.
2. Утеплитель для сауны также необходимо выбирать по повышенным характеристикам изоляции. Он должен быть как минимум на 10 мм толще.
3. Обшивка стен проводится с использованием натуральной деревянной вагонкой. Применяются исключительно лиственные породы деревьев. Если взять хвойные, при нагреве на поверхности будут выступать капли смолы, что неблагоприятно скажется на дальнейшей эксплуатации сауны.
4. Сооружение каркаса с дверным проемом проводится из вертикальных брусьев с закрепленными на них фанерными листами с обеих сторон. Внутрь закладывается утеплитель, также изолированный фольгированным слоем. Наружная часть каркаса оклеивается фольгированной пароизоляцией, все стыки укрепляются металлизированным скотчем.
5. Деревянная вагонка закрепляется поверх каркаса изнутри и снаружи.
6. В последнюю очередь устанавливаем дверь. Она должна быть из деревянного массива, открываться только наружу. Также необходимо предусмотреть наружную защелку, внутри она не ставится из соображения.

Банная печь

После сооружения всех основных элементов конструкции сауны, необходимо позаботиться и об оснащении. Главным элементом сауны на балконе является печь – каменка, которую можно приобрести в готовом виде.

• Желательно использовать компактную модель с мощностью 3 – 4,5 кВт. Ее хватит для обогрева относительно небольшого пространства сооруженной сауны.
• На решетку печи засыпаются камни. Они играют важную роль в обустройстве сауны. Именно камни будут сохранять и отдавать тепло, полученное от печи. Общий вес камней не должен превышать 12 – 15 кг.
• Печь монтируется возле входа, вплотную к перегородке. Электроснабжение обеспечивается шнуром, выходящим за пределы сауны и подключенным в отдельную розетку подходящей мощности.
• Стены и пол в непосредственно близости к нагревательному элементу дополнительно оснащаются огнеупорными материалами. Обычно для стен целесообразней использовать металлические листы, для пола — специальную огнеупорную керамическую плитку.
• Для безопасности печь огораживается деревянными перилами. Это необходимо чтобы уберечь от получения травмы при случайном касании или падении. Исходя из этого, перила должны иметь достаточную прочность, чтобы выдержать вес взрослого человека.

В месте установки электрокаменки (обычно возле двери) пол застилается асбестовым картоном.

На заметку! Пользоваться печью можно только, если в ней лежат камни. Иначе есть риск пожара. Теплообмен лучше, если камни уложены с зазорами.

Вместо электрокаменки можно выбрать инфракрасный обогреватель, или, как его еще называют, «искусственное солнце».

Полки и другое оснащение

Так как балконы обычно имеют скромные размеры, то максимальное количество полок — не более двух. Нижний ярус устанавливается на уровне 70 см от пола, верхний — 150 см. Между досками делаются зазоры для воздухообмена. В парилке могут также размещаться дополнительные атрибуты. Можно соорудить удобные сидения и вешалки, поставить столик и парочку кресел.

После проведения главного объема работ можно приступить к дополнительному обустройству сауны. Это могут быть кресла, столики, полочки, вешалки для шапок и одежды. Важные предметы в парной — это градусник и гигрометр. Глядя на них, вы сможете контролировать уровень жара и влажности во время процедур. Можно повесить также небольшие часы. Декор может быть любым, главное, чтобы предметы и атрибуты были изготовлены из термоустойчивых материалов.