Самодельная деревянная лестница на второй этаж 2017

Изготовление деревянной лестницы своими руками

Изготовление деревянной лестницы своими руками

В доме, где есть верхние этажи, чердак, мансарда, подвальное или цокольное помещение, не обойтись без лестницы. Владельцы коттеджей, двухуровневых квартир, таунхаусов, выбирая материалы для ее изготовления, зачастую останавливаются на дереве. Оно натурально, экологично, выглядит респектабельно, приятно пахнет и помогает создавать уютную и располагающую к отдыху атмосферу.

Желая сэкономить, проследить за качеством конструкций и комплектующих, хозяева домов решают делать деревянную лестницу на второй этаж своими руками. Задача, при должном умении и сноровке, выполнима. Делать лестницу из деревянных элементов проще, чем из металла, но необходимо учитывать множество нюансов, точно рассчитать все параметры и соблюсти технологию монтажа. Рассмотрим, как выполнить все этапы своими руками, обеспечив безопасность, долговечность и презентабельность конструкций, ведущих на второй этаж или в мансарду.

Как самостоятельно сделать деревянную лестницу

Прямая на тетивах или косоурах — самый простой тип конструкции, которую легко смастерить своими руками.

Бетон — материал для межэтажных или входных маршей. Бетонные лестницы прослужат, сколько будет стоять дом. Их можно декорировать ковкой, деревом и другими отделочными материалами. Большой минус для самостоятельного строительства &mdash: трудоемкость процесса. Если в расчете допущена ошибка, то во время изготовления лестницы ее исправить нельзя, заменить один элемент не получится. Вам придется покупать новый раствор и переделывать всю конструкцию, что увеличит временные и денежные затраты. Ваши расходы дополнительно повысит сложная отделка и декор.

Системы на металлокаркасе можно ставить, как входные лестницы к дому, вспомогательные или интерьерные. Они неприхотливы в обслуживании и ремонте, при грамотном монтаже не скрипят, прослужат не один десяток лет. Металлическое основание легко покрасить в нужный цвет, полностью зашить деревом, поставить деревянные ступени, ограждения любой формы.

Проще всего самому смастерить конструкцию на модульном каркасе. Из модулей можно построить маршевые или винтовые лестницы, отрегулировать их прямо на месте сборки, пользуясь пошаговой инструкцией производителя.

Деревянная лестница — классика. Дуб и бук — самая красивая и дорогая древесина. Доска стоит от 600 до 1000 долларов за 1м3. Твердое дерево нельзя хорошо обработать без специального оборудования, оно склонно к растрескиванию, в него сложно вкручивать саморезы. Изготовление дубовых маршей лучше доверить специалистам.

Сосна, береза или лиственница обойдется в 2-3 раза дешевле, работать с мягкими породами намного легче. Бюджетная сосна больше подойдет начинающим мастерам, для обустройства пространства в маленьких дачных домиках.

Для изготовления деревянной лестницы своими руками вам понадобится:

  • деревянная доска 100х20х2,5 см для проступей и подступенков;
  • брус сечением 150х250 для опорных балок;
  • перила, балясины и поручни лучше купить готовые;
  • крепеж — саморезы, анкерные болты. Хорошо, если метизы будут с нержавеющим покрытием;
  • олифа, морилка и защитные пропитки.
  • ножовка по дереву;
  • строительный уровень;
  • рубанок;
  • молоток, стамеска;
  • ручная или электрическая дрель;
  • набор отверток или электрошуруповерт;
  • кисти малярные;
  • рулетка, линейка, карандаш.

Перед тем, как сделать деревянную лестницу своими руками, произведите нужные расчеты и выполните чертеж. Простой способ — онлайн расчет. Программа правильно посчитает лестницу любой формы, вычислит точный угол наклона, количество ступеней применительно к плану вашего дома или садового домика. Вы получите готовый чертеж с размерами, отвечающими СНиП. Можно заказать услугу проектирования производителю лестниц.

Для самостоятельного изготовления деревянной конструкции на второй этаж:

  1. Убираем из помещения все лишнее, что мешает строительству.
  2. Снимаем размеры.
  3. Делаем проект.
  4. Размечаем место установки.
  5. Распиливаем доски по размерам в чертеже.
  6. Собираем каркас, ступени, предварительно обработав дерево антисептиками.
  7. Шлифуем и зачищаем поверхность.
  8. Монтируем ограждения.
  9. Покрываем морилкой, лаком.

Деревянная лестница на второй этаж – пошаговая инструкция по расчету и изготовлению

1. Проектирование, или как сделать лестницу удобной и безопасной.

Необходимо определиться с конструкцией будущей лестницы. Она может быть следующих типов:

  • винтовая – ступени такой лестницы являются забежными (поворотными), расположенными вокруг одной оси.
    Главное достоинство винтовой конструкции – это компактность. К минусам же относится неудобство использования и сложность изготовления. Поэтому, если вы
    впервые собираетесь сделать лестницу, от винтовой конструкции лучше отказаться;
  • маршевая – имеет ровные лестничные пролеты (один или несколько), в результате чего гораздо более удобная в использовании. Правда, маршевая лестница занимает много места.

Далее рассмотрим, как делаются маршевые деревянные лестницы, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция получилась комфортной и безопасной, при выполнении расчета необходимо учитывать следующие правила и
требования к ней:

Затем обязательно надо измерить ширину и длину площадки. К примеру, высота перекрытия составляет 2500 мм.

Высоту ступенек возьмем среднюю – 170 мм. Чтобы посчитать количество ступеней в марше, нужно общую высоту поделить на высоту ступеней.

Учтите, что по факту марш будет иметь не 15, а 14 ступеней, так как функцию последней ступени будет выполнять перекрытие второго этажа.

Расчитав конструкции можно получить точное представление,
какую лестницу ставить – винтовую или обычную.

При необходимости подкорректируйте высоту ступени или ее ширину, в пределах допустимых значений, чтобы конструкция соответствовала
размерам площадки. Единственное, изменяя один параметр, пересчитайте и другие параметры лестницы, так как они взаимосвязаны.

Если у вас нет места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно разделить на два марша. Разделять их должна лестничная площадка. Глубина последней всегда равняется ширине пролета. Еще больше сэкономить пространство
позволяет использование поворотных ступеней вместо лестничной площадки. Но в этом случае лестница становится менее удобной в использовании. Что касается маршей, то они могут располагаться Г-образно, если лестница угловая, или под
углом 380 градусов, т.е. параллельно друг другу.

Напоследок нужно посчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, сделать это можно по теореме Пифагора a 2 b 2 =c 2 . Катетами у нас являются длина лестницы (проекция
марша на пол) и высота лестницы. Соответственно, нам нужно вычислить длину гипотенузы.

Теперь следует определиться с основными ее конструкционными моментами. Дело в том, что лестничные марши бывают нескольких типов:

  • на тетивах – проступи крепятся между балками, при этом сами балки (тетивы) ровные, т.е. без вырезов под ступени. Поэтому для крепления
    проступей в пласти балок фрезеруются пазы либо крепятся бруски – опоры для проступей;
  • на косоурах – отличаются наличием вырезов под ступени, поэтому проступи располагаются не между балок, а кладутся на них сверху. Такая
    конструкция обеспечивает лестницу большей прочностью, к тому же смотрится более
    привлекательно. Но в плане изготовления лестница на косоурах более сложная.
Читайте также:
Кухонная вытяжка из гипсокартона своими руками (фото, мастер-класс)

Затем нужно определиться со способом установки балок. Если лестница будет иметь один пролет, то опоры ей не понадобятся: марш опирается на пол и перекрытие второго этажа. Двухмаршевые лестницы требуют установки опорных столбов, на которые
опирается верхняя часть нижнего марша, лестничная площадка и нижняя часть верхнего марша. Для каждой тетивы или косоура требуется своя опора. Исключением являются балки, расположенные возле стены – их можно закрепить на стене без опор.

Когда со всеми основными моментами лестницы вы определитесь, изобразите конструкцию на бумаге, можно даже схематически, и укажите размеры всех элементов лестницы в миллиметрах.

2. Изготавливаем детали лестницы – тонкости расчета

Начните работу с обрезки досок по длине косоуров. Затем нужно выполнить разметку косоура – это наиболее сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинаем с обозначения точек, от которых будут выполняться
вырезы под ступени. Определить расстояние между вырезами на косоуре можно по той же теореме Пифагора. Так как катетами являются ширина проступи и высота ступени, расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 280 2 166 2 =105956.
Извлекаем корень квадратный и получаем 325 мм.
Таким образом, на кромку будущего косоура нужно нанести точки с шагом 325 мм. Затем нужно воспользоваться угольником и прочертить через полученные точки линии проступи и подступенка, которые образуют прямой угол. В результате должны
получиться прямоугольники, гипотенузой которых является кромка косоура, а их вершинами, соответственно, точки, расположенные на кромке с шагом 325 мм.

Точно так же выполняется разметка тетив. Затем по ней крепятся бруски под ступени или фрезеруются пазы.

Теперь нужно сделать вырезы под ступени согласно полученной разметке. Для этого можно воспользоваться электролобзиком или обычной ножовкой. Края косоура нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опирания на пол и
балку лестничной площадки либо перекрытие. Полученный косоур используйте как шаблон для разметки ответной балки. Затем точно так же сделайте вырезы. По такому принципу выполните косоуры для всех лестничных маршей.

Затем подготовьте стойки для опор из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Чтобы рассчитать ее, умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница будет Г-образной, то понадобятся четыре
стойки для лестничной площадки. При этом сама лестничная площадка получится квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равняется ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм. Если же марши параллельны друг другу, понадобятся 8 стоек.
При этом глубина площадки должна равняться ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина 1000 1000 расстояние между маршами.

Так же нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать тот же брус, из которого выполнены сами стойки. Длина балок равняется расстоянию между стойками лестничной площадки.
В завершение работы нужно сделать ступени и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм. Длина проступей должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы проступь немного свисала с косоуров. Подступенки делаются такой же длины,
при этом их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е. в нашем случае – 166-30=136 мм.

Учтите, что проступи должны свисать над нижними поступями примерно на 1 см.

3. Собираем лестницу из готовых деталей

Стаканы крепятся к полу при помощи дюбелей. Затем стойки вставляются в стаканы и фиксируются саморезами. В процессе монтажа стоек обязательно следите, чтобы они не отклонились от вертикали. Установленные стойки обвяжите горизонтальными балками.
Если у вас имеется фрезер, можно сделать шпунтовое соединение, для этого надо выфрезеровать в стойках пазы, а в балках сделать шипы под эти пазы. Если такого инструмента под рукой нет, соединение можно сделать при помощи стальных уголков и саморезов.
Чтобы придать конструкции жесткости, места стыков всех деталей промажьте столярным клеем.
Теперь устанавливаем косоуры. Если марш примыкает к стене, закрепите на ней балку согласно разметке. В деревянном доме для крепления балки к стенам можно использовать обычае шурупы, если же стена кирпичная или бетонная, закрепите косоур при помощи
анкеров. Используйте крепежи парами, устанавливая их на расстоянии 10 см друг от друга по вертикали. Шаг каждой пары крепежей сделайте сантиметров 20–25.

Ответный косоур обычно опирается только на стойку лестничной площадки. Желательно закрепить его на стойке шпунтовым способом и саморезами. Если такой возможности нет, воспользуйтесь саморезами, а также закрепите под косоуром еще одну
горизонтальную балку, на которую он тоже будет опираться. По такому принципу монтируются косоуры для всех лестничных маршей. При установке балок обязательно используйте уровень, чтобы убедиться, что вырезы под ступени располагаются друг
напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

Затем монтируем проступи и подступенки. Проступи укладываются на вырезы в косоурах и фиксируются саморезами. Чтобы в последствии скрыть шляпки саморезов, рассверлите под отверстия на глубину в несколько миллиметров.

Чтобы не крепить подступенки саморезами в поступях над и под ними можно выфрезеровать паз. Ширина паза должна соответствовать толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только проступями. Если нет возможности сделать пазы, закрепите подступенки саморезами. В процессе монтажа проступей и подступенков тоже используйте столярный клей.

Чтобы пространство под лестницей не пропадало зря, можно сделать под ней шкафчик. Для этого нужно лишь установить стенки между косоурами и полом, а также установить дверки.

4. Монтируем ограждение лестницы

Конструкция деревянного перила состоит из фигурных столбиков (балясин) и поручня. При наличии токарного станка сделать фигурные столбики можно самостоятельно. Если такого оборудования нет, балясины можно приобрести готовые – стоимость столбика из сосны можно узнать здесь.

Имейте в виду, что балясины понадобятся двух типов – промежуточные и крайние. Последние отличаются размерами – они более крупные. Кроме того, вам потребуются шканты для крепления, которые можно приобрести в мебельном магазине.

Пошаговая инструкция по установке ограждения выглядит следующим образом:

1. Нанесите разметку расположения ограждения: прочертите прямую линию над косоуром, на которой будет установлены балясины;
2. Просверлите отверстия в проступях по диаметру шкантов. Отверстия можно расположить по центру проступи;
3. Промажьте отверстия клеем и забейте в них шканты;
4. Просверлите отверстия в нижнем торце столбиков по диаметру шкантов, затем промажьте отверстия клеем и насадите балясины на шканты;
5. Обрежьте промежуточные балясину под углом, соответствующим наклону марша. Для этого закрепите на краю столбиков ровную доску, распложенную параллельно косоура. По этой доске срежьте края столбиков.
6. Закрепите на балясинах поручень, вкрутив саморезы снизу под острым углом.

Читайте также:
Забор из брашированных досок своими руками

5. Отделка – последний штрих

Теперь, когда лестница собрана, нужно выполнить ее отделку. Прежде всего поверхность следует тщательно отшлифовать. Выполнять эту работу своими руками достаточно тяжело и долго, поэтому воспользуйтесь угловой шлифовальной машинкой.
Затем надо зашпатлевать все щели, трещины и шляпки саморезов. Если вы планируете впоследствии вскрыть лестницу лаком, подберите шпаклевку под цвет дерева. После высыхания шпатлевки обязательно отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой.

Теперь можно покрывать лестницу лакокрасочным материалом. Лучше всего использовать лак на водной основе – он обладает хорошей устойчивостью к истиранию, при этом быстро сохнет и не имеет запаха.
Единственное, после нанесения первого слоя лака лестницу нужно еще раз отшлифовать, так как под воздействием влаги волокна древесины поднимаются, в результате чего поверхность становится шероховатой.
После этого нужно нанести еще 1-2 слоя лака.

Чтобы не испортить поверхность лестницы, наносите лак качественной малярной кистью, с которой не вылазит ворс.

На этом наша лестница на второй этаж готова. Как вы видите, в целом ничего сверхсложного в ее изготовлении действительно нет.

Как сделать монтаж лестницы?

После того как конструкция лестницы продумана до мельчайших деталей и начерчена её схема, можно приступать к работе. Для чего нужно придерживаться такой последовательности:

  • ступеньки требуемого размера следует нарезать из досок, а также сделать две тетивы и поддерживающие бруски;
  • далее ступеньки соединяют с тетивами, подкладывая под каждую брусок;
  • тетивы монтируются к поверхностям (к полу и стенам).

После того как лестница полностью собрана, её подготавливают к покраске, проводя шпаклевание и шлифование каждого элемента. При этом должны использоваться специальные смеси, предназначенные для шпаклевания именно деревянных поверхностей. После проведения шлифования лестницу грунтуют, причём оттенок грунтовки должен совпадать с оттенком выбранной краски. Что касается покрасочных материалов, то специалисты рекомендуют остановиться на алкидных и уретановых покрытиях. Работу можно считать завершённой тогда, когда лестница полностью вскрыта финишным лаком.

Вот так вот шаг за шагом можно самостоятельно сделать лестницу, не прибегая к помощи посторонних лиц. Ещё один важный этап обустройства дома можно считать успешно пройденным!

Чертежи деревянных лестниц своими руками: выбор типа лестницы. Параметры для проектирования

Многие люди в нашей стране предпочитают самостоятельно делать те вещи, за которые специалистам пришлось бы заплатить немалые деньги. Если для этого есть знания, умения и опыт – почему нет? В этой статье речь пойдет о том, как выполнить чертежи лестницы из дерева своими руками, какие параметры использовать для этого, и как их связать между собой.

Монтаж ступеней

Любому чертежу предшествуют расчеты, на основе которых определяются размеры всех частей лестничного марша. Он должен быть максимально безопасным и удобным для передвижения в любую сторону – как вверх, так и вниз.

Чтобы он получился именно таким, при проектировании нужно постараться не выйти за рамки рекомендованных параметров крутизны лестницы, её ширины, размера ступеней и т.п.

Выбор типа лестницы

Самой удобной считается широкая, прямая и пологая лестница, но сделать её такой не всегда возможно. Чаще наши желания ограничиваются формой и площадью оставленного для неё места, площадью помещения, в котором она будет находиться, наличием всевозможных препятствий.

Возможные варианты устройства

Какие параметры нужно учитывать, выбирая тип и выполняя чертежи лестниц из дерева?

  • Крутизна или угол подъема. Этот параметр должен находиться в пределах от 23 до 37 градусов. Понятно, что чем круче угол, тем меньше места потребуется для установки конструкции. Если нехватки площади не существует, можно сделать её и более пологой или заменить пандусом (наклонной площадкой). Но при дефиците места увеличивать крутизну лестницы не рекомендуется. Лучше подумать над винтовыми конструкциями или лестницей с несколькими маршами и поворотными площадками.

Уменьшить крутизну можно, применив конструкцию с забежными ступенями

Обратите внимание. Инструкция запрещает устройство в жилых помещениях межэтажных лестниц крутизной более 40 0 , так как спуск с них становится небезопасным, а при наклоне более 45 0 – возможным только вперед спиной.

  • Просвет. Минимальная высота между потолком и ступенью должна быть не менее 2 метров, чтобы человек любого роста при подъеме не испытывал дискомфорта. То есть, просвет для выхода на верхний этаж должен быть таким, чтобы, идя по лестнице, не приходилось нагибаться или наклонять голову. Если просвет уже существует, и совместить его с прямой одномаршевой лестницей нормальной крутизны не получается, нужно выбирать другой вариант конструкции.

Одномаршевая лестница: простое решение

  • Ширина марша. От неё зависит пропускная способность лестницы и удобство использования. В частном доме или квартире она не должна быть меньше 0,9-1 метра. Однако если лестница имеет простую форму и расположена вдоль стены, допускается уменьшить ширину марша до 0,8 метров. Этого достаточно для того, чтобы два человека могли разминуться на ступеньках, а также для подъема по лестнице габаритных предметов. Если же вы делаете чертеж деревянной лестницы на второй этаж винтовой конструкции, то расстояние от её края до центральной стойки следует принимать не менее 1,1 м.

Для справки. Менее 80 см шириной могут быть только вспомогательные лестницы, ведущие на чердак, в подвал или на мансарду садового домика. Но это не обязательные требования, а лишь рекомендации. На практике часто приходится ими пренебрегать ради экономии жилой площади.

Основные параметры для проектирования деревянной лестницы

Первое, что требуется сделать для определения оптимального типа лестницы и проведения расчетов, это начертить план помещения, из которого она будет вести на верхний этаж. На плане выделяется отведенная под неё площадь, место начала подъема, направление движения.

Если при этом лестница примыкает к стенам, нужно отметить на них все существующие проемы, ниши или выступы с указанием габаритных размеров, привязанных к плану: ширины, высоты, расстояния до углов помещения и т.д.

Необходимая ширина лестничного марша

После этого в соответствии с имеющимися данными можно задавать параметры и делать чертежи деревянных лестниц на второй этаж.

Как спроектировать удобную лестницу

Главными параметрами для расчетов являются угол подъема, число и размеры ступеней. Чтобы лестница получилась безопасной и удобной, желательно «попасть» в рекомендованные СНиПом предельные значения.

Читайте также:
Лаконичный камин в современном стиле от Анатолия Муца

О том, какими должны быть крутизна и ширина марша, мы уже говорили.

Что же касается высоты и ширины ступеней, то для их определения пользуются следующей формулой: 2с + b = 60-65 см, где

  • с – высота подступенка (подъема на одну ступень);
  • b – ширина ступени (проступь);
  • 60-65 см – средняя длина шага человека.

Подобный чертеж с заданным углом наклона, выполненный в масштабе, поможет определиться с количеством и размером ступеней

Подбирая значения с и b, нужно учесть, что ширина проступи должна быть достаточной для того, чтобы опираться на неё всей стопой, т.е. в пределах 20-40 см. При этом для удобства подъема высоту подступенка не следует делать слишком большой – оптимальной считается высота около 15-18 см.

Обратите внимание. При проектировании винтовых лестниц или конструкций с забежными ступенями ширина узкой части проступи не должна быть менее 10 см. Увеличить ширину можно, отказавшись от подступенка, или за счет нависания верхней проступи над нижней, но оно должно быть не более 5 см.

Основным параметром для выбора крутизны является высота этажа с учетом толщины межэтажного перекрытия (см. рис. выше).

Начертив своими руками подобную схему и варьируя в заданных пределах угол наклона, можно вычислить длину лестницы в плане и количество ступеней.

Допустим, высота помещения составляет 270 см, а максимальная длина лестницы в плане может быть 450 см.

  • Угол наклона при этом составит около 31 0 , что соответствует норме.
  • Количество ступеней определяется делением общей высоты на высоту подступенка, которую принимаем равной 15 см: 270 : 15 = 18 шт.
  • Разделив длину лестницы на количество ступеней, получим ширину проступи: 450 : 18 = 25 см.

Подставим полученные значения в приведенную выше формулу: 2 х 18 + 25 = 61 см. Итоговое значение попадает в рекомендованную «вилку» 60-65 см, значит, лестница с такими параметрами будет удобной и безопасной.

Можно попробовать увеличить крутизну, уменьшив тем самым длину лестницы, чтобы сэкономить место. Но при этом все прочие параметры должны соответствовать норме.

Создание чертежей

Чертежи деревянной лестницы делаются на основании произведенных расчетов с использованием полученных размеров. Конфигурация и размеры тетивы или косоура зависят от количества ступеней, их ширины и высоты, толщины проступи, от угла наклона и других параметров конструкции.

Схема устройства прямой лестницы на тетивах

В чертежах оформляются и такие детали, как балясины, опорные столбы, перила. Их толщину и форму следует учитывать при определении ширины марша.

Несколько сложнее самостоятельно разработать проект лестницы сложной конструкции – поворотной, винтовой, дугообразной. Чтобы упростить задачу, можно найти подходящие чертежи конструкций деревянных лестниц на тематических сайтах и подогнать их под свои размеры.

Чертежи деревянных лестниц своими руками

Те, кто хорошо разбирается в компьютерных программах, могут использовать специальные приложения для создания схем и чертежей в электронном виде. Среди них есть как простые любительские, так и профессиональные программы, с функцией трехмерного изображения.

Заключение

Ни только жилые загородные дома, но и дачные домики часто бывают двухэтажными или с жилой мансардой. В них необходимо предусмотреть возможность свободного передвижения между этажами. Одно из самых экономичных решений в таких случаях – это самостоятельное изготовление деревянной лестницы, удобной для хождения, переноса мебели и других тяжелых и габаритных предметов.

Это непростое дело начинается с расчетов и проектирования, выполнения чертежей отдельных деталей и схемы их соединения. Как это сделать, вы узнаете из изложенного выше материала. Кроме того, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Сборка деревянной лестницы на тетивах своими руками — обзор вариантов и характеристик, технология монтажа

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

Расчёт лестницы

Высота

Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.

Высота подступенка

Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.

Количество и ширина ступеней

По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:

  • оставить «как есть», при условии, что при изготовлении будет соблюдаться высочайшая точность;
  • округлить параметр до целого в большую сторону — в этом случае необходимо будет сделать поправку на высоту нижней ступени, уменьшив ее.

Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.

Читайте также:
Уровень из медицинских шприцов за 5 минут своими руками

Ширина лестницы

Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.

Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры

Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.

По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:

Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту. Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.

Посещение нашего сайта поможет Вам определиться с выбором вида деревянной обшивки дома снаружи и внутри.

и другие, а также, заказать сборку лестниц, с соблюдением всех правил и требований.

Мы предлагаем широчайший спектр пиломатериалов из Вологодской области
и профильной строганной продукции камерной сушки из Архангельска:

Часы работы:
понедельник — пятница 9.00 — 16.00
суббота 9.00 — 14.00 воскресенье выходной

Телефоны:
8(831) 4155587
8(902) 3051662

  • В деревянной балке на равном расстоянии нужно выполнить углубления точно заданной формы, как показано на видео;
  • Если пазы будут неточно распределены или будут малейшие погрешности в размерах и глубине, ступени будут шататься, и лестничная конструкция получится неудобной и небезопасной;

Этапы сборки

  1. Сначала осуществляется пробная сборка своими руками для устранения возможных дефектов лестницы;
  2. После окончательной подгонки деревянные детали обрабатываются специальным антисептическим раствором, чтобы предохранить древесину от поражения грибком и плесенью;
  3. Торцы ступеней и внутренняя поверхность пазов промазываются клеем и плотно скрепляются, как показано на фото;
  4. Для повышения уровня надежности, с наружных сторон ступени дополнительно фиксируются шурупами. Чтобы не портить эстетичный вид лестницы, шляпки шурупов лучше утопить в балку на 5-8 мм, а полученные углубления зашпаклевать;
  5. Затем лестница подвергается финишной обработке – покрытию лаком или краской.

Подведем итоги

Существует множество вариантов конструкций подъемных изделий и материалов, используемых для их оснащения. Ступени лестниц, которые установлены на тетиве смотрятся особенно красиво. А благодаря современным технологиям данная конструкция стала намного прочнее и крепче, что позволяет продлить срок службы такой конструкции.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами из дерева – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка деревянных перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Выбирая лестницу сложной конфигурации, будьте готовы к некоторым сложностям в быту: например, будет сложно перенести по лестнице громоздкую мебель. Не следует экономить на ограждении, редко размещая балясины: наиболее безопасным считается расстояние, не превышающее 15 см.

Классификация лестниц по способу сооружения

  • маршевые;
  • консольные ;
  • хребтовые;
  • винтовые;
  • комбинированные.

Маршевые лестницы

[include title=»Реклама в тексте»]

Маршевые лестницы из дерева отличны наиболее простой конструкцией, состоящей из отдельных маршей. Могут быть такие лестницы и прямыми и поворотными. Монолитную лестницу с прямыми маршами «деревянной» в прямом смысле слова не назовёшь: перила, балясины и ступени для лестниц из дерева, а основа бетонная.

Консольные лестницы

Конструкция консольной лестницы сложнее, расположение вдоль стены и отсутствие массивных поручней и видимых опор создаёт мнимое впечатление «висящей в воздухе» конструкции. На самом деле надёжное крепление деревянных ступеней анкерами к несущей стене обеспечивает необходимую стабильность и прочность. Замена напольного покрытия в помещении с такой лестницей не требует демонтажа оной, что можно назвать бесспорным преимуществом.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы нельзя назвать самыми удобными в эксплуатации, но этот вариант наиболее подходит для помещений с дефицитом места. Комбинированная лестница обычно включает элементы криволинейного, прямого и винтового маршей.

Хребтовые лестницы

Хребтовые лестницы названы так за некоторое сходство с хребтом: действительно, состоящую из отдельных элементов конструкцию, соединённую посредством последовательной вставки иначе как хребтовой назвать сложно.

[include title=»Реклама в тексте»]

Применение такой конструкции позволяет чередование планировочных решений (прямых, спиральных, поворотных лестниц с забежными ступенями), что даёт возможность получить лестницу практически любой геометрии. Форма ограждения, естественно, повторяет форму конструкции деревянных лестниц, отсюда необходимость применения гибких поручней. Изготовление и монтаж лестницы деревянной хребтового типа обойдётся в полтора-два раза дороже классического варианта.

  • Поворотные лестницы – в данном случае имеются в виду прямолинейные конструкции с одним или несколькими поворотами. С виду они кажутся сложными, но в действительности, если вы разберетесь, как сделать деревянную лестницу с одним маршем, то соединить несколько маршей через площадки будет несложно.

Почему именно деревянная лестница

Действительно, металл и бетон гораздо прочнее и долговечнее дерева. Монтаж таких лестниц выполняется по принципу – «поставил и забыл», в то время как за натуральной древесиной нужно постоянно ухаживать, пропитывать антисептиком, покрывать лаком, ремонтировать выбоины.

Как показывает практика, на обустройство простого деревянного марша у любителя уходит не более 1 недели

Дерево монтируется на порядок быстрее и обходится гораздо дешевле, плюс по статистике, половина металлических и бетонных лестниц в жилых домах обшиваются деревом, с целью снижения травмаопасности конструкции. Деревянный пролет обшивать не нужно, он уже безопасен.

Более подробную пошаговую инструкцию изготовления деревянной лестницы своими руками смотрите в видео:

Как сделать деревянную лестницу на второй этаж?

Весь процесс складывается из планирования, сборки и монтажа.

Подборка комплектации

Одномаршевая деревянная лестница своими руками собирается из деталей и узлов:

  1. Ступени. Ширина их подбирается индивидуально, но чаще всего составляет 1 м.
  2. Тетива (2 шт) – самая тяжелая часть конструкции.
  3. Уголок с оцинкованным покрытием для фиксации ступеней, саморезы (40 мм).
  4. Дополнительные части (столбы, балясины, поручни).
  5. Отделочные материалы: морилка, лак.

Выполнение расчетов и чертежа

Как сделать лестницу из дерева долговечной и эстетичной? Ключевые моменты в планировании изделия – правильно измерить габариты проема, определить число и и размеры ступеней. Далее требуется просчитать основные размеры будущего изделия и составить чертеж. Вы можете получить необходимые расчеты и советы профессионалов о том, как сделать деревянную лестницу своими руками.

Процесс изготовления

Для решения всех вопросов о том, как сделать деревянную лестницу самостоятельно, внимательно следуйте рекомендациям:

Более подробную пошаговую инструкцию изготовления деревянной лестницы своими руками смотрите в видео:

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.

В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.

В идеале, производить обработку следует на конструкции в разобранном виде.

Обработка готового изделия

После того, как вся конструкция будет собрана, необходимо обработать дерево специальными средствами для защиты от насекомых, гниения и т.д.

В идеале, производить обработку следует на конструкции в разобранном виде.

Для того, чтобы гармонично вписать лестницу в интерьер помещения, необходимо использовать лаковое покрытие. Также, возможно тонирование в необходимый оттенок. Для этого можно использовать морилку или цветной лак.

Процесс покраски включает в себя три этапа: шлифование, грунтование и нанесение лакового покрытия.

Как построить средневековый замок

Нормандское завоевание Англии привело к буму в строительстве замков, но процесс создания крепости с нуля далеко не так прост.


Замок Бодиам в графстве Восточный Суссекс, основан в 1385 году

1) Тщательно выберите место для строительства

Крайне важно построить свой замок на возвышении и в стратегически важной точке.

Замки обычно возводились на естественных возвышениях, и обычно оборудовались связующим с внешним окружением звеном, таким, как брод, мост или проход.

Историкам редко удавалось найти свидетельства современников, касающиеся выбора места для строительства замка, но всё же они существуют. 30 сентября 1223 года 15-летний король Генрих III прибыл в Монтгомери со своей армией. Король, успешно проведший военную кампанию против уэльского принца Лливелина ап Иорверта, собирался построить в этой местности новый замок, чтобы обеспечить безопасность на границе своих владений. Английским плотникам дали задание подготовить древесину ещё за месяц до этого, но советники короля только сейчас определили место строительство замка.


Замок Монтгомери, когда его начали строить в 1223 году, расположился на возвышении

После тщательного обзора местности они выбрали точку на самом краю выступа над долиной реки Северн. По словам летописца Роджера Вендоверского, эта позиция «выглядела неприступной для любого». Также он отметил, что замок был создан «для безопасности региона от частых атак уэльсцев».

Совет: определите места, в которых топография возвышается над транспортными маршрутами: это естественные места для замков. Имейте в виду, что дизайн замка определяется местом постройки. К примеру, у замка на выступе обнажённых пород будет сухой ров.

2) Выработайте осуществимый план

Вам потребуется мастер-каменщик, умеющий рисовать планы. Также пригодится инженер, сведущий в оружии.

У опытных солдат могут быть свои идеи по поводу дизайна замка, в смысле форм его зданий и их расположения. Но вряд ли у них найдутся знания уровня специалистов по дизайну и постройке.

Для реализации идеи требовался мастер-каменщик – опытный строитель, чьей отличительной чертой было умение рисовать план. Разбираясь в практической геометрии, он использовал такие простые инструменты, как линейка, угольник и циркуль, для создания архитектурных планов. Мастера-каменщики представляли рисунок с планом здания для утверждения, а во время строительства контролировали его возведение.


Когда Эдвард II приказал построить башню в Нарсборо, он лично утверждал планы и требовал отчётов о строительстве

Когда Эдвард II в 1307 начал строить огромную жилую башню в замке Нарсборо в Йоркшире для своего фаворита Пирса Гавестона, он не только лично утверждал план, созданный лондонским мастером-каменщиком Хью Тичмаршевским – вероятно, сделанные в виде рисунка – но также потребовал регулярных отчётов о строительстве. С середины XVI века новая группа профессионалов, называемых инженерами, всё чаще начали брать на себя роль в разработке планов и возведении укреплений. У них были технические знания об использовании и мощности пушек, как для защиты, так и для нападения на замки.

Совет: планируйте бойницы для обеспечения широкого угла атаки. Придавайте им форму в соответствии с используемым оружием: лучникам с большими луками нужны большие откосы, арбалетчикам – поменьше.

3) Наймите большую группу опытных рабочих

Вам потребуются тысячи людей. И не обязательно все они придут по доброй воле.

Для строительства замка требовались огромные усилия. Документальных свидетельств о строительстве первых замков Англии с 1066 года у нас нет, но из масштабов многих замков того периода становится ясно, почему в некоторых хрониках утверждается, что англичане находились под гнётом строительства замков для своих норманнских завоевателей. Но с более позднего времени средних веков до нас дошли некоторые сметы с детальной информацией.

Во время вторжения в Уэльс в 1277 году король Эдуард I начал строительство замка во Флинте, северо-восточной части Уэльса. Возвели его быстро, благодаря богатым ресурсам короны. Через месяц после начала работ, в августе, на строительство привлекли 2300 человек, включая 1270 землекопов, 320 дровосеков, 330 плотников, 200 каменщиков, 12 кузнецов и 10 углежогов. Всех их согнали с окрестных земель под вооружённым эскортом, смотревшим, чтобы они не дезертировали со строительства.

Периодически к строительству могли привлекать иностранных специалистов. К примеру, миллионы кирпичей для перестройки замка Таттершолл в графстве Линкольншир в 1440-х одах поставил некто Болдвин «Docheman», или Dutchman, то есть, «нидерландец» – очевидно, иностранец.

Совет: в зависимости от размера рабочей силы и расстояния, которое ей пришлось преодолеть, возможно, понадобиться обеспечить им проживание на месте стройки.

4) Обеспечьте безопасность места строительства

Недостроенный замок на территории противника очень уязвим для атак.

Чтобы построить замок на вражеской территории, необходимо защищать стройку от атак. Например, можно обнести стройку деревянными укреплениями или невысокой каменной стеной. Такие средневековые системы защиты иногда оставались и после постройки здания в качестве дополнительной стены – как, например, в замке Бома́рис, строительство которого было начато в 1295 году.


Бома́рис (англ. Beaumaris, валл. Biwmares) — город на острове Англси, Уэльс.

Также важна безопасная связь с внешним миром для доставки стройматериалов и провианта. В 1277 году Эдуард I прорыл канал к реке Клюид прямо от моря и до места расположения его нового замка в Рюдлане. Внешняя стена, построенная для защиты места строительства, доходила до причалов на берегах реки.


Замок Рюдлан

Проблемы с безопасностью могут возникнуть и при кардинальной перестройке существующего замка. Когда Генрих II перестраивал Дуврский замок в 1180-х, все работы были тщательно распланированы так, чтобы укрепления обеспечивали защиту на всё время ремонта. Согласно сохранившимся указам, работа с внутренней стеной замка началась только, когда башня была уже достаточно отремонтирована для того, чтобы в ней могла дежурить стража.

Совет: стройматериалы для строительства замка большие и объёмные. Если это возможно, лучше перевозить их по воде, даже если для этого придётся построить док или канал.

5) Подготовьте ландшафт

При строительстве замка, возможно, придётся перемещать внушительное количество земли, что обходится недёшево.

Часто забывают, что укрепления замка строились не только за счёт архитектурных приёмов, но и за счёт проектирования ландшафта. На перемещение земли выделялись огромные ресурсы. Масштабы земельных работ норманнов можно признать выдающимися. К примеру, по некоторым подсчётам, насыпь, возведённая в 1100 году вокруг замка Плеши в Эссексе потребовала 24 000 человеко-дней.

Некоторые аспекты работы с ландшафтом требовали серьёзных навыков, особенно создание рвов с водой. Когда Эдуард I перестроил лондонский Тауэр в 1270-х, он нанял иностранного специалиста, Уолтера Фландерского, для создания огромного приливного рва. Рытьё канав под его руководством обошлось в £4 000, ошеломительную сумму, почти четверть стоимости всего проекта.


Гравюра XVIII века с планом лондонского Тауэра 1597 года показывает, сколько земли необходимо было передвинуть для постройки рвов и валов.

С повышением роли пушек в осадном искусстве земля стала играть ещё более важную роль в качестве поглотителя пушечных выстрелов. Что интересно, опыт в перемещении больших объёмов земли позволил некоторым инженерам, специалистам по укреплениям, найти работу в качестве дизайнера садов.

Совет: сократите время и затраты, выкапывая каменную кладку для стен замка из рвов вокруг него.

6) Заложите фундамент

Тщательно воплотите план каменщика в жизнь.

Используя верёвки нужной длины и колышки было возможно обозначить фундамент здания на земле в натуральную величину. После того, как были выкопаны канавы для фундамента, начиналась работа над каменной кладкой. Для экономии ответственность за стройку возлагалась на старшего каменщика вместо мастера каменщика. Кладки в средневековье обычно измеряли в родах, один английский род = 5,03 м. В Уоркуэрте в графстве Нортамберленд одна из сложных баше стоит на решётке из родов, возможно, в целях подсчёта расходов на строительство.


Замок Уоркуэрт [Warkworth]

Часто строительство средневековых замков сопровождалось подробной документацией. В 1441-42 годах башня замка Татбэри в Стэффордшире была разрушена, и на земле был составлен план её преемника. Но князь Стэффорда по какой-то причине остался недоволен. Мастер каменщик короля, Роберт из Уэстерли, был отправлен в Татбэри, где провёл совещание с двумя старшими каменщиками для разработки новой башни на новом месте. Затем Уэстерли уехал, и в последующие восемь лет небольшая группа рабочих, включая четырёх младших каменщиков, строила новую башню.

Старших каменщиков могли привлекать для подтверждения качества работы, как было в замке Кулинг в Кенте, когда королевский каменщик Генрих Йевель оценивал работы, проведённые с 1381 по 1384 года. Он раскритиковал отклонения от первоначального плана и округлил смету вниз.

Совет: не давайте мастеру каменщику обмануть себя. Заставьте его сделать такой план, чтобы по нему легко было составить смету.

7) Укрепите ваш замок

Закончите строительство сложными укреплениями и специализированными деревянными конструкциями.

До XII века укрепления большинства замков состояли из земли и брёвен. И хотя впоследствии преимущество отдавали каменным постройкам, дерево оставалось очень важным материалом в средневековых войнах и укреплениях.

Каменные замки подготавливали к атакам, добавляя специальные боевые галереи вдоль стен, а также ставни, которыми можно было закрывать промежутки между зубцами для защиты защитников замка. Всё это делалось из дерева. Тяжёлое вооружение, использовавшееся для защиты замка, катапульты и тяжёлые арбалеты, спрингалды, также строились из дерева. Артиллерию обычно разрабатывал высокооплачиваемый плотник-профессионал, иногда носивший звание инженера, от латинского «ingeniator».


Штурм замка, рисунок XV века

Такие эксперты были недёшевы, но могли в результате стоить своего веса золотом. Такое, например, случилось в 1266 году, когда замок Кенилуэрт (Kenilworth) в графстве Уорикшир сопротивлялся Генриху III почти шесть месяцев при помощи катапульт и водной защиты.

Существуют записи о походных замках, полностью сделанных из дерева – их можно было перевозить с собой и возводить по необходимости. Один такой был построен для французского вторжения в Англию в 1386 году, но гарнизон Кале захватил его вместе с кораблём. По описанию, он состоял из стены из брёвен 20 футов высотой и 3000 шагов длиной. Через каждые 12 шагов была 30-футовая башня, способная приютить до 10 солдат, а также в замке была неуказанная защита для стрелков.

Совет: древесина дуба с годами становится прочнее, а работать с ней легче всего, когда она зелёная. Верхние ветви деревьев легко перевозить и придавать им форму.

8) Обеспечьте воду и канализацию

Не забудьте об «удобствах». Вы оцените их по достоинству в случае осады.

Важнейшим аспектом для замка был эффективный доступ к воде. Это могли быть колодцы, снабжающие водой определённые здания, например, кухню или конюшню. Без подробного знакомства с средневековыми шахтами колодцев трудно отдать им должное. К примеру, в замке Бистон в графстве Чешир есть колодец глубиной в 100 м, верхние 60 м из которых выложены тёсаным камнем.

Существуют некоторые свидетельства существования сложных водопроводов, доставлявших воду в апартаменты. В башне замка Довер есть система из свинцовых труб, доставляющая воду по комнатам. Она питалась из колодца при помощи лебёдки, и, возможно, из системы сбора дождевой воды.

Эффективное устранение отходов человеческой жизнедеятельности было ещё одной проблемой разработчиков замков. Уборные собирались в одном месте зданий так, чтобы их шахты опорожнялись в одном месте. Они размещались в коротких коридорах, задерживавших неприятные запахи, и часто оборудовались деревянными сиденьями и съёмными крышками.


Комната для раздумий в замке Чипчейз

Сегодня распространено мнение, что уборные раньше называли «гардеробами». На самом деле лексикон для обозначения туалетов был обширным и красочным. Их называли гонгами или гэнгами (от англосаксонского слова, обозначавшего «место, куда нужно сходить»), укромными уголками и джейками (французский вариант «джона»).

Совет: попросите мастера каменщика распланировать удобные и уединённые отхожие места вне спальни, следуя примеру Генриха II и замку Довер.

9) Украсьте по необходимости

Замок не только должен быть хорошо охраняемым – его жители, обладая высоким статусом, требовали определённого шика.

Во время войны замок должен быть защищаем – но он же служит и роскошным домом. Благородные господа средневековья ожидали, что их жилище будет как удобным, так и богато обставленным. В средние века эти граждане путешествовали вместе с обслугой, вещами и мебелью из одной резиденции в другую. Но домашние интерьеры часто обладали неподвижными декоративными особенностями, к примеру, витражными окнами.

Вкусы Генриха III в обстановке записаны очень тщательно, с интересными и притягательными деталями. В 1235-36 годах, к примеру, он приказал, чтобы его зала в замке Винчестер была украшена изображениями карты мира и колеса фортуны. С тех пор эти украшения не сохранились, но в интерьере остался хорошо известный круглый стол короля Артура, созданный, возможно между 1250 и 1280 годами.


Замок Винчестер с висящим на стене круглым столом короля Артура

Большая площадь замков играла важную роль в шикарной жизни. Парки создавались для осуществления охоты – ревностно охраняемой привилегии аристократов; также были востребованы и сады. Дошедшее до нас описание постройки замка Кирби Максло в Лестершире говорит, что его владелец, лорд Гастингс, начал разбивать сады в самом начале постройки замка в 1480.

В средние века также любили комнаты с красивыми видами. Одна из групп комнат XIII века в замках Лидс в Кенте, Корф в Дорсете и Чепстоу в Монмотшире была названа глориеттами (от фр. gloriette — уменьшительное от слова слава) за их великолепие.

Совет: интерьер замка должен быть достаточно роскошным для того, чтобы привлекать посетителей и друзей. Развлечения могут выигрывать битвы без необходимости подвергать себя опасностям боя.

173,Двери в древние времена — освещаем вопрос

Двери обязательный элемент каждого дома. Невозможно представить себе дом, в котором бы отсутствовали входные или межкомнатные двери. Большое количеств людей, которые их себе ставят, даже не подозревают, что на создание этой модели ушел не век и даже не два. А несколько тысячелетий. А на создание первой двери ушло и того больше. Это действительно очень интересная история и на пути возникновения дверей лежало много препятствий и сложностей.

Сакральное значение дверей

Во все времена люди придавали двери некий сакральный смысл. Она не только защищала от непогоды и недобрых людей, но также спасала живущих в доме от проникновения злых духов. В Древнем Риме у двери даже был свой бог-покровитель – Двуликий Янус. В Китае дверь считается барьером, который стоит на пути существ из потустороннего мира. Поэтому в этой стране много внимания уделялось отделке двери – ее украшали амулетами и символическими изображениями. Похожие верования были в средневековой Европе. Например, считалось, что вампир не может проникнуть через закрытую дверь, если его не пригласят войти сами люди, сидящие в доме. Отголоски древних верований сохранились и по сей день. В Европе и США на Рождество принято украшать дверь венком из еловых веток и остролиста (падуба). Этот венок является магическим талисманом, укрепляющим защитные свойства двери. В дохристианских верованиях силой отгонять злых духов наделяли падуб.

Дверные петли

Современную дверь невозможно представить без петель. Кажется, что так было всегда, но никто так до конца и не узнал, кто изобрёл первую дверную петлю. Самые старые петли были обнаружены на воротах Хаттусе, древней турецкой столицы. Это было примерно 1600 г. до нашей эры. Петли были обнаружены также в Древнем Египте и и Древнем Риме.

История №1

Согласно всем словарям, дверь – это проем, брешь и в то же время то, что все это закрывает. Образно говоря, это переход через какую-то грань, пространственная связь вещей, находящихся по разные стороны измерения или в разных местах. Открывая переход или закрывая его, происходит доступ или ограничения к разным вещам. Именно этим объясняется ее привилегированное положение в общей системе ценностей и тех же вещей.

Дверь – это нечто, проходя сквозь которое, мы нарушаем границу, вторгаясь в лежащую за ее пределами область, раскрывая все преграды.

История словообразования «дверь» изначально подразумевает раскрытие естественной преграды, освобождение и предоставляющуюся возможность познания.

Иисус Христос говорил: я – дверь. И поэтому три двери церкви или собора означают веру, милосердие и надежду.

В древней Индии на них изображали божества, чтобы домочадцы могли вступить в астральное соприкосновение с высшим разумом. Митраизм, под понятием «дверь» подразумевался вход в семь областей неземного рая. Символизируя вход и выход в пещеры инициализации душ, которые приходят и покидают этот мир.

Солнцестояние, летнее, в Раке – дверь человека, провожает, убывающую с каждым днем, силу солнца, отождествляя ее с закатом, в то время, как солнцестояние в Единороге, зимой наоборот олицетворяет прибывающую его силу и восход.

В жизни дверь – это проем, дыра, брешь, просто фрагмент некой границы, пропускающий на запредельную территорию. Ведь недаром, древнерусский обычай прикрывать веки усопшим, связан с поверием в то, что глаза являются дверью в потусторонний мир мертвых.

В то время как ряд фольклорных поговорок подразумевает другое – «чужой рот – не свои ворота», «закрой рот на замок» и т. д.

С другой стороны, скорее всего, история словообразования «дверь» получила свое распространение от более материального – от самой матушки природы, где большая глыба с самого начала выступала в качестве обыкновенного затвора, заслоняющего проход в пещеру и которая постепенно развивалась и совершенствовалась вместе с человеком. Что в конце концов привело к сегодняшнему определению двери – посаженный на петли и снабженный одним или несколькими запирающими приспособлениями, затвор.
Но видно это обозначение не прижилось, в то время как само совершенствование двери продолжается.

Самая тяжёлая в мире железная дверь

Самая тяжёлая в мире железная дверь весом в 321, 4 тонны, установлена в Национальной лаборатории им. Лоуренса, штат Калифорния, США. Толщина такой железной двери составляет 2,43 метра. В это трудно поверить, но эта входная дверь открывается вручную благодаря особой конструкции дверных петель.

Самая тяжелая дверь

Античные времена

В Древней Греции дверные конструкции были хорошо известны. Они использовались как в культовых и общественных сооружениях, так и в частных жилищах. Двери храмов изготавливались из бронзы. Они стоили очень дорого и были не по карману не только простым жителям, но и достаточно обеспеченным людям. Поэтому вход в большинство жилищ закрывали деревянные конструкции, в которых доски соединялись бронзовыми крепежами или деревянными поперечинами. Забегая несколько вперед, стоит сказать, что такой способ соединения элементов дверного полотна просуществовал достаточно долго – почти до наших дней. Только бронзовый крепеж сменился на более прочный и дешевый – кованый из железа. Вероятнее всего, изобретением замков мы также обязаны древним грекам. В «Одиссее» Гомера есть строки, которые описывают запирание двери на задвижку. Самый древний ключ также имеет греческое происхождение. Им запирались ворота храма Артемиды в Лузах. Сейчас он хранится в одном из музеев г. Бостон. Первые ключи были достаточно внушительных размеров – длина некоторых из них могла достигать 75 см. Греческие мастера работали над усовершенствованием замков, стремясь сделать конструкцию менее громоздкой. В 6 веке до н. э. был изобретен «замок-желудь», который стал прообразом современного замка.

Самая старая в мире дверь

А вот самая старая в мире дверь находится в одном из замков Великобритании. Совершенно точно известно, что для изготовления этой двери, деревья были срублены в 11 — ом веке. Эксплуатация этой входной двери осуществляется до сих пор. Не так давно швейцарскими археологами была найдена одна из самых старых дверей Европы. Возраст запирающего устройства, обнаруженного на берегу Цюрихского озера при строительстве подземной парковки местного театра, учёные датируют примерно 3060 годом до нашей эры. Дверь, которой исполнилось больше пяти тысяч лет была сделана из очень плотной породы древесины и оттого так хорошо сохранилась в земле, хотя хозяева, естественно, возлагали на неё лишь охранные функции и надеялись укрыться за её створкой от злых альпийских бурь.

Средневековье

Средневековье ознаменовалось массовым строительством замков, храмов, крепостей и других монументальных сооружений. Это дало толчок к новому витку совершенствования дверных конструкций. Входные двери (а вернее сказать, ворота) в замки и крепости изготавливались из твердых пород древесины, таких как дуб и ливанский кедр. Древесина ливанского кедра ценилась не только за прочность, но и за способность противостоять воздействиям влаги и температурных перепадов. Деревянные ворота оковывались железными полосами. На изготовление дверей, разделявших внутренние помещения, шли такие породы, как палисандр, орех, красное дерево. В богатых домах межкомнатные двери украшались искусной резьбой с орнаментальным рисунком или сюжетными сценами.

Самая красивая дверь

Самыми красивыми принято считать бронзовые ворота баптистерия Святого Иоанна Крестителя в итальянской Флоренции. Входы были настолько искусно отделаны, что великий Микеланджело назвал их «Вратами Рая». Делали их знаменитые на тот момент архитекторы Андреа Пизано и Гиберти по заказу Гильдии купцов в 1425 году.

Эпоха Возрождения

Век Возрождения ознаменовался новыми веяниями в архитектуре. Первой в него шагнула Франция, начав диктовать моду на застекленные двери. Прообразом для них послужили удлиненные до пола окна. Такие двери стали называться «французскими» и приобрели популярность на долгое время. Также в эпоху Возрождения в Дании появились двухполовинчатые двери, вначале разделявшиеся горизонтально. В их функцию входило сохранение тепла в доме.

Современный мир

Долгое время люди обходились без дверей. Они были только во дворцах, так как обычный людям они не нужны были вообще. А вот эпоха Возрождения подарила нам новые, украшенные двери. Это были стеклянные полотна с алмазами, бриллиантами и даже рубинами. Они стояли, само собой, только у самых богатых слоев общества. Чуть позже в Дании появились двери, которые делились на две. То есть, горизонтально они делились на две части. Через нижнюю можно было выпускать домашних животных, не открывая дверь целиком. Это не давало теплу полностью выходить.

Новое время

В начале XIX века французские мастера вдохнули новую жизнь в строгие орнаменты дверей в стиле древнего Египта, античного Рима и Греции. Наибольшую популярность среди материалов для их изготовления в это время приобретает красное дерево. Его завозят из Центральной Америки.

Самая жуткая дверь

Одной из самых жутких дверей в мире можно считать дверь собора Святого Николаса, этот собор находится в Словении. На самом деле все двери этого собора немного жутковатые, но данная — особенно. Она достаточно молодая, появилась эта дверь в 1996 году в честь визита в собор Папы Иоанна Павла Второго. По дизайнерскому замыслу авторов, дверь должна представлять историю епархии.

Самая жуткая дверь

Новейшее время

В начале XX века в эволюции дверей наступил период, который соединил в себе несколько стилей и эпох. «Прошлое не возвращается, оно придумывается заново» — под таким девизом в 1925 году в Париже прошла международная выставка декоративного и индустриального искусства. На ней были представлены двери, которые поразили своей изысканной утонченностью. В послевоенные годы увеличилось производство дверей на крупных фабриках и в ремесленных мастерских. Это полностью разрушило представление об индивидуальном изготовлении этих изделий, которое раньше считалось привилегией только мастеров-плотников и краснодеревщиков. В производстве входных дверей дерево уступило свои позиции альтернативным материалам, таким как ПВХ и алюминий. Однако межкомнатные двери остались деревянными, прочно укрепившись в интерьере каждого дома. В ХХ веке произошел большой скачок в развитии технологий изготовления – появились изделия с гидравлическим и пневматическим электроприводом, а также раздвижные, складные и вращающиеся двери.

Самая защищенная на планете дверь

Предположительно самая защищенная на планете дверь для жилых помещений производится в Колумбии. Этот монстр обладает следующими характеристиками: пуленепробиваемая, огнеупорная, взрывоустойчивая, защита от металлореза, 10 замков (штыри шириной почти по 2 см), биометрическая система замка (сначала проверяется отпечаток пальца, затем берется анализ крови, дабы проверить, что палец принадлежит живому человеку), интеграция камеры по IP (если пожелаете, фото посетителя будет отправлено вам по электронной почте, как только он нажмет на звонок).

Именно в дверных проёмах следует укрываться при землетрясениях и прочих стихийных бедствиях, вызывающих частичное разрушение здания. Дело в том, что при деформации крыши несущие элементы дверных проёмов способны выдержать вес обрушивающегося груза.

Современные материалы для изготовления дверей

Список материалов, которые сегодня применяются для изготовления дверей, очень обширен. Это натуральное дерево, клееная столярная доска, ДВП, ДСП, МДФ, пластик, алюминий, сталь и т. д. Современные технологии позволяют изготавливать также цельностеклянные дверные полотна без использования какой-либо обвязки. Строго говоря, сталь нельзя назвать «новым» материалом. Дверные полотна из металлического листа появились практически одновременно с изобретением сварки (приблизительно в 30-е годы XIX века). Но современные стальные двери – это продукт, сочетающий в себе сварочные и гибочные технологии, новые способы тепло-, звукоизоляции и декоративной отделки.

Совершенство не знает предела. Изменялись не только конструкции и технологии изготовления дверей, но и способы управления открыванием. Например, сейчас многие двери оснащаются электрическими приводами, и открыть их можно нажатием кнопки на пульте. Кроме того, изобретаются новые способы отделки и более совершенные системы замков. Так что точка в истории двери еще не поставлена!

Как сделать интерьер в духе Средневековья: 5 советов

Главная / Советы и идеи / Вдохновение / Как сделать интерьер в духе Средневековья: 5 советов

Елена Эллер Tue, 09 Nov 2021 21:15:00 +0300

Эпоха Средневековья действительно манит своей таинственностью. Неудивительно, что есть люди, которые хотят добавить дух тех времён в свой интерьер. Почему бы и нет? Узнаем, какие элементы могут в этом помочь.

1. Грубые материалы

В средневековом интерьере вы должны ощущать себя так же, как за каменной стеной крепости, поэтому для отделки помещения потребуются прочные грубые материалы. Для неприступных стен лучше всего подойдут искусственный или натуральный камень, кирпичная кладка, деревянные панели. Если высота потолков позволяет, украсьте их деревянными балками, которые станут идеальным дополнением вашего средневекового интерьера.

Один из основных элементов средневекового стиля — камин (для создания настроения и средневековой атмосферы вполне подойдёт и искусственный). Рядом с очагом можно расположить кованые каминные принадлежности.

3. Массивная мебель

В средневековом интерьере гармонично будет смотреться массивная деревянная мебель простой формы, желательно темного цвета. Обивка должна быть красивой, но не вызывающей. Над кроватью хорошо бы повесить воздушный балдахин. А дополнить интерьер можно деревянным сундуком с коваными вставками.

4. Кованые детали

Актуальны для средневекового стиля и кованые детали с ажурными узорами, которые прекрасно сочетаются с деревом, камнем и другими материалами. Это могут быть зеркало в кованой раме, люстра, перила, подсвечники, светильники, дверные ручки. Мебель с металлическими вставками тоже будет красиво смотреться. Например, кованое изголовье кровати идеально подойдёт для «средневековой» спальни.

5. Рыцарская атрибутика

Из декоративных элементов в средневековом интерьере часто встречается рыцарская атрибутика, которая помогает создать ощущение настоящего замка. Это рыцарские доспехи, щиты, гербы, оружие, геральдические узоры. Для оформления используются и шкуры животных или чучела.

Проекты домов в стиле замка – примеры исполнения

Отправим материал на почту

  • Характерные черты архитектуры
  • Разные виды замкового направления
  • Внутренние интерьеры замка
  • Коротко о главном

Есть в архитектуре стили, которые нельзя назвать ординарными. Не заметить дом в стиле замка, стоящий в обычном сельском посёлке трудно. Его исполнение может быть простым и сложным. Расскажем об особенностях каждого варианта исполнения, о том, как должны быть оформлены внутренние интерьеры таких жилых объектов. Читайте и узнаете о самых популярных проектах, позволяющих обзавестись жильём подобного рода.

Характерные черты архитектуры

Архитектура во все времена отражает особенности жизни человеческого общества. Когда повсюду бушевали войны и междоусобные распри, люди вынуждены были строить жилье, похожее на неприступную крепость. Так появились замки с башнями (неприятеля важно было увидеть издалека). К ним вели винтовые лестницы, очень узкие, по которым мог проходить только один человек. И такое решение было продиктовано соблюдением мер безопасности. Попасть внутрь замка позволял подъёмный мост. Он перекидывался через глубокий ров, вырытый по всему периметру строения.

Разные виды замкового направления

Современный проект дома в замковом стиле воссоздаёт облик неприступной крепости лишь внешне. Он позволяет возвести основательный монументальный объект с толстыми стенами без выступов, с башнями, с колоннами, с пристройками в виде анфилад. Спроектировать здание и украсить его изнутри в нужном стиле по силу любому дизайнеру. Такое жилье будет выделяться на фоне традиционных типовых проектов. Оно простоит не одно десятилетие, и станет надёжным убежищем для нескольких поколений одной семьи. Существуют разные варианты воплощения стиля. У каждого есть свои характерные черты.

Готические замки выглядят строго и немного мрачновато. Они обладают особой аурой, очень сильной и немного мистической. Так действует на человека величественный вид стен, устремляющихся ввысь. Они возводятся из холодного камня, и сверху накрываются остроконечными крышами. Фасады украшают аркбутаны (стрельчатые арки), строгие вертикальные колонны, обрамлённые в рамки, узкие удлинённые витражные окна. И это не все декоративные элементы. Кроме них на фасадах присутствуют тимпаны, вимперги, архивольты. Все это вместе помогает формировать особую атмосферу, которая подходит не каждому.

Замки в стиле ренессанс более сдержаны в исполнении. Такие дома похожи на классические загородные коттеджи. В центре фасада осевая вертикаль. Вокруг неё строго симметрично выстраиваются все архитектурные элементы. Их набор соответствует античному: обязательно есть наличники на всех окнах и дверях, фронтоны, пилястры, барельефы. Много узора. Он создаётся при помощи строгих геометрических линий.

Такое оформление чаще всего используется, когда строится дом в стиле замка небольшого размера. Внутри него обязательно должен быть дворик прямоугольной формы, окружённый открытыми аркадами. Ландшафт подбирается соответствующий. Лучше всего подчеркнёт красоту стиля французский регулярный сад.

Замки в стиле барокко выглядят вычурно и очень ярко. В их облике чувствуется стремительное движение. Такой эффект помогают формировать плавные волнистые линии, очень богатые украшения, сложные по исполнению. Впервые здесь применяется приём оптического обмана. Просто большое здание после правильного оформления становится грандиозным. Оно добавляет могущества хозяину жилья, наглядно демонстрирует его высокое положение в обществе.

Отличить стиль барокко от ренессанса несложно: В эпоху Возрождения архитекторы предпочитали украшать здания элементами, имеющими плоские поверхности. Барокко отличается наличием большого количества скульптурных деталей.

Фасад в барочном стиле выглядит более богато за счёт изогнутых стен, за счёт наличия на них слепых арок, колонн, статуй, другой рельефной архитектуры. Тут допустимы яркие цвета, применение позолоты. Чем красочнее получается замок, тем лучше. Он больше похож на дворец и снаружи, и изнутри. Интерьеры такие же роскошные. И это нравится современным домовладельцам. О чем свидетельствует наличие спроса на проекты подобного рода.

Современный дом в средневековом стиле – не типовой проект, а индивидуальный заказ, позволяющий создавать жилье, которое всегда будет в центре всеобщего внимания. Не важно, какая строительная технология используется для его возведения. Конечный результат позволит получить классическое монументальное жилье с современным наполнением.

Внутренние интерьеры замка

Выбирая средневековый стиль, не нужно с головой погружаться в атмосферу прошлых веков и полностью отказываться от благ цивилизации. Жилое пространство лучше оборудовать так, чтобы современному человеку было максимально комфортно находиться в стенах дома, похожего на непреступную крепость. Для этого придётся тщательно продумать планировку, спустить в подвал котельную и кладовку для хранения продуктов и вещей. Весь первый этаж оставить под общественные нужды, организовать здесь гостиную, столовую, кухню. Спальни поднять наверх и там, если позволяет площадь, организовать ещё одну гостиную.

Интерьер замка важно продумать до мелочей. Это касается всего: мебели, декора, освещения. Так как в отделке много натурального камня и дерева, комнаты получаются темными. Искусственное освещение помогает это исправить. В средние века помещения освещались свечами и лампадами. Сегодня заменить их можно центральной люстрой, выполненной из кованого металла. Хорошо будут смотреться и настенные бра из такого же материала. Есть в продаже светильники, форма которых имитирует форму старинных подсвечников. В них настоящее пламя заменено свечением небольших лампочек. Оно как нельзя лучше подходит для создания мягкого рассеянного света.

Мебель помогает подчёркивать выбранную стилистику. Лучше всего здесь приживается классика: мягкая группа, обитая ковровой тканью, столы и стулья, со слегка состаренными поверхностями, шкафы и комоды, выполненные из массива дерева. В каждом замке раньше был большой деревянный сундук, обитый металлом. Он выступал в роли кровати, в нем перевозили вещи при переезде. Сегодня сундуки больше носят декоративный характер. Но они могут быть частью стилизованного интерьера.

Предметы современного дизайна внесут дисбаланс, который сразу бросится в глаза и вызовет лёгкое чувство отторжения. Поэтому так важно правильно относиться к покупке гарнитуров в спальню, в гостиную и на кухню.

Удобнее жить в обжитом замке, уютную атмосферу создают разные мелочи. Это могут быть меховые коврики на полу, шерстяные пледы на диванах, изящные подушки, тяжёлые портьеры на окнах. Органично смотрятся большие картины на стенах, фотографии в крупном золочёном обрамлении, статуэтки на камине, выполненные из бронзы или латуни. Наличие витражного очага и камина отдаст дань колоритному направлению.

Когда хозяин дома увлечён какой-то темой, органично ввести её в интерьер помогают именно аксессуары. Искать их можно в антикварных магазинах, в мастерских декоративно-прикладного искусства. Для дополнения стиля не лишним будет добавление декоративных элементов, выполненных из железа. Это могут быть бра на стенах, изголовье у большой кровати, спинки стульев. Именно по их высоте раньше судили о статусе владельца жилья.

Понятие комфорта раньше не существовало. Поэтому в эпоху строительства настоящих замков их внутреннее наполнение было грубым и массивным. Сегодня многое изменилось. На принадлежность к стилю указывают лишь отдельные предметы (гербы на стенах, охотничьи трофеи, коллекция холодного оружия). В остальном интерьер соответствует требованиям жизни современного человека, поэтому дома в замковом стиле – это лишь попытка намекнуть принадлежность определённой исторической эпохи.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как сделать интерьер в духе средневекового замка:

Коротко о главном

Замковый стиль в архитектуре загородных коттеджей нельзя назвать сильно востребованным. Для строительства собственного дома его выбирают те, кто с головой погружается в тему доблестных подвигов рыцарей средневековья, в атмосферу загадок и мистики той исторической эпохи.

В архитектуре существует три направления, которые можно брать за основу реализации индивидуальных проектов. Готические замки похожи на католические соборы. Они тянутся вверх, на фасадах много остроконечных декоративных элементов. Замки в стиле Ренессанс более сдержаны в исполнении. Барочный стиль близок к дворцовому направлению. Он больше подходит любителям яркой роскоши.

Интерьеры замков очень современны. В них присутствует только намёк на тему, все остальное соответствует требованиям жизни современного человека.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: