Регулятор яркости светодиодов своими руками

Регулятор яркости светодиодов своими руками

  • Усилители мощности
  • Светодиоды
  • Блоки питания
  • Начинающим
  • Радиопередатчики
  • Разное
  • Ремонт
  • Шокеры
  • Компьютер
  • Микроконтроллеры
  • Разработки
  • Обзоры и тесты
  • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
  • Регулировка яркости светодиодов

    Светодиоды больше и больше входят в нашу повседневную жизнь. Мы меняем лампы накаливания в квартире или доме, галогенные в машине на светодиодные. Для того чтобы регулировать яркость лампочки Эддисона обычно применяют диммер – эта такая штука с помощью которой можно ограничивать переменный ток, тем самым меняя яркость свечения на нужную вам, зачем же платить больше, да еще и чувствовать дискомфорт из-за чрезмерно яркого света? Регулятор мощности вообще может использоваться для многих потребителей (паяльник, болгарка, пылесос, дрель. ) от переменного напряжения сети, построены они, как правило, на основе симистора.

    Светодиоды питаются от постоянного и стабилизированного тока, так что тут применить стандартный диммер не удастся. Если просто изменять напряжение, подаваемое на него то яркость будет изменяться очень резко, для них важен ток, но вместо регулятора тока мы сделаем нечто другое, а именно ШИМ (Широко Импульсный Модулятор), он будет на некоторое определенное время отключать источник питания от светодиода, яркость уменьшится, но мигание замечать мы не будем, так как частота такая, что глаз человека этого не заметит. Тут не используетсямикроконтроллеры, ведь их наличие может стать препятствием к сборке устройства, нужно иметь программатор, определенное программное обеспечение. Поэтому в этой простой схеме используется только простые и общедоступные радиокомпоненты.

    Вот такую штуку возможно использовать для любых инерционных нагрузок, то есть тех, которые могут запасать энергию, ведь, если, к примеру, отключить DC моторчик от источника питания то вращаться он перестанет никак не моментально.

    Схему, как я считаю, условно можно разделить на две части, а именно это генератор, выполненный на мега-популярном таймере NE555 (аналог – КР1006ВИ1) и мощный открывающийся/закрывающийся транзистор, с помощью которого подается питание для нагрузки (здесь 555 работает в режиме астабильного мультивибратора). У нас используется мощный биполярный транзистор NPNструктуры (я взял TIP122), но возможно заменить его полевым (MOSFET)транзистором. Частота импульсного генератора, период, длительность импульса при этом выставляется двумя резисторами (R3,R2) и конденсаторами (C1, C2), а изменять ее мы сможем резистором с регулировкой сопротивления.

    Компоненты-схемы

    Существует куча программ для расчета аналогового таймера 555, можете поэкспериментировать с номиналами компонентов, которые и влияют на частоту генератора – это все легко просчитается с помощью многих программ, таких как эта. Номиналы можно немного менять, все будет работать и так. Импульсные диоды 4148 без проблем заменяются отечественными КД222. Конденсаторы 0,1 мкФ и 0,01 мкФ дисковые керамические. Переменным резистором устанавливаем частоту, для хорошей и плавной регулировки его максимальное сопротивление 50 кОм.

    Все собрано на дискретных элементах, плата имеет размеры 50-25 мм.

    Как работает схема?

    Устройство работает как переключатель между двумя режимами: ток подается на нагрузку и ток не подается на нагрузку. Переключение происходит настолько быстро что наши глаза не видят этого мигания. Так вот, это устройство регулирует мощность путем изменения интервала между временем, когда питание подается и когда оно отключено. Думаю, вы поняли суть ШИМа. Вот так вот это выглядит на экране осциллографа.

    Читайте также:
    Немного о трансформаторах

    Первая картинка отображает слабое свечение, потому что во время периода T длинна импульса t1 занимает только 20% (это так называемый коэффициент заполнения), а все остальные 80% у нас наблюдается логический 0 (отсутствует напряжение).

    Вторая картинка показывает нам сигнал, который называется меандр, тогда у нас t1=0.5*T, то бишь скважность и Коэф. заполнения равны 50%.

    В третьем случае мы имеем D=90%. Светодиод светит почти на полную яркость.

    Представим что T=1 секунде, тогда в первом случае

    1. в течении 0,2с будет идти ток на светодиод, а 0,8с нет
    2. 0,5с подается ток 0,5с нет
    3. 0,9с есть ток, 0,1 нету

    Кстати, сделав три платки ШИМ регуляторов по схеме и подключив их к одной RGB ленте появляется возможность выставлять нужную гамму свечения. Каждая из плат управляет своими светодиодами (красными, зелеными и синими) и смешивая их в определенной последовательности вы добиваетесь нужного свечения.

    Какие же потери энергии у этого устройства?

    Во-первых, это жалкие несколько миллиампер, которые потребляют импульсный генератор на микросхеме, а далее идет силовой транзистор, на котором рассеивается мощность равная примерно P=0.6V*Iпотребления нагрузки. Базовым резистором можно пренебречь. В целом потере на ШИМе минимальны ведь система регулирования по ширине импульса очень эффективна, так как в пустую тратится очень мало энергии (и, следовательно, выделяется мало тепла).

    В итоге мы получили прекрасный и простой ШИМ. Им оказалось очень удобно настраивать для себя приятную силу свечения. Такое устройство всегда пригодится в быту.

    Ремонт штекера наушников

    Известно, что поломка штекера на конце провода является наиболее распространенной неисправностью наушников.

    От частых перегибов, сильных рывков и прочих механических нагрузок тонюсенькие провода ломаются или рвутся. При этом, как правило, перестает работать какое-то одно ухо или, как в моем случае, сразу оба.

    Иногда происходит обрыв общего провода, в этом случае звук искажается до неузнаваемости: почти полностью пропадают высокие и средние частоты. Это происходит из-за того, что правый и левый усилители телефона/плеера включаются в противофазе и их выходные сигналы почти полностью компенсируют друг друга.

    Также бывает, что просто пропадает стерео-эффект.

    Зачастую звука в ушах нет, но микрофон работает, как ни в чем не бывало. Однако, если происходит обрыв микрофонного провода, то вместе с микрофоном перестают работать кнопки управления на шнуре гарнитуры.

    Чаще всего причина любой описанной неисправности в порвавшемся проводе в непосредственной близости от штекера.

    Иногда повреждение провода видно невооруженным глазом, но чаще всего оно скрыто под изоляцией.

    Как починить наушники дома, если провод оторвался от штекера

    Сейчас я расскажу вам, как своими руками починить вакуумные наушники-капельки, если провод оторвался от штекера.

    Буду показывать процесс ремонта на примере наушников Monster Beats by dr Dre, которые достались мне вместе с телефоном HTC Sensation XE. Они прослужили верой и правдой почти 4 года, пока, в конце концов, не сломался штекер.

    Штекер в этих наушниках представляет собой обычный мини-джек (3.5 мм) с четырьмя контактами – правое ухо, левое ухо, микрофон и общий. Кстати, что интересно, у этой гарнитуры есть кнопочки, чтобы можно было песни перематывать вперед-назад, но под них нет никаких специальных контактов на разъеме. Для всех кнопок каким-то чудесным образом используется все тот же микрофонный контакт.

    Короче, сейчас я попытаюсь отремонтировать эти наушники в домашних условиях, а если что-то пойдет не так – да и фик с ним! – пойду куплю новые. Тем более, что выбор сегодня просто огромен. И тем более, что я далеко не аудиофил и мне подойдут вообще любые, лишь бы удобные были.

    Читайте также:
    Универсальный преобразователь однофазного тока в трёхфазный

    Изначально наушники выглядели вот так:

    Наушники с микрофоном и кнопками управления, поэтому у штекера 4 контакта, а внутри 5 проводов. Разъем у гарнитуры, само собой, неразборный.

    Как я уже сказал, данный способ ремонта подойдет только если проблема именно в разъеме – не работает один наушник, правое или левое ухо, микрофон, не нажимаются кнопки, пропадает звук, если пошевелить провод у штекера и т.д. и т.п.

    Итак, если вы твердо убеждены, что штекер наушников действительно подлежит замене – идем дальше.

    Как починить наушники, если не работает одно ухо (или сразу оба)

    Для того чтобы у нас получился максимально качественный и супер-креативный штекер, которого ни у кого больше нет, нам понадобятся:

    1. Две гильзы калибра 38-го калибра. Подойдут от пистолета Макарова или подобные. Я, к примеру, взял латунные гильзы от травмата (АКБС 9mm P.A.)
    2. Дрель со сверлами (3, 3.5, 7 и 9.5мм)
    3. Ножовка по металлу
    4. Эпоксидный клей
    5. Шприц на 5 кубиков
    6. Маленькие тиски
    7. Шило
    8. Наждачная бумага
    9. Паяльник с острым жалом (припой, флюс и таблетка аспирина приветствуются)
    10. Небольшая дощечка, примерно 30х30 мм и толщиной где-то 20 мм

    Делать будем Г-образный штекер, т.к. он лучше, чем прямой (надежнее и компактнее). Итак, поехали.

    Шаг 1-ый

    Для начала сделаем небольшую оснастку для удобства работы с гильзами, чтобы можно было спокойно зажимать их в тиски и при этом не помять и не поцарапать. Берем нашу деревяшку и сверлим в ней отверстие сверлом на 9.5 мм, потом делаем пропил ножовкой.

    Надо чтобы получилась приблизительно такая конструкция:

    Шаг 2-ой

    Теперь можем обрабатывать наши гильзы, не опасаясь испортить их шикарный внешний вид:

    Шаг 3-ий

    Так как у меня были стреляные гильзы, то на капсюлях были вмятины от бойка. Но нам надо, чтобы всё было красиво, поэтому выбиваем оба капсюля с помощью шила, молотка и прямых рук:

    Затем выправляем один из них легкими ударами изнутри чем-нибудь подходящим (я взял хвостовик от сломанного сверла подходящего диаметра).

    Для пущей красоты можно еще немного шлифануть наждачкой:

    После чего красивый и ровный капсюль запрессовываем на прежнее место:

    Если у вас гильзы новенькие, не стрелянные, то выбиваем только капсюль из одной из них (его можно сразу выбросить, он не понадобится). Вторую гильзу пока не трогаем.

    Шаг 4-ый

    Затем зажимаем гильзу без капсюля в тиски и высверливаем дно изнутри сверлом на 7 мм. Сверлить нужно так, чтобы сделать донышко гильзы как можно более тонким. Т.е. сверло должно почти вплотную подобраться к отверстию из-под капсюля (я оставил примерно 0.5 мм запаса).

    Затем аккуратно отрезаем донышко, чтобы получилась вот такая шайбочка:

    Шаг 5-ый

    Теперь берем нашу гильзу с капсюлем и укорачиваем ее до 13 мм:

    Тщательно обрабатываем края наждачкой, чтобы получить ровный и строго перепендикулярный оси гильзы срез.

    В итоге две половинки должны идеально вставляться друг в друга:

    Шаг 6-ой

    Самое время заняться старым штекером и проводами.

    Для начала очень осторожно, с помощью острого ножа, раскурочиваем старый разъем, чтобы убрать все лишнее и оставить только сам штекер с четырьмя контактами и припаянными проводами:

    Запоминаем, а лучше записываем, куда какой провод был припаян. На моих наушниках от HTC (с микрофоном) была следующая распиновка:

    Шаг 7-ой

    Отпаиваем старые провода от разъема, зачищаем кабель, облуживаем концы и усаживаем кусочек термоусадки (диаметр 2.5 мм, длина 21 мм).

    Для облуживания проводочков в лаковой изоляции хорошо бы взять таблетку аспирина, но у меня ее не было, поэтому обошелся обычной канифолью. Если будете работать с аспирином, то знайте – пары этой гадости жутко ядовиты. Вас предупредили.

    Читайте также:
    Как подключить светодиодную ленту. Подключение и монтаж светодиодной ленты своими руками

    Шаг 8-ой

    Сверлим отверстие подходящего диаметра в стенке гильзы. В моем случае идеальным оказалось отверстие 3 мм:

    Шаг 9-ый

    Продеваем кабель в отверстие и припаиваем провода наушников и микрофона (в строгом соответствии с распиновкой!):

    Шаг 10-ый

    Ну и последний этап: с помощью шприца отмеряем 0.5 мл отвердителя и 5 мл эпоксидной смолы. Самым тщательным образом перемешиваем компоненты между собой.

    Затем, чтобы выгнать все воздушные пузырьки, нагреваем смесь на водяной бане до 80 градусов.

    Заливаем полученным составом нашу гильзу до краев, ставим все на свои места и, с помощью смекалки и подручных приспособлений, фиксируем все это как минимум на 12 часов (а лучше на сутки):

    Шаг последний

    Когда все застынет, извлекаем конструкцию на свет божий и получаем эстетическое наслаждение от проделанной работы.

    Что может быть приятней, чем самому починить сломанные наушники от телефона?

    Эх, были бы у меня еще и наушники в виде патронов – вообще сказка была бы :)

    Ну вот, теперь вы точно знаете, что делать, если сломались наушники в разъеме. А если ваши руки и ноги растут из разных мест, то все получится гораздо более лучше, чем у меня!

    Сидим, никого не трогаем, старые наушники починяем

    Вот и наступил момент, когда очередные наушники вышли из строя. Работали бы сто лет, но самое слабое место современных наушников — провод в районе разъёма — опять дало о себе знать. Опять в магазин? Ну уж нет, слишком руки прямые. К тому же придётся искать точно такую модель, что непросто, ибо вкладыши постепенно вытесняются ненавистными (мною) in-ear ухосуйками. А звук у них неожиданно хороший для такого класса наушников.

    Значит, берём в руки инструмент, и поехали. Под катом фотографий на 800 кБ.

    По этой технологии я отремонтировал уже несколько пар наушников. Время жизни после такого ремонта по-прежнему зависит от качества самого провода, однако оно заметно больше, чем с завода. Старенькие мониторные наушники живут с подобным разъёмом уже пять лет, а кое-какие японские прожили всего 3 недели (до ремонта работали полторы).

    Из материалов нам понадобятся:

    • толстая медная проволока;
    • пружинка из авторучки;
    • жидкий суперклей + сода, либо холодная сварка;
    • нитки.

    Из инструментов нам понадобятся в первую очередь паяльник и плоскогубцы для тонкой работы.

    Итак, пациент на первой фотографии. Для начала нужно освободить из резинового корпуса сам штекер. Для этого делаем такой надрез:

    Обычно припаянные к штекеру провода заливаются пластиком, из которого формируется небольшой бочонок. Эта конструкция затем вставляется в заранее отлитый резиновый кожух. У этих же наушников кожух отлит, видимо, прямо на этом бочонке, и намертво к нему пристал. Аккуратно пошагово разобрать уже не получится, поэтому, сделав надрез, выламываем из пластика нужную деталь. Провода достаточно тонкие, чтобы практически незаметно оторваться. Результат:

    Теперь нам нужно сделать из медной проволоки основу конструкции. Перед этим стоит почистить её наждачной бумагой. Сначала сгибаем вот такую петельку:


    Она должна плотно надеваться на деталь со стороны контактов под пайку. Далее, придаём основе такую форму:

    Основа готова. Образовавшийся крючок послужит для закрепления пружины, которая послужит защитой от чрезмерного изгиба провода. Теперь берём пружину, и раскручиваем несколько витков:

    Выпрямленную часть пружины снова сворачиваем. На этот раз диаметр витков должен быть чуть меньше диаметра медной проволоки. Надеваем пружинку на крючок и зажимаем плоскогубцами вот так:

    Припаиваем к основе штекер и пружину. На основе сразу лудим маленький участок, к которому припаяется общий провод. Несмотря на то, что пружина сделана из стали, паяется замечательно при помощи простого канифольного флюса:

    Читайте также:
    Способы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть

    Теперь берёмся за провода. Очищаем от изоляции небольшой участок:

    Самое противное — избавиться от волокна, на которое накручены жилы провода. Для этого я зажимаю провод между ногтём большого пальца и подушечкой указательного, и движением, похожим на снятие изоляции с провода, дезинтегрирую проводок. Жилы собираю в кучку пинцетом и скручиваю вместе, а волокно обжигаю. Раньше обжигал сразу, но провода после этого становились хрупкими, лак сгорал на большой длине.

    Для лужения использовал в качестве флюса таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота отлично снимает лак. Важно: её пары очень едкие, не допускайте их вдыхания или попадания в глаза!

    Вот такой должен получиться результат:

    Как видно, «земля к земле». Готовый провод продеваем сквозь пружинку, и приматываем к основе нитками, которые затем пропитываем суперклеем:

    Припаиваем провода на свои места. Красный провод (правый канал) соответствует крайнему контакту. Зелёный, он же левый, паяем к среднему. Землю паяем к заранее подготовленному пятачку на основе.

    То ещё кунг-фу, провода пружинят и никак не хотят оставаться на месте. Самое время проверить работоспособность наушников. Если всё ОК — делаем корпус.

    Раньше я лепил его из кусочка холодной сварки. Весьма простой способ, даже не требующий описания. Единственный минус — в маленьких количествах довольно сложно соблюсти пропорции смешивания, и затвердевшая сварка может оказаться весьма рыхлой и непрочной. На этот раз я решил попробовать «домашний композит» — суперклей и пищевая сода. Технология довольно известная: насыпаем в нужное место кучку соды, аккуратно капаем туда суперклеем. Сода пропитывается за пару секунд, клей моментально схватывается, и мы получаем твёрдый и прочный пластик. Слой за слоем наращиваем объект, кое-где можно подкладывать слежавшиеся комочки соды вместо порошка.

    Например, в промежуток между основой и проводами на этом фото:

    Я предполагал, что это сложнее холодной сварки. Но действительность оказалась даже хуже, чем ожидалась. На этот процесс ушло добрых полчаса! Тем не менее, результат очень хороший. После обработки напильником я получил вот такой разъём:

    После покраски в чёрный будет смотреться весьма неплохо.

    Как видите, процесс для усидчивых. Но раз покупных 3,5 мм штекеров, кроме китайских, не найти, что делать? Плееры одной фруктовой фирмы имеют надёжное, но очень привередливое гнездо, в котором кривой китайский штекер просто не касается контактов. Как-то мне повезло купить несколько прямых мини-джеков от Neutric, которые оказались слишком велики и потому опасны для гнезда, а угловых найти в продаже не удалось. Поэтому, кому-то моя инструкция поможет, я уверен.

    Наконец покрасил. Краска на корпус легла замечательно, хотя стоило подольше работать напильником.

    Ремонт наушников — как припаять штекер к наушникам

    Зачем покупать новые наушники, если в 9 случаях из 10 не работают наушники из-за разрыва провода около штекера. Тому, как починить наушники своими руками, а точнее как припаять штекер к наушникам подробно рассмотрено в сегодняшней статье.

    Описываемый метод предполагает как минимум наличие паяльника. О том как починить наушники безе паяльника читайте: Ремонт наушников голыми руками, без паяльника!

    Специально для этой статьи было снято видео в котором показан весь процесс ремонта наушников :

    Чтобы показать, как припаять наушники к штекеру подготовлены наглядные фотографии ремонта двух наушников компании Sony. Это модели XBA-1 и XBA-H1. В обоих случаях не работают наушники именно из-за переломленного провода.

    Первые наушники чисто арматурные, вторые гибрид арматурного с динамическим излучателем, но это не важно. Сегодня все наушники комплектуются штекером 3.5 мм (джек или jack 3.5mm) и ремонт штекеров обоих наушников будет показан параллельно.

    1. Как разобрать штекер наушников
    2. Чистим контакты штекера:
    3. Лудим провода перед пайкой наушников
    4. Куда припаять провода наушников
    5. Как припаять провода наушников
    6. Заливаем штекер наушников клеем
    Читайте также:
    Креативный способ ремонта штекера у наушников своими руками

    Как разобрать штекер наушников

    Чтобы починить наушники, первым делом необходимо разобрать их штекер. Подавляющее большинство наушников имеют на разъеме резиновую оболочку, которую можно аккуратно снять. Удобнее делать это толстой иглой или шилом:

    Вставляем иголку сначала неглубоко, и постепенно продвигаясь по кругу, углубляемся иголкой на всю глубину разъема. После этого можно стянуть резиновое покрытие.

    У вторых наушников(XBA-H1) разъем оказался разборным.

    Как видно из картинки, следующий шаг — это оголение залитых пластиком контактов штекераа. Я срезал аккуратно, для демонстрации, того что там изначально находится. Обычно я срезаю все вместе с проводами :)

    Чистим контакты штекера:

    На разъеме нужно отпаять все провода. Даже если срезать их или они будут оторваны, то в капельках олова на контактах все равно останутся кусочки проводков, которые потом могут перемкнуть контакты. В любом случае капельки олова на контактах нужно освежить, расплавив их паяльником, смоченным в канифоли, и вытащив из них лишние кусочки проводков.

    С разъемом пока закончили, теперь подготовим провод. Зачастую провод умирает на выходе из разъема, поэтому срезаем его на 2-3 или даже 5 см выше разъема. Затем острым ножом или скальпелем прорезаем по кругу оплетку провода в 1-1.5 см от конца и снимаем покрытие, оголяя проводки.

    Лудим провода перед пайкой наушников

    Обратите внимание, что у первых наушников внутри 3 проводка, а у вторых 4.

    Каждый проводок представляет из себя смесь скрученных капроновых ниточек и медных жилок, покрытых лаком.

    Перед пайкой проводки необходимо залудить, т.е. покрыть слоем олова. Для начала скручиваем проводок, т.к. наверняка его конец размахрился. Затем кладем его кончик на канифоль и придавливаем разогретым паяльником слегка окуная его в плавящуюся канифоль.

    После этого кладем краешек провода на спичечный коробок и, прижимая паяльником с каплей олова, проворачиваем весь шнур наушников. При этом проводок должен скрутиться и равномерно покрыться оловом. Достаточно залудить самый кончик. Но никто не запрещает залудить больше, а затем срезать лишнее, оставив 2-3 мм покрытых оловом. Главное — оставить незалуженную чати проводков достаточной длины, чтобы дотянуться до контактов штекера.

    ВсЁ, с нудной, но важной подготовительной частью покончено. Теперь задача по интереснее — припаять провод к разъему. Для начала выясним что и куда.

    Куда припаять провода наушников

    Думаю буковки L и R знакомы всем и то, что они обозначают левый (Left) и правый (Right) каналы тоже :) . А вот что такое GND ?

    Все просто — это GrouND или по нашенскуи — земля . Наверное вы слышали что лампочка может гореть только когда по одному проводу ток в нее втекает, а по другому ток из нее вытекает. И что называется это дело замкнутая цепь. Так вот и здесь тоже самое — наушник запоет если один его провод припаян к L или R , а второй к земле ( GND ) . Так что у нас просто нет другого выхода как припаять левый наушник к L и GND , а правый к R и GND .

    Цвета надписей и стрелочек выбраны не случайно, это стандартная расцветка, которую имеют больше половины наушников, а у остальной половины вместо зеленого — синий . В особо редких случаях встречаются другие цвета, но земля(GND) всегда желтая . Всегда…

    Если затрудняетесь с определением где какой канал — припаяйте землю, включите наушники в плеер или телефон и залуженным проводком тыкайтесь в контакты штекера. смотрите где заиграет)

    Тому как определить назначение проводов у гарнитур была посвящена отдельная статья:

    Как припаять провода наушников

    Это самый удобный вариант) Держать пальцами крайне не советую — легко обжечься. В процессе пайки стараемся не касаться разъема паяльником более 3-х секунд, иначе может поплавиться пластик, разделяющий контакты в разъеме и будет КЗ и ремонт штекера накроится(((

    Читайте также:
    Самодельная активная вытяжка с фильтром для паяльных работ

    Заливаем штекер наушников клеем

    Когда все проводки припаяны остается залить разъем полиэтиленовым термоклеем ( 1 ) и, пока клей не застыл, всунуть в резиновую оболочку ( 2 ) . Желательно заполнить весь объем разъема наушников, поэтому сначала наливаем клей в разъем, а затем делаем смачную каплю на контактах разъема. Вставив штекер в оболочку, убираем излишки выдавившегося клея пальцами. Теперь есть еще 5-10 секунд на придание разъему нужное положение ( 3 ) . Держим так до полного затвердевания клея. А потом острым ножом срезаем последние остатки ( 4 ) .

    Надеюсь, что в статье удалось показать ремонт наушников своими руками. Возможно вам до сих пор не понятно как припаять штекер к наушникам или что-то осталось ‘за кадром’, не стесняемся выражать свое негодование или годование в комментах.

    У этого метода есть одно слабое место — использование термоклея . Со временем он может размягчаться, поэтому рекомендую посмотреть статью: Пластиковая труба в качестве клея при ремонте бракованных Xiaomi Piston 3

    Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название – АудиоГик. Материалы этого сайта – личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали :-)

    Ремонт штекера наушников

    Очень часто у наушников обламывается провод около штекера.

    Попробуем отремонтировать эту неисправность своими силами. Для этого нам потребуется клей, обычная катушка с нитками, кусок термоусадочной трубки и изолента.

    Клей желательно использовать, который предназначен для склеивания ткани. Но у меня в наличии был только «Монолит». Ни в коем случае нельзя применять электропроводный клей. Из инструментов потребуется паяльник с тонким жалом, флюс, припой, кусачки, острый нож, зажигалка и тестер.
    Для начала отрезаем провод от штекера и кусачками снимаем с него защитный кожух.

    Паяльником аккуратно убираем остатки припоя и проверяем штекер на короткое замыкание. На нашем штекере имеются три контакта. Это общий, левый и правый
    канал.

    Тестер при прозвонке этих контактов между собой должен показать бесконечное сопротивление. Если это не так, значит или «висит сопля» из олова или проплавлен изолятор. «Соплю» можно попробовать убрать паяльником или надфилем. Во втором случае, штекер, скорее всего ремонту не подлежит. Придется искать другой. Но в нашем случае все нормально и мы продолжаем работу.
    С провода аккуратно снимаем изоляцию.

    От него к штекеру идут три разноцветных провода. Синий, зеленый и золотистый (оплётка). Золотистый это общий провод. Остальные два это левый и правый канал наушников.

    Работать надо аккуратно. Каждая жила провода очень тонкая и хрупкая. Также провода находятся в шёлковой изоляции. Концы проводов надо залудить (покрыть оловом). Для этого жилы острым ножом очищаем от шёлковой изоляции и скручиваем вместе. Можно попробовать немного обжечь изоляцию пламенем зажигалки и зачистить до блеска.

    После лужения измеряем сопротивление левого и правого канала относительно общего провода. В нашем случае оно составило около 50 ом.

    Теперь наступает самый трудоемкий процесс. Это пайка проводов к штекеру.
    Перед пайкой не забываем одеть на провод термоусадочную трубку.
    Штекер желательно как-нибудь закрепить. Например, в тисках или с помощью любого другого зажима. В качестве припоя я использовал ПОС-61, а в качестве флюса спиртовой раствор канифоли. На провода перед пайкой надо одеть маленькие кембрики, сделанные из изоляции любого тонкого провода.

    Читайте также:
    Светодиодный светильник из галогенного своими руками

    Паяем быстро и аккуратно, чтобы не пережечь провод и не подплавить изоляторы. Если капля припоя легла не аккуратно её можно подправить надфилем. После пайки делаем контрольный замер сопротивления. Если оно совпадает с тем, что получилось раньше, то работа сделана успешно. В противном случае придётся делать работу заново. Далее на место пайки капаем немного клея, не давая, ему попасть на контакты штекера и даем высохнуть.

    После этого место пайки с небольшим усилием обматываем нитью и завязываем на узел. Делаем контрольный замер сопротивления. Затем обмотанную нить пропитываем клеем и даём хорошо высохнуть.

    Ещё раз контрольный замер сопротивления.
    И последний штрих это установка термоусадочной трубки на место. Трубку желательно греть паяльным феном. Если его нет, можно попробовать пламенем зажигалки.

    Делаем это быстро, чтобы не повредить провод и пайку. При отсутствии термоусадочной трубки можно применить изоленту или скотч.
    После всех этих хитрых манипуляций делаем последний контрольный замер сопротивления и радуемся (или огорчаемся) полученному результату.

    Хочу отметить, что работа очень кропотливая. Требуется минимальный навык работы с паяльником и с первого раза может ничего не получится.
    Этим способом была восстановлена работоспособность многих наушников. Также можно восстанавливать шнуры блоков питания и зарядных устройств различных гаджетов. В последнем случае нужно правильно распаять «+» и «-».

    Как отремонтировать штекер наушников

    Головные телефоны и телефонная гарнитура (в просторечии и те и другие часто называют наушниками) — это аксессуары, прочно вошедшие в нашу повседневную жизнь. В тех случаях, когда аудиосигналы передаются пользователю по проводам, подключение головных телефонов к источнику звука осуществляется при помощи специального штекера (в обиходе — jack), вставляемого в соответствующее гнездо. К сожалению, именно место соединения кабеля со штекером и является основной причиной выхода наушников из строя. В данном материале будет подробно описан ремонт штекера наушников как с помощью паяльника, так и без такового.

    Классификация

    Штекеры, как и любая деталь массового производства, имеют свою классификацию, которая зависит от подключаемой аппаратуры и играет важнейшую роль при ремонте. Так, существует разделение по размерам и количеству подсоединяемых проводов.

    По размерам

    На практике чаще всего встречаются штекеры трех типоразмеров:

    • micro-jack диаметром 2,5 мм (1/4″)- используется для подключения наушников к малогабаритным гаджетам и старым мобильным телефонам;

    • mini-jack диаметром 3,5 мм (1/8″) — применяют для соединения наушников с плеерами, смартфонами (например, iPhone, Xiaomi и др.) или аудиокартами, установленными в персональных компьютерах;

    • jack диаметром 6,35 мм — с его помощью подключают к источнику звука профессиональные наушники, эстрадные микрофоны и пр.

    По количеству жил

    Штекеры типа jack также различаются по функциональному назначению, которое определяет и их конструктивное исполнение. На практике встречаются такие их разновидности:

    • двухпроводные типа TS — моно-jack;
    • трехпроводные типа TRS — стерео-jack;
    • гибридные типа TRRS — 4 провода и более.

    Конструктивно все они абсолютно идентичны и отличаются только размерами. При этом их контактные площадки разделены между собой необходимым количеством диэлектрических колец. Внешний вид, нумерация контактов и схемы распайки (распиновки) различных вариантов исполнения показаны на рисунках.

    Рис. 1 Внешний вид штекеров

    Двухжильный jack в обычной жизни используется очень редко. Его основное применение — профессиональное звукозаписывающее оборудование и музыкальные инструменты. Схема такого штекера самая простая и выглядит следующим образом.

    Рис. 2. Двухжильный моно- jack TS

    Трехжильные штекеры применяются на обычных головных телефонах, не предусматривающих микрофон и регулировку громкости.

    Четырехжильные штекеры встречаются как в обычных головных телефонах, у которых по одному проводу «земли» на левый и правый наушник, так и на гарнитурах, где четвертая жила отводится под микрофон.

    Рис.4. Распиновка четырехжильного штекера TRRS без микрофона.

    Читайте также:
    Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

    Рис. 5. Распиновка четырехжильного штекера TRRS от гарнитуры

    Что касается штекеров TRRRS и более, то в них соединение жил с jack происходит аналогично TRRS от гарнитуры, только на каждый контакт (левый и правый динамик, массу и микрофон) могут идти по нескольку проводов, которые определяются опытным путем при помощи мультиметра. Такие штекеры встречаются, например, в Earpods от Apple и Piston 3 – 6 проводов, 3 из которых — масса.

    На заметку! В настоящее время среди населения широко распространены наушники, оснащенные неразборными штекерами типа TRS и TRRS диаметром 2,5 или 3,5 мм. Цена таких головных телефонов сравнительно невысока, в связи с чем многие пользователи вместо того, чтобы отремонтировать вышедшие из строя наушники, предпочитают приобрести новые.

    Ремонт

    Одной из наиболее часто встречаемых неисправностей наушников и телефонной гарнитуры считается обрыв одного или нескольких проводов возле штекера. Эта проблема возникает вследствие значительных механических нагрузок (перегибы, сильные рывки, перекручивание и пр.) на тонкие проводники соединительного кабеля, идущего к динамикам телефонов. При таких повреждениях, как правило, происходит следующее:

    • полностью пропадает звучание — обрыв одного или двух сигнальных проводов;
    • сильно искажается аудио-сигнал — отломился общий провод;
    • исчезает стереоэффект.

    Кроме того, если сломался штекер TRRS, возможен обрыв микрофонного провода, в результате чего перестает работать не только микрофон, но и кнопки управления, находящиеся на шнуре гарнитуры.

    Определить неисправность визуальным осмотром удается не всегда — достаточно часто обрыв проводов скрыт под изоляцией неразборного штекера. Однако отремонтировать своими руками вышедший из строя jack под силу даже начинающему радиолюбителю, имеющему начальные навыки работы с паяльником.

    Важно! Перед тем, как приступить к ремонту штекера наушников, необходимо убедиться, что провода оборваны в непосредственной близости от корпуса jack или внутри, под его изоляцией. В противном случае останется только пожалеть о времени, зря потраченном на замену штекера.

    Инструмент и материалы

    Чтобы припаять новый штекер, восстановив таким образом целостность проводов, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. По части инструмента могут понадобиться:

    • бокорезы;
    • мультиметр;
    • нож монтажный;
    • паяльник с тонким жалом.

    А в качестве материалов для изготовления нового соединения будут необходимы:

    • термоусадочная трубка;
    • эпоксидная смола или клей, который не проводит электрический ток;
    • канифоль;
    • оловянный припой.

    На заметку! Материалы для изготовления нового корпуса штекера подбираются, исходя из фантазии владельца наушников — это может быть как старая авторучка, так и патронные гильзы.

    Разборка и подготовка к ремонтным работам

    Чтобы починить неразборный jack головных телефонов или гарнитуры, необходимо аккуратно в определенной последовательности выполнить несколько операций. Сначала нужно при помощи бокорезов откусить штекер от соединяющего кабеля. Затем следует разобрать неисправный jack, для чего монтажным ножом разрезать защитную оболочку по шву, раскрыть ее и извлечь изнутри сам штекер с припаянным к нему обрезком кабеля. Необходимо запомнить или зарисовать (сфотографировать), расположение проводов — какая жила с каким контактом соединена. Стандартная распиновка: провод зеленого цвета — левый канал, красного — правый, провод без изоляции — общий.

    Далее следует подготовить к пайке провода, идущие от телефонов (гарнитуры) к штекеру. Для этого нужно зачистить концы проводников от изоляции и лакового покрытия, а затем выпрямить и залудить кончики оловянным припоем. Для данной процедуры понадобятся также паяльник и канифоль.

    Внимание! Не используйте при лужении таблетки аспирина — пары, выделяемые при этом, чрезвычайно ядовиты!

    Пайка и сборка корпуса

    Далее необходимо подготовить чехол для нового jack. Сделать корпус штекера проще всего из наконечника от старой шариковой ручки. Однако, обладая определенными навыками выполнения слесарных работ, можно изготовить и более оригинальный корпус, например, используя 2 гильзы от патронов калибра 9 мм.

    Читайте также:
    Подключение двигателя от жесткого диска (схема, видео)

    Затем на кабель наушников следует надеть подготовленный корпус и кусочек термоусаживающей трубки диаметром 2,5 мм и длиной 20 мм. После этого следует аккуратно припаять проводники к контактам штекера согласно распиновки.

    Перед тем, как собрать воедино полученную конструкцию, необходимо убедиться, что проводники к контактам штекера подсоединены правильно и проверить качество пайки. Для этого нужно аккуратно вставить штекер в гнездо телефона или МР-плеера и прослушать какую-нибудь фонограмму.

    Совет! Используя регулятор «Баланс» можно проверить и качество работы каждого канала в отдельности. Если под рукой не окажется подходящего источника звука, можно просто прикоснуться щупами мультиметра к разным каналам — в наушниках должны быть слышны шорохи или щелчки.

    Убедившись в том, что все соединения выполнены качественно, и гарнитура (головные телефоны) работает нормально, приступают к финишной операции — сборке штекера. Делать это нужно следующим образом: сначала натянуть на место пайки термоусаживающую трубку и зафиксировать ее при помощи открытого огня (спички, пламя зажигалки и пр.). В результате трубка должна плотно охватить место пайки. Затем нужно развести эпоксидную смолу, нанести ее на поверхность трубки и одеть корпус. После того, как эпоксидная смола полимеризуется и надежно зафиксирует корпус штекера, а для этого нужно будет выждать несколько часов, отремонтированные наушники (гарнитура) будут готовы к работе.

    Описанный выше алгоритм подходит и для ремонта штекеров с разборными корпусами, но при этом отпадает необходимость изготовления для них новых корпусных деталей.

    Перепайка штекера без паяльника

    В том случае, когда под рукой нет паяльника или электрической розетки, запаять штекер можно другими методами. Для этого потребуется заменить электропаяльник иными приспособлениями, например:

    • токопроводящим клеем или специальной паяльной пастой — при этом нужно выполнять требования как по эксплуатации, так и по безопасности, изложенные в правилах применения данных материалов;
    • обычным гвоздем или куском медного провода, разогретого на открытом огне (свеча, зажигалка и пр.) — в этом случае необходимо наличие канифоли и оловянного припоя;
    • небольшим газовым паяльником, собранным самостоятельно из зажигалки и куска медной проволоки — более подробно об этом можно узнать, если посмотреть видеоролик.

    Итак, из вышесказанного следует, что ремонт штекера головных телефонов идентичен, будь то полноразмерные компьютерные модели (например, Razer Kraken Pro), накладные, вкладыши или вакуумные наушники (включая айфоновские). Сделать это можно как при помощи пайки, так и без паяльника, но в первом случае соединение будет более надежным и долговечным. А если проблема кроется в порыве провода в другом месте, то о способах ремонта можно узнать в статье «у наушников порвался провод — ремонт с пайкой и без«.

    Самые надежные наушники 2019 года

    Наушники JBL T500BT на Яндекс Маркете

    Наушники Pioneer SE-MS5T на Яндекс Маркете

    Наушники Audio-Technica ATH-S200BT на Яндекс Маркете

    Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео

    ЗВУКОМАНИЯ

    Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео

    Ремонт штекера наушников

    Ремонт штекера наушников

    наушники KB EAR Opal кабель

    Как можно произвести ремонт штекера наушников? Интересно? Читаем далее…

    В современных гаджетах, предназначенных для воспроизведения звуковых файлов, всегда предусмотрено гнездо для подключения наушников. Штекеры, которые используются в таких звуковых системах,называются TRS или Jack. Они бывают следующих типов:

    • Micro-jack 2,5 мм
    • Mini-jack 3,5 мм
    • Jack 6,3 мм

    Коннектор Микро-джек диаметром 2,5 мм используется в самых миниатюрных устройствах, предназначенных для звуковоспроизведения. Это электронные игрушки, миниатюрные плейеры и фотографическая техника. Имеет две ламели и передаёт звуковой сигнал в монофоническом режиме.

    В современных устройствах применяется редко. Вся бытовая аппаратура и устройства мобильной связи оснащены гнёздами для подключения коннектора Мини-джек диаметром 3,5 мм. Он имеет три ламели — левый канал, правый канал и земля. Универсальная гарнитура из наушников и микрофона подключается к устройствам через адаптер с четырьмя контактами. Джек 6,3 мм используется в профессиональной звуковой аппаратуре.

    Читайте также:
    Напольный светильник

    Как починить штекер от наушников

    Конструкция соединительного устройства вполне надёжна, но некоторые дефекты у него могут случиться. Чаще всего это обрыв провода в точке входа линии в корпус коннектора. Некоторые типы соединителей имеют цилиндрический корпус, выполненный на резьбе. С таким штекером устранить неисправность очень просто.

    Нужно обрезать провод немного выше обрыва,разобрать штекер наушников, с помощью паяльника удалить старые пайки и заново припаять кабель на разъём. Три или четыре проводника обрезаются до своих контактных площадок на коннекторе.

    Ремонт штекера от наушников своими руками, в случае обрыва, заключается только в перепайке соединительного провода. Починить штекер от наушников, если корпус не разборный, немного сложнее. Коннекторы мобильных телефонов и смартфонов запрессованы в пластмассу и не предназначены для вскрытия. Тем не менее, из-за обрыва провода нет смысла выбрасывать работающее устройство и приобретать новое.

    Единственной возможностью восстановить обрыв кабеля, является механическое вскрытие корпуса. Эта операция легко осуществляется любым подручным инструментом. Корпус из мягкой пластмассы можно разрезать ножом или демонтировать с помощью кусачек. Дальше выполняются такие же действия, как и с разборным корпусом.

    Поскольку оставлять контакты открытыми нельзя, перед распайкой проводов на кабель нужно одеть отрезок термоусадочной трубки. После завершения работы её нужно сдвинуть на контакты и прогреть источником тепла. Трубка плотно «сядет» на места пайки.

    Что делать если у наушников сломался штекер

    Если с коннектором обращаться аккуратно, то он практически не ломается. Штекер от наушников может сломаться от случайного механического воздействия. В этом случае нужно заменить штекер на наушниках.

    Все коннекторы, которые поступают в продажу, имеют разборный корпус с резьбовым соединением, поэтому, если в дальнейшем, возникнет какая-то неисправность, устранить обрыв или поменять штекер будет проще. Некоторые пользователи бытовой техники считают, что если к мобильному устройству подключить большие профессиональные излучатели, качество звука возрастёт.

    Прежде всего, для этого нужно сделать новый штекер для наушников, так как многие качественные модели оснащены штекером Jack 6,3 мм.Кроме того полноразмерные модели неудобны в дороге и занимают много места. Качество музыкального файла зависит от звуковоспроизводящего устройства и уже потом от излучателей звука.

    Электроника мобильных устройств не обеспечивает широкого частотного диапазона, и никакие качественные капсюли не сделают звук лучше.

    Как отремонтировать штекер от наушников

    Отремонтировать адаптер от наушников нельзя. Его конструкция не предусматривает замену каких-либо составных частей. Поэтому если сломался штекер, то нужно выполнить замену джека на наушниках. При этом нужно приобрести более надёжное изделие.

    Среди моделей коннекторов особенно выделяются адаптеры с металлическим корпусом и позолоченными контактами. Такие модели, в основном, выпускаются для профессиональной аппаратуры, но есть и коннекторы Mini-jack 3,5 мм.Они разборные, очень надёжны и благодаря золотому покрытию обеспечивают идеальный контакт активной части и гнезда.

    При замене входа нанаушниках нужно выбирать разъём такой конструкции, чтобы тыловое отверстие корпуса соответствовало диаметру соединительного кабеля. Некоторые модели имеют с задней стороны корпуса пружинку.

    Она предотвращает критические перегибы провода и его поломку.После распайки соединительного кабеля на разъёме телефона или смартфона, полезно обработать контакты любым влагоустойчивым лаком. Часто используется обычный лак для ногтей. Это поможет избежать окисления и нарушения контакта в процессе эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: