Простое самодельное приспособление для нарезки лент из пластиковых бутылок

Бутылкорез пластиковых бутылок

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, и научитесь делать самостоятельно станок для нарезки ленты из пластиковых бутылок. Как вы знаете, нашу зеленую планету с каждым днем засоряет такой вид мусора как пластиковая бутылка, они скапливаются повсеместно по обочинам дорог, в водоемах, на улицах и скверах. Данный вид пластика не разлагается в течении 120-200 лет, мусороперабатывающие заводы не справляются с своей задачей, а невоспитанные люди постоянно захламляют окружающую среду.

И вот сравнительно недавно предприимчивые и здравомыслящие люди придумали, как самостоятельно перерабатывать пластиковые бутылки в ПЕТ-ленту. так же можно использовать как усадочный и крепежный материал. К примеру известный сегодня блогер «Адвокат Егоров» изготавливает из бутылок рыболовную леску, и ловит рыбу в своих походах. Также данную ленту можно использовать для изготовления метелок и щеток, для подвязки растений на даче. Таким образом можно порядком сократить количество отходов и превратить их в доход и ползу в хозяйстве.

Что же давайте внимательно рассмотрим весь процесс изготовления станка, а так же конкретно узнаем, что понадобится автору для создания бутылкореза?

1. лезвие от канцелярского ножа
2. алюминиевый уголок
3. болты
4. гайки
5. шайбы
6. карандаш
7. металлическая пластина

1. ножовка по металлу
2. дрель
3. отвертка
4. линейка
5. карандаш

Процесс изготовления бутылкореза своими руками.

Данный станок довольно таки прост в изготовлении, он состоит из алюминиевого уголка на который крепится режущая часть в виде лезвия канцелярского ножа. И так, первым делом нужно подготовить материал и инструмент. После чего на уголке делаются надпили, где длинна пропила будет определять ширину ленты пропущенной через станок. Мастер примеряет лезвие канцелярского ножа, смотрит что получается и каков будет зазор. По краям как вы видите просверлены отверстия, они необходимы для крепления лезвия по средством затягивания болтов и гаек. А так же сверлится еще одно отверстие, куда будет установлено крепление для штока ( в нашем случае карандаша). Втулка с внешней резьбой вставляется и затягивается гайками.После чего снимается лезвие и при помощи плоскогубцев уголку придается слегка изогнутая форма (как на фото)Далее из кусочка доски изготавливается небольшой кронштейн и крепится к уголку. Вот собственно что получается.Вставляется карандаш в отверстие кронштейна. В последующем на данный шток будет одеваться бутылка и распускаться на ленту. И сот собственно станок готов и автор распускает первую бутылочку.Как уже было оговорено выше, прорези в уголке отвечают непосредственно за ширину ленты пропущенной через станок, тоесть ленту можно получать разного размера. Так же можете посмотреть видео известного блогера «Адвоката Егорова» и работу его бутылкореза, а так же наглядно увидеть что потом с этой лентой можно сделать. Если вам понравился представленный материал. то приглашаем к нам в группу ВКонтакте Ждем Вас! Спасибо за внимание и приятного просмотра!

Что из себя представляет бутылкорез?

Исходя из названия, легко догадаться, для чего необходимо это приспособление. Чтобы самому изготовить резак для бутылок, нужно иметь чёткое представление, из каких элементов он будет состоять. Базовая деталь любой подобной конструкции — острое лезвие, которое, как правило, извлекают из канцелярского ножа. Его режущая кромка довольно острая и не требует заточки. Пространство, оставляемое с одной стороны от режущей поверхности, будет определять ширину нарезаемых полосок.

Приспособление бывает ручного и фиксирующего типа. Если вдруг потребуется разрезать полиэтиленовую ёмкость, бутылкорез придётся как раз кстати. Прежде чем разрезать тару, её предварительно избавляют от дна. От проделанного небольшого надреза начинают нарезать пластиковую верёвку. Как итог, в зависимости от ширины желаемого материала, можно получить как небольшую ленту, так и нить внушительной длины. Отходов при этом практически не остаётся, кроме разве что горлышка и дна.

Где могут пригодиться такие надёжные полоски из пластика? Есть уйма сфер их применения, в частности:

• Для плетения рыболовной донки.
• Для обмотки рукояток инструментов.
• Для декоративных целей.

Простая конструкция

Для сборки примитивного станка, которая займёт максимум 15 минут, понадобятся:

• Фанера или доска толщиной 30 мм.
• Две гайки.
• Две маленькие и одна большая шайба.
• Два самореза по дереву.
• Лезвие от канцелярского ножа.

Пошаговая процедура изготовления самодельного бутылкореза:

1. В дощечке просверливают два отверстия, куда будут вкручены саморезы (расстояние между отверстиями должно быть эквивалентно радиусу двух шайб).
2. Над каждым отверстием фиксируют по гайке.
3. Сверху размещают шайбы.
4. Берут режущее полотно и накрывают его шайбами.
5. Вся конструкция фиксируется саморезами.

В результате получается незамысловатый станок для нарезания ленты из ПЭТ-бутылок. С принципом действия бутылкореза можно ознакомиться, посмотрев видео.

Небольшие хитрости, немного которые облегчат эксплуатацию приспособления:

• Вместо гаек предпочтительнее использовать стопки шайб. Лучше, если диаметр деталей будет максимально большим хотя бы в области, где располагается пластиковая бутылка. Крупная шайба возьмёт на себя роль направляющей для ПЭТ-бутылки.
• Равномерность и скорость процесса нарезки пластмассовых бутылок зависит от того, насколько правильно рассчитан промежуток между двумя стопками элементов бутылкореза. Правильным решением будет — выбрать величину, равную толщине стенки бутылки.
• Регулируют толщину нарезаемой полоски, изменяя место, где фиксируется режущая кромка между шайбами станка.Нужно отметить, что чем меньше ширина отрезаемой ленты, тем более аккуратным надо быть, дабы избежать преждевременного среза.
• Для удобства использования бутылкореза, по желанию, его крепят к столешнице с помощью струбцины или саморезов.

Мастера, испытывающие регулярную потребность в тонкой пластиковой ленте, оборудуют станок, опираясь на сложные технологические чертежи. При желании из двухлитровой бутылки можно получить около сорока метров ленты толщиной 1 мм.

Сложная конструкция

Перечень деталей и инструментов для изготовления самодельного бутылкореза:

• Алюминиевый швеллер (20x30x20 мм).
• Болты (5 мм).
• Шпилька М5 (500 мм).
• Гайки и шайбы (5 мм).
• Сверло на 5 мм.
• Строительная рулетка.
• Ножовка по металлу.
• Маркер.
• Шуруповёрт.
• Биты для шуруповёрта.
• Лезвие от канцелярского ножа.

Итак, в распоряжении есть швеллер из пластичного металла, внутри которого будет крепиться лезвие, прижатое к стенке гнутого профиля с помощью бруска из дерева.

1. Ориентируются на такое расположение, чтобы алюминиевый профиль было удобно зажать в руке, одновременно прикручивая бутылкорез к деревянному основанию.
2. Если предположить, что режущее расположится внутри швеллера, то размечать конструкцию будет не совсем удобно. Лучше приложить лезвие от ножа снаружи и нанести отметки для потенциальных отверстий.
3. Теперь переходят к разметке того места, где будут надрезы, в количестве семи штук. Указывают верхнюю зону лезвия. Прикладывая лезвие при разметке, важно учитывать толщину материала. Обычно она не больше 2 мм. Разметка завершена.
4. В намеченное отверстие вставляют стержень с наружной резьбой (шпильку).
5. Делают прорези по линиям разметки. Сперва нарезают короткую прорезь для тонкой пластиковой ленточки, постепенно увеличивая её длину. Сначала должна быть прорезана ближайшая, находящаяся ближе всех к отверстию от металлического стержня. Соблюдают двухмиллиметровый шаг, который в дальнейшем увеличивают.
6. Проделывают отверстие на стороне, расположенной напротив той, где оно уже просверлено.
7. Вставляют шпильку, просовывая её через проделанные отверстия.

Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание при изготовлении бутылкореза своими руками:

• Делая пропилы на стороне, где регулируется ширина ленты, нужно чётко пропиливать их на изначально запланированную ширину. А на другой стороне, наоборот, пропилы выполняют более широкими. Делается это с той целью, чтобы бутылка как можно плотнее соприкасалась с режущим полотном в этой области.
• Перед тем как скрутить шпильку, её заранее сгибают. На швеллере она всегда ровная.
• Нож должен плотно прилегать к профилю П-образной формы.

Пластиковую тару, предназначенную для нарезки ленты, выбирают без рельефных включений, иначе качество нарезанного материала может серьёзно пострадать. Многое зависит от первоначального надреза. Его необходимо постараться сделать идеально ровным.

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Обычно пластиковые бутылки заканчивают свой путь одним из двух нижеперечисленных вариантов:

• Они либо скапливаются на свалках в виде мусора (который представляет угрозу для окружающей среды);
• Либо они переработываются.

Но существует и третий вариант – это повторное использование. Одним из примеров такого использование будет роспуск пластиковых ёмкостей на «верёвки». Такие верёвки достаточно прочные и имеют усадочные свойства.

После нескольких экспериментов была изготовлена самоделка, которая является простой, эффективной и достаточно компактной.

Как сделать простой электрошокер

ЭШУ – электрошоковое устройство, относится к спецсредствам, призванным для самообороны в ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Применяется для отражения нападения. Например, одичавших псов, при холостом использовании устройства, молниеносно распространяется сильный запах озона, который может отпугнуть животное, так как запах озона ассоциируется у животных с грозой и молнией, и вызывает чувство тревоги. В виду этой самой угрозы одичавших собак, я, собственно, и соорудил эту вещицу. С моей тягой к путешествиям и походам по лесам, довольно часто в последнее время, я сталкиваюсь лицом к лицу (точнее, лицом к морде!) с этими животными. Пока везло, но дальше испытывать судьбу, я не горю желанием. Купить в специальном магазине электрошокер – удовольствие недешевое. Более-менее нормальный и не дорогой и, как правило, не самый мощный, стоит от 4000р. Потому и пришла идея собрать шокер самостоятельно, из купленных составляющих. А купить надо было только лишь саму катушку-усилитель, контроллер заряда для аккумулятора, и сам аккумулятор 18650. Корпус же собрать самостоятельно. Если аккумулятор и однотактный замыкатель у меня были, то плату контроллера заряда с микро usb входом на 5 вольт, и саму катушку пришлось заказать во всем известном китайском интернет магазине.

В чём я, конечно, очень сильно сомневаюсь! Недолгое изучение (просмотр видео и чтение литературы на эту тему) показало, что в продаже, подобного рода спецсредства (для гражданских), идут от 50 000 до 80 000 вольт. У силовых структур (полиции, и т.п.), спецсредства по мощнее – от 100 000 до 200 000 вольт. А тут 400 000! Да нет, вряд ли. Тем более, всем известно, что наши уважаемые китайские соседи любят, мягко говоря, преувеличить качество своего товара. Но, как минимум, пятьдесят-семьдесят тысяч вольт, я думаю, в этом устройстве быть должно. Меньше делать просто не имеет смысла – не будет пользоваться спросом. Так или иначе, прибора, для проверки таких величин напряжения я не имею, потому, буду довольствоваться тем, что имею.

Понадобится

• Труба пластмассовая, длиной 17см.
• Труба того же диаметра 4-5 см, для колпачка.
• Трубка, или баночка с дном, чуть меньшего диаметра.
• Катушка-преобразователь.
• Контроллер заряда с Micro USB входом (для стандартного зарядника).
• Аккумулятор 18650.
• Однотактный замыкатель (желательно с откидным предохранительным кожухом).
• Контакты от электро вилки.
• Проводка, соответствующая проводам на катушке.

Инструмент и расходный материал:

• Бор машинка с набором сверл и режущим диском.
• Паяльник, с оловом и флюсом.
• Клей типа холодной сварки.
• Клей секундный с содой.
• Изолента.
• Маркер.
• Надфиль.
• Канцелярский нож.
• Плоскогубцы.

Изготовление простого электрошокера

Для начала нужно собрать «рабочую» часть устройства, а именно; контакты. Контакты я взял от электро вилки. Толстые. Хромированные. Нужно заострить их кончики с помощью шлифовального круга.

Далее, нужно сделать подходящие отверстия для этих контактов, в верхушке будущего устройства. В качестве верхушки я взял тубу от фотоплёнки; она идеально подходит под внутренний диаметр трубы. Итак, нагреваем паяльником контакты, и прожигаем ими отверстия в верхушке. Друг против друга, как можно ближе к стенкам.

Далее, чуть ниже середины длинны контактов, сверлим в них отверстия под разветвления, по которым в дальнейшем будет бегать электродуга.

Вставляем в отверстия ответвления, сделанные из латунных штырьков чуть тоньше, и припаиваем их оловом, для большей надёжности. Как на фото:

Теперь вставляем в верхушку катушку, укорачиваем выходные провода, лудим, припаиваем к ним контакты, продеваем контакты в отверстия, и приклеиваем их с помощью соды и клея.

Если катушка оказалась слишком мала по диаметру, можно обмотать её изолентой, до нужной толщины. Верхушка готова. Примеряем ее к трубе. Вырезаем в трубе отверстие для замыкателя. Сразу за тем местом, где будет расположена внутри катушка.

Далее, укорачиваем минусовой (здесь он, почему-то, зелёный!) провод, чтоб его хватило до отверстия. Плюсовой, наоборот; наращиваем, чтоб он торчал из «хвоста» трубы.

Припаиваем к одному из контактов замыкателя кусок зелёного провода, которого хватит до конца трубы. Ко второму контакту замыкателя, припаиваем торчащий из отверстия конец укороченного от катушки зеленого провода.

Вставляем замыкатель в отверстие.

Теперь займёмся контроллером заряда. Мой контроллер имеет два выхода: один на зарядку аккумулятора, второй – на работу устройства. Но я хочу подключить устройство напрямую к аккумулятору, потому как выход на устройство в контроллере даёт меньше току, чем нужно. Это не повлияет на зарядку аккумулятора – мы же не будем пользоваться устройством во время зарядки!

Итак, припаиваем аккумулятор к соответствующему выходу, и к этому же выходу паяем провода устройства. Не забываем про полярность.

Обматываем аккумулятор изолентой до нужной толщины, чтобы он не болтался внутри, изолируем спаянные контакты, и заталкиваем аккумулятор внутрь.

Еще момент: во избежание получить разряд нечаянным нажатием на замыкатель, перед тем, как подключить аккумулятор к устройству, наденьте на верхушку с контактами колпачок, который будет тем самым, коротким отрезком трубы. Как я уже упоминал; внутренний диаметр этой трубы идеально подходит под верхушку, сделанную из тубы фотоплёнки. Теперь, из холодной сварки, вылепим что-то наподобие держателей для контроллера заряда внутри трубы, чтобы он, так же, не болтался внутри. Когда держатели застынут, установим их на контроллер и поместим всё это внутрь трубы (в видео показано всё более детально и понятней). Осталось вырезать из пластмассы крышки для колпачка и для донышка. Для донышка я взял белую пластмассу потому, как сквозь неё видно индикацию заряда на контроллере. Вырезаем в ней, в соответствующем месте, отверстие для micro USB штекера, и приклеиваем к трубе. Для большей надёжности, я просверлил миллиметровым сверлом отверстия внутрь стенок, друг против друга, и посадил крышку ещё и на шурупчики.

Точно так же, только без отверстия, вырезаем из уже чёрной пластмассы крышку для колпачка и приклеиваем ее на место.

Всё, устройство собрано.

При транспортировке обязательно пользуйтесь колпачком – хоть клавиша замыкателя довольно упруго нажимается, но осторожность никогда не бывает излишней.
Помните о правилах безопасности. Помните про уголовную ответственность за превышение пределов допустимой самообороны. Никогда не применяйте электрошокер против детей, инвалидов, и беременных женщин. Никогда не применяйте ЭШУ ради развлечения, без угрозы здоровью и жизни.
Так же, если силовой конфликт неизбежен на 100%, может быть использовано как превентивная мера, дабы «успокоить» агрессора на то время, пока можно будет спокойно ретироваться на безопасное расстояние, и тем самым избежать более серьёзных последствий конфликта. Категорически запрещается использовать это спецсредство против детей, инвалидов, и беременных женщин, какая бы угроза от них не исходила. Убить таким устройством, конечно же, никого невозможно, в силу малой мощности тока – напряжение огромное, но сила ничтожно мала. Однако очень неплохо должно останавливать оно (кроме распоясавшегося гопника, буйного алкаша, или грабителя), еще и взбесившееся животное.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Электрошокер

Здесь я распишу аспекты конструирования высоковольтного преобразователя или просто электрошокера. Начнем с поражающих факторов. Когда высоковольтный разряд попадает на кожу, он передается по нервной системе и доходит до синапсов (нервных окончаний мышц) что вызывает их СПАЗМ, то есть резкое сокращение и невозможность мозгового контроля над ними! В зависимости от нервной системы твоему мозгу может понадобится от 5 до 20 минут на восстановление контроля над мышцами. Кроме того, при спазмах мышцы очень быстро перерабатывают сахар, поэтому от удара током быстро трезвеют (не правда ли хороший способ? ;)), а впоследствии ощущается слабость в мышцах, вплоть до невозможности держать ручку или топтать клаву )), также возможна потеря сознания. Так сколько же мощности нам надо чтобы хорошенько долбануло? На этот вопрос не так то просто ответить, т.к. мы можем посчитать выходную энергию, но не можем сказать сколько ее надо каждому отдельно взятому человеку чтобы его вырубить! Конечно же эту тему много исследовали и пришли к выводу, что для убийства среднестатистического человека надо приложить к нему 10 ДЖОУЛЕЙ энергии!! Обычный шокер из тех, что разрешены у нас дает примерно 0.5 джоуля. Естественно ни о каком моментальном эффекте не может быть и речи!! Чтобы вырубить объект на указанное выше время, придется продержать шокер на его коже около 5 (!) секунд!! За это время он успеет ТАК разбить твое лицо, что будет уже все равно, вырубишь ты его в итоге или нет.

Как всегда есть 2 пути решения этой проблемы: повышение мощности девайса и непосредственный (не искровой) контакт с объектом. В первом случае можешь случайно повесить на себя труп, если например напоришься на сердечника ( и такие бывают ) Ну а второй способ успешно использует девайс под названием ТАЗЕР. Думаю ты о нем слышал или видел в кино, там такие вещи любят показывать, для тех кто в танке – этот девайс выстреливает в твою шкуру 2 электрода на проводках по которым идет разряд. Таким образом нарушается целостность кожи и обеспечивается более тесный контакт. ИМЕННО ПОЭТОМУ тазер при энергии всего 0.3 джоуля, гарантированно вырубает ЛЮБОГО отморозка будь то очкарик на понтах или здоровенный боров!
Какие делать выводы? – решать тебе, все зависит от назначения девайса.

Теперь разберемся как же все таки самому собрать электрошокер на коленке. Электрошокер состоит из 3-х основных частей: преобразователя, формирователя разряда и выходной цепи.
Приведенная выше схема электрошокера – это самый простой вариант конструкции, который под силу сделать любому, без лишнего геммора. Возможно позже, если я буду собирать прототип МЕГАГАНА, то опишу более сложный вариант не для новичков.

Итак, разберем работу схемы электрошокера. Двухтактный преобразователь на транзисторах VT1, VT2 повышает напряжение батареи до рабочего напряжения конденсатора (600-900 в, зависит от типа кондера), затем оно выпрямляется диодом и заряжает кондер. Когда напряжение на нем достигает напряжения разряда искрового промежутка E1 происходит разряд формирующий импульс тока в обмотке I трансформатора Т2, который повышается до 30-100 кВ в зависимости от напряжения разряда и количества витков вторичной обмотки. Трансформатор T1 наматывается на ферритовом кольце 30*9*6. Сначала наматывается обмотка III проводом 0.15 в 5 слоев, затем поверх нее обмотки I и II содержащие 5+5 и 3+3 витка провода 0.6 соответственно. При этом важно чтобы они располагались под углом 90¦ относительно друг друга. Т2 наматывается на каркасе с сердечником набранным из трансформаторных пластин шириной не менее 10мм. Первичная обмотка содержит 20 витков провода 0.6 непосредственно на сердечнике, а

Намотка ведется слоями, с шагом равным диаметру провода. После намотки каждого слоя его надо изолировать фторопластовой лентой или несколькими слоями конденсаторной бумаги. На крайняк можно использовать широкую изоленту. После намотки всех слоев в каркас вставляется сердечник с первичной обмоткой, вся конструкция помещается в форму и заливается парафином.
Искровой разрядник Е1 представляет собой регулируемый зазор состоящий из 2-х стальных пластин расположенных крест-накрест друг над другом. При настройке регулируем зазор до устойчивого образования искры в нем (все зависит от напряжения на конденсаторе). Разрядник Е2 это “усы” прикрепленные к основным электродам, расстояние между ними равно или чуть меньше длины искры которую дает на выходе шокер. Они нужны скорее для психологического эффекта, так наглядно демонстрируют что девайс работает. Не каждый гопник подорвется увидев у тебя в руках электрическую ДУГУ в пару см. . Хотя верхний предел и не ограничен, нет смысла делать выходное напряжение слишком высоким, силы удара это не прибавляет (она зависит целиком от энергии кондера. Искра нужна только для пробивания через одежду, здесь 10-15 мм нам хватит с головой.. Контактные электроды лучше сделать ПРЯМЫМИ и ОСТРЫМИ чтобы получше втыкались. К тому же это дополнительное колющее оружие. Сам шокер можно сделать как в стандартном варианте в виде коробки, так и в виде дубинки, в этом случае он имеет еще одно преимущество – удлиняет руку в драке.

KOMITART – развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

• » На Главную
• » Радиолюбителю
• » APEX AUDIO
• » Блоки питания
• » Индикаторы
• » PREAMPLIFIERS
• » Гитарные примочки
• » Своими руками
• » Автомобилисту
• » Service-Manual
• » Бесплатные программы
• » Компьютер
• » Книги
• » Женские штучки
• Готовим вкусно и быстро
• » Юмор
• » Разное – интересное

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

Мощнейший шокер. Делаем сами.

Мощнейший шокер. Делаем сами.

Электрошокер своими руками

В этой статье мы с вами рассмотрим схему электрошокера, и опишем как его собрать своими руками. Конечно некоторые могут сказать, что их и готовые можно купить, но уж поверьте, то что можно приобрести промышленного производства просто игрушки детские по сравнению с этим монстром. Для начала опишем характеристики, так сказать технические:

● Выходное напряжение. 25. 30 кВ;
● Рmax. 135 Вт;
● Рдолговременная. 70 Вт;
● Частота разрядов. 1000. 1350 Гц;
● Расстояние между контактами. 24. 26 мм;
● Фонарь. имеется.

Схема шокера изображена на рисунке ниже:

В левой части схемы изображено зарядное устройство. Как видите, оно реализовано без понижающего трансформатора. Зарядка осуществляется от бытовой сети переменного напряжения 220 вольт. С такой схемой аккумулятор заряжается током 45 мА, поэтому времени на подзарядку уходит довольно много, поэтому если у вас имеется зарядное устройство для зарядки подобных аккумуляторов, лучше заряжать им, а этот из схемы шокера вообще исключить.

Внешний вид литий-полимерных аккумуляторов смотрите на следующем рисунке.

Плюсом таких аккумуляторов является то, что они выдерживают большие токи короткого замыкания.

Перейдем непосредственно к схеме шокера. Она содержит мощный высоковольтный инвертор, преобразующий 12 вольт в 2500, и умножитель напряжения. В преобразователе стоят мощные N-канальные полевые ключи Т1 и Т2 (IRF3205), и трансформатор, выполненный на ферритовом сердечнике. Трансформатор, это наверно самая трудоемкая часть работы при сборке этой схемы, поэтому о намотке транса расскажем подробнее.

Ищем подходящий сердечник. Нам попался неисправный (производства China) преобразователь, с помощью которого питались 50 ваттные галогеновые лампы, с него и повзаимствовали. Имеющиеся обмотки нам не подойдут, убираем с каркаса все что там намотано. Внешний вид трансформатора изображен на рисунке ниже.

Готово? Теперь нам предстоит намотать первичную и вторичную обмотки заново.

Мотаем первичную обмотку: берем медный провод диаметром порядка 0,4. 0,5 мм, из 5-ти жил этого провода делаем 2 одинаковых жгута длиной примерно по 20 см каждый, т.е. получается что один жгут будет соответствовать проводу диаметром примерно 2,5 мм. Одновременно двумя жгутами наматываем на каркас 5 витков, витки распределяем от края до края каркаса, как показано на следующем рисунке.

Теперь первичную обмотку нужно хорошенько изолировать, можно изоляционной лентой, а можно обычным прозрачным скотчем не менее 10 слоев . Если вывода жгутов обмоток получились слишком длинные, откусите лишнее бокорезами, зачистите каждый провод от лака, скрутите обратно и облудите. Первичная обмотка готова.

Мотаем вторичную обмотку: вторичка у нас повышающая, высоковольтная, поэтому будем мотать ее слоями. Всего намотать нужно 1000. 1200 витков провода диаметром 0,08. 0,1 мм. В каждом слое будем делать порядка 80 витков, между слоями так же делаем изоляцию (не менее 3 слоев). В дополнительной заливке компаундом трансформатор не нуждается.

Важно. Не включайте трансформатор, если у него отсутствует нагрузка.

Собираем умножитель, т.е. высоковольтную часть. В схеме применены диоды КЦ123Б, их возможная замена – КЦ106Г. Это не единственный вариант замены высоковольтных диодов, можно подобрать и другие, главное чтобы они были рассчитаны на Uобр в районе 8. 10 кВ, а рабочая частота лежала в пределах 15 кГц.

Вставляем собранный умножитель в корпус, подпаиваем выходные электроды и выводы вторичной обмотки трансформатора, заливаем умножитель компаундом или эпоксидной смолой.

Корпус для электрошокера

Монтаж элементов в корпус электрошокера

Расстояние между электродами делаем в районе 2,5 см. Хоть шокер и способен пробить до 4,5 см воздушного пространства, большое расстояние между электродами делать не стоит.

Электрошокер смонтирован в корпус светодиодного фонаря производства Китай, отделка пленкой карбон. Контакты кнопки выдерживают ток 3 ампера. Светодиоды HL1 – HL3 сверхяркого свечения, резистор R4 6,8. 10 Ом.

Готовый шокер в сборе изображен на следующем рисунке.

Испытания на людях не проводились.

Уважаемый Пользователь!
О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Понравилась новость? Не забудь поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях.

Принцип работы, схемы и намотка трансформаторов для шокера

ЭШУ (электрошоковым устройством) называют прибор для самообороны, который воздействует на нападающего электрической дугой, вызывающей шок. При самостоятельном изготовлении проблемы создает трансформатор для шокера, поэтому процесс достаточно сложный и долгий. Эффективность повышается, если прибор дополняется картриджем, позволяющим пользоваться прибором дистанционно.

1. Принцип работы
2. Схемы
3. Процесс намотки трансформаторов
4. Первый вариант
5. Второй вариант
6. Высоковольтная катушка на выходе

Принцип работы

По внешнему виду электрошокер промышленного изготовления может быть прямой или Г-образный. Ни одна из этих форм не лучше и не хуже. Все зависит от предпочтений пользователя. Одни покупают прямые ЭШУ, чтобы получить свободу движений за счет увеличенной длины. Другие считают, что Г-образным прибором к противнику прикоснуться проще.

Работа ЭШУ основана на преобразовании имеющегося напряжения до 50-110 тыс. вольт и образовании дуги, способной пробить слой одежды. Для оптимального воздействия требуется правильный высоковольтный импульс, поражающий мышечные ткани и вызывающий состояние шока и дезориентацию.

Принцип работы стандартной схемы:

• ток с аккумулятора протекает на преобразователь, на выходе примерно 2 тыс. вольт;
• выпрямление осуществляет диодный мост, от скачков напряжения защищает конденсатор;
• чтобы конденсатор не вышел из строя и не перезарядился, перед ним ставится резистор;
• при достижении на конденсаторе оптимального уровня заряда ток перетекает в высоковольтный трансформатор, во вторичной обмотке напряжение достигает почти сотни киловольт, воздух пробивается на примерно 3 см (этого достаточно, если на человеке зимняя одежда).

Трансформатор на входе двухобмоточный, стабильная работа обеспечивается транзисторами и дросселем. Для гашения импульсов на выходе высоковольтный трансформатор для шокера дополняется диодами.

При соприкосновении с кожей дуга преобразуется в переменное напряжение. Частота рассчитывается специально. Она должна вызывать сверхактивное сокращение мышц, сводящее к минимуму их способность двигаться. Импульсы, проходящие параллельно, блокируют нервные волокна, используемые мозгом для управления мышцами.

Если нет желания наматывать высоковольтный трансформатор или хотя бы катушку, лучшим вариантом считается преобразователь из блока питания ксеноновых фар автомобиля.

Схемы

Шокер можно использовать не только для самообороны, но и для защиты стальных дверей, замков, металлических сейфов. Схемы настолько простые, что все можно сделать своими руками. Даже трансформатор для электрошокера можно изъять из неисправных электроприборов или намотать самостоятельно (если есть свободное время и терпение).

Схемы существуют разные. Некоторые пользуются теми, которые применяются в промышленном производстве.

Самая простая схема состоит из:

• двух реле на 8-12 кОм;
• конденсаторов (двух 2 на 20-6- пФ, одного – на 180 нФ, двух – на 3300 пФ и 3,3 кВ);
• двух диодов (КЦ 106 В);
• двух транзисторов (КТ 837).

Источниками питания могут служить:

• батарейки крона;
• аккумуляторы от мобильных телефонов;
• блоки питания ДВД проигрывателей, компьютеров, автомобильных ксеноновых фар;
• литий-полимерные аккумуляторы, доступные в интернет-магазинах (заряжаются током 45 мА от электросети)

Важно, чтобы напряжение блока питание было от 8-12 В.

Для того, чтобы осуществить намотку входного и высоковольтного трансформатора для шокера, требуются магнитопроводы (стержни) и обмоточные провода с различным сечением. Корпус можно изготовить самостоятельно или использовать старый фонарик.

Процесс намотки трансформаторов

Высокофункциональные промышленные шокеры стоят дорого. Их может купить любой, кому исполнилось 18 лет, но законом разрешается использование приборов с мощностью до 3-х Вт. Высокое напряжение значения не имеет, так как всего лишь пробивает одежду. Небольшая мощность превращает промышленный прибор в бесполезную игрушку (кроме «полицейских» моделей). Именно поэтому приходится искать ответ на вопрос, где взять или как намотать высоковольтный трансформатор для шокера своими руками.

Сначала выясним, где взять готовый к использованию трансформатор для шокера. Радиолюбители утверждают, что лучший вариант – преобразователь блока питания ксеноновых фар. Подавая на него напряжение 1500 В с конденсатора 1 мФ, дуга достигает 7-и см.

Электрошокер из строчного трансформатора можно сделать, если дома имеется старый советский телевизор, в котором этот элемент использовался для строчной развертки. Нужен только стержень – на него можно наматывать другие провода. Так же для новой намотки походят ферритовые сердечники преобразователей, изъятых из блоков питания старых компьютеров. Имеющуюся намотку нужно полностью срезать.

Намотка своими руками трансформатора для шокера, входящего в инвертор, начинается с выбора магнитопровода. Это могут быть 2 сердечника, уложенные параллельно, или Ш-образные стальные элементы. Количество витков рассчитывается таким образом, чтобы входные 12 В превратились на выходе в 2-2,5 тысячи вольт.

Первый вариант

Провод следует взять медный с сечением 0,4-0,5 мм и сделать из пяти проводков 2 жгутика длиной 20 см. Это соответствует проводу с сечением 2,5 мм. На каркас от одного края до другого нужно намотать 5 витком одновременно двумя жгутиками. Первичная обмотка изолируется скотчем (не менее 10-и слоев), выводы (их получается 4) нужно обрезать, зачистить и залудить.

Вторая обмотка повышающая, провод 0,08-0,1 мм, витков 1000-1200, поэтому мотается слоями. После каждых 80-и витков наматывается 3 слоя скотча. Вторичку желательно залить эпоксидкой (не обязательно).

Второй вариант

Провод первичной обмотки 0,5-0,8 мм, мотается 10-14 витков, изолируется пятью слоями скотча. Для вторички провод 0,1-0,8 мм (больше лучше), витков 350-600, изоляция через каждые 50-100 витков.

Чем толще провод вторичной обмотки и чем больше витков, тем мощнее электрошокер.

Готовый преобразователь необходимо испытать, с этой целью собирается схема (до высоковольтной части). Ток на выходе должен быть высокий. Если схема рабочая, припаивается умножитель (конденсатор) для напряжения 3 кВ. При недостаточной емкости снижается мощность щокера, увеличивается частота импульсов. При повышенной емкости мощность прибора повышается, но падают показатели частоты импульсов.

Высоковольтная катушка на выходе

Далее необходимо сделать еще один трансформатор для электрошокера своими руками (можно заменить высоковольтной катушкой).

Если выбирается трансформатор, то сердечник должен быть из пластин с площадью сечения от 450 м 2 , заизолированных пленкой (скотчем) или бумагой. Первая обмотка – 10-15 витков из проволоки 1-1,2 мм, вторая – 1000-1500 витков. Каждый слой обязательно изолируется, готовое изделие заливается эпоксидкой.

Для катушки требуется ферритовый стержень (антенна радиоприемника), обмотанный изолентой. Первая обмотка – это 10 витков из многожильного провода с сечением 1 мм в резиновой изоляции. После намотки конденсаторной бумаги (или скотча) наматывается вторичка (провод 0,15-0,5 мм, витков 100-300). Изоляция ставится через каждые 100 витков.

От витков до краев должно быть 0,5-1 мм.

Для сборки используется самодельный корпус, старый светодиодный фонарик, корпус старого шокера. Припаиваются выводы вторичной обмотки высоковольтного преобразователя и выходные электроды, создающие дугу (на расстоянии 2,5 см друг от друга), все заливается эпоксидкой. Желательно дополнить прибор выключателем, оснащенным не фиксирующейся кнопкой.

Электрошокер для автовладельцев своими руками

Статья посвящена всем автовладельцам, в ней будет рассмотрена конструкция, которая выручит вас всегда, независимо от сложности ситуации. Длинная дорога, ночь, попутник… никогда не знаешь кто сидит рядом с тобой, честный гражданин или убийца, может грабитель? Поэтому любой человек, особенно автолюбитель должен быть надежно защищен. Газовый баллон, огнестрельное оружие, всевозможные ножи – все они не безопасны, последними двумя можно и убить, а первый в первую очередь навредит хозяину, так как же быть?

Мощный Электрошокер своими руками

Электрошокер – надежный помощник в любой ситуации. На сегодня он является вполне законным оружием для самообороны, не требующей лицензии и специальных сертификатов. Электрошоковое устройство по законам нашей страны может приобрести любой человек, которому исполнилось 18 лет без каких-либо проблем.
Но тот же закон не разрешает гражданским лицам носить электрошоковые устройства с допустимой мощностью более 3-х ватт. Опыты, тесты и реальные применения гражданских электрошоковых устройств показывает, что 3-х ватт явно мало для самообороны. Тем временем для представителей органов разрешены электрошокеры с выходной мощностью 7-10 ватт, а за океаном (США) до 30 ватт!

В таком случае возникает вопрос – если гражданский шокер не на столь мощный, как тогда быть? Ответ очень прост – создать электрошоковое устройство в домашних условиях! Реально ли такое? спросите вы? разумеется реально, даже очень просто!

Конструкций электрошоковых устройств в интернете море, но все они как право имеют ничтожную мощность 1-3 ватт, даже знаменитая схема ПАВЛА БОГУНА (злой шокер) имеет мощность 7-10 ватт. Ниже будет представлен способ изготовления карманного электрошокового устройства с выходной мощностью в целых 45 ватт!

Корпус – от китайского светодиодного фонарика, но чуть переделанный.
Высоковольтная часть – применен симметричный умножитель напряжения. В качестве емкостей использованы высоковольтные конденсаторы отечественного производства с емкостью 2200мФ при рабочем напряжении 5кВ. Опыт доказывает, что это самый лучший вариант. Выпрямительные диоды серии КЦ123Б или КЦ106Г.

Такой умножитель обеспечивает высокий кпд девайсу, потери в нем минимальные. Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой, ее можно найти в любом строй магазине, продаются в шприцах.
Импульсный трансформатор – самая ответственная часть этой конструкции. В качестве сердечника был использован феррит от электронных трансформаторов для питания 12-Вольтовых галогенных ламп. Такие электронные трансформаторы продаются по 40-50 руб.

Первичная обмотка (силовая) намотана двумя жилами провода 0,6 мм (каждая). По всему каркасу мотается всего 6 витков. Таким образом, у нас получается 4 вывода. Начало первой обмотки припаивают с концом второй, к месту их соединения припаивают провод, который является отводом от средней точки.

Схема из себя представляет мощный блокинг-генератор, который был разработан несколько лет назад. В качестве силового ключа был использован мощный полевой транзистор серии IRF3205, можно заменить на другой, с аналогичными параметрами.

Именно по такой схеме были собраны множество аналогичных устройств. Но использование электрошокеров повышенной мощности не совсем законно.

Простой электрошокер своими руками

• Усилители мощности
• Светодиоды
• Блоки питания
• Начинающим
• Радиопередатчики
• Разное
• Ремонт
• Шокеры
• Компьютер
• Микроконтроллеры
• Разработки
• Обзоры и тесты
• Обратная связь

Форум

• Усилители мощности
• Шокеры
• Качеры, катушки Тэсла
• Блоки питания
• Светодиоды
• Начинающим
• Жучки
• Микроконтроллеры
• Устройства на ARDUINO
• Программирование
• Радиоприемники
• Датчики и ИМ
• Вопросы и ответы

Online расчёты

Умный дом

Видео

RSS

Приём статей

• Усилители мощности
• Светодиоды
• Блоки питания
• Начинающим
• Радиопередатчики
• Разное
• Ремонт
• Шокеры
• Компьютер
• Микроконтроллеры
• Разработки
• Обзоры и тесты
• Обратная связь

Форум

• Усилители мощности
• Шокеры
• Качеры, катушки Тэсла
• Блоки питания
• Светодиоды
• Начинающим
• Жучки
• Микроконтроллеры
• Устройства на ARDUINO
• Программирование
• Радиоприемники
• Датчики и ИМ
• Вопросы и ответы

Читайте также:

Как смотреть HD фильмы со смартфона на стене! Простенький домашний кинотеатр своими руками

Online расчёты

Умный дом

Видео

RSS

Приём статей

Мощный Шокер-Фонарь своими руками

При создании любой конструкции возникает вопрос о корпусе. Для шокера, ещё и вопрос маскировки под безобидное устройство. Оригинальное решение – это разместить схему шокера в корпус карманного фонаря.

Преобразователь выполнен по схеме мультивибратора на двух полевых транзисторах. он получился очень компактным, так как в нём вместе с трансформатором всего пять деталей, мощным, с питанием от 7,2 вольт. Выходная мощность преобразователя, при 7,2В мощность достигает 50Вт. Транзисторы можно установить IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 с любой буквой.

Трансформатор – ферритовый дроссель из отечественного телевизора 3-го поколения, установлен в импульсном блоке питания. Трансформатор без зазора. Его можно приобрести в любой телемастерской за копейки (я взял по 20руб за один транс).

Греем феррит, разъединяем половинки сердечника. Аккуратно сматываем провод, он пригодиться для намотки первичной обмотки. Удаляем перегородки.

Первичная обмотка состоит из 8-и витков с отводом от середины, для намотки использовал 4 жилы провода 0,4мм каждая (смотанныйпровод с этого же дросселя).

Берём 8 отрезков провода и этим шлейфом аккуратно мотаем 4 витка. Далее поверх ставим изоляцию 10-ю слоями прозрачного скотча.

Берём тонкий многожильный провод длинноё 50-70мм и припаеваем к нему обмоточный провод, которым будем мотать вторичку. Это будет один из выводов трансформатора. Фиксируем его скотчем и начинаем мотать вторичную обмотку – 10 слоёв по 80 витков проводом 0,1мм. Межслойная изоляция из витка скотча. Вторичную обмотку не доматываем до краёв на 1мм! По окончании намотки припаеваем к концу обмотки второй провод. Это будет второй вывод вторичной обмотки.

Мотаем 10-15 слоёв скотча.
После намотки собираем трансформатор, предварительно удалив с ферритовых половинок остатков клея. Половинки сердечника должны плотно прижиматься друг к другу.

С одной стороны трансформатора отбираем 4 провода первичной обмотки. Цешкой вызваниваем эти же провода со второй стороны. Таким образом мы определили 2 полуобмотки. Соединяем вместе конец первой полуобмотки с началов второй полуобмотки и припаиваем провод. Этот будет плюсовой вывод схемы.

Берём аллюминиевую пластинку, закрепляем на ней два транзистора через специальные прокладки. На выводы припаиваем резисторы.

Прикладываем это дело к трансформатору и прикрепляем скотчем.

Припаиваем выводы трансформатора и минусовой провод к транзисторам.

Помещаем умножитель в форму

Заливаем эпоксидной смолой.

После отверждевания смолы извлекаем умножитель из корпуса и примеряем все детали в корпусе фонаря, предварительно удалив из него всё лишнее.

В фонаре применены 6шт аккумуляторов ААА на 1000мА/час. Шокер настраивать только с тем источником питания, с которым он будет эксплуатироваться в дальнейшем!

В корпус фонаря врезаем дополнительную кнопку, Внизу фонаря ставляем выключатель и разъём для зарядки. Распаиваем все провода согласно схемы.

Дроссель использован от материнской платы. Можно намотать самому на кольце или стержне 5-10 витков провода диаметром 0,8-1мм.

В крышке фонаря аккуратно просверливаем отверстия и вставляем туда одножильные провода диаметром 0,8мм. Это будут боевые электроды. Срезающие выполнены из жести.

Для зарядки аккумуляторов собрано безтрансформаторное зарядное устройство.

Схема собрана навесным способом и вставлена в корпус от зарядного устройства от сотового телефона.

Получаем комплект шокера с выходной мощностью 50Вт и зарядное устройство к нем.