Простая гравировка на ноже своими руками

Простая гравировка на ноже своими руками

Elvert Barnes, flickr.com CC BY

Надписи на металле – неплохой способ сделать уникальный подарок или пометить ценную вещь. Существует не так уж много способов сделать четкую и нестираемую надпись или рисунок. Один из них – электрохимическая гравировка…

Нанести на металл надписи или рисунки можно несколькими способами:

  • краска, наносимая вручную или по трафарету. Самый простой способ, доступный каждому. Основной недостаток – даже после полного высыхания краску легко удалить растворителем или механическим путем. Поэтому краской можно нанести только временную надпись
  • механическая гравировка. Для гравировки нужен гравер и подходящая фреза. Основной недостаток – работа гравером требует достаточного навыка и твердой руки. Новичку сложно нанести четкую ровную линию даже по разметке. Можно отдать гравировальщику в мастерскую, стоит это не очень дорого. Но там вряд ли будут возиться с чем-то сложнее стандартных надписей, да и сделать своими руками намного приятнее
  • лазерная гравировка. Позволяет наносить любые рисунки и надписи с мельчайшими деталями и полутонами. Требует дорогостоящего оборудования, доступно только в мастерской
  • электрохимическая гравировка. Способ относительно простой и быстрый. При работе по шаблону не потребуется даже художественных навыков

Электрохимическая гравировка – что понадобится?

Электрохимическая гравировка металла по трафарету делается методом лазерно-утюжной технологии, хорошо знакомой радиолюбителям. Также можно сделать трафарет и вручную, если художественные навыки позволяют.

Для гравировки металла потребуются простые и доступные материалы и оборудование:

    • источник постоянного тока 5-15 вольт, способный обеспечить ток не менее 0,5 ампера (блок питания электронной аппаратуры, зарядное устройство от сотового телефона, аккумулятор от автомобиля или электроинструмента)
    • провода (удобно, если они будут с зажимами)
    • утюг
    • упаковочный или канцелярский скотч
    • тонкая глянцевая бумага или подложка от самоклеющейся пленки
    • пластилин любого цвета
    • ватные диски или ватно-марлевые тампоны
    • солевой раствор (2 чайных ложки поваренной соли на стакан воды)
    • прозрачный лак для ногтей

Электрохимическая гравировка – описание процесса

В качестве примера рассмотрим нанесение личного клейма на лезвие ножа. В принципе наносить надписи и рисунки можно на любые более-менее ровные, желательно полированные металлические предметы. Не страшно, если поверхность будет слегка выпуклой или вогнутой. Совершенно непригодны для электрохимической гравировки по трафарету предметы с тисненой или иным образом текстурированной поверхностью.

Надпись или рисунок, которые необходимо нанести на металл, подготавливаются в любом графическом или текстовом редакторе, позволяющем вывести результат на печать. Учтите, что окончательный результат нужно зеркально преобразовать, чтобы впоследствии получить правильное изображение.

Изображение распечатывается на лазерном принтере. Струйный принтер для лазерно-утюжного метода совершенно непригоден.

Тонкую глянцевую бумагу (хорошо подходит бумага от различных каталогов косметики) можно просто заправить в принтер, имеющиеся на листе типографские рисунки и текст значения не имеют. Также сразу можно печатать и на глянцевой стороне подложки от самоклеющейся пленки. В настройках принтера нужно отменить режим экономии тонера (если он включен) и установить максимальную яркость («черноту») изображения.

К сожалению, мне удалось достать только небольшой кусочек подложки от пленки, которую принтер захватить не мог. Поэтому пришлось прикрепить этот кусочек к обычному листу офисной бумаги обрезками той же пленки.

У меня принтер благополучно прожевал этот бутерброд и даже все удачно распечатал, но повторять эксперимент не советую. Было такое чувство, что еще бы немного – и пленка бы поплавилась и осталась внутри принтера.

После печати надпись аккуратно вырезается. При этом ни в коем случае нельзя касаться рисунка пальцами, лучше надеть хлопчатобумажные перчатки.

Металлическая поверхность предмета (ножа) тщательно очищается от загрязнений и обезжиривается спиртом или ацетоном. После этого рабочий участок также нельзя трогать пальцами.

Трафарет накладывается в нужное место. Если есть сомнение, что сможете удержать его от сдвига на горячем ноже – приготовьте пинцет или что-то подобное.

Теперь трафарет вместе с ножом хорошо разогревается утюгом. Температура и время нагрева сильно зависят от свойств конкретного тонера и предмета, на который наносится надпись, поэтому подбирать придется опытным путем. Начать можно с максимальной температуры и 1-2 минут.

Если поверхность не совсем плоская, то после нагрева утюгом можно пройтись ватным диском или ватно-марлевым тампоном, приминая трафарет к поверхности металла по всей площади. Во время всего процесса нельзя смещать трафарет по ножу!

После остывания бумагу можно удалить. Подложка от самоклеющейся пленки отходит без всяких проблем, а вот просто глянцевую бумагу нужно отмочить несколько минут в теплой воде.

Теперь нужно оценить качество полученного рисунка. Если некоторые места не перевелись на металл, то температура нагрева или давление были недостаточны. Слишком высокая температура приведет к тому, что тонкие линии тонера расплывутся и потеряют четкость. При крупном браке рисунок смывается ацетоном и операция повторяется.

Мелкие огрехи можно подправить – недостающее дорисовать лаком для ногтей, а расплывшиеся линии подправить скальпелем или бритвой. Также желательно покрыть лаком для ногтей большие покрытые тонером участки рисунка – незаметные глазу поры в тонере могут испортить весь эффект. Здесь спешить не нужно, готовую гравировку уже не исправить.

При наличии художественных способностей можно обойтись и вообще без тонера. Для этого всю поверхность металла покрывают лаком и наносят надпись или рисунок, удаляя лак в нужных местах подходящим инструментом.

Если все в порядке, то можно приступать к травлению. Для этого вокруг рисунка следует устроить небольшой бортик из пластилина. Я для надежности обклеил прилегающие участки лезвия ножа скотчем, чтобы случайно не попортить.

В получившийся бассейн заливается солевой раствор. Плюсовой вывод источника тока присоединяется к ножу, а минусовой просто опускается в раствор так, чтобы не касаться поверхности ножа.

Осторожно! При прикосновении проводом к поверхности металла произойдет короткое замыкание! Если источник тока мощный (аккумулятор), возможно сильное искрение, разбрызгивание раствора, нагрев и воспламенение проводов.

Для предотвращения короткого замыкания минусовой провод лучше обернуть ватой, хорошенько промочив ее в солевом растворе.

Время гравировки зависит от мощности источника тока. Если раствор чернеет и пенится, то все в порядке. Через 20-30 секунд нужно слить раствор и оценить результат. При необходимости в ванночку наливается свежий солевой раствор и процесс продолжается. Слишком длительное травление приведет к тому, что рисунок потеряет четкость, а близко расположенные линии могут слиться.

Читайте также:
Самодельный табурет с ящиком для инструментов и ступенькой

Если результат удовлетворительный, то скотч и пластилин снимаются, а тонер удаляется ацетоном. Результат работы виден на фотографии. На все ушло около часа.

При нанесении трафарета я немного схалтурил и не обвел рисунок лаком, за что и поплатился – в некоторых местах раствор проник под тонер и протравил участки, которые не должны были травиться.

Точилки для ножей своими руками

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

  • Для охотничьих ножей и ножей общего назначения стоит выбрать угол от 20° до 25°. Режущая кромка такой остроты позволит не только разрезать мягкие продукты, но без особого труда справится с костями, древесиной и т.п. Некоторые производители охотничьих и ножей затачивают свои клинки в более широких пределах — 20-40°. Нож с лезвием в 40° режет намного хуже, зато лучше справляется с открыванием консервных банок или другой подобно работой.
  • Тяжелые ножи специального назначения (мачете, например) затачивают под 30-50°. Ими проблематично будет нарезать хлеб, но стволы, лианы и другие подобные предметы они рубят отлично.
  • Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

    Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

    Чем точить

    Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

    • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
    • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
    • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
    • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
    • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

    Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

    Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

    Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

    Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

    Порядок ручной заточки

    Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

    Порядок заточки ножей такой:

    • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
    • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
    • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
    • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

    Процесс заточки ножа на бруске

  • По завершении движения острие должно остаться на поверхности бруска. Оно не должно сорваться, так как может затупиться острие, а также повредиться боковая его поверхность. Чтобы это было возможном, длина бруска должна быть в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Тогда движение будет плавным и равномерным, как и должно быть.
  • После того как кончик ножа остановился, начинаем обратное движение.
  • Повторяем движения туда-обратно до тех пор, пока с обратной стороны лезвия не образуется заусенца — завернутая внутрь тоненькая кромка. Ее нащупывают пальцем, проводя перпендикулярно кромке (не вдоль — порежетесь). В идеале она должна быть ровной по всей длине лезвия. Если нет — прорабатывайте еще, причем не участками, где заусенцы нет, а по всей длине.
  • Когда заусенца есть, поворачиваете клинок на другую сторону и повторяете все тоже. Заусенца перейдет на другую сторону, но станет чуть меньше.

    Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

  • Меняете брусок, и движениями «от себя» продолжаете точить лезвие (обратного движения больше нет). Более мелкое зерно оставляет более мелкие бороздки на кромке и заусенец чуть меньше.
  • На том же точильном камне обрабатываете вторую сторону.
  • Меняете абразив на еще более мелкий. Снова все повторяете (движение все также — от себя). И так до тех пор, пока не добьетесь «зеркальности» кромки, а достигается она на очень мелком бруске. Это значит, что канавки, оставленные абразивом очень маленькие и режущая кромка достаточно отполирована чтобы хорошо резать.
  • Но даже после этого на обратной стороне лезвия осталась заусенца. Ее убираем на самом мелком бруске который у вас есть. Проделываем заученное уже движение «от себя» по одному разу для каждой стороны, постепенно уменьшая нажим. Таким образом получается свести заусенец до минимума, который почти не мешает работе.
  • На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

    Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

    Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

    Простое устройство для заточки ножей

    По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

    Устройство для заточки ножей — держатель абразива

    При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

    Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

    Держатель для брусков при заточке ножа

    Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

    Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

    Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

    Приспособа на колесиках

    Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

    Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

    В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

    В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

    Усовершенствованная модель

    Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

    Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

    Для фиксации бруска

    Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

    Самодельный ручной станок для заточки ножей

    Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

    Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

    Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

    Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

    Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

    Общий вид приспособления для натачивания ножей

    В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

    На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

    Петля, в которую вставляется второй прут

    Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

    Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

    Выставление угла

    Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

    Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

    Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

    В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

    Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

    Приспособление для заточки ножей своими руками: от простого к сложному

    Любые режущие инструменты требуют надлежащего ухода, так как постепенно они начинают терять былую остроту, а работа с такими изделиями становится мучительной, почти невыносимой. Самый большой раздражитель — тупой нож, который превращается в абсолютно бесполезный предмет. Чтобы избежать подобных ситуаций, его необходимо периодически подтачивать, и в этом очень помогают точилки, купить которые совсем не проблема. Однако не всех хозяев данный вариант вдохновляет, ведь качественные устройства стоят немало. Изящный и логичный выход из ситуации — приспособление для заточки ножей своими руками. Функционально самодельные инструменты ничуть не уступают конкурентам — фабричным моделям, зато позволяют добиться существенной экономии.

    Знакомство с понятием «угол заточки»

    Цель процесса всем известна — придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа — бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:

    • 8-12° — для скальпелей, опасных бритв;
    • 10-15° — для филейных ножей (филейников);
    • 15-20° — для резки продуктов питания;
    • 20-25° — для инструментов общего назначения;
    • 20-40° — для охотничьих ножей;
    • 30-50° — для массивных специальных ножей (например, для мачете).

    Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие — с твердыми субстанциями.

    Единого стандарта для всех инструментов нет. Некоторые западные производители охотничьего оружия считают идеалом угол заточки 23°. В Америке есть компании, затачивающие подобные и боевые ножи под 40°. Бывают инструменты с разными углами заточки частей клинка. Серьезный военный пример — русская шашка (40 и 30°).Такое оружие становится универсальным, но для домашнего мастера в данной заточке есть минус — много большая сложность работы.

    Чтобы иметь возможность корректно заточить ножи, изготавливая почти профессиональное приспособление для заточки ножей своими руками, надо предусмотреть возможность смены ее угла. Эта задача и является самой сложной: как при проектировании, так и во время изготовления.

    Зернистость точильных камней

    Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация — цифры — количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.

    1. Extra coarse: 200-250 — крайне грубые. Они совершенно не подходят для заточки ножей.
    2. Coarse: 300-350 — грубые. Эти камни применяют только для сильно затупленных либо поврежденных лезвий.
    3. Medium: 400-500 — средние. Без абразива такой зернистости можно довольно легко обойтись.
    4. Fine: 600-700 — мелкие (тонкие). Это самый популярный вид брусков для заточки ножей, в том числе и в домашних условиях.
    5. Ultra/extra fine: 1000-1200 — очень мелкие. Их применяют для окончательной обработки лезвия, которое хотят довести до блеска.

    Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.

    Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков — быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.

    Как точат ножи вручную?

    Без овладения приемами ручной заточки корректно наточить нож у мастера не получится, так как любое приспособление для заточки ножей своими руками лишь немного облегчит его труд при наведении кромки орудия. Этот процесс выглядит так:

    1. На рабочий стол укладывают, а затем фиксируют брусок средней либо крупной зернистости.
    2. Вычисляют угол заточки. Начинают точить нож от себя, удерживая угол постоянным. Движения — равномерные и плавные, сильный нажим здесь не требуется.
    3. За одно движение инструмент проводят до конца камня. Обрабатываемая кромка ножа должна всегда находиться перпендикулярно осевой линии бруска, поэтому при приближении к закругленной части (к острию) лезвие поворачивают, стараясь максимально соблюсти требуемую перпендикулярность.
    4. При завершении движения острие с поверхности не убирают, а начинают «прогулку» в обратном направлении. Действия повторяют до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится тонкая сплошная «заусеница», которую проверяют пальцем, им проводят перпендикулярно кромке. Если она по всей длине лезвия ровная, то эту часть операции завершают. В противном случае работу продолжают по всей длине до достижения идеала.
    5. Меняют брусок на второе изделие — с более мелкой зернистостью. Заточку продолжают от себя, но уже без обратного движения. Точно так же обрабатывают вторую сторону.
    6. Переходят на другую пару точильных камней — мелкую. На первом из них процесс с движением только от себя повторяют.
    7. Когда кромка-заусенец почти не прощупывается, переходят на последний точильный камень — самый мелкий. На нем движение от себя делают всего по разу с каждой стороны, одновременно сводя нажим к минимуму.

    С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.

    Самодельные станки

    Приспособление для заточки ножей своими руками позволяет относительно легко решить главную задачу — гарантировать постоянный угол наклона лезвия относительно бруска. Некоторые простые устройства сделать элементарно. Те точилки, что обеспечивают больший комфорт, уже более требовательны к мастеру.

    Элементарное вертикальное устройство

    Оно состоит из угловой рамы и оселка. Несмотря на примитивность конструкции, цены на эти магазинные товары достаточно высоки, к тому же сменные точильные камни приходится покупать отдельно. Сделать данное приспособление для заточки ножей своими руками под силу любому мастеру, имеющему в хозяйстве:

    • четыре бруска одинакового размера;
    • точильный камень;
    • дрель, сверла;
    • транспортир;
    • болты, гайки.

    Такое устройство для заточки позволяет держать нож строго вертикально, что значительно облегчит работу с режущим инструментом. Процесс проходит так:

    1. Первым делом из бруса изготавливают два деревянных уголка, элементы которых располагают под углом 90° друг к другу.
    2. Точно соединив обе детали, и зафиксировав их, делают метки для отверстий, соответствующие диаметру болтов. Потом их просверливают.
    3. Детали соединяют болтами, слегка притягивают элементы гайками.

    Устройство готово к эксплуатации. Самое важное в ней — корректное определение необходимого угла для заточки лезвия. Это делают с помощью транспортира. После выставления угла наклона брусок вставляют, а гайки затягивают до тех пор, пока оселок не будет надежно зафиксирован. Если немного доработать инструмент, то точильный камень и нож можно поменять местами. Минус у приспособления есть: это невозможность плавно регулировать угол наклона оселка.

    Точилка из монтажных уголков

    Для изготовления этого приспособления для заточки необходимо подготовить:

    • металлические уголки (толщина материала — 6 мм, размер — 90х90 мм);
    • оселок;
    • 2 небольших прямоугольника из металла (губки для зажима камня);
    • резьбовую шпильку М6, длина — 160 мм;
    • спицу, электрод или другой тонкий стержень;
    • дрель, шуруповерт;
    • напильник, ножовку по металлу, плоскогубцы;
    • болты, гайки.

    Саму работу выполняют по следующему алгоритму:

    1. В уголках делают отверстия, в которых нарезают резьбу.
    2. Стачивают скосы на губках, что предназначены для фиксации лезвия. В противном случае они станут препятствием движению точильного камня.
    3. Все острые края и углы обрабатывают напильником.
    4. В металлических прямоугольниках-губках сверлят отверстия, затем делают резьбу для соединительного болта. Фиксируют оселок.
    5. Спицу, согнутую под углом 90°, вставляют в отверстие одной из губок, затем фиксируют.

    Эта деталь-спица будет играть роль фиксатора угла наклона точильного бруска. Достоинство такой модели — возможность изменять угол наклона в большом диапазоне, что будет дополнительным плюсом для обработки различных ножей, а также других режущих инструментов.

    Станок для заточки из фанеры

    Большинство частей этого приспособления можно выполнить из подручных материалов, но в этом случае для его изготовления взята фанера. Мастер волен взять полированный либо ламинированный материал. Понадобится:

    • лист фанеры, его толщина — 8-12 мм;
    • древесина (твердые породы), карболит или текстолит для регулировочной колодки (20х40х80 мм);
    • листовая сталь, толщина — 1 мм;
    • точильный камень;
    • брус (60х60 мм);
    • шпилька из металла (диаметр — 10-12 мм, длина 250 мм);
    • ножовка (электролобзик, болгарка);
    • сапожный (секционный) нож;
    • дрель (шуруповерт);
    • 2 футорки для шпильки (внутренняя резьба — М10);
    • рашпиль;
    • рейсмус;
    • саморезы, болты, гайки (плюс гайки-барашки М10), шайбы.

    Фанера — материал легкий. Для того чтобы основание было устойчивым, его лучше сделать достаточно тяжелым. С этой задачей смогут справиться «подковы» из металлического уголка 20х20 мм.

    Основание

    Работы проводят по следующей схеме:

    1. Из фанеры изготавливают детали — 2 боковины и наклонную плоскость. Просверлив по три отверстия в боковых элементах и 6 в торцах (по 3 в каждом) наклонной части, их временно соединяют саморезами.
    2. В задней части между боковинами четырьмя саморезами (по 2 с каждой стороны) крепят брус. В нем, отступив от края 25 мм, делают отверстия для шпильки: сначала это работают сверху и снизу тонким сверлом, затем их расширяют. С обеих сторон вкручивают футорки. Вставляют регулировочную шпильку.
    Подручник

    Снимают верхнюю часть основания, так как на ней нужно соорудить устройство для прижима и фиксации режущего инструмента. Подручник собирают из 2 стальных планок: 60х170 и 40х150 мм.

    1. Отступив от переднего края 40 мм, ножовкой запиливают паз, его глубина — 2 мм. Сапожным ножом избавляются от двух верхних слоев фанеры так, чтобы в выборку поместилась стальная пластина толщиной в 2 мм.
    2. Металлические элементы складывают вместе (меньший снизу), делая одинаковые отступы по краям, затем сверлят 3 сквозных отверстия (6 мм). Пластины стягивают болтами, шляпки которых располагают сверху. Их сваривают с пластиной, снимают наплывы, шлифуют.
    3. Намечают и просверливают отверстия в выборке наклонной детали, затем фиксируют подручник гайками.
    Прижимная планка

    Механизм фиксации также состоит из 2 деталей: верхняя планка имеет Г-образную форму (80х150 мм, ширина 45-50 мм), нижняя — прямоугольник (50х100 мм).

    1. Меньшую деталь располагают снизу, у дальнего края большей. В обеих проделывают 2 отверстия: от краев нижней планки отступают по 25 мм, затем просверливают верхнюю пластину. Оба элемента стягивают болтами (8 мм), заводят их в противоположных направлениях. Шляпки обрабатывают аналогично: их приваривают, потом шлифуют.
    2. На наклонной детали, отступив от края, где находится регулировочная шпилька, 40 мм, с помощью рейсмуса, проводят линию. На расстоянии в 25 мм от верха и нижнего конца делают отверстия (8 мм). Соединяют их края линиями, потом лобзиком делают пропил, расширяют его напильником до 8,2-8,5 мм.
    3. Обе планки соединяют через паз, стягивают элементы болтами, на планку снизу накручивают барашек.
    Система регулировки

    Для фиксации на шпильку набрасывают шайбу, накручивают гайку, которую затягивают так, чтобы стержень не смог провернуться.

    1. От края колодки отступают 15 мм, в торце с обеих сторон сверлят сквозное отверстие, которое расширяют до 9 мм. Затем в нем нарезают резьбу.
    2. Отступив 50 мм от полученной оси, сверлят отверстие (примерный диаметр — 14 мм) в плоской части детали, оно перпендикулярно первому, вертикальному. Его хорошо развальцовывают рашпилем.
    3. Получившуюся колодку накручивают на шпильку. Чтобы гарантировать ее фиксацию, снизу и сверху ее контролируют барашками.
    Точильная каретка

    Ее изготавливают из 30 см шпильки и прутка, толщина которого составляет те же 10 мм. Их сваривают соостно. Для фиксации бруска из твердого материала вырезают 2 элемента (20х50х80 мм). В центральной части каждого из них делают отверстие, отступ от верхнего края — 20 мм, диаметр — 10 мм.

    Сначала на каретку накручивают барашек, потом шайбу, бруски, опять шайбу, а за ней — гайку. В такой штанге можно с легкостью фиксировать точильные камни, однако мастера настоятельно рекомендуют самостоятельно изготовить еще и набор сменных брусков.

    Основанием для них послужит прямоугольный алюминиевый профиль, ширина плоской стороны которого составляет 40-50 мм. Ее шкурят, обезжиривают, затем наносят на поверхность Момент, потом наклеивают наждачную бумагу разной зернистости. Материал лучше брать на тканевой основе. На один элемент из набора можно приклеить замшевую ткань, чтобы иметь возможность править лезвия пастой ГОИ.

    «Правила правильной» заточки

    Чтобы производить заточку корректно, рекомендуют изготовить несколько самых необходимых шаблонов. Их делают из листа фанеры.

    1. Лезвие фиксируют параллельно кромке подручника, затем его прижимают планкой. Вставив шаблон, регулируют угол между плоскостью рабочего инструмента и точильной колодкой.
    2. Если лезвие уже очень далеко от идеала, заточку начинают грубым бруском (400). Когда полоса спуска избавляется от волн или извилин, зернистость снижают, обрабатывая стороны в обоих направлениях, прикладывая минимальные усилия.
    3. Завершающий этап операции — правка бруском с замшевой тканью и нанесенной на нее абразивной пастой. В этом случае движение можно делать только в одну сторону — на себя.

    Также вы можете сравнить цены на точилки для ножей:

    Приспособление для заточки ножей своими руками сделать несложно, особенно если выбрать совсем простенькую модель. Более совершенные устройства займут гораздо больше времени, однако они, безусловно, заслуживают каждой потраченной минуты, ведь экономия выходит нешуточная. Какие модели можно создать своими силами, можно увидеть на фото и в видеороликах. Один из них находится здесь:

    Как сделать точилку для ножа: пошаговая инструкция изготовления инструмента своими руками (75 фото + видео)

    Общие сведения о заточке ножей

    Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки. Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

    Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

    Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

    Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

    В таком случае можно позаботиться о покупке специального приспособления, но такие изделия как правило дорогостоящие, поэтому можно попробовать изготовить его самостоятельно. Более подробно о том, как сделать такое приспособление в домашних условиях читайте ниже.

    Способы

    Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

    Особенности использования приспособления

    Конечно, простой точильный камень подойдет для затачивания ножа или режущей кромки рубанка. Но его качество будет далеко не самым лучшим. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла и точность обработки необходимо использовать специальные точильные приспособления.

    Преимуществом такого изделия является не только удобство его использования, но и такие факторы, как:

    1. Возможность фиксации лезвий, которая достаточно надежна и не оказывает излишнюю нагрузку. правильно сконструированное устройство не дает возможности повредиться металлу в процессе работы.
    2. Возможность установка бруска под определенным углом. Благодаря этому, при движении режущей кромки значение угла не будет изменяться.
    3. Вариация установки разных углов заточки. При таком функционале обеспечивается возможность обработки различного инструмента, даже заточки ножей со ступенчатой структурой.

    Типичные ошибки

    Процесс заточки ножей, если выполняется самостоятельно, не может обойтись без ошибок, которые часто совершают уверенные в себе пользователи.

    Так, например, во время заточки может произойти следующее:

    • при образовании неправильного угла наклона снижается функциональность ножа, не позволяя произвести процедуру правильно;
    • при сильном прижимании лезвия к точильным приборам происходит его деформация, приводящая к поломке и невозможности дальнейшей эксплуатации;
    • при проведении работ без предварительной очистки поверхности лезвия происходит загрязнение оборудования, сокращая срок эксплуатации;
    • при выполнении процесса мусатом, как оборудования для основной заточки, происходит поломка инструмента. Мусат пригождается только для доводки или правки лезвия.

    Важно! во время работы стоит внимательно отнестись к процессу и бережно – к инструментам, с помощью которых выполняется процесс.

    Материалы и инструменты необходимые для устройства

    Чтобы выполнить несложное и вполне добротное приспособление необходимо позаботиться о подготовке следующих заготовок и инструментов:

    • фанеры или небольшого ламинированного листа ДСП;
    • стальной шпильки диаметром 8 мм (резьба на ней должна быть нарезана по всей длине);
    • текстолитового или эбонитового бруска (в качестве альтернативы можно заменить твердыми породами древесины – буком, дубом и т.д);
    • алюминиевой пластины (с толщиной не менее 5 мм);
    • крепежей – болтов, гаек (барашковых);
    • неодимового магнита (его можно найти на старом компьютерном HDD).

    Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

    После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

    По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

    После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

    Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

    В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

    Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

    Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

    Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

    Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

    Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

    Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

    Ход работы

    Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

    После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей

    В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.

    Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.

    Заточка ножей проводится лучше на наждачном камне, который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.

    Приспособление для заточки ножей на электронаждаке

    Электрическое точило позволят не только ускорить работу, но дает возможность получать качественные вогнутые профили кромок на лезвия, так называемую доловую заточку. Достичь таких форм посредством линейного бруска невозможно, в связи с этим данные виды приспособлений являются не взаимозаменяющими, а взаимодополняющими устройствами.

    Примечательно, что человек, работая на ручном точильном приспособлении человек сам контролирует скорость и интенсивность выполняемых процессов, в то время как наждачный круг имеет постоянно высокую скорость вращения, которая может негативно повлиять на состояние ножа.

    При трении, металлическая поверхность поддается сильному нагреву, что приводит в результате к «отпуску» закалки стали. У материала теряются многие свойства, он становится менее тверды, что приводит к стачиванию и появлению рваных краев. Еще одно проблемой «отпущенного» ножа является быстра потеря остроты. В связи с этим на электронаждаке нужно работать аккуратно, поднося клинок для затачивания к абразиву на короткие временные промежутки и делая частый перерыв для того, чтобы нож остыл.

    Работая в таких режимах достаточно проблематично выдерживать постоянный углы, поэтому инструмент нуждается в надежной фиксации при подобной обработке.

    Реализовать конструкцию такого приспособления довольно просто. По направлению вращающейся оси на наждаке присутствуют направляющие, по которым движутся каретки с ножами. Углы выдерживаются механическим путем, а усилия определятся непосредственно оператором.

    Данное вид приспособления достаточно просто сделать своими руками – при этом нет необходимости в выполнении точных работ для обработки деталей из металла. Для изготовления направляющих фактически применяется подножный материал.

    На верстак, возле точила выполняется крепление направляющих, при помощи которых есть возможность изменять расстояния от упоров для ножа до абразива. Это расстояние влияет на показатели угла заточки. На вертикальной штанге должны обязательно присутствовать регуляторы свободного хода вверх-вниз, обладающие прочными видами фиксации текущих положений.

    Лезвие ножа должно проводится по горизонтали, с прижимом к упорному элементу. Силу при соприкосновении с наждаком нужно регулировать непосредственно в процессе работы. Обработку нужно выполнять симметрично, достаточно только сменять стороны ножа и затачивать их под такими же углами.

    Применение данного способа может подойти лишь при обработке классического типа ножей. Кухонные, охотничьи, туристические и другие виды режущих плоскостей различных инструментов нуждаются в несколько ином подходе.

    Распространенный тип конструкции для заточки ножей — «Фуганка»

    Для такого приспособления необходимо использование специализированного наждака, с торцевым типом рабочей поверхности. Направляющую под каретку размещают внизу, чтобы она была расположена вдали от вращающейся оси. Это обусловлено тем, что в данной части абразивного круга, его работа считается наиболее эффективной. Направляющие с режущими элементами перемещаются ручным способом, прижимы обеспечиваются собственным весом инструмента.

    Чертеж каждого конструкционного представлен на изображении.


    Данный тип станка использовался в еще в начале прошлого века, и за все время технология его эксплуатации осталась неизменной. Благодаря простоте данного устройства его легко сделать для своей домашней мастерской. Для этого подойдут любые комплектующие из металла, пластика, дерева.

    Заменив режущий элемент на фуганке, можно затачивать ножи ледорубов, главное, выдержать правильны угол, который должен быть более пологим. По такому же принципу работают приспособления для заточки ножниц.

    Чтобы заточить стамеску и нож от рубанка вы можете также применять можно использовать электронаждак и фиксирующие каретки. Но эти виды инструментов отличаются компактностью, и их можно заточить механическим приспособлением.

    Существуют равнозначные способы – вдоль кромок, и поперек. По качеству обработка фактически идентична, в связи с этим нельзя поэтому нельзя преимущественно выделить конкретный тип приспособления.

    У заводских изделий предполагаются поперечный правки лезвий.

    По аналогичному принципу берется толстая фанера из которой изготавливается картека. В роли качестве направляющей можно использовать подойдут какие-либо катки, желательно в количестве более двух. Двигая станком по поверхности наждака, придается лезвию стамески идеальная форма.

    Если не требуются серьезные виды заточки, для небольших правок подойдут и более простые устройства.

    Закрепить на стамеску бруски с требуемыми углами наклона. Положить возле них наждак и кусочек стекла. На стеклянную поверхность нужно нанести раствор из мыла.

    От эффективности таких приспособлений вы приятно удивитесь.

    Для поперечных заточек – стоит сделать более простое устройство, где элемент направляющий также является в качестве опоры. На подвижную часть вертикальным образом крепят лезвие. Единственным недостатком такого является – зафиксированный угол, который устанавливается в процессе изготовления.

    Но, по сравнению с ножом, возникшие отклонения от идеалов не столь критичны.

    Данный тип приспособления может быть использован для затачивания рубанковых ножей. Но по причине широких размеров лезвий, процесс несколько усложняется. В связи с этим можно воспользоваться электроточилом у которого предусмотрена торцевая рабочая поверхность.

    Упоры изготавливаются из деревянных брусков. Важно предусмотреть возможность изменения углов. Прижимы обеспечиваются оператором, при этом может выполняться полукруглая заточка, что очень незаменимо для плотников.

    Естественно, этот аппарат удобен в использовании для заострения кромки стамесок. Если учитывая высокий показатель производительности – вы сможете восстановить инструменты даже с большим числом зазубрин.

    Теперь вы знаете как можно создать самодельную точильную установку, чтобы выполнять все необходимые операции по заострению ножей в домашних условия.

    Об изготовлении вручную

    К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

    Как сделать простую точилку для ножей из доступных материалов

    Наточить тупые ножи при отсутствии навыков непросто и в основном из-за трудности удерживать угол заточки постоянным по всей длине лезвия. Но если сделать простую точилку из доступных материалов, то ножи в доме всегда будут острыми. Для ее изготовления достаточно уметь держать в руках молоток и ножовку.

    Понадобится

    Процесс изготовления точилки для ножей своими руками

    От прямоугольного бруса из твердых пород дерева отрезаем заготовку длиной 20 см. С помощью ножовки и стамески делим ее на две половины. Квадратный брус также желателен из твердой древесины.

    На лист бумаги укладываем одну половину бруса строго по его нижнему краю. Затем к нему прикладываем вертикально вторую половину так, чтобы ее торец также совпал с нижним краем листа. По верху горизонтальной половины проводим линию длиной 20 см и вертикальную по внутренней стороне второй половины. Получаем прямой угол. На конец горизонтальной стороны угла укладываем по центру квадратный брус под углом 5 градусов и обводим контур, затем, поочередно поворачивая на 10, 15, 20 и 25 градусов, также обводим его контур.

    Для каждого положения бруса проводим осевую линию до пересечения с вертикалью угла. Точки пересечения снизу вверх соответствуют 5, 10, 15, 20 и 25 градусам.

    Одну из половин прямоугольного бруса укладываем вдоль вертикальной стороны угла так, чтобы нижний ее край совпал с низом листа и переносим на нее отметки, соответствующие пяти углам. Проводим по отметкам 5 горизонталей и пересекающую их по центру вертикаль.

    В точках пересечения линий сверлим 5 отверстий с зенковкой.

    Качественные сверла на АлиЭкспресс со скидкой – http://alii.pub/5zwmxz

    Обрабатываем половину бруса с отверстиями рубанком и рядом с отверстиями указываем углы будущей заточки от 5 до 25 градусов.

    Укорачиваем половину бруса с отверстиями на расчетную длину, а вторую половину разрезаем на две равные части и приклеиваем поперечно к третьему прямоугольному брусу по концам, сжимаем струбцинами и скрепляем еще шкантами, срезая выступающие части.

    К одному концу горизонтального бруса и поперечине вертикально по центру приклеиваем часть бруса с отверстиями и также укрепляем шкантами на клее.

    Стальную полосу шириной 2 см делим на две части по 6 см.

    Намечаем и сверлим с зенковкой два отверстия в продольном направлении по центру.

    Шлифуем наждачной бумагой. В отверстиях ближе к краю нарезаем резьбу под латунные прижимные винты.

    Укладываем пластины с отверстиями продольно на горизонтальный брус, совместив стороны и концы. Отмечаем на брусе центры отверстий с зенковкой и сверлим их насквозь, включая поперечину.

    Вставляем в отверстия гайки, подбиваем молотком, вкручиваем винты и, ударяя по головкам винтов, перемещаем гайки вглубь отверстий, после чего винты удаляем.

    Деревянные части смазываем льняным или похожим маслом.

    Стальные пластины укладываем на горизонтальный деревянный брус и винтами крепим к заглубленным гайкам.

    На торце квадратного бруса проводим диагонали и в точке пересечения сверлим глухое отверстие под металлический стержень на клее.

    Поскольку отверстие просверлено с небольшим отклонением от центра, то это может сказаться на угле заточки. Поэтому, с учетом конструкции точилки, самую грубую наждачку Р240 приклеиваем на сторону с самым меньшим отклонением и, наоборот, бумагу Р1000 – на сторону с самым большим отклонением. Одну сторону бруса оставляем чистой для полировки.

    Берем кухонный нож, которым не разрезать помидор, настолько он тупой. Помещаем обух клинка под пластины и зажимаем латунными винтами.

    Стержень помещаем в отверстие с нужным углом заточки и начинаем обрабатывать лезвие по всей длине с двух сторон, начиная с наждачки Р240, затем Р400, Р1000, и заканчиваем полировкой. После такой заточки нож только под своим весом с легкостью разрезает помидор.

    Смотрите видео

    Приспособления для заточки ножей своими руками

    Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому. Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками. Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность. При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

    Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального. Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1). Заточное приспособление, которое будет изначально основано на этом принципе, подарит мастеру острую кромку ножа на долгое время.

    Тип режущего приспособления Угол заточки
    Бритвы, хирургические ножи 10…15º
    Кондитерские, хлебные и овощные ножи 15…25º
    Хозяйственные ножи различного назначения 20…25º
    Охотничьи, рыбацкие и туристические ножи 25…30º
    Режущий инструмент для твёрдых материалов (топоры, столярный инструмент) 30…40º

    Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

    Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

    • лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
    • перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
    • точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
    • нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

    Простое устройство для заточки ножей

    Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

    1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
    2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
    3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
    4. Оселок.
    5. Транспортир.

    Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

    Простейшее приспособление для заточки ножей

    Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

    Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

    При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

    Устройство для заточки из монтажных уголков

    Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

    Схема самодельной точилки из монтажных уголков

    Для сборки этого приспособления понадобятся:

    1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
    2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
    3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
    4. Оселок.
    5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
    6. Плоскогубцы.
    7. Ножовка по металлу.
    8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
    9. Набор метизов (гайки и болты).

    В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

    Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

    В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

    Станки с фиксирующимися лезвиями

    Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

    Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

    1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
    2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
    3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
    4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
    5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
    6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
    7. Гайки и болты с резьбой М8.
    8. Сверло 6,5 мм.
    9. Метчик М8.
    10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

    Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

    Схема расположения отверстия в деревянной плашке

    Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

    После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

    Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

    Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

    После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

    Прикрепление железной зажимной пластины

    Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

    • металлический квадратный профиль 40×40 мм;
    • мебельная скоба, шириной 40 мм;
    • пара заклёпок;
    • брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
    • болт и гайка М5;
    • пара гаек-барашков М8;
    • оселок;
    • стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

    На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

    Расположение на спице направляющего механизма

    Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

    Точилка в сборе

    Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

    Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей. В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей. Работа по заточке лезвий при помощи подобных станков не трудна, достаточно лишь водить лезвием по абразивным поверхностям в углублении.

    Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

    Электрические устройства для заточки ножей

    Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

    Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

    Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается. Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

    Изготовление камней для заточки

    Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

    • деревянная плашка по размеру будущего точила;
    • эпоксидная смола;
    • картонный коробок по размеру бруска;
    • абразив;
    • защитные резиновые перчатки.

    В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

    Приспособление для заточки ножей

    Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

    Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

    Приспособление для заточки из деревянных брусков

    Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

    Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

    Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

    Точилка для ножей из подручных материалов своими руками

    Авторизация на сайте

    Привет всем любителям самоделок! Ранее я публиковал статьи по изготовлению Метательного ножа (работа удалена с сайта по требованию РОСКОМнадзора), а так же статью про БЮДЖЕТНУЮ ЗАТОЧКУ НОЖЕЙ и продолжая эту тему хочу показать, как можно из подручных материалов, которые имеются в Вашей мастерской изготовить замечательную точилку для ножей. На изготовление данной точилки не было потрачено и одного рубля, хотя аналоги таких точилок стоят довольно дорого, даже в том же Китае, дешевле 1 тысячи рублей найти невозможно, а мой вариант может повторить каждый и забегая наперед, скажу, что такая точилка просто необходима в каждом доме (жены, мамы, девушки будут в восторге от остроты ножей), да и самому намного приятнее работать, когда нож хорошо заточен, ну и собственно сам процесс по заточке, лично для меня доставляет удовольствие!

    Материалы и инструменты

    Необходимые материалы и инструменты:

    – деревянный брусок;
    – пластинка фторопласта;
    – 4 винтика под шестигранник;
    – стальной пруток;
    – толстый электрод;
    – металлические уголки;
    – пружинка;
    – кусок ламината;
    – двухсторонний скотч;
    – наждачная бумага.

    Изготовление точилки для ножей

    Изготовление корпуса

    Изготовление направляющей стойки

    Далее под углом примерно 65-70 градусов необходимо просверлить два отверстия, в которые в дальнейшем станет направляющая стойка.

    Затем просверлил отверстия в прижимной пластине и деревянной стойке. В пластине сделал небольшой патай, что бы винтики как можно глубже садились в нее, а в стойке запрессовал гайки.

    Далее просверлил два отверстия в направляющей пластине, причем на одном из них снял фаску, что бы увеличить угол хода точильной направляющей.

    Эту пластинку при помощи того же винтика и барашка ставим на направляющую и зажимаем. При помощи этой пластинки, можно довольно точно выставлять необходимый угол заточки.

    Нож зажимается очень прочно и без отпуска винтиков вытащить его невозможно.

    Основную направляющую сделал из стального прутка длинной 56 см. На него с одного конца одел ручку от старого напильника, что бы удобнее было работать. Зажимные уголки сделал из старого хомута, просто согнул его и просверлил по отверстию. Эти уголки держит гайка с нарезанной резьбой для зажимного винтика, а так же установил пружину, что бы можно было быстро менять камни.

    Изготовление шлифовальных камней

    “Камни” были сделаны из обычного куска ламината. Расчертил на полоски шириной примерно 2-2,5 см и длинной в 20 см. Эти отрезки уже имеют выступы по краям, поэтому больше ничего вырезать не пришлось. Данный “камень” плотно зажимается в направляющей, но в то же время его легко снять и поставить новый. На полоски ламината наклеил двухсторонний скотч и на него наклеил наждачную бумагу, разной зернистости и каждый сбоку подписал.

    Тестирование самодельной точилки для ножей

    Вот точилка и готова. Теперь необходимо протестировать ее. Зажимаем нож и начинаем точить.

    Готовый результат заточки

    Примерно минут через 15-20 получается вот такой вот результат!

    Проверяем остроту на бумаге

    Теперь необходимо протестировать! Бумагу режет просто идеально, практически как бритва!

    Проверяем остроту лезвия на пластике

    Видео по изготовлению простой точилки для ножей

    Так что данной точилкой я очень доволен и нужно было сделать ее намного раньше!

    Ну и попытаю удачу в конкурсе и так же всем участникам ее пожелаю!

    На этом все, если что-то упустил или непонятно, спрашивайте, всем отвечу!
    Большое спасибо за внимание и до новых самоделок!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: