Получение топлива из природного газа

Получение топлива из природного газа

Общее описание:

Получаемая при помощи данного описания жидкость – метанол (метиловый спирт). Метанол в чистом виде применяется в качестве растворителя и как высокооктановая добавка к моторному топливу, а также как самый высокооктановый (октановое число равно 150) бензин. Это тот самый бензин, которым заправляют баки гоночных мотоциклов и автомобилей. Как показывают зарубежные исследования, двигатель, работающий на метаноле, служит во много раз дольше чем при использовании обычного автобензина, мощность его повышается на 20% (при неизменном рабочем объеме двигателя). Выхлоп двигателя, работающего на этом топливе, экологически чист и при проверке его на токсичность вредные вещества практически отсутствуют.

Малогабаритный аппарат для получения этого топлива прост в изготовлении, не требует особых знаний и дефицитных деталей, безотказен в работе. Его производительность зависит от различных причин, в том числе и от габаритов. Аппарат, схему и описание сборки которого предлагаем вашему вниманию, при Д=75мм дает три литра готового топлива в час, имеет вес около 20 кг, и габариты приблизительно: 20 см в высоту, 50 см в длину и 30 см в ширину.

Внимание: метанол является сильным ядом. Он представляет собой бесцветную жидкость с температурой кипения 65оС, имеет запах, подобный запаху обычного питьевого спирта, и смешивается во всех отношениях с водой и многими органическими жидкостями. Помните о том, что 30 миллилитров выпитого метанола смертельны!

Принцип действия и работа аппарата:

Водопроводная вода подключается к «входу воды» (15) и, проходя далее, разделяется на два потока: один поток через краник (14) и отверстие (С) входит в смеситель (1), а другой поток через краник (4) и отверстие (Ж) идет в холодильник (3), проходя через который вода, охлаждая синтез-газ и конденсат бензина, выходит через отверстие (Ю).

Бытовой природный газ подключается к трубопроводу «Вход газа» (16). Далее газ входит в смеситель (1) через отверстие (Б), в котором, смешавшись с паром воды, нагревается на горелке (12) до температуры 100 – 120оС. Затем из смесителя (1) через отверстие (Д) нагретая смесь газа и водяного пара входит через отверстие (В) в реактор (2). Реактор (2) заполнен катализатором №1, состоящим из 25% никеля и 75% алюминия (в виде стружки или в зернах, промышленная марка ГИАЛ-16). В реакторе происходит образование синтез газа под воздействием температуры от 500оС и выше, получаемой за счет нагрева горелкой (13). Далее нагретый синтез-газ входит через отверстие (Е) в холодильник (З), где он должен охладиться до температуры 30-40оС или ниже. Затем охлажденный синтез-газ через отверстие (И) выходит из холодильника и через отверстие (М) входит в компрессор (5), в качестве которого можно использовать компрессор от любого бытового холодильника. Далее сжатый синтез-газ с давлением 5-50 через отверстие (Н) выходит из компрессора и через отверстие (О) поступает в реактор (6). Реактор (6) заполнен катализатором №2, состоящим из стружки 80% меди и 20% цинка (состав фирмы «ICI», марка в России СНМ-1). В этом реакторе, который является самым главным узлом аппарата, образуется пар синтез-бензина. Температура в реакторе не должна превышать 270оС, что можно проконтролировать градусником (7) и регулировать краником (4). Желательно поддерживать температуру в пределах 200-250оС, можно и ниже. Затем пары бензина и не прореагировавший синтез-газ через отверстие (П) выходят из реактора (6) и через отверстие (Л) входят в холодильник (З), где пары бензина конденсируют и через отверстие (К) выходят из холодильника. Далее конденсат и не прореагировавший синтез-газ входят через отверстие (У) в конденсатор (8), где накапливается готовый бензин, который выходит из конденсатора через отверстие (Р) и краник (9) в какую-либо емкость.

Отверстие (Т) в конденсаторе (8) служит для установки манометра (10), который необходим для контроля давления в конденсаторе. Оно поддерживается в пределах 5-10 атмосфер или больше в основном с помощью краника (11) и частично краника (9). Отверстие (Х) и краник (11) необходимы для выхода из конденсатора не прореагировавшего синтез газа, который идет на рециркуляцию обратно в смеситель (1) через отверстие (А). Краник (9) регулируют так, чтобы постоянно выходил чистый жидкий бензин без газа. Лучше будет, если уровень бензина в конденсаторе будет увеличиваться, чем уменьшаться. Но самый оптимальный случай, когда уровень бензина будет постоянным (что можно проконтролировать путем встроенного стекла или какого-либо другого способа). Краник (14) регулируют так, чтобы в бензине не было /воды/ и в смесителе пара образовывалось лучше меньше, чем больше.

Запуск аппарата:

Открывают доступ газа, вода (14) пока закрыта, горелки (12), (13) работают. Краник (4) полностью открыт, компрессор (5) включен, краник (9) закрыт, краник (11) полностью открыт.

Затем приоткрывают краник (14) доступа воды, а краником (11) регулируют нужное давление в конденсаторе, контролируя его манометром (10). Но не в коем случае не закрывайте краник (11) полностью. Далее, минут через пять, клапаном (14) доводят температуру в реакторе (6) до 200-250оС. Затем чуть-чуть приоткрывают краник (9), из которого должна пойти струя бензина. Если она будет идти постоянно – приоткройте краник больше, если будет идти бензин в смеси с газом – приоткройте краник (14). Вообще, чем на большую производительность настроите аппарат, тем лучше. Содержание воды в бензине (метаноле) вы можете проверить с помощью спиртометра. Плотность метанола равна 793 кг/м3.

Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об “установке”, а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Установка кондиционера своими руками: производим монтаж по инструкции в квартире

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Установка кондиционера своими руками

Принцип работы кондиционера

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Принцип работы кондиционера

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Принцип работы кондиционера

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует больше энергии и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Наружный блок кондиционера

Деталь кондиционера	Описание
1. Вентилятор	создает поток воздуха, обдувающего конденсатор
2. Конденсатор	радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается
3. Компрессор	сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха
4. Плата управления	устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов
5. Четырехходовой клапан	устанавливается в реверсивных (тепло — холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение
6. Штуцерные соединения	к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки
7. Фильтр фреоновой системы	устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет
8. Защитная быстросъемная крышка	закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи

Внутренний блок кондиционера

Внутренний блок кондиционера	Описание
1. Передняя панель	представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.)
2. Фильтр грубой очистки	представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц
3. Фильтр тонкой очистки	бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
4. Вентилятор	имеет 3 — 4 скорости вращения
5. Испаритель	радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается
6. Горизонтальные жалюзи	егулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению
7. Индикаторная панель	на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях
8. Вертикальные жалюзи	служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса
Поддон для конденсата	расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг
Плата управления	обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором
Штуцерные соединения	расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

вакуумный и велосипедный насосы;
тестер для электромонтажа;
индикатор;
труборез;
манометр;
перфоратор;
набор для развальцовки труб;
ример.

Инструменты для работы

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Наверное, у каждого, кто ценит комфорт, есть такой аппарат, как кондиционер. В жаркую пору, это самое то. У вас еще нет кондиционера, и вы хотите установить его своими руками? Тогда эта статься именно для вас. Если вы не любите раскидываться своими денежными средствами, то такую технику нужно покупать не в сезон, когда она востребована.

Комплект кондиционера и оборудование для установки

Монтаж внешнего блока кондиционера

Установка прибора собственным трудом — это работа, в которой есть много мелочей, если их упускать, то оно приводит к износу оборудования. Но если вы решились установить его без помощи профессионалов, то советуем придерживаться инструкции, указанной ниже.

В комплект электро-кондиционера входят такие компоненты:

Наружный блок

Внутренний блок

Металлическая рамка. Применяется для монтажа

Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)

Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)

Дренажные трубки. Используется для удаления влаги

Пульт для управления аппаратом

Пульт для управления аппаратом

При самостоятельной установке механизма требуется дополнение стандартной комплектации. Они состоят из таких компонентов:

электро-кабели. Чаще всего используют четырех жильные кабели с длиной около 30 см
кронштейны, для монтажа наружной модели
Медные трубки с заглушками. Длина трубки соответствует длине трассы
термоизоляция. Его длина равна длине трассы * 2
армированный скотч

Медные фитинги для кондиционирования

Если прибор уже куплет, стоит выбрать место для установки. Учитываем такие факторы:

требования аппарата
максимальная длинна и ширина боковых частей
установка наружной части. Не на все здания можно вешать наружный блок. Если некуда его прикрепить, то обычно ставят на балкон

Инструменты и оборудование для работы

Оборудование для установки:

Перфоратор с буром (длина 45 мм)
Насос вакуумный
Коллектор

Набор трубочных изделий, для крепления

Набор труб:

2 медные трубы; диаметр одной 6,35мм, другой9,52мм
Изоляция
Шланг для дренажа
Электропроводка
Кронштейн для крепления

Крепление блоков

Установка внешней части

В первую очередь устанавливается наружная часть. Первое правило — не забывать о технике безопасности, если установка происходит выше второго этажа. При установке учитывайте такие факторы:

Блок не должен закрывать вид соседям
Конденсат не должен стекать по стене
Прикреплять прибор нужно так, чтобы вы могли оказывать ему техническое обслуживание

Схема крепления кондиционера

При креплении наружного блока на балконе нужно так же соблюдать правила:

убедится, что прочность балкона достаточна, чтобы выдержать прибор. В среднем вес такого изделия составляет 10-15кг
при возможности нужно крепить в таком месте, где со всех сторон дует ветер, чтобы конденсат не стекал по стене

Установка модуля снаружи

Рекомендации по установке кондиционеров:

Блок внутри надо устанавливать так, чтоб воздух не обдувал вас, иначе ангина и бронхит будут обеспечены
Расстояние от потолка должно составлять 100 мм. А от боковой стены 125 мм
Наружный модуль нужно прикреплять так, чтоб вы могли дотянуться до него для профилактического обслуживания
Расстояние наружного изделия от задней стены должно составлять 20 см, а от боковой 300 мм

Отступы от краев стен

Модуль снаружи по возможности нужно ставить не сбоку от окна, а лучше всего под окном, так как если вы решитесь вызывать мастера при поломке либо для проверки прибора, то он вполне может отказаться от работы из-за не правильного монтажа.

Крепление наружного и внутреннего блока, наклон и магистрали

Установка внутренней части

Установка внутренней части

Первым делом нужно правильно устроить электропроводку. Убедитесь, что проводка выдержит такую нагрузку.

Рекомендации по креплению устройства:

Внутренняя часть должна располагаться так, чтобы возле нее не было никаких лишних предметов.В ином случае они будут мешать охлаждению прибора. Не стоит размещать кондиционер над камином или другим источником тепла. Ветер из электро-кондиционера не должен напрямую дуть на человека, если конечно, хотите сохранить свое здоровье.

Как правильно установить проводку

Подключение электропроводки кондиционера

Обычно для внутреннего блока ставят другую электропроводку. Обязательно установите автомат для отключения. Далее подключаем проводку к щитку. Наружную и внутреннюю часть нужно соединить двумя медными трубками, но перед этим нужно сделать дыру в стене, чтобы трубки можно было провести к блокам.

Трубки применяются с разными диаметрами, один больше другого, а их длина равна длине кондиционера + 40см. Отрезаем нужный кусок, заглушим края и проводим через стену
Обязательно одеваем термоизоляцию, чтобы вода в трубках зимой не замерзала
Подключаем провода к клеммам, ихние цвета должны совпадать. Один конец большой трубы подключают к выходу кондиционера, а другой конец выводят на улицу либо в канализацию

Запускаем систему

Стрелки манометра, проверка давления, заглушки

Для начала нужно запустить сплит систему. Тут нужно придерживаться рекомендаций:

Присоединить большую трубу к порту, который находится на газовой стороне
Средний шланг подсоедините к насосу, закройте все краны
Включите на 20 минут. После, отключите насос, и в течение 20 минут наблюдайте за стрелкой манометра
Если манометр поднимается до нуля, то стоит переделать вашу систему
Включите кондиционер и проверьте его работоспособность (когда давление поднимется, открутите шланг и поставьте заглушки на края)

Безопасность

Электрическая схема подключения должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», так как кондиционер это прибор сильной мощности. Перед тем как купить прибор, нужно посчитать мощность ваших электрических устройств и сравнить все ограничения. В ином случае это может привести к аварийным ситуациям.

Соединение блоков

Соединение блоков кондиционера

Для того чтобы кондиционер работал нужно соединить два модуля.

Во-первых, снять крышку на клеммах блоков и подключить кабели питания и управления.

Во-вторых, провести монтаж трассы устройства, надеть термоизоляцию. После прикрепления трассы надо измерить магистрали и обрезать трубки под них, оставив 15 см в запас. В-третьих, закрепляем дренажную трубку, используя хомуты.

Вакуумирование

Для удаления влаги используется вакуумирование системы. Подключаем кондиционер к вакуумному насосу примерно на 1 час. С завода в систему закачивают фреон, мы должны подключить манометр, чтоб контролировать давление.

После этого включается автомат-разделитель, а система автоматически переходит в тестовый режим.

Одним словом, монтаж и установка кондиционера, это сложное и ответственное дело, поэтому некоторые владельцы вызывают мастеров от фирмы поставщика. Но к сожалению не каждый может себе это позволить. Поэтому, при самостоятельной установке не нужно забывать о технике безопасности.

Видеоматериалы:

Монтаж кондиционера, ошибки, инструмент! (Теория)

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Установка кондиционера! (ПОДРОБНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА 5 МИН)

Как заложить трассу кондиционера

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Кондиционер – средство контроля микроклимата в помещении. Покупка кондиционера в наше время – доступное и полезное приобретение, необходимое каждому дому и квартире. В предыдущей статье я рассказала об основных критериях выбора кондиционера, сегодня же я поделюсь с вами секретами самостоятельной установки кондиционера. В этой работе нет ничего сложного, а монтаж кондиционера своими руками поможет сэкономить семейный бюджет.

Как работает кондиционер

Без лишних подробностей, вкратце, окунемся в технические знания, необходимо понимать принцип работы кондиционера, чтобы иметь представление о том, какие работы и для чего производятся во время монтажа. Кондиционер состоит из двух элементов, компрессора и испарительного блока, соединенных между собой шлангами и трубками. Компрессор – это наружный блок кондиционера, он устанавливается с уличной стороны помещения. Основная задача компрессора – создание необходимого давления для движения хладагента.

Хладагент из наружного блока попадает во внутренний блок кондиционера, испарительный блок, который установлен внутри помещения и знаком каждому по внешнему виду. Хладагент, закипая, переходит в газообразное состояние, охлаждая попадающий в блок теплый воздух, а далее по другим шлангам возвращается в компрессор, где остывает, переходя в жидкое состояние, и рабочий круг повторяется вновь и вновь. Процесс охлаждения воздуха сопровождается образованием конденсата, который по отдельному ходу выводится за пределы помещения. По этой причине важно правильно располагать блоки кондиционера. Внутренний блок всегда должен располагаться выше внешнего, а внешний блок, в идеале, скрыт от солнца навесом балкона или искусственно созданным козырьком.

Монтаж блоков кондиционера

Монтаж наружного блока кондиционера производите с осторожностью, особенно если речь идет о многоэтажном доме. Выбирая место для кондиционера, помните, что оборудование нуждается в регулярном техническом осмотре, поэтому его расположение должно быть удобным для специалиста, чтобы дотянуться и выполнить весь спектр работ. Но при этом внешний блок не должен мешать соседям, а конденсат – соприкасаться со стеной дома. Установку внешнего блока кондиционера производят на специальные крепежные профили, которые монтируются на анкерные болты. Помимо этих работ необходимо просверлить сквозное отверстие из помещения на улицу диаметром 8 см, оно потребуется для прокладки труб.

Монтаж внутреннего блока кондиционера – следующий этап установки. Внутренний блок запрещено вешать за шторами и над радиаторами отопления. Важно соблюдать и правильные расстояния: между внешним блоком и стеной здания, как и между внутренним блоком и потолком должно остаться не меньше 10 см. Для установки внутреннего блока потребуется проверить стену на наличии электрической проводки, зафиксировать на стене при помощи дюбелей и мощных болтов фиксирующую пластину, и сделать отверстие или проштробить стену для укладки кабелей и труб.

Подключение кондиционера

Дальнейшие работы опишу в пошаговой инструкции, осталось совсем немного до первого запуска кондиционера.

Подключение электропроводки кондиционера. Кондиционер необходимо подключить отдельной проводкой от щитка, соединять его работу с другой техникой не рекомендуется. Между блоками проложите многожильные провода и соедините с клеммами, пользуясь схемой, приведенной в инструкции к кондиционеру.
Прокладка труб кондиционера. Работать с медными трубами нужно осторожно, избегая поломки и перегиба. Погрешность на угловые преломления – 1 м. Трубу необходимо утеплить при помощи шланга из пенополиуретана, поролон с этой задачей не справится, у него короткий срок службы. Насадите на трубы гайки, но выполняйте эту работу аккуратно. Проложите трубы в штробу и отверстие, присоедините к ним электропроводку, расправьте шланги и загерметизируйте пустоты пеной или силиконом.

Вакуумирование кондиционера. После герметизации соединений при помощи насоса выкачайте воздух из системы для удаления частиц пыли и грязи.
Заполнение кондиционера. Хладагент доставляют в систему кондиционирования при помощи баллона и манометра, необходимого для контроля давления. Когда система заполнена, запустится тестовый режим, после которого кондиционер готов к использованию.

Данная инструкция поможет вам соблюсти правильную последовательность действий в процессе установки кондиционера своими руками.

Как самостоятельно установить кондиционер

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

1 Монтажные инструменты и материалы
2 Об экономической целесообразности
3 Как установить охладитель — инструкция
- 3.1 Монтируем внутренний блок
- 3.2 Ставим наружный модуль
- 3.3 Заключительный этап – запуск системы
4 Напоследок — советы начинающим

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
вакуумный насос;
манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
шланг гофрированный для дренажа;
электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

Установка сплит-системы своими руками

Чтобы поставить кондиционер, как правило, нужно вызвать специалистов, которые по окончании монтажа оборудования выдадут вам документ, свидетельствующий о правильно проведенной работе. При установке же сплит системы своими руками вы теряете право на обслуживание по гарантии. Но, чтобы сэкономить финансы, многие домашние умельцы пытаются произвести монтаж кондиционера своими руками. При этом стоит учесть один момент: чтобы качественно соединить внешний блок системы с внутренним, а затем запустить агрегат в работу, потребуется приобрести довольно дорогостоящее оборудование. К тому же, установка сплит системы — довольно хлопотное дело, если проводить ее самостоятельно. Покупка оборудования целесообразна в следующих случаях:

вы планируете перенести один или несколько агрегатов на новые места;
если вы приобрели несколько агрегатов;
вы планируете в квартире серьезный ремонт, подразумевающий полный демонтаж, а затем обратный монтаж сплит-системы;
вы хотите помочь установить сплит систему своим друзьям или родственникам;
если вам пригодится этот набор инструментов, чтобы произвести ремонт автомобильного кондиционера.

В остальных случаях установка кондиционера в квартире своими руками нецелесообразна.

Стандартная комплектация

В стандартную комплектацию сплит-системы обычно входят такие компоненты.

Наружный блок. Иногда может быть укомплектован кронштейнами для крепления внешнего модуля.
Внутренний блок (фен).
Металлическая, перфорированная рамка (может иметь различную форму). Применяется для монтажа внутреннего блока.
Гайки, которые применяются, если требуется удлинить трубки – 4 шт., а также саморезы с пластиковыми дюбелями для монтажа рамки.
Дренаж (трубка, через которую отводится влага из внутреннего модуля агрегата). Если требуется удлинить дренажную трубку, можно воспользоваться обычной металлопластиковой трубой (водопроводной).
Пульт ДУ.
Инструкция по эксплуатации.

Важно! Чтобы установить кондиционер своими руками и запустить его в работу, нужно дополнить стандартную комплектацию устройства.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы самостоятельно установить сплит систему, потребуется приобрести следующие материалы.

Электрические кабели. Какое требуется сечение кабелей, указывается в инструкции по монтажу. Чаще всего используется 4-х жильный кабель, имеющий сечение от 2 до 2,5 квадрата. При расчете длины учитываются все изгибы и добавляется небольшой запас, около 30 см.
Кронштейны. Имеют Г-образную форму и подбираются по размеру выбранного вами агрегата. На них производится монтаж наружного, самого тяжелого блока кондиционера.
Медные трубки. Они должны быть толстостенными и бесшовными, и специально предназначенными для систем кондиционирования. Концы трубок обязательно закрываются заглушками, не дающими попасть внутрь различному мусору. Длина трубы должна быть равна длине трассы. Обязательно следует учитывать изгибы, и к полученному значению еще добавить 20-30 см. Диаметр трубок зависит от производителя оборудования. Прилагаемая инструкция по установке кондиционера может дать ответы на вопросы по поводу диаметров медных трубок.
Теплоизоляция. Для этих целей обычно используют каучуковый “рукав”. Он может быть любого цвета. Длина должна равняться длине всей трассы с запасом, умноженной на 2.
Армированный скотч.
Анкера.

Без специального инструмента также не обойтись:

трубогиб (как пользоваться, показано на видео);
риммер-зачистка;
труборез (как им пользоваться, можно узнать из видео);
вальцовка (см. видео);
манометрический коллектор;
вакуумный насос.

Выбор места монтажа для внутреннего блока

Расположение внутреннего модуля должно быть таким, чтобы при его эксплуатации вы не испытывали дискомфорт от потока прохладного воздуха. Если посмотреть на следующий рисунок, то станет понятно без слов, какие существуют идеальные варианты установки кондиционера в квартире.

При размещении модуля над изголовьем кровати, поток холодного воздуха не будет попадать в зону отдыха и не принесет вред здоровью. Рабочее место рекомендуется расположить так, чтобы поток воздуха был либо сбоку, либо сзади. Если стол, за которым вы работаете, стоит под кондиционером в квартире или офисе, можно под феном установить специальный экран, чтобы направить поток вдоль потолка.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола, как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже, то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними. Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном, что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Порядок установки

Порядок установки кондиционера, в том числе и инверторного кондиционера, подразумевает поэтапный монтаж всех его модулей и магистралей. Установку необходимо выполнять, следуя пошаговой инструкции, приведенной далее.

Монтаж внутреннего блока

Правила установки кондиционера гласят, что на первом этапе потребуется установка внутреннего блока (фена) кондиционера. Для этого выполните следующие шаги.

Чтобы правильно самостоятельно установить кондиционер, возьмите стальную монтажную рамку и приложите ее к стене в месте предполагаемого монтажа фена (с учетом всех расстояний, описанных выше). Важно, чтобы рамка для монтажа кондиционера была размещена строго по горизонтали (используйте строительный уровень).
Наметьте места под крепления.
С помощью перфоратора проделайте отверстия в стене и забейте в них пластиковые дюбели.
Приложите пластину к стене и закрепите ее саморезами.
Фен подвешивается на крепление (пластину) для кондиционера, после чего снова необходимо проверить горизонталь. Если допустить перекос кондиционера в комнате в обратную сторону от дренажного канала, то жидкость будет скапливаться в поддоне и стекать по стенам.

Подготовка коммуникационных каналов

Установка кондиционера своими руками продолжается подготовкой канала под магистраль. Чтобы вывести наружу трубки фреонового контура, питающие кабели и дренаж, необходимо в стене проделать отверстие соответствующего диаметра. Для этого используется перфоратор с длинным буром. Для свободного оттока конденсата на улицу, необходимо при сверлении стены сделать небольшой уклон.

Монтаж наружного блока

Установка внешнего блока кондиционера считается самым трудоемким процессом при монтаже сплит-систем. Сложности связаны с тем, что вес модуля может достигать 20-ти кг и больше, из-за размещенного в нем компрессора. Кроме этого, чаще всего внешний модуль устанавливается на большой высоте.

Для начала, сделайте разметку, используя уровень. После чего, с помощью перфоратора проделайте отверстия. Далее, в них вкручиваются анкерные болты, а сами кронштейны прикручиваются к ним гайками. После того, как кронштейны надежно закреплены, на них устанавливается внешний модуль.

При установке кондиционера, особенно наружного блока, вам потребуется помощь как минимум одного человека. Если модуль устанавливается на большой высоте, то установить кондиционер самостоятельно у вас не получится. Лучше воспользоваться услугами альпинистов, чтобы повесить данный модуль.

Наружный модуль крепится к кронштейнам с помощью болтов. Рекомендуется проложить толстую резину под лапки, чтобы уменьшить вибрацию.

Соединение блоков коммуникациями

Для продолжения монтажа сплит системы своими руками, необходимо соединить оба модуля между собой.

В первую очередь, снимите защитные пластиковые крышки на клеммах внешнего блока. Воспользовавшись инструкцией, подключите к ним кабели управления и питания, которые идут от внутреннего модуля.
Аккуратно, чтобы в дальнейшем соединить модули, произведите монтаж трассы вашего кондиционера, предварительно одев на трубки теплоизоляцию (концы фиксируются армированным скотчем). Чтобы в трубки не попал мусор, также заклейте их концы скотчем. Трасса крепится с помощью хомутов, привинченных к стене. После этого измерьте длину магистрали и обрежьте трубки, оставив запас в 10 см. Оденьте на них накидные гайки и завальцуйте концы. Используя риммер, снимите фаску. Прокладка трассы (магистрали) под кондиционер может проводиться как снаружи помещения, так и внутри, если по эстетическим соображениям запрещается размещать на фасаде здания какие-либо коммуникации.
При помощи накидных гаек прикрутите трубки сначала к штуцерам внешнего модуля, затем – к штуцерам внутреннего.
Закрепите дренажную трубку, используя пластиковые хомуты.

Ниже показана схема соединения модулей сплит-системы.

Вакуумирование

Без вакуумирования магистрали нельзя запускать в систему хладагент. Для этой процедуры потребуется наличие вакуумного насоса и манометрического коллектора. Насос подсоединяется к заправочному штуцеру через коллектор, как показано на рисунке ниже (вентили на коллекторе должны быть в положении «закрыто»), после чего он включается на 20-30 мин. для удаления из системы остатков воздуха.

После включения вакуумного насоса требуется открыть рукоятку, находящуюся под манометром низкого давления. Спустя небольшой промежуток времени, стрелка на манометре начнет падать и достигнет нуля, в пределах 30 секунд или больше. Время откачки зависит от длины магистрали и диаметра трубок. Положение стрелки на нуле означает, что в магистрали образовался вакуум.

Не следует отключать насос на данном этапе. Продолжайте вакуумирование еще около 30 мин. По прошествии указанного времени, вначале следует перекрыть краник на коллекторе, и только после этого отключите насос. Если краник не будет закрытым, произойдет подсос воздуха в систему.

Рекомендуется понаблюдать за стрелкой манометра, в течение 20-30 мин. Если она не поднимается, то магистраль герметична.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга, подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.