Подсветка подоконника на балконе своими руками

Освещение на балконе

  1. Нужно ли освещение на балконе?
  2. Виды светильников
  3. Разновидности ламп
  4. Где разместить?
  5. Как провести?
  6. Дизайн

Раньше выбора лампочек практически не было: только лампа накаливания с желтым светом, мягким и привычным. Трубки с синим холодным светом то и дело встречались в прихожих, что здорово помогало разнообразить интерьер. На этом все вариации исчерпывались. А уж чтобы провести свет на балкон, и говорить не приходится – редкий случай, да и использование балкона было ближе к модели кладовки. То ли дело сейчас, когда это заветное, пусть и скромное по метражу пространство, превращают в изящный уголок. Да будет свет и в нем.

Нужно ли освещение на балконе?

Балкон и лоджия как дополнительное благоустроенное пространство на территории квартиры – норма времени. Если это пространство утеплено, застеклено, вопрос наличия в нем освещения не ставится под сомнение. Ведь фактически оно, пространство, становится дополнительной комнатой – да, маленькой, но вполне функциональной. И обойтись там без источников света будет трудно.

Если же балкон открытый, освещение также необходимо по вечерам, но вопрос можно закрыть приобретением садовых фонарей, уличных светильников, гирлянд и т. д.

Розетка как таковая не потребуется, светильники работают на батарейках. Только закрытые светильники могут использоваться на балконах – другие формы невозможны, так как осадки и ветер становятся опасным провокатором.

Почему свет нужен на балконе – 5 доводов.

  1. Функциональность балкона увеличивается. Его можно использовать и в темное время суток, что зимой равняется почти половине суток.
  2. Освещение создает настроение, формирует атмосферу, которая способствует появлению на балконе зон отдыха и релаксации.
  3. Бывает так, что функция балкона или лоджии со временем меняется. Например, там образуется мини-кабинет или мини-мастерская рукодельницы. А если свет уже проведен, переделка будет более быстрой.
  4. Освещение может выступить как один из инструментов визуального расширения пространства.
  5. Если лоджия очень большая и может трансформироваться в небольшой спортзал, кабинет, мастерскую, игровую или релакс-зону, трудно не воспользоваться такой возможностью. И проведение электричества туда будет обязательным пунктом.

К счастью, выбор светильников и способов их размещения, а также разновидностей ламп позволяет реализовать самые интересные идеи.

Виды светильников

Если площадь остекления велика, то естественный дневной свет будет достаточным, для того чтобы в светлое время суток балкон функционировал без привлечения дополнительных источников. Но даже с панорамными окнами по вечерам без подсветки не обойтись.

Потолочные

Традиционные потолочные светильники могут быть подвесными и точечными. Это могут быть светильники со статичными лампочками или устройства с поворотными механизмами. Поворотные приборы удобны тем, что они легко меняют направление света. Трудно не упомянуть традиционные люстры, которые могут появиться и на балконе. Особенно если тот стилизован, например, в восточном направлении.

Тогда красивая люстра, подчеркивающая стиль, будет уместной в этом пространстве.

Популярными считаются рельсовые светильники, которые также крепятся к потолку. А точнее, к потолку крепятся рельсы, по которым эти светильники будут «ездить». Возможно, они выгоднее смотрятся в больших помещениях, но ведь и лоджии с балконами бывают разными. Хороший вариант для стиля лофт.

Настенные

Бра особенно эффектно будут выглядеть в таких уединенных, скромных помещениях, где чаще всего человек проводит время один. Они дают хороший фоновый свет, спокойный и приглушенный. Подойдут для отдыха, ужина и завтрака на балконе. Их может быть несколько на стене, это зависит от запроса хозяев квартиры. Они могут находиться симметрично по сторонам от входной двери.

Настольные

Если на балконе есть рабочий столик, там появится и лампа.

Функционал балконного пространства вырастает: теперь в этом месте можно засидеться подольше и не ограничиваться балконными кофепитиями и времяпрепровождением с книжкой.

Рабочий уголок на балконе или лоджии – оптимальный вариант для тех, кто работает удаленно, и иногда ему не хватает места и тишины на основной территории квартиры.

Точечные

Так называются светильники, что устанавливаются в подвесных потолках. Обычно в таком потолке их 4-6, но в данном случае все будет зависеть от метража балкона и требований владельца. Вполне возможно, что на балконе их достаточно 2, иначе пространство получится дисгармоничным. При других способах оформления потолка точечное освещение проблематично.

Разновидности ламп

Но не только разные светильники могут появиться в балконном пространстве, но и виды ламп.

Накаливания

Распространенный источник света, который стремительно теряет свою популярность. Лампочка стоит дешево, но долгого использования не обещает. Сейчас такие лампы менее актуальны, да и по температуре света они не оставляют пространства для маневра.

Читайте также:
Регулятор мощности на тиристоре

Люминесцентные

Их характеризует мощный световой поток, если сравнивать с теми же лампами накаливания – в 8 раз мощнее.

Они более экономичны, следовательно, прослужат дольше.

Общий ресурс работы равен 8 тысячам часов. Но и стоят они дороже ламп накаливания.

Галогенные

По световому потоку они идентичны лампам накаливания, но вот по потреблению энергии выгоднее последних. Ее они потребляют вдвое меньше. Да и по формам галогенные источники света поинтереснее будут.

Светодиодные

Более экономичного источника света не найти. Срок службы такой лампы приближается к 50 тысячам часов. Это значит, что в 50 раз дольше они прослужат, если сравнивать их с лампами накаливания. Анализ несложен, изначальная стоимость светодиодной лампочки окупится быстрее.

Где разместить?

Есть несколько базовых правил, отвечающих на вопрос, как быть с организацией освещения на балконе.

  • Если это место отдыха, а не рабочая зона, и свет должен быть или рассеянным, или приглушенным, достаточно будет точечных светильников в потолке и (или) бра. Бра можно повесить возле дверного проема, на небольшом балконе такого решения вполне может быть достаточно.
  • Если на лоджии стоят шкафы, можно организовать в них внутреннюю подсветку. Светодиодная лента с таким локальным освещением справляется лучше всего.
  • Если хозяева точно знают, что будут на балконе читать или работать с документами, светильники с поворотниками будут отличным вариантом – свет можно будет контролировать и направлять в нужную сторону.
  • Если балкон задуман именно как уютное место для чтения, но провести туда электричество пока трудно, можно воспользоваться шлейфовым подсоединением и поставить на балконе торшер. Получится очень органично и уютно. Причем необязательно покупать новый, можно и на сайтах, где люди продают друг другу старые или просто ненужные вещи, среди которых и советского образца торшеры. Небольшая реставрация, замена абажура под стиль балкона, и такой прибор прослужит еще годы.
  • Выключатель можно расположить под подоконником, если не хочется, чтобы он бросался в глаза.
  • Ночники и беспроводные светильники на батарейках – хороший вариант, когда балкон уже оформлен, а проблема электричества на нем пока не решена. Даже без проводки можно заполнить пространство светом, но не для чтения, а для иного отдыха.
  • А если на балконе или лоджии висит зеркало, красивым будет решение оформить его одноцветной гирляндой. Это сразу делает помещение более уютным, интимным, теплым.

Как провести?

Закономерный вопрос, где организовать точки подсоединения светильников. И здесь тоже есть несколько вариантов.

  • Квартирный щит. Реализация этого варианта считается самой трудоемкой, ведь электропроводку нужно проводить на далекое расстояние, практически через всю квартиру. Если делают только балконный вариант, его вряд ли можно назвать удобным. Но если ремонтируется новая квартира, и в каждой комнате ремонт, решение становится более доступным. В чем главное преимущество подключения от щитка, так это в возможности подключения не только света, но и более мощных потребителей энергии – например, обогревателя, компьютера и т. д.

  • Распределительная коробка в комнате, ведущей на балкон. Самый распространенный вариант. Находящаяся в стене распредкоробка становится точкой, от которой на балкон или лоджию проводится новая линия. Трудности могут возникнуть и при таком сценарии, ведь не все кабели априори подойдут, чтобы сделать подключенным еще один потребитель. Например, если диаметра кабельной жилы недостаточно, новый источник света (то есть плюс один к имеющимся) кабель не потянет.

  • Розетка из комнаты, ведущей на балкон. Это подключение принято называть шлейфовым. Если монтажная коробка расположена далеко от балкона, такой вариант применим. То есть на самом балконе розеток нет, а лампа или бра будут включаться в соседней комнате. Получается, что балкон без электричества становится освещенным без проведения туда розеток и т. д.

Своими руками сделать такие не самые простые электротехнические работы осмелится не каждый, да и не стоит рисковать.

Идеи хозяев реализует приглашенный специалист.

Возможно, он же и подскажет, как в конкретном случае выгоднее организовать проведение электричества на балкон.

Дизайн

Стоит сказать о теплом и холодном свете, которые немало влияют на дизайн пространства балкона. Холодный свет, что интересно, заимствован у природы – именно так выглядит бодрящее солнце по утрам. Потому называть такое освещение неестественным не совсем корректно. Большая часть респондентов, отвечавших на вопрос предпочтительности теплого или холодного света в жилом помещении, голосуют за первый. Считается, что он меньше «давит на глаза», создает более расслабленную, именно домашнюю обстановку. Теплый свет делает предметы мягче, и даже лица людей выглядят привлекательнее при нем.

Читайте также:
Эффективный экономер электроэнергии (реально рабочий, полнейшая инструкция)

А вот холодный свет многим (но, конечно, не всем) кажется ассоциацией с операционной или каким-то заводским освещением.

Решать хозяевам, но общая тенденция намечает приоритет теплого света над холодным. Как же будет выглядеть балкон или лоджия с освещением, можно внимательно рассмотреть на удачных примерах.

Освещение на балконе – светлые решения:

  • подвесные светильники в виде фонаря в количестве трех штук смотрятся неплохо, возможно, в этом интерьере стоит добавить еще один черный декоративный элемент для равновесия цветов;

  • воздушные прозрачные люстры оригинально смотрятся и выгоднее встроенных точечных, так как добавляют интерьеру лоджии стиля;

  • помимо подвесных люстр, в настенных вазах используется световая гирлянда на батарейках, которая очень влияет на вечернее восприятие помещения, наполняет лоджию волшебством;

  • ретро-лампочки не нуждаются в плафоне, так как сами по себе декоративны, очевидно, что потолочные встроенные светильники также используются в этом пространстве;

  • еще один пример того, как беспроводной источник света влияет на настроение на территории – смягчает цвета, добавляет уюта, настраивает на релакс;

  • такое лаконичное потолочное решение подойдет светлым балконам, а интересный настенный светильник подсветит нужную зону;

  • светильники с поворотным механизмом светят в нужную сторону, в зависимости от того, чем заниматься на балконе – и это очень удобно, и каждый раз пространство будет немножечко другим.

От классической люстры до светодиодной ленты – вариантов много, а сочетание облика балкона с его освещением представлено в еще большем количестве интересных, достойных повторения комбинаций.

Полочная трехполосная акустическая система своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Полочная трехполосная акустическая система своими руками

Закончил третий комплект акустики и… был ошеломлён качеством её звучания!

Этот комплект я сделал в холл второго этажа на даче.

Там у меня компьютер и второй проигрыватель виниловых дисков. А вот полочная акустика была компьютерная с примитивным встроенным усилителем и с весьма дерьмовыми характеристиками, как у всех у них.
Теперь там предполагается интегральный усилитель DENON 520AE (2х70 Вт на нагрузку 4 Ом) в связке с этой акустикой.

А может и сделаю рокировку с аппаратурой в мастерской, ещё не решил. Пока нахожусь под впечатлением. Не могу понять, что лучше звучит — моя “серьезная и суровая” черная напольная система или это компактное чудо.

Этот комплект, также трехполосный, небольших размеров (снаружи — 250 мм ширина, 470 мм высота и 280 мм глубина) и полностью на головках известной в определенных кругах норвежской компании SEAS.
Вуфер — SEAS H1488-04 (6 дюймов диаметром с алюминиевым диффузором).
Мид — SEAS H1658-04 (4 дюйма).
Твитер — SEAS H1396 (2-х дюймовая кроха).

Мощность системы — около 80 Вт на канал, чувствительность — около 88Дб, диапазон воспроизводимых частот 40 — 30 000Гц, импеданс — 4 Ом (этот термин я применил вовсе не в угоду моде вместо привычного всем термина “сопротивление”. Он несколько отличается по сути и означает комплексное сопротивление — активное + индуктивное, именно такое сочетание имеют динамики и наушники, к которым и применяется термин “импеданс”).
Частоты раздела фильтров — 500 и 4000Гц.

Всё это так сразу и не цепляет вроде как. Но это пока… Пока не зазвучит.

Звучание получилось просто отменным! Даже без поддержки сабвуфера глубокие и насыщенные низы с ярко выраженным упругим панчем ( панч (от англ punch — пробивать) — это одна из неофициальных характеристик басового диапазона. Точнее, верхней его части, ближе к стыку со средними частотами — примерно от 100 до 200 Гц. Именно она отвечает за «ударность» звучания баса и ритмическое восприятие). И при этом, — прозрачная, чистая и выразительная середина и хрустально звонкие верха.

Надо отдать должное, здесь немалую роль сыграло качество изготовления фильтров Баттерворта 3-го порядка. На всех трех своих системах я делал их по схеме, приведенной на этом фото, только на двухполоске, естественно, убрал полосовой фильтр СЧ составляющей), выверенных, просчитанных и изготовленных с точностью до единиц миллигенри и микрофарад!

Считаются элементы фильтров по определенной методике и формулам расчета исходя из параметров динамиков и частот раздела. При этом активные сопротивления индуктивностей не должны превышать 0,4 — 0,5 Ом для минимизации искажений — отсюда и сечения эмальпровода для их намотки на некоторых доходили до 1,5 мм, а сами катушки выглядят монструозно. Впрочем, как и некоторые ёмкости (под 150mkF 400v) размером почти с граненый стакан.

Читайте также:
Регулятор яркости светодиодов своими руками

Короче, — в итоге, несмотря на эти страсти, получился отпад башки!

Все три сделанные мной системы я изначально тестировал на одной и той же композиции Джимми Хендрикса — “Luna”, дабы корректным было сравнение. К тому же, в этой вещи присутствует почти полный спектр частот, энергичный драйв и мощная басовая составляющая бас-гитары и кик-бочки ударных. Из портов фазоинверторов на мощности выше средней выдувает воздух так, что чувствуется в полутора метрах напротив колонки.

Кстати, в первый раз (вдруг потребуется доработка фильтров) я включил колонку с плотно подогнанной, но незакрепленной задней стенкой. Так её выдавило наружу, как пробку из шампанского, после первого же мощного ударного баса. Басы здесь на уровне громкости выше среднего ощущаются не только слухом, но и вибрацией в теле слушателя. И это несмотря на малые размеры диффузора вуфера!

Честно? Не ожидал! Слов нет — одни чувства!

Видимо удачно сошлись все звёзды — объемы корпусов с выверенными портами фазоинверторов, с фанатизмом сделанные фильтры с ацкими индуктивностями и ёмкостями, параметры самих головок известного бренда.

Вообще, фильтры играют огромную роль в качестве звучания. Проверял лично, — огромная разница в качестве звука на моих фильтрах и на китайских с Али. Мои звучат. Те же калечат звук. Одни и те же динамики просто неузнаваемы делаются. Вода и пламя!

Поэтому из за плохих копеечных фильтров можно опустить характеристики любых динамиков и недооценить их, что часто и бывает у неискушенных самоделов.

Естественно, всё это просчитывалось, в том числе корпуса и их объемы, параметры портов фазоинверторов, и элементы фильтров — это собственного изготовления индуктивности (мотал катушки сам) и кошерные аудиофильские емкости “Jantzen Audio Denmark” (Дания), которые я получил из Финляндии (там дешевле). Доски фильтров получились ну просто ацкие из за размеров их элементов (200х200мм — СЧ, ВЧ и 150х200мм — НЧ), еле разместил в ограниченном пространстве корпусов, пришлось постараться. Они получились даже габаритнее, чем на тех черных напольниках из за бОльших номиналов элементов, так как импеданс динамиков здесь 4 Ом (те же колонки были 8-ми омными).

Для примера приведу фото досок фильтров с напольников (на этих фото не делал, но они побольше будут). Неправда ли, впечатляют размеры?!

Задемпфировал корпуса внутри наполнителем примерно процентов на 10-15 от объема.

И всё было не зря, как оказалось! Потрясающий результат!

Вообще, изготовление хорошей авторской акустики на приличной элементной базе — удовольствие недешёвое. Только корпуса и комплектующие, не считая временных и трудозатрат, составляют, к примеру на этот комплект, ну очень близко к 1000 $.

Самодельные трёхполосные колонки 15МАС-1 на советских динамиках

Содержание / Contents

  • 1 Выбор типа АС
  • 2 Выбор динамиков
  • 3 Доработка динамиков
  • 4 Разделительный фильтр АС
  • 5 Конструкция АС
  • 6 Итоги

↑ Выбор типа АС

С течением времени и накоплением определенного опыта, постепенно я пришел к выводу, что двухполоска – это хорошо, но для неё трудно найти подходящие динамики хорошо звучащие в достаточно широкой полосе частот.

Есть динамики 6ГД-2 и некоторые другие, но они дефицитны и малогабаритные АС на них точно не сделать, 6ГД-2 требуют ящиков размером с небольшой холодильник.

Чтобы получить более-менее низкую частоту на щите, он должен быть очень большим, это тоже не МАС. Для МАС остается только ФИ т. к. на мой взгляд, нет советских динамиков способных обеспечить бас в небольшом ЗЯ.

Все известные мне НЧ динамики имеют резиновый подвес (были с поролоном, но в данное время им требуется обязательная замена подвесов, да и объем ящика будет великоват для МАС) и плохо звучат на СЧ, а эти частоты для меня очень важны т. к. считаю, что именно они определяют общее качество звука.

Все советские МАС сделаны по двухполосной схеме, имеют высокую частоту раздела, примерно 5 кГц, поэтому звучат невыразительно из-за того, что «резиновый» НЧ динамик звучит выше 1…2 кГц далеко не лучшим образом.

Большинство промышленных АС, даже собранных по трехполосной схеме, тоже звучат на СЧ мутно т.к. в них обычно установлен «резиновый» 15ГД-11. Этим обстоятельством и вызвано огромное число статей по переделке 25АС, 35АС и их клонов. Поэтому для проекта был выбран трехполосный вариант с бумажным СЧ динамиком.
Кроме того, я считаю, что для СЧ динамика лучшее оформление — щит или неглубокий ОЯ. Щит предпочтительнее по звуку, но неудобен по конструктиву.

Читайте также:
Кухтецкий С.В. - Способы подстройки частоты лабораторного инвертора

Поэтому выбор типа колонок такой: трехполоска, НЧ динамик в небольшом ящике с ФИ, СЧ динамик в небольшом неглубоком ОЯ, ВЧ динамик на крохотном щите.

↑ Выбор динамиков

Выбор динамиков был вызван несколькими обстоятельствами.
Имея по нескольку штук каждого типа динамиков, я мог сравнивать их характеристики и выбрать лучшие, оценить разницу между однотипными динамиками.

Динамики хотя и очень старые, но до сих пор доступные и весьма дешевые. Некоторые выпускаются и сегодня, но по поводу новодела ничего сказать не могу. У меня есть немало разных СЧ-ШП динамиков, но по разным причинам я отклонил их, выбрал 3 ГДШ2-8 (2ГД-40).

Выбор ВЧ динамиков был сильно ограничен. Самый доступный – 2ГД-36, он стоял в каждом телевизоре. Динамики 10ГД-35 и аналогичные в данном случае ставить нецелесообразно, кроме того, слишком большое число клонов ухудшает возможность повторения т. к. они несколько отличаются друг от друга. 3ГД-31 требует кардинальной доработки.

НЧ динамик 25ГДН3-4 (15ГД-14) для МАС — почти единственный. Лучшим выбором был бы 15ГД-17, но они весьма дефицитны, а 25ГДН3-4 стоят в 15АС-109 и множестве их клонов, поэтому доступны. Выбор НЧ динамика обусловлен и тем, что в 15АС-109 он звучит неплохо.

Наверное, можно поставить 10ГД-34, но он имеет более слабый магнит и заметно худшие характеристики. Остальные широко распространенные советские динамики для МАС, такие как 10ГД-30, не годятся т. к. требуют намного большего ящика. Можно поставить другой НЧ динамик, если ему достаточен ящик до 20 литров.

↑ Доработка динамиков

К сожалению, со временем, параметры динамиков ухудшаются, в первую очередь это касается НЧ динамиков из-за того, что их диффузор имеет наибольшую амплитуду колебаний.
Резиновый подвес дубеет, токосъемные провода разрушаются.

При необходимости, для восстановления качества, надо отремонтировать динамики, особое внимание уделить подвесу. Вариант доработки я предлагал в статье «Доработка малогабаритных колонок 15АС-109 и им подобных».

Необходима также доработка СЧ динамиков. Гофр (весь диффузор пропитывать нельзя) пропитать жидким раствором герлена. Процесс подробно описан Шоровым и его последователями.
Но этого оказалось недостаточно. При прослушивании собранных и настроенных колонок, звук был несколько жестковат. Причина оказалась в высокой акустической добротности динамиков. Пришлось применить ПАС, это дало заметный положительный результат.

Попытки доработать 2ГД-36 по методике улучшения 3ГД-31, положительного результата не дали.

↑ Разделительный фильтр АС

Мне было интересно попробовать модные последовательные фильтры, получить опыт работы с ними. Впечатления оказались неоднозначными.
Могу точно заявить, что это не панацея. Для этих фильтров нужны динамики с ровными АЧХ в рабочей области и без значительных выбросов даже вне рабочего диапазона.

Мне не удалось ровно свести СЧ-ВЧ динамики на частоте около 5 кГц, вынуждено получилось только на частоте 8…9 кГц, что имеет свои недостатки. Раздел НЧ-СЧ на 500 Гц.

В отличие от параллельных фильтров, где фильтр для каждого динамика можно настраивать отдельно и независимо, здесь есть нежелательная взаимозависимость, что усложняет настройку.
В итоге получился вот такой фильтр.

По заявлению автора такого решения, схема обладает наиболее гладкими стыками т. к. всё что отрезается фильтрами НЧ и ВЧ поступает на СЧ динамик. Мысль интересная и всё так и было бы, если вместо динамиков стояли резисторы. Но, как я много раз писал, динамики, как электромеханические устройства, обладают своим норовом и результат может не оправдать ожиданий.

↑ Конструкция АС

Пришлось подстраиваться под него. Труба ФИ получилась очень длинная – 27 см и пришлось ее делать Г-образной. Сделана из стандартной сантехнической трубы диаметром около 50 мм. Поскольку этот пластик клеить трудно, я сварил его паяльником, получилось достаточно прочно, уплотнение с корпусом сделано изолентой, шов изнутри обработан термоклеем.

Лицевая панель АС съемная.

СЧ динамик в ОЯ, желательно его делать минимально глубоким. ПАС выпилена из отрезка ламината, большое отверстие – под магнитную систему динамика, малые диаметром 10 мм для ПАС. Число отверстий некритично, можно сделать около 20.

Сначала я сделал с запасом, потом заклеивал их малярным скотчем. Акустическая добротность уменьшилась с 11 примерно до 1. Все делалось по рекомендациям Шорова. Материал взят от старой льняной простыни, натянут во влажном состоянии на ламинат, покрытый клеем 88-Lux. По периметру ткань закреплена скобами столярного степлера. При высыхании ткань дополнительно натягивается.

ВЧ динамик установлен на маленьком прямоугольном кусочке ламината.

Поскольку сделано три независимых корпуса, появилась возможность сдвига динамиков внутрь. СЧ сдвинут примерно на 4 см, ВЧ тоже на 4 см относительно СЧ. И если сдвиг СЧ динамика относительно НЧ мало влияет на форму измерительного импульса, то сдвиг ВЧ динамика достаточно заметен, величина сдвига выбрана оптимальной для прослушивания колонок с расстояния 2…2,5 метра.

Читайте также:
Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

Хочу отметить, что если все динамики разместить традиционно в одном корпусе, выполнить это смещение будет очень затруднительно. Представьте себе углубление в 8 см…

Можно спорить по поводу пользы такого решения, но оно примерялось в некоторых колонках очень давно и думаю, что от него отказались из-за нетехнологичности.
Впрочем, такое решение применяется и сегодня, но не в деревянных, а литых корпусах – пластмассовых или металлических. Для этого углубление делается пологим, некоторые считают, что это рупор, но это не так – это способ сдвинуть динамики внутрь.

Думаю, меломаны разницу услышат, я не проводил специальных испытаний на музыке, а настраивал с помощью компьютерных программ и микрофона.

Высота колонки 73 см, если слушать сидя в кресле, подставка под колонку не нужна. Направление осей СЧ и ВЧ динамиков выбрано сознательно.

↑ Итоги

Благодаря комплексу вышеизложенных мер, получился хороший результат, выше ожиданий. Звук не отличный, т.к. для него нужны динамики более высокого класса, но хороший.

Думаю, лучше любой советской малогабаритной АС, что не удивительно т.к. они двухполосные.
Что касается промышленных трехполосок, то здесь ситуация неоднозначная. Ясно, что по мощности (уровню громкости), мои колонки не могут тягаться с сериями клонов 25АС и 35АС.
Не могут тягаться и по количеству баса, несмотря на то, что мои колонки работают примерно от 34 Гц по уровню -3 дБ, динамик такого малого диаметра, заметно уступает по мощи НЧ динамикам серии 25ГД, 30ГД.

Но 2ГД-36 звучит мягче, чем 10ГД-35. А главное преимущество — на СЧ. Резиновые 15ГД-11 звучат явно хуже, хотя и громче. Думаю, суммарный баланс в пользу этих МАС, но не для любителей убойного баса.

Для домашнего применения громкости данных колонок вполне достаточно, несмотря на низкую чувствительность 25ГДН3-4. А для дискотеки – нет. Но для дискотеки качество не нужно.

Целью моих опытов было опробовать некоторые приёмы и методы настройки, посмотреть, что можно сделать из дешевых и доступных динамиков, и при положительном результате предложить читателям «Датагора» новую статью.

Считаю, что конструкция годится для повторения, затраты на комплектующие невелики. Если бы я применил редкие импортные динамики, возможность точного повторения была бы минимальной.
Частотный диапазон АС – минимально 40…20000 Гц, фактически, по стандартной методике, даже шире.

Колонки хорошо работают с усилителем В. Мосягина (MVV) на LM1875 по «помповой» схеме.
Графиков измерений не даю, кто пожелает — измеряйте сами, например, по описанным мной на Датагоре методикам.

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Крутая домашняя акустика своими руками

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

Читайте также:
Автономное освещение дачного туалета, сарая, подсобки за 5 минут!

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

Проект корпуса:

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

Этот корпус даёт плавный спад АЧХ, -5дб на 30 гц. Можно уменьшить высоту корпуса на 5-10 см, тогда спад АЧХ будет быстрее, но зато общая чувствительность до 100 гц будет выше — кому что ближе. Соотношение длин 1 к 2 соблюдается, поэтому если делать выхлоп в пол то динамик придется опускать ниже, мне же наоборот хотелось поднять его как можно выше, а порт вывести вперед и красиво оформить струевыпрямителем в стиле одной известной фирмы. Должен отметить, что когда давал синус 35 гц приличной мощностью, динамик едва колебался, а из порта в прямом смысле дуло в руку, а когда отходишь подальше слышно мощный бас Поток воздуха в этой колонне очень даже приличный. Маленький с виду динамик возбуждает большой резонанс в двухметровой колонне.

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

3-х полосная АС на самодельных динамиках по типу Acoustic Research AR-5

После пары-тройки самодельных АС из оригинальных советских динамиков я решил что в исходном виде они мне не подходят и надо учиться их делать самому. По крайней мере басовики. С ними всё просто, работают в поршневом режиме и не надо особых заморочек с диффузором.

Первой ласточкой была переделка 10 ГД-30E под трёхслойную катушку. Можно сказать что Игорь Германович (на “бороде” ник Abettor) мой интернетовский наставник и вдохновитель опытов с динамиками. Кроме новой катушки я поставил очень мягкий подвес, клеенный, как у Лаутеров, диффузор и текстолитовый паук. Из родного осталась лишь корзина и магнит. Паук я и сейчас применяю, но не из-за особого звука, а лишь потому, что утончая ему ноги можно до необходимого снизить резонанс. Уже на тот момент динамик имел резонансную 22 Гц. Валялись у меня страшные, но целые ящики от какого-то подобия 10 МАС-1М. Вот туда временно я и поставил эти самоделки. Меня впечатлил их звук. Что запомнилось, на них я впервые услышал что бас-гитара умеет рычать. Тогда я ещё не имел нынешних знаний по закрытому ящику и эти коробки воспринимал как временный и явно тесный ящик. Вот только вокруг столько пишут о бубнении НЧ в тесных ящиков 10МАС, а я никак не мог понять, где же у меня это самое бубнение. Поддаю мощи, а он не кричит, громкость растёт, но крика легких ШП нет, тембральный баланс не меняется.

В это время мне попали в руки ульяновские 4А-32 с совсем порванными диффузорами и необычные самоделки в виде МС от 75 ГДН-1-4 и корзины с 10ГД-30. Я сделал 8″ с корзиной 10 ГДШ-1-4 и магнитами 4А-32, Диффузор туда применил покупной для 10ГД-30, но сточив его до половинного веса. Подвес купил ему поролоновый довольно жесткий. Резонанс вышел 35 Гц. Параллельно у этих непонятных восьмёрок я сточил диффузор до 7 грамм (там был толстенный обрезанный от 75ГДН), намотал катушку 8 Ом в 3 слоя, подвес поставил с первой самоделки, очень уж мне его мягкость понравилась.

Читайте также:
Стандартные требования к разводке электрики в квартире (схема)

Отслушивал обе пары в том же ящике 18 литров. Если первый был хорош, но типичный ШП, то второй за счёт своей большой катушки, низкого резонанса и относительно тяжелой подвижки был явным басовиком. Второй мне понравился больше, ему даже фильтр особо не нужен был и так ранний спад. После небольшого сравнения головок в пару ему остался работать 1 ГД-50.Вот я и пришёл к своему звуку. Я надолго полез в теорию закрытых ящиков и параллельно посматривал на продающиеся за недорого советские головки. Мне довольно быстро повезло и я купил за смешную сумму в 400 рублей пару 30ГД-2 в отличном состоянии. Интернет же мне выдал фамилию некого Вильчура и я решил максимально скопировать одну из его АС. Раз уж делать так по мотивам отцов-основателей…

Облазил кучу иностранных сайтов в поиске информации о строении и параметрах родных головок. Оказалось что 30ГД-2 как заготовка для басовика довольно хорошо подойдёт.

Что требуется от оригинального динамика с “воздушным подвесом”? Лёгкий диффузор, сильный мотор и максимально мягкий подвес. Родной диффузор 30ГД-2 я сумел утончить до 8 грамм (с колпачком) при этом толщину сделал у катушки больше и она плавно уменьшается к краям. Тут нет ничего сложного для повторения. Диффузоры динамиков семейства 30ГД-2 и 10ГД-30 изначально как бы слоистые и хорошо получается кончиком ножа со сменными лезвиями подцеплять и отрывать мелкие кусочки диффузора не боясь что порвёшь вглубь. Неровности переходов выравниваются шкуркой. Естественно постоянно контролируется вес, толщина и жесткость диффузора. С диффузорами динамиков вроде 6гд-2 такое не сделать, да и ни к чему. Сравните исходные 30-40 грамм родного диффузора с колпачком и 8 грамм с колпачком на выходе.

Катушку привычно намотал в 3 слоя. Провод 0,315 мм (0,36 мм по лаку), 193 витка, омическое 6,7 Ом, вес 23 грамма. Высота намотки вышла 24 мм. Вместо ЦШ осознанно поставил паука. Раза 3 подтачивал ему лапы чтоб и снизить резонансную но и в зазоре чтоб держало катушку. С покупной же ЦШ тут лотерея по жесткости. Впрочем думаю вполне рабочим будет вариант у жестковатой ЦШ сделать симметрично несколько отверстий пока жесткость не станет в нужных пределах. А вот с верхним подвесом вышла заминка. Я купил родные резиновые подвесы, как для 30ГД-2 они вполне мягкие но не для моих легких подвижек.

В очередной раз мне повезло, на Ю-Тубе один автор (огромное ему спасибо за идею) сделал подвес для (страшно подумать) 4 ГД-35 из тонкой ткани и герметика на который клеят лобовые стёкла на автомобилях. Информация с автофорумов подтвердила что этот герметик многие годы сохраняет эластичность и, что важно, хорошо клеится резиновым клеем. В видео достаточно подробно показан процесс чтоб не писать самому.

Басовик готов. Дело за СЧ. Я сначала по слабости характера поставил на СЧ/ВЧ полюбившийся 1ГД-50. Поделил около килогерца поэтому за сохранность 1ГД-50 не переживал не те у меня мощности.Тем временем покопавшись в устройстве винтажных купольных СЧ я воспрял духом и решился на эксперимент.У меня хранились 2 МС – от 1 А-20 и от венгерского колокольчика. У первых керн 38 мм как в оригинальных AR-5,у венгров 51 мм.Не остановившись на одном из них я начал делать формы для излучателей обоих. Металлические купола я сразу отбросил, старался следовать оригинала. Заводские бакелитовые подвижки из ткани пропитанной бакелитовым лаком. У меня лака нет, поэтому пошёл по лёгкому пути – пропитывал тонкую бязь БФ-2, ручкой выгонял лишний клей, оставлял сушиться до небольшой влажности и потом зажимал в форме струбциной и в печку на 150 градусов. Форму перед использованием протирал вазелином чтоб ткань не пристала. Бывает при вытаскивании ткани из формы она тянется и кажется что испортилась, но если сразу пальцами расправить, то после остывания получается вполне ровный купол.

Форма делалась так. Из болванки в дрели вытачивал профиль будущего купола с запасом по периметру. Эта заготовка мажется вазелином, ложится в подходящую пластиковую круглую коробку и заливается эпоксидкой перемешанной с мелом. В эту же эпоксидку я досыпал мелких железок вроде шайбочек под болты М4-М5 (ну валялись под рукой). Логика простая – повышают теплоёмкость формы и служат арматурой, да и объём эпоксидки экономится. Благодаря вазелину застывшая эпоксидка легко и без повреждений отходит от деревяшки. Получили половинку матрицы. Теперь её мажем вазелином и тем же методом заливаем эпоксидкой уже её.Эпоксидка конечно не любит нагрев, но по крайней мере десяток подвижек получить можно. За счёт того, что ткань имеет минимальную толщину не надо задумываться о щели между пуансоном-матрицей, всё хорошо зажимается, главное чтоб часть спирта уже испарилось, но ткань оставалась перед использованием чуть сырой. Тогда ткань не собирается в складки и готовая подвижка ровная и красивая.Клея используется немного, подвижка гораздо мягче бакелитовых заводских. Я к этому и стремился. В оригинальных AR-5 средник режется на 650 Гц, как следствие я хотел резонансную 200 Гц чтоб максимально увести срез от резонанса. Приблизительно такая резонансная и вышла в итоге у купола 51 мм на котором я остановился. Я всё же поднял срез до 800 Гц чтоб среднику жилось легче. Купола с магнитами от 1А-20 остались ждать своего часа.

Читайте также:
Глушитель теле-радиосигналов

ВЧ будут делаться по той же технологии, но с максимально тонкой тканью. Если не повезёт, буду смотреть в сторону готовых недорогих. А пока слушаю так, на сколько высоко тянет купол СЧ. У меня так себе слух на верхах, поэтому меня не корёжит без высокочастотника. Есть у меня МС от 4 А-18, сама по себе слабенькая, но вместо родного АЛЬНИ поместилось по 3 магнита размера как на 10ГДШ. Думаю столько магнитов дадут хорошую, как для ВЧ, индукцию в зазоре, а благодаря тому, что МС от ШП она имеет относительно высокий и широкий зазор Это избавит меня от мучений с вписыванием катушки в зазор (как же я задолбался мотать их для 1а-20).

Ну и напоследок немного моей нынешней концепции:

  1. Все динамики, и даже ВЧ должны иметь как можно ниже резонанс. Если любой НЧ работает на резонансе, то нижняя рабочая частота СЧ и ВЧ таким образом максимально уводится от резонанса. Вместе с расширением полосы чувствительность динамиков падает но т.к. компрессионные НЧ даже с лёгкой подвижкой имеют невысокую чувствительность, то с чувствительностью СЧ и ВЧ проблем не возникает. Кстати почему падает? Всё довольно просто, динамик может выдать определенное количество звуковой энергии, мы расширяем полосу вниз, но суммарное количество энергии то не увеличивается, оно перераспределяется, график АЧХ становится шире, но ниже.
  2. Мотор всех динамиков должен быть помощнее. Мы, бедные самодельшики )))) не имеем тех денег, как крутые аудиофилы и потому пользуемся подножным кормом (советскими динамиками). У нас просто нет возможности поставить чересчур мощный магнит, так что выражение “ставим магнит помощнее” имеет право на жизнь.
  3. Подвижка любого динамика должна быть как можно легче пока это не доставляет проблем с жесткостью диффузора. Тут всё просто, инерция, однако.
  4. Полное заполнение ЗЯ ватой не от бедности, это при легких динамиках работает наподобие ПАС. У слабых динамиков появляется “ватность” в звуке, звук становится унылым, при сильном же моторе всё со звуком нормально.
  5. Басовик не стоит резать на 200 Гц как делают многие самодельщики. Лёгкий басовик имеет подвижку весом до 30 грамм. По крайней мере половина этого веса активная, сама катушка. Если взять тот же 4А-32, то вес его подвижки очень близок. Но 4А-32 считается ШП и спокойно используется на полную полосу. Так что не стоит бояться продлить срез вверх почти до конца поршневого режима. Хорошего качества басовик с мягким колпачком не имеет выброса при переходе в зональный режим и благодаря катушке с большой индуктивностью сам по себе начинает валить частоты после килогерца. Зато как бонус мы получаем уменьшение проблем с СЧ.При делении от 800 Гц и выше рабочий ход СЧ уже мал, можно при наличии подходящей МС намотать катушку ундерханг – все витки постоянно в зазоре и весь провод используется полностью, не болтается бесполезным весом как в НЧ. Диаметр излучателя тоже безболезненно можно уменьшить до 2-3 дюймов и, как следствие, уменьшается направленность.При таком диаметре СЧ в игру вступают купольники у которых направленность еще меньше. Относительно большая индуктивность катушки купольного СЧ не даёт головке играть сильно высоко что облегчает стыковку с пищалкой

Измерениями я не силён, так что мой опус не может считаться истиной. Пользуйтесь, но с оглядкой на микрофон и коробочку.

Оправку для намотки катушек вам изготовит любой токарь. Мне, к примеру, сделали их в местном отделении водоканала на почти убитом станке. Оправку делают диаметром с керн, а для подстройки внутреннего диаметра катушки на оправку подматывается несколько слоёв фольги. Эта подмоточная фольга должна содержать пару узких кусочков. При намотке провод довольно сильно обжимает оправку. Эти узкие полоски вытащить проще, а уже после них легко снмается уже вся катушка. Не унывайте если первая катушка будет неудачной, так бывает со всеми. Вроде измерил штангелем перед намоткой, а катушка потом сжала фольгу и внутренний диаметр выходит меньше нужного, катушка трёт об керн. Добавьте ещё фольги и всё получится. Для основы катушки годится и фольга и бумага, и каптон. Всё по своему вкусу.

Читайте также:
Датчик тока своими руками

Ничего страшного если омическое катушки на полОма вышло за рамки, у фирменных динамиков по документам 4 Ома, а омическое в диапазоне 2,5-4 Ома. Полное сопротивление динамика сильно плавает с частотой, так что не зацикливайтесь на этом. Я больше отталкиваюсь от габаритов зазора и требуемой мощности. Если я не собираюсь давать на басовик мощность больше 20 Ватт, то незачем делать ход как для 50 Вт. Лучше я уменьшу диаметр провода, или намотаю его в 3-4 слоя вместо двух и получу меньше вес и большее чисто витков в зазоре.

В качестве примера возьмём две катушки басовика на основе магнита 75ГДН на 8 Ом. Первая высотой 24 мм. проводом 0,31 (0,35 по лаку) в 3 слоя 192 витка. Омическое 6,5 Ома и вес катушки 23 грамма. При высоте зазора 10 мм ход выходит ±7 мм. На самом деле диаметр провода и вес чуть колеблется от партии к партии так что если у вас вышло по лаку провод 0,36 мм и высотой намотки 25 мм. то всё нормально, такова жизнь.

Второй вариант 6 слоёв проводом 0,2 мм. Длина провода выходит 11,45 метра, 73 витка, высота намотки 3,5 мм. омическое 6,3 Ома. В этом случает ход уже ±3,3 мм и вес катушки около 3 г. Длина провода в зазоре в обоих случаях близки, а вес отличается в 7,6 раз. Так может если нет необходимости в большом ходе лучше сделать второй вариант? Но не стоит забывать что, при этом при сохранении остальных частей динамика, повышается резонансная частота и меняется экв. объём.

Полочная трехполосная акустическая система своими руками

Изготовление 3-х полосных АС из корпусов Yamaha ns-50

Автор: PLATON, dr-alex192@yandex.ru
Опубликовано 29.07.2014
Создано при помощи КотоРед.

Предлагаю вариант переделки фронтальных акустических систем Yamaha ns-50, вернее будет создания новой системы т.к. корпуса достались без динамиков.
Прочесав просторы интернет было выяснено что ранее в АС было установлено две 16см. НЧ/СЧ и одна ВЧ головки т. е АС была двухполосная такой вариант не устраивал поэтому было принято решение изготовить трёхполосную АС систему.
Встал вопрос о приобретении недорогих динамиков с удовлетворительными параметрами в сети была найдена российская фирма производящая динамические головки ООО «Лаборатория АСА» в этой фирме были заказаны динамики.
Внутренний объём АС 38л оформление фазоинвертор.
Был подобран НЧ динамик согласно этим данным.

И смоделирована работа системы в программе bassbox6pro, результат порадовал!
Далее следовала практическая часть, в корпусе было расширено отверстие для посадки 20-ти см ГДН и выточена дюралюминиевая шайба для посадки, шайба была закреплена на корпус АС шестью саморезами и посажена на герметик также в ней было сделано 6 отверстий с резьбой на 4, всё низкочастотный динамик на месте!

Далее было расширенно отверстие фазоинвертора и собственно вмонтирован сам фазоинвертор с параметрами d=55мм L=125мм настроенный на частоту 38 Гц. Сверху была наложена декоративная шайба от этой же АС немного доработанная на токарном станке.

Вторая АС была модернизирована по этому же принципу, ну вот настал момент испытания НЧ тракта были заглушены два других отверстия и АС подключены к УНЧ.
На генераторе установлено 20 Гц и при повышении частоты в районе 32-34 Гц слышен НЧ не знаю как назвать “ рокот” заваливающий уши, первые впечатления хорошие АС воспроизводит НЧ, идём дальше.

Теперь необходимо сделать СЧ звено

Также из дюралюминия была выточена шайба к этой шайбе был прикреплен СЧ бокс на основе канализационной тубы d=110мм L=170 бокс заглушен стандартной заглушкой.
Далее всё это помещается в корпус АС и прикручивается ГДС.

Теперь установим ГДВ, опять дюралюминиевая шайба и собственно сама ГДВ.

Теперь займёмся фильтрами, вот непосредственно схема.

За основу был взят фильтр от АС S90 вернее его схемотехника, разделы частот составляют 550Гц и 6кГц номиналы посчитаны опробованы в мультисиме и подкорректированы, после этого собраны на фанере 10мм и установлены в корпус АС. Под фанеру был подложен тонкий поролон и притянут саморезами к корпусу АС.

Для монтажа использовался провод ПВ1-1,5мм2.
Общий вид того что получилось!

Теперь подключаем всё это дело к УНЧ и наслаждаемся звуком, в действительности звук порадовал – это прекрасная середина, хорошие низы и разборчивые верха в общем объёмное прозрачное звучание, слушаю в режиме ’derect’ темброблоком на усилителе больше не пользуюсь.

Читайте также:
Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками

Полочная трехполосная акустическая система своими руками

foxtrot » 03 сен 2016, 12:09

Высококачественная трехполосная акустическая система

Приветствую всех форумчан.
Хочу поделиться одной из своих конструкций высококачественной трех-полосной акустической системы.

Технические характеристики акустической системы:
Номинальное сопротивление: 4 Ома
Номинальная мощность: 100 Вт
Музыкальная мощность: 160 Вт
Эффективно воспроизводимый диапазон частот: 40-20000 Гц
Частота раздела фильтра: 800 Гц / 5.0 кГц
Чувствительность: 90 дБ (1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление: 116дБ (100Вт/1м)
НЧ динамик: 2 х 6” dia Beyma
СЧ динамик: 5” dia Goodmans
ВЧ динамик: 1” in Dome Tweeter
Габаритные размеры (ш,в,г): 210 Х 710 Х 240мм
Вес нетто: 11,5 кг.

Часть 1.
Предыстория такова. Давно у меня лежали заготовки под малалогабаритную акустику для определенных задач, да все как то руки не доходили. И вот одному моему знакомому срочно понадобилась малогабаритная, но в тоже время довольно мощная акустика с хорошими акустическими параметрами. После всех расчетов и калькуляций производство было запущено. Занимаясь ей только по выходным, акустика была изготовлена под ключ в течении трех месяцев.

Динамики:
НЧ – Beyma 6B30P х 2шт.
С этим динамиком я хорошо знаком и знаю его возможности, поэтому свой выбор в качестве НЧ звена остановил именно на нем.

СЧ – SONY 5125 (Goodmans) парт намбер 1-504-145-12, 30Вт, 90дБ, 80-16000Гц.
Широкополосный динамик от производителя Goodmans Англия, ребрендинг для SONY.
Померял его АЧХ и импеданс на измерительном комплексе CLIO, весьма хорош как широкополосник в малогабаритных АС или как среднечастотное звено в трехполосной акустике. Резонансная частота 80Гц, полоса частот от 80Гц до 16кГц.

ВЧ – Alphard TW302Sx
У меня стоял выбор, или твитер Beyma T2030 с алюминиевой мембраной, или шелковый Alphard TW302Sx. После проведения ряда аудиотестов остановил свой выбор на втором. Приятные и мягкие верха без призвуков металла и резкости. T2030 для моего уха оказался немного резковат, наверно из-за своей алюминиевой мембраны.

Технические характеристики твитера Alphard TW302Sx от производителя:
Сопротивление – 8 Ом
Номинальная мощность: – 20 W
Максимальная мощность: – 40 W
Диапазон воспроизводимых частот: 2000 – 20000 Гц;
Чувствительность – 95 дБ
Шелковый купол
Стронциевый магнит 70х15мм

Так же снял его АЧХ и импеданс на измерительном комплексе CLIO, есть провал на частоте с пиком на 7 кГц, но я не стал особо заострять на этом внимание.

Немного данных от меня после измерений в CLIO:
Диапазон воспроизводимых частот – 2,2-17кГц (-3дБ)
Чувствительность – 90 дБ
Сопротивление по постоянному току – 5 Ом
Минимальный импеданс – 6,2 Ома (3,6кГц)
Материал катушки – ?
Каркасс катушки – каптон
Магнитная охлаждающая жидкость в зазоре
Резонансная частота – 1,75кГц.
Рекомендуемая частота среза кроссовера – от 3,5кГц/12дБ октава

Корпус акустической системы:
Корпус изготовлен из 18мм двухстороннего ламинированного ДСП. Габаритные размеры (ШхВхГ) 710х210х240 мм.
Внутренний объем ящика – 23,46л. С вычетом НЧ динамиков, среднечастотного бокса и фазоинвертора, рабочий обьем составляет – 21 литр.
Ниже чертежи корпуса.

Фазоинвертор
Производитель Beyma рекомендует использовать динамик 6B30P в корпусе с фазоинвертором объемом 15 литров с частотой настройки фазоинвертора 45 Гц. Я не стал отходить от рекомендаций производителя по частоте настройки фазоинвертора и пересчитал фаз на 45 Гц под этот корпус. Результаты расчетов корпуса и фазоинвертора в программах JBL Speaker Shop, Eminence Desinger, HornResp практически совпали и показали весьма неплохие характеристики динамик/корпус/фазоинвертор.

Теперь переходим к самому процессу изготовления корпуса АС в фотографиях.
1) Все стенки корпуса посажены на клей ПВА Pro (строительный), и стянуты между собой конфирматами и саморезами. Точки креплений хорошо видны на фото.

2) После склейки и стяжки дал отстоятся корпусам неделю, после этого приступил к шпатлевке. Шпатлевку применял собственного изготовления, легко шкурится, обладает высокой агдезией и плотностью близкой к плотности дерева. Ошкуривать можно через 2 часа после нанесения слоя, но я выстаивал каждый слой сутки. Шпатлевал и шкурил в 3 захода, 1 черновой и 2 чистовых слоя.

3) После чистового ошкуривания вскрыл корпуса качественным акриловым лаком для наружных работ. Первый слой практически весь впитывается в дерево и шпатлевку, поэтому лакировал несколько раз до получения зеркальной поверхности. Последний слой лака слегка прошел бархатной шкуркой (зернистость 600-800).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: