Подробный чертеж для изготовления фрезерного стола

Фрезерный стол: конструкция, схемы, технология изготовления своими руками

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Самодельный фрезерный стол по дереву

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

  • Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
  • Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
  • Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
  • Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

Устройство самодельного фрезерного стола по дереву

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

Устройство фрезерного стола по дереву с возможностью обработки широких заготовок

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

  1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
  2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
  3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Читайте также:
Строительство деревянного дома своими руками

Устройство опорной плиты самодельного фрезерного стола по дереву

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка (см. соотв. статью).

Устройство виброгасящего установочного узла фрезерной машины для самодельного фрезерного стола по дереву

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Обратимая доработка ручной фрезерной машины для установки в фрезерный стол

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Чертежи вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Фиксация гребенчатого упора фрезерного стола стопорным блоком

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Кулачковый и клиновой лифты фрезерного стола по дереву

Читайте также:
Старый холодильник как новенький

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Устройство винтового лифта фрезерной машины в самодельном фрезерном столе

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Фасадные детали мебели, фрезерованные по прямой, и ручная мини фрезерная машина по дереву

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

Чертежи самодельного мини фрезерного стола по дереву

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.

В заключение

Будем надеяться, что из этой статьи вы почерпнули для себя кое-что полезное. Дополнительно к материалу предлагаем также посмотреть видео об опыте самостоятельного изготовления фрезерного стола для ручной фрезерной машины по дереву:

Видео: пример изготовления стола для ручного фрезера

Как сделать сауну в доме своими руками

Сауна, созданная без привлечения мастеров, заставит любого хозяина частного дома гордиться собой. Зная теорию строительства парилки с сухим жаром, вы своими руками сможете построить сауну.

Особенности сауны

Простая сауна выглядит как помещение, где можно париться, и поэтому её владельцы не могут похвастаться особым комфортом. Однако именно это вариант бани используется чаще всего, так как о финской бане в небольшом доме за городом мечтают многие, но возможность сделать сауну в отдельном здании есть не у всех.

Парилка отличается небольшим размером

Сауну с парилкой можно слегка усложнить. В этом случае к ней надо добавить душевую и раздевалку, лишь бы для этого хватило места. Если же в площади ограничений нет, то ничего не мешает возвести сауну с полным набором, благодаря чему пребывание в ней превратится в полноценный отдых с пользой для здоровья.

Парильня граничит с комнатой, где находится бассейн

Обустроенная в отдельном здании, сауна состоит из следующих секторов:

  • веранда;
  • помещение для переодевания;
  • парилка;
  • предбанник;
  • искусственный водоём;
  • комната отдыха с бильярдной (возможно).

Фотогалерея: финская баня в доме

Подготовке к строительству

Финскую сауну целесообразнее делать в деревянном строении. Дерево гарантирует парообмен между сауной и воздухом извне. Если же под сауну получается отвести исключительно бетонное или кирпичное строение, то переживать не стоит. Создание в таких помещениях нужного микроклимата — не проблема, надо только догадаться обшить пространство внутри здания досками.

Самое разумное решение — обустроить под сауну подвал деревянного дома. Главное, чтобы на цокольном этаже получилось добиться естественной циркуляции воздуха. Кроме того, для строительства сауны годится только подвал, в котором можно провести канализационные трубы. Сделав финскую баню на цокольном этаже, не придётся отнимать пространство у комнат здания.

Площадь подвала позволяет сделать в сауне и раздевалку, и комнату отдыха

Когда подвал невозможно превратить в сауну, стоит задуматься о размещении парилки в ванной.

Комнату, предназначенную для водных процедур, как и бассейн, создают за стенами парилки. Поэтому проводить воду в помещение, где парятся, не целесообразно. А вот канализационный сток в парилке может понадобиться, если планируется, что мыть пол будут не обычным способом, а струей воды из шланга.

Финская баня занимает меньше площади, чем русская. В сауне, в отличие от обычной бани, на 3, 3 м² смогут без проблем разместиться 4 человека. А большой компании будет удобно в парилке площадью не менее 4, 5 м².

Несмотря на размер 3*4 метра, в сауне есть мочная и коридор

Стандартная ширина сауны — 2 метра, а длина — 2, 4 метра. От пола до потолка в парилке должно быть расстояние не более 210 см. В противном случае в сауне нарушится баланс влажности и температуры, что приведёт к появлению горячего сквозняка, который способен ожечь кожу. В парилке высотой 2, 1 м следует устанавливать двери, которые будут установлены ниже потолка буквально на 20 см.

Если запланировано строительство парилки для одного человека, то стоит рассмотреть вариант маленькой сауны 0, 8х0, 8 метров с высотой 210 см.

Читайте также:
Строительство угловой беседки своими руками (фотоотчет)

Эта сауна выглядит как кабинка

Выбор строительного сырья

Первое, о чём важно позаботиться во время подготовки к строительству сауны, – это закупка подходящего утеплителя. В качестве материала, удерживающего тепло, при обустройстве финской бани принято использовать каменную вату, закатанную в рулон или спрессованную в плиты.

Этот материал менее восприимчив к влаге

Утеплитель обязательно покрывают пароизоляционной плёнкой, не дающей материалу поглощать влагу. Лучше всего с этой задачей справляется специальное фольгированное полотно, которое не пропускает через себя ни пары, ни воду, в результате чего служит преградой для образования конденсата.

Стены сауны обычно обшивают вагонкой, изготовленной из высушенной осины, африканского дерева, ольхи, липы или кедра. Предпочтительнее выбирать материал, для создания которого срубали осину, потому что это дерево оказывает на организм полезное воздействие. Кедровой вагонкой отделывать стены в сауне рекомендуется тому, кто любит запах леса.

Материал с пазами и выемками легко монтируется на стену

Потолок сауны разумнее создавать из сосновых или еловых балок, защищать от потери тепла при помощи утеплителя с пароизоляционной плёнкой и покрывать обшивочным строительным сырьём. Слой материи, не позволяющий теплу уйти из помещения через потолок, должен быть в 1, 5 раза толще пласта утеплителя, который заложен в стены финской бани.

Пол сауны давно перестали покрывать материалами из древесины, которая под воздействием влаги быстро гниёт. В качестве полового покрытия финской сауны разумнее использовать керамическую плитку, непортящуюся во влажной среде. Ногам поверхность этого материала холодной не покажется, если поверх него постелить коврики.

Список материалов

Для строительства сауны в доме понадобятся:

  • керамическая плитка;
  • балки перекрытий толщиной порядка 80 см;
  • деревянные рейки 5×5 см (для каркаса парилки);
  • бруски с сечением 3×4 см и3×6 см;
  • бетонный раствор;
  • плиточный клей;
  • утеплитель;
  • алюминиевая фольга;
  • пароизоляционная плёнка;
  • вагонка толщиной 2–3 см;
  • дверь из калёного стекла;
  • гвозди длиной 8–12 см;
  • саморезы;
  • канцелярские кнопки (для крепления фольги);
  • доски для лавочек.

Обычно у того, кто желает сделать сауну самостоятельно, возникают трудности с расчётом количества плитки. Чтобы определить, сколько потребуется полового покрытия, нужно обратиться к формуле N = Sп/Sпл, где N обозначает количество плитки, Sп — площадь пола в м², а Sпл — площадь одной плитки в м².

Допустим, что длина и ширина сауны составляет 2 и 2, 4 метра соответственно, а размер плитки — 40×40 см. Сначала определяют площадь одной ячейки материала: Sпл = 0, 4*0, 4 = 0, 16 м². После этого находят площадь пола сауны: Sп = 2*2, 4 = 4, 8 м². А теперь узнают необходимое количество плитки: N = 4, 8/0, 16 = 30 шт. Конечно, керамическую плитку нужно приобрести с запасом, на случай, если некоторые элементы будут повреждены.

Благодаря оригинальной расцветке половой плитки сауну можно сделать необычной

Как много потребуется вагонки, тоже сложно определить на глаз. Общую площадь для обшивки находят по формуле: S = (2АН +2ВН) – (ahn + bh1n1). А — это длина помещения; Н — высота комнаты; В — ширина комнаты; a — ширина окна; b — ширина двери; h, h1 — высота окна и двери; n, n1 — количество окон и дверей. После этого вычисляют, какова площадь одной деревянной панели, то есть умножают длину одного элемента вагонки на его ширину, а затем вычитают из полученной цифры площадь паза, которая не входит в поверхность обшивки. Теперь, дабы узнать, сколько штук вагонки понадобится, площадь обшивки делят на площадь одной панели.

Необходимые инструменты

Сооружать сауну нужно при помощи определённых инструментов:

  • строительного уровня;
  • отвеса;
  • дисковой пилы;
  • обычного молотка и молотка с резиновым покрытием;
  • дисковой пилы;
  • дрели;
  • шуруповёрта;
  • электрического лобзика.

Строительство сауны своими рукам — пошаговая инструкция

Чтобы сауна получилась уютной и функциональной, её строительством занимаются поэтапно:

    Убирают старое напольное покрытие (если оно есть) или разравнивают площадку, создают бетонную стяжку, на которую, дождавшись высыхания площадки, кладут плитку;

Чтобы плитка ложилась ровно, её постукивают молоточком

Косятк будет поддерживать стены парилки

Фольга прекрасно удерживает в помещении тепло

Конструкция нужна для фиксации материалов

При монтаже лавочек пользуются уровнем

Стекло — лучший вариант, так как дерево разбухает

Ограждение защишщает от получения ожогов

Советы по эксплуатации

Париться в бане и греться в сауне — это абсолютно разные процедуры. Дело в том, что русская баня даёт влажный горячий пар, а финская — сухой. Поэтому в сауне время проводят по-другому.

Оптимальная температура

Температура воздуха в сауне по правилам должна составлять от 85 до 90 градусов. Чтобы такая атмосфера финской бани принесла пользу, а не вред, зайдя в помещение, не нужно сразу же садиться на верхнюю скамью. Надо дать организму время привыкнуть к жаркой среде, расположившись на лавочке, которая находится близко к полу. Дабы высокая температура положительно отразилась на здоровье, в сауне рекомендуется отдыхать в течение 15 минут.

Для контроля температуры в сауне монтируют термометр

Правила посещения

Чтобы жар сауны оказывал на организм благотворное влияние, нужно делать следующее:

  • перед заходом в парилку ополоснуться в душе и хорошо просушить тело полотенцем;
  • сидеть в сауне в специальной шапочке из войлока или фетра, ведь голова обязательно должна быть защищена от воздействия высокой температуры;
  • греться в парилке в несколько заходов, то есть несколько раз давать организму возможность отдохнуть от жара примерно 10 минут;
  • перед очередным заходом в парилку рекомендуется пить прохладную воду;
  • париться, приняв лежачее положение, которое позволяет полностью расслабить мышцы и делает сердечный ритм более спокойным;
  • выйдя из парилки, следует принять душ.
Читайте также:
Каминопечь на три комнаты

Видео: отделка финской бани

Сделать финскую баню в доме, если закупит необходимые материалы и изучит инструкцию по изготовлению, сможет любой человек, которому нравится заниматься домашним хозяйством. Создавая сауну в здании, не нужно забывать об организации электроснабжения, вентиляционной системы и канализации.

Своими руками

Надоела общественная сауна? Есть сомнения в её чистоте и гигиеничности, а финансов на строительство собственной недостаточно? Но ведь можно построить сауну своими руками, сэкономив до 50% её стоимости!

Если же в доме можно выделить достаточно места для небольшого душа и трехместной парной, с таким строительством справится даже новичок.

Выбор места для сауны

Строительство сауны начинается не с выбора материалов или размеров будущей парилки. Первое, что нужно решить – будет ли она располагаться отдельно от дома или находиться внутри здания.

Преимущества и недостатки отдельно стоящей постройки

Расположенная на участке собственная баня обладает неоспоримыми достоинствами:

+ только в отдельном здании можно организовать отопление дровами – это улучшает атмосферу в парной и привносит дополнительный шарм всей процедуре;

+ даже при высокой влажности, как в русской бане, можно не переживать о микроклимате в остальном доме;
+ появляется дополнительное место для посиделок с друзьями – для совместного проживания нескольких поколений это может стать решающим показателем;
+ можно переоборудовать ненужный сарай, сократив затраты на строительство и улучшив внешний вид участка.

Но и минусы при таком строительстве довольно ощутимы:

̶ довольно высокая конечная стоимость – необходимо устройство фундамента, возведение утепленных стен и крыши;
̶ возможны проблемы с подключением коммуникаций – придется проводить свет, воду и канализацию;
̶ в зависимости от размеров фундамента, возможно придется узаконивать постройку.

Преимущества и недостатки сауны в доме

Если места на участке немного или же не хочется опять начинать масштабное строительство, оптимальное решение – обустройство сауны в доме. И это далеко не единственные преимущества:

+ экономия – не придется заливать фундамент и прокладывать коммуникации, ведь уже всё есть в доме;
+ скорость – сауну собственноручно можно построить максимум за неделю;
+ компактность – будь то небольшая дача или даже квартира, парную можно поместить в санузле 3,5*3,5 метра;

+ удобство – не нужно далеко ходить, если вечерком захотелось попариться, да и прогревается такая парная быстрее хорошенько остывшей уличной.

К недостаткам можно отнести:

̶ отопление возможно только электрическое;
̶ если сауна не планировалась на этапе строительства дома, её размеры будут довольно ограничены;
̶ скорее всего, вместо комнаты отдыха придется использовать гостиную, что потребует вытирания насухо – ведь на мягкую мебель мокрым не сядешь.

Выбор строительных материалов

Если принято решение строить отдельную баню, нужно определиться с типом фундамента и материалом для стен. Наилучшим вариантом является, конечно же, деревянный сруб.

Благодаря стенам из ошкуренного бревна в парной всегда будет сохраняться приятный микроклимат. При этом дерево обладает низкой теплоемкостью, поэтому парную будет легко прогреть и еще легче поддерживать заданную температуру.

Немного хуже получаются сауны из бруса – из-за оголенных внутренних слоев древесины стены больше поддаются плесени. Чтобы этого не происходило, дерево обрабатывают специальными пропитками. А ведь это сводит на нет все целебные свойства от пара! Еще один способ защититься от грибка – сделать правильную вентиляцию. Свежий воздух и сухая парная – залог долгой службы всей постройки.

Самый простой и быстрый вариант постройки сауны – каркасное строительство.

Для такого здания не нужен глубокий фундамент, подойдет даже фундамент из автомобильных шин! Стены можно поднять за один день, при этом два человека на стройке понадобятся только на этапе поднятия стропил. Все остальное вполне по силам сделать в одиночку.

А вот кирпичную баню строить нежелательно – высокая трудоемкость и стоимость в совокупности с большой теплоемкостью стен делают затею нерациональной. Это же касается и саун из пеноблоков.

Какие материалы выбрать для внутренней отделки?

Если для отделки моечной или комнаты отдыха вариантов множество, то для парной важно использовать только подходящие материалы:

  • сосна или ель – выделяемая при высокой температуре смола может стать причиной ожогов и затрудняет дыхание, поэтому подходит только для «холодных» момещений;
  • лиственница – хотя и обладает высокой устойчивостью к влаге, из-за низкой теплоизоляции не используется в парных;
  • кедр – идеальный материал для бань и саун, но довольно дорогой;
  • ясень, дуб или абаши – не гниют, но под действием высокой температуры становятся очень пластичными и гнутся;
  • ольха – материал с приятным запахом, устойчивый к влаге и пару, но также дорогой;
  • осина – долговечна и надежна, но редко используется из-за горьковатого запаха при нагревании;
  • липа – относительно недорогая древесина, не так устойчива к воздействию влаги, но с приятным запахом и хорошо держит температуру.

Именно липу используют чаще всего для обшивки парилок. Чтобы продлить срок службы, её обрабатывают специальными маслами для бань. Но это ухудшает целебный эффект от бани, ведь приходится дышать испарениями, пропитанными антисептиками.

Вместо синтетических пропиток можно использовать натуральные масла – льняное, оливковое или даже подсолнечное (но рафинированное, чем прозрачнее, тем лучше). Добавив еще и эфирных масел, можно совмещать сауну и ароматерапию. Конечно, несколько сеансов после обработки будет ощущаться масло на дереве, но потом оно частично впитается, а частично вытрется, но защитные свойства всё равно сохранятся.

Также можно обработать внутреннюю часть парной горячим пчелиным воском. Он отлично впитывается в дерево и не оставляет масляную пленку – остатки потом просто удаляются скребком. Но наносить его гораздо сложнее – емкость нужно постоянно держать над огнем, иначе воск быстро застывает.

Читайте также:
Строительство беседки с односкатной крышей на своей даче

Строительство сауны – от фундамента до крыши

Если сауна строится «с нуля», то начинать придется с устройства фундамента. Если же она планируется в уже готовом санузле, можно начинать с установки каркаса парной и внутренней отделки:

    Оптимальным вариантом для бани является столбчатый фундамент – он подходит практически для всех типов грунтов, прост в исполнении и не требует особых навыков.

  • Разметка фундамента начинается с углов здания. Очень важно точно соблюсти диагональные расстояния и ровность углов.
  • Для упрощения строительства используются готовые проекты. По ним выверяются размеры стен и места их пересечения. Опоры фундамента должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга и под каждым пересечением стен. Если в проекте присутствует помещение с пролетом больше 2м, фундамент нужно спланировать с дополнительными опорами, на которых будут лежать лаги пола, как на фото. При этом расстояние между опорами на одной линии должно быть одинаковым, что стоит учитывать при планировке.

    При возведении стен следует учесть, что утеплитель в бане укладывается, по возможности, снаружи. Только при каркасном строительстве или устройстве сауны в доме утеплитель получится внутри – тут уж ничего не поделаешь. Использовать лучше каменную или базальтовую вату в виде плит – она удобнее рулонных утеплителей. Толщина утеплителя в каркасной бане – стены 5 см, потолок 10 см. Для наружного утепления можно использовать любой понравившийся материал – он не подвергается нагреванию до высоких температур и не контактирует с паром.

    Стены сруба не утепляются, но со стороны парной все равно укрываются пароизоляцией.

    Потолок в парной утепляется двойным слоем – чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, не грел чердак. Второй слой укладывается поперек первого. В моечной и комнате отдыха утеплитель можно укладывать одним слоем.

    Очень важно обеспечить хорошую пароизоляцию – это предотвратит от гниения и образования плесени. Для парной используются фольгированные пленки – они отражают до 80% инфракрасного излучения, помогая сэкономить на отоплении. Кроме того, благодаря отражающим свойствам, на стенах под обшивкой и на потолке не скапливается конденсат.

    Пароизоляция крепится непосредственно на стены или утеплитель с нахлестом минимум 5 см. Начинается укладка с пола так, чтобы пленка заходила на стены минимум на 10 см. После этого пароизоляция крепится на стены снизу вверх – рулоны раскатываются горизонтально. Последним обшивается потолок. Если потолком бани является крыша, то сначала закрываются скаты и последним – подвенечное пространство.

    На стыках фольга соединяется специальной двусторонней бутил-каучуковой лентой, а поверх фиксируется подбивочной доской толщиной минимум 3 см. Это гарантирует максимальную надежность и герметичность пароизоляции. А вот фольгированный скотч отклеивается уже через несколько лет. Кроме того, доска обеспечивает необходимый зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией – благодаря ему и достигается отражающий эффект фольги.

    После укладки пароизоляции сначала застилается пол. Наилучший выбор – напольная плитка. Обязательно в полу предусмотреть слив и сифон – так убирать будет гораздо удобнее. Уклон пола должен быть в сторону слива, иначе вода будет застаиваться.

    Деревянная вагонка крепится прямо на обрешетку, фиксирующую пароизоляцию. Сначала «зашивается» потолок. В качестве крепежей можно использовать только оцинкованные гвозди – иначе вскоре начнет проступать ржавчина. Важно – до пола вагонка не должна доходить 5-10 см – для вентиляции.

    Если полоки крепятся к стенам без упора на пол, нужно заранее предусмотреть для них закладные. Каркас полоков крепится уже после обшивки вагонкой. Минимальное расстояние нижнего яруса от земли – 80 см. Можно делать сколько угодно уровней, если это позволяет высота, но от последнего яруса до потока должно быть 100-115 см.

  • Чтобы на полок было удобнее забираться, делают нижнюю «лавочку» – там могут сидеть дети, ведь внизу температура гораздо ниже.
  • Главное, не забыть о «сердце» любой сауны – каменке! В углу, где она будет расположена, желательно сделать облицовку жаропрочной плиткой.

    Если каменка на дровах, вытяжку над ней нужно делать на высоте до 110 см – иначе весь теплый воздух будет сразу же улетучиваться. Над полом каменка должна висеть не ниже 15 см.

    О том, как делается вентиляция в сауне, детально рассказывается на видео:

    Баня на даче: 160 фото лучших вариантов с необычным дизайном, подробная инструкция по строительству современной бани своими руками

    Строительство бани стало очень популярным на загородных участках либо даче. Многие с этой целью прибегают к помощи специалистов. Однако подавляющее большинство занимается постройкой собственными силами.

    В случае если баней станут пользоваться по большей части только члены семьи, то вполне хватит возвести маленькую баню. Вам понадобится разобраться, как построить баню, приобрести необходимые строй материалы и еще последовательно делать требуемые шаги.

    Строительные материалы

    Обычно для возведения стен используют деревянные брусья в сочетании с утеплителем и обшивкой. Достаточно использовать брусья толщиной 10 см.

    Иногда применяют арболит. Для его изготовления смешивают цемент, опилки, песок и воду. Такие стены необходимо тщательно гидроизолировать.

    Еще один вариант — выполнение каркасной бани. Его обязательно основательно утеплять.

    Для выполнения пола чаще всего используют двойное основание. Основа выполняется из бетона. Поверх него укладывают каркас, сбитый из реек. Его застилают выбранным напольным покрытием.

    Для продления срока эксплуатации необходимо проветривать и просушивать помещение.

    При монтаже пола обязательно необходимо оборудовать небольшой наклон в сторону слива.

    Для потолка профессионалы рекомендуют использовать доску толщиной 3 см. Потолок часто утепляют смесью земли, глины и древесных опилок.

    Для выполнения самостоятельного строительства бани достаточно иметь минимальные строительные навыки.

    Читайте также:
    Строительство погреба женскими руками или как я строила погреб...

    Проект бани

    Для выполнения готовой бани на даче нужно соблюдать определенную последовательность действий. Прежде всего определяются с проектом. Этот шаг можно поручить профессионалам.

    Фото бани на даче очень разнообразны и помогут выбрать подходящий дизайн.

    На выбор вида современной бани влияют ваши желания, финансы и наличие свободной территории на участке. Согласно технике безопасности, баню не рекомендуют размещать около дома или соседских построек.

    Баня 4*5 метров состоит из комнаты отдыха, душевой и парилки.

    Бани с террасой аналогична предыдущему варианту, но выполняется с террасой. Она дает возможность отлично отдохнуть всей семьей.

    Баня с предбанником предполагает наличие предбанника, к котором можно, например, складывать дрова.

    Размеры парилки

    Согласно требованиям пожарной безопасности запрещено размещать полки парилки около печи.

    При выборе размера парилки необходимо отталкиваться от количества человек, посещающих ее одновременно.

    Самый удобный вариант — парная для двоих. Потолки рекомендуют делать не ниже 2 метров. Самая оптимальная высота — 2,3 м.

    Учитывайте, что при отдалении от печки температура значительно уменьшается.

    Не стоит делать помещение парилки слишком большим или же слишком маленьким.

    Типичные ошибки при строительстве

    Для избегания проблем с работоспособностью бани стоит учесть наиболее часто возникающие ошибки:

    Этапы строительства

    Для самостоятельной постройки бани на участке потребуется выполнить следующие действия:

    • оборудование фундамента;
    • возведение стен;
    • установка крыши;
    • осуществление отделки стен с использованием утеплителя;
    • возведение печи и дымохода;
    • выполнение отделочных работ;
    • монтаж сантехники;
    • размещение мебели.

    Фундамент

    Определившись с проектом и местом расположения бани, приступают к выполнению фундамента.

    Для бани применяют опорно-столбчатый фундамент.

    Перед выполнением фундамента необходимо тщательно разровнять поверхность.

    Затем из кирпича выполняют столбы, засыпают пространство щебнем и заливают стяжкой.

    Также можно выполнить постройку на ленточном фундаменте. Его применяют довольно часто. Такой фундамент может выдержать любую нагрузку от стен.

    Для его выполнения выкапывают траншею, устанавливают армированную сетку и заливают смесь цемента, песка и воды.

    Для поднятия фундамента выше уровня почвы можно выполнить опалубку.

    На подвижных почвах рекомендуется использовать сваи из бетона, железо-бетона или металла. На них размещают ленточное основание или плиту.

    Стены

    Для них необходимо выбирать качественные и надежные материалы. Можно применять деревянные брусья, кирпич, шлакоблоки.

    Выбор раствора напрямую зависит от используемого материала.

    Деревянные брусья позволяют монтировать сборную баню.

    Обязательно выравнивать все поверхности по уровню. Во время возведения стен не забывайте делать дверные и оконные проемы.

    Зачастую внутреннюю отделку выполняют с применением вагонки. Для наружных стен можно использовать различные материалы.

    Крыша

    Не стоит выбирать слишком сложный дизайн крыши. Достаточно самого простого варианта.

    Для выполнения крыши устанавливают стропила, укладывают слой гидроизоляции, а затем кровельное покрытие.

    Монтаж первого варианта более простой и наименее затратный. Тем не менее, чаще применяют двускатную крышу.

    Двери и окна

    Предпочтительнее выбирать деревянные окна и двери. При их монтаже важно тщательно заделывать все щели, чтобы избежать потерь тепла.

    Пластик выбирать не стоит, так как он довольно быстро приходит в негодность под воздействием высоких температур.

    Иногда двери выполняют из стекла.

    Его обязательно нужно основательно утеплять. Для более комфортного пребывания в бане можно выполнить теплый пол.

    Стоит учесть следующие нюансы:

    • фундамент покрывают гидроизоляцией и утеплителем;
    • в полу моечной располагают трубы подачи воды и канализацию;
    • поверх этого чаще всего укладывают доски.

    Отделка

    Важную роль играет отделка помещения. Обеспечить хорошую сохранность тепла поможет утепление стен. Для этого часто применяют минеральную вату или пенопласт.

    Утепление внутренних стен и потолка осуществляют в следующей последовательности:

    • закрепляют слой гидроизоляции;
    • крепят деревянную обрешетку;
    • закрепляют пароизоляцию и минеральную вату;
    • отделывают поверхности применяя вагонку.

    Наружную поверхность красят, облицуют кирпичом или досками.

    Обустройство бани

    Кроме всего вышеперечисленного необходимо подвести электричество, водопроводные и канализационные трубы. Учитывайте, что парилка и моечная имеют повышенную влажность, поэтому необходимо учитывать это при монтаже электропроводки.

    Также устанавливают печь и дымоход. Важно хорошо заделать все соединения для избежания попадания дыма внутрь бани.

    В заключение устанавливают необходимую мебель.

    После ознакомления с данной статьей становится понятно, что построить баню самостоятельно довольно просто. Для этого обязательно необходимо учитывать все требования к ее строительству и выбирать качественные материалы.

    Определиться с дизайном и планировкой помогут многочисленные фото внутри бани. При выполнении всех требований баня будет служить вам в течение долгих лет. Это будет прекрасное место для семейного отдыха и приема гостей.

    Проект сауны: пошаговая инструкция

    Параметры сауны

    Для составления проекта типовой сауны я хотел взять типовой размер. Недолго думая, зашел в раздел цен на нашем сайте, и вычислил средний размер исходя из имеющихся проектов. Средний размер получился 2.45х2.17 метра. Здесь учитываются как сауны с дровяными каменками, так и с электрическими.

    При составлении проекта на данном этапе меня интересует наличие проемов и толщина стен, а также высота потолка в помещении. Для типового проекта, опять же, выберу типовые характеристики. Каменка – электрическая (их выбирают немного чаще), без окна (чаще оно отсутствует), толщина стены с дверным проемом – 150 мм, высота потолка сауны – 2,25 м (для этого потолок исходного помещения должен быть не ниже 2,35 м).

    Будем исходить из того, что перегородки еще не возведены и дверной проем устраивается в соответствии с нашим ТЗ.

    Частный случай – планировка полок в максимальном количестве и максимальной ширины. Только сделав планировку сауны с полками и каменкой, можно определить оптимальное расположение двери.

    Читайте также:
    Удивлятельный биокамин своими руками - огневая атака для всех гостей (фото, видео)

    Т.к. мы взяли «грязный» размер помещения, необходимо учесть толщину каркаса сауны. Как правило – это 50 мм обрешетки, 30 мм контробрешетки и 15 мм вагонки. Выходит пирог толщиной 95 мм.

    Теперь у нас есть данные с «чистыми» размерами сауны, поэтому мы заодно можем определить объем помещения для подбора каменки.

    Расположение каменки и конфигурация полок

    Место для каменки выберем ближе к углу, чтобы она не мешала проходу. Для удобного доступа к полкам электрокаменку лучше расположить на противоположной стороне от них. Т.к. широкая стена будет с проемом, каменку расположим на короткой стене. Исходя из размеров каменки и ее безопасных расстояний можно рассчитать ширину верхних и нижних полок. В данной сауне у левой стены проходит верхняя полка шириной 590 мм и нижняя – 365. Вдоль дальней стены – 690 и 465 соответственно. Свободное пространство позволяет сделать любую из полок еще шире, но я оставлю такие размеры, т.к. получается универсальная конфигурация 7, 6, 5 и 4 планки. Здесь будет комфортно посетителям с разной комплекцией и разными предпочтениями по температуре. Также будет возможность париться сидя или лежа.

    Ширина полок рассчитывается по ширине планки плюс 10 мм. Стандартная планка для полок сауны – 90 мм. Десятимиллиметровых зазоров – на один меньше, чем планок, отсюда такой размер. Нижние полки имеют такую же ширину, с той разницей, что крайняя планка заходит на 25 мм внутрь под зашивку.

    Подбор каменки для сауны

    В качестве нагревателя выбрана Harvia Moderna. Эта компактная модель вешается на стену, имеет выносную панель управления в комплекте и быстро прогревает сауну. Небольшие безопасные расстояния позволяют монтировать ее прямо на деревянную поверхность и рядом с любой деревянной конструкцией. Предусмотрим также ограждение каменки для дополнительной безопасности.

    При подборе мощности каменки надо учитывать не только объем обшитого помещения, но и любые каменные, стеклянные и неутепленные поверхности. В нашем случае имеется дверь 7х19 дм со стеклянным полотном. По инструкции для каменки площадь стекла надо прибавить с коэффициентом 1,2 к имеющему объему. В нашем случае необходимо накинуть 1,5 м3 к 10,1. Таким образом, расчетный объем сауны получился 11,6 м3. Этому объему соответствует мощность 8 кВт. На практике, при надежной теплоизоляции и корректной вентиляции, может оказаться достаточно и 6 кВт. Но такое решение предпочтительно, если нет возможности выделить больше киловатт. Для экономии электроэнергии и быстрого нагрева рекомендуется поставить 8-кВтную модель. Термостат будет чаще отключать каменку, т.к. температура будет держаться в сауне дольше.

    Вентиляция, освещение и дверь

    Последние штрихи – определить высоту полок, расставить светильники и выбрать место для вытяжного отверстия. Высота стандартных полок: нижняя – 45 см и верхняя 90 см. Светильники расположим в трех углах. Вытяжное отверстие расположим в противоположном от каменки углу. Оно будет располагаться внизу под полками. Вентиляционный клапан устанавливается сверху на стене, либо в потолке. Приток будет через щель под дверью высотой 3 см. Т.к. каменка расположена около двери, дополнительный приток под нее устраивать не обязательно.

    Окончательный чертеж вида сверху будет выглядеть так:

    Перед началом монтажа перегородок надо определить расположение и размер дверного проема. Ширина проема должна быть на 4 см больше ширины дверной коробки, а высота – на 5 см. Сам проем располагается посередине между нижней полкой и ограждением каменки.

    Каркас

    В первую очередь монтируется каркас стен. Для обрешетки требуется брус хвойных пород 50х50 мм. Сюда будет закладываться утеплитель толщиной 50 мм.

    Шаг брусков устанавливаем по стандартной ширине утеплителя – 600 мм. Там, где не получается сделать ровно 600 мм – делаем меньше. Предусматриваем вентиляционный канал на противоположной от каменки стене. Соединяем его тройником с вентканалом для вентиляционного клапана, который будет находится в потолке. От тройника выводится один вентканал в душевую, либо в предбанник (место установки вент. клапана см. в ТЗ по электропроводке ниже). Заподлицо с дверным проемом устанавливаем по бруску с каждой стороны. Деталь №1 делается на 100 мм короче детали №2, т.к. на нее будет устанавливаться потолочный брус (спецификация изделий Saunaflame – в конце статьи).

    Для большей жесткости каркас потолка делается вдоль короткой стены. Деталь №3 – брус 50х100 м – устанавливается на вторую деталь короткой стороной. Утепление потолка производится не менее чем в 100 мм.

    Контробрешетка потолка делается с шагом не более 600 мм из бруса 50х30 мм (деталь №4). В потолочном пироге также присутствует алюминиевая фольга на бумажной основе. Для завершения устройства потолка на контробрешетку подшивается вагонка. В вагонке проделывается отверстие диаметром 100 мм для установки вентиляционного клапана, который подключается к ранее установленному вент. каналу в потолке.

    Электропроводка и вентканалы

    До закладки утеплителя в стены надо вывести провода для светильников и электрокаменки и предусмотреть вентканал для основной вентиляции. Сечение провода для электрокаменки подбирается в соответствии с мощностью (рекомендуемая площадь сечения указана в паспорте изделия). После этого можно утеплять стены и прикрыть утеплитель алюминиевой фольгой, не забыв вывести концы проводов. Схема технического задания:

    Стены

    После того, как потолок подшит, а стены утеплены, можно приступать к монтажу контробрешетки стен. Верхняя планка как раз будет упираться в потолочную вагонку. Нижняя будет у самого пола. Еще одна планка должна быть напротив будущего каркаса верхней полки – 855 мм до верхнего края (высота полки минус толщина планки для полок 25 мм и толщина доски, на которую собираются полки 20 мм). Другая планка – напротив середины подспинника. Остальное пространство заполняется так, чтобы шаг контробрешетки был не более 500 мм. В нашем случае добавляется еще две планки. Одна – между нижней планкой и планкой верхней полки. Вторая – между верхней планкой и планкой подспинника. Начинаем со стены по виду А (деталь №5):

    Читайте также:
    И снова баня и беседка под одной крышей. Новый проект и реализация

    На остальных стенах шаг контробрешетки сохраняется таким же как на длинной стене (вид А). Чертеж контробрешетки левой стены (вид Б):

    На правой стене (вид В) устанавливается электрическая каменка, поэтому в месте ее крепления надо предусмотреть планки, к которым она будет прикручиваться. В инструкции к каменке находим размеры и расстояния для крепежной рамы:

    В соответствии с данными размерами предусматриваем контробрешетку правой стены (вид В):

    Стена, в которой будет устанавливаться дверь (вид Г) также должна иметь каркас жесткости по периметру двери (детали №10 и №12), т.к. в этом месте будут делаться дверные доборы из вагонки. В дверном проеме устанавливаются монтажные доски для дверной коробки. Вверху достаточно двух планок 100х20 мм, по краям планки (деталь №13) устанавливаются напротив каждого отверстия дверной коробки, в которые она затем прикручивается. Заранее распакуйте дверь и измерьте эти расстояния.

    Дверь и вагонка

    Настало время установить дверь. С использованием деталей №10 и 12 это будет просто. У вас уже подшит потолок. В потолке есть отверстие с вентиляционным клапаном. В стенах выведены провода для светильников и каменки. Если вы хотите установить панель управления снаружи сауны, то самое время это сделать (проведите кабель от места установки панели управления к соединительному блоку каменки). Температурный датчик имеет провод, который можно провести за вагонкой либо по ее поверхности. Сейчас последний момент, когда его можно скрыть. Как только приняты решения по всем проводам – приступайте к монтажу вагонки. В месте вывода проводов делайте в вагонке отверстие перед тем, как прибить ее. Можете заранее сделать вырезы для вент. отверстия постоянной вытяжки (см. рисунок с деталями №26 и 27). Вагонка дверных доборов прибивается в последнюю очередь.

    После того, как вся вагонка прибита – приступайте к установке потолочных и дверных плинтусов. Прикройте деревянной решеткой нижнее вентиляционное отверстие. Можно также установить светильники.

    Каркас полок

    Начните монтаж каркаса полок с заготовки стоек. Для этого используется брус 50х70 мм. На рисунке пронумерована последовательной установки стоек. Начинаем с верхней полки, которая идет вдоль всей стены, затем другая верхняя полка.

    Стоящие рядом стойки скрепите металлическими уголками для жесткости (с внутренней стороны). Поперечные и продольные бруски 50х50 мм соединят все стойки верхних полок. Рекомендуем не устанавливать стойки для нижней полки, пока не установите детали №16, 17, 20 и 21.

    Стойки нижней полки, которые примыкают к стойкам верхней, рекомендуем скрепить между собой. Завершаем монтаж нижней полки скреплением деталями №18, 19, 22 и 23 стоек (№15).

    Каркас полок сделан – самое время установить нижние плинтуса.

    Полки

    Зашивка между уровнями полок – это то, с чего мы начнем. В первую очередь монтируется та, что напротив входа.

    Затем устанавливаем вторую сторону:

    Торцевые планки нижнего уровня ставим по тому же принципу:

    Заготовленные планки для полок скрепляем рейкой 20х50 мм с таким же шагом, который выбран для стоек. Таким образом, эти рейки перекроют каркас полок. Схема верхних полок:

    Схема нижних полок:

    Получившиеся щиты положите на каркас. Рейка 20х50 мм, скрепляющая планки, прикручивается к каркасу.

    Подспинники и ограждение электрокаменки

    Подспинники скрепляются на планки такого же сечения, которое выбрано для полок и самих подспинников. Готовый щит прикручивается к стене в заранее предусмотренную планку контробрешетки (см. выше). Стена (вид А):

    Повесьте крепежную раму с электрокаменкой. Вам осталось сделать декоративное ограждение вокруг электрокаменки. Его размеры учитывают безопасные расстояние от корпуса каменки до деревянных конструкций, указанные в паспорте:

    Последний штрих: повесьте абажуры, термометр, гигрометр и песочные часы. Заложите камни в печь. Сауна готова.

    Возникшие вопросы задавайте в комментариях.

    9 вопросов и ответов о сауне в частном доме

    Сауну домашнюю зимой протопить намного проще, чем отдельно расположенную баню. Можно обойтись без вынужденных прогулок по морозу, легче оборудовать по соседству с парилкой душевую и нет необходимости в комнате отдыха — с этой ролью справится гостиная.

    Опытом обустройства саун обладают лишь немногие, в основном специа­лизированные компании («Твой Пар», «ИТС-Сауна» и др.). Строительные фирмы широкого профиля и частные мастера при производстве подобных работ нередко совершают ошибки, в результате которых сауна оказывается недостаточно комфортной и при этом ухудшает микроклимат и сокращает срок службы здания. Чтобы наши читатели не допустили брака, мы сделали подборку вопросов, заданных на форумах банной тематики, и ответили на них.

    1 Существует ли единый свод правил, которым можно руководствоваться при обустройстве сауны в доме?

    Увы, его нет. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» отсылает нас к СанПиН 2.1.2.3150-13. Этот норматив содержит требования к оборудованию и содержанию общественных бань — он практически бесполезен в частной строительной практике. Отдельные требования к вентиляции, электрооборудованию, выбору и установке печи-каменки разбросаны по разным документам: уже упомянутому СП 55.13330.2016, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. », ПУЭ 7-го издания. Также при обустройстве сауны помогут инструкции производителей материалов и оборудования.

    2 Каковы оптимальные габариты/объём парилки для дома?

    В доме уместна сауна для двух — четырёх человек, на каждого из которых должно приходиться не менее 2,5 м3 объёма помещения. При выборе можно ориентироваться на стандартные размеры заводских кабин: 140 × 170, 150 × 180, 170 × 210, 180 × 220, 220 × 220 см. Потолок целесообразно сделать невысоким, чтобы помещение быстрее прогревалось.

    Читайте также:
    Делаем двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

    При одноуровневых полках его оптимальная высота составит 200–220 см, при двухуровневых — 220–230, трёхуровневых — 230–250 мм.

    3 Можно ли расположить сауну на втором этаже или в мансарде?

    Для этого не должно возникнуть препятствий, если только вы не стремитесь обзавестись парилкой с кирпичной или каменной печью. Масса ограждения невелика (не больше, чем у обычных каркасных перегородок), а компактная металлическая печь заводского изготовления мощностью 6–9 кВт вместе с каменной закладкой весит не более 100 кг. Такую нагрузку выдержит не только железобетонное, но и деревянное балочное перекрытие. Проблем с вентиляцией на верхних этажах также не возникнет, поскольку сауну всегда оснащают принудительной вытяжкой.

    4 Из чего построить стены парилки?

    Главное требование к ним — хорошая теплоизолирующая способность. Основу ограждения можно возвести из того же материала, что и остальные межкомнатные перегородки в доме, однако кладку (любую, в том числе пеноблочную) обязательно следует дополнительно утеплить слоем базальтовой ваты, например «Лайт Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Классик Плюс» (Isover). Минимальная толщина утеп­лителя на кладочных стенах сауны — 50 мм, на полу и потолке — 100 мм. Каркасное ограждение выполняют из сухих (влажностью не более 8 %) антисептированных хвойных брусков и досок, заполняя пустоты всё той же каменной ватой толщиной 100 мм.

    Утеплитель обязательно нужно защитить от влажного воздуха сауны слоем пароизоляции. Обычно перед началом отделки каркас (или обрешётку) вместе с утеплителем затягивают алюминиевой фольгой либо фольгированной бумагой. Этот материал не выделяет летучих соединений и отражает тепловые лучи, что способствует быстрому прогреву сауны. Возможно также использование утеплителей с приклеенным на заводе слоем фольги. Стыки пароизоляции (в том числе в местах примыкания стен к полу и потолку), а также отверстия от крепёжных скоб, стыки с встроенным в стены оборудованием (клапаны, светильники и др.) необходимо герметизировать алюминиевым скотчем.

    5 Есть ли альтернатива традиционной липовой и осиновой вагонке при отделке сауны?

    Сегодня набирают популярность так называемые экопанели (стеновые и потолочные), облицованные шпоном. При их производстве используют волокно тропической древесины и клеи новых поколений, не содержащие формальдегида. Материал выдерживает сильный нагрев и высокий уровень влажности. Панели выпускаются шириной до 1250 мм и имитируют самые разные породы дерева (клён, мербау, пихта, падук, ясень и др.).

    Украсить интерьер сауны помогут вставки и функциональные элементы (подголовники, абажуры) из японского и канадского кедра, предлагаемые фирмами WoodRow, Woodstock, Wood & Wood и др. Кроме того, одну или две стены парилки (обычно по соседству с печью), целесообразно облицевать каменной плиткой (лучше из талькохлорита, серпентинита). Это позволит добиться декоративного эффекта, а кроме того, уменьшить противопожарные отступы от печи (они зависят от мощности каменки и определяются производителем).

    Согласно СП 55.13330.2016, электропечи, применяемые для сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч работы

    6 Какую печь установить — дровяную или электрическую?

    Оптимальной для дома считается электрокаменка, она более пожаробезопасна и не нуждается в дымоходе. Кроме того, работающая электрокаменка практически не требует внимания и обслуживания: включив её, вы можете вернуться к своим делам. Нет необходимости носить в дом дрова, разводить огонь, выгребать золу и подметать пол от древесной коры и щепок. Наконец, современные электрические печи более функциональны: они поддерживают заданную температуру, способны долгое время хранить тепло камней в режиме термоса, их можно включать дистанционно. Однако для подключения таких приборов требуются большая выделенная электрическая мощность и качественная проводка, а моделям мощностью более 9 кВт, как правило, необходимо напряжение 380 В.

    7 Какие требования к осве­щению и электропроводке в сауне?

    В парилке допускается устанавливать светильники с защитой от брызг (например, с маркировкой IP44) с обычными лампами накаливания и специальные светодиодные ленты, рассчитанные на работу при высокой температуре.

    Чудная самодельная угловая сауна

    Приступаем к строительству сауны.

    Изолируем деревянную основу от плитки.

    Для жесткости добавляем немного металлических конструкций.

    Основание вот-вот и будет готово.

    Прикрепляем его с помощью дюбель-гвоздей к полу при помощи перфоратора и электрической дрели.

    Подготавливаем стены-щиты, обшитые вагонкой.

    Соединяем стены-щиты по периметру.

    Гвозди и молоток, как же без них в этом деле.)

    Шаг за шагом огораживаем, крепясь к основанию.

    Уже прорисовываются контуры будующей сауны.

    Приклеиваем паралонные ленты над верхней доской для крепления крыши.

    Монтируем входную дверь.

    Не забываем про уровень. Шуруповертом прикручиваем по периметру дверной коробки.

    У нас будут еще такие окошки. Далее врезаем петли под нашу дверь.

    Монтаж потолка. Он выполнен тоже в виде деревянных щитов, обшитых вагонкой.

    Печь для сауны была предварительно куплена в специализированном магазине.

    Внутри печи на фото виднеются нагревательные элементы.

    Подводим электричество и расключаем печку.

    Ниже фото смонтированной к стене печи для сауны.

    По бортам делаем защитную деревянную ограду. Теперь можно разложить камни.

    Полочки для релаксинга. ))

    Полочки для банных аксессуаров. Да и сами аксессуары.)

    Вот такой светильничек можете сделать и себе. )

    Читайте также

    • 20:24

    Комментарии

    Читайте на 123ru.net

    Реклама

    Вопросы – ответы

    Здоровье

    Sport 24/7

    Другие проекты от 123ru.net

    «Большой Архангельск»: определены семь перспективных для развития туризма территорий области

    Зимние Чебоксары – столица Чувашии

    “Лісабон” змусила професора з “Паперового будинку” ревнувати навіть у реальному житті: “обламали” кайф “Москві”

    Резкий рост заражений: коронавирус в России

    Days Bygone 1.24.3

    АвтоВАЗ возобновил выпуск пятидверной Lada Niva Legend

    On Eve Of Bears Interview, Brian Daboll Delivered His Masterpiece

    Ставропольский психиатр: что такое биполярное расстройство?

    Вдова телеведущего Михаила Зеленского с трудом держится после смерти мужа

    Отдохнувшая в Куршевеле Бузова рассказала, как покорить любой склон на лыжах

    Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана

    Политика победила спорт: как в мире отреагировали на депортацию Джоковича

    Представитель ВОЗ Вуйнович: омикрон-штамм не опаснее своих предшественников

    Сотрудников ФБК включили в список причастных к терроризму

    Крым и Калининград попали в список самых защищенных мест на планете

    Представитель ВОЗ Вуйнович: омикрон-штамм не опаснее своих предшественников

    Другие популярные новости дня сегодня

    123ru.net — быстрее, чем Я. самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

    Читайте также:
    Стяжка пола. Виды, технологии, пошаговые инструкции

    Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Вашем городе можно самостоятельно через форму.

    Топ 10 новостей последнего часа

    • Роскомнадзор потребовал от Meta разблокировать в Facebook страницу делегации России в Вене
    • Песков: санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений стран
    • Дмитрий Песков: отношения России с НАТО подошли к красной линии из-за ситуации с Украиной
    • Дмитрий Песков: Россия исключает размещение наступательного оружия на Украине
    • Лидер немецкой партии ХДС Мерц назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для рынка
    • Ученый Захаров: количество новых случаев COVID-19 в РФ может достичь 65 тысяч ежедневно
    • WSJ: в НАТО появились разногласия из-за идей США на переговорах с Россией
    • Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности
    • Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси
    • Глава Дагестана Меликов призвал полицейских разобраться с инцидентом в московском автобусе

    123ru.net — ежедневник главных новостей Вашего города и Вашего региона. 123ru.net – новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Вашего города — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня – в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net – мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту – 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся “время” – наше и Ваше (у каждого – оно своё). Время – бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Москве — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно – здесь.

    Залетный вид: орнитолог о появлении краснокнижных уток в Москве

    Генерал СБУ Вовк: Зеленский может с помощью обмана встретиться с Путиным, уволив Кулебу

    Президент Лукашенко: операция в Казахстане показала готовность защищать суверенитет

    123ru.net — международная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. “123 Новости” — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

    Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

    123ru.net — живые новости в прямом эфире!

    В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: