Подиум для спальни своими руками

Нюансы изготовления кровати-подиума своими руками, типичные ошибки

Спальное место с подиумным исполнением ценится за функциональность, эргономичность и простоту монтажа, единственным минусом таких конструкций считается усечение комнаты по высоте. При желании владельцы жилых помещений могут собрать кровать подиум своими руками, из доступных, но качественных древесных материалов. Простейшие прямоугольные модели состоят из каркаса с верхним или выдвижным спальным местом. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому с особенностями их сборки стоит ознакомиться заранее.

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Создание чертежа
3. Инструкция по изготовлению разных типов конструкций
4. Со спальным местом на подиуме
5. С выдвижной кроватью
6. Частые ошибки
7. Видео

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления простейшей кровати подиума своими руками потребуются:

1. Стандартный набор инструментов для распила, подготовки и крепления древесных материалов (ножовка, шуруповерт, дрель, рулетка, уровень).
2. Цельный брус с сечением в 50×50 или 50×100 мм, используемый для сборки каркаса.
3. Хорошо просушенные прочные пиломатериалы: фанера для днищ ящиков толщиной в 10 мм, ДСП или МДФ-плиты от 16 мм, OSB-3, доски с толщиной от 22 мм.
4. Набор крепежей и фурнитуры, включая анкера для фиксации каркаса в стенах, деревянные шканты, конфирматы с диной до 70 мм, саморезы с сечением 4,5 мм, металлические уголки для усиления конструкции, направляющие под ящики или выдвижную кровать, ручки, ролики или колесики.
5. Столярный клей для промазывания участков стыка или усиления крепежей.
6. Материалы для отделки или декорирования: ковролин, поролон, текстиль, тонкие напольные покрытия, ламинированные древесные плиты или клееный массив для фасадов, лаки, краски, морилки, светодиодная лента.

С учетом близкого расположения к полу и постоянных нагрузок подиум для кровати рекомендуется изготавливать из материалов с высокой прочностью.

Отклонение от указанных параметров плитных материалов в меньшую сторону не допускается. Боковины или основание кровати по возможности выпиливаются из листов с толщиной в 19 мм или собираются из сухих досок. При работе с ламинированными материалами или планировании заложения спинки с мягким изголовьем дополнительно подготавливается строительный фен, ленты, мебельный степлер со скобами.

Создание чертежа

Чертежи кровати подиума составляются на основе точных замеров комнаты и планируемых размеров матраса. Малогабаритные помещения просто перекрываются подиумом на части с разной высотой, в остальных случаях длина кровати (как и размеры выдвижного ящика со спальным ложем) подгоняется под матрас. Ширина мебели варьируется от 1,2 до 1,5 м у детских моделей, 1,7–1,9 м — у двуспальных. Высота моделей с ящиками любого типа при этом варьируется в пределах 40–70 см.

Отклонения в меньшую сторону не рекомендуются, в большую — допустимы при установке кровати в помещении с высокими потолками и усилении прочности каркаса.

Подробные эскизы кроватей изготавливаются на бумаге или в электронном виде, с помощью онлайн-редакторов или программ для проектирования мебели. При отсутствии опыта стоит использовать готовые чертежи, со скрупулезным соблюдением указанных отступов и зазоров. Также очень важно приобрести материалы заданной толщины.

При необходимости изменения длины или ширины каркаса одновременно корректируются габариты выдвижных элементов и внешних фасадов. Интервалы между соседними ящиками и заданные зазоры при этом должны оставаться неизменными. В частности, ширина закладываемого выдвижного ящика под кровать в любом случае должна быть меньше на 2,5 см самого короба, а минимально допустимое расстояние от днища до пола составляет 1 см.

Инструкция по изготовлению разных типов конструкций

При изготовлении подиума для кровати своими руками работы разбиваются пошагово на:

1. Этап подготовки необходимых материалов, инструментов, предварительный распил деталей, разметочные работы.
2. Изготовление основного каркаса подиума.
3. Деталирование: изготовление и проверка работы ящиков, разметка дополнительных элементов и фурнитуры.
4. Сборку всех отдельных деталей, устранение недочетов, окончательную установку мебели.
5. Декорирование кровати подиума в выбранном стиле.

Какие-либо ограничения помимо веса или размеров отсутствуют. При желании владелец может соорудить кровать с дополнительными полками в изголовье или сбоку, сделать отдельные люки для упрощения доступа к дальним участкам подиума, реализовать сложную систему встроенного освещения. Общее требование только одно — конструкция должна быть надежной, устойчивой и ровной.

Со спальным местом на подиуме

Такое исполнение признано самым функциональным из-за комфортной высоты матраса и возможности размещения внутри подиума выдвижных ящиков любого размера. Места установки таких кроватей не ограничены, но лучше всего они выглядят на глухих участках помещения. Работы по их сборке разбиваются на отдельные шаги:

1. Изготовление несущих блоков каркаса. Из цельного бруса вырезаются отрезки нужной длины, скрепляемые деревянными штифтами сечением в 8 мм и промазываемые клеем. Работы начинаются с анкерного закрепления боковых балок на стенах. После этого центральные несущие поперечные планки устанавливаются в специально подготовленные углубления, а именно — в прорези глубиной не менее 10 мм. Этап завершается проверкой уровня блоков, закреплением нижних опор и усилением конструкции металлическими уголками.
2. Изготовление каркаса спального ложа. К основному каркасу с помощью барашковых гаек или болтов крепится спинка с изголовьем (при ее наличии в проекте), набиваются ламели или решетчатый настил.
3. Сборка выдвижных секций, монтаж направляющих, проверка работы системы хранения. С целью упрощения процесса открывания ящиков на их днищах закрепляются небольшие мебельные ролики, высота пазов и направляющих подгоняется под глубину конструкции.
4. Закрытие ящиков фасадов с удобными (по возможности скрытыми) ручками. Варианты отделки могут быть любыми — от монтажа покупных фасадов из пластика или МДФ до закрепления фанеры с последующей окраской.

При изготовлении фасадов своими силами особое внимание уделяется их шлифовке.

Отдельного упоминания заслуживают монолитные конструкции. При отсутствии весовых ограничений на перекрытия можно сделать подиум со спальным местом из крупных облегченных блоков или бетона. По понятным причинам этот способ лучше подходит для частных домов, а не квартир. В целом каркасные деревянные кровати такого типа признаны более экономичными и функциональными.

С выдвижной кроватью

Подиум с выдвижной кроватью признан оптимальным в плане экономии пространства, но на его изготовление уходит больше средств. При таком исполнении внутреннее пространство подиума скрывает больший полый ящик с матрасом, дополнительные места для хранения отсутствуют. Верхняя часть подиума нуждается в закрытии прочными листовыми материалами (ДСП от 19 мм, фанера от 18 мм) и декорировании.

Кровати с выдвижным ложем преимущественно устанавливаются в узких комнатах, пространство перед подиумом по понятным причинам должно оставаться свободным. Ящик с матросом в таких моделях обязательно ставится на ролики. Размеры внутренней ниши подгоняются под матрас с учетом потребности в небольшом (1–2 см) зазоре.

Схема сборки остается стандартной:

1. Из прочного бруса изготавливается каркас подиума, с шагом размещения верхних лаг не менее 40 см.
2. Отдельно собирается ящик под матрас, в нужных местах крепятся ролики и направляющие.
3. Все детали устанавливаются в нужных местах, проверяется устойчивость и ровность кровати, плавность выдвигания ящика, при необходимости конструкция регулируется.
4. Деревянные элементы шлифуются, покрываются морилкой, краской или лаками.
5. Выполняется внешняя отделка подиума, при необходимости выдвижная кровать оснащается лестницей. Для этих целей лучше всего подходят тонкие напольные материалы, включая ковролин, линолеум или ламинат.

Окончательное затягивание крепежей и промазывание стыкующихся частей клеем в любом случае проводится после проверки и регулировки конструкции. Перегружать подиум тяжелой мебелью не рекомендуется. Но письменный стол со стулом, этажерки или бескаркасные кресла такие модели удерживают без проблем.

Сделать каркас подиума Собрать ящик под матрас, прикрепить ролики и направляющие Собрать конструкцию, выполнить внешнюю отделку

Частые ошибки

К распространенным ошибкам при сборке кровати подиума относят:

1. Отсутствие вентиляционных отверстий у моделей, закрывающих радиаторы. Помимо дискомфорта и неправильного распределения тепловых потоков, такое решение приводит к перегреву древесных конструкций, с последующими деформациями. При отсутствии возможности переноса радиатора (оптимальный вариант) отверстия закладываются на любой незаметной части вертикальных открытых стенок или на участке возле батарей.
2. Отсутствие ограждений у окон рядом с детскими кроватями. Проблему решают 2–3 горизонтальные трубки из пластика или хрома, закрывающие нижнюю часть окна.
3. Низкое качество отделки стыков, боковых срезов или любых других нагружаемых деревянных элементов.
4. Ошибки при подборе размеров матраса (особенно опасные при сборке выдвижных моделей). При правильном подходе матрас приобретается до начала изготовления кровати подиума. Заявленные и фактические размеры перепроверяются по всем параметрам — длине, ширине, высоте.

Практика показывает, что ошибки с размерами или подбором фурнитуры чаще допускаются при сборке выдвижных кроватей. Подобрать нужные параметры направляющих, роликов, отступы от днища или боковин довольно сложно. При отсутствии навыков, готовых проверенных схем или малейших сомнениях в своих силах эти работы стоит доверить специалистам.

Видео

Кровать-подиум: обзор лучших решений, 45 фото в интерьере

Кровать-подиум отличный вариант, предоставляющий удобный и комфортный сон. Конструкция актуальна как для небольших по площади квартир, так и для загородных домов. Она значительно экономит место, и за счет своей необычности наделяет интерьер некой изюминкой.

1. Плюсы и минусы
2. Виды подиумов
3. Варианты размещения
4. Фото в интерьере
5. Особенности использования подиума в маленькой комнате
6. Примеры дизайна
7. Фотогалерея

Плюсы и минусы

Подобное дизайнерское решение способно видоизменить обстановку. Установка такой модели обладает следующими положительными и отрицательными качествами.

Возможность условного зонирования. Кровать-подиум создает визуальные границы и естественным способом разделяет открытое пространство.

Скрадывается высота помещения. В комнате с высотой потолка меньше чем 2,5 м, не рекомендуется поднятие уровня пола.

Практичность. Благодаря такому изделию возможно не только привнести в интерьер новизны, но и максимально функционально использовать подиум, чтобы хранить вещи или спрятать разные коммуникации в виде проводов и электрических розеток.

Конструкция может доставить некоторые сложности при использовании людьми в пожилом возрасте.

Экономия полезной площади. Устанавливая подиумную кровать получается сохранить дополнительные метры для организации игровой зоны для ребенка или места для приема гостей.

Несложная самостоятельная сборка. При наличии готовых деталей конструкцию можно без труда собрать собственными руками.

Виды подиумов

Каждый вариант кровати-подиума имеет индивидуальные конструктивные особенности, которые позволяют подобрать подходящую модель.

Подиум с выдвижной кроватью

Функциональная конструкция идеально вписывающаяся в малоразмерные комнаты и тесные квартиры, в которых проживают многодетные семьи. Кровать встроенная внутрь подиума будет выкатываться только при необходимости. За счет выдвигающегося спального места, подиум максимально полезно задействуют под зону отдыха с диваном, игровой или рабочий сегмент.

Кровать на монолитном подиуме

Данная модель отличается цельным подиумом, который в основном выполняет декоративные функции. Современные конструкции обладают некоторым минусом в виде большого веса так, как установка может требовать использование бетона. Поэтому такая кровать-подиум больше подходит для интерьера частного дома.

На фото монолитный подиумный каркас белого цвета, дополненный матрасом.

Каркасный подиум

Благодаря сооружению каркасного подиума, предоставляется возможность для организации вместительной системы хранения. Чаще всего подобная кровать-подиум оснащена полками, ящичками или объемными нишами, позволяющими не приобретать дополнительный шкаф или комод.

В изготовлении каркаса применяется дерево или металл, также уместно комбинирование этих двух материалов.

На фото кровать на каркасном подиуме из дерева, оборудованным встроенными системами хранения.

Варианты размещения

В маленьком и узком помещении кровать-подиум с широкими выдвижными ящиками и парой ступенек, можно расположить от стены до стены во всю ширину комнаты. Конструкция идеально впишется в зону возле окна. Ступеньки уместно оборудовать ящичками, так они будут смотреться, как оригинальный встроенный комод.

При конструировании кровати на подиуме рядом с оконным проемом, получается существенно сэкономить полезную площадь, а также за счет поднятия спального места, организовать хорошее естественное освещение. Батареи в данном случае демонтируют, а в пол встраивают специальный конвектор.

Если планировка комнаты предполагает наличие ниши или алькова, то данные углубления являются идеальным местом для расположения классической кровати-подиума. В основном ниши без окон встречаются в однокомнатных квартирах. Для того, чтобы наделить спальное место уютом и оригинальностью, кровать отделяют с помощью шторы и устанавливают в алькове несколько источников света.

На фото интерьер спальни с кроватью-подиумом, расположенной от стены до стены возле окна.

Фото в интерьере

Помимо того, что кровать-подиум становится превосходным украшением любого интерьера, она за счет правильного размещения способна зонировать пространство и улучшить его эргономику.

Примеры для квартиры-студии

Установка кровати-подиума – это один из способов разграничить студию. Если возвести конструкцию возле окна, то подиум можно оборудовать рабочей зоной или местом для отдыха, а внутри него разместить выкатную кровать. Подобное решение позволяет обустроить маленькую студию двумя полноценными спальными местами или одной большой двуспальной кроватью.

На фото подиумная кровать в нише в дизайне квартиры-студии.

Кровать на подиуме в интерьере детской комнаты

Подойдет как классическая стационарная конструкция, так и подиум с выдвижной кроватью, дополнительными ящиками или полочками.

Преимущество выкатного спального места в том, что оно реально экономит квадратные метры и предоставляет возможность организовать в комнате другие зоны например, учебную. Кроме того, встроенные кровати очень удобны для спальни двух детей.

Вертикально-выдвигающиеся односпальные модели размещаются с правой и с левой стороны в нижней части подиума, в середине устанавливаются ступеньки, а сверху конструкции организуется рабочая зона. Днем кровати с легкостью убираются внутрь и предоставляют свободное место для игр.

На фото детская с кроватью-подиумом с двумя спальными местами.

Спальня с подиумом под кровать

При дефиците полезной площади прекрасным вариантом станет модель с выдвижным спальным ложем. Подиум под кровать также способен выполнять роль шкафа и помочь с решением вопроса по хранению постельного белья и прочих вещей.

Если в спальне достаточно высокий потолок, возможно установить кровать на подиуме высотой до 1 м, которая выступит полноценным гардеробом.

На фото кровать-подиум белого цвета в интерьере спальной комнаты.

Кровать-подиум в гостиной

В однокомнатной квартире, где гостиная одновременно представляет собой спальню, выкатная кровать, замаскированная в подиуме является выигрышной дизайнерской идеей. Подобная конструкция также подойдет для тех, кто любит принимать гостей и нуждается в дополнительном спальном месте.

Кровать-подиум возможно использовать в качестве дивана. Для этого нужно лишь выдвинуть спальное место наполовину и задекорировать его с помощью подушек. Таким образом получится не только сэкономить площадь, но и отказаться от покупки стандартных мягких предметов мебели.

Ступеньки подиумной конструкции оснащают выдвижными ящиками, тумбами или выкатными журнальными столиками. Торцевые части изделия часто имеют ниши, в которых хранятся книги, журналы или диски.

На фото дизайн современной гостиной с подиумной конструкцией, оснащенной выкатным спальным ложем.

Кровать подиум под кухней

Подиум с выдвигающейся кроватью, на котором обустроен рабочий кухонный сегмент помогает зонировать и оптимизировать пространство.

Однако в данном случае важно правильно распределить равномерную нагрузку на подиумную конструкцию и позаботится, чтобы в ее изготовлении использовались материалы устойчивые к влажности и температурным перепадам. Также следует обеспечить грамотную гидроизоляцию участка, под которым располагается спальное ложе.

Идеи для балкона или лоджии

На территории утепленной лоджии или балкона организуют удобную спальную зону. Сборку такого подиума вполне возможно осуществить самостоятельно. Для этого требуется точно замерить балконное пространство, подготовить все нужные материалы и инструменты. В формировании каркаса применяются листы дсп, фанера, деревянный брус, мебельный щит и металлические уголки. После возведения подиума, его вместо кровати дополняют мягким матрасом и превращают в место для релакса.

На фото кровать-подиум с полками на лоджии.

Особенности использования подиума в маленькой комнате

В малогабаритном помещении за счет кровати-подиума с выкатными ящиками получается реализовать удобное место для хранения вещей. Кроме того, определенную часть подиумной конструкции можно задействовать под стол или прикроватную тумбу.

На фото маленькая спальня, обустроенная кроватью-подиумом.

В тесной и узкой комнате, кровать-подиум не следует располагать вдоль длинных стен, это еще больше подчеркнет неудачную непропорциональную планировку. Также в маленькой комнате не рекомендуется установка изделия по центру так, как будет невозможно использовать проходы вокруг.

Примеры дизайна

Невероятно изящный вид имеет кровать на круглом подиуме. В основном подобные модели размещают в просторной спальной комнате или помещении с нестандартными планировочными особенностями. Подиумная кровать превращается в своеобразный центральный элемент пространства.

Оригинальное решение – кровать-подиум с подсветкой, придающей интерьеру загадочности. С использованием точечных светильников или светодиодов, удается добавить мебели эффект парения и просто красивый дизайн.

На фото кровать на деревянном подиуме на мансардном этаже на даче.

Подиумная конструкция может представлять собой декоративную деталь помещения. Для этого применяют самую разнообразную отделку. Например, обшивают каркас с помощью фанеры или дерева с природным рисунком, окрашивают его в контрастные цвета или оформляют зеркальными панелями, которые визуально расширяют пространство.

Для классического стиля выбирают модели с роскошной обивкой, в лофтовый интерьер органично впишется конструкция из древесины с необработанной фактурой, а для восточной стилистики подойдет лаконичная невысокая кровать-подиум.

Фотогалерея

Кровать на подиуме в интерьере способствует грамотному планированию обстановки в маленьком помещении или созданию необыкновенного образа в просторной комнате. Благодаря дополнительным функциям, данное изделие превращается в незаменимый предмет дизайна квартиры или дома.

Кровать подиум своими руками: чертежи вариантов с ящиками и выдвижными кроватями

Многоярусные конструкции и механизмы-трансформеры всегда привлекают внимание. Во-первых, они эффектно выглядят. Во-вторых, на первый взгляд кажутся очень удобными и функциональными. На самом деле, в реальности, это оказывается не всегда так. Однако иногда сделать кровать подиум своими руками с дополнительными шкафами и ящиками для хранения или спальным местом в основании, вполне оправдано. Особенно если квартира малогарабаритная, и стоит задача максимально задействовать каждый свободный угол.

Немного о разновидностях кроватей-подиумов, которые можно сделать своими руками

В определении «кровать-подиум» есть некоторая путаница. Связана она с разницей общепринятых стандартов для высоты спального места.

Для россиян, жителей СНГ, Европы и других стран нашего континента более привычно располагать спальное место на высоте 350-500мм от уровня пола.

И чисто психологически «нам» легче принять заниженный стандарт кровати, когда спальное место находится еще ниже, на уровне 200-300мм от пола. Поскольку нет «ничего такого», если спать вообще на полу, как например, в странах Азии (речь не только о Японии с их циновками).

А вот по американским фильмам и сериалам можно заметить, что на «их» кровати надо не просто садиться. Надо буквально «запрыгивать». Высота спального места 500-700мм для «них» вполне нормальна.

А значит, и идея расположения каких-то систем хранения под кроватью высотой 500-700мм, тоже вполне рабочая и не является каким-то особенным конструктивным решением типа «подиум». Как и наличие каких-то дополнительных ступенек сбоку и ограждений из стеллажей и полок, чтобы удобнее было подниматься.

Очень часто такую типичную «американскую» кровать называют подиумом. И сделать ее можно только по индивидуальному проекту своими руками или на заказ. Поскольку готовых вариантов таких завышенных кроватей в продаже не встретишь. А вот чтобы реализовать вариант еще выше — требуется иметь в квартире очень высокие потолки.

Правильнее называть кроватями-подиумами варианты оформления спального места выступами. То есть спальное место как бы «лежит» на подиуме. И вполне может быть заниженным при этом, без каких-либо встроенных ящиков и других кроватей под ним.

У «нас» кроватями-подиумами еще называют вариант, когда искусственно, за счет каркасных конструкций из бруса или металлического профиля, поднимается уровень пола на высоту встраивания либо самой выдвижной кровати, либо каких-то выдвижных ящиков под ним. Строго говоря, подиум такого типа – это больше из сферы отделочных работ, а не изготовления корпусной мебели. Нередко подиум призван подчеркнуть зонирование комнаты в квартире-студии. И является просто эффектным акцентом, а не используется как дополнительное место хранения.

Таким образом, сделать кровать-подиум своими руками можно четырех видов:

1. С выступами по краям спального места для создания эффекта «подиума».
2. С дополнительным выдвижным спальным местом в основании кровати-подиума.
3. С выдвижными ящиками и другими местами хранения под основанием подиума.
4. С созданием второго уровня «пола» для зонирования и дополнительного оформления интерьера.

Последний вариант рассматриваться не будет, поскольку, повторюсь, относится больше к ремонтным и отделочным работам. А сайт посвящен именно проектированию и изготовлению мебели.

Чертежи кроватей-подиумов с обрамлением по двум или трем сторонам

Принцип проектирования можно понять по фото схемы сборки кровати-подиума из готовых стеллажей и ортопедического основания (вроде идея DIY на основе ИКЕА). Только решетка ставится не на боковины стеллажей, а между ними.

Примерно так большинство вариантов подиумных кроватей из ДСП и «собираются». Меняется только форма и габариты боковой «опанелки».

Боковая опанелка кровати-подиума может «глухой», с выступами для встройки светодиодной подсветки под основание.

Либо со встроенными выдвижными ящиками.

Если сделать кровать-подиум своими руками в нишу, то, возможно, спереди понадобится ограничивающий бортик из тех же стеллажных конструкций. А чтобы кровать «встала» в нишу от стены до стены или имела какое-то оформление открытых боковин при расположении в углу детской комнаты, часто к ней «пристраивают» различные полки и шкафчики, ступеньки с выдвижными ящиками и т.д.

Важно хорошо усилить основание кровати-подиума. Все-таки по нему будут ходить, а не только «лежать». Точечная нагрузка больше, значит, и обрешетка под основание должна быть солиднее. Лучше всего подойдет решетка из бруса под основание ДСП. Или усиленные ламели, если под кровать планируется ортопедическое основание.

Как сделать кровать-подиум своими руками с выдвижным спальным местом

Особенно актуально такое дизайнерское решение для малогабаритных детских комнат, рассчитанных на двух и более детей. «Верхняя» кровать подиума стационарная, а нижняя – выдвигается из основания. Кстати такие двухярусные и трехярусные выдвижные кроватки можно увидеть в детских садах.

Чертеж такой выдвижной кровати из-под основания подиума выглядит следующим образом.

Ограничивающим стопором служит завышенный бортик – он цепляется за переднюю планку корпуса и не дает выдвижной части полностью выйти за пределы ниши. Для строго прямолинейного движения на боковины выдвижной кровати устанавливают прямоходящие колеса опоры. Лучше, если колеса будут в прорезиненной оболочке, чтобы не портить ими напольное покрытие.

В различных вариациях кровати-подиума своими руками, верхний ярус может образовывать двуспальная кровать, а нижний – односпальная, в комбинации с другими выкатными системами хранения. Или использоваться в паре с другой односпальной кроватью.

Принципы при проектировании и разработке чертежа кровати подиума своими руками с дополнительным спальным местом будут те же:

• Выдвижная часть выкатывается на прямоходящих колесных опорах. При выборе ориентируйтесь на характеристику рекомендуемого веса (например, до 30 кг) и вид оболочки колеса. На направляющие крепить не стоит, поскольку идеального уровня пола на настолько широком участке быть попросту не может. И выдвижной механизм очень быстро выйдет из строя.
• Ограничивающий бортик не дает «выдернуть» выкатную часть из ниши. Это принципиально, поскольку конструкция довольно тяжеловесная, прицелиться и «попасть» обратно в выделенную нишу будет проблематично.
• Верхний ярус обязательно усиливается за счет решетчатой конструкции из планок. Лучше использовать брус или взять готовое ортопедическое основание на металлической основе.

Как сделать кровать кровать-подиум своими руками с ящиками и шкафами внутри

По сути, сделать схему или чертеж кровати-подиума с выдвижными ящиками можно по аналогии с обычной двуспальной кроватью с ящиками. Выглядит и внутри, и снаружи она примерно также, если не брать во внимание какие-то выступающие части.

Гораздо интереснее варианты, когда верхняя часть кровати оснащена подъемными механизмами – газлифтами. Тогда вовнутрь «подиума» можно даже заходить.

Проектируется такая кровать-подиум своими руками как своеобразная, уменьшенная по высоте гардеробная.

Единственный нюанс – это устойчивое, жестко закрепленное расположение стоек, к которым крепятся газлифты. При разработке чертежа кровати-подиума такого плана, с подъемным основанием, следует отталкиваться от нюансов установки конкретного механизма. А также размеров самого основания.

Как сделать кровать-подиум своими руками пошагово

Любой проект начинается с фото идеи. Целесообразность которой соотносится с существующим свободным местом в квартире для установки и желаемым функционалом.

Пошаговая инструкция изготовления кровати-подиума своими руками будет выглядеть так:

1. Замеряется свободное место для встраивания. Под него подбираются спальные места. Матрацы стандартных размеров стоят дешевле – поэтому по возможности конструкция проектируется под конкретные габариты.
2. После того, как положение спальных мест определено, разрабатывается схема несущей конструкции с необходимыми перегородками и опорами жесткости. Между ними планируются места хранения – полки и выдвижные ящики.
3. По схеме конструкции кровати-подиума определяется вид материала (брус, обшивка из фанеры или OSB, ортопедические решетки, ДСП). Далее по размерам и толщине материала разрабатывается точный, масштабированный чертеж кровати-подиума, лучше с помощью специального ПО.
4. При планировании внутреннего наполнения кровати-подиума своими руками старайтесь избегать образования «мертвых» зон. Существует множество решений с откидными и подъемными механизмами, не зацикливайтесь только на выдвижных ящиках.
5. Далее по чертежу рассчитывается деталировка (список деталей), составляется смета на закупку фурнитуры, крепежа, материала и необходимых комплектующих.
6. Если делать кровать-подиум своими руками планируется из ДСП, то лучше заказать готовый распил деталей с кромлением видимых сторон кромкой ПВХ. Брус, фанеру для встраиваемых моделей придется «кроить» самостоятельно, значит, дополнительно понадобится лобзик, шлифовальная машинка, наждачка, возможно фрезер. А также лакокрасочные расходные материалы для финишного покрытия, инструменты для их нанесения.
7. Для сборки кровати-подиума своими руками понадобится дрель (перфоратор), шуруповерт с набором сверл/бит 5,8 мм и других (более подробно можно почитать здесь), а также другой ручной инструмент.
8. Сначала засверливается и собирается основание кровати и отдельно выдвижные элементы, стеллажные конструкции. Затем крепятся механизмы, другая фурнитура, устанавливается внутреннее наполнение.

Поскольку само изделие довольно тяжеловесное и нередко встраивается от стены до стены, многое придется подпиливать и подгонять по месту прямо в квартире. Нелишним будет заручиться поддержкой помощника.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

• Площадь 4-6 кв.м;
• Высота помещения 1200 – 1900 мм;
• Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

• Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
• Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
• Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
2. Залить бетонный пол;

1. Обшить остальные стены;
2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
3. Залить верхнее перекрытие;
4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

• Площадь погреба 2х2,2 м;
• Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
• Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Как обойтись на даче без холодильника? Погреб-ледник – старинное сооружение, которое может использоваться и сегодня

• 

Если перечислять всё то, без чего уже не представляет жизни современный человек, то холодильник в этом списке точно войдет в первую пятерку. И тут вопрос: как быть, например, дачникам, у которых есть проблемы с электроснабжением или тем домовладельцам, кому для хранения запасов провизии требуются гораздо большие объемы, чем может предоставить обычный бытовой прибор?

Для хранения скоропортящихся продуктов людям издавна служил лéдник — специальное помещение в погребе, которое в конце зимы — начале весны заполняли льдом, и холод в нем держался все теплое время года и даже дольше. Если ледник располагался прямо в доме (в подклети или в подполье на кухне), в нем было удобно держать не только продуктовые запасы, но и готовые кушанья и напитки, подаваемые к столу охлажденными, а также оставшиеся от прошедшей трапезы. Однако, даже при наличии такой домашней «морозилки», среди хозяйственных построек обычно сооружали еще и вместительный отдельно стоящий ледник. («По левой стороне двора, прямо против ворот, тянулся ряд служб; тут были конюшни, денники, сараи, ледник, погреб и несколько амбаров». Н. С. Лесков, роман «Некуда», 1864.)

Ледники имелись и на подворьях зажиточных крестьян, и во дворах городских частных домов, и, разумеется, в барских усадьбах, где разнообразная снедь заготовлялась впрок в больших количествах, чтобы ее хватало чадам и домочадцам, гостям, служащим и многочисленной дворне. Интересная картинка из помещичьего быта описана С. Т. Аксаковым в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852): «Недавно узнал я от одного почтенного охотника, что дупелей, бекасов и, пожалуй, всякую другую дичь, стрелянную даже в июле, сохраняют у него совершенно свежею хоть до будущей весны. Птицу кладут в большую форму, точно такую, в какой приготовляют мороженое, вертят ее и крепко замораживают; потом форму зарубают в лед, и, покуда он не пропадет в леднике, птица сохраняется так свежа, как будто сейчас застрелена».

Если ледник был устроен правильно, крупные куски льда в нем не растаивали вплоть до следующей весны, так что в ледяной «кладке» просто обновляли верхние ряды или, если нужно, добавляли свежего льда

Ледники делались не только в «частном секторе», но и при многоквартирных зданиях. Для них выделяли помещение в общедомовой кладовой, находящейся в подвальном этаже, или в погребе под сараем на внутреннем дворе. И все кухарки пользовались этим «коммунальным холодильником», храня здесь свои холодцы, заливные, квас для окрошки (прямо с ледника он был «такой холодный, что только глядя на него уже заноют зубы»), молоко, масло и пр. Кстати, в дорогих доходных домах на черных лестницах, куда выходили кухни, в наружных стенах специально предусматривали ниши с полками и дверцами. В них всегда сохранялась прохлада (говоря современным языком, получалась своего рода «зона свежести»), и в течение некоторого времени здесь можно было держать скоропортящиеся продукты.

Кроме того, обширные ледники существовали в монастырях, запасавших огромное количество провизии для братии и множества кормившихся там бедняков и паломников; при трактирах и ресторанах, магазинах, торговых лавках, пищевых производствах.

Ледоколье

• 

Распиливание льда

В романе Ивана Шмелёва «Лето Господне» есть целая глава «Ледоколье», где автор рассказывает о том, как в 70-е годы XIX века выполнялся подряд по доставке двух тысяч (!) возов льда для промышленного ледника на пивоваренном заводе Горшанова, что на Шаболовке. Заготовку вели на Москве-реке у Крымского моста, «а уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухлявеет, таскать неспособно будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, – и оставим Гершанова безо льду». Чтобы работа шла споро, наняли около сорока мужиков с санями и всякого «сбродного народу» с Хитрова рынка. «У края ледовины становятся человек пять с ломами и начинают потукивать раз за разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает дышать – еле приметно колыхаться; прихватывают ее острыми баграми, кричат протяжно: «Бери-ись. навались. » – и вытягивают на снег для «боя». Разбивают ломками в «сахар», нашвыривают горкой. Порожняки отвозят. И так – по всей полынье, чуть видно».

Добавим, что платили заказчики за заготовленный лед в зависимости от его качества – прозрачный стоил дороже мутного.

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

• 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
• 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1200 шт.	9960 Р
Лестница	7 ступеней, 1 шт.	4500 Р
Цемент	5 мешков по 50 кг	1475 Р
Трубы	2 шт.	800 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Пошаговое строительство погреба своими руками

Опубликовал: Виктория Митина 0 2,764 Просмотров

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

• достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
• высокая влажность воздуха – 80%–90%;
• отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
• естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению лестницы.

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, деревянная лестница не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео: