Паровой бокс – полезная самоделка для столяра

5 столярных хитростей, которые пригодятся начинающему мастеру

При работе в домашней мастерской редко когда все проходит без сучка и задоринки. То саморез выкрутить никак не получается, то инструмент нужный куда-то делся.

В общем, постоянно приходится сталкиваться с разными трудностями.

В сегодняшней статье хотим поделиться с вами столярными хитростями, которые пригодятся начинающему мастеру (и профессионалу тоже), и помогут справиться с определенными трудностями. Рассмотрим 5 ситуаций, когда наши советы можно применить.

Саморез раскалывает древесину

Да, такое происходит довольно часто.

Особенно в тех случаях, когда саморез вкручивается в самый край заготовки — трещина появляется не только сверху, но и на торце. Такое никуда не годится.

Так в чем проблема? Отступи подальше, и вкручивай спокойно. Так-то оно так, но иногда нужно вкрутить шуруп именно в край заготовки.

В этом случае есть простое решение: откусываем с помощью плоскогубцев острый кончик самореза, и вкручиваем его в заготовку. Никаких трещин не будет!

Диаметр отверстия больше диаметра шурупа

А вот еще одна нестандартная ситуация.

Например, вам нужно вкрутить саморез в отверстие, которое уже просверлено ранее. Но оно больше диаметра шурупа, и крепеж попросту болтается в нем.

Здесь нам на помощь придет обычная спичка. Вставляем спичку в отверстие, отламываем лишнее, после чего спокойно вкручиваем саморез.

Если же подойти к проблеме более тщательно, то вместо спички лучше сделать деревянный чопик, и плотно загнать его в отверстие. Так будет надежнее.

Под рукой нет циркуля

А вам позарез нужно начертить окружность. Что делать?

Сидеть сложа руки точно не будем! Даже если нет циркуля, то начертить окружность можно с помощью угольника.

Забиваем в заготовку пару гвоздиков (расстояние между ними должно соответствовать диаметру окружности).

Потом прикладываем к ним угольник. Вооружаемся маркером или карандашом.

Перемещая угольник по заготовке, не отрывая его от гвоздей, чертим половину окружности. Аналогичную операцию надо повторить с противоположной стороны.

В результате у нас получится идеально ровная окружность. Легко и просто. Ну и главное — нам удалось обойтись без циркуля!

Нужно сделать соосные отверстия

При соединении двух заготовок с помощью деревянных шкантов важно максимально точно просверлить отверстия — они должны быть соосны друг другу.

Чтобы не тратить время на разметку с помощью линейки, можно поступить следующим образом. На первой заготовке размечаем места сверления будущих отверстий.

Затем с помощью малярного скотча крепим к заготовке гвоздики — таким образом, чтобы край шляпки находился точно по центру разметки.

Берем вторую заготовку, и устанавливаем ее поверх первой. Придавливаем руками.

В результате у нас получатся точные метки для сверления отверстий. На сверлильном станке высверливаем отверстия — все идеально!

Не получается выкрутить саморез

Бывает так, что шлицы на шляпке шурупа стачиваются, и выкрутить саморез стандартным способом не получается.

Что же, будем действовать нестандартно.

Наклеиваем на шляпку самореза кусок ПВХ изоленты (лучше в 2 слоя). Пробуем открутить — все получилось. И не надо никаких танцев с бубнами.

Домашняя мастерская: самодельные столярные станки и оснастка

Владельцы частных домов и любители помастерить мечтают создать столярную домашнюю мастерскую. Они покупают интересные электроинструменты и пытаются сделать приспособления для столярных работ своими руками. Для этих целей они используют электродрель, циркулярную пилу, электролобзик.

Специалисты советуют новичкам не покупать дешёвые инструменты. Ориентироваться нужно на средние ценовые варианты. Кроме инструментов, необходимо предусмотреть полки и шкафчики для хранения материалов и разных мелочей.

Столярное оборудование

«Продвинутые» мастера имеют хорошие верстаки с тисками, редкие станки и инструменты, которые весьма необходимы для изготовления мебели:

  1. Рейсмус — это электрический рубанок, закреплённый стационарно. Он позволяет строгать доски по заданной толщине. Покупная необработанная доска при помощи рейсмуса превращается в добротный материал с красивой структурой.
  2. Довольно редкий агрегат — ленточнопильный станок аналог лобзика, вещь крайне удобная и нужная. Станок позволяет выполнять криволинейные резы, выпиливать необычные формы, открывает большие возможности для творчества.
  3. Торцовочная пила — очень важный инструмент, нужна она, когда надо напилить большое количество одинаковых заготовок. С её помощью это делается элементарно и точно.
  4. Шлифовальная машинка — очень удобная вещь. Если её прикрепить струбциной к верстаку, получается хороший шлифовальный станок.
  5. Фрезер — один из основных механизмов мастерской. Если много повторяющихся операций, то им делать это не очень удобно и долго. Чтобы расширить возможности, можно закрепить его на верстак, и получится импровизированный фрезерный станок.
Читайте также:
Простой самодельный станок из лобзика

Вездесущая болгарка

Электроинструмент под названием болгарка имеется у каждого мужчины. На самом деле это шлифовальная машина, при помощи которой выполняют абразивную резку металла, камня, керамической плитки и других материалов. Для этого устанавливают специальный абразивный диск толщиной от 0,7 до 2,5 миллиметра. Диаметр отрезного диска от 115 до 180 миллиметров, всё зависит от твёрдости обрабатываемого материала.

Особенность этой машины — высокие обороты электродвигателя, например, Вихрь УШМ-125 имеет 11 тысяч оборотов в минуту. Именно этот показатель и небольшой вес, всего 2,5 килограмма, будоражит умы домашних умельцев приспосабливать её к выполнению несвойственных ей видов металлорежущих работ.

Самоделки из болгарки имеются в каждом гараже и домашней мастерской, причем, каждый мастер делает устройство для своих нужд.

Отрезной станок

Предлагается вариант самоделки для мастерской — отрезной станок, пригодный для резки уголка, труб, квадратного профиля, арматуры. Конструкция устройства простая:

  • рабочий стол;
  • скобы с возвратной пружиной;
  • платформа для крепления болгарки;
  • упор.

Стол изготавливается из металла. Для этого при помощи электросварки изготавливается рамка из уголка 40х40 миллиметров, на которую приваривают стальной лист толщиной 3 миллиметра. Размер стола 500 х 400 миллиметров.

К столу крепятся стойки в виде ушек с осью для подвижного крепления платформы болгарки. Сама платформа имеет такие же ушки и основание для крепления болгарки. К платформе приварены ручка длиной 400 миллиметров и возвратная пружина. На столе установлен прижим в виде уголка, приваренного параллельно линии реза.

Работает механизм следующим образом. Материал в виде трубы укладывается на стол, прижимается к упору, болгарка при помощи ручки опускается и режет материал, возвратная пружина возвращает её в первоначальное положение.

Устройство для резки труб

Если резка уголка, кругляка и труб выполняется редко, нет смысла делать сложные самоделки станки и приспособления, можно изготовить простое устройство, способное упростить работу при резке материала.

Для этого нужно изготовить из отходов столешницу размером 400 х 300 миллиметров, к ней прикрепить на шарнире стальную полосу, на которой закреплена болгарка. Для возвратного движения применить эластичный жгут, закреплённый к столешнице и ручке болгарки. В столешнице прорезать щель для выхода абразивного круга и установить упор.

Пневматический и электрический инструмент

В Канаде есть поселение староверов, которые живут по своим законам: не пользуются электричеством, не ездят на велосипедах и автомобилях. Но это не мешает им иметь столярную мастерскую и вместо электричества использовать сжатый воздух. Для этого все помещения оборудованы воздуховодами от огромного компрессора, на каждом верстаке есть точка подключения пневмоинструментов. Применяя различные столярные приспособления, канадские умельцы вполне справляются с изготовлением мебели без электроэнергии.

В мастерской огромные окна, так как электрическое освещение не применяется. Все станки работают от сжатого воздуха. Внешняя конструкция станков не меняется, только вместо электрического двигателя установлен пневматический мотор. Рабочая станция обеспечивает работу пневматических шуруповёртов, дрелей, фрезеров.

Распиловочный станок

Высокие обороты болгарки позволяют использовать её с пильным диском для обработки древесины. Без определённой защиты это очень опасно. Мастера придумали очень полезное и оригинальное устройство самоделки для столярки своими руками, позволяющее безопасно использовать болгарку в качестве распиловочного станка.

Для этого изготавливается специальная защита, подобная стандартному кожуху, которым комплектуется инструмент. Она имеет салазки, две ручки и поворотное устройство. Салазки выглядят в виде пластины размером 200 х 120 миллиметров, с прорезью для выхода пильного диска.

Пластина одной стороной крепится к кожуху на шарнире, другой к стальной полосе с прорезью шириной 9 миллиметров для скольжения по шпильке М8х1,5, которая имеется на кожухе для фиксации гайкой с барашком.

К кожуху приварены две ручки для удерживания распиловочной машинки при работе. Резать и распиливать небольшой толщины пиломатериал очень удобно, а высокие обороты машинки на столярном станке позволяют легко резать материал толщиной до 30 миллиметров.

Читайте также:
Спасительная прохлада или что нужно знать об установке кондиционера (ход работ по монтажу, как выбрать)

Вертикально-сверлильная модель

Станину можно изготовить из кусков уголка 50х50 миллиметров и стального листа толщиной 5 миллиметров. Для этого по краям листа на всю длину приварить два уголка, они будут выполнять функцию ножек. Размер стола 350 х 200 миллиметров. Сверху приварить кронштейн с квадратной трубы высотой 80 миллиметров для крепления стойки.

Стойка или направляющая для дрели изготовлена из квадратной трубы толщиной три миллиметра. В верхнее отверстие вварен отрезок водопроводной трубы длиной восемь миллиметров. В неё вставляется механизм натяжения троса. Высота стойки 700 миллиметров. Стойка вставляется в кронштейн и обжимается четырьмя болтами — по два на двух гранях квадратной трубы.

Каретка — это подвижный узел, на котором крепится дрель. Она сделана из уголков 50х50, сваренных между собой, высота 170 миллиметров, проушины изготовлены из полосы толщиной три миллиметра. В проушины вставляется ось, на которую наматывается трос.

Продолжением оси является ручка, приводящая в движение каретку.

Привод каретки состоит из оси, на которую намотан трос и рукоятка. Один конец троса закрепляется на нижнем кронштейне. Верхний конец троса закрепляется в трубе на верхнем торце стойки. До каретки крепится специальный кронштейн с посадочным местом под электродрель. Сама дрель затягивается специальным зажимом, сделанным из полосы толщиной 2 и шириной 40 миллиметров.

Самодельное токарное приспособление

Самодельных конструкций токарных станков по дереву очень много, о мини-станках можно узнать в этой статье. Их объединяет наличие четырех основных узлов:

  • привод;
  • станина;
  • задняя бабка;
  • подручник.

Различие только в выборе привода. У кого что найдётся из электромеханических устройств, то и устанавливают на изделие:

  • электродрель;
  • болгарка;
  • фрезер;
  • электродвигатель от стиральной машины.

Можно усовершенствовать уже сделанную металлорежущую конструкцию, добавив ей дополнительных функций. Например, можно разместить горизонтально на верстаке или столе сверлильный станок. Приводом служит электрическая дрель. Задней бабкой будет рабочий стол, в котором просверлено отверстие по оси сверла в патроне и нарезана резьба для завинчивания неподвижного центра.

Дополнительно установить подручник, закрепив его на подвижном кронштейне стойки. Заготовка крепится одним концом в трезубце, зажатом в сверлильном патроне, вторым концом в неподвижном центре. Для небольшого количества несложных деталей — вполне хороший самодельный деревообрабатывающий станок с приспособлением и оснасткой для изготовления фигурных деталей, получаемых путём точения.

Перечень инструментов и механизмов для мастерской или гаража ограничивается только площадью помещения и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, что многие изделия изготавливаются из отходов, затраты на покупные детали и инструмент, необходимый для сборки, весьма ощутимые.

Иногда дешевле получить услугу в специализированной мастерской, чем выполнить эту работу самому.

5 столярных хитростей, которые пригодятся начинающему мастеру

При работе в домашней мастерской редко когда все проходит без сучка и задоринки. То саморез выкрутить никак не получается, то инструмент нужный куда-то делся.

В общем, постоянно приходится сталкиваться с разными трудностями.

В сегодняшней статье хотим поделиться с вами столярными хитростями, которые пригодятся начинающему мастеру (и профессионалу тоже), и помогут справиться с определенными трудностями. Рассмотрим 5 ситуаций, когда наши советы можно применить.

Саморез раскалывает древесину

Да, такое происходит довольно часто.

Особенно в тех случаях, когда саморез вкручивается в самый край заготовки — трещина появляется не только сверху, но и на торце. Такое никуда не годится.

Так в чем проблема? Отступи подальше, и вкручивай спокойно. Так-то оно так, но иногда нужно вкрутить шуруп именно в край заготовки.

В этом случае есть простое решение: откусываем с помощью плоскогубцев острый кончик самореза, и вкручиваем его в заготовку. Никаких трещин не будет!

Диаметр отверстия больше диаметра шурупа

А вот еще одна нестандартная ситуация.

Читайте также:
Винтовая деревянная лестница с наклонным центральным столбом своими руками

Например, вам нужно вкрутить саморез в отверстие, которое уже просверлено ранее. Но оно больше диаметра шурупа, и крепеж попросту болтается в нем.

Здесь нам на помощь придет обычная спичка. Вставляем спичку в отверстие, отламываем лишнее, после чего спокойно вкручиваем саморез.

Если же подойти к проблеме более тщательно, то вместо спички лучше сделать деревянный чопик, и плотно загнать его в отверстие. Так будет надежнее.

Под рукой нет циркуля

А вам позарез нужно начертить окружность. Что делать?

Сидеть сложа руки точно не будем! Даже если нет циркуля, то начертить окружность можно с помощью угольника.

Забиваем в заготовку пару гвоздиков (расстояние между ними должно соответствовать диаметру окружности).

Потом прикладываем к ним угольник. Вооружаемся маркером или карандашом.

Перемещая угольник по заготовке, не отрывая его от гвоздей, чертим половину окружности. Аналогичную операцию надо повторить с противоположной стороны.

В результате у нас получится идеально ровная окружность. Легко и просто. Ну и главное — нам удалось обойтись без циркуля!

Нужно сделать соосные отверстия

При соединении двух заготовок с помощью деревянных шкантов важно максимально точно просверлить отверстия — они должны быть соосны друг другу.

Чтобы не тратить время на разметку с помощью линейки, можно поступить следующим образом. На первой заготовке размечаем места сверления будущих отверстий.

Затем с помощью малярного скотча крепим к заготовке гвоздики — таким образом, чтобы край шляпки находился точно по центру разметки.

Берем вторую заготовку, и устанавливаем ее поверх первой. Придавливаем руками.

В результате у нас получатся точные метки для сверления отверстий. На сверлильном станке высверливаем отверстия — все идеально!

Не получается выкрутить саморез

Бывает так, что шлицы на шляпке шурупа стачиваются, и выкрутить саморез стандартным способом не получается.

Что же, будем действовать нестандартно.

Наклеиваем на шляпку самореза кусок ПВХ изоленты (лучше в 2 слоя). Пробуем открутить — все получилось. И не надо никаких танцев с бубнами.

Маркировка пилок для лобзика

Попробуем разобраться в маркировке такого распространенного расходника, как пилка для лобзика.

Назначение определяем по цвету хвостовика со стороны Цифро-буквенных обозначений. Если хвостовик

  • серый — пилка предназначена для пиления древесины:
  • белый — для древесины и металла
  • синий — только для работы по металлу
  • красный — для пиления пластиков
  • черный — иные материалы

Теперь пробежимся по упомянутым выше цифро-буквенным обозначениям. Пойдем по порядку.

Сначала идет буква T или U. Она обозначает вид крепления пилки. Более распространенное Т-образное крепление, но бывает и U-образное — см.схему

Могут значиться так же литеры M(Makita) и F (Fein)

Следующие цифры обозначают рабочую длину. Они могут быть 1,2,3,7

  1. короткая (длина до 75 миллиметров)
  2. средняя ( длина от 75 до 90 миллиметров)
  3. длинная (длина от 90 до 150 миллиметров)
  4. очень длинная (длина превышает 150 миллиметров)

Вторая и третья цифры показывают назначение самой пилки.

Далее идут литеры A,B,C,D —обозначающие величину зуба пилки(от меньшего к большему)

F — биметаллические пилки. Ониболее качественны: режут чище и быстрее, служат дольше
O — узкие пилки для криволинейного пропила
P — более толстые пилки, за счет чего их меньше водит из стороны в сторону и рез получается перпендикулярный поверхности.
R — регрессивные полотна, то есть, с обратным зубом
X — универсальное полотно (для любых материалов)

Затем идет марка стали

HCS (high carbon steel) — высокоуглеродистая сталь, твёрдость ее составляет 45-48 HRC. Такая сталь оптимальна для работы по мягким материалам, (древесина и ее производные -МДФ, ДСП, ДВП, а так же пластики);

CV (chrom vanadium) — Хром- ванадиевая сталь, ее твёрдость должна быть 50-52 HRC. Она более износостойкая, по сравнению с предыдущей. Используется для тех же материалов;

HSS (high speed steel) — быстрорежущая сталь, она же быстрорез, твёрдость не менее 61-65 HRC, применяется для обработки твердых материалов (алюминий и иной цветмет и даже мягкая сталь). Если сравнивать с HCS, то пилки HSS тоньше, но обладают значительно большей твердостью;

Читайте также:
Бетономешалка своими руками из металлолома

BIM (bi-metal) — это соединение HSS и HCS сталей в одном полотне. Пилки такого рода дорогие и обычно служат для профессионального использования. Отлично берут как дерево,так и металлы;

HM (hard material) — самый твердый сорт стали твёрдый сплав карбид вольфрама, твёрдость 79 HRC. Такие полотна идут для работ особого рода — резка стеклопластика, кафельной плитки и газобетона.

Такая классификация достаточно условна и соблюдается не всеми производителями. Поэтому стоит обсудить каждую пилку отдельно.

Пилки, используемые для работ по дереву

T101B — это достаточно короткая мелкозубая пилка (длина 74 мм). Предназначена для работы по мягкой древесине, фанере толщиной до 30 мм. Мелкий зуб позволяет выполнять чистый рез.

T101BR — то же самое, но с обратным направлением зубцов. Отлично подходит для раскроя материалов,где нежелательны сколы на лицевой поверхности (например,столешницы). При работе необходимо дополнительное усилие, придавливающее лобзик к материалу, так как рабочий ход подбрасывает инструмент вверх.

T101P — имеет более крупный зуб, по сравнению с T101B (4.5 мм). Позволяет резать такие же материалы, но толщина их может достигать 45 мм.

T301CD -еще более длинная пилка (91 мм), максимальная толщина достигает 65 мм.

Т101AO — узкая тонкая пилка с мелким зубом (1.4 мм) применяется для чистого криволинейного реза древесины и ее производных толщиной 1.5 — 15 мм.

T101BIF — короткая мелкозубая биметаллическая пилка. Предназначена для пиления ламинированных материалов толщиной до 15 мм.T101BF — то же, нос более крупным зубом (2.7 мм), толщина материалов достигает 30 мм.

T101BRF — то же, но с обратным зубом.

T144DP — это пилка с достаточно толстым полотном и крупными зубьями (4 мм). Зубья разведены. За счет толщины пилка более стабильна в одной плоскости, ее не уводит в сторону. Минусы — это грубый рез с большим количеством сколов.

T144DF —То же самое, но с биметалическим полотном, она дороже, пилит дольше и лучше длина 74 мм .

T344DF — эта пилка в два раза длиннее, чем вышеупомянутая — она составляет 126 мм.

T345XF —еще одна длинная биметаллическая пилка (106 мм) Зуб ее достаточно крупный. Предназначена для распила древесины с гвоздями, пластика, металлов (в т.ч. алюминия).

Специализированные пилки по металлу

T118A — короткая мелкозубая пилка для листов металла толщиной не более 13 мм.

T318A — это более длинная пилка, отлично подходит для реза металлических труб диаметром не более 65 мм.

T118G — пилка обладает самым мелким зубом (0,7мм) и предназначена для резов по самым тонким листам металла (0,5-1,5 мм)

Универсальные пилки

T234X, T123X — это универсальные пилки для резов по различным видам древесины, пластика и металла.

Специальные пилки

T118AHM — пилка для реза по тонкой нержавеющей стали (до 2 мм)

T118EHM — более длинная пилка для стали толщиной 2-5 мм

T301CHM -пилка по стеклопластику. Ограничение по толщине 65 мм

T141HM — пилка для гипсокартона и цементно-стружечных плит толщиной до 50 мм

T341HM — более длинная пилка (106 мм), что дает возможность пилить материалы толщиной до 85 мм

T101A — пилка по оргстеклу толщиной до 20 мм

T113A — пилка по коже, резины, картону толщиной до 50 мм. Не имеет зубьев, имеет режущую кромку, аналогичную ножу.

T313AW — более длинная пилка для аналогичных материалов толщиной до 100 мм. Имеет волнистое лезвие

T130Riff,T150Riff — пилки предназначенные для реза по керамической плитке. Они снабжены алмазным напылением. T130 — предназначена для чернового пропила, а T150 — для чистового.

T308B, T308BF — пилка, для раскроя ламинированных с двух сторон материалов. Благодаря двум рядам зубьев минимализируется количество сколов. Это достаточно тонкая пилка поэтому ее довольно сильно мотает из стороны в сторону.

Какие пилки для электролобзика бывают, маркировка

Сегодня разберем типы пилок для электрического лобзика, ибо при выборе у покупателя возникает множество вопросов. Видов пилок очень много, ведь электролобзиком можно пилить не только дерево, список гораздо больше. Поэтому в этой статье мы разберемся, каким пилками лучше резать простое дерево, а какими дсп или двп, какими пилками пилят различные виды металла.

Читайте также:
Строительство дачного домика своими руками

И конечно же уделим внимание маркировке, поэтому, прочитав эту статью, вы станете разбираться, какая пилка подходит для каких работ. Ведь не зря же на пилках есть разные буквы и цифры. Что они означают? Все это мы разберем на примере популярных моделей фирмы Bosch, поскольку они хорошего качества, а цена на них совсем невысокая.

Если вы хоть раз были в магазине инструмента, то видели, что на хвостовике любой пилки есть буквы и цифры. Разберемся, что они значат.

Буква Т означает тип крепления, то есть Т-образное (рис 1). Также бывает U, встречается гораздо реже (рис. 2).

Цифры на хвостовике означают:

Первая цифра — длина:

  • 1 — стандартная короткая, длина до 75 мм.
  • 2 — средняя длина, до 90 мм
  • 3 — удлиненная, до 150 мм
  • 7 — самая длинная(свыше 150 мм)

Следующие затем буквы означают размер зубьев:
A,B,С,D

Зуб А — самый мелкий, поэтому все пилки по металлу имеют A, к примеру T118A означает — пилка с т-образным хвостовиком, короткая, очень мелкий зуб. Далее соответственно — B — зуб чуть покрупнее (чаще всего это пилки с мелким зубом по фанере, ДСП, ДВП и по дереву для чистого реза). Пилки с буквами C и D — с самым крупным зубов, по дереву для чернового пиления.

Также встречаются пилки со сразу двумя буквами в конце, к примеру модель T119BO, поэтому разберем, что означают последняя буква:

  • F — из биметалла(самые крутые, качественные)
  • R — с обратным зубом
  • X — универсальная по дереву, металлу и пластику.
  • O — для кривого реза(выпилить круг к примеру, как правило тонкие, чтобы пилку можно было повернуть прямо во время пиления).
  • P — толстые варианты для пиления строго под точным выбранным углом(толстые, не изгибаются, поэтому режут идеально). Яркий представитель — T144DP, стоит заметно дороже стандартных.

Основное назначение электрического лобзика — это пиление дерева. Для этой цели существует огромное количество пилок и все они разные. Давайте по порядку.

Если вам необходимо распилить обычные доски и вам не важно качество среза, его чистота, вы работаете на скорость(к примеру, распил обычных досок на дрова или на забор), то тогда покупайте пилки для лобзика с крупным зубом. Благодаря этому скорость пиления будет высокой, а если вы будете работать лобзиком в режиме маятника, то тогда все будет просто замечательно.

Помимо этого также уделите внимание длине пилки, поскольку распилить доску или брусок толщиной 70 мм( к примеру) обычной не получится, вам понадобится удлиненная.

Ну и третий нюанс при выборе — это толщина, стандартные пилки не толстые, однако существуют утолщенные(они пилят гораздо лучше, поскольку не изгибаются). Так как на большинстве электролобзиков используется стандартное крепление (т-образное), то и название пилок для такого крепления начинается с буквы Т.

Стандартный набор пилочек смотрите на фото:

Ну а теперь каждую пилку разберем по отдельности, что ей можно пилить, для каких работ она больше подходит.


Т101D- стандартная для пиления досок, короткая. Цена совсем невысокая(40-50 рублей), поэтому она пользуется спросом и входит в наш так называемый «джентельменский набор». Обычно при покупке электролобзика покупатель просит подобрать немного пилок для хозяйства, так что 101D входит в набор обязательно. Имеет крупный зуб, хорошая скорость пиления, качество реза приемлемое. Помимо досок мож6о пилить дсп, толстую фанеру.


  • T101B — вторая стандартная для лобзика по дереву, мелкий зуб, поэтому мы рекомендуем ее для чистового реза. Ей работают по фанере, дсп, двп, оргстекло, пластик. Скорость пиления ниже, чем у предыдущей, оно и понятно, мелкий зуб больше нужен для чистового реза.
  • T101BR — точно такая же, как 101b, вся разница в направленности зуба. Это пилка с обратный зубом, которой работают прежде всего по поверхности с покрытием. Это конечно же в первую очередь ламинат, глянцевую поверхность ламината не рвет, поэтому срез получается гладким и аккуратным. Так что это отличный вариант по ламинату и клееному дереву.

    Читайте также:
    Строим детский игровой домик

    T119BO — для фигурного пиления, поэтому она тонкая. Ей пользуются в случаях, когда в дереве нужно выпилить круг или еще что. Благодаря тому, что она тонкая, во время пиления лобзик можно поворачивать. Выпиливайте ей круги, ромбы, овалы в фанере, двп, дсп. Зуб мелкий, так что рез получается ровным и гладким. Перед тем, как начать выпиливать отверстие в фанере, сначала просверлите «дырочку» обычным сверлом, затем вставьте пилку в отверстие и начинайте резать по кругу
    Также существуют прогрессивные модели, которые стоят подороже, однако и пилят гораздо эффективнее и быстрее стандартных. Одна из таких — T234X — для распила дсп, двп, любой древесины, а самое главное — для пиления дерева вдоль волокон.

    Пилка режет очень быстро, поэтому пользуется спросом у покупателей. Ей также можно работать по листовому металлу, пластику, оргстеклу.

    Удлиненная — T345 XF, для распила толстых брусков из дерева. Фигачил такой пилкой брусок 90 мм, вообще без проблем. На ней марка BIM, так что пилка биметалл, можно пилить всё, кроме камня ))


    T118A — стандартная пилка по металлу, имеет очень мелкий зуб(как у полотен по металлу). Можно пилить металл до 3 мм, правда стоит ужасный скрежет, так что используйте защитные наушники. Очень рекомендую. Также из-за того, что зуб очень мелкий, ею также рекомендуется пилить пластик, многие отделочники так и поступают.

    Это 5 пилок, которые мы постоянно продаем вместе с электролобзиками. По большому счету их хватает для всех домашних дел.

    Помимо стандартной пилки по металлу есть специальные варианты для какого-либо другого металла. К примеру, пилка по алюминию имеет более крупный зуб, благодаря чему зубья не забиваются. Ведь алюминий — мягкий металл, поэтому стандартная по металлу очень быстро забивается стружкой.
    Т224D — по алюминию, специальная. На ней так и написано Alu.

    Пилка по кафелю, камню и керамограниту.

    Не у всех есть плиткорезы и болгарки, поэтому придумали специальные пилки для лобзика по кафелю. Лезвие имеет вместо зубьев карбидо-вольфрамовое напыление, которым собственно и происходит рез любой каменной поверхности.

    T150Riff — специальная по кафелю, стоимость порядка 250 рублей. Отлично режет кафельную плитку.

    Маркировка пилок для лобзика — расшифровка и особенность использования

    Маркировка пилок для лобзика служит для точной характеристики оснастки по способу изготовления и по особенностям использования. На упаковках производитель изделия, как правило, указывает более полую характеристику. На самом же полотне пилки маркировка более краткая, и включает в себя буквенные и цифровые кодировки.

    Фактически не существует единого стандарта маркировки пилок, но большая часть производителей стараются придерживаться классификации от Bosch.

    Маркировка пилок для лобзика Bosch

    В первую очередь рассмотрим основные пиктограммы, которые наносятся на упаковку пилок для электролобзика:

    У пилки прогрессивный шаг зубьев Размер шага зубьев пилки Пилка делает прямой тонкий пропил
    Пилка делает прямой грубый пропил Пилка делает тонкий круговой пропил Пилка делает грубый круговой пропил
    Пилка делает пропилы без образования сколов Пилка специально для врезного пиления Пилка делает быстрые пропилы

    Теперь перейдем к маркировке, наносимой на полотно пилки. Начнем с цвета хвостовика со стороны цифро-буквенных обозначений. Сразу стоит отметить, что у каждого производителя собственная цветовая идентификация. У оснастки Bosch следующая цветовая маркировка:

    • Серый — пилка для древесины.
    • Белый — для древесины и металла.
    • Синий — только для работы с металлом.
    • Красный — для работы со специальными материалами (плексиглас, поликарбонат, ПВХ, стекло- и углепластик).
    • Черный — иные материалы (гипсокартон, волокнистые материалы и материалы на цементной основе, керамические материалы).

    Буквенно-цифровая маркировка пилок для лобзика начинается с буквы, обозначающей тип хвостика (T, U, M, F):

    Читайте также:
    Бюджетный натяжной потолок своими руками
    Самый распространенный тип хвостика это T-образный, или крестообразный (с одним упором). Он подходит ко всем электролобзикам Bosch (и многим другим маркам). U-образная форма применима для старых моделей лобзиков с креплением винтового или колодочного типа. М — хвостовик с двумя отверстиями для инструмента Makita. F — Прямой хвостовик FEIN.

    Дальше идут цифры. Первая цифра обозначает длину пилки:

    • 1 — самые короткие пилки длиной до 100 мм (включает длину хвостовика).
    • 2 — пилки длиной до 120 мм.
    • 3 — пилки длиной от 100 до 150 мм.
    • 7 — пилки длиной более 150 мм.
    • 10 — пилки длиной более 200 мм.

    Последние две цифры определяют тип пилки с учетом геометрии зубьев:

    • 01 — шлифованные, неразведенные зубья. Чаще всего пилки с таким индексом предназначены для получения чистого реза.
    • 02 — пилки для термопластичных пластиков (полипропилен, полиметилметакрилат, ПВХ, полистирол, полиамид, полиэтилен).
    • 08 — особая форма зуба для сверх чистого пропила.
    • 11, 19 — пилки с фрезерованными зубьями для пиления дерева.
    • 13 — волнообразный нож.
    • 18, 21 — пилки для металла волнистые, с фрезерованными зубьями.
    • 23, 34 — пилки с переменным (прогрессивным) шагом зубьев.
    • 27 — пилки для алюминия и прочих мягких металлов.
    • 44 — пилки с большим разведенным зубом для быстрого грубого распила.
    • 41 — пилки для гипсокартона, газобетона, фиброцемента.

    Тип зубьев у пилок для лобзика:

    Фрезерованные зубья с обычной разводкой
    У таких пилок зубья поочередно отгибаются в разные стороны — так выполняется их разводка. Это уменьшает нагрев рабочей части при пилении, а также улучшает удаление опилок, которые попадают на пилу. Пилки с такой разводкой предназначены для быстрого реза твердой и мягкой древесины, пластика, цветных
    металлов.
    Фрезерованные зубья с волнистой разводкой
    У такой оснастки разводка зубьев осуществляется не поочередно, а по несколько штук, отклоняющихся попеременно вправо и влево. Такая конструкция обеспечивает максимально ровный пропил. Пилки с такой разводкой предназначены для чистого реза по прямой при работе с цветными металлами, алюминием, пластиком.
    Шлифованные зубья с обычной разводкой
    Зубья у таких пилок разводятся и проходят процесс шлифовки. Это обеспечивает достаточно широкую линию реза. Пилки с такой разводкой предназначены для грубой распиловки мягкой древесины, ДСП, ДВП.
    Зубья с конической шлифовкой
    Такие пилки не имеют разводки зубьев, зато их сегменты проходят шлифовку, что позволяет добиваться тонкого, аккуратного распила древесины, пластмассы, ламината.

    Кроме геометрии зубьев, важно обратить внимание на шаг между ними. Чем меньше это расстояние, тем более аккуратным будет пропил. Причем шаг может быть постоянным по всей режущей кромке, либо переменным (его величина чередуется через определенный интервал), либо прогрессивным (шаг увеличивается по длине полотна). В связи с этим существует условное разделение пилок для лобзика на группы. Маркируется это определенной буквой, размещенной после цифровой комбинации:

    • G — шаг зубьев менее 1 мм.
    • E — шаг зубьев 1,4 — 1,5 мм.
    • A — шаг 1,5 — 2 мм.
    • B — 2 — 3 мм.
    • BC — обозначает переменный шаг зуба (японский зуб).
    • C — 3 — 4 мм.
    • D — 4 — 5 мм.
    • X — универсальная пилка с переменным шагом зуба. Ближе к хвостовику зуб мелкий, а ближе к концу полотна — крупный. Такие полотно можно использовать как для дерева, так и для металла или других материалов.
    • RIFF — зернистое углеродное покрытие для пиления керамической плитки.

    Следующая буква раскрывает дополнительную информацию о пилке:

    • F — составное полотно из двух типов стали (биметалл), где полотно из HCS стали, зубцы из HSS стали. Это самые долговечные и качественные полотна.
    • O — пилка для фигурного пропила. У таких полотен ширина пилки обычно в два раза меньше.
    • R — полотно с обратным зубом. У большинства пилок зубья направлены в сторону лобзика. Чтобы лицевая сторона материала после распила ДСП или ламината получилась максимально аккуратной, без сколов и задиров, заготовку размещают обратной стороной к себе/инструменту. Чтобы чисто резать с лицевой стороны, нужно использовать полотно с обратным зубом. Правда, работать такой оснасткой сложнее — приходится преодолевать силу выталкивания инструмента.
    • P — пилка с более толстым полотном. Оно обычно используется для того, что бы резать толстые брусья. Утолщенное полотно труднее сгибается и позволяет пилить перпендикулярно поверхности.
    • I — пилка с ненаправленной (ни вниз, ни вверх) формой зубьев и мелким шагом зубьев. Рекомендуется для пиления тонкого ламината.
    • S — пилка для листовой нержавеющей стали.
    • H — полотно для пиления термопластичных пластмасс.
    • HM — зубья из твердосплавного материала для пиления твердых материалов с абразивным наполнителем.
    • AW (или 13 A) — волнообразный нож для разрезания мягких материалов (картон, полистирол, резина).
    Читайте также:
    Строим собственный кинотеатр во дворе дома

    Сталь из которой сделано полотно пилки маркируется следующим образом:

    HCS или CV — полотно сделано из высокоуглеродистой стали. Такие пилки предназначены для мягких материалов (дерева, пластика).
    BiM — полотно имеет биметаллическую основу. Такие пилки очень твердые и гибки. Ими можно резать как твердые, так и мягкие материалы.
    HSS — полотно выполнено из инструментальной быстрорежущей стали. Пилка с такой маркировкой подходит для работы с металлом.
    Carbide Technology (СT) или НМ — полотно из твердого сплава, которое легко прорезает стеклопластик, цементно-волокнистые плиты, гипсокартон, нержавеющую сталь. Дополнение зернистым карбидным покрытием (RIFF) позволяет резать даже керамическую плитку и стеклопластик.

    Надпись, уточняющая какие виды работ можно проводить пилкой для лобзика:

    • Progressor — универсальные полотна с переменным размером зуба.
    • Speed — полотна для быстрого (чернового) реза.
    • Clean — полотна для чистого реза, обычно без разводки зубьев.
    • Basic — стандартные полотна для среднего качества.
    • Fixible — волнистые полотно для металла.
    • Special — полотна для работы со стеклопластиком, черепицей, керамикой.

    Надпись, уточняющая для работы с каким материалом предназначена пилка:

    • Wood — пилка для мягкого дерева.
    • Hardwood — полотно для твердого дерева.
    • Alu — полотно для алюминия.
    • Metal — пилка для работы с металлом.
    • Inox — полотно для нержавеющей стали.
    • Acrylic — полотно для поликарбоната.
    • Fiber&Plaster — пилка для стеклопластика.
    • SoftMaterial — полотно для мягкого материала (резина, кожа, картон или пенопласт).

    Важно — некоторые модели пилок для лобзика требуют при работе отключения маятникового хода. Данная особенность отмечена в таблице с маркировкой пилок Metabo.

    Таблица соответствия маркировки пилок для лобзика DeWalt стандарту Bosch

    Бренд DeWalt маркирует свою оснастку для электролобзиков буквенно-цифровыми кодами. Такие обозначения на пилках не информативны, поэтому на упаковке может быть дополнительно указано соответствие кодировке Bosch. Если по каким либо причинам у вас не сохранилась фирменная упаковка, то приведенная ниже таблица поможет вам определиться с правильным назначением пилки.

    Маркировка пилок для лобзика DeWalt:

    Характеристика пилки для лобзика DEWALT

    Маркировка пилок для лобзика

    У каждого производителя своя маркировка пилок для электрического лобзика. Но почти все производители указывают, для своих пилок, еще и маркировку, которую разработала компания Bosch. Поэтому начну я с этой маркировки.

    Маркировка пилок Bosch

    Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Выглядит такой код вот таким образом:

    T101 B, U101 B, T344 D, T344 DP, T308 BF и так далее. Буквами и цифрами в этом коде описываются характеристики пилки.

    Первая буква это тип хвостовика пилки. Это чаще всего буква Т и очень редко буква U. Потому что хвостовик U типа сегодня почти не используется в лобзиках. Впрочем, обычно в лобзик можно вставить пилки с обоими типами хвостовика.

    После первой буквы идут три цифры, иногда даже 4, которые обозначают длину пилки и тип ее применения. Первая из этих цифр всегда обозначает длину пилки:

    • 1 – пилка длиной 10 или менее сантиметров (до 100 мм). Самые короткие пилки. В маркировке учитывается длина пилки с хвостовиком. Цифра маркировки не определяет точную длину, а лишь ее крайний диапазон.
    • 2 – пилка длиной более 100 мм, но менее 120 мм. В ассортименте Bosch всего две пилки с индексом 2, это T244 D и T234 X, обе длиной 117 мм.
    • 3 – пилка длиной от 100 до 150 мм. Длина пилок с индексом 3 может сильно различаться. T301 BCP, T308 BF имеют длину 117 мм, а T344 DP имеет длину 152 мм.
    • 7 – пилка длиной более 150 мм.
    • 10 – пилка длиной более 200 мм.
    Читайте также:
    Ремонт в ванной своими руками (фото, пошагово)

    Таким образом получается:

    • T301 BCP – длина более 100 мм.
    • T101 AO – длина 100 мм (или менее).

    Последние две цифры определяют тип пилки, например:

    • 01 обозначают шлифованные полотна и неразведенные зубья (пилки для чистого пропила). Чаще всего пилки с индексом 01 предназначены для чистого пиления дерева.
    • 02 – пилки для термопластичных пластиков – полипропилен, полиметилметакрилат, ПВХ, полистирол, полиамид, полиэтилен. Цифры 02 часто комбинируются с буквой H, например T302 H.
    • 08 обозначают особую форму зуба – пилки для сверх чистого пропила, чаще всего по дереву.
    • 11, 19 обозначают пилки с фрезерованными зубьями. Чаще всего пилки с этими индексами предназначены для пиления дерева.
    • 13 обозначают волнообразный нож.
    • 18 и 21 обозначают пилки для металла. Пилки с индексом 18 имеют волнистые, фрезерованные зубья. Пилки с индексом 21 имеют волнистые, фрезерованные зубья, но другой формы, по сравнению с 18 индексом.
    • 23 и 34 обозначают пилки с переменным (прогрессивным) шагом зуба.
    • 27 обозначают пилки для алюминия и подобных ему мягких, вязких металлов.
    • 44 обозначает пилки с большим разведенным зубом (пилки для быстрого грубого распила).
    • 41 обозначает пилки для абразивных материалов – гипсокартон, газобетон, фиброцемент.

    Таким образом получается:

    • T301 BCP – длина более 100 мм, пилка для чистого пропила.
    • T101 AO – длина 100 мм (или менее), пилка для чистого пропила.

    После цифр идут буквы, которые определяют шаг зуба пилки и тип ее применения или материал изготовления. Первая буква всегда указывает размер шага зуба:

    • G – менее 1 мм
    • E – 1.4 и 1.5 мм
    • А – менее 2 мм, ближе к 2 мм.
    • В – 2 – 3 мм
    • С – 3 – 4 мм
    • D – 4 – 5 mm
    • X – пилка с переменным шагом зуба. Ближе к хвостовику зуб мелкий, ближе к концу зуб крупный (до 5 мм).

    Таким образом получается:

    • T301 BCP – длина более 100 мм, шаг зуба между 2-3 мм, пилка для чистого пропила.
    • T101 AO – длина 100 мм (или менее), шаг зуба меньше 2 мм, пилка для чистого пропила.

    Следующие буквы (вторая и далее) обозначают:

    • F – составное полотно из двух типов стали – HCS + HSS. Полотно из HCS стали, зубцы из HSS стали. Такие пилки имеют более долгий срок “жизни”.
    • O – пилка для фигурного пропила. От обычных пилок она отличает более узким полотном.
    • R – с обратным направлением зуба – от хвостовика к концу полотна.
    • P – пилка с более толстым полотном. Если например пилка T301 B имеет толщину 1 мм, то пилка с индексом P может иметь толщину до 1.7 мм (на хвостовике).
    • I – пилка с ненаправленной (ни вниз, ни вверх) формой зубьев и мелким шагом зубьев. Рекомендуется для пиления тонких ламинированных материалов, например ламината.
    • S – пилка для листовой нержавеющей стали.
    • BC – переменный шаг зуба, так называемый «японский зуб».
    • RIFF – зернистое углеродное покрытие. Пилка для пиления керамической плитки.
    • H – пилка для пиления термопластичных пластмасс, например ПВХ.
    • HM – зубья из твердосплавного материала. Пилка для пиления твердых материалов с абразивным наполнителем, например Кориан, Варикор, гипсокартон, газобетон, стекловолокно, углеволокно.
    • AW (или 13 A) – даже не пилка, а волнообразный нож. Для разрезания мягких материалов – картон, полистирол, резина и т.п.

    Таким образом получается:

    • T301 BCP – длина более 100 мм, переменный шаг зуба (японский зуб), пилка для чистого пропила, полотно увеличенной толщины.
    • T101 AO – длина 100 мм (или менее), шаг зуба меньше 2 мм, пилка для чистого пропила, пилка для фигурного пиления.
    Читайте также:
    Классное крыльцо с лестницей на металлическом каркасе

    На пилках Бош, маркировку наносят на хвостовик пилки. А на полотне пилки есть текстовая подсказка:

    Маркировка T308 BP означает что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее между 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина.

    Текстовая подсказка “Precision for wood” означает, что это пилка для точного, по углу, пропила. То есть этой пилкой можно сделать ровный пропил под 90 или 45 градусов. Если конечно лобзик позволяет сделать ровный пропил.

    Маркировка пилок Makita

    Makita тоже маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Выглядит такой код вот таким образом: В10S, В13, В16, L10 и т.д.

    • В – длина рабочей части (с зубьями) пилки пилок менее чем 100 мм.
    • L – длина рабочей части (с зубьями) пилки 100 или более мм.

    Что означают цифры неясно, собственные коды Makita не информативны. Но для большинства своих пилок, Makita указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch.

    Однако это не означает, что такие пилки точно копируют пилки Bosch, это просто ближайшее соответствие по характеристикам. Это связано с тем, что пилки Макита делают в Японии, по своим технологиям и поэтому это не копии Бошевских пилок.

    На упаковках пилок Makita указаны технические характеристики – размеры, шаг зуба. Таким образом можно ориентироваться по этой информации. На сайте Макита нет информации по пилкам, в удобной форме. Нужно скачать огромный PDF файл (почти 300 Мб) – каталог аксессуаров и там искать информацию по пилкам. На русском сайте Макита этого каталога нет, его нужно скачивать с японского или американского сайта. Каталог на английском языке.

    Маркировка пилок DeWalt

    DeWalt тоже маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Выглядит такой код вот таким образом: DT 2205, DT 2074 и т.д. Собственные коды DeWalt не информативны, но для большинства своих пилок, DeWalt указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch.

    Поскольку пилки DeWalt делают в Швейцарии, как и для Бош, вероятно что это в основном копии пилок Бош. Информацию по пилкам Девольт можно получить в официальном магазине DeWalt Россия.

    Маркировка пилок Metabo

    Metabo тоже маркирует свои пилки цифровым кодом. Выглядит такой код вот таким образом: 23651, 23640 и т.д.

    Цифровой код Metabo не информативен как и у Деволт и Макита. Мало того и на упаковке они не дают соответствие в кодах Бош. Так что нужно открывать сайт Metabo и там по номеру смотреть характеристики пилки. А на сайте, для большинства своих пилок, Metabo указывает соответствие в кодировке Bosch. Сайт Метабо.

    Поскольку пилки Metabo делают в Швейцарии, как и для Бош, вероятно что это в основном копии пилок Бош.

    Резюме

    Из всех самых популярных производителей, у Бош наиболее информативная и удобная маркировка пилок. Не случайно что именно она стала стандартом де факто. Однако это не значит что пилки Бош самые лучшие в мире. Тем более, что Бош не производит пилки сам, а заказывает у стороннего производителя в Швейцарии. Не исключено даже, что пилки для Bosch, Метабо, DeWalt и некоторых других фирм, делают на одном и том же заводе в Швейцарии.

    Больше всего информации по пилкам предоставляет компания Бош. У нее информации не только много, но ее легко найти. Есть информация непосредственно на страницах сайта, есть хороший каталог в PDF формате.

    На втором месте компания Девольт. На третьем месте компания Метабо – информации по пикам мало, но найти ее легко на их сайте. Метабо, на сайте, указывает толщину своих пилок.

    Хуже всего с Макитой. На русском официальном сайте информации по пилкам нет. На япноском и американском сайтах она есть, но в очень неудобной форме.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: