Парочка стильных светильников из фанеры

Бра настенные светильники своими руками из дерева. Дизайнерские светильники из дерева и фанеры – воплощаем идеи из мастер-класса

Фанера – экологичный материал, позволяющий создавать дизайнерские светильники своими руками.

Фанера – вполне натуральный материал, произведенный из древесины. Обладает довольно высокой прочностью при весьма небольшой толщине. Хорошо поддается обработке, в том числе и выжиганию. Также на листе фанеры при помощи электролобзика можно вырезать причудливые узоры на деталях, которые потом могут превратиться в ажурные предметы интерьера.

На рынке светильники из фанеры представлены несколькими производителями и для интерьеров, выполненных в самых разнообразных стилях. Особенно актуальны они для этники, например, скандинавского стиля, но весьма органичными они могут стать и для хай-тека, если это комбинированный вариант из фанеры и металла. Для интерьерного равновесия иногда может потребоваться пара: например, люстра из фанеры может быть поддержана бра, выполненным в том же дизайне, или различными аксессуарами, игрушками или даже кухонной утварью.

Преимущества

Кажется, что делать лампу своими руками – занятие бесполезное, ведь в магазинах можно найти их огромное количество, на любой вкус.

В то же время, у фанерных изделий есть ряд преимуществ:

  • Оригинальный и необычный вид, что добавляет уникальности интерьеру;
  • Невысокая стоимость;
  • Увлекательный процесс изготовления.

Важно! Кроме увлекательности, процесс изготовления отличается еще и простотой, справится с ним любой мужчина.



Что понадобится для того, чтобы собрать ажурный светильник из тонкой фанеры?

На самом деле работать с тонкой фанерой с одной стороны одно удовольствие, но с другой стороны она является достаточно хрупким материалом для обработки. Дело в том, что крайне важно создавать ажур на поверхности фанеры с помощью особых инструментов. Если таких специальных инструментов нет под рукой и не представляется возможным их приобрести, то лучше попробовать другую технику ажуровки фанеры- с помощью метода прожения. Требуется только сделать или купить специальный набор с красивыми металлическими формами и с их помощью прожигать нужной формы узоры на поверхности тонкой фанеры. Но и у этого метода есть минусы- набор стоит дорого, а самостоятельно вырезать из металла красивые формы дело чрезвычайно хлопотное. Да и работать с раскаленными деталями из металла очень опасно новичку. Для того, чтобы сделать ажурный светильник для лампы понадобится:

  1. Карандаш.
  2. Линейка.
  3. Тонкая фанера.
  4. Тонкая ножовка.
  5. Клей для фанеры.
  6. Деревянные уголки.

Таким образом потребуется все самое доступное и недорогое. Однако потребуется также талант и фантазия, так как придется рисовать контуры ажура на поверхности фанеры, а затем, что самое сложное и долгое в исполнение, с помощью ножовки придется вырезать по контурам все рисунки.



Материалы для работы

Прежде чем начнет собираться люстра из фанеры своими руками, нужно подготовить инструменты и материалы. Потребуется их не очень много, скорее всего, в каждом доме можно найти:

  • Ручной лобзик, чтобы выпиливать мелкие детали и сложные узоры;
  • Электродрель;
  • Электролобзик;
  • Наждачную бумагу;
  • Рулетку;
  • Карандаш;
  • Линейку;
  • Шило;
  • Молоток;
  • Прибор для выжигания;
  • Казеиновый или столярный клей;
  • Фанеру толщиной 5 мм;
  • Фанеру толщиной 3-4 мм.

Важно! Для изделий предназначена шлифованная фанера первого сорта, с гладкой поверхностью без видимых дефектов.

Для основы изделия будет использован более толстый материал, а для каркаса и плафона – более тонкий.

Дополнительные компоненты

Светильник является не только элементом декора, от него требуется еще и выполнение своих прямых обязанностей. Поэтому потребуется подбор необходимой начинки. Если вы умеете читать электрические схемы и без труда с ними разбираетесь, можете самостоятельно все приобрести. В том случае, если такие навыки отсутствуют, лучше воспользоваться готовой начинкой из старого или недорогого устройства.

Важно! Для деревянных устройств не подходят лампы накаливания, так как они могут привести к возгоранию материала. Лучше воспользоваться светодиодными лампами, из-за которых не возникнет дополнительный нагрев.

Ажурное украшение

Тем, кто хочет обновить свой интерьер и заменить старые вещи на что-то более оригинальное, нелегко определиться, с чего начать, да и средств на ремонт и обновление не всегда хватает. Поэтому можно самостоятельно сделать некоторые элементы для декора квартиры. В этом мастер-классе мы будем учиться, как можно сделать самостоятельно красивую ажурную люстру из фанеры. Перед тем как начать работу, в первую очередь необходимо подобрать модель абажура, подыскать чертежи.

Что нам для этого понадобится:

  • основной материал – фанера;
  • красивая ткань или кружево;
  • клей, лучше взять ПВА.

Берем фанеру и чертим на ней одинаковые круги, после чего вырезаем все. Следим, чтобы все было один в один. Далее нам нужно сложить их в шестигранники, внутри которых вырезать круглые отверстия. Теперь переходим к ткани, из которой нужно вырезать кружочки, диаметр превышает в фанере. Осталось украсить тканью наш абажур.

Статья по теме: Как сшить мягкие домашние тапочки своими руками — мастер класс в картинках

Для этого натягиваем ткани и клеем ее к круглым деталям. Но два нам стоит оставить не тронутыми, чтобы вставить патрон и лампу, а также необходим выход для горячего воздуха. Нужно с помощью напильника сделать такие входы, чтобы сложить один в один эти шестигранники. Так мы складываем нашу люстру.

Смотрим на основное фото, как это должно выглядеть:

Процесс изготовления

Новичкам лучше браться за выполнение простых поделок, в которых объем работ меньше. Для люстры из фанеры чертежи можно сделать самостоятельно, а можно и скачать в интернете.

Важно! Учтите, что изделие должно быть не только в общем виде, подробный чертеж должен быть для каждой мелочи.

Работу выполняем в следующем порядке:

  • Каждая деталь переносится с чертежа на фанеру, сверяется, а потом выпиливается. Для удаления заусенец и зазубрин используется наждачная бумага разной абразивности.

Важно! Чтобы поверхность в итоге стала гладкой, финишную обработку выполняют с помощью “нулевки”.

  • На детали наносится лак. Можно также нанести морилку или рисунки с помощью краски.

Важно! При появлении изъянов на поверхности ее нужно отшлифовать и еще раз обработать лаком.

  • Для соединения фанерных деталей между собой используется клей.

Важно! При нанесении клеящего состава следите за тем, чтобы не было его избытков, так как это приведет к ухудшению внешнего вида изделия.

  • После того, как клей высохнет, монтируется патрон, лампочка и питающий шнур.
Читайте также:
Бюджетная акустическая система 2.1 для дома своими руками

Сборка светильника из фанеры своими руками


После нанесения клея, детали следует плотно прижать друг к другу и зафиксировать зажимом.

Для соединения деталей из фанеры используются специальные клеящие составы, предназначенные для работы с деревом: столярный или казеиновый клей. Как вариант вполне допустимо использовать и клей ПВА, но он не гарантирует высокую прочность соединений. Выполняя склеивание деталей, нужно внимательно следить за точностью соединений, а особенно угловых, так как это очень серьезно может сказаться на внешнем виде будущей люстры или бра.

Далее монтируется подготовленный патрон с лампочкой и подсоединяется питающий шнур. После чего можно проводить испытания нового предмета интерьера.

Как выбрать модель?

При выборе подходящей модели для изготовления нужно ориентироваться на то, чтобы готовая поделка была функциональной. Кроме того, необходимо учитывать, каким опытом работы с фанерой вы обладаете.

Воплощение задумки в реальность может быть полностью самостоятельным, с выполнением чертежей на бумаге. Когда выполняются эскизы, нужно учитывать, чтобы все элементы были целостными, изделие при этом было прочным. Из-за сильно тонких соединений и переходов в процессе выпиливания материал может растрескаться.

Важно! Если же опыт работы с чертежами отсутствует, можно использовать опыт работы других мастеров. При подборе необходимого фото и чертежа в интернете проведение подготовительного этапа заметно облегчится.

Подготовка эскиза и изготовление деталей светильника


Схема светильника из фанеры: 1,2,3 – детали кронштейна. 4,5,6 – детали плафона.

Для новичка лучше всего выбирать варианты моделей с более простыми в исполнении деталями. Можно изготовить самим придуманную вещь или выбрать понравившуюся модель из любого источника: журнала, интернета и т.д. Желательно, чтобы были эскизы каждой детали и инструкция по выполнению. Если вместо эскиза есть только схема, сначала необходимо на листе нарисовать каждую деталь в натуральном размере и вырезать, затем приложить их друг к другу и при необходимости внести коррективы, а уже после этого переносить рисунок шаблона на лист фанеры. Если опыт работы лобзиком минимален, лучше выбирать модели без большого количества ажурных элементов.

После того как перенесены на фанеру все детали, можно приступать к их выпиливанию. Следующий этап – обработка их наждачной бумагой, сначала более грубой, затем мелкой, а в конце, для обеспечения максимально гладкой поверхности, «нулевкой». После этого каждую деталь можно покрыть бесцветным лаком или краской. Важно учесть тот факт, что поверхность может «вздыбиться» – тогда необходимо уже по окрашенному слою снова пройтись наждачной бумагой, а затем нанести еще один или два, в зависимости от требуемой интенсивности цвета, слоя краски или лака.

Видеоматериал

С помощью самодельных светильников и ламп из фанеры можно прекрасно украсить интерьер. К тому же, для изготовления не придется тратить много времени и сил. Самое главное – начинать изготавливать простые конструкции, в которых ажурные узоры представлены не в большом количестве.

Красивый светильник

Фанера является весьма популярным материалом, который используется не только в строительстве, но еще и в декоре. За счет того, что материал является более натуральным и легко доступным, многие могут использовать его для своих фантазий. Также данный материал достаточно прочный, хоть и тонкий. Из фанеры можно вырезать все, что предложит фантазия рукодельницы. А различные стили, которые предоставлены на рынке люстр, позволят выбрать именно то, что нравится. Кроме того, люстру можно выполнить в одном стиле со светильником, при этом будет комната выглядеть достаточно стильно. В этом мастер-классе мы будем делать многослойную люстру из фанеры.

Что нам понадобится:

  • листы наждачки;
  • линейка;
  • карандаш;
  • лист бумаги;
  • циркуль;
  • лобзик ручной и электрический;
  • дрель;
  • клей для дерева;
  • струбцины;
  • сама фанера.

Для тех, кто еще никогда не работал с лобзиком, перед тем, как приступить к работе, необходимо некоторое время потренироваться.

Попробовать черновые работы можно на любом виде фанеры, но для создания люстры лучше всего взять финскую – это связано с тем, что данный материал более эластичный. Фанера из березы или другого дерева более грубая, поэтому само изделие получится не таким изящным.

Если нет столько средств на финскую фанеру, а хочется получить качественную вещь, то можно взять из хвои, которую многие используют в создании новинок из этого материала.

Статья по теме: Арка из шаров своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Для начала нам нужно сделать шаблон, для этого на плотной бумаге делаем рисунок и аккуратно вырезаем. После прикладываем к фанере и обводим по контуру. Специалисты рекомендуют все узоры выводить с помощью лобзика, лучше всего ручного. Для того чтобы руки были более свободными, используем станок. Чтобы края были ровными, линии необходимо обрабатывать с помощью наждачной бумаги. Лучше брать наждачку не одного вида, чтобы работа выглядела красиво, а поранить руку было почти невозможно. Далее скрепляем детали между собой, как указано на фото чертежей. Получившееся изделие необходимо вскрыть лаком, только не на водяной основе. Осталось только вмонтировать патрон и вкрутить лампу, прикрепить к потолку.

Наша люстра закончена. Если все было выполнено с учетом подробной инструкции и чертежей, не было никакой спешки, то можно быть уверенным, что люстра получится красивой и профессиональной. Кроме того, такой декор прослужит очень долго и сможет украсить любую комнату в квартире. И еще один плюс – стоимость материалов небольшая, поэтому можно обновлять интерьер в своей комнате всегда, когда возникнет желание.

Люстра-колесо из дерева

Такая люстра сложнее в изготовлении, чем предыдущая, но и выглядит она более благородно и внушительно. Светильник в виде колеса отлично впишется в деревенский интерьер или в помещение в стиле лофт.

Для данного вида люстры вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • собранный из досок деревянный квадрат немного большего размера, чем будущее колесо.
  • транспортир;
  • большой циркуль;
  • металлическая линейка или строительный уровень;
  • строительный карандаш;
  • электролобзик или циркулярная пила;
  • клей;
  • саморезы;
  • лист фанеры;
  • узкие деревянные доски;
  • молоток;
  • гвозди;
  • железный обод;
  • морилка;
  • металлическая цепь;
  • дрель с круглой насадкой и сверлом;
  • провода, патроны и лампочки 4 шт.;
Читайте также:
Самодельная печь из двух железных бочек

Мастер-класс по изготовлению люстры-колеса:

Готовую люстру-колесо можно прикрепить на стену или подвесить за цепь на потолок. Она отлично подойдет для освещения столовой или гостиной.

Такая деревянная люстра станет главным украшением интерьера загородного дома, и без сомнения будет привлекать к себе взгляд каждого гостя.

Для создания комфортной и уютной атмосферы в жилом помещении нужно организовать качественное и технически грамотное освещение с использованием разных приборов.

Любителям оригинальных решений рекомендуем обратить внимание на светильники из дерева, которые можно изготовить собственноручно. Такие изделия в последнее время можно встретить в разных кафе, заведениях общепита, музейных и картинных галереях, других общественных местах.

Настольная лампа из дерева своими руками – чертежи

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Лампа из чайного сервиза своими руками НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ИЗ ЧАЙНЫХ ЧАШЕК…
  • Настольная лампа из графина своими руками (+ ФОТО) КАК СДЕЛАТЬ НАСТОЛЬНУЮ ЛАМПУ ИЗ…
  • Мини-духовка своими руками (+ чертежи) Как сделать духовку из старой…
  • Светильник из перегоревшей светодиодной лампы своими руками Экономичный светильник из энергосберегающей лампы…
  • Светильник для дачи своими руками из люминесцентной лампы Как сделать светильник для дачи…
  • Клетка для кроликов своими руками – советы кроликовода и пошаговое фото КРОЛИЧЬЯ КЛЕТКА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА…
  • Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Своими руками › Столярка › Настольная лампа из дерева своими руками (фото + чертежи)

Чертежи печей щепочниц с размерами

Походная печка щепочница своими руками: чертежи, размеры, фото и видео. Складная щепочница для армейского котелка.

Щепочница – это походная печь компактных размеров, предназначается для разогревания или приготовления пищи в походных условиях.

Печь расходует минимальное количество топлива и может работать на щепках, ветках, сосновых иголках, шишках, сухой траве. По сути с такой печкой можно быстро согреться, подогреть чай, разогреть или приготовить пищу, при этом затратив на горение всего несколько горстей щепок.

Походные печки конечно есть в продаже, но стоимость их часто завышена и не всегда они практичны в использовании в походных условиях, поэтому лучше щепочницу сделать своими руками исходя из своих предпочтений в конструкции.

При выборе конструкции следует соблюдать основные требования к щепочницам – простота, универсальность и надёжность.

Рассмотрим самые распространённые варианты походных печек.

Самый простой вариант печки щепочницы из консервных банок или из сушилки для ложек-вилок из нержавеющей стали.

Всё что нужно для изготовления так это закрепить внутри сушилки несколько болтов чтобы можно было поставить кружку на печку. В боковой части можно вырезать окно для загрузки топлива.

В этом видео показана печь в работе.

Наиболее практичный вариант щепочницы под армейский котелок, на рисунке показаны чертежи печки под котелок.

На фото печь под армейский котелок.

Конструкция рассчитана под размеры котелка и не занимает в рюкзаке лишнее место.

Ещё один вариант под туристический мини котелок.

На видео показан процесс изготовления щепочницы под армейский котелок.

Складные печки.

Такая конструкция состоит из нескольких плоских деталей толщиной около 1 мм, которые собираются в походную печку, на рисунке показаны чертежи щепочницы с размерами.

Чертежи печи, размеры можно брать свои главное соблюдать пропорции, верхние лепестки треугольники нужно отогнуть в середину печки, чтобы сделать конфорку.

Аналогичная складная печь (чертежи).

Ещё один вариант чертежей.

Изготовить такую походную печь не составит особого труда, достаточно ножницами по металлу, вырезать из жести или тонкого металла детали согласно чертежей.

На видео показано как пользоваться печкой в походных условиях.

Изготовление печи-щепочницы своими руками в домашних условиях

Использование печи-щепочницы выручает во многих жизненных ситуациях. Особенно хорошо данное оборудование подходит для походных условий и эксплуатации на открытой местности. Рынок дачного оборудования наполнен различными моделями печей-щепочниц с индивидуальными качествами.

  • Что такое печь-щепочница?
  • Устройство и принцип работы
  • Варианты изготовления
  • Из барабана стиральной машины
  • Из подставки для столовых приборов
  • Из банки
  • Складная конструкция
  • Лучшие готовые модели
  • Турбо-печь PS1500T
  • Лесной гном
  • Биохит 123
  • Выживайка № 2
  • Биолайт
  • Особенности эксплуатации
  • Вывод

Но подобную конструкцию можно соорудить собственноручно. Главное различие между выбором заключается в том, что изделия ручной работы гарантированно обладают только нужными особенностями: простотой и надёжностью.

Что такое печь-щепочница?

Печка-щепочница представляет собой небольшую мобильную конструкцию. Такой агрегат прекрасно подходит для приготовления еды и разогрева жидкости в котелке. А топливом может служить любой хворост.

Печка-щепочница своими руками имеет следующие свойства:

  • Правильно изготовленная печь имеет отличную тягу. А значит, для полного розжига подойдёт какой угодно горючий состав.
  • Походная печка-щепочница не распространяет искр и после эксплуатации не образуется углей. Поэтому такое оборудование можно использовать в местах, где открытый огонь запрещён.
  • Компактная структура позволяет брать печку куда потребуется.

к содержанию ↑

Устройство и принцип работы

Примитивная система печки-щепочницы работает на горении пламени. Принцип работы такого устройства заключается в продолжительном горении. Главное преимущество печки на пламенном горении в том, можно использовать топливо, которое трудно горит – твёрдое топливо (ветки, корешки и т.п.). КПД в данном случае низкий, т.к. в работе используется кислород, а не газы.

Подобное устройство сооружается в домашних условиях за короткий срок. Качественная печь-щепочница своими руками обязательно использует пиролиз. Такие печки экономичны и практически всеядны. Печка-щепочница, работающая только на разложении природных соединений, называется турбо печью-щепочницей.

Расход топлива в данном оборудовании происходит только при определённом количестве воздуха. Схема принципа работы этой печки представлена ниже:

Читайте также:
Аппарат контактной сварки (чертежи и схемы)

На первом уровне происходит полная подача воздуха, затем, где-то через 10-15 минут, быстро сокращается. Печь переходит в стадию тления. При этом даже газы вырабатывают энергию.

Такая походная печь не отличается удобной формой, но обладает многими полезными характеристиками:

  • Топливом может служить сухое горючее.
  • На небольшом количестве топлива можно приготовить еду на нескольких человек.
  • Даже если основой пиролизной печки будет консервная банка, устройство всё равно прослужит долго. Высокие температуры скапливаются на оси агрегата.

к содержанию ↑

Варианты изготовления

С определенным набором оборудования и навыков работы с металлом, смастерить печку-щепоницу будет несложно. Существует несколько актуальных вариантов.

Из барабана стиральной машины

Изношенную стиральную машину реально приспособить под отличный уличный очаг. Для устройства печки понадобится барабан стиральной машины. Отверстия по периметру барабана будут давать постоянный приток кислорода, а также служить в качестве декора.

На схеме указаны возможные размеры изготавливаемой печи.

Материалы и инструменты:

  • Барабан.
  • Угловая машинка для шлифования и шлифовальное колесо.
  • Проволочная щётка.
  • Отрезной круг по металлу.
  • Металлически уголки и плоские заготовки.
  • Термоустойчивая краска.

Инструкция:

  1. Для начала нужно вынуть барабан и удалить все загрязнения. Также следует очистить ободок от пластиковых частей.
  2. Срезать основной шпиндель и загиб вверху, чтобы изделие выглядело лучше.
  3. С помощью шлифовальной машинки убрать все неровности внизу.
  4. Удалить остатки старой пены.
  5. Смастерить ножки из крепежных элементов, чтобы печка была на расстоянии от поверхности.
  6. Завершающим этапом будет покраска печки.

Щепочница из бака стиральной машины

Из подставки для столовых приборов

С помощью обыкновенной подставки для столовых приборов можно сделать простую печку-щепочницу. Конструкция прослужит долго, т.к. этот кухонный предмет изготавливают из пищевой нержавеющей стали с толстыми стенками.

Чтобы сделать такое сооружение, необходимо взять:

  • четыре болта с гайками.
  • металлические прутки.
  • маркер для отметок.
  • болгарку.
  • стальные перегородки, металлическая цепочка (по желанию).

Инструкция:

  1. В качестве ножек будут болты, которые нужно прикрепить к низу печки. Прутки просовываются через верхние отверстия. Так получается поддон для посуды.
  2. Улучшение системы можно произвести с помощью разнообразных подставок. Для этого на ободке подставки намечаются четыре разметки и с помощью болгарки делаются надрезы. В образовавшиеся пазы укрепляют крестовую подставку.
  3. Такое же действие следует произвести с низом печки. Это нужно для образования большего подъема и хорошего доступа кислорода.

Из банки

Удачным решением для туристических мероприятий может служить применение печки-щепочницы из консервных банок. Плюсы такой конструкции в том, что для сборки требуется минимальный набор средств и малое количество времени.

Для работы понадобится:

  • Две консервные банки разного диаметра.
  • Нож.

Инструкция по изготовлению:

  • Для начала, в банке меньшего размера необходимо сделать отверстия внизу и по бокам, в районе ободка.
  • Затем взять вторую банку, сделать отверстия вдоль ободка и удалить дно.
  • Просунуть в образовавшееся отверстие банку поменьше.
  • Сделать подставку под нагреваемую посуду.

Этапы изготовления щепочницы из банки

Такая печка будет служить идеальным решением для использования одним или двумя людьми. Несмотря на простоту конструкции и небольшие габариты, в печке из банок создаётся довольно сильный очаг. Также стоит отметить экологичность подобного оборудования.

Складная конструкция

Складная походная печка-щепочница компактна и удобна в переноске.

Для сбора такой печки потребуются плоские металлические детали. В собранном виде складная печка выглядит как небольшой квадратный пакет. Следует помнить, что углы у такого изделия острые, так что укладывать складные печки-щепочницы нужно в специальную сумку или посуду.

Материалы и инструменты:

  • Листы из стали (не толще 2 мм) и проволока (не толще 3-4 мм)
  • Ножовка по металлу, напильник.
  • Дрель, молоток, для загиба стали.
  • Пассатижи
  • Слесарный кернер.
  • Подходящий крепёж.

Чертеж:

Инструкция по изготовлению:

  • Используя чертежи для изготовления печки-щепочницы своими руками, необходимо сделать план на бумажном листе.
  • Перенести рисунок на металл и правильно вырезать все нужные элементы.
  • Просверлить отверстия для проволоки на всех частях стен будущей печки.
  • С помощью проволоки собрать стены и дно печки.
  • Изготовить сетку для посуды.

Схема сборки деталей

Изготовить такой агрегат собственноручно нетрудно. Плюс такой конструкции очевиден: печка легко собирается, как конструктор. Использование чертежей значительно облегчает сооружение печи-щепочницы своими руками. Базовые навыки и инструменты позволят создать всегда востребованное сооружение для обогрева и приготовления еды в походных условиях.

Лучшие готовые модели

Готовые печки можно приобрести на любом подходящем сайте или в строительных магазинах. Также интересным решением будет покупка печки с известного сайта “Алиэкспресс”.

Турбо-печь PS1500T

Данный вариант показал отличные результаты работ при низких температурах.

Печка не нуждается в больших запасах дров и экономит много времени и сил. Нагнетатель в системе печи позволяет набрать высокую мощность в считанные минуты. В качестве топлива можно использовать даже сырую древесину.

В комплект турбо-печки PS 1500 T входят части:

  1. электрический нагнетатель воздуха,
  2. корпус из нержавеющей стали,
  3. камера сгорания,
  4. подставка.

Нагнетатель работает от двух пальчиковых батареек (АА). Работа возможна в трёх режимах:

  1. Высокая скорость вращения вентилятора (3000 об.).
  2. Низкая скорость вращения вентилятора (1500 об.).
  3. Выкл. – при выключении нагнетатель обязательно снимается, во избежание перегрева. В этом случае печь продолжит работу благодаря естественной тяге.

На одном наборе алкалиновых батареек, в разных режимах, печь проработает около 50-ти часов.

Ценовой диапазон турбо-печи PS 1500 Т составляет 2500-3000 т.р.

Лесной гном

Это компактная печь сборной конструкции. Чтобы собирать и разбирать данный вариант, не требуется никаких инструментов. Печь выполнена из нержавеющей стали высокого качества.

Главным достоинством “Лесного гнома” является универсальность. Агрегат оснащен тремя отсеками колосника. Нижнее для древесного топлива, среднее для спирта. Верхний отсек используется для сухого горючего.

Преимущества печи “Лесной гном”:

  • Колосник возвышается над землей, предоставляя доступ воздуха к пламени.
  • Также примечательно то, что конструкцию можно дополнить, установив стенки для пиролиза.
  • Данный вариант складной печки безопасен для использования, т.к. её конструкция представляет собой замкнутое пространство.
  • Нет необходимости в большом запасе дров, можно использовать любой лесной мусор, включая шишки.
  • Качество материалов. Толстая пищевая сталь, используемая для создания печи, прослужит долгое время.
  • Комплекция печки “Лесной гном” включает в себя складную печку и чехол. Стоимость устройства составляет около 1000 т.р.

к содержанию ↑

Биохит 123

  • Данная печь представляет собой неразборную конструкцию, которая может применяться как самостоятельная печь.
  • Комплектация дополнена специальными перекрестиями.
  • Сооружение состоит из трёх частей:
  • Первая часть – служит в качестве подставки и необходима для устойчивости.
  • Вторая часть – топка.
  • Третья часть – второе перекрестие, на которое устанавливается посуда.
  • В топочной части заметен лоток для древесного топлива. Также в конструкции есть дополнительный слот с дверцей для докладки дров.

Преимущества печки Биохит 123:

  • Не нуждается в сборке.
  • Постоянная готовность к работе.
  • Долгий срок службы за счёт гнутой структуры.
  • Печку можно использовать как хранилище для мелких предметов.
  • В комплект поставки входит дополнительный лоток для топлива.
  • В качестве топлива подходит сухое горючее.

Из минусов печки можно выделить неудобные габариты.

Стоимость неразборной печки Биохит 123 варьируется в диапазоне 1500 – 2000 т.р.

Выживайка № 2

  • Данный вариант отличается большим набором положительных качеств:
  • Непрерывный цикл работы составляет 10 часов.
  • Продолжительный срок эксплуатации.
  • Зольник сконструирован как у полноценной печи. Оборудован большой дверцей.
  • Улучшенный тип крепления, увеличивающий прочность сооружения.
  • Объём устанавливаемой емкости до 30 л.
  • За счет высоких показателей коэффициента полезности, расход топлива сведен к минимуму.
  • Удобная система. Дверца оснащена пазами, выполненными в виде салазок. Поэтому дверца может закрывать как топку, так и поддувало.
  • Стоит отметить материал изготовления печки. Сплав нержавеющей стали содержит никель и не образует коррозию. Изделие устойчиво к воздействию различных химических сред. Также печка-щепочница “Выживайка № 2” обладает высокими показателями механических нагрузок.
  • Цена печи составляет около 1000 т.р.

к содержанию ↑

Биолайт

  • Устройство представляет собой инновацию на рынке подобных товаров. Печка оснащена электрическим генератором, что позволяет заряжать различное оборудование через разъём USB. Кроме того, печь идеально справляется с прямым назначением. Печь легко переносить и удобно использовать.
  • Устройство печи состоит из камеры сгорания и блока питания. В условиях переноски блок можно разместить внутри металлической камеры сгорания, что увеличивает мобильность.
  • Камера сгорания – двустенная, что говорит о надёжности конструкции. Благодаря двойной структуре, внешняя сторона будет греться гораздо меньше.
  • Внизу печки располагаются складные ножки. Во время работы они несильно нагреваются, что позволяет браться за них руками при необходимости.
  • Для изготовления блока питания используется толстостенный пластик, устойчивый к огню.
  • Работа печки-щепочницы “Биолайт” возможна в медленном и быстром режиме. Второй вариант доступен только после нагрева печи. Управление печкой производится с помощью одной главной кнопки. Дополнительное удобство заключается в наличии USB-разъема, через который можно заряжать аккумулятор и другие устройства.
  • Стоимость печи “Биолайт” составляет около 10 000 т.р

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

Работая с печкой-щепочницей, рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

  • При постоянном пламени подбрасывать хворост покрупнее.
  • Приготовление пищи начинать после образования ярких углей.
  • Во избежание попадания пепла на поддон, подбрасывать немного топлива.
  • Не нужно поддерживать сильное пламя. При готовке на углях жар будет сильнее, а посуда меньше пачкаться.
  • Разбирать печь только при абсолютном остывании.

к содержанию ↑

Вывод

Печь-щепочница представляет собой надёжную конструкцию, пользоваться которой просто и удобно. Неважно, будет ли это самодельная модель или покупная. В любом случае, печка-щепочница является удачным решением для готовки вне дома.

Как своими руками сделать печь-щепочницу: 4 варианта изготовления

Широкая популярность небольших печек, незаменимых в походе или на рыбалке, обусловлена не только простой конструкцией, в которой отсутствуют элементы питания и электронные схемы управления, но и широкими возможностями их практического применения, а также простотой изготовления. Сделать компактную печь-щепочницу способен каждый домашний мастер при наличии исходного материала, нужного инструмента и необходимых навыков.

Преимущества

Основные достоинства печи-щепочницы заключаются в следующем:

  1. Правильное изготовление устройства позволит обеспечить хорошую тягу. Это значит, что для растопки печи и получения от нее максимума тепловой энергии подойдет любой имеющийся в распоряжении горючий материал.
  2. Печь-щепочница не источает в окружающее пространство открытый огонь и не оставляет после себя углей, поэтому ее можно использовать в тех районах, где запрещен розжиг открытого огня.
  3. Благодаря небольшим размерам печь-щепочница может без труда поместиться в рюкзаке туриста.
  4. В экстренных ситуациях, когда не представляется возможным найти подходящий топливный материал, для работы щепочницы принято использовать спирт или сухое горючее.

Делаем печь-щепочницу своими руками

Рассмотрим подробнее несколько способов изготовления устройства самостоятельно за считаные секунды.

Первый вариант

Для создания такого рода походной печи можно использовать нержавеющую сталь отработавшей свой срок стиральной машины. С помощью болгарки нужно разрезать металл так, чтобы получилась полоса нержавейки шириной 18 см. Изготавливаемая печь-щепочница будет иметь такую же высоту.

Диаметр будущего устройства равняется 20 см, соответственно, подготавливаемый лист нержавеющей стали должен обладать длиной не менее 65 см. Далее из него нужно согнуть трубу. В боковой части печи следует предусмотреть дверцу, которая позволит в открытом положении подбрасывать топливо, а в закрытом – направлять жар к верхней части.

Верх печи следует оборудовать сеткой, которую можно использовать для кипячения воды, разогрева или приготовления пищи. Там же получится сделать прорези для шампуров.

В боковой части цилиндрического корпуса печи необходимо просверлить несколько небольших отверстий, которые будут обеспечивать доступ кислорода в процессе горения. Кроме того, в нижней части необходимо установить колосник с тремя отверстиями для колышков, посредством которых печь будет фиксироваться к поверхности земли.

В результате описанных выше действий получится компактное устройство диаметром 20 см, высотой 18 см, с рабочим пространством топки 17х15х15 см.

Второй вариант

Чтобы сделать печь-щепочницу по этому способу, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • стальной лист толщиной не более 1-1,5 мм;
  • стальную проволоку диаметром 3-4 мм, в качестве альтернативного варианта можно использовать спицы от колес велосипеда;
  • ножницы и ножовка для резки металла;
  • 3 болта, 3 гайки и 3 граверные шайбы;
  • дрель, кернер, молоток;
  • напильник;
  • пассатижи.

Стальной лист нужно разметить по заранее созданному шаблону, после чего вырезать форму и все необходимые технологические отверстия. Этот лист начинают изгибать во время нанесения ударов молотком. Для придания корпусу будущей печи необходимой округлости следует применить металлическую трубу нужного диаметра.

Низ конструкции должен составлять часть развертки используемого для изготовления печи металла. Дно вырезают отдельно с небольшим припуском (1 см), после чего вставляют его в образовавшийся цилиндр. Чтобы мелкие угольки не просыпались под печь, часть плоскости дна должна быть без отверстий. Устанавливаемая сверху решетка изготавливается из спиц или стальной проволоки.

В последнее время набирает популярность печь Робинзон, которая создавалась специально для нагрева воды и пищи в походных условиях. Подробнее о ней можно узнать по этой ссылке.

Вероятно, вам также будут полезны статьи, в которых описано пошаговое изготовление походных печей для палаток и печек для туристической бани.

Третий вариант

Для создания обогревательного прибора по этому методу потребуются те же инструменты и материалы, что использовались при реализации предыдущего способа. Готовая печь-щепочница будет иметь форму четырехгранника с размерами 12х12х15 см.

Сначала необходимо создать развертку будущей конструкции на листе бумаги. Затем следует перенести ее на металл и вырезать все элементы будущего обогревательного устройства.

Такая модель печи-щепочницы является разборной, что позволяет значительно сэкономить место при ее транспортировке. Дно и боковые стены устройства должны иметь отверстия для шпилек. Посредством этих крепежных элементов, которые изготавливаются из велосипедных спиц или стальной проволоки, стенки и дно необходимо собрать в единую конструкцию. Сетка для верхней части устройства изготавливается из стальной проволоки.

Четвертый вариант

Создаваемая по этому способу печка-щепочница также представляет собой складываемую конструкцию, однако данный обогревательный прибор отличается от своего предшественника, описанного в предыдущем способе, более сложным внутренним устройством.

Для изготовления обогревательного прибора нужно использовать листовую нержавеющую сталь или толстый лист алюминия. Конструкция печи состоит из четырех боковых граней, дна и дополнительных верхних подставок, предназначенных для приготовления пищи, подогрева воды, поджарки мяса и т. д. Все боковые стены конструкции крепятся между собой мебельными или любыми другими подвижными петлями. Дно фиксируется к одной из стен посредством шарнира, при этом на противоположной стороне следует предусмотреть стопор для надежного крепления нижнего конструктивного элемента. На дверце топки должен присутствовать затвор, который не позволит пламени выбиваться наружу.

Как можно заметить, процесс изготовления печи-щепочницы весьма прост. Повторить его сможет каждый домашний мастер, имеющий необходимые инструменты и материалы.

Как сделать ракетную печь

Самые простые решения по организации обогрева частного дома всегда будут пользоваться популярностью, особенно среди домашних мастеров-умельцев. К таковым относится и ракетная печь на дровах, которую можно сделать своими руками без существенных финансовых затрат. Отопитель довольно интересен и заслуживает особого внимания. Рассмотрим принцип работы печи-ракеты, преимущества с недостатками и способы изготовления в домашних условиях.

  • 1 Как работает ракетная печь
    • 1.1 Стационарный вариант печи
    • 1.2 О преимуществах и недостатках
  • 2 Рекомендации по изготовлению
    • 2.1 Печь ракета из баллона
    • 2.2 Кладка отопителя ракетного типа из кирпича
  • 3 Заключение

Как работает ракетная печь

Примечательно, но так называемая ракетная или реактивная печь на самом деле не имеет ничего общего с реактивной тягой, а тем более с полетами в космос. Это народное название возникло по 2 причинам: из-за некоторой схожести работающего агрегата на перевернутую ракету и благодаря гудящему звуку. Правда, он появляется в определенном режиме горения дров и свидетельствует о слишком большом количестве подаваемого в топливник воздуха.

Важно. Режим, при котором печь ракета сильно гудит или даже ревет, является неэффективным и неэкономичным. При нормальной работе буржуйки раздается лишь тихий шелестящий звук.

На данный момент существует 2 вида реактивных дровяных печек:

  • переносные;
  • стационарные (отопительные).

Походная металлическая печка «Робинзон» со складывающейся треногой легко помещается в рюкзак

Простейшая переносная модификация печки ракетного типа производится серийно под названием «Робинзон» и предназначается для нагрева воды и приготовления пищи в походных условиях. На ее примере проще всего понять принцип действия агрегата. По сути, он представляет собой трубу в виде перевернутой буквы «Г», как показано на схеме:

Как работает печь-ракета:

  1. В горизонтальную часть трубы, что служит приемным бункером для топлива, вставляются дрова и поджигаются со стороны вертикального участка.
  2. Внутри Г-образного канала возникает естественная тяга за счет разницы температур входящего воздушного потока и выходящих дымовых газов.
  3. Интенсивность горения ракетной печи возрастает по мере прогрева корпуса, так что необходимо ограничивать подачу воздуха. Иначе древесина очень быстро выгорит впустую – все тепло вылетит в трубу.

Принцип работы так называемой реактивной печи заключается в использовании энергии восходящего потока продуктов горения. Чем выше температура стенок топливника, тем древесина горит интенсивнее, а пламя становится мощнее.

За счет возникающей природной тяги простая стальная печка «Робинзон» нагревает большую емкость с водой за какой-то десяток минут. А если сделать вертикальный участок утепленным, как изображено на схеме, то после прогрева удастся жечь довольно толстые поленья.

Стационарный вариант печи

Стационарные ракетные печи, изготавливаемые своими руками для обогрева дома, снабжаются специальным колпаком для сохранения тепла дымовых газов с последующей передачей его в помещение. В этом случае общая картина сжигания дров несколько иная. При ограниченном поступлении первичного воздуха и горении топлива начинают выделяться пиролизные газы. Они дожигаются в нижней части вертикальной трубы, куда подводится вторичный воздух по отдельному каналу.

Стационарная печь-ракета не отличается по принципу работы от переносной, только дымовые газы отводятся через колпак и лежанку в дымоход

Примечание. В этом отношении дровяная печь – ракета похожа на пиролизный отопитель длительного горения, только в ней не используется вентилятор для принудительного нагнетания воздуха.

Раскаленные продукты сжигания, поднимаясь под колпак, начинают охлаждаться, после чего опускаются в пространстве между стенками и попадают в дымоходный канал. При этом на газы действуют 3 силы:

  1. Гравитация. Она заставляет более холодные и тяжелые газы опускаться и направляться к выходу в дымоходный канал.
  2. Давление новых продуктов горения, поступающих с более высокой температурой из топливника.
  3. Естественная сила тяги дымохода.

Сумма этих трех сил позволяет пристраивать к печке ракетного типа дымовые каналы произвольной формы, лишь бы отобрать побольше тепла. На практике это используют, чтобы сделать от ракетной печи лежанку с подогревом, как это показано на схеме:

Примечание. Есть и другой способ не допустить выброса тепла вместе с дымовыми газами наружу. Для этого от ракетной печи делают дымоход с водяной рубашкой и двумя патрубками, что присоединяются к отопительным приборам.

О преимуществах и недостатках

Так называемая реактивная печка – это самый дешевый вариант устройства отопления в частном доме. В этом отношении она не имеет себе равных. Более того, хороший мастер способен выполнить печь из кирпича таким образом, что она будет вполне прилично смотреться в интерьере комнаты. По сути, придется облагородить только выступающий металлический колпак да крышку топливной камеры. Остальные части агрегата вместе с газоходами будут скрыты с глаз.

Самодельные ракетные печи точно нельзя назвать сверхэффективными, а вообще, этот показатель во многом зависит от самого домовладельца. Если постоянно жечь сырую древесину, то толку от этого будет немного. Как и нет смысла добиваться от теплогенератора «ревущего» режима, ошибочно полагая, что он самый лучший. Здесь надо ограничивать подачу воздуха вручную, как это делается и в отопителях длительного горения.

Существует лишь 1 способ снабдить реактивную печку водяным контуром – установить на дымоотвод теплообменник и подключить его к теплоаккумулятору либо напрямую к батареям отопления

Потерей полезного тепла через дымоход страдают многие печи, в том числе и ракетные, так что в этом случае не помешает приладить к газоходной трубе водяной контур, о чем сказано выше. Ну и большое количество теплоты позволит отобрать лежанка, хотя для ее устройства придется потрудиться. Остальные негативные стороны ракеты выглядят так:

  1. Агрегат требует постоянного присмотра и ручного управления, поскольку всякая автоматика в нем отсутствует.
  2. Загрузку дров надо производить довольно часто.
  3. Металлический колпак нагревается до температуры, вызывающей ожоги у человека после прикосновения. Это опасно для маленьких детей.

Примечание. Самодельные печи ракетного типа не годятся для протапливания бани, поскольку в нормальных рабочих режимах неспособны выделять большое количество тепла за короткий промежуток времени.

Рекомендации по изготовлению

Проще всего сделать своими руками маленькую переносную печь – ракету «Робинзон», чей чертеж представлен ниже. Потребуются обрезки профильных труб, металл для ножек и подставки, а также навыки проведения сварочных работ. Причем соблюдение точных размеров, указанных на чертеже, не обязательно. Можно взять трубы другого сечения, только надо уменьшать либо увеличивать их пропорционально, дабы детали стыковались друг с другом.

Чертеж усовершенствованной походной печки «Робинзон» с дюзами из профильной трубы, разрезанной вдоль на 2 части

Примечание. Обратите внимание, что на чертеже изображена конструкция, улучшенная нашим экспертом Виталием Дашко. Как и полагается ракете, к ней приделаны импровизированные дюзы, куда поступает вторичный воздух для дожигания, попадающий в трубу через ряд отверстий. За счет этой модернизации интенсивность горения заметно повышается. Подробнее о работе компактной дровяной печки смотрите на видео:

Наиболее распространенные варианты больших ракетных печей делаются из газового баллона или металлической двухсотлитровой бочки. Надо понимать, что эти готовые элементы применяются в качестве наружного колпака, а внутренние детали печки надо делать из труб меньшего диаметра или выкладывать из шамотного кирпича. Причем из баллона можно смастерить как стационарный отопитель с небольшой лежанкой, так и агрегат, который можно перемещать.

Учтите, произвести расчет тепловой мощности печи ракетного типа довольно сложно, единой расчетной методики не существует. Проще опереться на готовые чертежи уже работающих образцов и выполнять сборку по ним. Только нужно сопоставлять размеры будущей печки с габаритами отапливаемого помещения. К примеру, для обогрева небольшой комнаты хватит размеров баллона, в иных случаях лучше брать большую бочку. Подбор внутренних деталей для них показан на схеме:

2 варианта буржуек – из газового баллона и стандартной железной бочки

Печь ракета из баллона

Кроме самого газового баллона, для сборки печки потребуется:

  • профильная труба 150 х 150 мм для топливника и загрузочного бункера;
  • стальные трубы диаметром 70 и 150 мм пойдут на внутренний вертикальный канал;
  • то же диаметром 100 мм на дымоход;
  • утеплитель (базальтовое волокно плотностью не менее 100 кг/м³);
  • листовой металл толщиной 3 мм.

Для мастера, владеющего сварочным делом, данная работа не представит особой сложности. У баллона следует отрезать верхнюю часть по шву, предварительно вывернув вентиль и наполнив его доверху водой. По бокам с двух сторон вырезаются проемы для установки топливника и врезки дымохода. Профильная труба вставляется соединяется с вертикальным каналом, который выводится сквозь дно баллона. Дальнейшие работы по изготовлению ракетной печи ведутся в соответствии с чертежом:

В конце верхнюю часть надо приварить на место, затем тщательно проверить все швы на проницаемость, чтобы внутрь печи бесконтрольно не поступал воздух. После этого можно присоединять дымоход с водяной рубашкой (при наличии) и приступать к испытаниям.

Важно. Для создания достаточной тяги верх трубы должен быть поднят над уровнем топливника на высоту 4 м.

Кладка отопителя ракетного типа из кирпича

Этот вариант печки потребует расходов на покупку шамотного кирпича, обычный керамический для ракетной печи не подойдет. Кладка выполняется на растворе из шамотной глины, она тоже продается в виде готовой строительной смеси. Как сделать стационарную ракетную печь:

  1. Предварительно нужно выкопать яму, утрамбовать дно и залить фундамент размерами 1200 х 400 мм и высотой 100 мм, как изображено на фото.
  2. После застывания фундамент накрывают листом базальтового картона и ведут кладку камеры сгорания, бункера для загрузки дров и вертикального канала. С торца камеры сгорания устанавливают дверцу для прочистки зольника.
  3. После высыхания глины яма засыпается, а на вертикальный канал надевается заранее подобранная труба или малая бочка диаметром 450 мм. Промежуток между кирпичной кладкой и стенками трубы заполняется огнеупорным утеплителем, например, базальтовой ватой, керамзитом, вермикулитом.
  4. На последнем этапе на конструкцию надевают колпак из большой металлической бочки диаметром 600 мм. Предварительно в ее верхней части делается вырез и ставится патрубок для подключения дымохода. Когда бочка перевернется, он как раз окажется внизу.

Дальше – дело техники, можно выводить дымоход сразу наружу либо строить еще лежанку с дымооборотами. Для этой цели уже сгодится обычный керамический кирпич и глиняно-песчаный раствор. Порядовка кирпичной кладки ракетной печи с небольшой лежанкой подробно показаны на видео:

Заключение

Конечно же, печь ракета на дровах – не верх совершенства и привлекательна лишь в силу своей простоты и дешевизны. Да и вписать ее в интерьер жилого помещения – та еще задачка. Отсюда напрашивается вывод, что сооружать подобный источник тепла можно где-нибудь на даче либо во времянке, где люди пребывают не постоянно. Длительных перерывов между растопкой отопитель не боится, а прогревается достаточно быстро. Для обогрева большого жилого дома или бани данный агрегат не подойдет, тут нужны другие решения.

Cамодельная пиролизная печь

Внутреннее устройство печи длительного горения «бубафоня»

Рассмотрим устройство бубафони. Старый, бытовой баллон для газа — основание печки. Внутри бубафони сгорает древесина. Пиролиз как основа процесса, разлагает дерево при помощи большой температуры на газы, которые сгорая, рождают тепловую энергию. Древесина сгорает по этапам:

  • Этап No1 — огонь греет древесину, выжигая легкие горючие вещества. Преодолев планку в двести градусов, происходит разложение дров на простые вещества и начинает гореть газ.
  • Этап No2. Этот этап горения — самый эффективный, так как газы разогреваются до температуры в 700 градусов по Цельсию.
  • Этап No3. Мы получаем то, что может дать это устройство — требуемое тепло.

Устройство пиролизного котла. Внутренняя камера разделена на две части. Это дает возможность сжигать твердое топливо в одной камере, а во второй сжигать пиролизный газ. В камере снизу, которая заполнена древесиной, производится начальное сжигание древесины. В верхней части, происходит заполнение продуктами сжигания дерева, которые загораются. Тяжелый пресс, давит вниз топливо, и сжигание древесины проходит эффективно. Вверху топки располагается отверстие, к которому присоединен дымоход, и дым покидает печку через эту систему. Воздух в камеру сгорания поступает через воздуховод, расположенный на одной конструкции пресса. Подача воздуха регулируется заслонкой воздуховода.

Преимущества и недостатки пиролизной печки

Начнем с хорошего, с преимуществ пиролизных котлов:

  • Фантастический КПД, нередко достигающий более 85 %.
  • Возможность просто обслуживать устройство печи длительного горения
  • При использовании качественных материалов при производстве печки, долговечность, надежность.
  • Соответствует жестким экологическим требованиям безопасности.
  • Доступность топлива. Оно на каждом шагу. Древесина, щепа, прочие древесные отходы.
  • Из-за небольших размеров есть возможность установить агрегат в любом помещении.
  • Нет сложностей в обслуживании печи.
  • Печь бубафоня своими руками делается просто, а главное быстро.

К сожалению данный вид котлов имеет некоторые недостатки. Один из главных недостатков — слабая тяга. Без тяги, от пиролизной печки мало толку, так как не будет хорошей теплоотдачи. Посмотрим на следующие недостатки:

  • Сложная конструкция дымохода.
  • Нет модельного ряда пиролизных систем, которые топились бы на смешанном топливе. К примеру, мазут, дизель.
  • Новичкам трудно, не привычно сделать начальную настройку.
  • Пиролизный котел своими руками соберет не каждый

Однако безупречная отработка печки бубафоня, низкая цена топлива перекрывают все имеющиеся недостатки.

Изготовление печи самостоятельно

Печь бубафоня своими руками, начинается с чертежей. Как любая пиролизная печь для бани или пиролизный котел своими руками начинаются со схемы. Чертежи пиролизных котлов смотрите на фото ниже.

Чертеж пиролизной печи «бубафоня». Расчет основных пропорций.

Схема пиролизной печи.

Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

Изначально нужно выбрать помещение где будет изготавливаться пиролизный котел своими руками, где установим печь бабуфоню. Это необходимо сделать вот по какой причине. При работе пиролизного котла, нижняя часть корпуса разогревается до очень высокой температуры. Чтобы избежать пожароопасной ситуации, нужно сделать
небольшой фундамент под печку. Лучше всего подойдет кирпич огнеупорный. Сначала нужно вырыть «котлован», размером метр на метр. Глубину роем сантиметров на 20-30. Щебнем засыпаем яму. Заливаем жидкий раствор. Как только площадка высохнет, обкладываем огнеупорным кирпичом в два ряда. Лучше всего делать все под уровень. В
некоторых современных строениях, например авто-мастерские, производственные цеха, склады и прочие помещения, имеющие бетонные полы.


Можно фундамент под печь не делать. Бетонный пол имеет достаточную толщину. Если места мало, а рядом находятся стены, в непосредственной близости от печи, лучше поставить отражатель. Конечно же из жаропрочных сталей.

Материалы следующие. Двухсот-литровая бочка (если пиролизная печь из бочки) или старый баллон послужат основанием будущей печки. Подберите толстостенные котловые трубы, для производства дымохода. Их можно найти в любой теплосети. Будет нужен швеллер, лист металла (не тонкий). Из инструментов понадобится следующее:
Сварка, электроды, молоток, зубило, пила по металлу, отрезной электро-инструмент.

Монтаж и сборка конструкции. Обустройство дымохода

Этап один. Вначале нужно обрезать верх баллона. Срезанный верх не выкидывайте. Он будет нужен как будущая крышка. Схема пиролизной печки находится выше. Пиролизная печь своими руками начинается с обрезки верха корпуса.

Этап два. Изготовим вытяжку дымоотвод. По одному из боков корпуса проделываем отверстие, требуемого диаметра. Найдите часть котловой трубы, согнутой, углом в 90 градусов. Диаметр трубы подойдет от 100 до 150 мм. Стояк дымохода изготовим из Котловой трубы такого же диаметра. Чем толще труба, тем лучше тяга в системе дымохода. А мы знаем, если тяга хорошая, значит пиролизная печь своими руками будет греть с хорошим КПД. Приварим переходник для монтажа дымоотвода. Асбестовым шнуром, глиной, или при помощи стеклоткани, сделаем уплотнение перехода.

Третий этап. К крышке приварим 2 державки и верховую трубку, она сможет задавать опускание системы. На печку закрепим полосу из металла. Она послужит бортом, не дающим сдвинуть крышку печки. В крышке баллона газорезкой вырезаем отверстие под трубу (отвод воздуха) примерно 88 миллиметров.Эта труба может иметь любую форму. Круглую или квадратную, без разницы. Для работы бубафони это не важно. А сборка упроститься.

Четвертый этап. Берем лист металла 4 мм и выше. Вырезаем круглый блин с дыркой по центру блина. По диаметру блин будет равен диаметру патрубка отведения воздуха. Между краем распределителя воздуха со стеной корпуса печи оставляем зазор, который равен 5% длины круга. Железо под пластину берем по толщине, исходя из размеров корпуса печки. Если делается печка из баллона, толщину железной пластины возьмите миллиметров от 8. Если корпус печки делаете из 200-литровой бочки, то металл пластины берите миллиметров 5-6. Под низ пластины распределителя воздуха сварим шесть лопастей. Их необходимость обусловлена равномерностью сжигания дерева в камере снизу, а газы сверху сгорят полностью. Пиролизная печь своими руками при таком режиме работы прослужит долго.

В центре распределителя воздуха крепим второй круглый блин размером поменьше — сантиметра 4. Пластина необходима потому, что между лопастью и дровами осталось достаточное пространство под выход газов. А угли не закрывали путь подачи для воздуха. Смонтировав все детали воедино, нужно загрузить корпус древесиной. Дрова ставят вертикально, поверх дров уложив бумагу, щепу или бересту для розжига. Какими дровами будем топиться? Сухими или сырыми? Если часто будут закладываться сырые дрова, обязательно нужно добавить одну деталь в конструкцию котла. Дымоход следует продлить вниз, получив колено для забора конденсата. Поставьте на этом колене сливной кран.

Альтернативные варианты монтажа печей

Таких варианта три. Рассмотрим дополнительные варианты сборки бубафони, которые можно реализовать.

В варианте 1 вырежем верхнюю крышку 200 литровой бочки. Смастерим из нее прижимной круг распределителя воздуха.

В варианте 2 вырежем из листа железа два круга, таким диаметром как диаметр трубы. Потом первый круг соединим методом сварки с трубой. Это будет дно. Следующий
круг станет прижимным гнетом.

В варианте 3 используем железный цилиндр (из листового металла крупного размера) вместо бочки. Лист, свернутый трубочкой заварить по шву. Крышку с дном так же делают из листа металла.Все остальное аналогично делается, из предыдущих вариантов конструкции.

Этапы монтажа бубафони из газового баллона.

Всю работу по производству Бубафони из старого газового баллона, расставим на логические шаги: Водой заполним корпус (вентиль баллона откручен). Это предотвратит возможный взрыв остатков газов. Важная, ответственная операция.

Водой заполним корпус (вентиль баллона откручен). Это предотвратит возможный взрыв остатков газов. Важная, ответственная операция.

При помощи болгарки отрежем верховую часть баллона. Учтите, что там где шов, изнутри баллона приклеен в дополнение армированный слой. Это затруднит процесс резки, но решаемо. Без этого никак, бордюр помешает передвижению поршня. Действие не простое и лучше проделать обрез пониже шва. Проделаем отверстие в теле для дымохода рядом с верхом котла. Из железной трубы сечением примерно 100 миллиметров, делается колено под прямым углом. Затем два куска труб срезаются под 45 градусов, свариваются вместе. Далее через переходник соединяют дымоотвод трубы 120 миллиметров с коленом. Этим сделаем тягу однозначно лучше. Переходник нужно герметизировать используя стеклоткань или обычную глину. Крышку сделаем из куска отрезанного у баллона, или из листового металла. Лучше будет конечно ровная крышка. На нее можно ставить сковороду или кастрюлю. Отверстие под поршень вырежем сваркой. Сечение может быть любым. Можно не круглым. Квадратная или любая другая труба, так же хорошо выполнит свое назначение. Монтаж будет простым.

Вырезается блин 27 см по размеру из куска металла 4 миллиметра. Для штока делаем отверстие по центру. Круг делают такого размера, чтобы был зазор процентов 5 от размера блина. Шесть лопастей привариваются снизу диска. Лопасти сгибаются так, чтобы получилось завихрение воздушных масс по ходу стрелки в право. Дерево будет сгорать лучше, сожжет весь газ вверху камеры. По центру, сверху лопастей крепят диск с 40-миллиметровым отверстием. Это нужно, чтобы древесный уголь, не забивал все пространства в штанге подачи воздушной смеси, и был достаточный зазор между дровами и лопастями. Печку устанавливают на фундамент, экранируют от ближайших стен, предметов. Этим будет достигнута добавочная пожаробезопасность. Фундамент после нагрева, будет служить хорошим накопителем тепла для помещения, не так быстро остывать. При загрузке в печку сырых дров, на трубе дымоотвода внизу добавляют дополнительное колено, которое накапливает конденсат. И в колене делают кран для стока конденсата.

Укладка фундамента для пиролизной печи

Для устройства фундамента под пиролизную печку нам нужно:

  • Лопата
  • Емкость для замеса раствора или бетономешалка (кто ее имеет).
  • Готовый раствор в мешках или по отдельности компоненты (песок, цемент)
  • Щебень
  • Кирпич красный огнестойкий

Приступаем к работе. Мы условно разобьем все работы на три этапа:
Первый этап. Выкопаем для начала яму размером каждой стороны квадрата, равную одному метру или стороной квадрата, до полутора метров. Точность здесь не важна. Глубина ямки для фундамента бубафони, должна быть сантиметров тридцать. Глубже не надо. Иначе будет перерасход средств, материалов.

Второй этап. Производим засыпку внутрь ямы щебенки. Мешаем раствор бетонный. Марка раствора — произвольная. Бетонным раствором заливаем щебень в яме. Поверхность делаем ровной. Достаточно будет простого мастерка. Нужно сделать протяжку по поверхности бетона ровной чистой доской. Когда бетон высохнет, проверим плоскость на качество, используя строительный уровень. Если необходимо, корректируем дополнительно полученную плоскость по уровню. В зависимости от температуры, при которой сохнет бетон, от нескольких дней до недели, мы ждем полного высыхания бетонной подушки. После высыхания бетонной подушки, переходим к следующему этапу.

Третий этап. Производим укладку кирпича огнеупорного, наверх бетонного основания. Сколько рядов кирпича будет достаточно? Хватит два или три слоя огнеупорного кирпича. Если рядом находятся стены, то обязательно нужно установить экраны для отражения тепла от стен строения. Материалы для экрана могут быть самые распространенные.

Розжиг печи «бубафоня»

Для начала, сними с баллона крышки, вытащим из печки поршень-пресс с воздуховодом. Наложим внутрь печки сухих дров. Порода дров — любая. Дрова именно кладем горизонтально, друг к другу как можно ближе. Если мы дрова поставим вертикально, то получим неприятный сюрприз.

Сюрприз будет следующий. Не сгоревшее вертикально стоящее полено, не даст возможности поршню опускаться на низ. Если так произойдет, в нижней камере будет полноценный костер. Топливо быстро сгорит. Режим работы печки будет вместо тления, горение. Про дым из воздуховода я вообще молчу, он обязательно появиться. Дрова не нужно укладывать выше уровня отверстия дымохода.

Далее необходимо прижать поршнем дрова и надеть на поршень крышку бубафони.

Как правильно поджечь дрова? Просто кинуть горящую спичку не получится. Она обязательно потухнет еще не достигнув дров. Мы поступим просто. Возьмем бумагу, ветошь или кусок бересты. Зажжем и бросим в печку.

Нужно подождать 20 минут, чтобы наша закладка хорошо разгорелась. Затем на воздуховоде прикроем задвижку. Воздух начнет поступать в печку в меньшем количестве. В первичной камере с дровами, дрова перестанут гореть, начнут тлеть. Пойдет выделение пиролизных газов. А газ нам необходим. Ведь установка — пиролизная! Так наша супер печка выйдет на свой рабочий режим.

Видео инструкция. Розжиг печи «бубафоня»

Рекомендации по увеличению КПД самодельной печи

Как увеличить КПД бубафони? Какая проблема мешает этому генератору тепла работать на полную катушку? Одна из проблем — корпус печки нагревается неравномерно. Из-за этого получаем плохой обмен тепла в помещении. Можно ли решить эту проблему? Конечно можно. Для решения этой проблемы, возьмем лист гофрированного металлопрофиля. Обернем его вокруг печки, получив защитную «рубашку» и приварим точечно профильный лист к баллону.

Можно кроме сварки найти другое решение. Это решать, думать вам. Воплотив это решение в готовую конструкцию, мы получим устройство печи длительного горения, формирующее поднимающиеся потоки воздуха. Снизу ребер будет подниматься холодный воздух. Пройдя вдоль корпуса баллона воздух нагреется и на выходе станет горячим.Плюс к этой доработке можно сделать следующее.

Обложить всю конструкцию кирпичом. Это позволит накапливать тепло от генератора, с отдачей его равномерно по всей площади строения достаточно долго. Кроме профильного листа можно использовать обрезки трубы. Подойдут профильные или обычные круглые трубы. Их приваривают
вокруг корпуса баллона, получают эффективную конструкцию для генерации тепла с равномерным обогревом.

Видео инструкция. Изготовление самодельной печки пиролизноготипа «бубафоня» самостоятельно

Видео: вариант печки бубафони из бочки

Видео: как можно усовершенствовать типовую печь бубафоню

Печи длительного горения без колосников: буржуйка своими руками

Мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

  • Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.
  • Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.
  • Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

    Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

    Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

    По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

    Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

    Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

    Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

    Как сделать БКП своими руками

    Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

    1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

    2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

    3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr2.

    4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

  • Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).
  • К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.
  • Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

    Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

    5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

    Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

    6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

    7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

    8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

    9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

    10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

    Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

    Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

    Простой и удобный дымоход

    Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

  • В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.
  • Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.
  • Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

    Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

    Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

    Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

    Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

    Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

    1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

    Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

    Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

    Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

    В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

  • Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.
  • Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.
  • Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.
  • Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.
  • Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.
  • Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

    Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

    Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

    Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: