Откосы на окна своими руками

Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих

Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.

Содержание

  1. Что нужно для штукатурных работ?
  2. Основные этапы работ
  3. Видео по теме
  4. Полезные статьи

1. Что нужно для штукатурных работ?

Материалы

  • Штукатурка
  • Грунтовка
  • Монтажная пена
  • Малярный скотч
  • Стекловолоконная сетка
  • Маячный профиль
  • Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема

Инструмент

  • Шпатель
  • Правило
  • Терка
  • Ведро
  • Дрель-миксер или обычная дрель с насадкой для смешивания растворов
  • Монтажный пистолет
  • Строительный уровень
  • Молоток или топор
  • Угольник
  • Строительный отвес
  • Гвозди или саморезы для выполнения маяков

2. Основные этапы работ

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.

На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.

Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.

Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.

Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.

Разметка и установка маяков

Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.

Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.

При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.

Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.

В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.

Приготовление раствора

Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.

Читайте также:
Как сделать простой стол для циркулярной пилы своими руками

Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.

Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.

Нанесение штукатурки

Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.

Затирка

Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.

Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента, закажите его в нашем интернет-магазине.

3. Видео по теме

Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.

Руководство по установке пластиковых оконных откосов

После того как окно установлено, остается выполнить отделку откосов на пластиковые окна. Элементы из ПВХ выполняют не только декоративные, но и важные защитные функции. Можно установить пластиковые откосы на окна своими руками. Как установить пластиковые откосы будет рассказано ниже.

Для чего они нужны

Устройство пластиковой отделки является самым распространенным способом облагородить пространство оконного проема. Откосы из ПВХ имеют приятную глянцевую поверхность и сочетаются с материалом оконного профиля. Пластиковые панели позволяют защитить монтажный шов от воздействия солнечных лучей и влаги.

Отделку откосов после установки окна выполняют с помощью пластика

Монтажная пена, при помощи которой оконная система фиксируется в проеме, является водоотталкивающим материалом. Но если ее не защитить от воздействия прямых солнечных лучей, то она начнет разрушаться и в ее поры беспрепятственно начнет проникать влага, разрушая ее изнутри. Поэтому откосы для пластиковых окон нужно устанавливать в ближайшее время после установки окна. Как сделать откосы на окнах из пластика будет рассказано в этой статье.

Свойства пластиковых откосов

Откосы для пластиковых окон могут выполняться из двух типов материала – это могут быть оконные откосы из ПХВ панелей или из сэндвич-панелей.

Откос служит защитой монтажной пены от разрушения

Для обоих видов пластиковых панелей характерны общие положительные качества:

  • долгий эксплуатационный срок;
  • пластиковые откосы для окон обладают декоративным внешним видом и сочетаются с материалом, из которого изготовлена оконная система;
  • отделка оконных откосов внутри пластиком позволяет надежно защитить монтажную пену от воздействий окружающей среды;
  • монтаж пластиковых откосов возможен для отделки арочных проемов, так как может применяться гибкий наличник ПВХ;
  • можно устанавливать панели ПВХ своими руками, не имея профессиональных навыков и специального дорогостоящего оборудования;
  • пластиковые панели для откосов можно резать ножовкой по металлу, но делать это нужно аккуратно, не прилагая усилий, чтобы ПВХ-панель не треснула;
  • установка пластиковых окон своими руками происходит быстро и без образования серьезных загрязнений и строительного мусора;
  • за панелями ПВХ просто ухаживать – достаточно их протирать иногда тряпкой, смоченной в мыльном растворе;
  • они обладают низкой теплопроводностью;
  • пластиковый оконный элемент обладает высокой влагостойкостью;
  • отделка откосов пластиковых окон надежно защитит их от промерзания.
Читайте также:
Оригинальный наборный подоконник своими руками

Изделия из ПВХ-панелей

Прежде чем устанавливать пластиковые откосы своими руками, нужно ознакомиться с качествами материала, который применяется для их изготовления. Одним из них может быть ПВХ-панель.

Описание материала

Другое наименование этого материала – потолочные панели. Изготавливают их из поливинилхлорида.

Они состоят из двух пластиковых пластин с ребрами жесткости внутри. Для некоторых моделей предусмотрено наличие замковых соединений на торцах.

Панели могут иметь разные размеры, но при установке их все равно придется резать в соответствии с необходимыми размерами. Притом что панели могут иметь длину 3 и 6 метров, следует приобретать 6-метровые изделия. Толщина панелей варьируется от 0,5 до 1,2 см. Вид изделий тоже может быть разным: панели, рейки или листы ПВХ.

Также приобретают комплектующие для пластиковых панелей. В комплекте должны быть крепежи и пластиковые элементы. Их описание представлено на рисунке ниже.

Комплектующие для пластиковых панелей

Одним из преимуществ любых пластиковых панелей является их широкая цветовая гамма. Цветные откосы ПВХ можно подобрать под любой интерьер.

Цвет отделочного пластика можно подобрать под любой интерьер

Внутренняя отделка будет смотреться оригинально при обшивке проемов окна пластиковыми панелями с изображением или имитацией любого натурального и искусственного материала. Когда окна цветные или коричневые, можно использовать окрашенные изделия. Важно, чтобы в этом случае с ними сочеталась фурнитура окна.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Панели ПВХ могут имитировать деревянную поверхность

Панели могут быть однотонными, ламинированными, лакированными, иметь на своей поверхности печатный рисунок или изображение, нанесенное методом термопечати. Установка откосов из пластика придаст окнам опрятный декоративный внешний вид. Как сделать пластиковые откосы, будет рассказано ниже.

Положительные качества материала

Качественная отделка откосов пластиком своими руками получается благодаря свойствам потолочных панелей.

  • материал не токсичен;
  • обладают высокой влагостойкостью;
  • они просты в монтаже и уходе;
  • имеют незначительный вес, поэтому не создают нагрузки на основание;
  • пластик является негорючим материалом, но при плавлении выделяет ядовитый едкий дым;
    изделия устойчивы к температурным перепадам;
  • обладают морозостойкостью;
  • создают идеальную ровную жестко зафиксированную поверхность;
  • имеют современный вид и подходят для любых интерьеров;
  • сотовая структура обеспечивает надежную шумоизоляцию;
  • не накапливают на своей поверхности статическое электричество;
  • панели устойчивы к бытовой химии.

Монтаж

Как установить откосы из пластика на окна своими руками поэтапно, показано ниже. Перед тем как начать отделку откосов панелями, необходимо произвести замеры. Внутренние боковые стороны измеряются дважды – у окна и у стены.

    установка пластиковых откосов на окна начинается с того, что удаляют монтажную пену, которая вышла за пределы шва по периметру оконной рамы. Для этого нужно использовать острый строительный нож;

Перед монтажом откосов удаляют излишки пены
по периметру оконной рамы необходимо будет крепить деревянный брусок. При изготовлении бруска нужно на одной его грани выполнить уклон. Это делается для того, чтобы можно было прочно зафиксировать брусок около рамы окна;

Для крепления откоса изготавливается деревянный брусок с уклоном
готовые бруски должны быть установлены по периметру оконной рамы таким образом, чтобы немного на нее заходить. Крепление может производиться при помощи саморезов или дюбелей;

Брусок закрепляют с помощью саморезов по периметру рамы
пластиковая планка, которая называется стартовым профилем, приобретается в строительном магазине. При помощи строительного степлера или саморезов прикрепите ее по периметру окна к деревянному бруску;

К деревянному бруску монтируют стартовый профиль
по ранее полученным размерам изготавливаем необходимые элементы. Пластик режем аккуратно, чтобы не повредить;

Нарезку панели ПВХ необходимо производить без сильного нажима
устанавливать панели надо сначала на боковых стенах оконного проема. Панели необходимо ставить в стартовый профиль;

Панель вставляют в стартовый профиль
деталь необходимо отделить от стены и покрыть пространство монтажной пеной. Потом поставьте ее на место и немного придавите, чтобы пена схватилась;

Панель ПВХ закрепляют с помощью монтажной пены

  • таким способом необходимо отделывать весь оконный проем;
  • чтобы правильно сделать откосы из пластика, на отделанные фрагменты крепятся декоративные уголки. Готовое изделие фиксируется малярным скотчем до полного схватывания.

    Читайте также:
    Канализация в частном доме своими руками: устройство и монтаж (графика, фото, видео)

    Малярным скотчем фиксируют откосы до полного высыхания пены

    Устанавливая откосы на пластиковые окна, на их углах можно закрепить наличники. Как делать откосы с наличником, показывает пошаговая инструкция, расположенная ниже.

    Установка откоса с наличником

    Изделия из сэндвич-панелей

    Установка пластиковых откосов своими руками может выполняться с использованием многослойного материала, покрытого с двух сторон декоративным пластиком. Устанавливая откосы из пластика своими руками при помощи сэндвич-панелей, можно не производить дополнительную теплоизоляцию.

    Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами

    Монтаж откосов ПВХ при использовании этого материала происходит быстро и с минимальным количеством мусора. Использование откосов из пвх панелей такого типа обеспечивает защиту окна от промерзания.

    Сэндвич-панели имеют следующие характеристики:

    • ПВХ обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию;
    • отделка откосов окон этим материалом повышает энергоэффективность оконной системы в целом;
    • если правильно сделать откосы из панелей своими руками, то оконный проем обретет опрятный внешний вид;
    • отделка окон пластиком своими руками выполняется быстро и эффективно;
    • сделать откосы из пластика с утеплителем может даже неподготовленный человек.

    Монтаж

    Сэндвич-панель может быть прикрепленной так же как и панель ПВХ. Как правильно сделать самому такую отделку, показано ниже.

    Устройство откоса с помощью сэндвич-панелей

    Как отделать откосы окон пластиком без стартового профиля пошагово, показано ниже.

    • такой способ установки актуален при маленьком расстоянии от рамы до проема, когда стартовый профиль попросту некуда монтировать;
    • излишки пены аккуратно удаляются. На все стороны проема крепится тонкая рейка;
      в данном случае панель устанавливается в пену на 1 см, поэтому последняя подрезается соответствующим образом по всему периметру;

    Монтаж сэндвич-панелей производится в паз в монтажной пене
    сначала вставляется верхняя деталь в получившийся паз. Немного отгибается, и получившееся пространство покрывается небольшим количеством монтажной пены;
    панель крепится саморезами к рейке;

    Сэндвич-панель закрепляют с помощью саморезов

  • таким же образом монтируют боковые фрагменты.
  • Как сделать откосы на окнах своими руками пошагово

    Облицовка внутренних откосов — завершающий этап при установке оконных блоков. Чтобы монтажные швы не продувались, не возникали мостики холода между конструкциями, нишу обязательно утепляют и герметизируют. Внутренняя отделка проема придает аккуратный вид всему помещению. Как правило, эти работы проводят специализированные монтажные бригады. При наличии строительных навыков и знаний о том, как сделать откосы на окнах, можно выполнить облицовку самостоятельно.

    Правильная форма проема

    Чтобы в помещение попадало как можно больше солнечного света, откосы формируют под небольшим наклоном к плоскости окна, называемым «углом рассвета». Название произошло из глубокой древности, но его смысл понятен и по сегодняшний день.

    Жестких критериев по величине угла рассвета нет. Считается, что он не должен быть менее 10°. Это зависит от конструкции проема, его глубины, зазора между откосом и рамой. Рекомендуемый скос, который обеспечивает доступ солнечным лучам и гармоничный вид окну — 1-4 см на каждые 10 см стены, но хозяин может назначить любое значение угла.

    Правильная форма проема — это одинаковый угол рассвета по его боковым граням. Если в комнате несколько окон, это правило должно соблюдаться для всех.

    Угол рассвета окна

    Перед тем, как сделать откосы на окнах своими руками, нужно самостоятельно задать угол рассвета. Для этого угольником и рулеткой измеряют расхождения между размерами рамы и шириной проема в каждом окне.

    Важно. Выбирают минимальный угол разворота, по которому будут выравниваться откосы всех окон комнаты.

    Виды откосов

    Наружные стены домов в регионах России достаточно большой толщины — 40-60 см. Это обусловлено особенностями климата и применяемыми для строительства материалами — кирпичом, блоками, бетоном. Поэтому задача качественной отделки внутренней поверхности проемов актуальна не только при установке новых пластиковых окон, но и ремонте или утеплении откосов с деревянными рамами.

    Оконные ниши отделывают материалами:

    • штукатуркой;
    • гипсокартоном;
    • пластиком.

    Одновременно для утепления применяют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Их приклеивают или крепят дюбель-грибками в плоскость проема. Сверху монтируют отделочный материал. Роль теплоизолятора выполняет также монтажная пена при отсутствии в ее массе пустот.

    Друзья, очень необычная статья совсем недавно вышла на сайте, как сделать декоративный камин своими руками отлично дополнит интерьер вашей квартиры. Из рубрики полезных статей и для настоящих рукастых мужчин готова статья про установку межкомнатных дверей, пишите свои комментарии, нам важно ваше мнение.

    Строительная индустрия не стоит на месте. Специально для отделки проемов выпускаются сэндвич-панели, где слой полимерного утеплителя заключен с обеих сторон в пластины из поливинилхлорида толщиной 1-2 мм. Для монтажа предусмотрены пластиковые профили. Их закрепляют по периметру рамы, а материал вставляют в пазы. Задача, как сделать откосы на окнах, значительно упрощается.

    Пластиковые откосы «под дерево»

    Важно. При выборе способа отделки основное внимание уделяют свойствам материала —теплопроводности, долговечности, практичности.

    Штукатурные откосы

    Штукатурка — традиционная отделка оконных проемов. Это трудоемкая работа, связанная с «мокрыми» или пыльными процессами — замешиванием раствора, выполнением обрызга, шлифовкой терками. Мастера должен обладать профессиональными умениями и навыками. Сегодня этот способ вытесняется другими, более технологичными, с применением листовых материалов.

    Подготовительные работы

    Под штукатурку откосы тщательно готовят:

    1. Срезают излишки монтажной пены, выступающей за плоскость окна.
    2. Наносят на поверхность шва герметик, чтобы избежать проникновения водяных паров сквозь монтажную пену со стороны улицы и увлажнения штукатурки.
    3. Закрывают пленкой радиаторы, периметр оконного блока и фурнитуру для защиты от пыли или брызг раствора.
    4. Поверхности откосов зачищают жесткой щеткой.
    5. Грунтуют проникающими составами.

    Удаление излишков монтажной пены

    Для отделки рекомендуется применять цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3. Она не боится перепадов влажности в отличие от гипсовой штукатурки. Для ускорения схватывания можно добавить небольшое количество алебастра.

    При приготовлении раствора используют мытый песок без примесей глины. Удобны готовые смеси, которые затворяют водой и тщательно размешивают.

    Разметка углов

    По низу проема отмечают плоскость, по которой ориентируются при натягивании бокового откоса. Для этого прикладывают угольник и отчерчивают линию из расчета 1 см на каждые 10 см глубины ниши или по ранее измеренному значению минимального угла рассвета.

    Если линия не прошла через ребро проема, устанавливают маячковый профиль. Его наклеивают на раствор, вдавливая до нужного уровня и контролируя вертикальность. Теперь наружный контур окна задан. Остается заполнить штукатуркой промежуток. Если пустоты большие, их закладывают кирпичом.

    Разметка угла рассвета и установка маячка

    Верхний откос допускается выполнять без уклона. Если есть отклонения от правильной геометрии, размечают горизонтальные линии на боковых стенах и закрепляют маячковый профиль.

    Оштукатуривание

    Нанесение раствора проводят в три этапа:

    1. Обрызг. Используют жидкий раствор, по консистенции похожий на сметану. Он предназначен, чтобы заполнить все неровности или шероховатости на поверхности. Предварительно откос смачивают водой. Толщина слоя — 4 мм для кирпичных, 9 мм для деревянных стен.
    2. Грунт. Смесь для него готовят гуще. Основная задача — выровнять поверхность, создать штукатурку необходимой толщины. Наносят слоями по 15-20 мм, давая каждому просохнуть. Выравнивают по свежему раствору полутерком или правилом.
    3. Накрывка. Третий слой толщиной 2-4 мм наносят сметанообразной смесью, приготовленной с использованием просеянного песка. Ячейка сита — не более 1,5 мм. Тщательно выравнивают, заглаживают поверхность полутерком или штукатурной кельмой.

    Штукатурка по маячковому профилю

    После высыхания накрывки поверхность грунтуют и шпаклюют. Работы проводят в несколько приемов, пока стенки не станут идеально ровными и гладкими. Теперь можно окрашивать или наклеивать обои.

    Гипсокартонные откосы

    При устройстве откосов из гипсокартона придерживаются правил:

    • используют влагостойкие виды материала;
    • сначала устанавливают боковые, затем верхние элементы или наоборот;
    • при применении П- или L-образных профилей пазы должны соответствовать толщине листа, желательно использовать комплектующие одного производителя;
    • если нужно изменить угол рассвета, на обратной стороне детали из гипсокартона прорезают V-образную канавку, позволяющую слегка изогнуть лист.

    Гипсокартонные заготовки крепят тремя способами:

    • клеят монтажной пеной или гипсовым клеем;
    • устанавливают в систему профилей;
    • прикручивают саморезами к каркасу.

    Выбор способа крепления зависит от кривизны граней проема, необходимости дополнительного утепления.

    Подготовка

    Подготовить откосы на окна из гипсокартона гораздо проще, чем под штукатурку. Убирают старое покрытие, мусор, пыль. Рекомендуется прогрунтовать поверхность для защиты от появления грибков.

    Если кривизна стен значительная, монтируют каркас из металлических профилей или деревянных, обработанных от гниения брусков. Раскроенный гипсокартон крепят к нему саморезами. Пространство между направляющими заполняют утеплителем — минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом.

    Если проем геометрически правильный, без сильных дефектов, сооружать каркас нет необходимости. Детали просто приклеивают к ровным поверхностям, корректируя положение по разметке.

    Раскрой и монтаж

    После замеров глубины и высоты граней проема раскраивают гипсокартонный лист. Для этого по размеченным точкам на верхнем слое картона ножом прорезают линию. Переламывают по ней заготовку и отрезают бумагу с нижней стороны. Можно использовать ножовку по металлу или лобзик.

    Важно. При креплении саморезами шляпки слегка утапливают в полотне, чтобы после шпаклевки они были незаметны.

    Монтажную пену или гипсовый клей наносят на деталь с обратной стороны и прижимают к стене. После застывания пустоты аккуратно заполняют герметиком. При расширении он увеличивается в объеме в 3 раза и может оторвать панель, поэтому важно не переусердствовать.

    Монтаж с применением профилей проводят по схеме:

    1. По периметру окна устанавливают П- или L-профили короткой стороной в центр блока.
    2. Заготовку из гипсокартона вводят в паз профиля, отгибая на нужный угол рассвета. Вырезают из подручных средств шаблон для разметки граней остальных окон.
    3. Замеряют щель между откосом и стеной, заготовку снимают. Устанавливают по периметру проема рейку, кронштейны или металлический профиль.
    4. Приклеивают к стене утеплитель.
    5. Снова заводят деталь из гипсокартона в паз профиля, другой конец крепят саморезами к рейке или кронштейнам.

    Последовательно монтируют боковой и верхний откос. Торцы заштукатуривают, стыки закрывают серпянкой и шпаклюют. Остается выполнить финишную отделку.

    Как сделать откосы для пластиковых окон, если нет профилей? В этом случае установочный паз под гипсокартон выбирают в примыкающей к оконной коробке монтажной пене. Глубина выемки должна превышать толщину рамы на 2-3 мм.

    Отделка пластиковыми материалами

    Для облицовки откосов используют одинарные листовые или слоистые сэндвич-панели. Наиболее удобен и технологичен последний вариант, позволяющий совместить сразу 3 операции — утепление, герметизацию и отделку.

    Полимерные изделия долговечны, не боятся влажности, экологически безвредны. Дополнительно создают звукоизолирующий барьер. За ними легко ухаживать.

    Важно. Высококачественные пластики не разрушаются от ультрафиолета, поскольку содержат в составе добавки, придающие светоустойчивость, или покрыты специальными ренолитными пленками.

    Монтаж сэндвич-панелей выполняют по алгоритму:

    1. Поверхности очищают, выравнивают.
    2. Замеряют габариты окна, размечают на листе и раскраивают. Используют для резки ножовку по металлу, дисковую пилу, «болгарку» или электрический лобзик. Располагают инструмент с лицевой стороны панели.
    3. По периметру окна к раме крепят стартовые F или П профили. Применяют мелкие саморезы.
    4. Сэндвич-панели вводят в пазы, крепят к поверхностям монтажной пеной. Для фиксации положения конструкции приклеивают к стенам малярным скотчем.

    После застывания герметика и заделки стыков оформляют проем пластиковыми уголками или F-профилем.

    Как сделать откосы на окнах — насущный вопрос при замене старых блоков. Монтаж можно выполнить из листовых материалов или с применением традиционной штукатурки. Главное — хорошая герметизация проема, исключающая промерзание стен и потери тепла через щели.

    Рулонные ворота: особенности эксплуатации и применения. 120 фото идей установки

    После разбора тонкостей монтажа рулонных ворот можно их установить своими руками. Но первоначально следует разобраться с вопросом, почему эти конструкции выбираются многими людьми.

    Преимущества роллеконструкций

    В последние годы всё больше жителей Российской Федерации делают свой выбор в пользу рулонных ворот, которые необходимы для проёмов. Их можно поставить в проём забора, дома или гаража. На это оказывает влияние:

    • Нельзя установить подъемно-поворотные или секционные гаражные ворота из-за неподходящего по размеру проёма в стене. Например, невозможна установка главных направляющих. С подобной проблемой чаще всего сталкиваются хозяева старых нежилых помещений. Поэтому на выручку приходит установка рулонных ворот своими руками.
    • Нельзя установить иные дверные вариации.
    • Потребность в воротных приспособлениях, работающих с максимальной быстротой.



    Выбор инструментов

    Чтобы установить рулонные ворота, стоит сначала обзавестись всеми необходимыми инструментарными приспособлениями:

    • Клепальным пистолетом.
    • Рулеткой.
    • Большим количеством ключей.
    • Строительным уровнем.
    • Отверткой для дверной конструкции.
    • Шуруповертом.
    • Перфоратором с дрелью.
    • Кусачками.
    • Молотком.
    • Строительным ножом.

    Приобретение инструментов вместе с набором индивидуальной защиты, состоящим из защитных очков, перчаток и каски, возможно в любой торговой точке.

    На дальнейшем этапе следует провести обрамление проёма, обеспечив его идеальную ровность. Эта мера позволит сделать так, чтобы конструкция максимально прилегала к поверхности проёма. Определившись с размерами рулонных ворот, следует произвести проверку составляющих, необходимых для работы.

    После наличия: короба, обеспеченного электрическим приводом; полотна, при сборке которого применяются ламели; двух направляющих; коробки с небольшими деталями, можно подготовить направляющие к установке, проделав отверстия небольшого размера, равного 8 мм. Они должны пройти насквозь через стенки.

    Рядом сверлят для заглушки отверстия. Параллельно можно определиться с конструкцией рулонных ворот, просмотрев многочисленные фото.

    Далее следует заняться коробом, выкрутив саморезы и потянув переднюю часть на себя. Сзади с двух сторон следует наметить место нахождения 3-х отверстий и проделать их. Это позволит прикрепить конструкцию к поверхности стены.

    Помимо этого, займитесь сверлением 2 дополнительных отверстий сзади, чтобы вывести электродвигательный кабель. Проведите сборку, установив внутрь пазов боковых крышек короба пазов направляющих. Затем выполняется сборка роллетной каркасной конструкции с помощью пазов, короба и направляющих.

    Процесс монтажа работ

    Следует совместить проём и каркасную поверхность. Затем необходимо надеть перчатки и заняться протягиванием шнуров, которые питают электроприводное устройство. Ровность вертикального прилегания поверхностей проверяется с помощью строительного уровня. Далее необходима проверка, горизонтально ли расположен электропривод. В этом снова нас может выручить строительный уровень.

    После распаковки проводится вставка ригелей в полотно, зафиксировав их положение, воспользовавшись саморезами. Необходимо соблюдать технику безопасности, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и быть внимательным, чтобы случайно не задеть электропривод в процессе сверления.

    Следует регулировать работу выключателей, находящихся на концах привода, воспользовавшись пластиковым или металлическим шестигранником. На последнем этапе необходима установка передней крышки короба и её крепление с помощью заклепок или саморезов.

    После установки рулонных ворот для гаража, заборов, домовладений для защиты конструкции закрываются заглушками винты и шурупы. На последнем этапе удаляется пленка, защищающая от загрязнения и повреждения.



    Многие люди, которые самостоятельно пробуют установить конструкцию, уверяют, что процесс не представляет никакой сложности. Собрать может даже тот человек, который не имеет специальных познаний в этой строительной сфере.

    Если же человек чувствует, что не может самостоятельно осуществить установку дверей, в том числе и роллетного типа, можно воспользоваться помощью специалистов, обратившись в одну из строительных компаний.

    Подготовка проема для монтажа рулонных ворот

    Рулонные ворота очень популярны. Давно изучены конструкция и типы монтажа. Но очень часто, по приезду мастера на объект, возникает много замечаний по проему, что затрудняет монтаж ворот, или вовсе, делает его невозможным.
    Специалисты Компании Защита подготовили некоторые рекомендации по подготовке проема для установки рулонных ворот.

    1. Конструкция рулонных ворот.

    Для начала, вспомним основные конструктивные детали ворот (рис. 1). Рис. 1

    Рис. 2 Прошу обратить внимание на конструктивную особенность состыковки боковой крышки с направляющей шиной. Данная информация нам понадобится позднее.

    Технические параметры профиля не имеют значения для подготовки проема, но для сведений хочу уточнить, что рулонные ворота бытового применения поставляются из 77 профиля. Все остальные профиля 45, 58 считаются роллетными.

    Короб
    Короба для рулонных ворот бытового применения поставляются двух типов:
    – 300 и 375 (360) см. на рис. 3
    Примечание. 375 короб состоит из 3-х частей, при встроенном монтаже поставляется с задней крышкой, при накладном монтаже – без задней крышки.

    Рис. 3

    Е сли конструкция ворот в готовом виде – 2700 – 2900мм (с учетом короба), то поставляется короб 300мм. Рулонные ворота высотой свыше 2900м поставляются с 375 (360) коробом.
    Внимание! Если ворота большой ширины, то при высоте до 2900 возможен короб 375 (360). Обязательно уточняйте у специалистов.
    Размер короба очень важен при возведении колонн. Размер проезда по высоте + короб + концевой профиль (100мм).
    На фотографии пример ворот Алютех с 360 коробом (без задней крышки).
    Размер ворот, мм – ш. 5210 х в. 2700 (размер проезда – ш. 5010 х в. 2240)
    Комплектация – 360 короб, 102 вал , направляющие шины – 100.

    Направляющие шины
    В зависимости от размера конструкции направляющие шины поставляется следующих типов: 83, 90, 100.


    Размер шины очень важен при определении типа монтажа ворот.
    При встроенном монтаже направляющие шины перекрывают часть проема по ширине.
    При накладном монтаже, размер шин необходим при возведении колонн.

    2. Тип монтажа рулонных ворот.

    В основном, рулонные ворота (рольворота) используются в качестве въездных ворот на территорию, но иногда устанавливаются и на гараж.
    Монтаж встроенный
    При встроенном монтаже световой проем уменьшается – по ширине за счет направляющих шин (166 -200мм), по высоте – за счет короба + концевого профиля (400 -475мм).
    Для правильной и надежной установки должны быть соблюдены некоторые требования относящиеся к проему:
    – проемы должны иметь прямоугольную форму;
    – пло скость к которой крепится направляющая шина должна быть ровной и гладкой;
    – отклонен ия рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны больше 5 мм.
    Если стены (колонны) имеют неровную, выпуклую или вогнутые контуры, в этом случае конструкция ворот не может плотно прилегать к стенам и поэтому образовываются щели. Если такие зазоры составляют 2-3мм, их можно скрыть с помощью герметизирующего материала подобранного в цвет конструкции, но бывают зазоры 10 – 20мм.
    Монтаж накладной
    Накладной монтаж – наиболее распространенный и простой тип монтажа рольворот. Короб с полотном устанавливается над проемом, направляющие шины – сбоку от него. Проем должен быть в одном уровне и иметь гладкую поверхность.

    3. Подготовка проема.

    Если Вы устанавливаете рулонные ворота на гараж, Вам, прежде всего, следует определиться, где будут стоять ворота – внутри гаража или снаружи.

    Если притолока внутри гаража 300 или 400мм, и нет труб или других конструкций в местах крепления ворот, то смело можно монтировать ворота внутри гаража.

    Примечание.
    Для того чтобы определить проем в свету по высоте, необходимо учитывать размер короба (300, 375) и размер концевого профиля (ориент. 10 см с уплотнительной резинкой), который не заходит в короб и также перекрывает световой проем.

    При монтаже ворот на колонны (на въезд) необходимо подготовить устойчивые колонны нужной высоты.
    Вернемся в начало статьи и посмотрим на рис. 2, на котором видно, что боковая крышка вставляется в направляющую шину. Так как основные механизмы (вал, привод, весь профиль (в открытом состоянии)) находятся в коробе, то основная нагрузка ложится на боковые крышки, соответственно они должны быть жестко закреплены. Поэтому, при расчете высоты колон на въезд необходимо учесть высоту рулонных ворот в готовом виде.

    Пример.

    Монтаж рулонных ворот на въезд, тип монтажа – накладной.

    Если Вы хотите, чтобы проезд в чистом виде был – шир. 3000 х выс. 2700

    Вам необходимо, чтобы между колоннами по ширине было – 3000мм

    Высота колонн должна быть не менее 3175мм

    В данном случае, световой проем по высоте составит – 2700 мм

    Готовая конструкция ворот – 3175м.

    РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМУ

    Н – высота проёма; В – ширина проёма

    Притолока, при монтаже ворот внакладку изнутри помещения, от 250 до 350мм. b1 и b2 – зоны крепления направляющих, (не менее ширины направляющей – 90мм).

    При монтаже внакладку на проем, стена, на которую устанавливаются ворота, должна быть в одной вертикальной плоскости, без выступов и ниш. При встроенном монтаже ворота располагается внутри проема, и при этом указываются минимальные размеры проема.

    Если стена сделана из пеноблоков, следует обварить внутренний проем уголком 75х75мм.

    До начала монтажа необходимо завершить всю финишную отделку, штукатурку и т.п.

    Ну и, конечно же, электропроводка.
    К одной из колон, необходимо подвести электрическую проводку (кабель ПВС 220 Вт 1,5 мм2) для подключения ворот, так как рулонные ворота, в основном, поставляются с электроприводом.

    Надеюсь, что данная информация Вам будет полезна.

    Если у Вас остались вопросы, обращайтесь по тел. +7-928-766-23-15

    Рулонные или секционные ворота | Узнай 5 отличий

    Привет, друзья! Не знаете какие ворота, секционные или рулонные, поставить в гараж или навес? Из нашей статьи вы узнаете 5 основных отличий рулонных и секционных ворот, которые помогут Вам сделать правильный выбор.

    Секционные ворота для гаража состоят из сэндвич-панелей (секций), заполненных пеной, толщина обычно 40-45мм. Обладают высокой прочностью, отлично сохраняют тепло, устанавливаются в накладку изнутри гаража. Могут подниматься вручную, могут быть с приводом, можно врезать калитку. Наиболее распространенный тип ворот в России, и вообще в странах с холодным климатом.

    Полотно таких ворот состоит из узких профилей, скучивающихся в рулон. Толщина полотна всего 1-2см. Ворота компактны, сравнительно недороги, но плохо держат тепло, в отапливаемые помещения ставить не рекомендуется. Из-за малой толщины полотна, их легко деформировать или вскрыть.

    Отличие первое. Назначение гаража.

    Секционные ворота бывают бытовые и промышленные. Разница между ними, прежде всего в ресурсе, за счет применения усиленных элементов конструкции, направляющих из более толстой стали, усиленных петель роликов, дополнительных элементов безопасности.

    У рулонных ворот нет промышленной серии, они в принципе не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.

    Если у вас обычный бытовой гараж на даче, или в коттедже, то переплачивать за промышленную серию нет смысла. Ресурса обычных бытовых секционных или рулонных ворот хватит на долгие годы. Однако, если нужно закрыть проем, например на мойку (читайте статью Какие ворота на мойку выбрать)где ворота будут гонять туда-сюда каждые 15 минут, бытовая серия там долго не протянет.

    Отличие второе. Ворота в отапливаемый или холодный гараж.

    И так, если вы планируете поддерживать в гараже плюсовую температуру, то настоятельно рекомендуем остановить свой выбор на теплых секционных воротах. Благодаря толстой сэдвич-панели, заполненной пенополиуретаном, ворота обладают такой же теплоизолирующей способностью как кирпичная стена в 50-60см толщиной. Рулонные ворота, во первых, не будут держать тепло в гараже, а во вторых, при большой разнице температур, внутри и снаружи гаража, покроются наледью и перестанут работать.

    На фото видно, насколько сэндвич-панель массивнее роллетного профиля.

    Кроме толщины профиля, нужно учитывать количество сочленений между секциями. В случае с рулонными воротами их в десятки раз больше. Кроме того, в секционных воротах, панель имеет резиновое уплотнение по всей длине стыка, чего лишен роллетный профиль. За счет большой толщины секционные ворота гораздо прочнее рулонных, их тяжелее взломать.

    Отличие третье. Размеры проема ворот в гараж.

    Наконец мы подошли к такой важной характеристике гаражных ворот, как размеры проема.

    Для рулонных ворот

    Заводы изготовители производят рулонные ворота для проемов до 6 метров в ширину, и до 3 метров в высоту (до 5 метров по запросу). При этом площадь полотна не должна превышать 18м2. С увеличением размеров проема, цена на такие ворота сильно возрастает, а надежность, по ряду причин, падает. На большие проемы, зачастую, выгоднее заказать секционные ворота, поскольку разница в цене, в процентном отношении, будет незначительна.

    Для секционных ворот

    Бытовые секционные ворота могут быть изготовлены для проемов до 6 метров в ширину и 3 метра в длину. Все что больше, это уже промышленные серии, или на языке профессионалов, «промки». Промышленные ворота могут быть до 8 метров в ширину и 8 метров в высоту, но площадь проема не должна превышать 48м2.

    Отличие четвертое. Ручной или автоматический привод ворот в гараж.

    Для бытовых секционных ворот

    Для бытовых секционных ворот возможно два варианта – ворота с ручным подъемом и с электроприводом. У Дорхана еще можно оснастить бытовые ворота цепным редуктором. Благодаря балансировочной пружине ворота легко открываются руками. Поэтому тем кто хочет сэкономить 10-15 тыс рублей (а именно столько стоит привод бытовых ворот) может открывать ворота в ручную. Нас часто спрашивают, а можно потом установить привод? Да, можно, причем совершенно безболезненно, в отличие от рулонных ворот (об этом далее). Привод бытовых ворот подвешивается на потолке, и называется потолочным. Они различаются по мощности, рассчитаны на разную площадь ворот (от 7 до 22 м2). Так же различаются длиной рейки (чем длиннее рейка, тем большей высоты полотно могут поднять). Для ворот большой высотой (больше 3,2 м) используется удлинитель рейки – «клюшка». Делают «клюшку» только немцы, и стоит она 5 тыс. руб.

    Еще отличие, привод может быть ременной или цепной. Ременной привод ни сколько не хуже, а напротив имеет преимущества – бесшумность и плавный ход. Ремни так же надежны как и цепи, и как правило, установлены в более дорогих моделях. Все приводы снабжены механизмом разблокировки, для ручного подъема, по принципу «дерни за веревочку, дверь откроется».

    Цена за самую незатейливую китайчатину – 9 тыс. руб, средняя цена на привод итальянского производства (Came, Nice, Faac) – 15 тыс. руб. Немцы как всегда дороже всех, (Marantec, Hoermann) – от 15 до 22 тыс. руб. В комплекте, в зависимости от производителя, 1 или 2 пульта ДУ.

    Конструкция секционных ворот предполагает ручной подъем без дополнительной платы.

    Для промышленных секционных ворот.

    Для промышленных ворот электропривод принципиально другой. В отличие от бытового, он расположен на валу, и называется поэтому вальный. Промышленные приводы обладают большей мощностью, рассчитаны на более интенсивную работу (количество циклов открывания/закрывания в час). Стоимость зависит от площади ваших ворот. Самый простой промышленный привод (для ворот площадью до 18м2) обойдется Вам в 22 тыс. руб. Привод, на ворота до 30м2, будет стоить 30 тыс. руб.

    Промышленные приводы нельзя ставить на бытовые ворота, у них нет механизма блокировки полотна! Это значит, что любой человек с улицы сможет поднять створку ворот.

    Цепной редуктор дешев и надежен.

    Зачастую на промышленные объекты дешевле и удобнее устанавливать цепной редуктор. Он доступнее (5 тыс. руб.), быстрее поднимает ворота, и редко ломается, по причине того, что ломаться там особо нечему. Например, для сервиса или мойки, цепной редуктор будет куда уместнее электропривода.

    Для рулонных ворот

    Рулонные ворота с электроприводом дороже на 3-6 тыс. руб. дороже ручного. Если хотите управлять автоматикой с кнопки, добавьте сюда еще 3-4 тыс. руб. на дистанционное управление. Для того чтобы можно было поднять полотно в отсутствии напряжения или поломки двигателя, существует устройство аварийного подъема (NHK), стоимость 2-3 тыс. руб. Для рулонных ворот и ручной и электропривод спрятан внутри вала, поэтому поменять управление не получиться. Придется менять вал, а это влетит в копеечку. Поэтому решайте сразу, что заказать.

    Отличие пятое. Цены на рулонные и секционные ворота.

    Последний и решающий фактор. Как мы видим из схемы ниже, рулонные ворота дешевле бытовых секционных на 10-20 тысяч. Но они менее прочные, их легче взломать, они не держат тепло, обладают меньшим ресурсом.

    Бытовые секционные ворота, пожалуй, будут оптимальным вариантом для дачников, владельцев гаражей, небольших мастерских, складов. Вообщем, там, где нет большой интенсивности открывания (больше 10 раз в день). В этом случае бытовые ворота оптимальны по соотношению цена-качество.

    Ну а для автомоек, автосервисов, больших ангаров и складов, паркингов, стоянок подойдут промышленные секционные ворота. Да, не дешевое удовольствие. Но и ресурс у этих ворот не сравним с обычными, бытовыми. Достигается это применением усиленных узлов конструкции – у пружин увеличен диаметр витка, и проволоки. У направляющих увеличена толщина стали, применены более массивные кронштейны и ролики. Тросы на «промках» имеют больший диаметр по сравнению с их бытовыми аналогами.

    Кстати, цена так же разниться, в зависимости от производителя ворот. Крупных производителей всего три – Херман (Германия), Алютех (Белоруссия) и Дорхан (Россия). Кого выбрать читайте здесь.

    Подведем итог

    Рулонные ворота подойдут для холодных гаражей, в тех местах, где недостаточно места для установки секционных конструкций. Так же они хороши для проемов объединяющих теплые помещения, например между складами или цехами. Для подавляющего количества гаражей, теплых или холодных, моек, сервисов, идеально подойдут секционные ворота, по причине механической прочности, теплоизоляции, большому ресурсу работы, ремонтопригодности, и цене, ненамного превышающей цену рулонных ворот.

    Надеемся мы ответили на большинство ваших вопросов, о том, как выбрать ворота в гараж, и что лучше, секционные или рулонные ворота.

    У каждой из конструкций есть свои преимущества и недостатки. Собственно, поэтому они и существуют на рынке. Если вам нужна персональная консультация, советы по подбору ворот, помощь в подготовке проема, звоните или оставляйте заявку через форму обратной связи. Мы всегда рады помочь Вам!

    Виды и размеры роллетных гаражных ворот, их достоинства и недостатки

    Роллетные ворота — простой механизм, который представляет собой мощную роллету или катушку и сворачиваемый металлический профиль ворот. Конструкции отдают предпочтение при необходимости экономить внутреннюю площадь гаража (склада) или при нехватке достаточного количества места для распашных створок со стороны улицы. Составные части полотна — роллеты – делаются из металлических пластин, способных выдерживать серьезные механические повреждения.

    Как устроены рольставни

    Рольставни для гаражей представляют собой механизм из основных и дополнительных элементов.

    1. Главную роль играет массивная роллета, которая размещается в верхней части гаража. На нее, по типу классических жалюзи, наматывается полотно, закрывающее вход.
    2. Само полотно ворот, которое состоит из нешироких металлических пластин, рассчитанных для наматывания на катушку роллеты.
    3. Направляющие, закрепляемые на стенах. Они также играют важнейшую роль для придания воротам жесткости.
    4. Защитный кожух. Им обычно закрываются направляющие, а также катушка роллеты, для безопасного использования.
    5. Классические или современные автоматические замки (могут открываться и закрываться дистанционно или при введении кода).

    Кстати, одной из популярных разновидностей являются откатные ворота, которые хорошо подходят для закрывания ворот на внешнем ограждении (забор, стена), но они тоже иногда используются в гаражах.

    Однако нужно учитывать, что откатное полотно не складывается по принципу жалюзи, а полноценно убирается в сторону или наверх. Поэтому для полотна нужно строить собственный короб рядом или рассчитывать дополнительное место в помещении гаража под убираемую конструкцию.

    Автоматические

    Роллетные ворота для гаража могут открываться с помощью автоматического подъемного механизма или вручную.

    Автоматические виды более сложные и дорогие, могут иметь в комплекте дополнительные устройства: подогрев механизма для работы в мороз, прорезиненные уплотнители для защиты от ветра, влаги и снега, пульт управления, аварийную систему для ручного открывания/закрывания.

    Как правило, автоматика обладает функцией распознавания препятствий на пути полотна и блокирует работу роллеты.

    Ручные

    Ручные механизмы не требуют тонкой регулировки при установке, они намного дешевле стоят и проще в эксплуатации. Но очевидно, что они и менее надежные, потому что полотно для них обычно выбирается из легких металлов, чтобы не утяжелять конструкцию.

    Если вес полотна превышает 30 килограммов, то рекомендуется ставить автоматический привод.

    Плюсы и минусы

    Роллетные ворота популярны по той причине, что гарантируют некоторые преимущества. Их сравнивают обычно с классическими распашными вариантами или откатными конструкциями. И рольворота лучше в таких компонентах:

    • экономят пространство снаружи или внутри минимум на 2 квадратных метра;
    • используют качественную сталь или алюминий, которые не только надежны, но и долговечны;
    • эстетичны, всегда вписываются в общий экстерьер максимально цельно и гармонично;
    • удобны в пользовании, а при наличии автоматического механизма и дистанционного управления, бесценны в плохую погоду, когда можно загнать машину в гараж, не выходя на улицу;
    • представляют собой надежную защиту от взлома.

    Среди недостатков можно отметить:

    • конечно, высокую стоимость решения, особенно если учитывать наличие дополнительных удобных функций;
    • сложность и дороговизну ремонта при поломке или потере внешнего вида полотна;
    • классические ворота без утеплителя — это только металлическая поверхность, которая не сохраняет тепло в помещении.

    Но плюсы и минусы есть у каждого решения для гаража. Если же взвешенно подойти к выбору подъемных рулонных ворот для гаража и учесть индивидуальные нюансы, то можно значительно выиграть.

    Схемы и чертежи конструкций

    Если использовать рольворота в гараже исключительно для въезда и выезда на автомобиле, можно отдать предпочтение классическому варианту поверхности: цельной, без украшений и дополнительных деталей.

    Нередко во внешнее оформление автоматических рольставней гаражных ворот добавляют декоративные элементы и дизайнерские ходы, чтобы выделить конструкцию на общем фоне.

    Но у подъемного механизма есть свой ресурс, а его ремонт нередко дорог. Поэтому для проходного гаража или склада лучше рассмотреть роллетные ворота с калиткой и ручкой.

    Такой вариант уберет необходимость много раз пользоваться автоматикой, и позволит выходить через дверь, когда есть такая возможность. С другой стороны, подобное решение добавляет стоимости конструкции.

    Выбираем тип профиля для роллетных ворот

    Роллеты ворот выполняются из металла. Самые распространенные варианты:

    1. Алюминиевые — легкие и долговечные. Подойдут для ручного открывания.
    2. Стальные — самые прочные, но тяжелые и дорогие.

    Кроме этого, профиль рулонной поверхности может быть однослойным, двухслойным (с воздушной прослойкой внутри) или с пенным наполнителем (для сохранения тепла в помещении).

    Дорогие решения также отличаются особенным подходом к оформлению внешней стороны. Она может имитировать дерево, металл, стекло, зеркальные поверхности, даже дорогие виды натурального камня.

    Монтажные работы

    Осуществить монтаж достаточно просто, а вот отрегулировать механизм получится при наличии специальных знаний и навыков. Поэтому для того, чтобы конструкция действительно работала правильно и долго, разумнее доверить весь цикл мастерам.

    Рулонные гаражные ворота могут ставиться по типу накладной конструкции или капитально встраиваться в стену.

    Накладной тип монтажа

    Накладной вариант более прост в уходе и обслуживании, но менее надежен с точки зрения взлома. Также ему часто отдается предпочтение, потому что он не требует сложной подготовки фасада или переделывания стены. Катушка располагается снаружи или внутри, а направляющие устанавливаются на поверхности стены.

    Встроенный

    Встроенные рулонные ворота для гаража — сложная, капитальная конструкция, которая потребует место в стене для установки вала и направляющих в торцах проема. Обычно встраиваемые конструкции делаются в момент строительства помещения, чтобы сразу запланировать необходимые ниши.

    Встроить роллетные гаражные ворота сложнее и дороже, но они надежнее и намного лучше вписываются в стиль постройки.

    Ограничения для монтажа

    Ворота-рольставни подойдут не для любых размеров проема. Правила говорят о том, что конструкция не должна превышать больше 7 метров в длину (49 квадратных метров площади полотна) для стальных роллетов и 6 метров в длину (14 квадратных метров площади) для алюминиевых рулонов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: