Отделка лоджии под ключ своими руками (Фотоотчет)

Отделка балкона своими руками: пошаговая инструкция и советы

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Если производится отделка балкона своими руками, пошаговая инструкция в большинстве случаев одинакова для разных облицовочных материалов. Однако существуют нюансы использования утеплителей, декорирования верхней плиты, оформления пола.

Отделка балкона своими руками

Видео: ремонт балкона своими руками

Особенности декорирования лоджии и балкона

Несмотря на внешнюю схожесть лоджий и балконов, эти элементы здания имеют различную конструкцию, эксплуатационные режимы. Давайте рассмотрим чем отличается лоджия от балкона:

  • балкон – рабочее пространство создано консольно закрепленной в массив несущей стены плитой, теплопотери огромные, утеплять парапет, боковые стены не имеет смысла – при тонком слое минваты, пенополистирола деньги будут потрачены напрасно, при увеличении слоя теплоизолятора, организации обогрева пользователь получит «теплый спичечный коробок», бюджет будет израсходован не рационально;

Конструктивные отличия балкона и лоджии

  • лоджия – плита опирается на боковые стены, идущие вдоль всех этажей, утеплить помещение гораздо легче, однако запрещено подключать водяное отопление из центральной системы обогрева, владелец в такой ситуации подвергается серьезному штрафу;

Простое определение балкона и лоджии

Полы обычно поднимаются за счет укладки лаг, на которые крепится ламинат, половая доска либо фанерная подоснова, декорируемая виниловой плиткой, линолеумом, пробковым покрытием. Стяжки для керамогранита, линолеума, наливных полов на балконах не рекомендуются, так как излишне нагружают плиту, снижают ее ресурс, хотя и часто предлагаются ремонтными компаниями.

Вариант отделки пола балкона ламинатом

При декорировании вертикальных поверхностей наиболее популярна отделка балкона своими руками вагонкой или любыми другими длинномерными материалами – панели МДФ, ПВХ, блок-хаус, сайдинг. Реже применяются искусственный камень, листы ГВЛ под покраску. Потолок выравнивается шпаклевкой или обшивается указанными облицовками.

Вариант отделки стен лоджии несколькими облицовками

На этапе проектирования перед закупкой декоративных материалов следует учесть, что некоторые из них выделяют вредные вещества, неприятные запахи, увеличиваются в размерах при нагревании. Поэтому от парапета, боковых стен виниловые панели, гибкий камень, сайдинг ПВХ лучше отделить фольгированными рулонными материалами (отражающим слоем наружу).

Монтаж фольгоизолона под облицовку стен балкона

Статья по теме:

Утепление лоджии своими руками: пошаговая фото-инструкция. В отдельной публикации вы можете узнать про секреты грамотного утепления балкона.

Технология отделки балкона

Все вышеперечисленные декоративные отделки крепятся на каркасы из бруса или оцинкованного профиля. Брус обходится дешевле, однако подвергается короблению при изменениях сезонной влажности. Поэтому для стабильной геометрии плоскостей облицовок рекомендуется обрешетка из профиля, использующегося в системах ГКЛ.

Вариант с деревянной обрешеткой

Использование металлического профиля для обрешетки

Для пола бюджетным вариантом лаг является брус, решением с гораздо более высоким ресурсом – регулируемые полы.

Устройство регулируемых полов на балконе

При выборе настенного покрытия следует учесть:

  • панели обычно размещаются на стенах вертикально, профиль за ними горизонтально;
  • вагонку возможно крепить как угодно, в том числе, под наклоном;
  • сайдинг, блок-хаус крепятся горизонтально на вертикальные стойки, в первом случае этого требует технология, во втором не нарушается визуальное восприятие облицовки, имитирующей венцы сруба;
  • гибкий камень выпускается в виде обоев, поэтому размещается на стенах, согласно рисунку лицевой части.

Обшивка балкона пластиковыми панелями

Использование вагонки для отделки стен и потолка

Оформление балкона блок-хаусом

Использование гибкого камня для декорирования балкона

Листы ГВЛ крепятся по стандартной технологии, швы армируются серпянкой, поверхность выравнивается шпаклевкой, окрашивается в удобный цвет. Фольгированным пленочным материалом обтягивается обрешетка по периметру, утеплитель на лоджиях закладывается внутрь каркасов. Проводка для освещения укладывается в гофре либо создается из кабеля в пожаробезопасной изоляции.

Обшитый ГКЛ балкон

Внимание! Все варианты внутренней отделки по умолчанию возможны только при наличии остекления, парапетов из прочных конструкционных материалов, либо стоек из металлопроката. Наружная облицовка в данном руководстве не рассматривается.

Вагонка и блок-хаус

При отделке балкона своими руками вагонкой рекомендуется использовать кляймеры – изогнутые скобы, прижимающие планки в замковых соединениях. Гвозди, саморезы раскалывают пиломатериал, снижают ресурс, эстетическую ценность декоративного покрытия.

При зашивке вагонкой рекомендуется использование кляймеров

Схема обрешетки отличается:

  • вагонка – брус, профиль крепятся к наружной стене здания, парапетам горизонтально, облицовка устанавливается вертикально, фиксируется кляймерами, замками друг в друга;

Отделка балкона своими руками вагонкой

  • блок-хаус – навешивается на вертикальные стойки, так же крепится кляймерами, расположен горизонтально;

Обшивка стены блок-хаусом

Места сопряжений (внутренние углы) декорируются деревянными галтелями на боковых стенах, по периметру потолка, плинтусом по периметру пола. После чего пиломатериалы пропитываются олифой, воском, маслом, вскрываются 2 слоями лака или окрашиваются.

Декорирование сопряжений стен при облицовке вагонкой деревянными галтелями

Статья по теме:

Интересные идеи отделки балконов с фото. Оригинальные и практичные примеры оформления балконов, а также полезные советы, в специальной публикации нашего портала.

Сайдинг, панели ПВХ и МДФ

Отделка балкона своими руками сайдингом, виниловыми или МДФ панелями абсолютно идентична декорированию лоджии вагонкой. Однако под облицовку необходимо заложить непрерывный слой фольгированного вспененного полимерного рулонного материала (например, Изофлекс, Пенофол). Отражающий слой должен смотреть наружу, чтобы предотвратить нагрев облицовок летом.

Производители виниловых панелей, сайдинга выпускают множество доборных элементов, позволяющих качественно герметизировать, маскировать стыки, сопряжения несущих стен. Предпочтительнее широкие панели без фасок, швов, так как они обладают максимальной гигиеничностью, легко моются, не собирают пыль.

Отделка балкона панелями МДФ

Статья по теме:

Как крепить панели ПВХ к стене и потолку. В специальной публикации мы подробно рассмотрим варианты крепления этого популярного материала и пошаговое выполнение монтажных работ. Читайте!

ГВЛ под покраску

Бюджетным вариантом оформления интерьера лоджии является зашивка стен, парапетов листами влагостойкого ГВЛ, окрашивание водоэмульсионной краской после выравнивания швов шпаклевкой. Материал предназначен для безотходного кроя, одним листом укрываются большие поверхности. При необходимости можно оклеить стены кафелем, плиткой ПВХ, обоями.

Читайте также:
Строительство погреба своими руками на даче

Отделка балкона своими руками листами ГКЛВ

На любом этапе эксплуатации вертикальные плоскости можно перекрасить в другой цвет. ГКЛВ крепится к вертикальным стойкам саморезами, головки которых утапливаются внутрь волокна. Ямки шпаклюются вместе со стыками, поверхности получаются идеально ровными. Это единственный конструкционно-отделочный материал, из которого можно изготовить ниши, полки, повысив комфортность эксплуатации лоджии.

Монтаж ГКЛ на каркас на потолке

Гибкий камень

При использовании гибкого камня рабочее пространство балкона не уменьшается. Материал является аналогом обоев – на текстильную основу нанесен клеевой слой, кварцевый песок или крошка природного камня (песчаник, доломит, мрамор, гранит). Толщина облицовки составляет 3 – 5 мм, весит она гораздо больше обоев, поэтому необходим специальный клей.

Гибкий камень позволяет получать бесшовные покрытия по технологии:

  • поверхности стен, потолка, парапетов оклеиваются полотнами;
  • стыки разогреваются строительным феном;
  • на них укладывается специальная смесь, аналогичная покрытию гибкого камня.

После выравнивания шпателем, отвердевания слоя покрытие получается однородным. Этот вариант обходится дороже, при утеплении стены вначале оклеиваются пенополистиролом, шпаклюются клеевым составом, лишь после этого декорируются гибким камнем.

Декорация наружных углов гибким кирпичом

Выводы

Таким образом, в зависимости от того, по какой технологии производится отделка балкона своими руками пошаговая инструкция несколько отличается для вагонки, панелей МДФ, ПВХ, сайдинга и бок-хауса. Декорирование гибким камнем аналогично оклеиванию стен тяжелыми обоями. Оформление интерьера листами ГВЛ под окрашивание подходит при ограниченном бюджете ремонта.

Видео: ремонт балкона в хрущевке

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Ремонт балкона своими руками — этапы работ, обзор лучших вариантов дизайна и оформления балкона

Балкон в квартире используется как дополнительное пространство. Чтобы сделать его жилым, а значит расширить площадь своей квартиры, требуется подумать о теплоизоляции. А чтобы в нем было комфортно находиться, стоит потрудиться над его отделкой.

В результате в вашем распоряжении окажется добавочное, пусть и маленькое, помещение, где будет комфортно и в теплый, и в холодный сезон. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по приведению этого пространства в порядок, чтобы находиться в нем было приятно.

Подготовка к ремонту

На этапе подготовки к ремонту требуется создать проект, по которому затем будут проводиться сами работы. Еще на этой стадии выясняют расходы, на которые рассчитывает домовладелец. Перед тем как сделать балкон своими руками, требуется определить, в каком порядке будут проводиться отдельные операции.

Нужно выбрать идеи для балкона, которые нравятся всем членам семьи, а том числе, по фото в интернете и определить на общем совете, какие из них в будущем будут использованы.

Также, в этот момент устанавливают, будет ли пространство балкона отапливаемым или нет. Если ответ положительный, то выбирают лучший способ отопления. Кроме того, решают, каким материалом будут отделывать конструкцию снаружи и утеплять.

Наряду с общими решениями относительно проведения ремонта подготовительный этап включает также целый ряд работ, в том числе это:

  • Удаление грязи с поверхности балкона и демонтаж старой отделки балкона, включая обшивку и слой краски;
  • Выявление пустот в полу и потолке, если нужно — усиление плиты балкона;
  • Устройство парапета и добавочных перегородок либо если они уже есть, но не в лучшем состоянии — их ремонт. При этом нужно помнить, что балкон не может нести слишком большой вес конструкций. Чтобы избежать этого, можно применить парапета пеноблоки или другие строительные материалы с небольшой массой;
  • Заделка трещин и неровностей на поверхности балкона цементно-песчаным раствором;
  • Выравнивание пола лоджии, чтобы получить гладкую поверхность.

Когда работы по подготовке пространства завершены, нужно начинать основной ремонт.

Выбор подходящего остекления

Начальный этап процедуры ремонта — это выбор остекления балконных окон и потом его монтаж. Есть два варианта, «холодный» и «теплый».

  • Остекление холодное означает установку оконных изделий из поливинилхлорида или алюминия, в которых стекло из одного слоя. Эта система убережет находящихся на балконе от порывов ветра, внутрь пространства не проникнет пыль, также туда не попадут дождь и снег. Но вот тепло внутри балкона в таком случае не удержится. И в холодный сезон там будет низкая температура.
  • Остекление теплое означает, что на балконе монтируют оконные изделия, из дерева, теплого алюминия либо профиля ПВХ, а внутри размещается однокамерный или даже двухкамерный стеклопакет. Тогда живущие в квартире могут заходить на балкон и оставаться там на время и в холодный сезон.
    • Еще один случай — остекление балкона, когда это пространство предполагается соединить с жилой комнатой, к которому оно примыкает. Тогда покупают конструкции, имеющие монтажную ширину 70 миллиметров или более, внутри которой двухкамерный стеклопакет, толщина которого 40 миллиметров.

Застеклить балкон своим руками несложно человеку с минимальным опытом ремонта, и приглашение для этой цели мастера допустимо, но необязательно.

Укладка лаг

Нередко пол балкона имеет неровную поверхность, поскольку дом уже неновый. За время эксплуатации в нем образуется немало трещин, выбоин и неровностей. Также пол часто не совершенно горизонтален, он идет с небольшим уклоном в наружном направлении, призванном отводить попадающие внутрь осадки.

Если неровности на полу сильно выражены, то его выравнивание с помощью цементной стяжки означает, что масса всей конструкции заметно возрастет. Также после выполнения стяжки цемент будет сохнуть, что займет определенный период, в это время проводить работы будет нельзя, поэтому ремонт затянется.

Читайте также:
Мощёный дворик своими руками

Есть другой вариант, выравнивание с помощью лаг из натурального дерева (его легких пород). Лаги для пола — это бруски из дерева, имеющие квадратное сечение 50х50 миллиметров, также потребуются дистанционные клинья из пластика и анкерные дюбеля.

Перед укладкой лаг нужно сделать так, чтобы они не загнили. С этой целью заготовки обрабатывают пропиткой либо антисептиком, затем высушивают.

До того как уложить лаги на пол балкона, его покрывают слоем гидроизоляционной пленки. Альтернативные способы — это укладка рубероида либо мастики с битумной основой.

Обрешетка стен и потолка под панели

Следующий этап отделки балкона своими руками — обрешетка потолка и стен. Сама обрешетка — это конструкция из бруса, которая играет роль каркаса для балкона. В дальнейшем на обрешетку монтируют внутреннюю отделку этого балкона. Выполняют обрешетку из бруса высокого качества, требуется, чтобы он был высушен. Перед установкой необходимо покрыть брус антисептиком, что увеличит срок службы обрешетки. Показатели толщины обрешетки зависят от того, какой утеплитель будет использоваться на данном балконе.

Сначала нужно нанести на стены и потолок разметку, которая даст возможность точно определить, где будут располагаться отдельные элементы обрешетки.

Потом брус разрезают на заготовки нужной длины и крепят к стенам дюбелями, тщательно соблюдая разметку.

Подводка освещения и розетки

Если домохозяин решил подключить балкон к электросети, то этот этап работ выполняется тогда же, что и монтаж обрешетки. Внутри балкона выполняют прокладку электрокабеля и других коммуникаций, также определяют точки, в которых будут размещаться розетки и выключатели.

Еще перед выполнением всех операций нужно решить, сколько осветительных приборов будет располагаться на балконе. Нужно знать, желательно точно, о суммарной мощности иллюминации. С учетом этой величины подбирают способ электроснабжения. Это может быть:

  • Розетка в квартире, которая расположена н наименьшем расстоянии от балкона;
  • Распределительная коробка;
  • Электрощит.

Чтобы обезопасить данные коммуникации от любых несчастных случаев, требуется забрать электропровода в специальные рукава из металла, которые существенно затруднят доступ к ним.

Утепление стен, потолка и пола

Внутри балкона нужно утеплить стены за исключением той, которая отделяет это пространство от остальной квартиры. Потолок не стоит утеплять, если на балконе, располагающемся непосредственно над данным выполнено утепление пола. А если снизу утеплен потолок, то у этой лоджии не нужно делать теплоизоляцию уже пола.

Предотвратить утечку тепла из пространства лоджии можно утеплив стены одним из нескольких материалов. Среди них:

  • Пенопласт, который дает хороший уровень теплоизоляции. Еще у этого материала небольшая масса и невысокая цена.
  • Минеральная вата имеющая отличную теплоизоляцию. В то же время она хорошо впитывает влагу, накапливая ее, поэтому, если был выбран этот материал, необходимо предусмотреть слой гидроизоляции;
  • Пеноплекс — материал с хорошей прочностью и не страдающий от воздействия влаги;

Распространенный прием при ремонте балкона своими руками — комбинация двух материалов. Так, пеноплекс можно использовать для утепления пола и стен, а для потолка приобрести пенопласт из-за его небольшой массы. Отдельные элементы утепления устанавливают в пространства, образуемые обрешеткой, используя для закрепления их на месте монтажную пену либо клей.

Сейчас все чаще используются фольгированные теплоизоляционные материалы.

Они дают возможность одновременно решить как основную задачу — теплоизоляцию, так и добиться хорошего показателя влагоизоляции.

Теплый пол

Если решено, что балкон будет обогреваться, то при его ремонте своими руками можно подумать об установке на балконе теплого пола, этот способ сохранить тепло гарантирует комфорт, если члены семьи собираются заходить в это пространство и в холодный сезон.

Есть следующие главные виды теплого пола:

  • Водяной пол. Для его обогрева потребуется меньшее количество электроэнергии. При его обустройстве можно сберечь полезную площадь. Однако этот вид пола требует трудозатратной установки и при его эксплуатации сравнительно непросто настраивать нужную температуру обогрева.
  • Электрический пол. Этот способ означает несложную настройку температуры прогрева балкона, также тепло будет максимально равномерно распределено по всему пространству, и стоит он недорого. Но при выборе электрического пола платить за электричество придется больше, чем при установке водяного, также при этом способе на лоджии возникает электромагнитное поле.

Установку теплого пола электрического типа выполняют так:

  • Поверх выполненной на полу стяжки размещают теплоизоляционный слой, это может быть пенополистирол, пенофол либо минеральная вата;
  • Сверху кладут армированную сетку из металла;
  • На эту армированную сетку укладывают нагревательный кабель;
  • Устанавливают прибор регуляции температуры;
  • Сверху все бетонируют цементом;
  • Поверх цемента размешают линолеумное напольное покрытие либо плитку.

Еще один способ — пленочный нагреватель, который отапливает пространство благодаря инфракрасным лучам. Тогда не требуется заливать стяжку. Сверху на такой инфракрасный теплый пол кладут ламинат либо линолеум.

Выбор материала для отделки стен, пола и потолка

Теперь существует масса материалов, которые применяют для покрытия стен в ходе ремонта балконов и лоджий. Отделать балкон внутри своими руками с использованием любого из них нетрудно, хозяин дома может приобрести любой материал из упомянутых далее.

Распространены панели из древесноволокнистой плиты или ПВХ, а также ориентированно-стружечная плита и гипсокартон.

Среди натуральных материалов стоит упомянуть деревянную вагонку.

Вагонка отличается превосходными экологическими характеристиками, с ней несложно работать, такая отделка сохранит свой вид в течение длительного времени. И, разумеется, она превосходно выглядит.

Ее можно начать монтировать с любого выбранного угла лоджии, при этом самые первый элемент устанавливают с использованием уровня. Вслед за этим последующие панели размещают так, чтобы они входили в паз предыдущих, таки образом отделка балкона вагонкой своими руками выполняется элементарно.

Читайте также:
Лаконичная беседка с четырехскатной крышей

Также на рынке имеется масса материалов и для покрытия пола. Можно соорудить дощатый пол, устлать его ламинатом либо линолеумом или положить керамическую плитку. Выбор зависит от финансовых возможностей и дизайнерских претензий домовладельца.

Потолок можно отделать панелями ПВХ либо вышеописанным натуральным материалом — вагонкой. Помимо этого можно установить натяжной потолок. Вполне допустимым вариантом является и стандартная побелка.

Использование панелей ПВХ — это весьма практичный вариант, который при этом оставляет возможность для дизайнерских изысков, поскольку этим элементам можно не только придать любой цвет, но и приобрести изделия, похожие по внешнему виду на мрамор, камень или дерево.

Важно при монтаже покрытия на потолок добиться того, чтобы в готовом виде оно не мешало открывать окно балкона.

Отделка откосов

Выполнить отделку оконных откосов при ремонте лоджии своими руками можно с использованием штукатурки, листов гипсокартона и панелей из пластика:

  • Оштукатуривание представляет собой стандартный вариант. Он в целом весьма распространен, однако благодаря распространению альтернативных вариантов его востребованность снижается. Это сравнительно трудозатратная работа, а звуко- и теплоизоляция в иоге будет не слишком высокой. Одновременно и затраты окажутся относительно невелики.
  • Гипсокартон. Подобной штукатурке этот материал имеет не слишком значительную цену. Но в дополнение к этому его также несложно монтировать на откосы. Недостаток же его заключается я в том, то он не слишком устойчив к воздействию влаги.
  • Панели ПВХ. Их установка также осуществляется быстро, они не поддаются воздействием времени и не страдают от ультрафиолета. Самое удачное решение — отделать откосы ПВХ-панелями, также использовав их для покрытия стен.

Монтаж финишных декоративных уголков и плинтусов

Этот этап работ непосредственно идет после отделки откосов. Он выполняется несложным образом, никаких нюансов здесь нет.

Монтаж светильника

Для иллюминации лоджии можно применить стандартные люстры, торшеры, бра, ленту светодиодную, а также точечные светильники. В случае, когда размеры лоджии значительные, требуется позаботиться о комплексном освещении, чтобы отдельные приборы освещали отдельные части ее пространства.

Также следует сделать точный выбор между источниками прямого и рассеянного света.

Прямой свет имеет смысл, если требуется создать место для чтения, обеспечить иллюминацию четко определенной зоны или объекта, а также если пространство имеет низкий потолок. Рассеянный свет способствует созданию в целом комфортной обстановки в помещении.

Отделка балкона своими руками на реальном примере (23 фото)

1. Замена стеклопакетов

Для начала следует заменить стеклопакеты на лоджии. Монтаж окон должны осуществлять профессионалы. Самостоятельно данную работу лучше не делать, в процессе эксплуатации будет сложно исправить ошибки, допущенные при установке.

Новый стеклопакет Rehau 60 Blitz design. Каждая створка двухкамерной конструкции открывается. Так содержать окна в чистоте будет проще, поскольку рядом с домом расположена дорога и пыль на поверхности скапливается достаточно быстро.

Смета на остекление. Общий расход на монтаж окон составил 18 220 руб.

2. Закупка материала

Инструменты:

  • Строительный нож и карандаш;
  • Бур по бетону;
  • Бита BOSH;
  • Измерительная рулетка;
  • Пилки для лобзика;
  • Набор сверл по дереву;
  • Столярный угольник из нержавейки;
  • Строительный уровень;
  • Стусло с пилой для распиловки под углом.

Электроинструменты, которые нужны для работы.

Пиломатериалы:

  • Бруски: 11х19х2200 (бессучковый сращенный), 20х20х2000 (сухой строганный, категория 1), 40х40х2000 (строганный, категория АВ);
  • Евровагонка 12х95х2700 (категория В);
  • Щит мебельный 18х400х800 (сорт ВВ);
  • Плинтус 12х40х2200 (1 сорт);
  • Уголок 27х27х2500 (наружный);
  • Штапик 10х10х500 (категория 1).

Крепеж:

  • Анкерные болты 8х80;
  • Дюбели полипропиленовые 12х70;
  • Дверные петли;
  • Мебельные петли;
  • Саморезы по дереву и гипсокартону;
  • Крепежные уголки;
  • Дверная ручка.

Также понадобятся:

  • Защитные очки;
  • Монтажная пена;
  • Пеноплекс;
  • Изоляционный материал, покрытый отражающей пленкой (порилекс или пенофол);
  • Монтажный скотч двухсторонний (на вспененной основе);
  • Минеральная вата;
  • Металлизированный скотч;
  • Фанера.

3. Инструкция по утеплению пола

  • Из деревянных брусков 40х40 собираем конструкцию и прикручиваем анкерами к основанию;
  • Для того чтобы каркас был устойчив, монтируем поперечные бруски и крепим их на саморезы;
  • Для надежной теплоизоляции укладываем минеральную вату толщиной 75 мм;
  • Следующий слой – пенофол (толщина 5 мм). Данный материал улучшает теплоизоляцию, создает эффект термоса;
  • Завершающий шаг в утеплении пола – укладка фанеры толщиной 18 мм (по брускам). Данное действие избавляет от скрипа в процессе эксплуатации.

Процесс укладки минеральной ваты между брусками обрешетки.

Минеральная вата уложена по всей площади пола лоджии.

Пенофолом застилают не только пол, также его используют для стен.

4. Теплоизоляция стен и потолка

  • Между брусьями обрешетки укладываем плиты пеноплекса, для фиксации используем специальный клей, который выпускают для данного материала;
  • Стыки между плитами пеноплекса и материалом обрешетки заполняем монтажной пеной;
  • Далее монтируем слой пенофола.

Уложенные плиты пеноплекса.

Инструкция по укладке пенофола:

  • На брусья обрешетки приклеиваем двухсторонний скотч;
  • Далее укладываем теплоизолятор;
  • Сверху фиксируем рейки при помощи саморезов (для вентзазора). В рейках необходимо заранее сделать отверстия, иначе в материале образуются трещины;
  • Соединение при помощи металлизированного скотча.

5. Отделка вагонкой

Шкаф, встроенный в стену из вагонки.

Ящик из мебельного щита.

В качестве напольного покрытия использован линолеум. Деревянный плинтус закреплен по периметру основания.

Дверки шкафа выполнены из мебельного щита.

Пошаговая инструкция по внутренней отделке балкона своими руками.

Шаг первый. Этап подготовки.

Прежде всего произведите расчет материалов в соответствии с размерами балкона. Если вы новичок, то вам следует закупать материалы с запасом. Поскольку по неопытности возможны ошибки, которые делают материал непригодным к использованию.

Читайте также:
Деревянная лестница из сосны своими руками за 9 дней

Шаг второй. Материалы и инструменты.

Внутренняя отделка балкона своими руками начинается с приобретения материалов, необходимых в процессе работы.

  1. Чтобы облицовка была ровной, необходимо ставить обрешетку. Закупайте рейки для конструкции качественные и хорошо высушенные. Следует приобрести крепежные элементы, не повреждающие поверхность при использовании.
  2. Материал для гидроизоляции.
  3. Рулоны или плиты утеплителя.
  4. Оцинкованные саморезы.
  5. Дюбель гвозди.
  6. Монтажная пена.
  7. Уровень, шуруповерт и дрель.
  8. Лобзик по дереву или ножовка. (Если стены покрываются деревом)
  9. Защитные очки.

Шаг третий. Как подготовить поверхность для отделки балкона своими руками?

Прежде всего подготовим поверхности балкона:

  • Демонтируйте старое отделочное покрытие
  • Удалите имеющуюся плесень на поверхности. Очистите участки, которые осыпаются. Избавьтесь от грязи и пыли
  • Заделайте щели и трещины специальной ремонтной смесью
  • Затем поверхность балкона обработайте специализированным антисептиком и дайте ему высохнуть
  • В заключение поверхность загрунтуйте валиком или распылителем

Шаг четвертый. Монтаж каркаса обрешетки.

Важно! Перед использованием брус необходимо покрыть антисептиком с целью продления срока службы дерева.

Установка каркаса:

  1. Нанесите разметку, где будет фиксироваться обрешетка. Расстояние высчитывается в соответствии с шириной используемого материала для отделки. Под большинство материалов шаг обрешетки составляет 50 см.

Внимание! Если потолок будет подвесной, то первый брус следует прикрепить в 5 см. от потолка. Если нет, то крепим вплотную под потолок.

  1. Обрежьте рейки. Безусловно все рейки должны быть одинакового размера.
  2. Далее прикрутите или прибейте рейки. Преимущественно для крепежа конструкции используется дюбель.

Внимание! Используйте уровень для проверки положения реек.

Безусловно иногда возникает необходимость выровнять обрешетку. Если стену не удалось выровнять, то уровень укажет погрешность. В таком случае подложите кусочек фанеры и прикрепите его саморезом к стене (используйте метод крепления в зависимости от материала стены). Смотрите на фото ниже, чтобы сделать все верно.

  1. Установите обрешетку под подоконником. Прежде всего прикрепите саморезом брус к подоконнику (не пробейте подоконник, подбирайте длину самореза внимательно!). Кроме того к полу прикрепите рейку параллельно брусу подоконника.

Внимание! Ставьте рейку на 2-3 см выше пола, в таком случае у вас без труда получится установить плинтус.

  1. Вокруг оконных, дверных проёмов и по углам тоже прикрепите рейки.

Дополнительно ниже предоставляется фото обрешетки на балконе, чтобы вы имели верное представление о готовой конструкции.

Сразу после того, как конструкция готова можно заполнить пустые промежутки в обрешетке утеплителем, в результате, усилив теплоизоляцию помещения.

Шаг пятый. Утепление.

Безусловно обрешетка дает дополнительное преимущество. Поскольку пустые ячейки обрешетки хорошо подходят для закладки в них утеплителя. Особенно актуально для утепления балконов и лоджий использовать пеноплэкс в плитах. Кроме того, можно использовать минеральную вату, обеспечив помещение гидроизоляцией.

В дополнение к этой главе читайте статью: Утепляем балкон в хрущевке своими силами.

Важно! Помните, если влага попадет на минеральную вату, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того существует гидрофобизированная минвата, ее стойкость к влаге значительно выше.

Фиксируйте материал клеем, монтажной пеной или механическим крепежом.

Шаг шестой. Гидроизоляция.

Последний, но не менее важный этап перед облицовкой — это гидроизоляция. Полиэтиленовая пленка — самый доступный материал. Но, между прочим, есть многие другие современные материалы, способные защитить конструкцию от попадания влаги.

Как сделать бюджетные откатные ворота своими руками: Инструкции +Фото и Видео

Бюджетные варианты откатных ворот своими руками: чертежи, фото и Видео. Подбор конструкции забора и материала изготовления – это всегда определенный компромисс между возможностями и желаниями, а выбор входной группы (ворот и калитки) – это то, на чем экономить нельзя. Но если требуется получить конструкцию, которая будет недорогой, предлагаем сделать все своими руками.

По этой причине темой статьи стали бюджетные варианты откатных ворот своими руками. Это здорово сэкономит средства, и вы сможете сделать то, что вам нравится.

Вариант №1 – откатные ворота

Интересным вариантом будет создание откатных ворот, но не совсем обычных. Этот вариант имеет верхний подвес, а значит, готовая конструкция будет избавлена от стандартного набора недостатков, которые присущи обычным воротам. Домашние специалисты утверждают, что при изучении огромного количества материалов по изготовлению промышленных ворот с откатом чаще всего предлагают конструкцию с нижним расположением тележки роликов. Но это не самый лучший вариант.

В таком случае придется все время зимой очищать ворота от снега, грязи и льда из-под балки роликовой тележки. Также в стандартных подвесных воротах с верхней балкой есть определенное ограничение по высоте подъема. Выходом из ситуации будет создание ворот без перекрытия створки.

Для начала требуется заливка фундамента. Хоть и предполагается бюджетное строительство, это необходимо.

Исходные данные:

  • Глубина залегания столбов фундамента – 1,7 метра.
  • Ширина проема для въезда – примерно 4 метра.
  • Опора тележки роликов – швеллер размера 20 и в длину 2,2 метра.

Теперь о столбах:

  • Первый столб представляет собой профильную трубу с размерами 8*4*0,2 см.
  • Второй столб является несущим, имеет сечение 8* см. Его потребуется сварить из двух профильных труб с размерами 8*4 см.
  • Третий столб тоже выполнен из профильной трубы и имеет размеры 8*4*0,2 см.
  • Четвертый столб будет последний, выполнен из круглой трубы с диаметром 7.6 см.

Хотя первоначально под тележку с роликами заливают фундамент, конструкцию можно поменять и сделать подвесной. Для осуществления этого потребуется направляющая балка (основа), по которой будут «ходить» ролики каретки. В роли основы под направляющую потребуется приобрести прямоугольную трубу с размером 6 600*8*4*0,45 см. Вес такой трубы составит около 50 кг. После этого при помощи болгарки следует прорезать по всей длине профиля в узкой части паз, который в ширину составит 1 см.

Готовую балку следует закрепить на четырех столбах забора, при этом прорезь должна быть распложена снизу. Для этого ее прикладывают по месту и размечают под крепеж. Помните, что от того, насколько точно будет изготовлен этот узел, буде зависеть, как легко будут проходить ворота. Для того, чтобы сделать откатные ворота своими руками, также потребуется сварочный аппарат. Научиться им пользоваться не так сложно.

Читайте также:
Реалистичный фальш-камин из гипсокартона своими руками

Так как все работы будут проводиться в одиночку, потребуются струбцины и угольники на магнитах. Важной будет и угловая струбцина, которая даст возможность соединять свариваемые детали под углом в 90 градусов. После приваривания крепежа следует закрепить балку на опорах и можно начинать изготовление створки и кареток ворот.

Для кареток идеально подходит серьга крепления для рессор от «Газельки». Толщина металла будет 0,8 см и в ней есть два отверстия с диаметром 1,7 см, в которые можно вставить болт М18. Еще требуются:

  • От задней рессоры «стремянка», но не из «Газельки», а из ЗИЛ-131.
  • 2 гайки с маркировкой М20.
  • Центрирующие и основные подшипники.

Для создания калитки и створки ворот требуются:

  • 2 профильные трубы (створки), которые имеют размер 6*4*0.25 см и 4*2*0,25 см.
  • 2 профильные трубы (калитка) с размерами 4*2*0,2 см и 2*2*0,15 см.

Произвести сборку конструкции удобнее всего будет на монтажном столе или же на импровизированном стапеле. Это в разы удобнее, чем делать все «на коленке». Помимо этого, качество работ улучшается. Вверху места крепления кареток следует дополнительно усилить уголками 6,2*6,3 см и 5*5 см. Створочная сборка производится при тщательном контроле углов и диагоналей, так как любая неточность или перекос могут привести в финале к браку всей конструкции. Если вы работаете в одиночку, то для начала выставляете детали, и после проверки можно окончательно их обваривать.

Также для усиления створок используйте дополнительное вваривание укосин, которые придадут конструкции жесткость. При их добавлении представляйте, как будет распределяться нагрузка на конструкцию. Подшипники в каретки следует запрессовывать на оси, и после этого следует зачистить сварочные швы детали, а узел окрасить. После изготовления кареток следует примерить их по месту, чтобы убедиться, что ничего не будет задето и движется все идеально. Снизу и сверху детали каретки следует закрыть резиновыми чехлами от руля Газели и ВАЗ КПП 2101.

Бюджетные откатные ворота своими руками предусматривают установка опорного подшипника от ГАЗ024 между крепежной гайкой от шпильки каретки до нижней плоскостью горизонтальной верхней рамы створки. Так как в узле боковые зазоры минимальны, а центровка подшипников будет происходить за счет скруглений внутри угла на трубе, каретка будет передвигаться идеально.

После изготовления кареток можно навесить ворота, но пока не все готово, для удобства следует подставить под створкой поддерживающую опору. После выравнивания створки ворот и направляющей балки крепеж следует закрыть резиновым чехлом.

Когда вы точно будете уверены, что все работает хорошо, к створке можно приваривать притворную раму. Изготовить ее можно из полосы 4*0,4 см. После этого калитку и створки обшивают профильным оцинкованным листом марки С8 и можно начинать делать ловителей. Для ограничения хода используйте болты М10, и на них обязательно следует надеть резиновые втулки. Также их пластины металла с толщиной 0,6 см изготовьте роликовую направляющую для ворот.

В конструкции были использованы 4 ролика, а также:

  • Уголок 75, в котором приварили «ухо».
  • Колесики диаметра 30 мм, имеющие центральное отверстие (его нужно будет рассверливать под болт М8).
  • Болты М10 – 2 штуки.
  • Гровер (пружинная шайба).
  • Шайбы и втулки.
  • Гайки М8/болты – 4 штуки.

Система будет работать следующим образом: когда ворота будут полностью закрыты, они начнут наезжать на нижний ловитель, а в полностью открытом состоянии они будут наезжать на кронштейн.

Вариант №2. Вечные ворота

Рассмотри еще один вариант бюджетных откатных ворот своими руками, которые можно называть вечными. Они имеют 6 точек крепления. Это идеальный вариант, если дорога к дому узкая, возле въезда на участок есть столбы и поставить распашные ворота нет возможности. Откатные ворота легко сделать из труб. Как видно на чертеже, система функционирует по принципу «чем проще, тем лучше», и это уже не раз подтверждено многолетней практикой. В конструкции используют самодельные ролики, выточенные на станке.

Подшипники следует вставить внатяг в ролик, и после узел привариваю на «палец», который приварен к столбам. Фиксация роликов производится болтами. Такая система надежная и простая, так как зимой не требуется чистить снег и лед, ведь осадки не будут задерживаться на трубе. Это дает безотказную и всепогодную работу механизма конструкции. По отзывам тех, кто делал себе такие ворота, даже спустя несколько лет они работают как часы. Единственный минус – это в некоторых местах появляется ржавчина, но сама конструкция не провисла.

Обратите внимание, что если вы решили повторить конструкцию, выбирайте трубы большего диаметра, чем ширина ролика, иначе прикрученный к трубе профнастил будет задевать ролик.

Конструкция настолько доступная, удачная и рабочая, что ее используют тысячи человек. Как поделились опытом специалисты, для создания ворот они использовали трубу с диаметром 7,6 см и толщиной стенок 0,35 см. В таком случае ширина въезда будет 4,6 метра и калитка. Перемычки – это труба с диаметром 5,72 см и толщиной стенки 0,3 см. Их следует устанавливать через каждые 1.3-1.4 метра. В роликах используют двухрядные подшипники.

Читайте также:
Строительство дачного домика для ребенка

К слову, на выбор подшипников влияет вес ворот. Если выбирать двухрядные детали, то они обладают большим запасом по статической и динамической несущей способности. Такие подшипники могут выдерживать до 210 кг на одну точку нагрузки. Обычно ворота имеют меньший вес, и поэтому получается более, чем 6-ти кратный запас прочности. Для опорных столбов используют квадратную трубу 10*10 см и с толщиной стенки 0,4 см. Ее следует забетонировать на глубине 75 см в отбойники из бетона через канаву. Длина отбойника составляет 2,7 метра, высота 1,2 метра и ширина 0,3 метра. Опорные столбы должны быть соединены по вертикали друг с другом, а также укосиной по диагонали. Снизу приварите уголок 4*4*0.4 см.

Заключение

Как видите, сделать бюджетные откатные ворота своими руками не так уж и сложно. Оба варианта, представленные в статьи, надежные и проверенные временем. Все зависит только от особенностей вашего участка.

Откатные ворота своими руками: бюджетные варианты и типы конструкций, фото, пошаговая инструкция, материалы, чертежи

Откатные ворота один из самых востребованных типов ворот, который используется для загородных участков. Заслужили они такое звание далеко не просто так.

Это ограждение является многофункциональным в применении, а также возможно установить откатные ворота самостоятельно.

Краткое содержимое

Типы откатных ворот

Различают сдвижные и раздвижные ворота, но при этом по типу конструкции выделяют следующие:

  1. Консольные ограждения, в основу которых входит балка, у которой закрепляется только один конец. Балка имеет форму, схожую по виду с буквой «п», внутри нее установлены ролики, которые помогают приводить весь механизм в движение. В разных источниках можно заметить фото откатных ворот с разным расположением балки. Она может располагаться не только внизу или наверху, но и посередине.
  2. Схема откатных ворот, где балка закрепляется с двух сторон на столбы, показывает как выглядят подвесные ограждения. Здесь балка такого же типа как в предыдущем варианте крепления, только края ее загнуты внутрь, для того, чтобы держать ролики с полотном.
  3. Также конструкция откатных ворот может быть построена на рельсах. Непосредственно в почву монтируется рельс, по которому в дальнейшем будут ездить ролики с закрепленным полотном самого ограждения. Самый главный недостаток этого крепления подразумевает то, что такие ворота достаточно быстро начнут заедать, а произойдет это по причине попадания грязи в конструкцию. Хотя монтаж ворот в таком варианте и считается наиболее простым.

Выбор оптимальной конструкции

Если подходить с точки зрения надежности и удобства, то здесь лидером будут подвесные ограждения. Вся автоматика для ворот является прочной и проверенной уже многими десятилетиями.

Единственный значимый минус- это сложности в проезде негабаритных грузов или транспорта, так как есть определенные ограничения, связанные со специфическим расположением балки.

Но и этот минус является относительным, так как многие производители уже давно смогли его обойти, устанавливая ограждения с разъемными балками.

Если же необходимо сделать откатные ворота своими руками, то стоит выбирать конструкции с рельсами. Их устанавливать проще, чем остальные, но важно помнить и том, что их бесперебойная работа возможна только в том случае, если постоянно следить за чистотой этих самых рельс.

Наиболее сложные комплектующие для откатных ворот потребуется в вариант с консолями. Ее, как правило, устанавливают с участием специалистов. Главный плюс- это надежность и долговечность использования. Но их можно поставить и самостоятельно.

Установка консольных откатных ворот

Бесспорно, еще одним из плюсов, помимо указанной выше надежности, такие ворота никак не ограничивают въезжающий на участок транспорт.

Минусом можно назвать их стоимость, так как помимо самой конструкции необходим еще и специальный фундамент, в котором должны располагаться закладные из металла. А они, в свою очередь, для всего ограждения имеют ключевую роль, так как именно на эти закладные должна устанавливаться балка.

Даже при условии, что планируется самостоятельная установка крайне важно заказать качественные все комплектующие, начиная самого полотна, заканчивая роликами.

Размеры комплектующих должны подсказать предварительно составленные чертежи ворот. Фундамент, как правило, используют ленточный и зависит он от параметров балки.

Фундамент для откатных ворот

Ворота с калиткой или без нее планируется установить- это выбор владельца, а вот фундамент под консольное ограждение необходим

Особых сложностей здесь возникнуть не должно. Отталкиваться стоит от того, что он равен половине той длину, которую будет занимать пролет.

А котлован всегда должен формироваться с запасом хотя бы в 10 см, так как на дно желательно засыпать гравий, который предварительно стоит смешать с небольшим количеством специального строительного песка.

После чего необходимо заармировать бетонную конструкцию, так как такой подход придаст дополнительной крепости и устойчивости. Все- таки, чтобы поставить откатные ворота своими руками придется немного потрудиться, особенно это касается заливки фундамента.

Крепление роликовых опор

После того, как в уровень, который является «нулевым», закрепляется швеллер. Далее к этому самому швеллеру привариваются специальные шпильки.

Без сварочного аппарата в работах по монтированию ворот, к сожалению, не обойтись. Поэтому его рекомендуется приобрести заранее, если планируется самостоятельная установка.

После чего к шпилькам уже прикручиваются непосредственно платформы, на которых будут располагаться ролики. Не стоит что-либо менять в данной конструкции и убирать часть соединения.

Читайте также:
Строительство беседки-летней кухни из сруба от Андрея Глебко

Так как конструкция все равно базируется на фундаменте, а он имеет свойство усадки, а, значит, закрепив конструкцию напрямую можно ее скривить, что функция ворот выполняться не будет. Никаких смещений ворота иметь не должны.

Покупка роликов

Так как ворота будут использоваться при разных температурах, то, во-первых, подшипники должны быть закрытыми, а, во-вторых, смазка, которой на них находится должны быть обязательно устойчива к минусовым температурам.

Важно обратить внимание и на платформу, которая должна также быть смазана.

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Откатные или распашные? Распашные ворота хороши тем, что просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу — это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать вполне под силу.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

      Консольные — с направляющей балкой (шиной). Балка имеет П-образный профиль, внутри перемещаются ролики. Это самый популярный вид откатных ворот (см. видео ниже). Консольные ворота с нижней балкой

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.

    Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

Подвесная конструкция
Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Читайте также:
Делаем оригинальную дверь в средневековом стиле

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Бюджетные откатные ворота своими руками

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

  • Главная
  • Статьи
  • Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Читайте также:
Оригинальная будка для собаки женскими руками от Катерины Федоровской

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Читайте также:
Самодельный штроборез для болгарки своими руками (фото)

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: