Молниезащита своими руками частного дома, дачного домика и не только. Советы профессионалов по молниезащите

Как правильно сделать громоотвод 🔌 и молниезащиту в частном доме и на даче своими руками

«От сумы да от тюрьмы» не застрахован никто, а от удара молнии – тем более. После ослепительной вспышки и оглушительного грохота самое приятное — отделаться легким испугом и восторгом от пережитых впечатлений. Нехорошо, если сгорит электроника в доме. Еще хуже, когда случится пожар. Совсем недопустимо – поражение человека ударом молнии. Вывод простой: делаем молниеотвод!

Откуда берется молния?

Всему причиной веселые облачка, которые при приближении грозы постепенно нарастают и превращаются в темные громады кучевого типа. Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллики льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так и получились две пластины гигантского конденсатора.

Громадные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: верхние слои накапливают положительные ионы, нижние – отрицательные электроны. Всему есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В итоге, «пробивает» там, где наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши домов и … громоотводы!

Как устроена защита от молнии

Из вышеизложенного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и застраховаться, таким образом, от неприятностей. С этой целью на достаточной высоте устанавливается молниеприемник, который предназначен для захвата грозового разряда.

Схема устройства молниеотвода

Далее электрический ток величиной порядка 100000А проходит по токоотводу к заземлителю. Последний обеспечивает связь защитной системы с грунтом. Таким образом, удар молнии минует защищаемые объекты и поглощается землей.

Данная система защиты повсеместно распространена и носит название пассивной. Существует активные молниеотводы, которые имеют ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от поражения. Стоит такого вида молниеотвод немало, и его монтаж сложно сделать своими руками.

Варианты молниеприемника для частного дома

Можно назвать три основных вида молниеприемника по типу конструкции:

  • стержневой молниеприемник;
  • в виде сетки;
  • тросовой молниеприемник;
  • покрытие крыши в качестве молниемника.

Штыревой молниеприемник можно приобрести или сделать самому

Молниеприемник в виде стержня наиболее известен и распространен. Существуют промышленные изделия с готовым крепежом. Любителям творить своими руками реально изготовить изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае штырь из стали должен иметь сечение не менее 70мм2, а для изделия из меди достаточно 35мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10мм.

Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5-2м, при этом он должен выступать хотя бы на полметра над всеми объектами в окружении здания. Стержневой молниеприемник принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших строений.

Молниеприемник в виде сетки удобен для большой крыши

Молниеприемник в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром порядка 6мм. На фото можно оценить, как выглядит на практике конструкция подобного рода. Существуют уже готовые конструкции с размером ячейки 3-12м. Защита от молнии такого рода удобна в применении на крыше большой площади. Для предотвращения возгорания обрешетки молниеприемник монтируют на расстоянии 0,15м от поверхности кровли.

В условиях частного дома более удобен в применении молниеприемник в виде троса. Его монтируют на коньке кровли, закрепив за две опоры на противоположных фронтонах. Возможен и комбинированный вариант, когда на упомянутых опорах дополнительно к тросу установлены штыревые молниеприемники.

Трос должен иметь диаметр более 5мм и монтироваться на безопасной высоте от кровли. Конструкция такого типа обычно применяется на крыше с неметаллическим покрытием.

Металлическая кровля крыши, при определенных условиях, может также выступать в качестве молниеприемника. При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должны быть не менее 0,4мм. Заманчиво выполнить защиту от грозы, не применяя дополнительных материалов.

Как работает токоотвод

В идеале, для конструкции, изготовленной своими руками, материал молниеприемника, токоотвода и заземлителя должен быть один и соединен с помощью сварки, то есть — сталь. Такое решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике возможно использование оцинкованных и омедненных элементов, а также различных материалов. Их соединение обеспечивают применением зажимов с болтами и гайками.

Токоотвод на крыше, на стене и цоколе дома

Токоотвод из стали в виде прута или полосы должен иметь сечение не менее 50мм2, проводник из алюминии допускает размер 25мм2, а медный провод можно применять с площадью сечения 16мм2, что примерно соответствует диаметру 8,6 и 5мм соответственно.

Требования к заземлителю

Заземлитель представляет из себя несколько металлических стержней, забитых в грунт и соединенных между собой горизонтальной полосой при помощи сварки. Полоса выводится на поверхность земли и приваривается к токоотводу.

Так выглядит готовый к проверке контур заземления

Заметим, что не рекомендуется использовать защитный контур заземления для подключения молниеотвода. В случае применения общего заземлителя при грозовом разряде на поверхностях бытовых приборов может возникнуть опасное напряжение. Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии на вводном щите устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).

Заземление для молниеотвода размещают не ближе 5м от крыльца и дорожек и заглубляют горизонтальный соединитель не менее 0,8м. Это необходимо для уменьшения вероятности поражения людей в случае грозового разряда.

Защитная зона громоотвода

Не следует питать иллюзии, что громоотвод на соседнем доме или расположенная недалеко металлическая вышка полностью обезопасят Ваше жилище от удара молнии. Защитная зона громоотвода имеет вполне конкретные границы. В любом случае на даче придется устроить собственную молниезащиту.

Читайте также:
Строительство деревянного летнего гостевого домика своими руками

Размер защищаемой зоны определяется высотой размещения молниеприемника

Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеприемником, имеет угол 45-50°. Указанное правило действует при высоте размещения молниезащиты до 15м. Вышеприведенный эскиз демонстрирует, что при угле 45° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки стержня над уровнем земли. При значении 50° зона защиты будет чуть больше.

В случае большого участка может возникнуть необходимость установки еще одного громоотвода. Его можно смонтировать на специальной мачте.

Монтируем молниезащиту своими руками

В первую очередь, необходимо выбрать молниеприемник в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами. На крыше дачного дома проще всего монтировать обыкновенный стальной штырь. Оцинкованная труба или алюминиевый стержень будут работать еще лучше. При использовании патрубка его верхний конец следует заглушить.

При наличии куска троса нужной длины и диаметра не составит труда протянуть его вдоль конька. На крыше большой площади эффективнее использовать вариант в виде сетки. Молниеприемник любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не нарушило ветром.

Если не иметь в виду сварку, токоотвод проще выполнить из толстого медного провода в соответствии с рекомендациями выше. Надежное соединение с молниеприемником можно обеспечить с помощью оцинкованных зажимов с болтами и гайками. Практично закрепить проводник к опорам водосточных труб.

Размеры контура заземления в виде треугольника

Заземляющий контур лучше всего обустроить там, где вероятность нахождения людей наименьшая. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага. Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним установить предупреждающий знак. Болтовое соединение с заземлителем лучше выполнить над землей на цоколе здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.

После монтажа всей системы электрическое соединение от молниеприемника до заземления можно проконтролировать мультиметром. Сопротивление заземляющего контура можно проверить только специальным прибором. Его величина должна быть не более 10Ом в том случае, если неподалеку возможно присутствие людей. Для отдельного молниеприемника, установленного вдалеке от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50Ом.

Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления

Хотя бы раз в год имеет смысл проверить целостность всей системы визуально. Раз в несколько лет следует откопать заземление и оценить степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.

Высокое дерево нам поможет

Чтобы обустроить громоотвод на даче, можно использовать в качестве мачты высокое дерево, растущее неподалеку. Молниеприемник следует закрепить на его макушке так, чтобы он выступал не менее 0,5м над кроной. При этом не следует забывать, что дерево растет и меняет свои размеры.

Пирамидальный тополь защитит дом от грозы

Это означает, что молниеприемник и токоотвод следует крепить пластиковыми хомутами, которые не испортят ствол. Провод лучше использовать медный многожильный гибкий и проложить его следует с запасом дины. Кроме того, раз в несколько лет придется забираться наверх и переставлять молниеприемник выше макушки.

Мы постарались доступно и лаконично изложить все тонкости создания защиты от природной стихии. Пусть у вас получится изящный и надежный молниеотвод! Надеемся, нижеследующий видеоролик будет Вам полезен.

Как сделать молниеотвод: монтаж громоотвода для частного дома или дачи

Оглавление:

  • Откуда появляются молнии
  • Молниеотвод своими руками
  • Из чего состоит грозозащита: устройство
    • Молниеприемник
    • Токоотвод
    • Заземлитель

Дачные домики обыкновенно построены из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко. Да и подъехать можно не к каждому строению, а от сильного ветра, сопровождающего любую грозу, тоже ничего хорошего ожидать не следует.

Порой от удара молнии выгорают целые дачные поселки.

Расскажем о том, как своими силами сделать эффективный молниеотвод и свести на нет риск прямого попадания «небесного разряда» в дом.

Откуда появляются молнии

Упрощенно физику процесса можно описать так: источником молнии являются кучево-дождевые облака.

Во время грозы они превращаются в своеобразные гигантские конденсаторы. На верхней плюсовой части в виде кристаллов льда скапливается огромный положительно заряженный потенциал ионов, а в нижней минусовой области собираются отрицательные электроны в виде водяных капель.

Во время разряда (пробоя) этого природного аккумулятора между землей и грозовым облаком появляется молния — громадный электрический искровой разряд:

Протекать этот разряд всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление бывает обычно у высотных построек и деревьев. Чаще всего именно в них и ударяет молния.

Молниеотвод своими руками

Идея молниеотвода заключается в обустройстве рядом с домом участка минимального сопротивления для того, чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по строению.

Если у вас отсутствует на даче молниеотвод — пора задуматься о его сооружении. Самый дешевый и простой способ его изготовления — сделать все самому. Что же для этого нужно знать?

Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей, находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть в грозу при прямом попадании молнии.

Это защищенный от коррозии, оголенный проводник — то есть, хорошо проводящий электроток материал как можно большей площади и большего сечения (минимум 50 мм²).

Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой медной проволоки или стальной катанки, труб нужного сечения либо из стальных, алюминиевых, дюралевых стержней различного профиля, уголков, полос и так далее.

Стальные материалы лучше использовать оцинкованные. Так как они менее подвержены воздушному окислению.

Из чего состоит грозозащита: устройство

Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:

Читайте также:
Красивая беседка 2,5 х 3 м с шатровой крышей из мягкой черепицы своими руками

Молниеприемник.

Токоотвод (спуск).

Заземлитель.

Расскажем о каждом элементе подробнее.

Молниеприемник

Молниеприемник — металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые, тросовые и сетчатые.

При выборе конструкции молниеприемника ориентируйтесь на материал, которым покрыта крыша дома.

1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника — это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (смотрите рисунок ниже).

Подходит для крыши из любого материала, но предпочтительнее все-таки для металлической кровли. Высота штыревого молниеприемника не должна превышать 2 метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.

Материалы для изготовления:

Стальная труба (2025 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.

Стальная проволока (814 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.

Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).

Главное условие для всех этих стальных материалов — сечение минимум 50 мм².

2. Тросовое устройство молниеприемника — это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с минимальным сечением 35 мм² или проволока.

Обыкновенно применяется стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш.

Закрепляется он на двух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов.

3. Сетчатое устройство системы молниеприемника — это проложенная над крышей сетка толщиной 68 мм. Эта конструкция самая сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей.

4. Ну и совсем редко используется покрывное устройство молниезащиты — это когда в качестве молниеприемников выступают металлические конструктивные элементы самого дома (кровля, фермы, ограждение крыши, водосточная труба).

Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм в длину.

Токоотвод

Токоотвод (спуск) — средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50, для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.

Главное предназначение токоотвода — это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.

Идеальный путь для прохождения электротока — кратчайшая прямая, направленная строго вниз. Избегайте при монтаже молниеотвода поворотов под острым углом. Это чревато возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному воспламенению.

Самый ходовой материал для токоотвода — неизолированная стальная проволока-катанка или полоса. Его проводят только по несгораемым поверхностям. На горючие стены следует устанавливать металлические скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью защитят токоотвод.

Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.

Надо проложить его так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, металлические гаражные ворота.

Мы знаем, что соединять части молниеотвода лучше сваркой, но если это невозможно, допускается сопряжение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трех заклепок или двух болтов. Длина наложения токоотвода на другие части системы при заклепочном соединении равна 150, а при болтовом — 120 мм.

Конец не оцинкованной проволоки-катанки и место крепления проволочного токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта нужно зачистить, а оцинкованную достаточно отмыть от пыли и грязи. Затем на конце проволоки делают петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно сильнее стягивают все это болтом.

Места соединения (если это не сварка) к тому же нужно обмотать в несколько слоев изолентой, затем грубой тканью, поверх перекрутить толстой ниткой и покрыть все краской.

Для улучшения контакта можно обработать концы проволоки оловом и спаять.

Заземлитель

Заземлитель (заземляющие электроды) — находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надежный контакт токоотвода с грунтом.

Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТах и СНИПах, но для самого простого варианта достаточно не менее одного метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П-образную конструкцию из металлических проводников.

С задачей способен справиться обычный контур заземления (его делают для бытовых электроприборов).

Это 3 забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.

Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.

Если почва на вашей даче постоянно находится во влажном состоянии, то достаточно будет и метрового или полуметрового штыря.

На какую глубину забивать и какое количество электродов будет необходимо можно узнать в энергослужбе по месту проживания.

Нужно помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с почвой и удельного сопротивления самого грунта.

Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный, не следует заземлять молниеприемник на бытовой контур. Категорически не советуем экспериментировать. Чревато последствиями.

Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой монтажа молниезащиты:

Читайте также:
Утепление и отделка лоджии вагонкой своими руками (фото, пошаговый мастер-класс)

Согласно нормативным документам, для частных жилых домов установка систем молниезащиты необязательна. И только вам решать вопрос о целесообразности монтажа молниеотвода (громоотвода) на даче. Надеемся, что статья поможет принять правильное решение.

Молниезащита своими руками: советы профессионалов

В регионах со сложной климатической обстановкой, где часты наземные разряды молний, системы грозозащиты становятся обязательным условием безопасности. В России ежегодно приходится 6–10 ударов молнии на км2. И хотя большинство регионов можно условно считать грозобезопасными, ущерб от потенциально возможного удара никак не сравним с затратами на элементарные защитные устройства. Наибольшему риску подвержены здания, возвышающиеся над окружающей местностью. Наличие защиты от молний, безусловно, обязательно для зданий высотой свыше 20 м, объектов с повышенной степенью взрывоопасности, таких как АГЗС и котельные, складов с легковоспламеняющимися материалами. Прочие объекты требуют индивидуального подхода в организации грозозащиты.

Молниеотвод — это устройство, которое служит для защиты зданий и сооружений от ударов молний. Как правило, состоит из молниеприемника (молниеотвода), проводника токоотвода и заземляющего контура. В народе это устройство часто называется громоотвод.

Основные принципы построения грозозащиты

В широком понимании молниезащитное устройство — это проводник, возвышающийся над защищаемым объектом или территорией. Его задача — принять удар молнии на себя и провести её к земле, где она будет распределена по грунту через контур заземления.

Использование стержневого молниеотвода: 1 — молниеотвод; 2 — защищенная зона; 3 — токоотвод; 4 — контур заземления

Стержневой молниеотвод защищает не только территорию непосредственно под собой, но и ареал определённых размеров вокруг себя. Защитная зона имеет форму конуса с вершиной на 85% высоты молниеотвода. Радиус основания имеет отношение к высоте конуса 1:1,73.

Если молниеотвод устанавливается на углу здания с удалением противоположного угла 5 м и высотой 3 м, высота шпиля составит примерно 8,7 м плюс высота самого здания. Так же рассчитывается защитная зона тросового молниеотвода, натянутого горизонтально. Однако в этом случае безопасное пространство определяется треугольником, высота которого составляет 85% расстояния от земли до нижней точки провиса троса. Ширина защитной зоны относится к высоте подвески троса как 1:1,67.

Сечение молниеотвода и токоотводов для систем молниезащиты высотой до 50 м должно быть не меньше 80 мм2. Основными материалами в изготовлении элементов системы являются:

  • Оцинкованная труба диаметром от 25 мм.
  • Гладкая арматура от 12 мм.
  • Стальная полоса 40х4 мм.
  • Стальной трос толщиной от 14 мм.

    Помимо проводимости проводников существует также требование высокой устойчивости к ветровым нагрузкам. По этой причине шпили молниеотводов выполняют секционными с последовательным расширением трубы в нижних ярусах, а тросовые растяжки на коньках крыш обеспечивают промежуточным креплением.

    Установка стержневого молниеотвода

    Существует несколько вариантов изготовления молниезащитного шпиля и несколько способов его устойчивого крепления. Наиболее распространены шпили, крепящиеся к фронтонам, стенам и углам зданий, также находят применение и отдельно стоящие молниеотводы.

    Для облегчения установки только верхний ярус шпиля изготавливают из полнотелого материала, нижние расширяющиеся ярусы выполняют из трубы. Длина яруса определяется устойчивостью материала к изгибу под действием ураганного ветра. В среднем ограничения на длину сегмента для разных материалов таковы:

  • Труба 25 мм — не более 5,5 м.
  • Труба 32 мм — не более 8 м.
  • Труба 40 мм — не более 11,5 м.

    При этом длина незакреплённого конца шпиля не может быть больше 14 м вне зависимости от материала изготовления. Для поддержания высоких молниеотводов может использоваться система растяжек из трёх тросов толщиной от 3,5 мм, которые растянуты и закреплены к шпилю ниже функциональной высоты молниеотвода (менее 85% общей длины) и костылям из угловой стали, вбитым в грунт.

    Сегменты молниеотвода соединяют фланцами на болтах. Толщина резьбовой части и количество болтов должны выбираться, исходя из принципа, что общее сечение соединительных элементов не может быть меньше 1,4 сечения профиля трубы. Возможно также соединение сваркой с наложением укрепляющего бандажа из стальной полосы.

    Если молниеотвод установлен на прочном основании (стяжка, тротуарная плитка, асфальт), для крепления основания достаточно забить в грунт под покрытием трубу диаметром меньше основания молниеотвода на глубину не менее 15% высоты шпиля. Над землёй оставляют 50–70 см трубы, на неё надевают молниеотвод с приваренными к торцу опорными элементами. Если молниеотвод устанавливается на голый грунт, требуется заливка бетонной тумбы на глубину не менее 5–7% высоты молниеотвода и массой не менее 35 кг на каждый метр высоты шпиля.

    Устройство тросовой молниезащиты

    Для больших зданий тросовая защита более привлекательна, чем стержневой молниеотвод. Она представлена в виде двух прочных стоек, закреплённых к фронтонам крыши и выступающих над коньком на достаточную высоту, чтобы профиль крыши помещался в защитную зону. Между стойками натягивается трос толщиной:

  • 12 мм при длине до 20 м.
  • 14 мм при длине до 35 м.
  • 16 мм при длине до 50 м.

    Для максимального натяжения стойки должны иметь подкосы, жёстко закреплённые к коньку, а на тросе обязательно наличие винтовых стяжек. Нежелательно наличие пролётов троса свыше 15 м, поэтому рекомендуется установить дополнительные опоры с проволочным кольцом на конце, в которое пропущен трос.

    Читайте также:
    Как построить курятник своими руками

    Если нет возможности надёжно закрепить крайние стойки, концы троса спускают с крыши и крепят к стационарным конструкциям. Таким образом, стойки на крыше испытывают только осевую нагрузку.

    Вместо троса может быть использована стальная оцинкованная проволока, этот вариант более приемлем с экономической точки зрения и используется в контурной тросовой молниезащите. Конструкция состоит из проволоки, натянутой на небольшой высоте (не менее 35–40 см) по линиям фронтонных свесов, коньку, ендовам и карнизам.

    Элементы тросовой защиты соединяют между собой сваркой, сечение шва как минимум втрое выше номинального сечения токопроводящих частей. Тросы соединяют со стойками и токоотводами болтовыми зажимами в количестве 2-х штук на одно место соединения. Наращивание троса возможно только методом счаливания с длиной перехлеста не мене 1,5 м.

    Токоотводы и заземляющий контур

    Для растекания тока по грунту используют глубинный контур заземления, соединённый с системой грозозащиты токоотводом. Обычно это стальная полоса 40х4 мм или проволока горячего катания 14 мм. Важно, чтобы сопротивление между крайней точкой системы грозозащиты и точкой входа в землю не превышало 2–4 Ом.

    Система заземления представлена тремя электродами из угловой стали с полкой 50 мм, вогнанных в землю не менее чем на 2,5 метра и с удалением друг от друга не менее 2 метров. Электроды погружают ударным методом, хвосты обваривают стальной полосой 40х4 мм. Обычно хвосты и обвязку прячут в траншее глубиной 30–40 см.

    Изготовленный самостоятельно контур будет не лишним протестировать электротехнической лабораторией на предмет эффективности растекания тока по основным заземлителям. Если сопротивление растеканию превышает нормативные значения, потребуется забить дополнительные электроды.

    Дом мечты. Заливка купели, погреба и плиты

    Строительство купели

    Купель расположена вплотную к фундаменту. Её стенки одновременно являются стенками фундамента. Армирование купели производилось арматурой Д-14. Арматурная ячейка для пола – 20х20 см с двойным армированием и толщиной бетона 25 см, арматурная ячейка стен 20х40 с толщиной бетона 40 см.

    Армирование подвала производилась таким же образом.


    Технология заливки

    Технология заливки купели – монолитная.

    Вначале был залита лента фундамента дома из бетона М350, после этого со стороны купели бетон обработали гидроизоляцией по битуму, а между чашами и на полу положили ЭППС 5см. А затем залили чашу купели из водонепроницаемого бетона (W18) М700. Получилась своеобразная чаша в чаше с гидроизоляцией между ними.

    Затем нужно было залить купель так, чтобы не образовался холодный шов между полом и стенами. Технологию такой заливки подсказал знакомый.

    По бокам котлована на упорах устанавливаются доски 50х150 рёбрами вертикально, а к ним подвешивается внутренняя опалубка. Её нужно распереть досками 50 мм толщины через каждые 50 см по высоте, а места пересечения нужно закрепить. Затем начинается заливка пола купели бетоном. Через несколько часов ожидания, но не более четырёх, бетон схватывается. В качестве теста нужно опереть длинный прут арматуры на бетон, и если он тонет на 3-5 см, значит можно заливать стены.


    Чтобы опалубку стен не повело, пол заливается на 2 см выше нижнего края опалубки стен. Заливку стен нужно производить не спеша, равномерно по периметру, а шланг наклонить параллельно земле. Работать вибратором нужно очень осторожно.

    Результат работы – монолитная плита без холодных швов.

    Таким же образом заливается подвал.

    Гидроизоляция подвала

    Весь подвал обмазал битумом и при помощи горелки приклеил гидроизол поверх него.

    Для заливки второй чаши в качестве арматуры приобрёл сварную сетку 2.5х6м из арматуры Д 8 с ячейкой 20х20. Так решил потому, что вторая чаша никакой нагрузки не несёт, у неё, в основном, гидроизоляционная функция.

    Толщина второй чаши составляет 20 см а заливают её бетоном М700, он водонепроницаем. Как и при заливке купели, всё делалось очень аккуратно. Но всё равно не всё получилось гладко.

    Кое-где нижние доски опалубки выгнуло вовнутрь на 5-8 см.
    Сетка опалубки просела и вместе с ней сливная труба, положенная под уклоном. В результате она стала горизонтальной. Чтобы этого не произошло, нужно было оставить больше места вокруг трубы.

    Подвал заливал, как и купель, техникой монолита.

    Заливка плиты под гараж

    Перед заливкой плиты под гараж роется котлован, затем насыпается песчаная подушка – 20 см. Сверху кладётся утеплитель ЭППС 10см. Армирование производится прутом Д14 с клеткой 20х20 см. Высота плиты 30 см.

    Гидроизоляция фундамента

    Гидроизоляцию фундамента сделал только по горизонтали. Сделал её обычным способом – обмазал всё битумом и припаял гидроизол горелкой. Затем подравнял пространство, между лентой, подсыпав песок по уровню фундамента.

    Строительство цоколя

    Для строительства цоколя archie приобрёл в г. Энгельс Саратовской области кирпич – М150. Внешне ничем не привлекателен, но морозостойкость у него 100 циклов.

    Фура с купленным кирпичом к участку подъехать не смогла, поэтому перед СНТ манипулятор загружал себя поддонами с кирпичом и подвозил к участку. Кирпича было много и всё благодаря соседу, который ошибся в подсчётах кирпича на 16 поддонов или 5 700 кирпичей. Сначала archie не знал, что с лишним кирпичом делать. Но со временем и он пошёл в дело.

    Читайте также:
    Мастер-класс по бюджетному ремонту балкона своими руками

    Помимо кирпича завёз 12 метровую арматуру около 15 тонн. С прошлого года она подорожала с 15 900 до 23 500 за тонну. А бетон наоборот подешевел с 3 200 до 2 700 руб. за куб (М350) вместе с доставкой. Но если везти за город и далеко, то надо договариваться отдельно.

    Совет
    Покупайте металл до середины апреля, пока он ещё не подорожал

    Для кладки кирпича он купил Евроцемент 500 у знакомого прямо с завода. Ширина у цоколя полтора кирпича (38 см) и пять кирпичей в высоту (38 см). А с внешней стороны ещё 4 кирпича в высоту и толщиной в полкирпича. Получилась своеобразная внешняя опалубка для плиты.

    Цоколь сделан для того, чтобы было возможно проложить канализационные трубы под полом, он не высокий, но работать можно.

    Перекрытие пола первого этажа

    Перекрытие пола первого этажа решил делать монолитом. В качестве основы archie положил двутавры 20-е через каждые 60-80 см. Они опираются на цокольную кладку. Двутавры покрасил двукомпонентной краской на основе эпоксидной смолы (для морских танкеров). Снизу положил профнастил Н75, который стал несъёмной опалубкой и нижним армированием, при этом он не опирается на цоколь. Профнастил archie укрепил арматурой для верности.

    Армирование плиты верхнее и нижнее делал из арматуры Д14 с ячейкой 20х20. Опалубку под домом делал из балки и профлиста, а под верандой простую деревянную. Пол первого этажа утеплил изнутри ЭППС 50. Используя в качестве опалубки профлист, в местах, где он не примыкает ни к двутавру, ни к утеплителю, он закладывал обломки кирпича, чтобы не вытекал бетон.

    Заливка плиты

    Армирование и утепление плиты дома и террасы раздельное. По периметру дома и между плитами дома и террасы archie проложил ЭППС 50. Канализационные трубы, выступающие из перекрытия, он завернул в поролоновую гильзу, чтобы трубы в залитом бетоне имели люфт 1 см на случай подвижек фундамента.

    Заливать плиту начали в конце октября. Перед самой заливкой он проверил уровень при помощи лазерного построителя плоскостей. В комплекте имеется приборчик для работы на солнце. А в сумерках работать быстро и удобно.

    Для определения уровня по периметру опалубки через метр вкрутили саморезы, а в утеплитель воткнули зубочистки, на колонных арматурах намотали по уровню проволоку. Вдоль всей поверхности будущей плиты поставили репперные штыри из арматуры и отметили при помощи той же проволоки нужный уровень. После заливки плиты выступающие штыри отрезали.

    Заливали плиту бетононасосом, вибрировали и равняли специально сделанными «швабрами». Весь процесс прошёл «без сучка и задоринки».

    Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
    Редактор: Адамов Роман

    Купель для бани своими руками: деревянная, бетонная и модель-миниатюра

    В комплекс оздоровительных банных процедур входит не только посещение парной, но и быстрое, контрастное охлаждение организма. Если рядом есть река, то можно считать, что хозяевам повезло. Когда водоем поблизости отсутствует, приходится задумываться о сооружении собственного «озера». Большая баня позволяет построить почти олимпийский объект — бассейн. Если здание небольшое, то есть другой вариант — создание его уменьшенной копии — чашеобразной емкости. Сделать купель для бани своими руками гораздо легче, однако и при ее изготовлении необходимо выбрать более подходящие материалы, найти оптимальное расположение, знать правильный порядок работ.

    Банная купель и ее разновидности

    Традиционная купель для бани — это довольно большая емкость, имеющая круглую форму. Сейчас ассортимент материалов очень велик. Он дает возможность построить конструкцию любых очертаний и размеров. Устройство в ней разнообразных приспособлений, обещающих больший комфорт в бане, тоже не проблема.

    Современные заводские емкости отличаются завидным разнообразием. Сейчас они могут иметь круглую, овальную, угловую, квадратную, прямоугольную либо оригинальную многоугольную форму. Устанавливают их в моечном отделении, на веранде либо террасе, около бани под навесом или в другом месте, которое находится поблизости.

    Купелью называют и другое приспособление — обливное ведро, заменяющее в бане один из этапов контрастного душа. Эту емкость крепят на стене, подключают к водопроводу. Для предотвращения перелива внутри ведра устанавливают поплавковый механизм. Это самый простой, недорогой вариант, однако идеалом его назвать трудно.

    Деревянная купель — классический вариант, привычный, удобный, экологичный. Для русской бани купель, сделанная из дерева, — оптимальный мини-бассейн, так как натуральному материалу свойственно длительное сохранение тепла воды. Однако эти емкости можно соорудить и из других материалов — из бетона, металла, пластика. Со всеми претендентами надо познакомиться поближе.

    Материалы для изготовления

    Если говорить о купели для бани своими руками, то здесь ассортимент не слишком велик: вполне возможно самостоятельное сооружение конструкции из бетона или дерева. Заводские модели делают из пластмассы или металла — стали либо чугуна.

    Бетон

    Такая емкость может располагаться как на свежем воздухе, так и внутри бани. Ее габариты зависят лишь от требований к ней хозяев. Для бетонной купели обязателен котлован. Снаружи стены обрабатывают резиновой краской, керамикой, гидроизоляционной пленкой, предназначенной для бассейнов. Для удобства спуска в купель делают бетонные ступени или фиксируют металлическую лестницу.

    Бетонная конструкция — самая требовательная: нужен грамотно составленный проект, в котором указаны места систем подачи, слива воды, от мастера требуются навыки работы с такими монолитными конструкциями. Изготовление сооружения из бетона займет много времени, так как только на застывание раствора необходимо около 30 дней, отнимет много сил.

    Читайте также:
    Пластиковые откосы своими руками (иллюстрированное руководство)

    Дерево

    Этот материал для строительства бани и сооружения купели остается лучшим вариантом. Работа, касающаяся подготовки дерева, не совсем проста. Для создания такой «лохани» подходит не всякий материал. Твердость и минимальное впитывание жидкости — условия обязательные, поэтому достойных претендентов остается немного. Это бук, дуб, кедр, лиственница, однако лучшие кандидаты для бани — второй и последний.

    1. Дуб. Бочки из «могучего» дерева будут служить очень долгое время, так как материал отличает плотная структура и завидная прочность.
    2. Лиственница. Непосредственный контакт с водой делает ее крепче. Второй плюс древесины — уникальная смола, предотвращающее гниение.

    Экологическая чистота — другое достоинство древесины. Чтобы купель не рассыхалась, ее нужно как минимум раз в неделю наполнять водой, а после процедур закрывать деревянным настилом, крышкой либо пленкой.

    Пластик

    В этом случае работа, предстоящая мастеру, сводится к отделке купленной емкости, а ассортимент их достаточно велик. Наземный монтаж пластиковой купели подразумевает ее декорирование деревом. Такое изделие, обшитое рейками, практически неотличимо от натурального оригинала, поэтому отлично впишется в деревянный интерьер бани.

    Монтаж в земле предполагает рытье и бетонирование котлована, а также его утепление. Вокруг конструкции нередко устраивают деревянный подиум, «покоящийся» на металлическом каркасе. В этом случае нет необходимости терять время, дожидаясь застывания бетона, так как чашу можно устанавливать непосредственно после демонтажа опалубки.

    Сталь

    Нержавейка — последний, не самый популярный вариант. Такую емкость изготавливают из листового материала, однако мастеру необходим сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Это сооружение нельзя назвать купелью, это чан, который обычно крепят над костром. Его «призвание» — прогревание организма, у купели задача прямо противоположная. На дне этой металлической «посудины» делают пол из досок, либо укладывают речные камни, а по контуру конструкции фиксируют деревянные перила.

    Изготовление деревянной купели

    Перед самостоятельным изготовлением этого атрибута необходимо найти место для будущей купели — в одном из помещений бани либо на прилегающей к ней территории. Если мини-бассейн будет оборудоваться сливом-переливом и сливным сифоном, то в данном случае близость или удобство проведения коммуникаций обязательно надо учитывать. Второй шаг — выбор подходящего чертежа, который устраивает по всем параметрам.

    Из деревянных элементов, оптимальная толщина которых составляет 35-50 мм, купели для бани собирают двумя способами.

    1. Клеевой. Торцы крепят термо- и влагостойким клеем. Готовую емкость стягивают двумя-тремя стальными хомутами.
    2. Шип-паз. Это более привычный метод, применяемый для монтажа вагонки. Плюсы способа — надежность соединений, идеальная поверхность маленького бассейна.

    Именно последний вариант, не предполагающий использование вредных клеевых составов, является оптимальным, так как гарантирует полную безопасность даже тех любителей бани, которые склонны к проявлениям аллергических реакций.

    Что необходимо для работ?

    Для изготовления деревянной чаши для бани потребуется приобрести:

    • брус для подставок (40х40 мм);
    • доски 40х150 мм;
    • шпунтованные доски, толщина их — 40 мм;
    • металлические хомуты;
    • полипропиленовую трубу;
    • сливной сифон;
    • герметик;
    • клей ПВА;
    • наждачную бумагу;
    • шпаклевку для дерева;
    • небольшие гвозди, болты для хомутов;
    • саморезы.

    Будет необходим столярный «джентльменский набор», включающий:

    • дрель;
    • молоток;
    • струбцины;
    • фрезер;
    • электролобзик.

    Сборка купели

    Первым делом приступают к основанию купели. Дно собирают из шпунтованных досок. Их кладут в ряд на ровную поверхность, шпунты промазывают клеем. Элементы соединяют, затем получившийся щит фиксируют в струбцинах, оставляют до полного высыхания.

    1. Переходят к изготовлению стенок. Используя фрезу, на боковых сторонах досок делают с одной стороны полукруглые пазы, с другой — выступы такой же формы. В нижней части досок вырезают поперечные пазы, предназначенные для фиксации дна купели. Ширина их 42 мм, глубина — 20 мм. Расстояние от нижнего края паза до торца равно высоте дна емкости, к которой приплюсовывают толщину ножек–подставок.
    2. Высохший щит превращают в дно купели. На поверхности его чертят круг или овал в соответствии с чертежом, оставляют «припуск» для крепления стенок. Он составляет около 20 мм. Фигуру вырезают лобзиком. К нижней части днища с противоположных концов саморезами прикручивают подставки-брусья, которые будут исполнять роль ножек. В дне, недалеко от стенок, сверлят отверстие для слива, вставляют в него сливной сифон, его прикручивают саморезами. К нему крепят трубу, а в месте соединения с деревом щедро наносят герметик.
    3. Приступают к формированию стен купели. Заготовки собирают вокруг дна, постепенно соединяя его с вырезанными пазами. При желании места «стыковки» промазывают герметиком. Последнюю доску вставляют сверху, помогая себе молотком (резиновой киянкой). После окончания работы со стенками их в нижней части стягивают хомутом, края прибивают маленькими гвоздями, затем затягивают болтом. Таким же образом поступают с оставшимися обручами — посередине и сверху.
    4. Все поверхности — наружную, внутреннюю — тщательно обрабатывают наждачной бумагой, так как на них не должно остаться ни единого «опасного» дефекта. Готовую чашу устанавливают в выбранном месте, сифон присоединяют к сливному отверстию либо к канализационной трубе.

    Это классическая модель купели, поэтому ее можно считать готовой, однако при желании мастер может оборудовать внутреннее сиденье-скамейку, а снаружи установить небольшую приставную лестницу.

    Установка лавок внутри

    Для этих скамеек традиционно используют такие же доски и брус, который был взят для изготовления подставок-ножек. Определив оптимальные размеры лавки, на днище ставят метки для опор. Если запланированы сиденья по периметру, то шаг их 400-500 мм. Для маленьких купелей достаточно 2-4 стоек, расстояние между ними аналогично.

    1. Опоры крепят к стенкам саморезами, чьи шляпки утапливают в древесину на несколько миллиметров. Края досок обрезают под углом, который зависит только от формы и размеров чаши, края обрабатывают.
    2. Затем элементы соединяют попарно (поперек) рейками, а все поверхности шлифуют. Готовые лавки укладывают на стойки, выравнивают, крепят саморезами, которые тоже утапливают в материал. Все углубления маскируют шпаклевкой либо самодельным составом — смесью ПВА и мельчайших опилок, больше похожих на пыль.
    Читайте также:
    Изготовление монолитной бетонной лестницы "ДНК" на спиральных тетивах своими руками

    Сооружение бетонной чаши

    Создание бетонной купели — процесс нелегкий, однако сам результат быстро оправдывает все усилия мастера. Такая конструкция прочна и долговечна. Есть у нее минус. Это необходимость ее сооружения на этапе возведения бани, так как для нее обязательно нужен котлован. Его глубина обычно составляет 1500-1700 мм, ширину и длину хозяева обычно выбирают самостоятельно. Сам процесс строительства включает несколько этапов. Это:

    • подготовка котлована;
    • заливка раствора;
    • гидроизоляция и отделка.

    На этапе планирования бани предусматривают и подходящее место для купели. Для строительства необходимо иметь:

    • арматурные прутья (диаметр — 10 мм);
    • бетонный раствор, песок;
    • брус для распорок;
    • валик либо широкую кисть;
    • водостойкую штукатурку;
    • гидроизоляционную пропитку;
    • деревянные щиты либо фанеру;
    • проволоку на скобы (5 мм);
    • уровень, отвес.

    Первый шаг — определение размеров котлована с учетом толщины стенок бетонной конструкции. Она составляет как минимум 150 мм. Потом приступают к работе.

    Котлован

    1. Роют яму (квадрат, прямоугольник) необходимой глубины, затем стены ее выравнивают по вертикали, со дна удаляют лишний грунт и ровняют его. Если воду будут откачивать насосом, то дальнейших манипуляций не требуется. Когда запланирована система водоотвода, от стены котлована роют траншею с уклоном, который ведет в сторону сточной ямы. В нее укладывают пластиковую трубу.
    2. На дно ямы насыпают песчаную подушку, толщина ее — 100 мм, ее проливают водой, затем песок тщательно трамбуют. Сверху равномерно размещают куски кирпича, небольшие камни либо обрезки труб. На них укладывают решетку, сделанную из нарезанного арматурного прута, связанного проволокой. Размер ее ячеек — 100х100 мм. На стенах решетку крепят, используя скобы из проволоки. Расстояние между стенками и арматурой — 5-7 мм.

    Опалубка и заливка

    1. Приступают к монтажу опалубки из листов фанеры или деревянных щитов. Высоту ее делают выше поверхности на 150-200 мм. Расстояние между арматурной решеткой и опалубкой — 150 мм. При установке конструкции ее вертикальность проверяют уровнем, крепят распорками, изготовленными из бруса, они обязаны защитить материал от потенциальной деформации.
    2. Делают раствор, смешивая песок, цемент и щебень (1:3:6). Бетон заливают поэтапно, в перерывах уплотняют его, используя металлический прут. После заполнения пространства поверхность выравнивают кельмой, закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют. Время от времени бетон увлажняют, уберегая его от растрескивания. Срок, необходимый для набора прочности, составляет примерно 28 дней.
    3. После упрочнения бетона опалубочную конструкцию аккуратно демонтируют. Когда раствор окончательно доходит до нужной кондиции, дно котлована выравнивают стяжкой, толщина которой 60-80 мм, а пропорции — 1:3:5 (цемент М400 или выше, песок, щебень). Высохшее дно штукатурят самодельным составом на основе цемента. Оптимальная толщина слоя — 0,3-10 мм.

    Обработка, декорирование

    1. Внутреннюю поверхность высохших стенок купели обрабатывают гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, ее наносят широкой кистью либо валиком. Для мини-бассейна эту операцию повторяют 3-4 раза, каждый из слоев этого состава должен окончательно высохнуть.
    2. Предпоследний этап — декорирование купели. В этом случае каждый мастер волен выбрать свой материал. Некоторые укладывают привычную керамическую плитку, другие используют «новшество» — резиновую краску. Для монтажа плитки покупают специальный влагостойкий плиточный клей. Жидкую резину наносят валиком либо краскопультом.

    Последний этап работы — установка лестницы, которую покупают в магазине или изготавливают своими руками из трубы-нержавейки. Оптимальный вариант монтажа — вмуровывание в пол около купели, приобретенные модели цепляют за борт мини-бассейна.

    Устройство обливного устройства

    К сожалению, в такую купель поместиться невозможно, однако она достойно справится со своей работой, если у хозяев бани «времени в обрез», а завершить процедуру по всем правилам, чтобы окончательно взбодриться, нужно обязательно.

    Это деревянное ведро, оборудованное поплавковой системой, знакомой всем. Она располагается в верхней части емкости, внутри. Ее патрубок через стенку соединен с гибким шлангом, а он — с накопительным баком либо водопроводом. С работой этого простого устройства знаком любой, кто хотя бы раз занимался исследованием «внутренностей» унитазного бачка. Поднимаясь, поплавок перекрывает струю воды, и наоборот. Если водопровода нет, то наполнением купели занимаются вручную.

    Сделать деревянную емкость своими руками можно, но имеется ли в этом большой смысл? Если у хозяина нет навыков, то покупное изделие для сооружения обливной купели — хорошая и быстрая альтернатива. Установка ее проста, и с ней справится любой.

    Когда хочется абсолютно все сделать без вмешательства посторонних предметов, первым делом находят чертеж. Затем из картона вырезают шаблоны для мини-купели, и по ним выпиливают элементы будущего ведра. Для них используют доски 10х100 мм. Крепят детали к дну, соединяют вместе ободками из стальной ленты, ее толщина 2 мм, ширина — 50. Для заклепок берут проволоку-пятерку.

    Подготовка к свершениям

    Чтобы установить небольшую конструкцию, надо приготовить:

    • брус 40х40 мм;
    • гибкий шланг;
    • дрель;
    • наждачную бумагу;
    • ножовку;
    • поплавковую систему;
    • рубанок;
    • рулетку;
    • саморезы, болты, дюбеля;
    • уровень;
    • шнур (прочный).
    Читайте также:
    Утепление и отделка лоджии вагонкой своими руками (фото, пошаговый мастер-класс)

    «Созидание» ведра и монтаж

    Обливная купель обычно имеет в бане свое законное место: это моечная с подведенной водой и сливом. Первый шаг — определение ее положения на стене. В этом случае ищут самого «длинного» члена семьи, его «ставят к стенке» и заставляют поднять руки. Затем вымеряют расстояние от пола до кончиков пальцев, а к этой цифре прибавляют высоту ведра.

    1. На стене, пользуясь уровнем, делают метки для монтажа. От них отступают 150-200 мм, отмечают точку для введения трубы водопровода. После установки ее конец соединяют со шлангом. Если водопровода нет, то этот этап игнорируют.
    2. Изготавливают кронштейны из бруса. Делают заготовки длиной 400 и 600 мм, из них собирают два прямоугольных треугольника: торцы длинной стороны запиливают под углом 45°. Скрепляют элементы саморезами, затем обрабатывают рубанком, шлифуют.
    3. К внешней стороне обоих уголков прибивают по такой же доске, ее длина — около 800 мм. Это планки соединяют 3 поперечинами такой длины, чтобы между ними поместилась средняя часть купели. На остром углу каждого кронштейна сверлят отверстия под болты.
    4. В противоположных, (в той же средней части) концах ведра тоже делают отверстия. Емкость проверяют, вставив ее между кронштейнами. В самом верху передней части мини-купели просверливают маленькое отверстие для шнура, его продевают и завязывают.
    5. В ушко обливного ведра вставляют патрубок, который тут же фиксируют. В метках на стене делают отверстия, потом — в каркасе конструкции. Далее делают примерку, проверяют корректность расположения по горизонтали.

    Последние операции — фиксация обливной купели на стене и присоединение шланга к патрубку.

    Купель для бани своими руками изготовить совсем просто, когда дело касается обливной конструкции-дюймовочки. Немного сложнее сделать большую деревянную чашу, а с бетонной вечной «лоханью» придется выложиться по максимуму.

    С примерами работ и их возможными сложностями познакомят многочисленные видео. Одно из них комфортно поместилось здесь:

    Банная купель своими руками

    Распаренное тело так приятно охладить в холодной воде. Но не у всех под боком есть речка или озеро, так что приходится строить купели для бани. Их можно делать по разным технологиям. Чаще всего делают их из армированного бетона. Но это — процесс достаточно длительный. Чтобы его ускорить, можно сделать купель из бетонных колец, на крайний случай — приспособить пластиковую емкость.

    Один из возможных вариантов…

    В бане или на улице?

    Один из вопросов, которые надо решить до установки купели — ставить ее будете внутри бани или на улице. Оба варианта имеют положительные и отрицательные стороны. Если поставить купель в бани — в комнате отдыха или в моечной, она значительно поднимет уровень влажности. Чтобы вывести излишнюю влагу нужна хорошая вентиляция. Ее то сделать можно, но при активно работающей вентиляции времени и топлива на обогрев помещений надо намного больше.

    У купели на улице свои минусы. Если перепады температур и холодная вода многими воспринимаются только как плюс, то сверкать обнаженными телами нравится немногим. Этот недостаток, кстати легко устраним: поставить ограждение, которое будет закрывать купель. Как бюджетный вариант пойдет несколько шестов с натянутой баннерной пленкой или чем-то похожим. Для стационарного использования часто делают навесы из поликарбоната.

    При наличии открытой воды в помещении подымается влажность

    Купель из армированного бетона своими руками

    Чаще всего купели в бане или возле нее делают из монолитного железобетона. Оно и понятно: технология отработана, прядок действий известен. Фотоотчет с пошаговыми фото об изготовлении такой купели дальше (пока без отделки).

    Купель решено делать в углу в отапливаемой постоянно части дома. Сначала выкопан котлован — 1,9*1,4 м, глубина 1 м (глубина фундамента и и промерзания). Стенки будут приподняты над уровнем пола еще где- то на 50 см, общая глубина купели — порядка 140 см (10 см — бетон на дне).

    Котлован выложен плотной пленкой — 200 мкн. В тех местах, где купель примыкает к фундаменту, пленка зафиксирована к стенам. Сразу надо сказать, что крепить ее надо прочно, возможно, прижимными планками (при работе несколько раз срывали, также ее обрывало бетоном). По двум другим сторонам ее просто прижали кирпичами и проблем не было.

    Вязка арматурного каркаса

    Внутри выложенного пленкой котлована вяжется арматурный каркас. Использована ребристая арматура диаметром 10 мм (можно 8 мм, но ребристая такого размера встречается очень редко). Шаг армирования — 200 мм.

    Металлокаркас для бетонной купели готов

    Арматура должна находится в толще бетона, потому снизу под прутки подложен кирпич. Также прутья отстоят от стенок на 7-8 см. Минимум 5 см, но так как среда влажная, и общая толщина стенки купели будет порядка 15 см, сделали арматуру примерно посередине.

    В гараже из строительного ЛДСП и остатков деревяшек собирается внутренняя опалубка. Она сделана во всю высоту с учетом того, что стенки будут подняты над уровнем пола — общая высота опалубки 150 см.

    Так выглядит опалубка для бетонной купели

    Сразу можно сказать, что при строительстве опалубки надо стенки укреплять не только для компенсации распирающих усилий бетона. Надо еще и делать саму конструкцию прочной, так как ее надо будет поднимать краном или лебедкой (вес этой опалубки — более 100 кг). На всю опалубку, включая ту, что строили потом поверху, пошло:

    • 1500*1500-2 шт;
    • 1500*1000-2 шт;
    • 1900*850-1 шт;
    • 1400*850 — 2 шт.
    Читайте также:
    Строительство деревянного летнего гостевого домика своими руками

    Плюс достаточно большое количество деревяшек и саморезов. По результатам можно сказать, что стыки в углах надо усиливать и лучше — уголками.

    Бетон марки М300 заказан в количестве 3,2 куба. По расчетам потребуется 2 куба, остальное пойдет на другие работы (заливку фундамента печи). В результате на купель ушло 2,5 куба.

    Бетон залит на дно, обработан вибратором

    Сначала залили около 13 см раствора на дно. Бетон обработали погружным вибратором. Этот этап лучше не пропускать: осадка на дне было порядка 30%, на стенах — почти 50%. И одно только вибрирование повышает водоотталкивающие свойства бетона в разы.

    Внутрь котлована вставляем опалубку.

    Ставим в котлован опалубку

    По ходу дела выяснялся недостаток конструкции опалубки: необходима крышка. Она нужна чтобы на дно, внутрь опалубки не попадал бетон, и чтобы была возможность более-менее удобного доступа к стенкам ( туда надо каким-то образом подавать раствор, потом их тоже надо обрабатывать вибратором). Из ситуации вышли, уложив сверху листы ГВЛ, пенополистирола.

    Нужна крышка

    Сначала залили раствора примерно на половину высоты, провибрировали его. Затем снаружи установили нарезанные заранее щиты, прикрепив их к стенам, скрепив между собой, установили распорки, чтобы не «выперло».

    Две части опалубки надо зафиксировать при помощи распорок и укосов

    Потом залили бетон до требуемого уровня.

    Опалубка для выступающей части купели

    Бетон в опалубке оставили почти на неделю.

    Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.

    Купель из бетонных колец

    Если устройство монолитной купели из бетона кажется вам слишком сложным и длительным процессом, рассмотрите как вариант устройство купели из железобетонных колец. Они есть разного диаметра — от 80 см до нескольких метров. Наиболее подходящий для купели диаметр для купели — 1,5 м и больше. При выборе обратите внимание, что кольца должны быть с замком — фальцем. Одного, конечно, будет мало, а двух — более чем достаточно даже для ныряния (они метровой высоты, но можно найти и полуметровые, если вам 2 м глубоко).

    В данном случае куплены два кольца 2 метров в диаметре. Сначала выкопан котлован по размерам чуть больше, чем выбранные кольца. Его глубина — 1,5 м. Дно выровнено и утрамбовано, уложена труба для слива (выведена в канализационный колодец). На дно насыпано и утрамбовано послойно 15 см песка (три слоя по 5 см, каждый из которых проливали и трамбовали ручной трамбовкой (тяжелой плитой с ручкой).

    На кольцах должны быть замки

    Кольца снаружи дважды пропитаны битумной мастикой. На дно котлована выложены несколько кирпичей, на них опускают первое кольцо (лебедкой). Замок на верхней грани кольца очищают от грязи/пыли (кисточкой), укладывают разведенный водоотталкивающий клей для плитки, ставят второе кольцо.

    На дно выкладывается армирующая сетка, заливается бетоном так, чтобы он был в уровень со стоком. Получилось под кольцом около 10 см бетона, и внутри кольца еще около 5 см.

    Снаружи кольца обложили пенопластом толщиной 4 см (нарезали на полосы, клеили на тот же плиточный клей). Затем засыпана вокруг колец «родная» земля, утрамбована.

    Чтобы бортик был толще, вокруг кольца выложена кирпичная стенка. Промежуток между бетонным и кирпичным кольцом засыпан песок, пролит и насколько можно утрамбован. Сверху залито все раствором. Пока он был влажный, поверхность зажелезнили — посыпали бетоном и затерли до гладкости полутерком.

    Купель из бетонных колец

    Кольца изнутри обработаны грунтовкой Супергрунт 100, неровности заделаны раствором. Потом все затерто до относительной гладкости цементом, разведенным водой. Еще раз все прогрунтовано и покрашено краской для бассейнов СуперДкор. Есть еще один состав с нормальными характеристиками — REVETON PISCINAS («Реветон Писинас») его тоже можно использовать. Собственно все, купель для бани своими руками готова.

    Купель с установленными лестницами

    Внутрь установлена лестница из нержавейки. По результатам эксплуатации можно сказать, что вода не уходит. На зиму воду не сливали, в нее набросали почти пустых пластиковых баклажек (в них налито немного воды, чтобы они были наполовину были в воде. При замерзании воды, они компенсируют давление льда.

    Кольца с дном — удобно

    Можно, кстати, сделать еще проще: есть кольца сразу с дном. Это быстрее и герметичность практически гарантирована.

    Вокруг данной купели затем была забетонирована площадка и установлен «сарайчик» из поликарбоната.

    Чтобы не сверкать телом, вокруг купели сделан «сарай» из поликарбоната

    Бюджетные идеи для самодельной купели

    Если требуется совсем недорогой вариант купели для бани (или возле), есть и такие. Например, можно использовать подходящую пластиковую емкость. Чтобы стенки не повело, из металлической проволочной сетки можно сделать каркас.

    Бюджетный вариант банной купели

    Еще вариант — использовать в качестве купели кубовую емкость для воды. Она продается сразу с металлической подставкой. Все что надо — срезать у полставки верх и установить по своему усмотрению. Если хотите — можно забетонировать, как на фото ниже.

    Купель из кубовика

    Сначала вырыт котлован. Его размеры на 20-30 см больше каркаса: между стенкой котлована и железяками должно оставаться расстояние в 10-15 см с каждой стороны. Глубина произвольная, но лучше, если имеются бортики. Их затем можно отделать плиткой. Не забудьте про слив. Его, кстати, надо продумать так, чтобы он легко демонтировался и была возможность при желании поменять пластиковую емкость.

    Читайте также:
    Мастер-класс по бюджетному ремонту балкона своими руками

    Каркас снаружи обтянут плотной пленкой с армированием, которая закрепляется досками или горбылем. Важно удержать бетонный раствор так, чтобы он не продавился внутрь каркаса. Установив конструкцию внутрь, промежуток между стенками котлована и прибитыми досками заполняется бетоном (для уменьшения расхода бетона можно сначала засыпать строительным мусором — битым бетоном или кирпичом). Когда бетон схватиться, можно ставить пластик и заниматься облагораживанием бортиков.

    Чем не основа для купели

    Как сделать купель для бани своими руками: 3 проверенных способа

    Фото: Instagram kupel.by

    Что такое банная купель

    Купелью называется большая емкость, наполненная чистой водой. В нее окунаются после парной, получая таким образом достаточно резкую смену температурного режима. В идеале вода в купели должна быть очень холодной, но достаточно и просто прохладной. Такие процедуры крайне благоприятно сказываются на состоянии здоровья. Они активизируют работу сердца и кровообращение, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и многое другое.

    Особых требований к обустройству купели нет. Резервуары бывают самые разные, все зависит от пожеланий и возможностей пользователей. Если позволяет площадь, купель делают достаточно объемной и устанавливают внутри скамейку для сидения. Существуют варианты компактных, но глубоких емкостей, куда спускаются по небольшой лесенке, или относительно небольшие резервуары, немногим больше домашней ванны.

    Как самостоятельно сделать купель

    Изготовить конструкцию несложно, домашние умельцы смогут справиться с такой работой. Рассмотрим три возможных варианта обустройства купели.

    Емкость из пластика

    Самый простой из всех возможных способ изготовления купели. Для начала нужно определиться с местом установки и приобрести пластиковый резервуар. Собственно, все, что требуется от мастера, — это подготовить основание для установки, поставить емкость и закрыть ее декоративным экраном. Для его изготовления понадобится изготовить каркас из брусков, который впоследствии обшивается выбранным материалом.

    Фото: Instagram vamwood

    Это может быть древесина или пластиковые панели. В первом случае потребуются деревянные рейки. Дольше всего в таких условиях прослужат твердые породы: бук, лиственница, дуб или кедр. В любом случае дерево нужно обработать защитными составами. Пластик в качестве обшивки удобен в сборке и эксплуатации, но очень уязвим для механических воздействий. Пластины легко повредить, поэтому нужно соблюдать аккуратность.

    Фото: Instagram poolblog

    Бетонная купель

    Изготовить такой резервуар будет сложнее, чем установить пластиковую емкость, но все-таки достаточно просто. Последовательность работ выглядит таким образом:

    1. Готовится котлован. Обычно бетонные купели делают достаточно глубокими и небольшими по площади. Средняя глубина котлована составляет от 130 до 160 см.
    2. Устанавливается арматура. Сначала сетка кладется на дно ямы, но не на землю, а на специальные фиксаторы. Они поднимут ее на высоту около 50 мм. Далее выставляется арматура на боковых стенках будущего резервуара.
    3. Собирается опалубка. Нужно учесть, что будущее дно купели должно иметь толщину не менее 100 мм. Если нужно, в опалубке делается отверстие, с помощью которого впоследствии будет обустроен слив.
    4. Готовится раствор, заливаются стенки сооружения. Важно выполнить эту операцию за один прием, чтобы получить монолитную конструкцию. Затем заливается дно будущей купели.
    5. Далее следует подождать, пока бетон полностью высохнет, и разобрать опалубку. Стены конструкции штукатурятся и отделываются. Отделочным материалом могут выступать пленка, плитка или специальный состав для покраски.

    В конце монтируется подсветка, ставится лестница и любые другие аксессуары. Купель готова к эксплуатации.

    Деревянная конструкция

    Пожалуй, самая лучшая из всех возможных деревянная купель, она же наиболее сложная в исполнении. Процесс очень похож на изготовление деревянной бочки (их обычно делают мастера-бондари), поэтому новичку такую купель будет сделать довольно сложно. Изготовление деревянной емкости происходит в несколько этапов:

    1. Сборка дна резервуара. Деревянные плоские рейки склеиваются между собой в четырехугольный щит достаточного размера. Из него выпиливается дно будущей купели. На нижнюю его часть набиваются два бруска, которые станут своеобразными ножками для емкости.
    2. Обустройство слива. Для этого в дне выпиливается отверстие, куда будет уходить вода.
    3. Сборка стенок емкости. Их складывают из особым образом подготовленных реек. Их края отфрезированы, благодаря чему детали вставляются одна в другую. Чтобы стенки можно было вставить в дно, на каждой из реек вырезается специальный паз.
    4. Монтаж металлических полос-обручей. Готовые стенки емкости стягиваются металлическими полосами. Для средней по размеру купели будет вполне достаточно трех таких полос, закрепленных гайками и болтами.
    5. Собранная чаша зачищается наждаком внутри и снаружи.

    Если нужно, готовая купель оборудуется дополнительными аксессуарами, например, встроенной скамейкой или лесенкой, подсветкой и т.п.

    Фото: Instagram bentwood_ru

    Ценители бани рекомендуют установку купели. Контрастные водные процедуры укрепляют здоровье, улучшают внешний вид, да и просто повышают настроение. Купель можно изготовить своими руками, воспользовавшись любым из описанных способов. Результат обязательно порадует любителей русской бани.

    В заключение видео, рассказывающее об альтернативном способе возведения купели.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: