Многофункциональный декоративный камин (мастер-класс, чертежи, фото)

Как сделать фальш камин: искусственный камин своими руками

При желании каждый человек может сделать фальш камин своими руками. Невозможность построить в городской квартире настоящий камин – не повод отказываться от столь интересного элемента дизайна. Для этого понадобятся подручные материалы и инструменты – например, фанера, пенопласт, коробки и даже старая мебель.

Основное требование – составить подробный чертеж и точно следовать схеме изготовления на каждом этапе. Подробные пошаговые инструкции, фото имитации камина и пламени, чертежи и другая полезная информация – все это можно найти в материале.

Фальш камин своими руками

Пошаговая инструкция: общая схема изготовления фальш камина

Очевидно, что основное назначение фальш камина – точная имитация настоящего очага, создание максимально похожего предмета интерьера. При этом такие камины можно создавать специально для праздников (например, к Новому году или Рождеству), а затем убирать до следующего раза. А можно и поставить постоянный очаг, который будет поднимать настроение в любое время года.

Условно все фальш камины можно разделить на 2 группы:

  • Максимально похожие на настоящие очаги, с имитацией пламени и тепла. Такие модели делают из огнеупорных материалов – например, из кирпичей.

Фальш камин из кирпичей

  • Условные фальш камины (игровые), которые сооружаются на скорую руку из самых простых материалов – коробок, старой мебели, фанеры и т.п. При желании их можно оформить так красиво, что заметить разницу будет практически невозможно.

Фальш камин своими руками из подручного материала

Выбор места расположения

Даже самый красивый искусственный камин, сделанный своими руками, может сильно потерять, если расположить его в не самом подходящем месте. При выборе территории необходимо учесть:

  1. Дизайн комнаты.
  2. Пространственное соотношение (недопустимо, чтобы фальш камин занимал слишком много места, «перегружал» комнату).
  3. Возможность подведения коммуникаций.
  4. Пожарная безопасность.

Последние два пункта относятся к тем моделям, которые предназначены для реального освещения и нагрева комнаты. Искусственный очаг может прогревать комнату и освещать ее ничуть не хуже настоящего. Имитацию пламени легко сделать из гирлянды или, например, из светодиодной ленты.

А имитацию тепла можно создать за счет обычного радиатора отопления, вокруг которого построить фальш камин своими руками, как показано на фото.

Фальш камин — на основе радиатора парового отопления

Чертежи и материалы

Это наиболее важный подготовительный этап работы, поскольку от точности чертежей зависит качество изделия, а от подобранного материала – его долговечность. Самый простой вариант – это фальш камин из коробок или из листов фанеры. А, например, очаги из гипсокартона или тем более кирпичей требуют более ответственных расчетов – они создаются с расчетом на долгие годы службы.

Что касается чертежей, их можно составить самостоятельно или воспользоваться готовыми примерами эскизов, представленными ниже. Все размеры можно кратно уменьшить или увеличить, пропорционально изменив каждое измерение под свой конкретный вариант.

Чертеж фальш камина

Монтаж камина

После того, как принято окончательно решение по чертежам, материалам и месту расположения модели, можно приступать к работе. Монтаж начинается с переноса всех чертежей на материалы, изготовление составных элементов.

Если декоративный камин своими руками изготавливается из фанеры или гипсокартона (как показано на фото), обязательно делается каркас. Все элементы скрепляются друг с другом вручную или с помощью шуруповерта.

Каркас фальш камина

Отделка камина

Художественная отделка искусственного очага имеет решающее значение, поскольку даже грамотно собранный камин не даст нужного эффекта без подходящего оформления. Поэтому дизайн следует продумать заранее. Обычно используют такие материалы:

  • обои под кирпич или под камень;
  • плинтус из пенопласта для потолочных плит;
  • краска;
  • дополнительные художественные элементы – например, металлическая обрешетка из проволоки.

На самом деле способов отделки гораздо больше – это и гирлянда, и мишура, и свечи. Очень хорошо выглядят камины с вставленным зеркалом в пространство очага. Таким нехитрым способом удается значительно увеличить пространство (визуально), и к тому же благодаря отражению «пламя» от гирлянды или огонь свечей «увеличиваются» в количестве.

Имитация пламени своими руками

Также рассуждения о том, как сделать фальш камин своими руками, должны дать представления и об имитации пламени. За основу можно взять несколько вариантов:

  • Гирлянда, светодиодная лента – их лучше выбрать желтого, оранжевого или красного цвета. Хорошо, если они будут мерцать, изменять яркость – тогда имитация будет настолько правдоподобной, что воображение само «достроит» недостающие детали. Также необходимо заранее позаботиться о том, как подвести и спрятать провода (для этого делается соответствующее отверстие на задней панели).

  • Натуральное пламя свечей хорошо подойдет для очагов из кирпича или гипсокартона. Если в доме есть малыши, а также собаки, кошки, нужно дополнительно подумать о безопасности.
  • Можно установить и обычные лампы белого цвета. Лучше взять светодиоды – они дают классический белый свет, не нагреваются и к тому же экономят электроэнергию.
  • И еще один вариант – приобрести недорогую электронную (цветовую) фоторамку, закачать изображение живого пламени, включить гаджет и наслаждаться загадочным мерцанием огня, который ничуть не отличается от настоящего. Если еще и включить звуки трескающего костра, то на несколько мгновений можно потерять грань между реальностью и воображаемым миром.

Таким образом, для имитации пламени можно выбрать освещение, реальные огоньки свечей или даже цифровые устройства. А наиболее правдоподобный вариант – это биокамин, который использует специальное топливо для получения настоящего огня.

Это самый дорогостоящий способ имитации, хотя он фактически ничем не отличается от натурального. И еще от такого камина можно по-настоящему согреться, а никакой сажи при этом не образуется.

Имитация камина: как сделать художественный очаг из фанеры

Фанера – очень удобный и доступный материал, из которого можно сделать домашний очаг любого размера. Вне зависимости от конкретного проекта, принципы работы с фанерой единые:

Шаг 1. Сначала выбирается чертеж, замеры переносятся на листы фанеры. Перед монтажом можно сразу определиться с оформлением топки. Например, положить на радиатор металлическую сетку, а в нее – гальку.

Шаг 2. Далее создается каркас из реек, скрепляется саморезами. Как раз в этом случае можно выбрать старый радиатор отопления, вокруг которого и соорудить реечную конструкцию.

Читайте также:
Брусчатка своими руками

Шаг 3. Затем каркас просто обшивается с фанерой.

Шаг 4. Наступил этап отделки – поверхности оклеиваются пленкой или обоями с рисунком натурального камня или кирпича.

Шаг 5. Передняя решетка изготавливается из металлической проволоки по рисунку.

Шаг 6. Осталось скрыть трубу, ведущую к радиатору. Сделать это можно также из фанер, которые украшаются теми же обоями или самоклеющейся пленкой. В итоге получается такая модель.

Шаг 7. Сымитировать пламя в данном случае можно с помощью гирлянды или светодиодов. Главное, чтобы лампы нагревались очень слабо – ведь рядом обои, да и конструкция сделана из горючего материала.

Работать с фанерой действительно очень просто. Технологию изготовления фальш камина своими руками можно продемонстрировать не только с помощью фото и пошаговой инструкции, но и видео.

Искусственный камин из старой мебели

Если в доме планируется приобретение новой мебели, сразу встает вопрос о том, чтобы куда-то убрать предыдущую. Практика показывает, что даже морально устаревшие серванты, комоды или шкафы вполне могут подойти для изготовления искусственного очага. Например, можно убрать нижнюю тумбу из-под серванта, снять дверцы – и тогда изделие уже будет отдаленно напоминать камин.

Теперь с помощью самореза нужно привинтить два боковых бруса. Их длина соответствует габаритам серванта, ширина каждого – порядка 10 см, а толщина достаточно большая (4-5 см).

Теперь на эти брусья крепят фанеры – они и создают основу очага.

Чтобы придать изделию максимально правдоподобный вид, снизу выпиливаем пространство для декоративного поддувала. Для этого сначала чертят полукруг с помощью большого циркуля или карандаша, привязанного к веревке (другой конец веревки закрепляется в центре фанеры).

Теперь нужно сделать каминную полку и постамент. За основу можно взять фанеру или ДСП. Если же остались спинки от старой кровати – достаточно просто демонтировать ножки.

И все же это пока не камин. Наступает самый ответственный этап – отделочные работы и художественное оформление.

  1. Прежде всего, необходимо немного отшлифовать все полированные поверхности машиной, чтобы они приобрели рельефный характер.
  2. Затем стенки грунтуют, шпаклюют, высушивают и зашкуривают наждаком. А далее на полную мощность включается фантазия и вдохновение.
  3. Например, можно покрыть все поверхности акриловой краской, а затем оклеить поверхность обоями «под кирпич». Пространство под каминной полкой украшается потолочным плинтусом (молдингом), который можно приобрести в любом строительном магазине.

Фальш камин своими руками: отделка

И последний этап пошаговой инструкции по изготовлению фальш камин своими руками. Наступает очередь пламени.

Его можно сделать из светодиодной ленты, разложив ее по периметру топки. А в центр положить несколько мелких камней – лучше гальки.

В итоге получается первоклассный домашний очаг. Глядя на него, уже никто не узнает бывший сервант или комод.

Зеркало в топочном отверстии хорошо отражает огоньки. Поэтому если изначально в серванте его не было, можно смонтировать другое, вырезав по нужным размерам.

Если подробное описание и фото были не совсем понятны, после просмотра видео по созданию фальш камина своими руками на все вопросы обязательно будут получены свои ответы.

Фальш камин своими руками из пенопласта

Один из наиболее простых способов изготовления искусственного очага основан на использовании обычного пенопласта. Такой декоративный камин может создать своими руками любой желающий – подробное описание и фото легко помогут разобраться в деталях:

Шаг 1. Сначала изготавливается каркас из деревянных реек, которые затем покрываются листами фанеры (как показано выше).

Шаг 2. Другой вариант – можно сделать основу из коробок.

Шаг 3. После окончания работы нужно обклеить с помощью шпатлевки или универсального клея всю заготовку листами пенопласта, которые предварительно вырезаются острым ножом точно по размерам деталей на чертеже.

Шаг 4. Остается украсить очаг. Для этого можно использовать декоративные плинтуса, которые продаются в строительных магазинах.

Строго говоря, это камин из фанеры или коробок, декорированный пенопластом. А можно сделать очаг и только на основе пенопласта. Наглядная видеоинструкция поможет в этом легком и увлекательном деле.

Декоративный камин-очаг из кирпичей

Кирпич – это не только правдоподобный, но еще и огнеупорный материал, из которого можно сделать фальш камин своими руками – например, такой, как на фото.

Кладку совершают из обычного кирпича, для него обязательно замешивают соответствующий раствор:

  • цемент М 500– 1 часть;
  • песок – 5 частей;
  • вода – до получения однородной, тестообразной, густой массы.

Понятно, что никакой каркас в данном случае не понадобится. Однако важно определиться со схемой кладки.

Пошаговая инструкция по изготовлению фальш камин своими руками зависит от конкретного вида модели (как показано на фото). Конечно, подобные варианты, скорее, подойдут, для загородного дома или дачи.

Однако небольшой кирпичный камин вполне можно сделать и в городской квартире. Огнеупорные свойства кирпича позволяют поставить в «топку» настоящие свечи, мерцание которых порадует даже в самую холодную зиму.

Декоративный камин в дизайне квартиры: фото для вдохновения

Фальш камин действительно можно сделать своими руками, как показано на представленных выше фото и видео. Модели из картонных коробок изготавливаются за считанные часы.

А варианты из гипсокартона и тем более кирпичей монтируются в течение нескольких дней. Однако старания и небольшие денежные вложения всегда оправдывают себя: благодаря декоративному очагу в комнате становится действительно уютно, тепло и светло.

Как сделать камин своими руками – пошаговая инструкция и чертежи, изготовлении и декор, эффектные фото работ

Камин давно считается признаком роскоши, богатства, уверенности в будущем. Подобное ощущение зародилось в те далекие времена, когда огонь служил надежной защитой от холода и голода.

Сегодня этот предмет декора чаще всего используется в виде украшения квартиры или дома, но иногда используется и по прямому назначению, особенно в период весенней и осенней распутицы, когда центральное отопление уже не работает.

Производители предлагают огромное количество современных моделей, которые с успехом заменяют настоящий камин из кирпича и камня. Это отличный способ без особых хлопот справиться с холодом и придать комнате совершенно уникальный вид, наполненный теплом и уютом домашнего очага.

Читайте также:
Паровой бокс - полезная самоделка для столяра

Для тех хозяев, которым натуральный огонь не очень нужен, но хочется создать нестандартное оформление, можно сотворить фальш камин своими руками и наслаждаться домашним уютом в не совсем стандартной обстановке.

Составные части камина

Неважно, что декоративный камин будет служить только предметом украшения определенной комнаты или отведенной зоны. Его все равно нужно сделать максимально похожим на старинное произведение домашнего быта или его современную копию.

Любой камин включает в себя предтопочную площадку (основание), топливник (камера сгорания), дымоход. Для воссоздания натурального камина будущим мастерам придется сделать все три части.

Но для пробного изготовления источника тепла и огня достаточно будет попробовать сделать облегченный вариант.

Преимущества декоративного камина

Несмотря на то, что тепла подобный элемент декора не принесет, он обладает массой преимуществ по сравнению в настоящим камином:

  • при установке фальш камина нет нужды в усилении перекрытий;
  • он совершенно безопасен для окружающей его среды, людей, животных;
  • не создает копоть и дым.

Размещение камина

Чаще всего камин становится украшением гостиной или спальни, поэтому материалы для оформления подбирают таким образом, чтобы самодельное творение подчеркнуло стиль помещения, а не стало инородным предметом.

Традиционно декоративный камин устанавливают под телевизором. Здесь он обретет максимальное внимание, но не будет отвлекать его от телевизионной панели и не навредит тонкому механизму.

Хотя если это место прочно занято тумбой или комодом, стоит подобрать другое местечко для размещения камина. Это может быть размещение:

  • под окном;
  • между двумя оконными проемами;
  • около дивана;
  • между креслами.

Можно использовать любое место, которое понравится владельцам помещения, особенно если камин своими руками декоративный станет наполнением только праздничных дней. Подобную деталь интерьера очень часто используют на Новый год, а потом убирают на год.

Материал изготовления

Наибольшей популярностью для изготовления фальш камина пользуется картон и готовые картонные коробки. Этот материал хорошо держит форму, долго служит, недорого стоит, легок в использовании, готовое изделие непринужденно переносится из комнаты в комнату.

Для мастеров, которые поняли основные правила создания и набили руку на производстве простых камельков, можно попробовать сделать подобное творение из гипсокартона, пенопласта, дерева, старой мебели.

Изготовление камина

Для изготовления самого простого камина достаточно вырезать в картонной коробке отверстие. Оно может быть стандартно-прямоугольным или изысканно-полукруглым.

Если коробка небольшая, а камин хочется сделать довольно массивным сооружением, несколько коробок объединяют в единое целое с помощью клея, внутренние перегородки убирают полностью или частично, оставляя ребра жесткости.

Если в доме присутствует коробка от плазменного телевизора небольшой высоты, она сможет стать отличным основанием для самодельного камина. Ее достаточно уложить в горизонтальном положении и закрепить сверху созданную своими руками топку.

Аналогичным образом поступают с крышкой камелька.

Основа декоративного камина готова, осталось отделать поделку и “развести” внутри огонь.

Украшение камина

Ответ на вопрос как сделать камин своими руками максимально реалистичным зависит от желания его создателя и возможности приобретения отделочных материалов. Чаще всего в качестве подобных материалов используют:

  • обои;
  • декоративную пленку;
  • сайдинг;
  • стеновые панели;
  • лепнину или камень из гипса.

Очень красиво смотрятся обои под мрамор или кирпичную кладку. Кстати, если обоев с кирпичами нет, их можно самостоятельно нарезать из белой (кирпичной) бумаги и приклеить на предварительно оштукатуренное основание, создавая эффект строительной кладки.

Обычные потолочные плинтуса помогут красиво отделать углы творению, создавая законченный вид.

Иногда камин просто красят. Но такой вариант может стать слишком скучным.

Декор камина

Украшением камина может стать все, что давно искало себе нестандартное место размещения. Единственное, на что нужно обращать внимание, это вес изделий. Картон может не выдержать нагрузки, например, большого цветочного горшка.

В качестве элементов украшения чаще всего применяют тоненькие свечи в изящных подсвечниках, книги в дорогих переплетах, мягкие игрушки, фотографии и милые безделушки.

На праздники камин украшают соответственно торжественному событию. Это могут быть:

  • новогодние игрушки, мишура, поделка со сказочными персонажами;
  • банты и сердечки на День влюбленных;
  • букеты на 8 Марта;
  • цыплята и пасхальные венки;
  • поделки на 9 Мая;
  • зеленые веточки на Троицу.

Если есть кусок стекла, можно сделать специальную загородку.

Иногда внутри камина устанавливают зеркало или матовое стекло, подобная топка прекрасно отразит огоньки и увеличит внутреннее пространство.

Красивым дополнением камина станут специальные инструменты для этого приспособления: совки, щипцы, кочерга.

Огонь внутри камина

Для придания большей достоверности камин можно снабдить имитацией огня. Иногда внутрь ставят свечи, однако это решение не является чересчур правильным с точки зрения безопасности. Свечки могут поджечь всю поделку и стать причиной пожара.

Красиво будет выглядеть уложенная спиралью светодиодная лента или обычная новогодняя гирлянда.

Для людей, которые получили талант художника, можно нарисовать огонь из ватмана.

Дровишки

Дрова, размещенные внутри камелька, помогут создать ощущение натуральности камина.

  • настоящие полешки или ветки деревьев;
  • имитация поленьев из остатков обоев;
  • куски каменного угля.

Камин своими руками без опыта и навыков сделать очень сложно, эту работу лучше доверить профессиональным строителям. Ошибка может стоить очень дорого и уничтожит все затраченные усилия.

Красивый камин станет прелестным завершением дизайна комнаты и придаст романтичную изысканность любому помещению.

Фальш-камин своими руками: 3 мастер-класса + видео

Камин – один из самых красивых, романтичных и сложных для обустройства интерьерных элементов (особенно, если речь идет о городской квартире). Поэтому неудивительно, что народ неутомимо придумывает варианты самодельных имитаций декоративных очагов. Особенно это актуально перед Новым годом! Ведь что может быть лучше, чем посидеть у камина и наряженной елочки в эти сказочные рождественские вечера!

Камин из гофрокартона

Такой декоративный камин станет одним из главных украшений квартиры к Рождеству или Новому году. Его основные преимущества – мобильность, легкость в конструировании и доступность материалов, ведь для его устройства понадобятся только упаковочные коробки, гофрокартон, любая плотная бумага, обои и клей ПВА.

1. Складываем листы гофрокартона в две четырехугольные стойки. От их размеров зависит высота камина, поэтому предварительно оцените площадь и прикиньте, как в нее войдет будущая конструкция. Но не стоит забывать, что бумага – вещь ненадежная, поэтому оптимальный размер для стоек – не выше метра. Если конструкция планируется более масштабная – лучше подобрать другой материал, например, ДСП

Читайте также:
Строительство летней кухни из блоков

2. Делаем каминную полку

Для этого нарезаем картон на четыре широкие полосы и узкие боковины. Середину укрепляем внутренним каркасом из отрезов бумаги, уложенной крест на крест. Конструкцию склеиваем и крепим к стойкам так, чтобы получилась буква П.

3. Третью широкую полосу приклеиваем к стойкам с фронтальной части портала. С боков также закрываем пространство, прикрепляя к каминной полке разрезанную напополам четвертую полосу.

4. Каркас камина готов! Для его украшения подойдут обои «под кирпич»

5. Остальное – дело фантазии и личного вкуса. Можно поставить в центр портала электрокамин, имитирующий живой огонь

6. Другие варианты: расположить светодиодную гирлянду, набросать в «топку» веток в живописном беспорядке, украсив их лоскутками яркой ткани или обрывками бумаги в огненных тонах. А можно продолжить «бумажное творчество», скрутив картон в цилиндры и окрасив их в коричневый цвет дров. Чтобы придать завершенности внешнему виду конструкции, прикрепите и заднюю стенку очага, предварительно оклеив ее обоями.

Возможно, привыкнув к такому временному камину, вы решитесь на обустройство стационарных конструкций, примеры которых рассмотрим далее.

Камин из гипсокартона с облицовкой под натуральный камень

Гипсокартон недаром является одним из самых популярных и простых в обработке материалов, используемых в строительстве различных интерьерных элементов. Из него возводят ниши и полки, стенды и короба. Подойдет он и для обустройства фальш-камина в гостиную своими руками.

Итак, нам понадобятся:
• Металлические профили (направляющие 28*27 и для стоек 60*27);
• Дюбеля для монтажа каркаса к кирпичу или бетону (в зависимости от типа стены);
• Саморезы по металлу (для каркаса, длиной 13-16мм);
• Саморезы с потайной головкой для крепления гипсокартона 25 мм;
• Столешница из дерева или камня, толщиной от 10мм до 5о – 60 мм.(в данном случае, из ламинированного ДСП);
• Влагостойкий гипсокартон;
• Клей для плитки, шовная затирка, шпатлевка;
• Кирпич или любая другая декоративная отделка;
• Инструменты: перфоратор, болгарка с алмазным кругом для резки камня, шуруповерт, уровень, ножницы по металлу, рулетка, плоскогубцы, обойный нож;
• Электрокамин с эффектом горения.

Чтобы определить точное количество расходных материалов, необходимо составить чертеж конструкции, ориентируясь на место размещения будущего камина и габаритов прибора, имитирующего пламя.

Изготовление камина:

1. Согласно сделанному чертежу, наносим разметку на стену. В гостиной наилучшим местом для камина считается ТВ-зона. Поэтому сверху рекомендуется предусмотреть место для размещения и подвеса телевизора.

2. Монтируем каркас из металлического профиля по сделанной разметке . Можно сразу крепить конструкцию к стене, но как показывает практика, гораздо удобней собрать ее отдельно, а уже затем прибить дюбелями.

3. Чтобы придать дополнительную жесткость, рекомендуется при возведении каркаса использовать большое количество перемычек. Если электрокамин небольшой, для визуального увеличения «топки» можно сделать выход с расширением.

4. Арка тоже сделана из профиля, одна сторона которого надрезается «бахромой» при помощи ножниц. Элемент выгибается и к прикручивается к перекладине. Но можно обойтись и простой прямоугольной формой.

5. Каркас обшиваем листами гипсокартона. Обтачиваем выступающие края. Шпаклевать гипсокартон, в случае последующего нанесения искусственного камня – не надо.

6. Обязательно грунтуем поверхность и после просушки покрытия, можно приступать к финишной отделке . Наиболее популярные варианты декора для каминов – кирпич, мрамор, гипс, обои, имитирующие любой из вышеперечисленных материалов.

В нашем случае декор будет сделан из искусственного английского кирпича. Монтировать его можно на плиточный клей, для выравнивания швов использовать обычные «крестики».

7. В заключение – прикрепить каминную полку. Это может быть плита из искусственного камня, ДСП/МДФ, облицованная плиткой или оклеенная пленкой.

Совет: хотя с электрокамином такой очаг будет выглядеть наиболее приближенным к реальности, можно обойтись и без него.

Для декора подойдут ветки, цветы или свечи.

Фальш-очаг, переделанный из старого серванта

Еще один вариант обустройства камина своими руками. Если у вас где-то запылился «бабушкин» сервант подобной конфигурации, не спешите избавляться от раритетной мебели – из нее получится отличный фальш-камин!

Переделка пошагово:

1. От серванта понадобится только верхняя (зеркальная) часть и боковой шкафчик. Эту секцию снять, стекла и полки вынуть, конструкцию перевернуть на бок.

2. Формируем «топку» – для этого привинчиваем вертикально два бруса.

3. Крепим два горизонтальных полотна к «топке», выровняв поверхность брусьями.

Из дверцы в нижней секции лобзиком выпиливаем «поддувало».

4. В качестве каминной полки и постамента, на котором будет стоять конструкция, можно использовать деревянные боковины от старой кровати (разумеется, открутив ножки), плиту из искусственного камня, мебельный щит или МДФ.

5. Каркас ошкурить, прошпаклевать при необходимости, окрасить белой акриловой эмалью.

Дело за декором. В качестве облицовки подойдут пластиковые панели, имитирующие кирпичную кладку.

6. Для отделки понадобятся и декоративные элементы – полиуретановая «лепнина» (плинтус и карниз), которыми оформляется каминная полка, «топка» и другие элементы портала, в зависимости от желания и фантазии.

7. Роль «огня» будет отдана светодиодной ленте, которая отлично справится с подсветкой и, в отличие от свечей, безопасна в эксплуатации. В «очаг» можно положить дрова, лоскутный декор, гальку или ракушки, привезенные с моря.

Согласитесь, получился довольно интересный декоративный камин, а главное – с минимум затрат времени и денег!

Видео мастер-класс “Изготовление камина из картонной коробки”

Видео “Изготовление камина из коробки от телевизора”

Видео “Изготовление камина из пенопласта и картона”

Грозовое спокойствие: для чего нужен громоотвод на крыше, и как сделать молниезащиту здания

Молния — чудовищное по своей разрушительной мощи явление. Сила тока в заряде, разрывающем грозовое небо всего на доли секунды, достигает полумиллиона ампер, а напряжение исчисляется десятками и сотнями миллионов вольт. Все, во что бы ни попала молния, за исключением металла и других проводников, мгновенно нагревается и, если достигает критической температуры, загорается. Чтобы этого не произошло, необходимо отвести молнию от здания или другого объекта в землю, для чего нужен громоотвод, токоприемник и заземляющий контур.

Читайте также:
Виды соединений деревянных конструкций

Высотные дома, административные и коммерческие здания, цеха заводов, телевышки, памятники — все эти сооружения обязательно оснащают молниезащитой, чтобы избежать их повреждения. С частными домами ситуация совсем иная — коттеджи или дачи с установленными громоотводами встречаются редко. Причины у этого разные. Кто-то из владельцев уверен, что громоотвод, наоборот, притянет молнию; кто-то считает, что его защищает вышка сотовой связи, установленная в километре от коттеджа; кто-то просто экономит в уверенности, что вероятность удара молнии в дом слишком мала. Давайте разберемся, что из этого правда, и когда молниезащита на частном доме нужна, а когда без нее можно обойтись.

Содержание

Нужен ли громоотвод на крыше частного дома?

С точки зрения безопасности, громоотвод нужен всегда — даже если вероятность попадания молнии мизерная, молниезащита и заземление снизят ее еще больше. То есть хуже точно не будет. Вот только цена молниеотвода с монтажом начинается от 30 000 рублей, и далеко не каждый готов потратить эти деньги на снижение вероятности удара молнии на тысячные доли процента. Поэтому обычно отдельно говорят о ситуациях, в которых устройство молниезащиты обязательно, а отдельно — о случаях, когда установка громоотвода — всего лишь рекомендация.

Молниезащита кровли обязательно нужна:

  • когда дом находится в коттеджном поселке, деревне, городском частном секторе или стоит обособлено и вблизи нет высотных зданий;
  • при перекрытии кровли любыми видами металлических покрытий, включая профнастил и металлочерепицу;
  • когда дом построен на возвышенности или под ним есть грунтовые воды неглубокого залегания;
  • если в здании много работающей электроники или установлено мощное оборудование.

При выполнении любого из этих условий необходимость монтажа молниезащиты — не вопрос для обсуждений, поскольку риск довольно велик. И он тем выше, чем южнее построен дом: в южных регионах грозы бывают значительно чаще, чем в северных, следовательно, и вероятность попадания молнии в дом возрастает. На карте ниже хорошо видно, как количество дней с грозами при движении на юг увеличивается с несколькими очагами возле горных хребтов.

Конечно, заставить вас установить громоотвод на доме никто не может — это могут официально требовать только для общественных, многоквартирных, коммерческих и производственных зданий. Если речь идет о частном доме, молниезащиту оставляют на усмотрение владельца. Но не сделать громоотвод в частном доме в такой ситуации все равно, что не обработать огнезащитой деревянный брус для каркасного дома и сделать в нем закрытую проводку.

Совсем другое дело, когда ваш дом:

  1. Находится в непосредственной близости от господствующей высоты: вышки сотовой связи, водонапорной башни, высотных зданий. Но учитывайте, что непосредственная близость — это не километр и даже не 500 метров. Это когда самая дальняя точка дома расположена не более чем в 1,2×h от высотного объекта, где h — его высота. То есть при высоте базовой станции в 100 м, каждый уголок вашего дома должен попадать в конус с вершиной в самой высокой точке вышки и с основанием радиусом 120 м.
  2. Построен в лесу с высокими деревьями. Радиуса защиты от одного дерева, если это не секвойя, не хватит, чтобы перекрыть весь дом, но деревьев в лесу очень много. Иногда для лучшей защиты на вершину самого высокого дерева вблизи дома крепят громоотвод.
  3. Расположен в районе, где грозы бывают редко. Если в числах, то это районы со средней за год продолжительностью гроз до 20 часов. На карте выше это красная и розовая зона.

Во всех этих ситуациях риск попадания молнии очень незначителен, поэтому многие владельцы домов не делают молниезащиту, полагаясь на случай. С одной стороны, вероятность действительно низкая. С другой стороны, потери, если «что-то пойдет не так» будут очень велики: даже если дом не загорится, то вся электроника, включая блоки управления котлов отопления, в нем точно сгорит. Насколько такая экономия оправдана, каждый владелец дома решает для себя сам.

Как работает молниезащита, и почему она эффективна

Громоотвод на крыше дома эффективно защищает его от попадания молнии. Но как так происходит? Почему тонкий металлический штырь, соединенный с заземлением, способен противостоять разрядам мощностью в миллионы киловатт? Чтобы понять, как работает громоотвод, нужно понимать, откуда вообще появляются молнии, и почему в одних местах они бьют в сотни раз чаще, чем в других.

Рождение молнии и «выбор» цели

Во время дождя в грозовых облаках создается электрическое поле. Положительные заряды в облаке перемещаются вверх, а отрицательные скапливаются на его нижней границе. Если поле достаточно сильное, то оно вызывает лавинообразную ионизацию воздуха, из-за чего у поверхности земли накапливается положительный заряд. В результате напряженность между землей и облаками начинает расти до тех пор, пока не достигает критических значений. Именно в этот момент происходит разряд — молния. Иногда молния может ударить из верхних слоев облаков, тогда она будет притягиваться к отрицательно заряженным объектам. Но это бывает редко.

Разряд всегда происходит там, где наибольшая напряженность. То есть в зоне риска высокие объекты, поскольку между ними и облаками меньше расстояние, и любые места, около которых легко накапливаются положительные заряды: водоемы, металлические конструкции, линии электропередач.

Тем не менее, точно предсказать, где и когда ударит молния, невозможно. Известно только, что молния продвигается по ионному каналу между облаками и объектом-целью, и после удара этот канал исчезает не сразу. Поэтому если в грозовых облаках скопился большой заряд, молния может попасть в одно и то же место несколько раз. При этом согласно исследованию, проведенному физиками из университета Аризоны, с вероятностью 67% вторая молния ударит в радиусе нескольких десятков метров от места первого удара.

И хотя предугадать точное место появления молнии нельзя, можно защитить все сооружения в зоне риска с помощью громоотвода.

Устройство молниезащиты здания: разбираемся в деталях

Молниезащита частного дома — несложная система, которая традиционно состоит из трех элементов:

  • громоотвод на крыше или, как его правильно называть, — молниеприемник;
  • токоотвод или заземляющий проводник;
  • заземление дома.
Читайте также:
Наливные полы 3D. Все что вы хотели знать!

В последние 15-20 лет в молниезащиту дома стали включать еще и четвертый элемент — защиту электросети дома от скачков напряжения и импульсных помех. Это не обязательное, но желательное дополнение к системе, которое позволяет избежать повреждения чувствительной электроники из-за молнии, ударившей не только в молниеприемник на крыше дома, но и просто в 1-2 км от здания.

Молниезащита дома должна заставить молнию обойти здание и скользнуть по проводнику в землю, не причинив вреда. Это ее основная задача. Но есть и дополнительная: молниезащита сооружений в принципе снижает вероятность попадания разряда в здания за счет уменьшения напряженности около молниеприемника.

Молниеприемник

Громоотвод — первый элемент молниезащиты, задача которого — «встретить» молнию и не дать ей ударить по незащищенной крыше. Молниеприемник ставят в самой уязвимой части дома: на фронтоне, щипцах, башенках, совмещают с флюгером. Громоотвод для дачного дома обычно просто крепят в самой высокой точке фронтона по центру конька. Молниеприемник на большом коттедже либо делают в виде троса, натянутого между металлическими стержнями по длине крыши, либо ставят повыше — на специальной мачте высотой несколько метров.

Принцип работы молниеприемника прост. Это острый проводник, из-за чего напряженность поля около него очень велика. Сильное электрическое поле приводит к появлению коронного заряда около острия громоотвода, который вызывает сильную ионизацию окружающего воздуха. В результате напряженность между землей и нижним краем облаков в точке, где установлен молниеприемник, снижается и, следовательно, уменьшается вероятность удара молнии. Впрочем, при большой высоте дома эффект разрядки очень незначительный, но коронный заряд все равно позволяет перехватить молнию на подлете и заставить ее пойти через громоотвод в землю, а не по стропильной системе крыши.

Виды молниезащиты разделяются в зависимости от типа молниеприемника, который используется в системе:

  1. Металлический штырь. Самый распространенный и самый старый вид громоотвода. Как правило, это стальной металлический стержень длиной от 0,5 до 4 м и диаметром 10-12 мм. Медь для изготовления штыревого громоотвода подходит лучше, но в этом случае всю молниезащиту придется делать из медных прутков и пластин, а это дорого.
  2. Тросовый молниеприемник. Это стальной трос диаметром от 10 мм, который натягивают вдоль конька кровли и ее верхних изломов. Такой громоотвод делают на крышах сложной формы и большой площади, поскольку высота штыревого молниеприемника недостаточна, чтобы обеспечить надежную защиту всего здания.
  3. Сетчатый молниеприемник. Этот вид молниезащиты используют на больших коммерческих и общественных зданиях. В этом случае сразу несколько молниеприемников устанавливают в уязвимых частях кровли и соединяют друг с другом тросами. Получается токопроводящая сетка, которая защищает всю крышу здания.

Независимо от вида молниеприемника, критически важно качество его соединения с токоотводом. Помните: через этот узел будут проходить миллионы вольт, поэтому любые огрехи при креплении могут привести к расплавлению соединения со всеми вытекающими последствиями.

Токоотвод

Токоотвод — это обычный проводник из стали или меди диаметром 6-10 мм. Его задача — безопасно доставить заряд к заземляющему контуру. Крепят токоотвод к молниеприемнику сваркой или специальным болтовым соединением, а вот к заземляющему контуру его обязательно приваривают.

Для большей безопасности токоотвод спускают с крыши вдоль глухой стены, по возможности с противоположной стороны от входа в дом. Если в здании нет глухих стен, токоотвод проводят как можно дальше от окон. При прокладке его крепят так, чтобы провод не касался стен и поверхности кровли. При этом количество изгибов токоотвода должно быть минимальным. В идеале их должно быть всего два: поворот при спуске провода с крыши и поворот у земли для соединения с заземляющим контуром.

Заземление

Заземляющий контур нужен для рассеивания энергии молнии в грунте. Обычно это три проводника, выстроенные в линию и соединенные в один контур четвертым горизонтальным проводником. Всю эту конструкцию закапывают подальше от дома, например, у забора.

Иногда токоотвод подключают к уже готовому заземляющему контуру здания. Это ошибка. Если использовать общее заземление, частный дом вместо надежной защиты может получить дополнительный фактор риска. Дело в том, что энергия разряда молнии настолько большая, что она не сразу рассеивается в грунте. И за эти несколько секунд электроприборы, заземленные на тот же контур, могут сильно пострадать. Поэтому заземление дома и контур для молниезащиты не просто нельзя совмещать, их еще желательно расположить с разных сторон дома как можно дальше друг от друга.

Контур заземления может быть не только линейным, но и треугольным. Особой разницы между такими конструкциями по эффективности нет. Вопрос скорее в удобстве монтажа: треугольный контур делают в тех случаях, когда нет возможности вырыть длинную траншею. Схема подключения заземления в доме в обоих случаях приведена ниже.

Защита электросети дома

В большинстве частных домов уже стоит защита от перенапряжения, короткого замыкания и других ненормальных режимов работы электросети. Поэтому защита от молнии обычно сводится к установке только одного класса оборудования — устройств защиты от импульсных помех (УЗИП) или разрядников.

В отличие от обычного реле перенапряжения, УЗИП не сработает от перепада 10, 50 или 100 В. Его задача спасти электросеть от катастрофического повышения напряжения при ударе молнией либо в сам дом, либо рядом с ним, либо рядом с воздушной линией, от которой запитан ваш коттедж. В такой ситуации напряжение в сети может за доли секунды вырасти до нескольких тысяч вольт, что выведет из строя всю технику, если она не спрятана за УЗИП. Простое реле перенапряжения мало поможет при таком скачке напряжения — оно, скорее, само расплавится и сгорит вместе с остальным оборудованием.

Чтобы обеспечить надежную защиту, разрядники монтируются в три уровня:

  1. Модуль первого класса ставят на вводном щите в дом, и он гасит основной разряд.
  2. Модуль второго класса устанавливают в распределительном щитке в доме, и он берет на себя остаточный импульс.
  3. Модуль третьего класса ставят для конкретного потребителя. Обычно это чувствительная электроника или критически важное для жизни оборудование, к примеру, аппараты искусственной вентиляции легких в медицинских центрах.
Читайте также:
Простой самодельный станок из лобзика

Для удешевления системы можно использовать только УЗИП второго класса. Но без фильтра в виде разрядника первого класса он может сгореть.

Как сделать громоотвод в доме

Если вы умеете работать со сварочным аппаратом, то вы легко сможете сделать громоотвод своими руками. Провести токоотвод и сделать заземление также несложно. Единственное, где лучше прибегнуть к помощи специалиста — это установка УЗИП в щитки дома.

Простейший молниеотвод можно сделать из куска арматуры диаметром 10 мм и более и длиной 2-6 м. Штырь нужно заострить сверху болгаркой и прикрепить к трубе или фронтону хомутами либо анкерными болтами. Второй вариант громоотвода — это заваренная по краям стальная труба 3/4˝. Главное, чтобы сварка была качественной. Самостоятельное изготовление молниеотвода позволяет сэкономить на устройстве молниезащиты 60-100$ — именно по такой цене можно купить громоотвод промышленного производства.

Токоотвод делают из стального прута диаметром 10 мм. Понятно, что такую трассу придется делать из отдельных частей, сваривая их между собой или скрепляя специальными переходниками. Это неизбежно, но необходимо продумать путь токоотвода так, чтобы соединений прутков было как можно меньше. Прут лучше заказать уже согнутый, чтобы не сгибать его подручными средствами.

При монтаже токоотвода используют держатели, можно металлические, но лучше их композитного непроводящего материала. Чтобы не было пробоя, токоотвод прокладывают не менее чем в 30 см от любых металлических элементов: водостоков, оконных решеток, отливов.

Последний этап — это устройство заземляющего контура. Делается он по такому же принципу, что и заземление в частном доме:

  • вдали от дорожек и крыльца выкапывается траншея глубиной 2 м;
  • в дно траншеи вбиваются вертикально три стальных уголка 40×40 мм на расстоянии 1,5-2 м друг от друга;
  • поверх уголков приваривают стальную полосу толщиной 5 мм и более;
  • к стальной полосе приваривают токоотвод;
  • контур заземления для молниезащиты закапывают, при этом он должен быть не менее чем в метре от поверхности.

Так как сделать заземление в доме линейного типа не всегда возможно, контур часто замыкают в форме равностороннего треугольника. Независимо от формы контура токоотвод к нему приваривают так, чтобы соединение возвышалось над уровнем земли минимум на 25 см.

При монтаже молниезащиты здания важно помнить четыре правила:

  1. Нельзя красить ни молниеприемник, ни токоотвод, ни заземляющие стержни, иначе молниезащита просто не будет работать.
  2. Тщательно проверяйте все соединения и не один раз — через них будет проходить заряд в миллионы вольт.
  3. Старайтесь не использовать разнородные материалы: в месте соединения стали с медью со временем начнется электрохимическая коррозия, которая сильно увеличит сопротивление на этом участке.
  4. Контролируйте влажность грунта около заземляющего контура. В засушливые дни песчаные и супесчаные грунты нужно периодически проливать водой, поскольку в сухом песке заземление теряет эффективность.

Кроме того, не забывайте о правилах работы на высоте: всегда используйте страховку, никогда не ходите по кровле непривязанные и не работайте на крыше в очень жаркие дни.

Подведем итоги

Молниезащита — эффективный способ застраховать себя от попадания молнии в дом. Хотя громоотвод на кровле не дает 100% защиты, он на порядки снижает вероятность получить негативные последствия при ударе молнии.

Устанавливать молниезащиту лучше на всех зданиях, но есть ситуации, в которых это сделать просто необходимо. Например, когда дом стоит особняком в поле или построен на земле, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Задача молниезащиты — уменьшить вероятность попадания молнии в дом, а если это все же произошло — увести разряд в землю так, чтобы он не повредил строение. Чтобы выполнить эту задачу, в систему молниезащиты входит молниеприемник, который «ловит» разряд, токоотвод, по которому разряд перемещается, и заземляющий контур, который рассеивает молнию в грунте.

Все работы по устройству молниезащиты легко сделать своими руками, включая изготовление громоотвода из арматуры или стальной трубы. Но для этого вам нужно уметь хорошо работать со сварочным аппаратом, поскольку от качества сварных швов прямо зависит надежность защиты.

Молниезащита частного дома своими руками

Сегодня мы поговорим про то, как защитить частный дом от удара молнии.

Что такое молния?

Многие владельцы частных домов стараются сделать свое жилище максимально комфортабельным и безопасным, но при этом забывают об возможности поражения дома молнией.

Молния – одно из самых неприятных явлений, которое может нанести колоссальный ущерб жилищу.

Как известно, она представляет собой электрический разряд большой мощности, поэтому даже при непрямом попадании в дом, она может повредить электрическую технику в помещениях.

Хорошо, если возле дома имеется высокое здание, оснащенное молниезащитой.

В таком случае можно не переживать о возможности попадания молнии в дом, поскольку зачастую такие дома имеют молниеотводы с большой зоной защиты, которая и будет покрывать территорию с рядом стоящими зданиями.

Особенностью молнии является выполнение разряда на самую высокую точку. Поэтому если дом стоит на отшибе, он является наивысшей точкой, если, конечно, рядом с ним не растет дерево, которое выше дома.

Но дерево тоже не гарантия защиты. Опасность поражения жилища молнией во много раз возрастает, если рядом с домом имеются водоемы, сильные ручьи, болотистая местность.

Итак, если частный дом не окружен высотными постройками, лучше обезопаситься, обеспечив жилище молниезащитой.

Поражающие факторы молнии

Но перед тем как разобраться со способами защиты дома от возможного поражения молнии, следует рассмотреть поражающие факторы этого явления.

Всего этих факторов два.

Это прямое попадание молнии в дом, в результате чего он может получить повреждение конструкции, существует возможность возникновения пожара. Данный фактор является самым опасным.

Для дома и жильцов менее опасен. Данный фактор сводится к появлению электромагнитной индукции в проводке дома при разряде молнии рядом с домом.

Из-за индукции в проводке происходит значительный скачок напряжения, который способен повредить все электроприборы в доме, подключенные к сети.

Читайте также:
Деревянные окна со стеклопакетами своими руками (20 фото)

И если от вторичного фактора можно обезопаситься без дополнительного оснащения путем отключения всех приборов от сети во время грозы, то первичного фактора защитится таким способом невозможно, нужно оснащение дома молниезащитой.

Штат Огайо, дом в который попала молния.

Поскольку молния – это всего лишь электрический разряд хоть и большой силы, но он действует как любой другой разряд, то есть движется по пути наименьшего сопротивления.

Обеспечение этого пути и является задачей молниезащиты.

Если молния попадет в дом, оснащенный таким типом защиты, то электрический разряд по нему уйдет в землю, не нанося ущерба зданию.

В народе такая зашита называется заземлением дома, молниеотводами, громоотводами.

Что касается последних, то определение не совсем верно, ведь гром – это всего лишь звуковое сопровождение, возникающее при разряде молнии.

Критерии и виды молниезащиты

Теперь разберем типы молниезащиты.

Здесь данное оборудование имеет несколько критериев, которые и делят его на типы.

Первый критерий – метод защиты.

По нему молниеотводы делятся на:

  1. Активные;
  2. Пассивные.

Активные появились сравнительно недавно. В них молниеприемник, о нем речь — чуть ниже, оснащен специальным ионизатором, который своими импульсами «провоцирует» молнию.

По сути, данный прибор специально притягивает молнию на себя, что полностью исключает возможность появления вторичного фактора поражения молнией.

Пассивные же не оснащены ничем таким, молния может разрядиться на нее, а может и нет. Данный тип защиты используется повсеместно.

Дальше рассматривать будем только такую защиту, поскольку ею можно оборудовать дом самостоятельно, а вот оборудование для активной защиты устанавливается только специалистами.

Второй критерий – виды защиты.

По нему громоотводы тоже делятся на два типа – внешний и внутренний.

Здесь все просто – внешний защищает дом от первичного фактора воздействия молнии, а внутренний – от вторичного.

И третий критерий – конструктивные особенности.

Но здесь разделение на типы больше относиться к молниеприемникам. По ним молниеотвод делится на штыревой, тросовый и сетчатый.

Конструкция молниезащиты

Теперь по конструкции молниезащиты, поговорим пока только о внешней.

Состоит она всего из трех элементов – молниеприемника, токоотводов и заземлителя.

Принимает на себя разряд молнии, поэтому он закрепляется на крыше дома, чтобы сам приемник был наивысшей точкой.

Простейшим является стержневой тип приемника.

Стандартным считается металлический прут диаметром 10-18 мм, и длиной от 250 мм.

Можно также использовать и трубу, но только торцы ее должны быть заварены.

Количество приемников рассчитывается от размера здания. На небольшие дома достаточно одного, если же площадь дома превышает 200 м кв. устанавливается два стержня с расстоянием между ними от 10 м.

Чтобы разряд по приемнику не перешел к дому, его закрепляют на крыше при помощи деревянных брусков или специальных крепежей.

Некоторые, чтобы не портить внешний вид дома, молниеприемник устанавливают на отдельной опоре возле дома.

Некоторые, если есть возможность, крепят дополнительный молниеприемник прямо на дереве.

Особой разницы нет, поскольку даже у рядом установленного молниеприемника зона защиты будет покрывать дом.

Основным условием установки приемника – он должен располагаться выше дома, а также других построек возле него.

Еще один тип молниеприемника – тросовый.

Используется трос, который натягивается по всей длине конька крыши и закрепляется на деревянных опорах. Важным условием является натяжка троса – он не должен касаться крыши.

Третий тип приемника – сетка.

Ее изготавливают из любой проволоки (стальной, алюминиевой и др.) с сечением не менее 6 мм.

Ее натягивают по площади всей крыши, ячейки этой сетки должны формировать квадрат примерно 6х6 м.

При этом сетка тоже не должна касаться крыши, ее закрепляют на деревянных или специальных токонепроводящих опорах на высоте 6-8 см от крыши.

Строгих предписаний к использованию того или иного типа молниеприемника нет, использовать можно любой, все они вполне эффективны, поэтому выбираются они по желанию.

Далее о втором элементе данной защиты – токоотводах.

Основной задачей их является передача разряда от приемника к заземлителю.

Чаще всего в качестве токоотводов используется стальная проволока диаметром от 6 мм.

Если стены дом сделаны из кирпича или пеноблока, в общем, из любого негорючего материала, то можно токоотвод закрепить вдоль стены в любом незаметном месте, главное, не возле окон и входных дверей.

Можно в качестве токоотвода использовать и металлическую ленту, но толщиной не менее 2 мм и шириной от 30 мм.

Токоотвод крепится к приемнику при помощи сварного, болтового или спайного соединения.

От количества концов молниеприемников зависит количество токоотводов.

Если используется только один стержневой приемник, то к нему крепится один отвод. При использовании тросового приемника нужно уже два отвода.

Также два токоотвода применяется при сеточном приемнике.

Последний элемент – заземлитель. Самым простым заземлителем являются два металлических прута, заглубленных в землю на 2-3 м.

Расстояние между ними должно составлять не менее 3 м. Эти пруты должны быть перемкнуты между собой перемычкой на уровне 0,5-0,8 м в земле. К этой перемычке и подсоединяется токоотвод.

На грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше использовать горизонтальное положение заземлителя на глубине от 0,8 м. При этом заземлителем должен выступать металлический уголок или полоса шириной от 50 мм и толщиной от 4 мм.

Соединяется заземлитель с токоотводом только сварным соединением.

Особенности монтажа молниезащиты

Исходя из описанного можно понять, что сделать молниезащиту вполне можно и самому, имея только необходимые материалы.

Чтобы сделать защиту дома от молнии, нужно вначале произвести замеры.

Необходимо выяснить высоту, на которой должен располагаться приемник, а также определить метод его крепления.

Затем нужно высчитать длину токоотвода. Здесь важно учитывать, что путь заряда молнии к заземлителю должен быть максимально коротким. Поэтому не стоит делать какие-то обводы, изгибы и т.д. И уж тем более нельзя из отвода формировать кольца.

Что касается заземлителя, то он должен располагаться не менее чем 1 м от ближайшей стены дома. После всех расчетов можно приступать к монтажу.

Начинать нужно с заземлителя.

Если он будет сделан из прутов, достаточно вырыть траншею глубиной 0,5 м и длиной 3 м.

Читайте также:
Самостоятельный монтаж пластикого плинтуса

По краям этой траншеи забить в землю пруты длиной не менее 2 м.

Затем при помощи сварочного аппарата к этим прутам приварить перемычку.

Если же заземлитель будет горизонтальным, то придется копать траншею значительно глубже.

Далее можно переходить к установке приемника.

Здесь нужно соблюдать важное условие – он не должен контактировать с крышей дома, поэтому для закрепления его использовать только деревянные опоры.

Или крепить его нужно непосредственно к токонепроводящим конструкциям дома.

Затем к приемнику и заземлителю крепится токоотвод, который после можно прикрепить к крыше специальными приспособлениями, а затем и к стене дома.

К приемнику токоотвод можно закрепить и при помощи болтов, а вот к заземлителю – только при помощи пайки или сварки.

Останется только закопать вырытую заранее траншею.

Что касается монтажа защиты на дом с деревянными стенами, то принцип идентичен, но есть одно условие – прикреплять токоотводы непосредственно к стене нельзя.

Они должны располагаться на удалении от стены не менее чем на 150 мм.

Внутренняя защита дома

Это было все, что касается внешнего типа защиты. Напоследок же немного о внутренней, ведь полностью защитить здание от воздействия молнии внешний тип не может, поэтому желательно использовать оба этих типа.

Итак, внутренняя защита оберегает бытовую технику от скачков напряжения, которые может создать заряд молнии.

Для внутренней защиты используются специальные устройства защиты импульсного перенапряжения (УЗИП).

Выпускается большое количество таких устройств с разной степенью защиты.

Эти устройства подключаются к электрической сети дома и устанавливаются в распределительном щитке на входе.

Только после установки этого устройства можно будет с уверенностью сказать, что дом полностью оборудован молниезащитой.

Молниезащита своими руками частного дома, дачного домика и не только. Советы профессионалов по молниезащите

Молниезащита своими руками частного дома, дачного домика и не только

Советы профессионалов по молниезащите

Разрушительная сила молнии вполне объяснима: ее ток достигает двухсот тысяч ампер при напряжении до ста тысяч киловольт. Причем известны случаи, когда в течение полутора секунд в одно и то же место ударяло несколько молний. А попадания даже одной молнии в сооружение без громоотвода достаточно, чтобы вспыхнуло оно, как свечка. Несмотря на это, небольшой дом защитить от молнии довольно легко.

Над коньком крыши (на расстоянии не менее 25 см от него) натягивается проводник – стальная проволока толщиной 5-6 мм (рис. 1 на стр. 16). На деревянные брусья, к которым она крепится, устанавливаются вертикальные громоотводы высотой до метра. Дымовую трубу надежно защитят стальной колпак, проволочная «вилка» или петля, подсоединенные к проводнику. Этот же проводник кратчайшим путем опускается по стене дома и присоединяется к заземлению. Если длина такого громоотвода больше десяти метров, то заземлять его следует с двух сторон.

Молния чаще всего ударяет в коньки крыш, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив прямо к крыше из черепицы, шифера или смонтировав на деревянных штырях или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Заземляют такой громоотвод в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.

Дом, покрытый железом, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу через каждые 10-15 м по периметру. Как прикрепить заземление, показано на рис. 2.

В Прост в изготовлении и стержневой громоотвод. При высоте 5 м, считая от конька, он может защитить дом длиной 15 и шириной 7 м. Устанавливают громоотвод на жерди толщиной 10-15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом. Можно укрепить громоотвод и на растущем рядом с домом дереве.

Его привязывают к стволу над сучьями мягкой проволокой 02-Змм через каждые 2-3 м. Если дом находится ближе 5 м от дерева, то по его стене прокладывают проводник, присоединенный к тому же заземлению, что и громоотвод (рис. 1).

Верхний конец громоотвода делают из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего — до 14 мм, стальных полос, уголков или труб сечением 50-60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки (рис. 3).

Заземление может быть тоже из проволоки, но лучше сделать его из стальных труб, например, водопроводных, 040-60 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2. Заземление укладывают на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной несколько метров. Можно забить в грунт две-три сваи из труб или уголков так, чтобы их верхний конец находился на глубине 80 см. Соединяют сваи горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют громоотвод (рис. 4).

Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, то заземление следует засыпать древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь — хороший проводник, а соль — гигроскопична.

Заземление следует располагать на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

Громоотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Под хомуты полезно проложить изоляторы из куска резинового шланга. Проводники необходимо прокладывать так, чтобы на них не было петель и острых углов, иначе их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоту около 2,5 м от земли их закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

Способы соединения деталей громоотвода показаны на рис. 5. Самые надежные — сварка или пайка, но можно применять и скрутку, бандажное соединение, специальные сжимы или соединения внахлест при помощи болтов и заклепок.

Контактирующие поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой, и все это закрашивают, не нарушая контакта. Краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями громоотвода должен быть надежный электрический контакт.

Читайте также:
Строительство простой бани из кирпича своими руками

Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей громоотвода и мест их крепления и при необходимости их заменяют и окрашивают.

Раз в три года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их.

Раз в пять лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение поржавевшей детали уменьшилось больше, чем на одну треть, ее следует заменить.

Молниезащита для загородного дома: что, зачем и как

Все хорошо знакомы с грозой и ее самым опасным проявлением — молнией. И хотя в средней полосе России грозы обычно бывают только в теплое время года, опасность пострадать от молнии не становится от этого меньше.


Небесная энергия — опаснейшее природное явление

Ведь это гигантский электрический разряд невероятной силы, напряжение которого может достигать нескольких миллионов Вольт.

Нужен ли на даче громоотвод?

Попадание молнии в дом может привести к:

  • пожару и разрушению здания,
  • короткому замыканию электропроводки,
  • поломке бытовых электроприборов,
  • травмам и даже гибели людей, находящихся в доме или рядом с ним.

По статистике в нашей стране от молнии погибают несколько сотен человек в год. Поэтому застройщики загородных домов часто задумываются над системой безопасности от удара с неба. Нужно ли предусматривать довольно сложную, а иногда и недешевую молниезащиту? Конечно, вероятность попадания молнии именно в ваш дом невелика, но если это произойдет, рассуждать о целесообразности защиты от нее будет поздно.


Конечно, вероятность попадания молнии именно в ваш дом невелика, но если это произойдет, рассуждать о целесообразности защиты от нее будет поздно

Вот почему каждый уважающий себя дачник должен заранее позаботиться о безопасности своей собственности и своей семьи. А предупрежден значит вооружен.

Из истории молниезащиты

История стирает из памяти сведения о происхождении вещей, ставших для нас обыденными, и не всегда достоверно можно знать первооткрывателя того, без чего мы уже не можем и представить свою жизнь. По официальным данным, громоотвод был изобретен в 1752 году американцем Бенджамином Франклином, чей суровый портрет с 1928 года смотрит на нас со стодолларовых купюр (точнее, на тех из нас, у кого они есть). Но поисками способов отвода молний занимались задолго до Франклина. Мореплаватели Древней Греции, к примеру, устанавливали меч наверху мачты, привязывали к нему мокрую верёвку и опускали конец веревки в воду. Впоследствии ее заменили металлической цепью.

Рискованный эксперимент

Давно известно, что молнии обычно попадают в предметы, возвышающиеся над поверхностью земли — деревья, столбы, мачты.


Давно известно, что молнии обычно попадают в возвышающиеся над поверхностью земли предметы — деревья, столбы, мачты

И опыты с атмосферным электричеством проводились во многих странах разными учеными. Франклин проницательно заметил, что если источник разряда (электрическую машину) соединить металлическим прутом с землей, то разряд с машины без искр и треска стекает в землю. И если молния — та же электрическая искра, то почему бы с помощью заостренного металлического шеста не разрядить облака и не отвести опасные заряды в землю? Суть исследования Франклина заключалась в следующем: разряд молнии попадает в специальный молниеотвод, который устанавливают выше, чем уровень защищаемого сооружения, далее через токоотвод заряд направляется в заземлитель, а уже оттуда попадает в землю

Франклин решил поймать молнию воздушным змеем, к концу которого он привязал острый гвоздь. Когда началась гроза, он запустил змея. В того ударила молния, а мокрая веревка провела электрический заряд по себе от верхнего конца до нижнего. По невероятной счастливой случайности экспериментатор не пострадал. Из этого опыта он сделал вывод, что возникающие при грозе электрические заряды можно ловить и отводить в безопасное место. Так появилось устройство, которое в русском языке почему-то назвали громоотводом, хотя «отводит» оно не гром, а молнию.

Варианты молниезащиты

Громоотвод — это железный шест, который помещают как можно выше над сооружением и соединяют проводом с землей. И весь гигантский электрический разряд молнии, не причинив никому вреда, уходит в землю.


Зенитный фонарь венчает штыревой молниеприемник

По принципу действия молниезащита может быть активной и пассивной.

Активная молниезащита

Активная молниезащита, появившаяся в середине 1980-х годов, — это молниеприемник, который не воспринимает развивающийся сверху из облака разряд (стример), а, наоборот, ионизирует воздух (что облегчает прохождение молнии) и создает опережающий разряд в сторону молнии (ответный стример). Если молния возникнет над защищаемой территорией, она обязательно будет поймана молниеприемником, а ее разряд — отведен в землю через систему заземления.

Устройствами могут быть специализированные электронные схемы и разрядники, рассчитанные на срабатывание по достижении определённой напряжённости электрического поля, и даже небольшие количества радиоактивных материалов. Системы активной защиты значительно дороже и сложнее пассивных.


Активная молниезащита

Пропагандисты активной молниезащиты утверждают, что их молниеприемники раньше порождают ответные стримеры большей длины по сравнению с пассивными. Это позволяет использовать меньше молниеотводов, да и располагать их можно ниже. Но, несмотря на такие заявления, безоговорочного признания у специалистов активные молниеотводы не нашли.

Пассивная молниезащита

Принцип действия устройств пассивной молниезащиты довольно прост и основан на свойстве молний поражать самые высокие и заземленные конструкции с хорошей электропроводимостью. Он заключается в перехвате молнии, направляющейся к объекту, и отведении ее в землю, где она не сможет никому навредить, а также в смягчении последствий ее удара для внутренних коммуникаций дома.

Пассивная молниезащита может иметь стержневую или тросовую конструкцию. Стержневой громоотвод, возвышающийся над защищаемым объектом, — классика молниезащиты. В этом случае молния перехватывается в защищаемой зоне в момент разряда.


Громоотвод выполнен в стилистике сопутствующих кровельных аксессуаров

За счет возвышения над защищаемым объектом и специального материала, из которого он выполнен, громоотвод принимает удар на себя и передает его дальше через токоотвод к заземлению.

Читайте также:
Строительство простой бани из кирпича своими руками

Другой вариант пассивной молниезащиты — тросовая система, когда «перехватчиком» служит натянутый металлический трос. Тросовые громоотводы применяют только для защиты узких и длинных зданий (например, коровников) или в том случае, если нет возможности установить достаточное количество стержневых громоотводов.

К тросовой системе относится и молниеприемная сетка. Она укладывается на кровлю с определенным шагом. Все эти системы изготавливают из прочного материала высокой токопроводности — стали, меди, алюминия, — которые и перехватывают разряд по общим законам физики без генерации дополнительных действий.

Молниезащита для загородного дома

Что же представляет из себя молниезащита загородного дома? Это устройство для предотвращения прямого удара молнии. Защитным средством служит молниеотвод, рассчитанный на прием молнии и отвод ее в землю.


Под внешним видом крышного аксессуара спрятан молниеприемник

Устройство состоит из трех взаимосвязанных частей, а именно:

  1. молниеприемника, расположенного в зонах предполагаемого контакта с молнией, то есть над объектом;
  2. заземляющего проводника (токоотвода), отводящего заряд от молниеприемника к заземлителю (чаще всего это металлический провод большого сечения);
  3. заземлителя — стержней и полосы, заглубленной в грунт.


Штыревой молниеприемник с тоководом

Все части молниезащиты могут быть выполнены в виде единой отдельно стоящей конструкции. Например, это может быть металлическая мачта, представляющая собой одновременно молниеприемник, опору, проводник и заземление.

Вероятность попадания молнии в зону защиты очень невелика. Эти зоны условно разделяют на две категории — А и Б.

  • В зоне категории А, расположенной ближе к молниеотводу, вероятность защищенности составляет от 99,5%.
  • В зоне категории Б степень надежности несколько меньше — 95%.

Если дом целиком входит в зону молниезащиты, можно с уверенностью сказать, что он не будет поражен. Дом без молниеотвода надежным убежищем для человека во время грозы служить не может.


Мирная птица находится под защитой инженерных систем

Молниезащиту загородного дома условно делят на:

  1. внешнюю, для обезвреживания прямого удара грозового разряда в дом;
  2. внутреннюю — для уменьшения возможных повреждений внутренних систем дома.

Система внутренней молниезащиты дома состоит из устройств защиты от импульсных перенапряжений, вызванных прямым и непрямым (например, рядом с домом) ударом молнии.

Как сделать молниеотвод?

Итак, молниеотвод состоит из трех частей: молниеприемника в виде стержня либо троса или сетки, токоотвода для передачи полученного разряда на заземлитель и самого заземлителя — нескольких металлических проводников, непосредственно контактирующих с грунтом.

Схема установки молниеприемника

Для ориентировочного расчета можно использовать простое правило: радиус защищаемой территории равен 1-1,5 высоты стержня молниеотвода. Т.е. при высоте молниеотвода в 20 м под его защиту попадает круг радиусом 20-30 м. Если эта площадь не перекрывает площадь, занимаемую домом, устанавливают два или больше стержней в разных его концах.

Для устройства самого простого стержневого молниеотвода в качестве молниеприемника и токоотвода используют стальной, алюминиевый или медный стержень требуемого сечения, без изоляции и зачищенный от ржавчины и краски. Например, стальную катанку диаметром 8 мм. Если это полая трубка, обращенный вверх открытый конец ее нужно заварить.

Когда такой молниеприемник устроить нельзя, им может послужить кровля дома, если:

  1. Она сама, несущие балки и соединения — металлические;
  2. Толщина стального кровельного листа не менее 4 мм;
  3. Под кровлей нет горючих или легковоспламеняющихся материалов.

Молниеприемником также может служить телевизионная антенна, дымовая труба и возвышающиеся части крыши.

Если рассмотренные варианты по каким-либо причинам не подходят, то в качестве альтернативы можно разместить молниеприемник на вершине рядом стоящего высокого дерева (дерево должно быть значительно выше крыши дома).

Тросовый молниеотвод устраивают вдоль конька крыши, натягивая металлический трос между двумя опорами. Если опоры не деревянные, а металлические, то их изолируют от троса надежными электроизоляторами. Заземлителем могут служить металлические уголки, полоса или лист, заглубленные в землю на глубину не менее 0,7 м и на удалении от стены дома на 1 м.

От пешеходной дорожки заземлитель тоже должен быть удален не меньше чем на 5-6 м и, по возможности, размещен в тени. Условие по расстоянию объясняется тем, что при грозе может возникнуть шаговое напряжение с возможным для человека смертельным исходом. А по тени — в жаркую погоду земля около заземлителя может высохнуть и плохо проводить разряд. Поэтому заземлитель и располагают в тени или в месте частого полива.

Для соединения конструктивных элементов молниезащиты пользуются сваркой или резьбовыми креплениями. Главное, чтобы соединение обязательно было прочным, тогда сильный порыв ветра или падение снежного пласта не смогут его нарушить.

Если ваш дом из камня, то шину токоотвода можно «пустить» прямо по стене. А если дом деревянный? В таком случае токоотвод выполняется на расстоянии около 10 см и крепится на электроизолированных кронштейнах.

При устройстве молниезащиты даже небольшого одноэтажного загородного дома необходимо руководствоваться:

  1. Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 и
  2. Инструкцией по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003.

Именно эти документы подскажут вам все нюансы молниезащиты и обеспечат дом надежной «крышей».


Дымовая труба несет на себе штыревой молниеприемник

Однако система молниезащиты загородного дома при всей ее простоте имеет тонкости, которые необходимо учитывать при ее проектировании и эксплуатации. Например:

  • Для металлической кровли возможна молниезащита с использованием стержня, а для полимерной – сетки.
  • Для шиферной или деревянной крыши лучше использовать тросовый молниеотвод.

Ежегодно нужно:

  • осматривать все части молниеотвода,
  • проверять исправность соединений и креплений,
  • менять поврежденные места,
  • зачищать контакты и т.п.

Примерно каждые 5 лет — проверять глубину коррозии заземлителя.

Сегодня при сдаче дома в эксплуатацию наличие молниезащиты не требуется, поэтому каждый домовладелец сам принимает решение о целесообразности ее установки. Давайте не будем ждать, пока «гром грянет». Тем более, что он слышен лишь через несколько секунд после того, как очередная «огненная стрела» вонзится в землю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: