Ледник, погреб, хранилища для загородного хозяйства (устройство, фото, схемы, описание)

Ледник, погреб, хранилища для загородного хозяйства (устройство, фото, схемы, описание)

Раньше на Руси кроме погребов, люди имели еще ледники. Это в принципе другой погреб, но пол его был устлан стружками или соломой, а на эту подстилку накладывался лед. Сверху лед тоже накрывали слегка соломой. Лед запасали глыбами с весны. Где поблизости были река или пруд, то оттуда и возили. А в областях подальше, в степи – купцы привозили возами лед, который на возах тщательно был укрыт соломой и брезентом, и продавали всем желающим. В таком леднике у пола температура была до минус 5-8 градусов почти все лето, так как лед имел большой запас холода, он запасался еще при морозе порядка минус двадцать.

Небольшое количество воды, что к осени стаивала со льда, впитывалось в подстилку и далее в пол, который был не цементирован, и легко впитывал избыточную влагу. Так что в леднике всегда было сухо и холодно, и лед все лето оставался холодным, гораздо ниже нулевой температуры. Лед еще и на следующий год оставался, но иногда его выносили зимой, чтоб набрался холоду, а потом весной опять заносили. Или брали новый. На полу ледника (на накрытом соломой льду или даже в сторонке, где оставалось место без льда, это аналог более теплого нижнего места в холодильнике) стояли бочки с салом, солониной, корзины с птицей и другие припасы.

Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.

Между прочим, никто не запретит и сейчас сделать ледник, некоторые его и имеют. Давайте выясним,как его сделать самым простым способом.

Особенности устройства погреба ледника. 1-ый способ.

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

На фото представлена схема погреба-ледника с обваловкой.

Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:

В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.

Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.

Важно также сделать высококачественный гидроизоляционный слой, который позволит эксплуатировать погреб-ледник в течение длительного времени. Обозначенный выше метод устройства погреба является относительно простым, но вполне эффективным. Конечно, здесь не обходится и без недостатков. Прежде всего, надо отметить, что в помещении погреба будет постоянно высокая влажности и грязь. Температура внутри хранилища будет не очень низкой (около -2 – -1 градуса), поэтому его отличие от традиционного погреба минимально.

2й способ.Погреб с толстыми стенами.

Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы. Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.

Бетонное хранилище для северных регионов.

Особенность такого погреба заключается в том, что в летние месяцы он будет успешно поддерживать внутри себя температуру в -5, -3 градуса, но для этого требуется, чтобы бетон в течение 3-5 месяцев промерзал при температуре ниже 10 градусов. Конечно, так долго в южных районах холода не стоят, поэтому такой погреб для жителей этих мест не подойдет. Очень важную роль в конструкции такого погреба играет вентиляционная система. Для ее устройства рекомендуется воспользоваться ПВХ-трубами, которые сегодня очень распространены на рынке. Можно использовать те пластиковые трубы, которые предназначены для устройства водопроводной системы, для вентиляции они подходят в самый раз. Вход в погреб-ледник можно сделать с любой стороны (если он стоит отдельно).

Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов. Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно. Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Читайте также:
Псевдокамин (фальш-камин) своими руками (фото, пошагово)

Как обойтись на даче без холодильника? Погреб-ледник – старинное сооружение, которое может использоваться и сегодня

Если перечислять всё то, без чего уже не представляет жизни современный человек, то холодильник в этом списке точно войдет в первую пятерку. И тут вопрос: как быть, например, дачникам, у которых есть проблемы с электроснабжением или тем домовладельцам, кому для хранения запасов провизии требуются гораздо большие объемы, чем может предоставить обычный бытовой прибор?

Для хранения скоропортящихся продуктов людям издавна служил лéдник — специальное помещение в погребе, которое в конце зимы — начале весны заполняли льдом, и холод в нем держался все теплое время года и даже дольше. Если ледник располагался прямо в доме (в подклети или в подполье на кухне), в нем было удобно держать не только продуктовые запасы, но и готовые кушанья и напитки, подаваемые к столу охлажденными, а также оставшиеся от прошедшей трапезы. Однако, даже при наличии такой домашней «морозилки», среди хозяйственных построек обычно сооружали еще и вместительный отдельно стоящий ледник. («По левой стороне двора, прямо против ворот, тянулся ряд служб; тут были конюшни, денники, сараи, ледник, погреб и несколько амбаров». Н. С. Лесков, роман «Некуда», 1864.)

Ледники имелись и на подворьях зажиточных крестьян, и во дворах городских частных домов, и, разумеется, в барских усадьбах, где разнообразная снедь заготовлялась впрок в больших количествах, чтобы ее хватало чадам и домочадцам, гостям, служащим и многочисленной дворне. Интересная картинка из помещичьего быта описана С. Т. Аксаковым в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852): «Недавно узнал я от одного почтенного охотника, что дупелей, бекасов и, пожалуй, всякую другую дичь, стрелянную даже в июле, сохраняют у него совершенно свежею хоть до будущей весны. Птицу кладут в большую форму, точно такую, в какой приготовляют мороженое, вертят ее и крепко замораживают; потом форму зарубают в лед, и, покуда он не пропадет в леднике, птица сохраняется так свежа, как будто сейчас застрелена».

Если ледник был устроен правильно, крупные куски льда в нем не растаивали вплоть до следующей весны, так что в ледяной «кладке» просто обновляли верхние ряды или, если нужно, добавляли свежего льда

Ледники делались не только в «частном секторе», но и при многоквартирных зданиях. Для них выделяли помещение в общедомовой кладовой, находящейся в подвальном этаже, или в погребе под сараем на внутреннем дворе. И все кухарки пользовались этим «коммунальным холодильником», храня здесь свои холодцы, заливные, квас для окрошки (прямо с ледника он был «такой холодный, что только глядя на него уже заноют зубы»), молоко, масло и пр. Кстати, в дорогих доходных домах на черных лестницах, куда выходили кухни, в наружных стенах специально предусматривали ниши с полками и дверцами. В них всегда сохранялась прохлада (говоря современным языком, получалась своего рода «зона свежести»), и в течение некоторого времени здесь можно было держать скоропортящиеся продукты.

Кроме того, обширные ледники существовали в монастырях, запасавших огромное количество провизии для братии и множества кормившихся там бедняков и паломников; при трактирах и ресторанах, магазинах, торговых лавках, пищевых производствах.

Ледоколье

Распиливание льда

В романе Ивана Шмелёва «Лето Господне» есть целая глава «Ледоколье», где автор рассказывает о том, как в 70-е годы XIX века выполнялся подряд по доставке двух тысяч (!) возов льда для промышленного ледника на пивоваренном заводе Горшанова, что на Шаболовке. Заготовку вели на Москве-реке у Крымского моста, «а уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухлявеет, таскать неспособно будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, – и оставим Гершанова безо льду». Чтобы работа шла споро, наняли около сорока мужиков с санями и всякого «сбродного народу» с Хитрова рынка. «У края ледовины становятся человек пять с ломами и начинают потукивать раз за разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает дышать – еле приметно колыхаться; прихватывают ее острыми баграми, кричат протяжно: «Бери-ись. навались. » – и вытягивают на снег для «боя». Разбивают ломками в «сахар», нашвыривают горкой. Порожняки отвозят. И так – по всей полынье, чуть видно».

Добавим, что платили заказчики за заготовленный лед в зависимости от его качества – прозрачный стоил дороже мутного.

Погреб-ледник: как сделать самостоятельно

Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.

Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.

  1. Особенности устройства погреба ледника
  2. Как соорудить погреб ледник без керосина
  3. Как устроен погреб ледник со льдом

Особенности устройства погреба ледника

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

Устройство ледника в погребе и принцип его эксплуатации состоит в следующем:

Читайте также:
Строительство дачного туалета от Евгения Кононова

  • Укладывается рамка по периметру на дне помещения ледника. Элемент сваривается из металлических труб, диаметр которых от 80 до 100 миллиметров.
  • В центре рамки из такого же диаметра труб монтируются два стояка такой высоты, чтобы над поверхностью грунта, оставалось примерно 30-50 сантиметров после засыпки подвала грунтом.
  • Полученный резервуар заполняется керосином. Обшитые плотным полотном или дерматином чехлы из пенопласта летом надеваются на трубы, выступающие из земли, а на зиму снимаются. Схема устройства показана на фото.

Устройство погреба ледника

Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года.

Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:

  • Он не позволяет трубам ржаветь изнутри.
  • Имеет низкий коэффициент теплопроводности, что служит основной причиной его использования.
  • Активное испарение керосина происходит при температуре примерно 600 градусов, а кристаллизации при минус 60 градусов, что указывает на то, что керосин в обычных условиях практически не испаряется. Это способствует экономии средств и времени.
  • Цена керосина меньше, чем стоимость трансформаторного масла, которое заливается в радиаторы трансформаторов в электросетях, примерно в два раза. У трансформаторного масла температура кристаллизации составляет минус 45 градусов. У этих жидкостей приблизительно такие же соотношения и по срокам службы.
  • Керосин следует применять технический, лучше авиационный.

Инструкция выполнения работ заключается в следующем:

  • Выкапывается яма на 100 сантиметров больше необходимого размера по ширине и длине, и на 50 сантиметров в глубину.

Совет: Если необходимо сделать земляной пол вместо бетонного, то высота погреба не увеличивается на указанную величину. Выбор пола зависит от глубины прохождения грунтовых вод.

  • Изготавливается из труб емкость для керосина, которая должна располагаться в 15 см от стен ямы. Это определяет толщину стенок погреба: к наружному диаметру труб прибавляются 30 сантиметров.
  • Особой точности здесь не нужно, важно, чтобы соблюдался принцип: с увеличением массы бетона – увеличивается мощность морозильной камеры погреба, тем больше в ней будет содержание холода.
  • Керосин, замурованный в бетонные стенки ледника, значительно замедляет процесс теплопередачи к теплому грунту и воздуху от холодного бетона в летнее время.

Большим недостатком использования керосина, может стать некачественная сварка или нарушение целостности труб от ржавчины с внешней стороны. Стойкий, неприятный запах может просачиваться через мельчайшие поры и трещины в бетоне.

Как соорудить погреб ледник без керосина

Эффективность использования такого устройства сохраняется, когда температура воздуха не менее трех месяцев держится в пределах минус 10-15 градусов, что достаточно для промораживания бетона. Здесь летом будет сохраняться температура не выше минус 5 градусов.

На рисунке представлен погреб-ледник, в котором установлены сантехнические ПВХ трубы из пластмассы для вентиляции его в зимнее время. Здесь вход может быть любой, но с обязательным устройством утепления и двумя крышками.

  • Для подачи холодного воздуха входная труба устанавливается выше поверхности грунта на 10 сантиметров и опускается практически до пола погреба.

Совет: Обязательно следует приготовить большего диаметра отрезок трубы или изготовить короб из досок, длиной выше, чем среднегодовой уровень снежного покрова в регионе.

  • Она понадобится, чтобы надставлять ее для постоянного сообщения с воздухом входной трубы.
  • Слева у входа расположена труба вытяжки, которая служит для оттока в зимнее время, относительно теплого воздуха. Над поверхностью земли ее высота должна быть больше входной трубы на высоту надставки-короба.
  • Зимой обе трубы следует держать открытыми. При этом приток холодного воздуха и естественная вентиляция будут, бетонные стены погреба, охлаждать и промораживать их на всю толщину.
  • При наступлении весны, трубы плотно закрываются заглушками:
  1. для подачи холодного воздуха – сверху;
  2. для оттока воздуха – изнутри погреба-ледника.
  • Холода, накопленного в стенах из бетона, должно хватить до конца лета, но при этом необходима хорошая теплоизоляция бетона от грунта, который окружает ледник с боков и сверху.
  • В таком погребе бетонные стены должны быть изолированы от тепла грунта, который их окружает. В этом случае в котловане изготавливается двойная опалубка:
  1. из бросовых досок устраивается на расстоянии примерно 20 сантиметров от стен вырытого котлована первая, а пустоты засыпаются керамзитом или шлаком;
  2. по методу, используемому для варианта ледника с трубами, устраивается вторая линия опалубки, которая затем заливается бетонной смесью.
  • Из досок внутри котлована строится односторонняя переставная опалубка, которая снимается до заливки стен и полного отвердения бетона.
  • Размеры опалубки внутри подвала должны соответствовать размерам морозильной камеры.
  • Пустота между стенками котлована и опалубкой заливается бетоном. С увеличением толщины бетонных стенок, увеличивается аккумулирование холода и надежность работы погреба ледника.
  • При планировании входа в погреб сбоку, двойной блок дверей вставляется для двух дверей, а при сооружении сверху – делается двойной блок для двух крышек.
  • Сверху делается бетонное перекрытие толщиной от 20 до 30 сантиметров с обязательным армированием.
  • Сверху на готовый погреб засыпается из шлака утепление, толщина его не менее 20 сантиметров, затем устройство засыпается грунтом.
  • В таком погребе леднике рабочая температура, в течение всего лета сохраняется примерно 10 – 15 градусов мороза. В таком случае хорошо сохраняются любые продукты, требующие заморозки.
  • При не глубоком расположении грунтовых вод, защититься от них можно одним из способов:
  1. котлован делается не глубоким, а высота погреба поднимается за счет его возвышения над уровнем земли.
  2. с двойной гидроизоляцией, а затем и заливкой бетоном делается дно погреба. Для этого сначала делается выравнивание дна песком слоем примерно 10 сантиметров.
  • Проливается тонкий слой бетона, около 10 сантиметров, и укладывается изоляция из рубероида или старой полиэтиленовой пленки, сложенной в несколько слоев.
  • Снова проливается такой же толщины слой бетона и укладывается двойная изоляция рубероида, при этом необходимо делать загиб на стенки не меньше, чем 50 сантиметров.
  • Окончательный слой бетона должен быть толщиной свыше 20 сантиметров, заливается он одновременно с нижним уровнем стен.
Читайте также:
Пластиковые откосы своими руками (иллюстрированное руководство)

Совет: На пол погреба не стоит укладывать настилы, изготовленные из досок, в сырости они станут заражаться грибком и пахнуть плесенью, несмотря на низкую температуру.

Как устроен погреб ледник со льдом

Это наиболее простой способ сооружения погреба-ледника, который сводится к следующему:

  • Готовится специальное помещение, можно использовать погреб в гараже, на дачном участке или под домом.
  • Зимой туда наносится лед, он в летний период будет увеличивать срок хранения продуктов.

В устройстве погреба-ледника имеются:

  • Погребица или верхнее отделение, для хранения традиционных для погреба продуктов.
  • Нижнее отделение или льдохранилище, иначе называется «желудком».

Все стены льдохранилища лучше сооружать из плотного водонепроницаемого бетона, при этом его толщина делается 15 сантиметров.

В состав его входят:

  • Одна часть цемента марки 300, а лучше 400.
  • Четыре части щебенки или гравия.
  • Две части песка.

Схема погреба ледника со льдом

  • Позиция 1 – крупнозернистый песок со щебенкой.
  • 2 – бетонные стены погреба.
  • 3 – кирпичные стены постройки, размещенной над землей.
  • 4 – трап, предназначенный для отвода талой воды из подвала, и отвечающий за гидроизоляцию погреба.
  • 5 – замазка из глины и соломы.
  • 6 – вентиляционная труба для вытяжки.
  • 7 – вентиляционная труба для притока свежего воздуха.
  • 8 –труба, служащая для стока талой воды.

Этот способ хранения продуктов в погребе достаточно простой и действенный. Главный его недостаток – создание в помещении много грязи и сырости, а минусовая температура получается не сильно большой.

Как строить погреб своими руками, ледник для сохранения скоропортящихся продуктов, хорошо показывает видео.

Лестница из бруса 150х150 сделать своими руками — особенности

Брусок 100х200 – отличный вариант для прочного основания лестницы

Если у вас двухэтажный дом или имеется мансарда, то без полноценной лестницы не обойтись, а для того чтобы добраться на чердак или снимать урожай, на даче будет очень полезным приставной вариант.

И тот и другой тип изделий можно изготовить из бруса, поэтому мы рассмотрим рабочий процесс для каждого из вариантов, конечно, изготовить изысканную конструкцию без соответствующего опыта не получится, но в нашем случае наиболее важна практичность и функциональность.

На фото: даже самую простую систему можно сделать красивой

Для сооружения самой простой лестницы будет достаточно пилы, молотка и крепежа. Но если вы хотите получить более надежную и эстетически привлекательную конструкцию из дерева, список необходимого придется расширить. Понадобятся:

Материалы и инструментарий

Для сооружения самой простой лестницы будет достаточно пилы, молотка и крепежа. Но если вы хотите получить более надежную и эстетически привлекательную конструкцию из дерева, список необходимого придется расширить. Понадобятся:

  • не слишком тяжелый молоток, весом до 250 г;
  • пила, выправленная и удобная – для нее работы предстоит много;
  • топор или стамеска, необходимые в ряде операций;
  • кисточка и состав для обработки древесного материала;
  • гвозди длиной в 80-90 мм. Можно использовать шурупы, но практика показывает, что на гвоздях изделие получается не менее прочным, а крепить ими все же проще;
  • наждачная бумага либо шлифмашинка;
  • рулетка с маркером или карандашом;
  • шпильки и гаечный ключ для оборудования стяжек на деревянной лестнице.

Для того, чтобы смастерить простой вариант конструкции, больше ничего не понадобится. Если вы решите пойти дальше, сами сообразите, каких инструментов вам не хватает.

Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Читайте также:
Ремонт кухни своими руками (фото, пошагово)

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

В этой статье расскажем о том, как сделать деревянную лестницу для крыльца дома самостоятельно. Рассмотрим особенности выбора материал для лестницы и основы его обработки.

Роль лестницы в жилище

Лестница у входа в жилище играет немаловажную роль, и ее обустройству необходимо уделить предельное внимание, поскольку она берет на себя большую нагрузку.

Попробуем разобраться в том, как сделать деревянную лестницу для крыльца своими руками, правильно подобрать материал, форму и цвет конструкции, таким образом, чтобы она создавала гармонию с крыльцом дома.

Достоинства деревянных лестниц на крыльцо

  • Легкость в обработке материала;
  • Малый вес не создает препятствий для перевозки древесины;
  • Возможность создавать причудливые декоративные конструкции;

Недостатки деревянных лестниц на крыльцо

Недостатки некоторых пород дерева для создания деревянной лестницы для крыльца дома, можно компенсировать правильным подбором материала.

Как выбрать древесину для лестницы к дому

Лестница из сосны
  • Нуждается в периодической обработке антисептическими составами от гнили;
  • Плотность материала невысокая, по сравнению с лиственницей;
  • Поддается легкой обработке;
  • Дешевизна древесины и широкая распространенность делает ее популярной.
Лестницы из лиственницы
  • Высокая плотность древесины (материал может прослужить веками и превратиться в камень);
  • Устойчивость к гнилостным процессам и деформации;
  • Дороговизна;
  • Имеет небольшую распространенность на рынке стройматериалов, поскольку ареал ее произрастания небольшой. Завоз лиственницы из отдаленных регионов только увеличивает ее стоимость.

Таким образом, сосна является более доступным и бюджетным материалом для изготовления деревянных лестниц на крыльцо своими руками. Лиственницу, при желании, могут позволить себе владельцы домов, для которых расходы не имеют большого значения.

Составление чертежа деревянной лестницы для крыльца

Этот этап перед началом работ является обязательным пунктов в процессе создания лестницы для дома. Чтобы сделать качественный эскиз, необходимо провести тщательные замеры и расчёты, учитывая при этом следующие параметры:

Высота конструкции

Чтобы ее получить, необходимо измерить промежуток от земли до верхушки крыльца или проема двери, если лестница планируется непосредственно для входа в дом.

В крайнем случае, нужно сделать зазор от проема двери до верхней ступени, учитывая тот факт, что древесина склонна к расширению, при повышенной влажности, а это грозит блокированием входа.

Угол покатости лестницы

После того, как будут произведены замеры высоты лестницы, необходимо рассчитать максимально предполагаемый уклон. Делая расчёты, помните о том, что крайне крутую лестницу использовать неудобно, а слишком покатая занимает много места.

Угол наклона конструкции регулируют методом удлинения или укорачивания непрерывной последовательности ступенек между двумя площадками.

Длина косоура или тетивы

Тетива представляет собой конструкцию с особыми пазами, которые необходимы для закрепления ступеней. Косоур – конструкция марша лестницы, представляет собой балку с расположенной на ней гребенкой для монтажа ступеней.

Схема монтажа ступенек для деревянной лестницы на косоурах на крыльцо и тетивах.

Важно! Не сооружайте лестницу очень крутой или покатой, при ее длине в пределах 5 метров.

Формула для расчёта косоура c = a / sin (α)

  • c — длина косоура;
  • a — высота лестницы;
  • α — угол крена марша лестницы.

С учетом угла наклона лестницы, можно рассчитать промежуток до первой ступени от крыльца, использовав формулу длины косоура:

  • a – высота лестницы;
  • b – промежуток до первой ступени от крыльца;
  • с – длина лестничного пролета

Ширина лестницы чаще всего соответствует 9 м, для того, чтобы на нее мог встать как мин., человек. Если площадь двора позволяет, лестницу можно делать шире, для удобства жильцов дома.

Размер и количество ступенек

При получении результата около полуметра, понадобится 5 ступеней. Высота подступени колеблется от 150 до 200 мм. При расчёте глубины и высоты ступенек учитывается уровень удобства эксплуатации конструкции, каждый определяет его для себя сам.

Инструкция по определению размера деревянных ступенек для крыльца

  • Расчет нужно начинать измерения высоты крыльца или промежутка между уровнем земли и порога.
  • Глубина ступени по указанию СНиП, должна составлять не менее 30 см. Таким образом, если длина пролета = 1 м, то можно разместить 3 ступеньки, глубиной 3 м 30 см.
  • Необходимо провести проверку соответствия принятым нормам. Простая деревянная лестница на крыльцо высотой полметра разделяется на требуемое количество ступеней. Результат: 50 : 3 = 16, 5 см.
  • В конце произведенных расчётов и замеров, результат переносят в чертеж деревянной лестницы для крыльца.

Стремянки — это, пожалуй, самые популярные и необходимые лестницы, их применяют в быту, и в других сферах деятельности.
В данной статье будет описан способ изготовления приставной лестницы, с подробным фото отчетом.

Всем здравствуйте!
Как добраться до предмета, который находится на недосягаемой для вас высоте ? Как собрать фрукты с самой вершины дерева или произвести покраску дома? Такие вопросы, скорее всего, посещали вас не один раз, именно для этих целей было изобретено специальное приспособление, которое называется Стремянка.

Читайте также:
Оригинальная арка из гипсокартона своими руками (руководство, чертежи, мастер-класс)

Стремянки — это, пожалуй, самые популярные и необходимые лестницы, их применяют в быту, и в других сферах деятельности.
В данной статье будет описан способ изготовления приставной лестницы, с подробным фото отчетом.

Для изготовления лестницы нам потребуется :

— два бруса 60*40 мм;
— брус 50*35 мм;
— саморезы;
— краска.

— ножовка по дереву, или другой имеющийся режущий инструмент;
— шлифовальная машинка;
— дрель;
— молоток;
— топор;
— монтировка.

Летом комары, зимой – холодно. А если надо несколько раз ходить, да еще ночью в туалет, то проблема становится неразрешимой.

Как пришла идея

Летом комары, зимой – холодно. А если надо несколько раз ходить, да еще ночью в туалет, то проблема становится неразрешимой.

Чтобы не испытывать неудобства выхода в «открытый космос», нужно было сделать лестницу внутри дома. Проблема в том, что она занимает много места.

И мне пришла в голову идея: сделать лестницу покруче, а под ней устроить туалетную комнату, установить унитаз, раковину и мойку.

Как видите на фотографии, места вполне достаточно, благодаря именно крутой лестнице.

Если Вам приглянулся такой стол для циркулярки, то Вы сможете его сделать из приведенных ниже чертежей и материалов.

Незатейливая входная лестница из бруса своими руками

Вот так просто сделать входную лестницу! Делается не просто, а очень просто!

Парочка фото о том, как это делалось.

Получилось довольно неплохо!

Простая и надежная лестница!

Смотрите также:

  • Простая лестница на металлическом каркасе в подвал своими руками
  • Деревянная лестница на металлическом каркасе от Михаила Александровича
  • Многофункциональная самодельная кровать для сына
  • Резной парадный столб в виде кошки для лестницы из лиственницы
  • Самодельная лестница в гараж

EuroSamodelki.ru — это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 4500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в наши социальные группы ВКонтакте и Одноклассники. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Прежде чем начинать сборку, нужно провести предварительный расчет и сделать хотя бы приблизительный чертеж, обозначив на нем все размеры лестницы.

Расчет и сборка лестницы

Прежде чем начинать сборку, нужно провести предварительный расчет и сделать хотя бы приблизительный чертеж, обозначив на нем все размеры лестницы.

Сформировав опоры, их нужно сбивать определенным образом, чтобы низ был немного шире верха. Оптимальным расстоянием можно назвать 30 см сверху и 40 см снизу.

Деревянная стремянка своими руками должна быть сделана безопасной и удобной для подъема-спуска.

Размеры и чертежи для раскладной стремянки-лестницы

Деревянная стремянка своими руками должна быть сделана безопасной и удобной для подъема-спуска.

Оптимальные критерии для размещения перекладин:

Как правильно подобрать ступени для стремянки стеллажа

Высота стремянки по чертежам и в реальности

Как сделать стремянку правильной и безопасной высоты? В основном высота стремянки лестницы составляет 200 — 210 см по верхней части, где соединяются опоры с тетивами. Высота последней перекладины должна быть примерно на 30- 40 см ниже, чтобы лестница сохраняла устойчивость. Функциональная высота сделанной своими руками лестницы стремянки составит примерно 150 — 170 см. Выше — рискованно, можно потерять устойчивость. Дотянуться до потолка, светильника, повесить картину получится в любом случае.

Стоит заметить, что конструкции со шкантами служат дольше и являются более целостными. Недостатки у деревянных гвоздей также имеются:

Правила установки

Для того чтобы сборка деревянной конструкции была правильной, мастеру потребуется не только правильно установить нагели, но и подготовить нужные инструменты, в частности, дрель. Пошаговая инструкция проведения процедуры такая.

Если во время установки бруса в нагеле образовалась трещина, то изделие высверливается, и операция повторяется заново.

Чтобы качественно собрать конструкцию из бруса с использованием нагелей, стоит придерживаться определенных правил. Рекомендации специалистов для правильности и надежности фиксации древесных крепежей:

Иногда для сооружения конструкции из бруса купленных нагелей может не хватить. В этом случае приспособления можно сделать собственноручно путем вытачивания на станке из высококачественной древесины. Материал стоит выбрать тот, у которого нет сучков и дефектов. Делать шканты из гигроскопичного материала категорически не рекомендуется.

Во время работы стоит следить за тем, чтобы диаметр стержня превышал 2,5 см. Длину нагеля можно подбирать по собственным предпочтениям, обычно она составляет 150-200 см. Мастеру важно правильно подобрать форму и размер крепежа. В случае качественного сбора конструкции из бруса и применения качественных нагелей потребитель может рассчитывать на долгий срок службы сооружения.

Надежная Деревянная лестница для крыльца своими руками: мастер класс + Видео и пошаговая инструкция

В этой статье расскажем о том, как сделать деревянную лестницу для крыльца дома самостоятельно. Рассмотрим особенности выбора материал для лестницы и основы его обработки.

Узнаете, с чего следует начинать работу, какими формулами воспользоваться для расчёта оптимальной конструкции лестницы и необходимого количества ступеней.

Расскажем, в какой последовательности проводить монтаж лестницы для крыльца.

Роль лестницы в жилище

Лестница у входа в жилище играет немаловажную роль, и ее обустройству необходимо уделить предельное внимание, поскольку она берет на себя большую нагрузку.

Читайте также:
Как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома своими руками

Попробуем разобраться в том, как сделать деревянную лестницу для крыльца своими руками, правильно подобрать материал, форму и цвет конструкции, таким образом, чтобы она создавала гармонию с крыльцом дома.

Для создания лестницы для крыльца чаще всего используют дерево. Популярность данного материала объясняется его экологичностью и привлекательным внешним видом. К тому же с деревом легко работать, можно создать любую конструкцию и даже заказать у мастеров перила с витиеватой резьбой.

Достоинства деревянных лестниц на крыльцо

Недостатки деревянных лестниц на крыльцо

  • Дороговизна материала;
  • Потеря внешней привлекательности после долгой эксплуатации;
  • Склонность к деформации, гнилостным процессам, поражению насекомыми;
  • Материал нуждается в дополнительной защитной обработке антисептиками и покрытию лако-красочными средствами;
  • Древесина менее прочна, нежели бетон и металл;
  • Перила и балясины могут расшатываться, а ремонт не всегда бывает легким.

Недостатки некоторых пород дерева для создания деревянной лестницы для крыльца дома, можно компенсировать правильным подбором материала.

Как выбрать древесину для лестницы к дому

Чаще всего для деревянных конструкций, которые будут устанавливаться на улице, используют сосну или лиственницу, поскольку они обладают рядом положительных характеристик.

Лестница из сосны
  • Нуждается в периодической обработке антисептическими составами от гнили;
  • Плотность материала невысокая, по сравнению с лиственницей;
  • Поддается легкой обработке;
  • Дешевизна древесины и широкая распространенность делает ее популярной.
Лестницы из лиственницы
  • Высокая плотность древесины (материал может прослужить веками и превратиться в камень);
  • Устойчивость к гнилостным процессам и деформации;
  • Дороговизна;
  • Имеет небольшую распространенность на рынке стройматериалов, поскольку ареал ее произрастания небольшой. Завоз лиственницы из отдаленных регионов только увеличивает ее стоимость.

Таким образом, сосна является более доступным и бюджетным материалом для изготовления деревянных лестниц на крыльцо своими руками. Лиственницу, при желании, могут позволить себе владельцы домов, для которых расходы не имеют большого значения.

Составление чертежа деревянной лестницы для крыльца

Этот этап перед началом работ является обязательным пунктов в процессе создания лестницы для дома. Чтобы сделать качественный эскиз, необходимо провести тщательные замеры и расчёты, учитывая при этом следующие параметры:

Высота конструкции

Чтобы ее получить, необходимо измерить промежуток от земли до верхушки крыльца или проема двери, если лестница планируется непосредственно для входа в дом.

В крайнем случае, нужно сделать зазор от проема двери до верхней ступени, учитывая тот факт, что древесина склонна к расширению, при повышенной влажности, а это грозит блокированием входа.

Угол покатости лестницы

После того, как будут произведены замеры высоты лестницы, необходимо рассчитать максимально предполагаемый уклон. Делая расчёты, помните о том, что крайне крутую лестницу использовать неудобно, а слишком покатая занимает много места.

Угол наклона конструкции регулируют методом удлинения или укорачивания непрерывной последовательности ступенек между двумя площадками.

Длина косоура или тетивы

Тетива представляет собой конструкцию с особыми пазами, которые необходимы для закрепления ступеней. Косоур – конструкция марша лестницы, представляет собой балку с расположенной на ней гребенкой для монтажа ступеней.

Схема монтажа ступенек для деревянной лестницы на косоурах на крыльцо и тетивах.

Важно! Не сооружайте лестницу очень крутой или покатой, при ее длине в пределах 5 метров.

Формула для расчёта косоура c = a / sin (α)

  • c — длина косоура;
  • a — высота лестницы;
  • α — угол крена марша лестницы.

С учетом угла наклона лестницы, можно рассчитать промежуток до первой ступени от крыльца, использовав формулу длины косоура:

  • a – высота лестницы;
  • b – промежуток до первой ступени от крыльца;
  • с – длина лестничного пролета

Ширина лестницы чаще всего соответствует 9 м, для того, чтобы на нее мог встать как мин., человек. Если площадь двора позволяет, лестницу можно делать шире, для удобства жильцов дома.

Размер и количество ступенек

Для определения нужного количества деревянных ступенек на крыльцо во всей конструкции нужно рассчитать величину ступени (250 – 320 мм) и поделить на промежуток между основой крыльца и лестницы.

При получении результата около полуметра, понадобится 5 ступеней. Высота подступени колеблется от 150 до 200 мм. При расчёте глубины и высоты ступенек учитывается уровень удобства эксплуатации конструкции, каждый определяет его для себя сам.

Инструкция по определению размера деревянных ступенек для крыльца

  • Расчет нужно начинать измерения высоты крыльца или промежутка между уровнем земли и порога.
  • Глубина ступени по указанию СНиП, должна составлять не менее 30 см. Таким образом, если длина пролета = 1 м, то можно разместить 3 ступеньки, глубиной 3 м 30 см.
  • Необходимо провести проверку соответствия принятым нормам. Простая деревянная лестница на крыльцо высотой полметра разделяется на требуемое количество ступеней. Результат: 50 : 3 = 16, 5 см.
  • В конце произведенных расчётов и замеров, результат переносят в чертеж деревянной лестницы для крыльца.

Установка лестницы к крыльцу деревянного дома

Подготовительные работы

Соблюдение главных этапов по монтажу лестницы для крыльца, позволят сделать конструкцию надежной и долговечной.

Итак, для ее установки необходимо купить:

  1. Доски и бруски;
  2. Ножовку;
  3. Саморезы;
  4. Шуруповерт;
  5. Уровень;
  6. Цементный раствор;
  7. Крупные камни или щебенка;
  8. Антисептики;
  9. Наждачку;
  10. Лако-красочные материалы.

На начальном этапе по установке деревянной лестницы на крыльцо необходимо залить фундамент под нее. В местах касания древесины с грунтом, нужно проложить изоляцию в три слоя из цемента, щебеня и песка.

Важно! Под опорные балки перил кладут камни, которые служат защитой древесины от гнили и проседания лестницы под тяжестью своего веса.

  1. Следующим этапом по установке будет изготовление деталей.
  2. Заготовки делают прямоугольными.
  3. Заготавливают куски брусков для ограждений и балясин.
  4. Изготавливают косоуры при помощи разметки на лекалах из картона, фанеры или оргалита.
  5. Защитная обработка деталей производится с помощью антисептических составов.
Читайте также:
Как сделать деревянную палубу своими руками возле дома

Работа по монтажу

Монтаж деревянной лестницы на крыльцо следует начать с установки косоуров, которые закрепляют на верхней площадке крыльца, на части бруса, закрепляя уголками из металла.

Важно! Для увеличения прочности лестницы, косоуры крепят совместно с фундаментом самой конструкции. Таим образом низ косоуров соединяет с 1-м подступенком и проверяют уровень конструкции.

Фиксация

Далее прикладывают оставшиеся элементы, и фиксируют их цементом.

  • Для закрепления деревянных ступенек на крыльцо не используют гвозди, поскольку это грозит деформацией и разрушением лестницы. В работе предпочтительней всего применять саморезы или шип-пазы. Первую ступень устанавливают наверху нижнего подступенка, а каждый последующий опирают на него.
  • Простую деревянную лестницу на крыльцо своими руками, на этапе описанном выше, чаще всего завершают и переходят к закреплению перил и козырька. Стойки опоры для прочности фиксируют в точках примыкания к косоурам.
  • Перила являются самым слабым местом деревянной лестницы. Для надежности их сажают на саморезы, а стыки проклеивают.

После завершения работ по установке деревянной лестницы для крыльца дома все элементы необходимо отшлифовать и покрыть краской или лаком.

Лестничные ступеньки различают по методу соединения их между собой. Оно бывает валикообразным, прямоугольным, скошенным.

Существует и классификация за формой:

  • в виде клина;
  • прямоугольные;
  • треугольные;
  • округлые.

Окрашивание

Важно! При окрашивании соснового материала нужно взять во внимание тот факт, что смолы в древесине пропитываются неоднородно. Поэтому перед нанесением краски или лака, удалите лишнюю смолу на поверхности материала, используя растворитель.

Обработку конструкций из дерева проводят с использованием эмалей, лаков, красок, пропиток. Выбирая средства для финишной обработки древесины, учитывайте ее вид, выбирайте оттенок близко к натуральному.

Определившись с цветом, переходите к выбору краски. Высоко пигментированная краска для лестницы деревянной на крыльцо предназначены для перекрытия дефектов, ее наносят поверх шпаклевки. Их недостаток в том, что они скрывают всю красоту дерева.

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Приставная лестница – необходимый предмет обихода в частных хозяйствах. Без нее будет трудно обработать дерево от вредителей или собрать урожай в саду. Она нужна, если требуется попасть на чердак или, наоборот, спуститься в погреб. Можно, кончено, купить ее в магазине. Но гораздо проще изготовить самостоятельно. Ведь для этого понадобиться немного денег и времени, а сделать приставную лестницу сможет даже новичок в столярном деле.

В нашей статье вы прочитаете о том, какие требования выдвигаются к приставной лестнице, какие материалы понадобятся для ее сооружения и познакомитесь с подробным мастер-классом по ее созданию.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

  • Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
  • Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

  • Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
  • Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
  • Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
  • Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
  • Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.

Конструкция

Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

  • Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
  • Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
  • Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
  • Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

  • Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
  • Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
  • В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
  • Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.
Читайте также:
Фундамент из бута своими руками

Что понадобится?

Перед началом работы нужно убедиться, все ли материалы и инструменты есть в наличии. Тогда можно сразу же приступать к делу, не отвлекаясь на поездки в магазин за недостающими составляющими.

Для работы понадобятся такие материалы:

  • Брус 60х40 мм – 2 шт. Из них будут сделаны 2 тетивы. Длина брусьев подбирается в зависимости от своих пожеланий. Но, как уже говорилось выше, высота не должна превышать 5 метров по требованиям безопасности. Оптимальное значение – 2,8-3,6 м.
  • Брус 50х35 мм. Будет использован для перекладин. Определить, сколько понадобится такого бруса, просто – согните ногу в колене, измерьте расстояние от пола до ступни. Затем разделите длину лестницы на участки, равные полученному значению. Не забывайте о том, что первая перекладина должна быть на высоте 40 см от пола.

После того, как материалы рассчитаны, нужно позаботиться об инструментах. Для работы понадобятся:

  • молоток;
  • маленький топорик, в идеале – плотницкий, у которого обух выполнен в виде молотка;
  • саморезы;
  • дрель;
  • ножовка.

Важно! Если все-таки вы решили применять гвозди, то выбирать лучше стальные, с головкой под потай и анодированным покрытием. Не следует покупать чёрные, каленые гвозди. При сильной нагрузке они могут лопнуть.

Как делать не нужно?

Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

  • Подыскиваются брусья подходящего сечения.
  • Нарезаются по размерам будущего изделия.
  • Конструкция сбивается самым простым способом – гвоздями внакладку.

Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2. Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3. Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4. Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5. Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Читайте также:
Ремонт кухни своими руками (фото, пошагово)

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6. Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать лестницу из бруса своими руками в частном доме

Строитель 5 категории

Дерево – это простой в обработке и дешевый материал, сочетающий в себе красоту и экологическую чистоту. Его применяют не только при возведении домов, но и для других сооружений различного предназначения.

При его применении производят многообразные строительные конструкции, к ним же относят и лестницы. Деревянный брус является универсальным пиломатериалом, который позволяет изготавливать лестницы собственноручно, даже если опыт человека в данной области минимален.

Виды лестниц из бруса

Лестница в доме из бруса — неотъемлемый элемент загородного сооружения, независимо от этажности дома. Этот факт обусловлен наличием чердачных помещений даже в одноэтажных строениях, что также требует наличия приставной лестницы, сделанной своими руками.

Для элементов конструкции могут применяться самые разнообразные материалы, будь то дерево, металл или железобетон. При этом именно вариант с деревянной конструкцией из бруса можно назвать наиболее практичным. Такая лестничная конструкция изготавливается своими руками даже из пиломатериалов, валяющихся в гараже, при этом затраты и сроки изготовления будут минимальны. Деревянная лестница для дома может быть одного из следующих видов:

  1. Винтовая лестница. Она собирается по принципу крепления ступеней к несущим балкам, как конструктор. Среди плюсов выделяется компактность, возможность сборки своими руками и способность вписаться даже в небольших домах. Основным минусом является сложность самостоятельного изготовления.
  2. С несколькими пролетами. Подобные конструкции обладают несколькими маршами и прямыми площадками. К плюсам относят надежность конструкции и ее безопасность. К минусам – затратность на материалы, необходимость наличия большой монтажной площади и высоких потолков.
  3. Простая. Это всегда необходимые одномаршевые лестницы, их применяют, если требуется простота и надежность. К плюсам относят легкость изготовления и возможность использовать в любых других сферах деятельности.

В данном видео вы узнаете, как сделать лестницу:

В зависимости от того, какой материал был использован, лестницы принято делить на:

  1. Сварные, каркас которых собирают из опор, металлических стяжек и других элементов конструкции. Для производства данной конструкции своими руками и ее отделки потребуется инструмент в виде сварочного аппарат и навыки его использования.
  2. Бетонные лестницы. Это массивная и довольная тяжелая конструкция. Ее монтаж требует надежного фундамента с утеплением, а отделка выполняется дополнительным инструментом.
  3. Деревянная лестница. Это лестница из бруса или кругляка, которую используют, чтобы подчеркнуть дизайн дома. Проста для изготовления своими руками, поэтому довольно часто применяется в строительстве домов.

Требования к конструкции

Выбор конструкции и расчет ее характеристик в первую очередь зависят от характеристик помещения. Для проектирования возможно использование специальных компьютерных приложений, которые позволяют самостоятельно рассчитать ширину ступени, высоту готовой конструкции и другие характеристики сооружения. При расчетах размеров лестницы важно учитывать следующие параметры:

  • высоту потолков в помещении, где делаем лестницу;
  • ширину пролета;
  • ширину ступеней;
  • для большой лестницы должно быть достаточно свободного пространства, как в нижней, так и верхней монтажных точках, где также крепятся опоры лестницы;
  • конструктивные особенности перекрытия на втором этаже;
  • расстояние между ступенек;
  • угол наклона марша.

После того как будет проведен полный расчет, и сборка не заставит себя ждать.

Какую породу дерева выбрать

Выбор породы древесины является важным вопросом. Многие статьи про лестницы рекомендуют выбирать брус 50×100 мм. В качестве рабочей используется сторона 50 мм. Другой стороны будет достаточно для удержания 200-250 кг. Ступени можно купить в готовом варианте, сечение выбирается в соответствии с расчетами.

Важно! При покупке нужно смотреть, чтобы материал для лестницы был качественным. Желательно, чтобы древесина хранилась в упаковке, а не впитывала влажность помещения. В противном случае после попадания в дом с частью ступеней придется попрощаться, поскольку они рассохнутся и лопнут.

Наиболее прочными считаются клееные пиломатериалы. При этом, чем больше количество клееных брусков, тем прочнее выходит конструкция. Твердые породы древесины — это лучшие варианты для лестницы, которые помогут сделать ее прочнее.

Самым экономичным из вариантов считается лестница из сосны или ель. Они могут быть куплены в любых местах, где бы вы ни находились. Более прочные и дорогостоящие варианты — это лиственница, осина или дуб. Эти материалы наиболее ходовые, и чаще всего выбирать приходится между ними.

Расчеты

Этот этап является наиболее ответственным. Моделирование представляет собой процесс поиска оптимального соотношения между размерами конструкции и удобством ее использования.

Для комфортного подъема ширина ступени должна коррелировать с углами наклонов лестничных маршей. Здесь необходимо учитывать, что чем круче получается угол наклона, тем выше должна быть высота подступенка.

Читайте также:
Строительство погреба женскими руками или как я строила погреб...

В среднем данная характеристика должна составлять 150-180 мм. Ширина при этом не должна превышать 250-300 мм. Если угол наклона превышает 45° или, наоборот, не превышает 20°, то описанные соотношения будут иметь совсем другие цифры. Однако рекомендуется придерживаться именно заданных параметров, поскольку они обеспечивают должный комфорт.

Что делать, если не удается соблюсти эти условия? Что ж, в этом случае, а почему бы не соорудить поворотную конструкцию? Главное, не уменьшать ширину проступи, в противном случае лестница получится травмоопасной.

Важно! Еще одним обязательным требованием является соблюдение одинаковой ширины всех ступеней. Исключением являются лишь поворотные элементы.

Инструменты и материалы

Специальное оборудование для обработки дерева не требуется. При необходимости может потребоваться лишь фрезерный станок, но только если захочется самостоятельно изготовить фигурные балясины и стойки. В других случаях подойдут обычные инструменты:

  • электрические дрель, лобзик и шуруповерт;
  • рубанок, пила по дереву, стамески;
  • молоток, наждачная бумага;
  • линейка, рулетка и карандаш для нанесения разметки.

Деревянную лестницу можно полностью изготовить самостоятельно, вплоть до перил. Для этого нужно немножко терпения и много времени. Однако можно пойти простым путем, и приобрести все в магазине либо заказать специально выпиленные в мастерской части по индивидуальному заказу. Здесь все будет выполнено на профессиональном оборудовании.

Лестница из бруса своими руками

Самым распространенным вариантом считается лестница из бруса на косоурах. Чтобы ее сделать, лучше использовать клееный или строганный брус.

Для косоуров лучше выбирать древесину поплотнее, поскольку на балки будет приходиться наивысшая нагрузка.

Подготовительный этап

На данном моменте изготовления необходимо произвести все расчеты, окончательно определиться с материалами и приступить к их приобретению. Для создания каркаса приобретается брус необходимых размеров. Также на этом этапе следует изготовить ступени или купить готовые в магазине.

Отделочные элементы, включая поручни и балясины, можно купить в строительном магазине или заказать у мастера. Если есть токарный и фрезерный станок, подобные детали можно произвести самому.

Не забываем подготовить весь нужный материал

Монтаж

Работы по установке начинают с производства заготовок на основании ранее изготовленных чертежей и эскизов.

После изготовления и подготовки работы следует выполнять в такой последовательности:

  1. Изготовление косоуров из бруса. Эти элементы будут служить основанием для ступеней. На этом этапе поверхности бруса размечаются зубцами, которые послужат опорой ступеням. Одна сторона зубца должна быть равна высоте ступеньки, а вторая — ширине. Далее брус можно запиливать, опираясь на выполненную разметку.
  2. Монтаж несущих балок. Крепежные элементы для установки зависят от материала стен. Если это древесина, то понадобятся металлические монтажные уголки и саморезы по дереву. Для кирпичных или бетонных стен нужны анкерные болты. После выбора крепежа производится монтаж к стене несущих балок.
  3. Установка ступеней. После того как был произведен монтаж несущих балок — косоуров, пора приступать к монтажу ступеней. Для этого этапа понадобятся металлические крепежные пластины и уголки, а также саморезы по дереву.


После того как каркас был полностью собран и смонтирован на своем месте, произведена установка всех ступенек, можно начинать монтировать балясины и перила. Балясины можно приобрести в большинстве строительных магазинов, но если нужен дешевый вариант, а красота сооружения не имеет значения, то можно воспользоваться бруском небольшого сечения, который и будет выступать в роли балясин.

Монтаж к несущим балкам нужно выполнять соединением типа «шип-паз». Паз должен производиться в балке, а шип делается на балясинах. Также допускается использование соединений «паз-паз». В таком случае пазы нужно изготовить не только на балках, но и в балясинах. Соединительным элементом в данном случае послужит шпилька, выполненная из древесины. Во время монтажа балясин, независимо от выбранного метода соединения, нужно пользоваться столярным клеем.

Теперь можно приступить к установке перил. Они закрепляются на балясины при помощи саморезов. Для выполнения крепления перил также могут понадобиться специальные металлические уголки, как и в случае с монтажом балок.

Отделка

Когда все готово, можно приступать к отделочным работам и покраске, в данном случае саморезы можно не закрашивать, если они не мешают эстетически. Отделка является конечным этапом работ по монтажу лестницы. Выбирать материалы для выполнения отделочных работ стоит, основываясь на собственных предпочтениях, финансовых возможностях и стиле интерьера, в котором оформлено все внутреннее пространство помещения с установленной лестницей.

Для отделки потребуется инструмент и высококачественная краска. Однако, независимо от применяемого материала, сначала требуется зачистить деревянные поверхности лестницы и ошкурить их. Для этого используют различный абразив, но чаще всего хватает простой наждачной бумаги.

После выполнения работ по подготовке поверхности ее можно покрывать отделочными веществами. Например, можно воспользоваться специальным воском, который подчеркнет текстуру древесины и защитит ее от влажности. Также прекрасно подходят обычные лакокрасочные материалы для древесины. С некоторыми стилями прекрасно сочетается обработка дерева «под старину», такая лестница отлично подчеркнет помещение.

После того как лакокрасочные материалы высохнут, лестницу можно эксплуатировать в полной мере.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: