Лабораторный источник постоянного напряжения из блока питания компьютера

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Блок питания 0-30 В из компьютерного БП ATX

Разрешите представить на суд читателей сайта 2Схемы универсальный источник питания для радиомастерской, изготовленный из блока питания ATX с контроллером TL494. БП был создан быстро из того, что было под рукой. Здесь не нужно проектировать плату, вся переделка укладывается на той что в блоке питания.

Начал работу с удаления всех ненужных компонентов, то есть выпаивания диодов, дросселей и конденсаторов на вторичной стороне и всех элементов, связанных с обвязкой контроллера 1, 2, 3, 4, 15, 16, а затем собрал все в соответствии с доработанной схемой.

Схема переделки БП ATX в регулируемый

Представленная схема является модификацией примерной схемы блока питания ATX, поэтому она может немного отличаться, когда речь идет о части, содержащей резервный преобразователь, используемые ключи или значения некоторых элементов, поэтому обозначил элементы на схеме, поместив «xx» рядом с теми, которые должны быть изменены или добавлены.

Блок питания оснащен двумя линейными потенциометрами по 10 кОм, один для регулирования напряжения, другой для ограничения тока. Ток измеряется между центральным отводом трансформатора и землей с помощью измерительного резистора 5 мОм / 2 Вт. Напряжение на измерительном резисторе отрицательно по отношению к массе, поэтому оно поступает на TL494, операционный усилитель LM358 используется только для усиления сигнала от потенциометра регулировки тока. Добавленный 36 кОм резистор на ножке 6 используется только для поднятия частоты инвертора с 30 кГц до примерно 45 кГц – без него блок питания также будет работать.

В первый раз оставил главный трансформатор без изменений, включил источник питания и когда все заработало, перенастроил соединения вторичной обмотки. Эта операция не является необходимой, но тогда максимальное выходное напряжение можно безопасно поднять примерно до 24 В. У трансформатора было 4 вторичных обмотки на каждой стороне 3 витка, соединенных параллельно, и одна 4 витка обмотка, добавленная последовательно. Обмотки были разделены и соединены как на схеме.

Дроссель использовался как есть, вначале удалил из него все ненужные обмотки и оставил только то, что было по линии 12 В. Сердечником дросселя является T106-26, при 30 витках он должен иметь около 83 мкГн и ток насыщения 8,6.

Резервный преобразователь должен оставаться неизменным и содержать все элементы, необходимые для его правильной работы, поэтому его не следует изменять, тут схема составлена в упрощенном виде, лишь обозначено место, откуда должно быть взято питание контроллера и вентилятора. Блок питания был оснащен обычным цифровым модулем вольтметра. Блок работает стабильно, вполне устойчив к коротким замыканиям на выходных клеммах.

Источник питания типа AT также может быть преобразован, должен быть заменен только трансформатор или должны быть добавлены два диода FR107 для питания контроллера отводом 6 витков (3 + 3).

Выполнив выпрямитель из блока питания ATX и убрав режим Standby, преобразовал его в AT, и он также заработал без проблем. Регулирование тока также, даже с закороченными выходными проводами, увеличивает напряжение питания контроллера до примерно 26-29 В.

Источник питания AT от ATX, за исключением резервного преобразователя, отличается только способом подачи питания на контроллер (источник питания берется из выходного выпрямителя перед дросселем) и дополнительными резисторами 330k возбуждения между коллектором и базой главных транзисторов.

Каждый блок питания ATX может быть безопасно адаптирован к напряжению 24 В, не трогая на главный трансформатор. Единственное что нужно сделать, это удалить ненужные линии (в частности, 3,3 В) и подпаять конденсаторы на соответственно более высокое напряжение. Также полезно увеличить частоту инвертора примерно до 40-50 кГц, тогда уменьшается риск насыщения сердечника.

Второй вариант доработки БП

Также добавлю другую проверенную схему.

Недостатком этого решения является использование двух дополнительных диодов и удвоение потерь выпрямителя. После замены резистора вывода 1 TL494 с 24 кОм на 36 кОм, можете снимать примерно до 40 В на выходе.

Ещё приведу фотографии импульсного трансформатора и что с ним делать:

Согласно модификации это должно быть так:

Ш-образные ферриты тут EI33, конечно и с EI28 будет работать, но более 5 A из них не вытянуть.

Что касается родной защиты источников питания AT / ATX, к сожалению большинство из них не имеют защиты от перегрузки по току, единственными средствами защиты являются перенапряжение и пониженное напряжение, а также превышение максимальной мощности, а как мы знаем мощность является произведением тока и напряжения, поэтому если источник питания имеет ограничение 300 Вт и максимум в линии 12 В 10 А, в таком БП до срабатывания защиты, ограничивающей максимальную мощность, произойдёт попытка выдать 25 А, а это приведет к насыщению дросселя и взрыву транзисторов.

Здесь же источник питания переключается в режим регулирования тока при коротком замыкании выхода, и не имеет значения, происходит ли короткое замыкание при низком или максимальном напряжении. Сделан тест – ток транзисторов ограничен коэффициентом трансформации 4 и сглажен на дросселе. Ток мгновенного срабатывания первичной обмотки не должен превышать 2 А, токовый вывод зависит от резистора, поэтому для 100 Ом это будет 1,6 А, для 47 Ом 3,4 А, в любом случае максимальный мгновенный ток силовых транзисторов не должен превышать 6 А.

О переделке такого БП ATX в зарядное можете почитать по ссылке, а нерегулируемый вариант подобного блока питания есть тут.

Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

Оригинальный усилитель “Ретро” своими руками

Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок.

Краткое описание усилителя и его характеристик:

Мощность усилителя 2х25W, сделан на микросхемах TDA 7265 – это основной усилок, TDA 1517 – это усилок для наушников 2х5W,это основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще. и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это ваще целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели “СЕТЬ” и отключение и включение АС.

Читайте также:
Проходной выключатель (схема, фото) или немножко про электричество...

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилков моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.

Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.

Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая фигово дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.

Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).

Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем – всё зашибись, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского мафона, по моему Весна я не запоминал.

Вот и шкала, надпись mr. Kolesov – это моя фамилия от скромности не умру. да и хотелось какое то название сделать..копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно.

Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый,обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло. На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. Вообщем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию – очередной изврат..

Пошукав по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания.

По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм,позади в дальнейшем приделаю светик.

На эпоксидку садим светодиод,предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод,подтёки шкурятся и поверзность совершенно гладкая,очень сложно угадать где отверстие, пока не зажгёшь светик.

Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.

Напечатаная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.

Получилось не плохо. Впринципе что хотел – всё получилось.

Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры – хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.

Делалось из того – что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал корефан), светики конечно ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).

Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока, но об этом потом..

Слой органики круглой формы предусмотрен для того – чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка. Заготовка из трубы плотно одевается на основание.

Детали высохли. Произведена обработка.Лишнее оргстекло удалено,края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.

Пробное включение светиков не впечатлило и было принято решение сделать рассеивающую линзу. Свет попадает на неё и рассеевается в разные стороны. На этом комбинированном фото виднен эффект рассеивания, сделанный простой манипуляцией сверлом.

В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры. на прокладку наклеена алюминевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилку мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.

Выключатель “Сеть”. Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет – это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные рессиверы делают по принципу “воткнул наушники и нет сигнала на АС”, а раньше все усилки делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот,но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.

Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (царапанная и необработанная поверхность органики приламляет свет).

Установлены так же разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек втыкаешь.

Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.

4 светика и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.

Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той – что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.

Читайте также:
Самодельный усилитель для наушников

Смонтирован усилитель, микросхема TDA 7265 схема собрана но дашиту с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI – END конечно но для компа чтобы ухи были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно сконектить с рессивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает релюшку). Это не безосновательно обусловлено тем – что контакт у реле более надёжный,чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту.

Для наушников сделан отдельный небольшой усилок 2х5W чуток великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилок я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве безусловно.

Набор деталей бля блока питания. Корпус от какого то принтера найденный к “полезных вещах” дома, трансформатор подогнал корефан ( кстати ему отдельное офигительное спасибо за такой элемент..транс не смотря на свои небольшие размеры при прозвонке показал неожиданные результаты : при 25V он стабильно без нагрева фигачил 10А. ) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома,им предпологается включать усилитель с помощью компьютера.Берём с компа 12V и вуаля..Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилка,он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.

С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия то оно того стоило.

Плита ДСП найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вешь полезная и может пригодиться. что собственно и произошло.

Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы. Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.

Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации. Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов. Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.

Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того – чтобы скрыть радиатор охлажения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.

Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпатлевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто. В итоге получилать красивая полированная поверхность, которая получилась круче чем на рояле или пианино.

Легендарные усилители: «холод» ламп без трансформатора, DIY-компиляции, десятилетия мучений с классом «Д»

Как я и обещал, мы продолжим цикл о легендарных усилителях прошлого и настоящего. На этот раз мы опишем непростую судьбу УМЗЧ класса D, оригинальные разработки в области ламповой схемотехники, не обойдём стороной и DIY-наборы для тех чьи руки выросли из туловища.

Futterman H3 OTL – нужно просто выбросить выходной трансформатор

Начнём по традиции с самой «тёплой» в ламповом отношении эпохи, с 50-х в США, где в губернском городе Нью-Йорке, изобретатель Юлиус Футтерман (Julius Futterman) разработал один из наиболее оригинальных ламповых усилителей своего времени. В 1954-м на свет появился ламповый УМЗЧ Futterman H3 OTL, особенностью которого стало отсутствие выходного трансформатора.

В оригинальной схемотехнике усилителя Футтермана катодный резистор фазоинвертора соединялся не с землей, а с выходом усилителя. 100%-ная ООС катодного повторителя Futterman H3 OTL компенсировалась 100%-ной ПОС через катодный резистор фазоинвертора. Интересно, что уникальную для того времени (и высоко оцененную потомками) схему разработал не профессиональный инженер, а радиолюбитель-самоучка.

Причиной необходимости в оригинальном решении было то, что около 30-35 % себестоимости ламповых усилителей тех лет приходилась на выходной трансформатор. Что было крайне существенным фактором, учитывая, что первые усилители производились вручную.

Благодаря конструкторскому решению цена усилителя стала немногим выше стоимости наборов для самостоятельной сборки и составила около $ 180 – 200, что сегодня с учетом инфляции является эквивалентом $ 1600 — 1800. Помимо существенного удешевления продукта инновация избавила УМЗЧ от (так любимой некоторыми аудиофилами и гитаристами) характерной «тёплой» окраски звука.

Следует отметить, что сравнительно небольшая стоимость усилителя соседствовала с почти уникальными для того времени характеристиками.

  • Диапазон воспроизводимых частот: 7 Гц (!) до 55 кГц
  • RMS: 90 Вт
  • IMD: 0,1 % (1 Вт, 1 Ом)
  • Коэффициент гармоник: 0,1%
  • Выходное сопротивление: 0,6 Ом

Интересно, что идеальной акустической системой для работы с этим усилителем считались электростатические колонки Quad ESL 57, созданные в 1957 году.

Футтерман запатентовал устройство, а лицензии продал нескольким американским компаниям в 1961-м году. Лицензионные усилители по схеме Футермана производились до начала 70-х годов и стоили значительно дороже оригинала. На протяжении 60-х и 70-х изобретатель совершенствовал схемотехнику ламповых усилителей.

В 1984 году, уже после смерти Футермана, компанией New York Audio Labs был выпущен, разработанный при его участии, один из самых дорогих усилителей своего времени (для электростатических акустических систем), стоявший $12 000 (около $26 000 сегодня с учетом инфляции). Среди сравнительно свежих разработок, использующих наследие Футтермана, можно выделить оригинальное устройство итальянца Андреа Циуффоли (схема приведена ниже).

Читайте также:
Стандартные требования к разводке электрики в квартире (схема)

Heathkit amps — DIY для меломана и музыканта

Heathkit — одни из передовиков ламповых конструкторов для любителей канифольной дымки. Компания, основанная в 40-е, приобрела популярность в 60-е, на волне интереса к самостоятельной сборке устройств. Фактически все продукты компании стали культовыми в среде людей увлеченных DIY. В отличие от Dynaco, Heathkit создавали многоцелевые конструкторы, с различными наборами шасси и радиодеталей.

Комплекты и модели менялись достаточно часто, что также существенно рознит эти устройства с «макинтошем для бедных». Пик популярности наборов Heathkit приходится на середину 60-х, когда приобретение качественного усилителя предполагало затраты сравнимые со стоимостью среднего автомобиля.

Все деревянные детали (набор ручек, шасси и т.п.) входили в базовую комплектацию. Гитарные варианты heathkit иногда предполагали включение дополнительных бонусов: излучателей и деталей корпуса для создания комбо. Интересно, что для создания гитарных наборов компания активно применяла транзисторные схемы. Такой подход был не слишком популярен в 60-х (теплый ламповый тренд в гитарном усилении был силён), но позволял приобрести дешевое гитарное оборудование небогатым начинающим музыкантам.

В зависимости от назначения устройства, пользователь волен был выбрать тот или иной комплект. Например, были наборы для гитарного усиления, воспроизведения музыки, в том или ином наборе разнилась мощность УМЗЧ. Характеристики устройства приводить смысла не имеет, так как они разнятся в зависимости от конкретной модели, при этом подавляющее большинство авторов сходятся на том, что эти усилители вполне соответствовали HI-fi классу, а гитарные комбо Heathkit составляли конкуренцию аналогичным моделям Fender и VOX того периода.

Класс D: КПД vs искажения

Легендарными в среде инженеров считаются усилители класса D, попытки создать которые начались ещё в 50-х. Сама идея УМЗЧ с импульсным управлением, выходными лампами приписывается 2-м авторам, нашему соотечественнику Дмитрию Васильевичу Агееву (1951 год) и Алеку Ривзу из Соединенного Королевства (1951 год). Однако, говорить о том, что инновационные концепции смелых инженеров мгновенно стали широко востребованными на рынке не приходится.

Внезапно начавшаяся эра транзисторов для попыток создания годного УМЗЧ class D не привела к ожидаемым результатам. «Принцип неисчерпаемых возможностей КПД», заложенный советским инженером Агеевым и его британским коллегой, долгое время оказывался неприступным даже для специалистов таких компаний как SONY, PHILIPS, Marantz, Matsusita Electric. Вплоть до 80-х ничего прилично звучащего и коммерчески успешного в классе D создать не удавалось. Ситуация поменялась к середине 80-х, когда на рынке радиодеталей появились МДП-транзисторы.

Известно, что в режиме D импульс приобретает почти прямоугольную форму, так как транзистор либо заперт, либо открыт. А сопротивление открытого канала современных силовых МПД-транзисторов совсем небольшое (от единиц до десятков миллиОм). Благодаря этому, построенный на основании этих элементов усилитель класса D способен работать практически без потерь мощности. КПД таких усилителей класса D составляет около 90 — 95 %.

Не смотря на ограниченную популярность, усилители D-класса того времени тоже нельзя назвать сверхмассовым продуктом. Для потребителя концепция класса D успела утратить привлекательность к концу 80-х, главным образом в связи с неудачами их несовершенных предшественников.

Как повествует Википедия, основными проблемами усилителей класса D были и, в какой-то степени, остаются:

…но не позволяет добиться высокого качества воспроизведения звука, даже если охватить её обратной связью. Нелинейные искажения класса D имеют несколько причин: нелинейность генератора сигнала треугольной формы, нелинейность катушек индуктивности выходного фильтра, нелинейность из-за мёртвого времени между включениями верхнего и нижнего плеча усилителя…

Пожалуй, самым заметным представителем класса D стал один из первых цифровых усилителей, дотягивающих до показателей HI-FI — Tripath TA2020, серийное производство которого было запущено в 1999 году. Дело в том, что, в связи с неизбежной необходимостью в устранении искажений, принцип аналоговой модуляции оказался малопривлекательным.

В ранних проектах усилителей класса D низкочастотные помехи свободно проходили с питающих шин на выход, что вынуждало использовать нелинейную модуляцию и дельта-сигма модуляцию для их устранения. Последнее приводило к неизбежному росту частоты переключения и снижению КПД. Логичным выходом стало применение цифровых схем, уменьшавших частоту переключения.

Некоторые инженеры ставят под сомнение заявленные характеристики Tripath TA2020 и их соответствие стандартам HI-FI. Предлагаю читателям самим оценить показатели качества на примере 20-ти ваттного усилителя для авто, созданного на базе TA2020:

  • RMS: 2 х 20 Вт 4ohm, 2×12 Вт 8ohm
  • Соотношение сигнал-шум (SNR): 98дб
  • Динамический диапазон: 98дб
  • IMD: 0.1% 1 Вт, 4ohm
  • THD: 0.03% 9 Вт, 4ohm, 0.1% — 10 Вт ом, 0.1% — 6 Вт 8ohm, 10% — 23 Вт ом, 10% 13 — Вт 8ohm
  • Энергоэффективность: 81% 20 Вт, ом, 88% 12 Вт, 8ohm
  • Чувствительность входа: 200mV

И всё это счастье при цене от $20 до 60.

Микросхема, на основе которой создан усилитель, была внесена в список «25 микросхем, которые потрясли мир» по версии журнала IEEE Spectrum.

Компания Tripath, выпустившая инновационный усилитель, с целью привлечения внимания к продукту придумала даже новый класс, объявив свое устройство усилителем класса T (хотя принцип работы девайса соответствовал классу D).

Несмотря на маркетинговые усилия,«креативы» с классификацией, Tripath не выдержали конкуренции с более мощными игроками и исчезли с рынка в 2007-м году. Бесславный и тихий конец этой компании никак не умаляет заслуг разработчиков, которые создали, вероятно, единственный действительно легендарный усилитель класса D.

Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников

Оглавление

  • Вступление
  • Схема
  • Комплектация
  • Необходимые инструменты и материалы
  • Изготовление блока питания
  • Изготовление усилителя
  • Настройка
  • Тестирование
  • Заключение

Вступление

Сегодня разгонять ничего не буду. Хочется немного отдохнуть от этих гонок, завалиться на диван и послушать хорошую музыку. Что же использовать в качестве неиссякаемого источника дивных мелодий? Конечно, компьютер. Дома он давно стал не столько рабочим инструментом, сколько мультимедийным развлекательным центром. С его помощью и скачиваешь, и слушаешь, и смотришь.

Самый распространенный способ получить музыку с компьютера – это наушники. Просто, привычно, удобно и совсем не мешает окружающим. И все для этого есть. Усилитель для наушников встроен в любую звуковую карту и даже в интегрированный «звук» материнской платы. Но практически всегда в таких случаях он не особо хорош. А оверклокеры – народ требовательный и любят слушать музыку в хорошем качестве.

Читайте также:
Как подключить светодиодную ленту. Подключение и монтаж светодиодной ленты своими руками
реклама

Если у вас есть приличные наушники, то раскрыть их потенциал не всякому интегрированному усилителю под силу. Кажется, что может быть проще – купи готовое устройство, слушай и радуйся. Тут и начинаются проблемы. Дешевый усилитель, как правило, ненамного лучше интегрированного. Тот, который нравится, стоит таких денег, что желание его приобрести пропадает само собой. А так хочется получить хороший, но по цене нехорошего… Принцип оверклокинга. Максимальный результат за минимальные деньги.

Немного отвлекусь. После того, как вся музыка перешла на цифру, стали вновь популярны ламповые усилители. Почему? Цифровой звук по сравнению с аналоговым более жесткий. А лампы его смягчают. Есть даже такой термин – «ламповый звук».

«Ламповый звук» – термин, возникший в начале 70-х годов в среде любителей звукозаписи и электромузыкальных инструментов, обозначающий характерную тембральную окраску звука, воспроизводимого аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах. Появление термина связано с началом распространения транзисторных усилителей.

Как вы уже поняли из цитаты, камень брошен не только в огород цифрового звука, но прошлись еще и по полупроводникам. «Камням», как их называют аудиофилы. Чем «камни»-то не угодили?

И полупроводники, и лампы при усилении сигнала вносят искажения, но природа последних различна, что в первых, что во вторых. В «каменном» усилителе преобладают нечетные гармоники. Они неприятны на слух. Но с помощью грамотной схемотехники их можно значительно уменьшить. С лампами иначе. Здесь преобладают четные гармоники, которые приятны нашему слуху. Поэтому коэффициент гармонических искажений хотя и выше, чем у «каменных», но не так критичен.

Мне могут возразить, что нехорошо, когда усилительный тракт вносит отсебятину, пусть даже приятную на слух. Да, наверно это так. Но насколько хорошо звучит эта «отсебятина»! Если лампы приукрашивают звук, то пусть так и будет. Накладывают же женщины макияж для подчеркивания своей красоты? Мы же не называем это «отсебятиной».

Качественное воспроизведение звука – обширная и очень спорная тема. Во многом в этой теме превалируют вкусовые пристрастия, а порой даже эзотерика, поэтому углубляться в нее не стану. И спорить тоже.

О чем это я ? Ах, да. Так почему бы ламповым усилителем для наушников слегка не облагородить тот звук, что выходит с компьютера? К тому же лампы – это красиво. Светящиеся в полумраке красноватым светом нити накала выглядят завораживающе. А если это оформлено в ретро стиле. Но ламповые аппараты такие дорогие… И что? Есть старая мудрая пословица – хочешь получить вещь – сделай ее сам. Так и поступим.

В этой статье я попробую так изложить процесс изготовления усилителя, чтобы было понятно и доступно для повторения даже неподготовленному человеку. Но нужно предупредить, что в усилителе наличествуют высокие напряжения, опасные для жизни. Нужно соблюдать технику безопасности.

Конечно, не стоит ожидать от этого устройства чудес и звука тысячедолларового агрегата, но услышать и оценить «ламповый звук» будет вполне возможно.

реклама

Схема

За основу взята схема с сайта Сергея Сергеева. Она очень проста, минимум самых распространенных деталей. Это хорошо сразу с нескольких сторон. Первая – проще сделать. Но есть еще одна грань такой простоты. В ламповой аппаратуре, как в музыкальном инструменте, звучит каждая деталь. Минимум деталей – минимум искажений. Есть даже концепция короткого тракта… Но это опять философия и отход от темы. А тема – изготовление, а не размышления на тему. Поэтому поступаю следующим образом. Пишу список деталей, и еду с ним на радиорынок. На приведенной схеме есть только собственно сам усилитель, без блока питания. Эту схему я приведу ниже, в разделе «сборка». А пока детали.

Комплектация

  • Силовой трансформатор ТАН-31-127/220-50 – одна штука. Не обязательно именно этот. Можно подобрать нужный по справочнику самому или прямо на рынке спросить у продавца трансформатор с обмоткой, чтобы получилось 200-220 вольт выпрямленного напряжения с током 100 миллиампер и обмоткой 6.3 вольта от одного ампера.
  • Выходной трансформатор ТВЗ 1-9. Эта модель считается одним из лучших фабричных однотактных трансформаторов, выпускаемых в СССР. Но можно использовать ТВЗ 1-1. Этот не хуже, а некоторые считают, что и лучше 1-9. Или ТВЗ-Ш. Трансформаторы эти давным-давно сняты с производства, так что не пугайтесь их внешнего вида. Желательно, чтобы они были не ржавые, катушка не мятая, без повреждений.
  • Лампы 6ж51п – две штуки. Можно взять 6ж52п. Но они почти все с сильным «микрофонным эффектом», их надо подбирать по минимуму этого эффекта из нескольких. Склонны к самовозбуждению. Из шести купленных мною было отобрано только две. Считается, что повезло. Одну вообще выкинул, она откровенно свистела. Но звук у них ничуть не хуже 6ж51п, а некоторым они нравятся больше. Ресурс их работы – 1000 часов. Поэтому при желании можно купить больше, в запас.
  • Панельки к лампам ПЛ9 – две штуки.
  • Регулятор громкости – сдвоенный переменный резистор 47 кОм – одна штука. Это по желанию. Можно регулировать громкость программно, средствами операционной системы или программного проигрывателя.
  • Катодный резистор 100 Ом, 5 Вт – две штуки.
  • Два резистора 1.8 кОм, 10 Вт. Это в фильтр блока питания. Лучше, конечно, поставить дроссель. Но это – габариты и усложнение. Хотя с дросселем намного меньше фона. Дроссель от 5 Гн, на ток от 100 мА.
  • Сеточный резистор 470 кОм, 0.5 Вт (желательно угольный), две штуки.
  • Диодный мост 6 А, 1000 В – две штуки.
  • Конденсатор фильтра питания 470 мкФ, 450 В – одна штука. Лучше два. От качества питания во многом зависит звук.
  • Конденсатор фильтра питания 100 мкФ, 450 В – одна штука.
  • Конденсатор фильтра питания накала 470 мкФ, 16 В – одна штука.
  • Конденсатор фильтра питания накала 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
  • Катодный конденсатор 4700 мкФ, 16 В – две штуки. Они должны быть Low ESR. Продавцы на рынке называют их «компьютерными».
  • Шунтирующие конденсаторы, пленка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – четыре штуки. Это для шунтирования электролитических конденсаторов. Лучше купить шесть, пригодятся при настройке.
  • Входные разъемы. Два RCA разъема .
  • Выходной разъем TRS, другое название «Джек» 6 мм. Не люблю «миниджеки», ненадежны. Но если у вас на наушниках «миниджек», тогда ставьте его.
  • Соединительный провод. Отлично подходят провода, добытые из витой пары пятой категории.
  • Провод для соединения блока питания и усилителя. Можно использовать звуковой провод, сечением 0.5 мм. А я нашел старый в тряпочной изоляции. Для ретро вида.
Читайте также:
Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками

Список – дело хорошее, но с ним – как с напитками. Сколько ни пиши, все равно еще раз бежать придется.

Также понадобятся два корпуса. Один – для сборки самого усилителя, а второй – для сборки блока питания к нему. Тут полная свобода для творчества – сделать самому или подобрать что-то готовое.

Почему блок питания вынесен отдельно? Делается это для того, чтобы максимально разнести трансформатор питания и остальные компоненты. Первое: меньше наводок, а, следовательно, чище звук. Второе: силовой трансформатор при работе вибрирует. Больше или меньше – зависит от качества. А практически все лампы обладают «микрофонным эффектом». Если постучать ногтем по работающей лампе, то в динамиках вы этот стук услышите, плюс звон (от сотрясения) самой лампы. Вибрация силовика будет попадать в звуковой тракт, а это малоприятно.

Для изготовления блока питания использую корпус от сгоревшего компьютерного коллеги. А для усилителя приспособил ящик из-под сигар, купленный по случаю на «молотке». Почему не металлический корпус? Опять защита от вибраций. Вспомним старые ламповые радиоприемники. В некоторых моделях шасси для сборки выполнено из металла, а в некоторых из дерева. Считается, что дерево лучше звучит, поскольку меньше передается вибраций на лампы от трансформаторов. Но это опять же дело вкуса, кому что нравится.

Проблем с покупкой не возникло. Упомянутые детали отнюдь не дефицитны и продаются в достаточном количестве.

Вот с этой кучкой и будем работать. Только, как всегда, произошла небольшая накладка. Забыл купить мощные резисторы в блок питания и продавец по ошибке положил конденсаторы 0.1 мкФ, вместо 1 мкФ (синие в нижнем левом углу). Я не проверил, а когда все собрал, было уже невозможно переснять этот кадр. Так что дальше будут появляться детали, не попавшие в этот снимок.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к сборке, необходимо проверить, есть ли у вас для этого необходимые инструменты.

  • Паяльник, мощностью 40-60 Вт.
  • Припой, меня вполне устраивает оловянно-свинцовый ПОС-61.
  • Флюс. Канифоль в спирте.
  • Мультиметр.
  • Пинцет, чтобы придерживать детали при пайке.
  • Бокорезы, чтобы откусить лишнее.
  • Дрель.
  • Сверла.
  • Малярная лента, для защиты корпуса при работе. Помогает в разметке.
  • Кисточка и немного краски, но может и не пригодиться.

Изготовление блока питания

Начну с блока питания. Сначала, открыв корпус, раскладываю детали, которые будут находиться в нем. Когда определяюсь с размещением, сверлю отверстия и с помощью винтов с гайками креплю силовой трансформатор.

реклама

И распаиваю его, сверяясь со справочником и схемой.

Конденсатор С1 – это фильтр, стоящий в сетевом разъеме. F1, F2 – предохранители. В отличии от импульсных блоков питания в этом случае они действительно работают. Лучше поставить. К сожалению, у меня оказалась только одна колодка, пришлось один поставить на входе трансформатора. С2, R1, C2 – фильтр анодного питания. Номиналы – С2 100 мкФ на 450 В. R1 составлен из двух параллельно соединенных резисторов 1.8 кОм. С3 – 470 мкФ на 450 В. С2 размещается в блоке питания, а остальное в корпусе самого усилителя. Параллельно С3 припаян пленочный конденсатор 1 мкФ, 400 В. С4 – конденсатор фильтра питания накала ламп 470 мкФ на 16 В.

Один провод от разъема подключения сетевого кабеля припаиваю к выводу 1 трансформатора, выводы 2 и 4 соединяю перемычкой. А второй провод от разъема питания соединяю с трансформатором через выключатель, который присутствовал на блоке питания и предохранитель. Колодка предохранителя закреплена на стенке блока рядом с выключателем.

реклама

Прикрепляю к корпусу блока диодные мосты. Опять пользуюсь винтами с гайками. М3 отлично входят в отверстия решетки блока, так что даже пользоваться дрелью не пришлось.

Теперь нужно распаять вторичные обмотки трансформатора. Снова заглядываем в справочник. Припаиваю провод к выводу, обозначенному волнистой линией «

», диодного моста и соединяю с клеммой 7 трансформатора. Затем соединяю клеммы 8 и 9 перемычкой, а клемму 10 соединяю со вторым выводом «

» диодного моста. На выход моста припаиваю конденсатор 100 мкФ на 450 В, соблюдая полярность. Если здесь сделать ошибку, при включении будет небольшой пиф-паф и конденсатор разлетится на клочки. На эти же выводы припаиваю провода, которые пойдут к анодным цепям усилителя.

Теперь проделываю то же самое с цепью накала. С клемм 19 и 21 трансформатора припаиваю провода к диодному мосту. Выводы «

». А к выводам моста «+» и «-» моста – конденсатор 470 мкФ на 16 В. И по аналогии провод, который пойдет к накалам ламп. Провода нужно прикрепить к корпусу, чтобы потом не оторвать. Вот что получилось у меня. На провода, припаянные к выводам 12 и 11, внимания можно не обращать. Это я добавлял обмотки для повышения анодного напряжения. Потом сделал так, как написано выше.

Читайте также:
Антигравитрон (левитрон)
реклама

После монтажа нужно проверить правильность соединений. Лучше два раза с перерывом. И только после этого включить блок в сеть и измерить выходные напряжения. Напряжение накала может быть завышенным, в пределах 7-7.3 В, что не страшно. Под нагрузкой оно просядет до нужных 6.3 В. Высокое должно находиться в пределах 180-230 В. У меня получилось 189.

С крышкой блока не повезло, решетка куда-то затерялась. Пришлось сделать новую, из перфорированного металла. В законченном виде блок питания выглядит так.

На мой взгляд, ничуть не хуже, чем было бы с «родной» вентиляционной решеткой.

реклама

Почему не все конденсаторы фильтра расположены в блоке? Основные конденсаторы принято располагать как можно ближе к лампам, для уменьшения наводок. Поэтому в блок питания вынесены только первые конденсаторы фильтра.

Ламповый усилитель своими руками.. Винтажный звук (Ретро стиль)

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Vov@n

Сделав блок питания в стиле “ретро” http://diesel.elcat. wtopic=21542887 решил, что далее необходимо, сконструировать что-то такое, чтобы можно было проверить на деле работоспособность выпрямителя. Естественно душа лежала к ламповым конструкциям, желательно с применением цокольных ламп (они более соответствуют по внешнему виду стилю ретро).
Просмотрев радио схемы, решил пока остановиться на однотактном усилителе – с практической стороны эта конструкция наиболее будет востребована дома, нежели, скажем к примеру, КВ приёмник на любительские диапазоны и тем паче передатчик без соответствующего разрешения. Приёмник на СВ и ДВ широковещательные диапазоны решил не собирать в принципе из-за того, что слушать там практически нечего.
Итак, усилитель! Сколько мне пришлось прочитать восторженных слов, про ламповый звук, про то,- какой он «бархатный», «аналитичный», «живой» и т.д. Включая свой древний ламповый приёмник, я действительно убеждался, что звук значительно отличается от того, что скажем, воспроизводят полупроводниковые звуковые машины. Я бы сказал обывательским языком так – ламповый звук, ЖИВОЙ и ТЁПЛЫЙ. Полупроводниковый звук (тот который мне доводилось слушать), это – “СИНТЕТИКА”, “СТЕКЛО”. Просмотрев радио сайты в интернете, был приятно удивлён буквальной манией на ламповый звук и ламповые конструкции! Радиолюбители буквально «ударились» в ретро! Покопавшись в интернете, выбрал схему для своего будущего аппарата!
Собственно из схемы видно, что при сборке и настройке, здесь не будет практически никаких заморочек. Выставить нужное напряжение на катоде первой лампы и подобрать с помощью соответствующего резистора ток на выходной лампе, не представляется сложным и утомительным делом. Как заверяет разработчик данной схемы В. Пузанов из Брянска, на выходе, можно вместо 6П13С применить либо 6П7С (её я так и не нашел), либо знаменитую и народную 6П3С, что я и сделал с превеликим удовольствием. 6П13С мне не нравиться внешне а поскольку я решил уделить особое внимание и внешности будущего аппарата, разница между 6п3с и 6п13с для меня была очевидной, на разницу звучания этих ламп, я решил закрыть глаза.
Детали на изготовления одного канала усилителя вышли мне сомов на 300, это если учитывать, что некоторые детали были у меня изначально! По заверениям ярых аудиофилов, лампы просто необходимо использовать те, которые ни разу еще небыли в употреблении, значит еще около 400 сомов на один канал! Ой, мам дорогая! И самое важное, что использовать в качестве выходного трансформатора? Если вы в кругу поклонников лампового звука заикнётесь на счёт ТВЗ 1-9, вас обматерят и забросают тухлыми яйцами! Поэтому я заикаться не стал, снял этот трансформатор со старого телека «Рекорд» и решил, «на первое время», поставить его в схему не утруждая себя даже его доработкой – выход 4 ома, нагрузка у меня 4 ома, была не была!

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Vov@n: 22 Октябрь 2012 – 10:54

#2 Vov@n

Собрав, подобрав и прикупив необходимые детали, решил выходную 6п3с не покупать, в «заначке» у меня было штук 10 старых… Сразу на чистовую собирать конструкцию не стал, поскольку почему-то были сомнения, что то, что я собираю заработает… Сделал «времянку», кстати тоже получилось в таком ретро стиле, начал не спеша монтировать…

Прикрепленные изображения

#3 Vov@n

Решил не торопиться с монтажом, поскольку в спешке можно было повесить «соплю» или перепутать с распайкой деталей и разводом на ламповых панельках, что в последствии, обернулось бы крупной проблемой при тестовом запуске… Советы как правильно монтировать ламповый усилитель, как сделать так, чтобы не возник вероятный фон при включении аппарата, я проштудировал в интернете но, их, этих советов, было столь много и они были столь настойчивы, что если бы мне пришло в голову все их принять близко к сердцу, я бы наверное просто перестал бы заниматься сборкой своей конструкции… Решил не сходить с ума и действовать без фанатизма! Распайку делал надёжно, стараясь не прибегать к использованию чересчур длинных проводов.

Ламповый усилитель мощности звука

Ламповый усилитель мощности звука — многие меломаны предпочитают прослушивать любимые мелодии, используя ламповые усилители звука. В чем заключается специфика данных девайсов? Исходя из каких критериев можно выбрать оптимальную модель соответствующего устройства?

Большинство ценителей качественной музыки, умеющие обращаться с паяльным оборудованием и имеющие определенный опыт по ремонту радиотехники, могут попробовать своими силами собрать ламповый усилитель высокого класса, который обычно называют Hi-End. Ламповые аппараты такого типа относятся во всех отношениях к особенному классу бытовой радиоэлектронной аппаратуры. В основном они обладают привлекательным дизайном, при этом ничего не закрыто кожухом — все на виду.

Ламповый усилитель мощности звука — Hi-End усилитель

Ведь понятно, чем больше видно установленный на шасси электронных компонентов, тем больше авторитет у аппарата. Естественно и параметрические значения лампового усилителя существенно превосходят модели выполненные на интегральных или транзисторных элементах. Вдобавок к этому, при анализе звучания лампового устройства все внимание отдается персональной оценке звука, нежели изображению на экране осциллографа. К тому же ламповый усилитель мощности звука отличается незначительным набором используемых деталей.

Читайте также:
Халявная электроэнергия. Экононимайзер

Как выбрать схему лампового усилителя

В случае выбора схемы предварительного усилителя не бывает особых проблем, то при выборе подходящей схемы оконечного каскада могут создаться затруднения. Ламповый усилитель мощности звука может иметь несколько вариантов исполнения. Например бывают аппараты однотактные и двухтактного типа, а также имеют различные режимы работы выходного тракта, в частности «А» либо «АВ». Выходной каскад однотактного усиления является по-большому счету образцом, потому как находится в режиме «А».

Этот режим работы характеризуется наименьшими величинами нелинейных искажений, но КПД у него не высокий. Также и мощность на выходе такого каскада не очень большая. Следовательно, при необходимости озвучивания внутреннего пространства средних размеров потребуется двухтактный усилитель, с режимом работы «АВ». Но когда однотактный аппарат может быть выполнен только лишь с двумя каскадами, один из которого предварительный, а другой усиливающий, то для двухтактной схемы и ее корректной работы понадобится драйвер

Но если однотактный ламповый усилитель мощности звука может состоять всего из двух каскадов – предварительного усилителя и усилителя мощности, то двухтактной схеме для нормальной работы требуется драйвер или каскад образующий два напряжения идентичной амплитуды, сдвинутые по фазе на 180. Выходные каскады, независимо от того однотактный он или двухтактный, предполагают наличие в схеме выходного трансформатора. Который выполняет роль согласующего устройства межэлектродного сопротивления радиолампы с малым сопротивлением акустики.

Настоящие почитатели «лампового» звучания утверждают, что схема усилителя не должна иметь каких бы то ни было полупроводниковых приборов. Поэтому выпрямитель блока питания должен быть реализован на вакуумном диоде, который специально разработан для высоковольтных выпрямителей. Если вы намерены повторить рабочую, проверенную схему лампового усилителя, то не нужно сразу собирать непростое двухтактное устройство. Для озвучивания небольшого помещения и получения идеальной звуковой картины, в полной мере хватит однотактного лампового усилителя. К тому же его проще изготовить и настроить.

Принцип сборки ламповых усилителей

Существую определенные правила монтажа радиоэлектронных конструкций, в нашем случае — это ламповый усилитель мощности звука. Поэтому перед началом изготовления аппарата, желательно бы хорошенько изучить первостепенные принципы сборки таких систем. Главным правилом при сборке конструкций на вакуумных радиолампах, является разводка соединительных проводников по максимально короткому пути.

Наиболее эффективны методом считается воздержание от применения проводов в тех местах, где можно обойтись без них. Постоянные резисторы и конденсаторы необходимо устанавливать прямо на панельки ламп. При этом, в качестве вспомогательных точек нужно применять специальные «лепестки». Такой способ сборки радиоэлектронного устройства именуется «навесной монтаж».

На практике, при создании ламповых усилителей печатные платы не применяются. Также, одно из правил гласит — избегайте прокладки проводников параллельно друг другу. Однако такая, на первый взгляд беспорядочная разводка считается нормой и вполне оправдана. Во многих случаях, когда усилитель уже собран, в динамиках слышен фон низкой частоты, его обязательно нужно убирать. Первостепенную задачу выполняет правильный выбор точки «земля». Есть два способа организовать заземление:

  • Соединение всех проводов идущих на «землю» в одну точку — называется «звездочка»
  • Установка по периметру платы энергоэффективной электротехнической медной шины, а к ней уже припаивать проводники.

Выверять место для точки заземления нужно путем эксперимента, прослушивая наличие фона. Чтобы определить откуда исходит фон низкой частоты, нужно сделать так: Нужно методом последовательного эксперимента, начиная с двойного триода предварительного усилителя, закорачивать сетки ламп на «землю». В случае заметного снижения фона, станет понятно, цепь именно какой лампы «фонит». А далее, также опытным путем нужно пытаться устранить эту проблему. Существуют вспомогательные методы, которые обязательны к применению:

Лампы предварительного каскада

  • Электровакуумные лампы предварительного каскада нужно обязательно закрывать колпачками, а их в свою очередь заземлить
  • Корпуса подстроечных резисторов, так же подлежат заземлению
  • Провода накала ламп требуется свить

Ламповый усилитель мощности звука , вернее сказать, цепь накала лампы предварительного усилителя допускается запитывать постоянным током. Но в таком случае придется в блок питания добавить еще один выпрямитель собранный на диодах. А использование выпрямительных диодов сам по себе нежелателен, так как ломает конструктивный принцип изготовления лампового Hi-End усилителя без применения полупроводников.

По парное размещение выходного и сетевого трансформаторов в ламповом устройстве, является достаточно важным моментом. Данные компоненты устанавливаться должны строго вертикально, тем самым удается уменьшить уровень фона из сети. Одним их эффективных способов установки трансформаторов является их помещение в кожух, выполненный из металла и заземленный. Магнитопроводы трансформаторов так же нужно заземлять.

На этапе монтажных работ нельзя применять в конструкции провода в экранирующей оплетке. Так как такой провод может привести к появлению паразитного конденсатора, образующегося между двумя параллельными проводниками — жилой и оплеткой. Конечно в этой статье невозможно осветить полностью все нюансы с применением комплектующих деталей. Один из нюансов это то, что имеющаяся в свободном доступе элементная база состоящая из транзисторов и микросхем для применения в ламповой технике звука усиления абсолютно не годится.

Ретро-компоненты

Радиолампы, это приборы из далеких времен, но вновь вошедшие в моду. Поэтому нужно комплектовать ламповый усилитель мощности звука такими же ретро-элементами, которые устанавливались в первоначальных ламповых конструкциях. Если это касается постоянных резисторов, то можно применить углеродистые резисторы, имеющие высокую стабильность параметров либо проволочные. Однако эти элементы обладают большим разбросом — до 10%.

Поэтому для лампового усилителя лучшим выбором будет использование малогабаритных прецизионных резисторов с металлодиэлектрическим проводящим слоем — С2-14 или С2-29. Но цена таких элементов существенно высокая, то взамен им вполне подойдут и МЛТ.

Особо ревностные приверженцы ретро-стиля достают для своих проектов «мечту аудиофила». Это — углеродистые резисторы ВС, разработанных в Советском Союзе специально для применения в ламповых усилителях. При желании их можно отыскать в ламповых радиоприемниках 50-60 годов выпуска. Если по схеме резистор должен иметь мощность более 5 Вт, то тогда подойдут проволочные резисторы ПЭВ, покрытые стекловидной теплостойкой эмалью.

Читайте также:
Простой онлайн источник бесперебойного питания (ИБП) (схема)

Конденсаторы, применяемые в ламповых усилителях в основном не критичны к тому или иному диэлектрику, а также к самой конструкции элемента. В трактах настройки тембра можно использовать конденсаторы любого типа. Также и в цепях выпрямителя блока питания можно устанавливать любого типа конденсаторы в качестве фильтра. При конструировании усилителей низкой частоты высокого качества, большое значение имеют установленные в схеме разделительные конденсаторы.

Именно они оказывают особое влияние на воспроизведение натурального, не искаженного звукового сигнала. Собственно благодаря им мы получаем исключительный «ламповый звук». При выборе разделительных конденсаторов, которые будут устанавливаться в ламповый усилитель мощности звука , нужно обратить особое внимание на то, чтобы ток утечки был как можно меньшим. Потому, что от данного параметра напрямую зависит корректная работа лампы, в частности ее рабочая точка.

Помимо этого, не нужно забывать, что разделительный конденсатор подключен к анодной цепи лампы, отсюда следует, что он находится под большим напряжением. Так, что такие конденсаторы должны иметь рабочее напряжение не менее 400v. Одними из лучших конденсаторов работающих в роли переходного, считаются емкости от фирмы JENSEN. Именно эти емкости применяются в топовых усилителях HI-END класса. Но их цена очень высокая, доходящая до 7500 рублей за один конденсатор. Если использовать отечественные компоненты, то наиболее подходящими будут например: К73-16 либо К40У-9, однако по качеству они значительно уступают фирменным.

Однотактный ламповый усилитель мощности звука

Представленная схема лампового усилителя имеет в своем составе три отдельных модуля:

  • Предварительный усилитель с возможностью регулировки тембра
  • Выходной каскад, то-есть сам усилитель мощности
  • Источник питания

Предусилитель изготавливается по простой схеме с возможностью регулировать усиление сигнала. А также имеет пару отдельных регуляторов тембра низкой и высокой частоты. Для повышения эффективности работы аппарата, в конструкцию предварительного усилителя можно внедрить добавить эквалайзер на несколько полос.

Электронные компоненты предварительного усилителя

Представленная здесь схема предварительного усилителя выполнена на одной половине двойного триода 6Н3П. Структурно предусилитель может быть изготовлен на общем каркасе с выходным каскадом. В случае исполнения стерео варианта, то естественно образуются два идентичных канала, следовательно, триод будет задействован полностью. Практика показывает, что приступая к созданию какой-либо конструкции, лучше всего сначала воспользоваться монтажной платой. А после налаживания уже компоновать в основном корпусе. При условии правильной сборки, предусилитель без проблем начинает работать синхронно с подачей напряжения питания. Однако на этапе настройки нужно выставить напряжение анода радиолампы.

Конденсатор в выходной цепи С7 можно применить К73-16 с номинальным напряжением 400v, но желательно от фирмы JENSEN, который обеспечит лучшее качество звучания. Ламповый усилитель мощности звука не особо критичен к электролитическим конденсаторам, поэтому можно применять любого типа, но с запасом по напряжению. На этапе настроечных работ, во входную цепь предварительного усилителя подключаем генератор низкой частоты и подаем сигнал. На выходе должен быть подключен осциллограф.

Изначально размах сигнала на входе выставляем в пределах 10 mv. Затем определяем значение напряжения на выходе и вычисляем усиливающий коэффициент. Звуковым сигналом в диапазоне 20 Гц — 20000 Гц на входе можно высчитать пропускную способность усиливающего тракта и изобразить его АЧХ. Путем подбора емкостного значения конденсаторов, есть возможность определить приемлемую пропорцию высокой и низкой частоты.

Ламповый усилитель мощности звука — настройка

Ламповый усилитель мощности звука реализован на двух октальных радиолампах. Во входной цепи установлен двойной триод с отдельными катодами 6Н9С включенный по параллельной схеме, а оконечный каскад выполнен на довольно мощном выходном лучевом тетроде 6П13С включенным как триод. Собственно, исключительное качество звучания создает именно триод установленный в оконечном тракте.

Чтобы выполнить простую настройку усилителя достаточно будет обыкновенного мультиметра, а чтобы выполнить точную и верную регулировку необходимо иметь осциллограф и генератор звуковых частот. Начинать нужно с установки напряжения на катодах двойного триода 6Н9С, которой должно быть в пределах 1,3v — 1,5v. Выставляется это напряжение подбором постоянного резистора R3. Ток на выходе лучевого тетрода 6П13С должен находится в диапазоне от 60 до 65 mA. Если нет в наличии мощного постоянного резистора 500 Ом — 4 Вт (R8), то его можно собрать из пары двух-ваттных МЛТ с номиналом 1 кОм и включенных параллельно.Все другие, указанные в схеме резисторы можно устанавливать любого типа, но предпочтение все же отдается С2-14.

Точно так же как и в предусилителе, важной составляющей является разделяющий конденсатор С3. Как уже упоминалось выше, идеальным вариантом было бы установка этого элемента от фирмы JENSEN. Опять же, если таковых нет под рукой, то можно использовать и советские, пленочные конденсаторы К73-16 либо К40У-9, хотя они хуже заморских. Для корректной работы схемы, эти компоненты подбираются с наименьшим током утечки. В случае невозможности выполнить такой подбор, то желательно все же купить элементы зарубежных производителей.

Ламповый усилитель мощности звука — Блок питания усилителя

Блок питания собран с использованием кенотрона прямого накала 5Ц3С, обеспечивающий выпрямление переменного тока, в полной мере соответствующий нормам конструирования ламповых усилителей мощности HI-END класса. Если нет возможности приобрести такой кенотрон, то вместо него можно установить два выпрямительных диода.

Установленный в усилителе блок питания не требует какого либо налаживания — включил и все. Топология схемы дает возможность использование любых дросселей имеющих индуктивность не менее 5 Гн. Как вариант: применение таких приборов от устаревших телевизоров. Трансформатор питания, также можно позаимствовать у старой ламповой аппаратуры советского производства. Если есть навыки, то можно изготовить его самостоятельно. Трансформатор должен состоять из двух обмоток с напряжением по 6,3v каждая, обеспечивающие питанием радиолампы усилителя. Еще одна обмотка должна быть с рабочим напряжением 5v, которые подаются в цепь накала кенотрона и вторичную, имеющую среднюю точку. Эта обмотка гарантирует два напряжения по 300v и ток 200 мА.

Очередность сборки усилителя мощности

Порядок сборки лампового усилителя звука такой: вначале делается источник питания и сам усилитель мощности. После того как будет произведены настройки и установка необходимых параметров, подключается предусилитель. Все параметрические замеры измерительными приборами нужно делать не на «живой» акустической системе, а на ее эквиваленте. Это для того, чтобы избежать возможности вывода из стоя дорогостоящей акустики. Эквивалент нагрузки можно изготовить из мощных резисторов или из толстой нихромовой проволоки.

Читайте также:
Самодельный паяльный карандаш

Далее нужно заняться корпусом для лампового усилителя звука. Дизайн можно разработать самостоятельно, либо у кого то позаимствовать. Наиболее доступным материалом для изготовления корпуса, является многослойная фанера. На верхней части корпуса устанавливаются лампы выходного и предварительного каскада и трансформаторы. На фронтальной панели расположены устройства регулировки тембра, звука и индикатор подачи напряжения питания. В конечном итоге у вас может получится устройства наподобие показанных здесь моделей.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО

Добро пожаловать на наш новый форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами

Модератор: Gnat

  • Перейти на страницу:

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами

Сообщение Gnat » Вт май 08, 2012 8:46 pm

Открываю тему как самому сделать полностью хороший УНЧ ламповый для себя.Как измерить его характеристики отстроить.Начнём с однотакта в процессе изучим измерения на компе. Потому что без спектро анализатора невозможно увидеть характеристики.Очень мало у кого есть аналоговые приборы Генератор НЧ,Измеритель КНИ,Измеритель выхода,но есть у всех компьютеры. Вот его и задействуем. Пока идёт подготовка,скачайте вот этот комплекс измерительный.
http://shmelyoff.narod.ru/
Описание работы со СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРОМ
http://rghost.ru/54003473
Без регистрации и проплаты ДЕМО режим.работает 15 секунд потом опять нужно жать кнопку ПУСК.
Либо вот так и будет нормально работать часами
Для запуска
Качаем образ виртуального диска (10 mb) Discrete_Acoustics_Lab.vhd https://yadi.sk/d/DfokKmB2yJVsm
и монтируем его в систему через винду или Winmount/Deamon Tools
запускаем зарегистрированную программу с него.
Для создания виртуального диска может программа понадобится.http://investxp.ru/blogs/spiker20/winmo . -portable/
Попытайтесь запустить на своём компе,попытайтесь понять,как двигаются шкалы,как читается меню. как работает осциллограф,как Селективный вольтметр и спектро анализатор работают. Для этого вам нужно будет изготовить или если есть заводские ,два шнура с джеками.На вход ЛИНЕ. и выход.
И НИ КАКОГО АУДИОФИЛЬСКОГО ТРЁПА И АУДИОДЕБИЛОВ СЛУХАЧЕЙ В ДАННОЙ ТЕМЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, НЕТ НИ КАКОЙ ЭЗОТЕРИКИ И ЧЕГО ТО НЕИЗВЕДАННОГО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫ БЫЛО ИЗМЕРИТЬ . Всё поддаётся объяснению с точки зрения физических законов.

Тема разбухла до 600 страниц из них более 100 страниц удалил как флуд не относящийся к усилителю. Уже невозможно что либо найти нужное в теме,тем более слетал сервер и многие картинки исчезли. Поэтому здесь в первом сообщении выложу основное что необходимо при построении усилителя.Уже разбухла тема до 1500 страниц на 1 января 2018 года .

1) Шасси желательно железное. Детали ,лампы ,трасы желательно располагать так как схема нарисована. Вход впереди возле регулятора громкости,регулятор возле первой лампы,дальше выходные лампы,потом БП и ТВЗ и выходные клеммы. Это избавит вас от головной боли после запуска усилителя. Усилитель не возбудится и не будет фона.
Если есть возможность,БП с силовым трансформатором размещайте вверху а ТВЗ внизу в подвале. Шасси железное будет экраном между ними и не будет наводок магнитного поля с ТС на ТВЗ и в динамиках будет тишина в паузе а не фон 50 Гц. С которым замучаетесь бороться.

2) Основные схемы. Их не так много и они придуманы в начале прошлого века ,в расцвет ламповой техники и ничего нового изобрести нельзя и не нужно._По этим основным схемам выпускались десятилетия все усилители фирмами всего мира.

3) Одно тактный усилитель на выходе одна лампа. Усилитель без ОООС поэтому имеет повышенный КНИ и ИМД и имеет повышенное выходное сопротивление,что не есть хорошо.

_____________

Вводим ОООС с выходной обмотки ТВЗ в катод первой лампы. При этом все каскады усилителя охвачены ООС и ТВЗ в том числе,что способствует уменьшению КНИ и ИМД до 10 раз и улучшает АЧХ

Миф о хорошем звучании усилителя лампового однотактного на ТРИОДЕ на выходе и без ОООС кочует по сайтам уж 15 лет. Это заблуждение!! Триод охвачен внутренней ООС и поэтому прощает ошибки в выборе рабочих точек. Позволяет собрать усилитель и сапожнику и пирожнику без настройки. Но полностью проигрывает усилителю на пентоде или на лучевом тетроде,если эти усилители настроены по приборам. А откуда у сапожника и пирожника приборы и откуда он может знать как настраивать усилитель,вот и клепают они эти усилители на триодах,ДОХЛИКИ как я их называю,потому что триодный усилитель имеет в два – три раза меньшую мощность при применении одной и той же лампы на выходе (например КТ88 или 6П3С включенной триодом или лучевым тетродом) Смотрим таблицу какова МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность однотакта на 6П3С в ТЕТРОДНОМ включении лампы = 6,5 ватта , а в ТРИОДНОМ включении лампы всего = 1,4 ватта. НО ПРИ ТРИОДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ У УНЧ НА 1,4 ватта ИСКАЖЕНИЯ БУДУТ 7-10% , А ПРИ ТЕТРОДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ на 1,4 ватт ВСЕГО 1%

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Теперь двух тактная схема. Это основная схема высоко качественных усилителей. Уделом одно тактных усилителей было применение их в приёмниках и телевизорах до 2го класса из за низкого качества воспроизведения звука одно тактными усилителями. Все усилители выпускаемые в мире фирмами,делались только двух тактными и только на пентодах и лучевых тетродах на выходе. Ставить можно любые лампы,схема неизменна .Хоть для 6П14П маленькой,хоть для ГУ50 или КТ88.

Любой усилитель требует настройки после того как вы его изготовите. Настраиваем по Спектроанализатору подбирая рабочие токи ламп по наименьшему КНИ и ИМД , именно этих ламп,стоящих в этом усилителе,нумеруем их,что б вынув не попутать,когда опять ставить будете.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОК ВЫХОДНЫХ ЛАМП – ТЕМ МЕНЬШЕ ИСКАЖЕНИЯ,ВЫСТАВЛЯЕМ ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ВЫХОДНЫХ ЛАМП, ДО НАЧАЛА ПОКРАСНЕНИЯ АНОДОВ В ТЕМНОТЕ И НАЗАД ОТКАТЫВАЕМСЯ ПО ТОКУ НА 10-15%.
При замене лампы опять настройка. Ведь для себя делаете. Ни один фирменный конвейерный усилитель не настроен,особенно если он на печатной плате смонтирован. Ни кто не будет ковырять печатную плату и подбирать номинал резистора,настраивая на наилучшее звучание и параметры. Примерно посчитали какие надо ставить резисторы и гонят усилители! Для себя любимого настраивайте усилители,порою день два можете затратить на настройку,но за то зазвучит на полную катушку усилитель ваш. Для этого есть у нас тема ИЗМЕРЕНИЯ.Измеряя параметры можем сравнивать и добиваться наименьших искажений. Вот смотрите поменяли всего лишь напряжение на экранных сетках выходных ламп с 300 вольт до 165 вольт и видим как изменились КНИ и ИМД. Изменением напряжения на экранных сетках мы изменили внутреннее сопротивление лампы выходной и вывели её работу в точку наименьших КНИ и наибольшей мощности для данного применённого ТВЗ с этим коэф. трансформации и этой нагрузкой 4 ом.

Читайте также:
Самодельный бумбокс аля 90-е

Это видно на графике ТЕТРОДА лампы любой,где кривая КНИ есть и кривая максимальной мощности.Изменяя отношение напряжения зкранной сетки к анодному напряжению,мы можем в 3-5 раз изменять внутреннее сопротивление ламп Тетродов и пентодов,тем самым точно согласуя лампы с нагрузкой и тем самым уменьшим КНИ и ИМД усилителя.

УСИЛИТЕЛИ ДВУХТАКТНЫЕ



шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Это скачайте, Основное из темы собрано.
http://rghost.ru/54505126
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
КВОД-2 ИКОНА Аудиофилов описание http://www.keith-snook.info/quad-ii-val . ifier.html

Это полные рабочие схемы двухтактного усилителя. Ставим на выходе любые лампы. Строчные мощные 6П36С,6П45С,6П41С,6П44С , Г807 получаем усилитель 35-55 ватт , всё зависит от величины анодного напряжения. Или ставим 6П1П,6П14П,6П6С,6П3С, получаем усилитель 10-14 ватт. Усилители в классе А работают. ТВЗ данные в теме ТРАНСФОРМАТОРЫ 1я страница.Для двухтакта моноблока на 6П41С применяется ТС90 ТОР зд. ТОРЭЛ .

ОТРАБОТАННАЯ СХЕМА МОНОБЛОКА , ВВЕДЕНИЕМ ПОС МЫ МОЖЕМ ДО нуля Ом ПОНИЗИТЬ ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УНЧ.

ЭТО ДВЕ ОДИНАКОВЫХ СХЕМЫ ТОЛЬКО ОДНА С ФИКСИРОВАННЫМ СМЕЩЕНИЕМ , А ДРУГАЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
МОНОБЛОК НА ГУ50 Первая лампа 6Н9С или 6Н8С,резистор анодный разного номинала,усиление разное. ДАННЫЕ на схеме все.

Для двухтакта МОНОБЛОКА на ГУ50 по одной лампе в плече, для каждого моноблока ТС нужен 150-180 ватт железо мощностью , моточные данные 220вольт вторичка анодная на ток 0,4а / Смещение 40 вольт 0,03А/ 6,5 вольт 1А / 12,7в 2,5А /.
ТС для моноблока 4ХГУ50 железо 250ватт анодная обмотка / 220 в. 0,8а / 40 в. 0,03а / 12,8в 3а / 6,5в. 1а/ .
ТВЗ 200ватт если по две ГУ50 в каждом плече и анодное напряжение 800 вольт то мотаем /88 вит 0,8 / 1300 + 1300 вит 0,31-0,35мм / 44 и 44 вит. 0,8мм/ выходная мощность будет 80-100 ватт.
Если 600 вольт анодное ,то ТВЗ 200 130 вит 0,8 / 1300+1300 вит 0,31-0,35мм / 65 и 65 вит 0,8мм /
Если по одной ГУ50 в плече то мощность 50 ватт и данные в схеме даны ТВЗ. Это для работы в классе АВ-В для музыкантов.
При удвоении ламп в выходном каскаде,для согласования с нагрузкой в том же ТВЗ что и для двух ламп,мы должны в 1,41 раз увеличить количество витков во вторичке этого ТВЗ. Но это теоретически. Практически немного не так.Приходиться снова подбирать согласование изменяя витки вторички ТВЗ. При изменении анодного и экранного напряжения,тоже приходиться вновь подбирать количество витков вторички ТВЗ,но это для качественного УНЧ работающего в классе А. Для музыкантов и эстрадных УНЧ это не столь важно.
Для качественного воспроизведения усилитель в классе А должен работать и анодное не выше 400 вольт при токе лампы одной 80-90ма,выходная мощность 40 ватт. В классе А в ламповом усилителе выходная мощность всегда меньше чем мощность в классе АВ и всегда гораздо меньше мощности потребляемой выходным каскадом по анодному питанию от блока питания, но и качество звука выше.
ЭТО СХЕМА 100-120 ватт моноблока на ГУ50х4шт на выходе для музыкантов.

Это схема Эстрадного УНЧ для музыкантов Работает в классе АВ ,применён не симметричный ФИ ,первый триод работает с общим катодом,а второй триод с общей сеткой,поэтому ФИ имеет разное выходное напряжение по анодам лампы 6Н6П.

——————————————————————————————————————————————————————–

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Усилитель настраиваем при мощности 25% от максимальной на наименьшие КНИ и ИМД. Максимальная мощность усилителя измеряется при 10% КНИ или начале ограничения вершинок синусоиды на экране осциллографа , измеряем среднеквадратичное напряжение на эквиваленте нагрузки, возводим в квадрат и делим на R эквивалента вашего. P=U²/R например Umax=10v. R=4om. Pmax= 10²/4= 25 ватт.
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УНЧ ИЗМЕРЯЕМ ВЫСТАВИВ НА ЭКВИВАЛЕНТЕ 2 вольта,ПОТОМ ОТКЛЮЧАЕМ ЭКВИВАЛЕНТ И СМОТРИМ НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ УНЧ , ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕМ ВЫХОДНОЕ Rвых=[(Uхх/Uнагр)-1]×Rнагр
или по этой формуле Rвых=[(Uхх-Uнагр)/Uнагр]×Rнагр пример: [(3-2)/2]×8= 4ом.
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Драйверы УНЧ лампового лабораторные работы произвёл,сравнение какой лучше,какой меньше вносит искажений в сигнал усиливаемый,какой имеет большее усиление. Катодным резистором всегда выводим каскад в точку работы с наименьшими КНИ всего УНЧ. Не от фонаря берёт номинал резистора,тупо ставя тот что написано в схеме в интернете,книжке,а подбираем и при смене лампы опять подбираем по наименьшим КНИ. Каждая лампа одного и того же названия , требует свой номинал резистора при данном напряжении анодном.

ПРИМЕРНЫЙ МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ ОДНОТАКТ 6П3С + 6Н9С

Если хотите поднять АЧХ на низких частотах,то включите последовательно с резистором ОООС конденсатор 0,5-1мкф . Если хотите поднять АЧХ на ВЧ частотах,зашунтируйте резистор 110 ом в катоде первого каскада,куда подходит резистор ОООС , конденсатором 0,3-0,8мкф.



В ВЫШЕ ПРИВЕДЁННОЙ СХЕМЕ ВСЕ ПОДСТРОЕЧНИКИ ПЕРВОГО КАСКАДА,ЗАМЕНИТЬ НА ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ. НИЖЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МОНТАЖА УСИЛИТЕЛЯ ДВУХТАКТА на ЛАМПАХ 6П3С,6П6С,6V6,КТ88,EL34.



Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: