Котел на отработке для дачи своими руками

Котел на отработке для дачи своими руками

Котел на отработанном масле для дачи своими руками

Большинство известных способов отопления подсобных помещений (и гаражных в том числе) основано, как известно, на использовании тех или иных видов энергоносителя.

Особый интерес вызывает у многих потребителей приём использования в качестве источника тепла так называемой «отработки» т.е. отработанных масел и других нефтяных отходов. Рассмотрению этого вида отопления и посвящается предлагаемая вашему вниманию статья.

Достоинства этого способа отопления

Рассматриваемый в этой статье метод располагает рядом несомненных преимуществ, выражающихся в следующем:

возможность изготовления котла на отработке своими руками (без привлечения профессионалов);
изготовление такого котла не потребует от вас больших затрат;
отработанные масла считаются самым дешёвым видом котельного топлива, которое постоянно воспроизводится в процессе эксплуатации вашего автомобиля;
котлы этого типа содержат в своём составе минимальное число деталей, что заметно снижает вероятность их поломки.
Не следует забывать и о том, что использование отопительных систем подобного типа способствует в какой-то мере улучшению экологической ситуации в стране, поскольку представляет собой, по сути, утилизацию отходов, загрязняющих среду обитания.

Этот вид отопления идеально подходит для удалённых от газовых магистралей гаражных построек и позволяет, кроме того, очень быстро нагревать отапливаемое помещение. Он исключает возможность проникновения продуктов сгорания в помещение, а также эффективно сжигает топливо, не образуя при этом большого количества гари. Переход на такой вид топлива способствует, кроме того, сохранению других видов энергоносителей.

Принцип работы и обустройство котла

Принцип работы оборудования этого типа основывается на использовании двух камер, в одной из которых (так называемой камере принудительного испарения) производится подготовка рабочей смеси. Сжигание же подготовленного ранее горючего состава осуществляется в камере общего сгорания, куда смесь нагнетается при помощи специального встроенного вентилятора.

Для изготовления котла на отработанном масле вам потребуется следующее оборудование и детали:

  • циркуляционный насос и насос для подачи масла;
  • воздушный компрессор и специальная горелка;
  • готовый котёл со встроенным расширительным бачком;
  • отрезки труб для обустройства магистралей.

В камеру принудительного испарения отработка подаётся обычно с помощью масляного насоса по маслостойкому шлангу прямо из топливного бака.

Для изготовления такой камеры испарения можно использовать отрезок толстой и прочной трубы, которая в состоянии выдерживать температуры до 400 градусов. В центре этой камеры должна быть размещена небольшая трубка, используемая для подачи в неё нагнетаемого вентилятором воздуха. Обогащённые притоком воздушных масс масляные испарения сгорают в рабочей камере и нагревают, таким образом, теплоноситель, циркулирующий по трубным магистралям.

Для качественного монтажа всех элементов отопительной системы вам потребуется сварочный аппарат и навыки практического обращения с ним.

Изготовленный в домашних условиях котёл на отработке может обеспечивать рабочие мощности от 5 до 10 киловатт. Такой мощности достаточно для того, чтобы основательно прогреть (примерно в течение часа) гаражное помещение с рабочей площадью до 40 кв. метров.

Рекомендации специалистов

Во избежание аварийных ситуаций при работе с котельным оборудованием этого класса советуем вам принять во внимание следующие рекомендации специалистов по его безопасному обустройству:

  • не допускается хранение в непосредственной близости от места установки котла каких-либо горюче-смазочных материалов;
  • отапливаемое помещение должно быть оснащено надёжным дымоходом, эффективно отводящим продукты сгорания в виде гари и дыма;
  • место соприкосновения трубы с потолком и деревянным перекрытием кровли должно быть хорошо защищено кожухами из термостойкого материала (асбеста, например);
  • дымоход системы должен обеспечивать необходимую для его нормальной работы тягу, которая достигается за счёт использования специальной регулировочной заслонки. В зимнее время такая заслонка позволяет регулировать поступление холодного воздуха в помещение, а летом – организовать циркуляцию воздушных масс;
  • эксплуатация оборудования данного класса предполагает наличие в помещении эффективной системы вентиляции.
  • Последнее условие объясняется не только потребностью в постоянном притоке свежего воздуха, необходимого для нормальной работы горелки открытого типа, но также и тем обстоятельством, что в герметичном и не проветриваемом помещении возникает опасность скапливания опасного для здоровья и жизни людей угарного газа.

Как сделать котел на отработанном масле

Отопительный котел эффективнее печки и удобнее в эксплуатации, ведь через радиаторную сеть он обогревает весь дом, а не 2—3 комнаты. Второй положительный момент: теплогенератор на отработанном масле выносится в отдельное помещение топочной вместе со всеми неприятными запахами, сопровождающими данный вид отопления. Предлагаем рассмотреть пошагово, как сделать котел на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы.

  • 1 Конструкция и чертежи отопителя
    • 1.1 Схема жидкотопливного котла
    • 1.2 Принцип работы агрегата
  • 2 Изготавливаем теплогенератор из баллона
  • 3 Советы по установке

Конструкция и чертежи отопителя

Мастера, занимающиеся изготовлением котлов на отработанном масле, применяют на практике 3 способа сжигания отработки:

  • поверхностное горение с пиролизным дожиганием в перфорированной трубе и вторичной камере;
  • использование горелок Бабингтона и других самодельных конструкций;
  • сжигание в пламенной чаше, подача топлива организована капельным методом, воздух нагнетается принудительно.

Способы сжигания отработанных масел в самодельных обогревателях – пиролизное горение, пламенная чаша, горелочное устройство Бабингтона

Читайте также:
Как сделать гамак своими руками

Первый вариант реализован в знаменитой гаражной печке, состоящей из 2 камер, соединенных вертикальной перфорированной трубой. Второй метод мы подробно описали в соответствующей публикации – изготавливается горелка Бабингтона и встраивается внутрь корпуса стального котла, ранее работавшего на дровах.

Мы предлагаем остановиться на третьем варианте – печи-капельнице, переделав ее в двухоборотный (правильное название — двухходовой) водяной котел. Ниже на чертеже представлена базовая версия данной печки, изготовленная из трубы Ø219 мм. Почему новичкам рекомендуется взять за основу капельный принцип работы отопительного агрегата:

  1. Устройство масляных горелок довольно сложное. Для сборки требуется некоторый опыт и финансовые вложения (например, для «Бабингтона» придется купить компрессор).
  2. Отопители поверхностного горения пожароопасны (стреляют пламенем при попадании воды в топливо). Оснастить чудо-печку водяной рубашкой – задача непростая.
  3. Расход топлива при поверхностном сжигании непомерно велик – до 2 литров отработки за 1 час.
  4. По отзывам на форумах, капельницы надежны и способны работать без автоматики (правда, хозяину придется уделять котлу некоторое время, чтобы приноровиться к ручному управлению). Агрегат относительно прост в изготовлении.

Печь-капельница — прототип двухходового водогрейного котла для сжигания жидких видов топлива

Примечание. Как самостоятельно сделать капельную печку на отработанном масле, мы подробно рассмотрели в отдельной пошаговой инструкции. Если вас интересуют другие разновидности самодельных обогревателей на жидком топливе, пройдите на авторитетный тематический форум termoportal.ru.

Схема жидкотопливного котла

Представленную на чертеже схему капельницы нужно переделать, поскольку вместе с жаротрубным теплообменником конструкция не поместится внутрь газового баллона — придется искать большую трубу диаметром 400 мм. Габариты теплогенератора можно уменьшить без потери мощности (15—20 кВт) следующим образом:

  • дожигатель смастерить из трубы DN40, изменив количество и диаметр отверстий (точнее указано на чертеже);
  • для камеры сгорания возьмите трубу DN150;
  • водяную рубашку сварите из двух газовых баллонов из-под пропана;
  • теплообменник – минимум 8 жаровых труб Ø32 мм;
  • размер чаши – по камере сгорания (DN150);
  • высота от края дожигателя до дна чаши – 6.5—7 см.

Как устроен двухоборотный котел, действующий на отработанном масле, показано на чертеже. Отличие от простой капельницы заключается в жаротрубном теплообменнике, размещенном между стенками камеры сгорания и наружной обшивкой. Соответственно, патрубок дымохода переместился в нижнюю зону корпуса.

Для справки. Котел называется двухходовым, поскольку продукты горения делают 2 оборота по трубам и дважды меняют направление движения, прежде чем уйти в дымоход. Существуют и трехходовые версии теплогенераторов с верхним дымоходным патрубком.

Принцип работы агрегата

Этот раздел предназначен для новичков, кому раньше не приходилось заниматься отопительным оборудованием на жидком топливе – отработке либо солярке. Представленный на чертеже котел работает по следующей схеме:

  1. По трубке, проходящей внутри дожигателя, течет отработанное автомобильное масло. Способ подачи – самотеком или с помощью насоса.
  2. Воздух в зону горения нагнетается электрическим вентилятором.
  3. Капли масла, падающие на дно раскаленной чаши, испаряются и сразу воспламеняются. Дожигание поднимающихся масляных паров происходит напротив всех отверстий, просверленных в центральной трубе.

Схема сжигания отработанного масла в котле и движения дымовых газов через огнетрубный теплообменник

  • Выделяющееся от пламени тепло напрямую передается водяной рубашке котла. Горячие дымовые газы, вытесняемые воздухом от вентилятора, проходят сквозь жаровые трубы, отдают часть теплоты и вылетают в дымоход.
  • В зависимости от качества топлива и режима работы чистка теплогенератора производится 1 раз в 3—7 дней. Основная масса сажи скапливается в чаше, которая легко вынимается через специальный люк. Как функционирует капельный котел на отработанном масле, сделанный своими руками, расскажет один из мастеров в очередном видео:

    Изготавливаем теплогенератор из баллона

    Первым делом подготовьте к свариванию газовые баллоны – удалите сферические части (не забудьте наполнить предварительно водой!) и отрежьте один сосуд по размеру, чтобы вместе они составили корпус требуемой высоты (1 м).

    Вентиль выворачиваем трубным и гаечным ключом. Если не получается, то подпиливаем и аккуратно отбиваем молотком

    Заготовьте остальные материалы, учитывая следующие рекомендации:

    • камеру сгорания и пламенную чашу лучше сделать из нержавеющей стали толщиной 1.5—3 мм (например, марки 12X18H12T);
    • если нержавейку отыскать не удалось, используйте черную сталь марки Ст3 — Ст20 от 4 мм толщиной;
    • трубку подачи отработанного масла тоже подберите нержавеющую;
    • толщина стенок жаровых труб – не менее 3.5 мм;
    • для герметизации верхней крышки подберите стальную полосу 40 х 4 мм (ободок) и асбестовый шнур;
    • подготовьте листовой металл 3 мм на изготовление ревизионного люка;
    • на теплообменник берите трубы с толщиной стенки минимум 4 мм.

    Варианты изготовления чаш, устанавливаемых на дно отопительного агрегата

    Совет. В качестве нагнетателя мастера обычно применяют «улитку» салонного отопителя ВАЗ 2108, но это не панацея. Возьмите любой подобный вентилятор — все равно его производительность придется регулировать с целью увеличения либо уменьшения мощности котла.

    Процесс изготовления двухходового котла на отработке выглядит так:

    1. Нарежьте жаровые трубы Ø32 мм по размеру и сварите теплообменник, используя один баллон в качестве наружного кожуха, а трубу Ø150 мм – стенок камеры сгорания.
    2. Приделайте к теплообменнику подводящие патрубки системы водяного отопления.
    3. Во втором баллоне вырежьте отверстия под ревизионный люк и дымоходный патрубок. Приварите штуцер Ø114 мм и выполните горловину с крышкой из листовой стали.
    4. Сварите оба резервуара в один корпус. Сверху выполните обечайку из железной полосы – она послужит уплотнением крышки. Щель между кромками заполните асбестовым шнуром.
    5. Изготовьте дожигатель в соответствии с чертежом. Проделайте в полусферической крышке (в прошлом – торец баллона) отверстия для смотрового окна и установки дожигателя (по центру).
    6. Крышку оснастите ручками и заслонкой на окошке. Трубу дожигателя допускается приварить к ней наглухо либо прикрутить болтами с уплотнением асбестовым шнуром.

    С нижнего торца перфорированная труба закрывается заглушкой, где проделано 4 отверстия – одно посередине, оставшиеся три – радиально. В центральное отверстие выводится трубка маслопровода и обваривается. Последний шаг – изготовление пламенной чаши котла, где будет гореть отработанное масло.

    Нижняя (торцевая) часть дожигателя с 3 отверстиями Ø4 мм

    Рекомендация. Если вы хотите сделать котельную установку на отработке с водяным контуром, обеспечивающим ГВС, не торопитесь заталкивать внутрь теплообменника змеевик. Есть решение попроще: приварить к водяной рубашке 2 дополнительных патрубка и подключить их к баку косвенного нагрева через циркуляционный насос. Второй вариант – установить на дымоход теплообменник самоварного типа.

    По окончании сборки приварите к трубе–дожигателю колено с фланцем и установите «улитку». Чтобы наружная металлическая стенка водяной рубашки не теряла напрасно тепло и не обогревала помещение котельной, выполните изоляцию корпуса из негорючей базальтовой ваты. Простейший способ — примотать утеплитель шпагатом, а затем обернуть тонколистовым крашеным металлом.

    Наружную обшивку теплогенератора можно сделать прямоугольной

    Более наглядно процесс изготовления жидкотопливного котла продемонстрирован в следующем видео:

    Советы по установке

    Монтаж котла, использующего отработанное масло, практически не отличается от установки отопителей других типов. Есть одно преимущество: благодаря наличию турбонаддува и бездымному горению жидкого топлива дымоход необязательно задирать на 6—7 метров. Достаточно вывести оголовок дымоотвода из зоны ветрового подпора и поднять на высоту 4 м.

    Касательно правильного монтажа дадим такие рекомендации:

    1. Котел и не защищенные изоляцией стальные дымоходы располагаются на расстоянии 0.5 м от горючих стен и других элементов деревянного дома. Минимальный отступ от несгораемых конструкций – 100 мм.
    2. Проход сквозь внешнюю стену и весь наружный участок газохода выполняйте утепленной трубой – сэндвичем, иначе будет много конденсата и сажи. Подробно технология устройства дымохода описывается в отдельном материале.
    3. Обязательно установите на подающей магистрали отопления группу безопасности.
    4. Организуйте в топочной хорошую вытяжку для удаления запахов. Забор воздуха на горение можно предусмотреть с улицы.
    5. Оснастите нагнетатель регулятором оборотов, а маслопровод – вентилем. Это позволит управлять мощностью теплогенератора вручную. Не путайте регулировочный вентиль с обычным краном, запорная арматура ставится на трубопроводы в любом случае.
    6. Сделайте примитивную автоматику аварийной остановки – поставьте на подачу термостат, отключающий вентилятор и масляный насос в случае перегрева теплоносителя.

    Вариант монтажа теплогенератора с нижним подключением дымохода

    Если отработка подается самотеком, то ради безопасности желательно поставить на топливную магистраль электрический отсекающий клапан. Одна тонкость: после аварийного отключения котел самостоятельно не запустится, придется разжигать масло вручную либо мастерить автоматический розжиг.

    Работу котла очень желательно подстраховать на случай отключения электроэнергии. Автомобильный вентилятор, рассчитанный на напряжение 12 вольт, можно запитать от обычного аккумулятора, остальное оборудование – насосы, термостаты – через блок бесперебойного питания.

    Подачу отработанного масла в камеру сжигания котла проще всего организовать самотеком – из подвешенной к стене емкости. Но за подобной системой нужно постоянно следить плюс по мере опорожнения интервал между каплями увеличивается, а интенсивность горения уменьшается.

    Отсюда рекомендация: после первичного испытания двухоборотного котла на отработке приобретите насос от мотоцикла «Урал» (или подобный) и установите в бочку с топливом. Как это осуществить, смотрите в последнем видеосюжете.

    Как я котел варил

    Для теплого пола решил сварить двухоборотный котел на отработке. Благо отработку поставляют бесплатно. Котел от печки на отработке отличается тем что нет открытого огня, горение происходит в камере внутри водяной рубашки. Я буду использовать тосол. Котел будет стоять в подвале. На данный момент котел ещё не запускал, нужно найти масляный насос от мотоцикла Урал, как оказалось в Питере это проблема. Купил один, но он бракованный. Этот насос должен подавать отработку в камеру сгорания. Ещё надо соорудить насос для подачи воздуха. Забор воздуха будет с улицы. Выхлоп в печную трубу. Ну и третий этап подключение труб с перекачивающим насосом. Потом думаю сделать автоматику на управление котлом.

    Метки: котёл на отработке своими руками, двухоборотный котёл на отработке, отопление гаража, котел на теплый пол

    Комментарии 74

    Камера сгорания 140 а чаша чуть больше100

    Так надо было чашу из 140 сделать и проблемы бы не было.

    Из того что было. (

    Не сразу увидел, у вас чаша меньшего диаметра чем камера сгорания. Для чего так сделано?

    У меня проблемка на дно печки попадает не сгоревшей масло пытается вытечь через двецу. Как я понял у меня не правильно сделана нижняя часть.

    Скорее всего много масла подаётся, оно не успевает сгорать, или его выдувает через щели над чашей. Я на своей чаше, приварил два полукольца, из полосы. Одно полукольцо на камеру сгорания, второе на чашу. При установке чаши они образуют кольцо закрывающее щель межу камерой сгорания и чашей.

    Несколько вопросов :
    высота чашки?
    расстояние от чашки до дожигателя?
    чашка стоит не на дне(поднята)?

    Чашка высотой сантиков 6-7. Расстояние до дожигателя такое, чтобы чашка могла пройти когда вытаскиваешь. Стоит не на дне, так как она в процессе работы сильно нагревается, обеспечивая испарение масла.
    На дно чаши наварил штырей из 10 прутка они сильно подняли КПД котла. На фото зола после 10 часов работы.

    Здравствуйте, это один пост у Вас по котлу? Почитать бы остальное, хочу такой намутить тоже, стоит заморачиваться? Есть ньюансы?

    Добрый вечер. Вроде один. Заморочится можно у меня уже пару сезонов работает отличный КПД. В крышке стоит термометр от духовки. Когда в камере сгорания около 250 градусов за выхлопную трубу можно рукой держаться. Варите сразу электродом, я сначала полуавтоматом варил осталось много свищей. Но вообще такие котлы есть в продаже около 30тр с автоматикой и вентилятором.
    Забыл, ещё для увеличения КПД в чашу сгорания я наварил несколько штырей из 10мм прутка. Они действительно работают.

    30 тыс дороговато, автоматику можно китайскими комплектующими собрать. А балон самое то. Спасибо!

    Баллонов надо два. Одного по высоте не хватит.

    это я тоже уже понял, спасибо.

    Задумка отличная. НО ! ! !
    Работать будит плохо потому что не будит выходит в режим ! Эффект пиролиза пропадёт ! Будет много нагара и остатка !
    Из-за того что теплообменник( максимум его нагрев 90°) сделан очень близко к пиролизной камере и будит её изрядно охлаждать! Нужно его поднять хотя бы на 150-200мм от неё и утеплить, дабы достичь полного распада масла в горючий газ ! Съём тепла с камеры не допустим!

    Люблю такие комментарии! После них обычно всегда работает отлично. Спасибо!

    Есть форум единомышленников-энтузиастов-изобретателей по части отработки, где это всё много раз обсуждалось. termoportal.ru/
    Море информации по самодельным котлам, калориферам и блокам управления к ним

    Люблю такие комментарии! После них обычно всегда работает отлично. Спасибо!

    Ещё предстоит настройка дожигателя ))

    Люблю такие комментарии! После них обычно всегда работает отлично. Спасибо!

    Люблю такие комментарии! После них обычно всегда работает отлично. Спасибо!

    правда не котёл а калорифер и были ещё его модернизации ))) но фото нет пока что ))

    Вот набор соеленитеоей переходников

    Вентилятор новый поставил от ваз 2108 на роликовых подшипниках, переход с пряуголньника на круг диаметром 100м от вентиляции (пластиковый белый) затем переход с 100 на 80 и соеденил переходы соединителем для веет труб, для регулировки использовал Шим с али на 8а но он сгорел при максимальных оборотах вентилятора, сейчас жду шим регулятор на 30А, насос подачи масла тоже от мотоцикла урал но ещё не собрал его((( управление им будет шимом на 8 а, желательно ставить ещё перед шимом предохранитель чтоб шим не сгорел или реле на 8а например

    Спасибо за информацию! После насоса я поставлю клапан, чтобы масло самотёком не перетекало при выключении насоса. Ещё вопрос какие термометры поставить видел где-то на видео цифровые, но где их купить?

    Спасибо за информацию! После насоса я поставлю клапан, чтобы масло самотёком не перетекало при выключении насоса. Ещё вопрос какие термометры поставить видел где-то на видео цифровые, но где их купить?

    Смотри, что нашлось на AliExpress
    s.click.aliexpress.com/e/bHwkQWq Такой контроллер поставил на маслонасос, чтоб он отключал подачу масла при перегреве в системе антифриза и думаю второй датчик подключить чтоб в случае возгорания от печки отключил подачу масла в печку

    Спасибо за информацию! После насоса я поставлю клапан, чтобы масло самотёком не перетекало при выключении насоса. Ещё вопрос какие термометры поставить видел где-то на видео цифровые, но где их купить?

    Смотри, что нашлось на AliExpress
    s.click.aliexpress.com/e/b3HNJ1RU Такие термометры чтоб контролировать температуру в помещение ))) они на 12v

    Спасибо за информацию! После насоса я поставлю клапан, чтобы масло самотёком не перетекало при выключении насоса. Ещё вопрос какие термометры поставить видел где-то на видео цифровые, но где их купить?

    Спасибо за информацию! После насоса я поставлю клапан, чтобы масло самотёком не перетекало при выключении насоса. Ещё вопрос какие термометры поставить видел где-то на видео цифровые, но где их купить?

    Взял бочку железную на 50 литров с него будет подача масла насосом, сбоку будет приварена гайка для тэны 2кв чтоб отогревать масло в бочке и масло текло уже тёплое и жидкое в печку. Найти бочку можешь в магазинах по продаже масла автомобильного на разлив )))

    может у вас ссылочка есть на печку Без наддува?

    в поиске на ютубе наберите название, там много роликов про эти печки на любой вкус.

    Без наддува одну только из батареи нашёл, гудящую вместе с вентилятором под ухо не хочется

    Продам такого плана печь но уже с автоматикой

    Затея просто супер. Искал в Интернете печь на отработке. Вот только недавно начал находить что то стоящее. И тут бац ваш пост. Очень надеюсь что идея отработает на все 100%. Я такую же систему думаю сделать но немного иначе. Хочу во внутрь баллона накрутить змеевик из гофрированой нержавейки. Вынести всю конструкцию на улицу и встроить ее в бочку металлическую. Пространство между бочкой и баллоном заполнить теплоизолятором например песок. Я вижу именно так потому что: можно оставлять без присмотра;Опасные факторы остаются за пределами гаража;Можно приехать затопить котел и открыть краник подачи масла на нужную мощность и так же при уходе из гаража можно прикрыть краник на минимум. Ну а теперь хочу спросить у вас на счет насоса. На чертеже система рассчитана на самотек же, типа капельницы. Зачем тогда насос

    Отработка из бочки на полу как-то должна попасть на трубку подачи, плюс насосом регулировать расход.

    Маслонасос можно использовать треугольный от 4-х тактного скутера — качает до 3-х литров в час. Фактическая максимальная производительность, этого маслонасоса, зависит только от максимальных оборотов выбранного мотор-редуктора.
    С уважением.

    Вот такой купил, случайно нет фото как его приспособить для нашей цели?

    Такой ещё не видел.

    Извиняюсь, а как чертежик раздобыть?

    А по маленьким труба вода будет циркулировать? Или наоборот воздух?

    Дым будет через них проходить.

    Крышечку я бы не пристегивал, если бабахнет, то она просто отлетит.

    Если бахнет то в трубу, а если не пристегнуть то и в башку прилетит.

    Ну, ну, эти крышки не зря тяжелыми делают, чтобы далеко не летали.

    electrovovik

    Крышечку я бы не пристегивал, если бабахнет, то она просто отлетит.

    Решает проблему взрывной клапан, он же смотровой лючок.

    кстати, какова цена вопроса по материалам?

    По деньгам: хер целых, хер десятых — делается из чермета.
    А про взрывной клапан, я про печи закрытого горения (как у афтора статьи), а Вы обобщаете все печи, типо ЧП?

    нет, почему, у парней печка полузаводского изготовления, такого же типа, только труба подачи воздуха не в крышке а под ней вварена. Печка стояла на первом этаже гаража, а они сидели на втором этаже, практически над ней. Она Спокойно работала, грела водичку, потом выключился свет, вентилятор перестал дуть, масло перестало поступать. Через минуту или полторы свет снова появился. вентилятор заработал, хотя автоматика печки не должна была включить подачу воздуха и масла. Раздался маленький “БУМ”, пол под пацанами всколыхнулся, запахло дерьмецом. Спустились вниз, крышечку вернули обратно, она всего на 2 м улетела, крышечку аварийного клапана искали долго, нашли в самом дальнем углу.
    После этого они разорились на бесперебойничек. :)

    Из за чего взорвалось? Пошел воздух и произошло самовоспламенение?

    печка теплая, угольки горячие, масло испарялось, и потихонечку горело. И тут такой подарочек в виде свежего воздуха. Естественно бабахнуло.
    Также теплую( только что погасшую) печку нельзя запускать легковоспламеняющимися жидкостям. типа бензина, керосина. соляры, и даже тормозухи. Эффект тот же, но меньше, зависит от того сколько жижи успело испариться.

    Из за чего взорвалось? Пошел воздух и произошло самовоспламенение?

    Всё прочитал ответ электрововика — там вина неправильно настроеной печи (чаша не разогревается), а также дымоход дохленький — Надеются, что печь надувная, значит типо дымоход сильный не нужен, это не так — ещё как нужен)))

    electrovovik

    нет, почему, у парней печка полузаводского изготовления, такого же типа, только труба подачи воздуха не в крышке а под ней вварена. Печка стояла на первом этаже гаража, а они сидели на втором этаже, практически над ней. Она Спокойно работала, грела водичку, потом выключился свет, вентилятор перестал дуть, масло перестало поступать. Через минуту или полторы свет снова появился. вентилятор заработал, хотя автоматика печки не должна была включить подачу воздуха и масла. Раздался маленький “БУМ”, пол под пацанами всколыхнулся, запахло дерьмецом. Спустились вниз, крышечку вернули обратно, она всего на 2 м улетела, крышечку аварийного клапана искали долго, нашли в самом дальнем углу.
    После этого они разорились на бесперебойничек. :)

    Наддув обязательно должен был включиться, а маслонасос нет — значит кнопки start-stop на маслонасос не предусмотрена в автоматике (это чей-то минус).
    Также возможно печь не правильно настроена, в итоге вместо того, что упало то сгорело, в печи был объём масла.
    У них крышка, в роли взрывного клапана.

    Котел на отработке для дачи своими руками

    Котел на отработанном масле для дачи своими руками

    Большинство известных способов отопления подсобных помещений (и гаражных в том числе) основано, как известно, на использовании тех или иных видов энергоносителя.

    Особый интерес вызывает у многих потребителей приём использования в качестве источника тепла так называемой «отработки» т.е. отработанных масел и других нефтяных отходов. Рассмотрению этого вида отопления и посвящается предлагаемая вашему вниманию статья.

    Достоинства этого способа отопления

    Рассматриваемый в этой статье метод располагает рядом несомненных преимуществ, выражающихся в следующем:

    возможность изготовления котла на отработке своими руками (без привлечения профессионалов);
    изготовление такого котла не потребует от вас больших затрат;
    отработанные масла считаются самым дешёвым видом котельного топлива, которое постоянно воспроизводится в процессе эксплуатации вашего автомобиля;
    котлы этого типа содержат в своём составе минимальное число деталей, что заметно снижает вероятность их поломки.
    Не следует забывать и о том, что использование отопительных систем подобного типа способствует в какой-то мере улучшению экологической ситуации в стране, поскольку представляет собой, по сути, утилизацию отходов, загрязняющих среду обитания.

    Этот вид отопления идеально подходит для удалённых от газовых магистралей гаражных построек и позволяет, кроме того, очень быстро нагревать отапливаемое помещение. Он исключает возможность проникновения продуктов сгорания в помещение, а также эффективно сжигает топливо, не образуя при этом большого количества гари. Переход на такой вид топлива способствует, кроме того, сохранению других видов энергоносителей.

    Принцип работы и обустройство котла

    Принцип работы оборудования этого типа основывается на использовании двух камер, в одной из которых (так называемой камере принудительного испарения) производится подготовка рабочей смеси. Сжигание же подготовленного ранее горючего состава осуществляется в камере общего сгорания, куда смесь нагнетается при помощи специального встроенного вентилятора.

    Для изготовления котла на отработанном масле вам потребуется следующее оборудование и детали:

    • циркуляционный насос и насос для подачи масла;
    • воздушный компрессор и специальная горелка;
    • готовый котёл со встроенным расширительным бачком;
    • отрезки труб для обустройства магистралей.

    В камеру принудительного испарения отработка подаётся обычно с помощью масляного насоса по маслостойкому шлангу прямо из топливного бака.

    Для изготовления такой камеры испарения можно использовать отрезок толстой и прочной трубы, которая в состоянии выдерживать температуры до 400 градусов. В центре этой камеры должна быть размещена небольшая трубка, используемая для подачи в неё нагнетаемого вентилятором воздуха. Обогащённые притоком воздушных масс масляные испарения сгорают в рабочей камере и нагревают, таким образом, теплоноситель, циркулирующий по трубным магистралям.

    Для качественного монтажа всех элементов отопительной системы вам потребуется сварочный аппарат и навыки практического обращения с ним.

    Изготовленный в домашних условиях котёл на отработке может обеспечивать рабочие мощности от 5 до 10 киловатт. Такой мощности достаточно для того, чтобы основательно прогреть (примерно в течение часа) гаражное помещение с рабочей площадью до 40 кв. метров.

    Рекомендации специалистов

    Во избежание аварийных ситуаций при работе с котельным оборудованием этого класса советуем вам принять во внимание следующие рекомендации специалистов по его безопасному обустройству:

    • не допускается хранение в непосредственной близости от места установки котла каких-либо горюче-смазочных материалов;
    • отапливаемое помещение должно быть оснащено надёжным дымоходом, эффективно отводящим продукты сгорания в виде гари и дыма;
    • место соприкосновения трубы с потолком и деревянным перекрытием кровли должно быть хорошо защищено кожухами из термостойкого материала (асбеста, например);
    • дымоход системы должен обеспечивать необходимую для его нормальной работы тягу, которая достигается за счёт использования специальной регулировочной заслонки. В зимнее время такая заслонка позволяет регулировать поступление холодного воздуха в помещение, а летом – организовать циркуляцию воздушных масс;
    • эксплуатация оборудования данного класса предполагает наличие в помещении эффективной системы вентиляции.
    • Последнее условие объясняется не только потребностью в постоянном притоке свежего воздуха, необходимого для нормальной работы горелки открытого типа, но также и тем обстоятельством, что в герметичном и не проветриваемом помещении возникает опасность скапливания опасного для здоровья и жизни людей угарного газа.

    Как сделать котел на отработке своими руками

    3 Особенности конструкции

    Основой котла на отработке является испаритель, который позволяет получать насыщенный пар, в последующем сжигающийся в верхней камере аппарата. Сжигание топлива может выполняться в теплогенераторе двумя способами:

    • Масло льется на раскаленную поверхность, в результате чего образуется пар.
    • Поджигается жидкое топливо, что приводит к появлению насыщенного пара, который догорает в верхней камере.

    В устье дымохода располагается неподвижная крыльчатка, которая препятствует быстрому отводу горячих газов, повышая показатели КПД тепловой установки. В камере сгорания за счёт использования заслонки возникают завихрения горячего воздуха, теплообменник и циркулирующий внутри него носитель быстро прогреваются, позволяя обеспечить максимально возможные показатели эффективности теплогенератора.

    Механические установки, в которых правильно отрегулирована подача масла на испаритель, будут отличаться великолепной топливной экономичностью. Расход отработки при полной мощности аппарата будет составлять не более 1 литра на час работы прибора. У отдельных модификаций котлов имеется возможность регулировки мощности и расхода топлива, что достигается за счёт уменьшения или увеличения интенсивности подачи масла на испаритель.

    Заводские установки котлов на отработанном масле могут иметь один или два контура, что позволяет использовать прибор для отопления и горячего водоснабжения. Такие теплогенераторы станут отличным вариантом для дачи и небольшого частного дома, избавляя домовладельцев от необходимости покупки дорогого газового или электрического бойлера. Двухконтурный котел на отработке будет отличаться топливной экономичностью, надежностью и простотой в эксплуатации.

    Принцип работы

    Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

    Принцип испарения масла

    Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 600С.

    Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

    Котел на отработке с водяным контуром

    Самодельный котел на отработке выглядит следующим образом: две металлические емкости соединены между собой трубой и при этом они находятся на разной высоте. Верхний бак оснащен дымоотводящей трубой, длина которой должна быть не менее одного метра.

    В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

    Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

    Схема котла на отработанном масле

    При правильной конструкции и соблюдении всех необходимых технических моментов, котел на отработанном топливе не представляет угрозы для здоровья человека. Но здесь нужно четко придерживаться условий эксплуатации и понимать, что данный агрегат подходит для отопления только хозяйственных помещений. Выполнять такой прибор для обогрева дома нельзя. Ведь для него используется отработанное топливо, которое сложно отнести к чистым видам горючего.

    Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

    Где применяется подобные отопительные агрегаты?

    • в производственных помещениях;
    • в помещениях для содержания животных;
    • в автомастерских, на СТО;
    • в теплицах;
    • в складских помещениях и гаражах.

    В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

    Розжиг котла на отработке

    Котел отопления на отработке запускается в следующей последовательности:

    1. Открывается кран подачи топлива. Отработка должна заполнить камеру сгорания сантиметровым слоем.
    2. Допускается долив 50-100 грамм керосина или специальной жидкости для розжига.

    ВАЖНО. Категорически не рекомендуется использовать в качестве жидкости для облегчения розжига летучие вещества: бензин, ацетон, растворители и т.д.

    1. Подпал производится длинной каминной спичкой, щепкой или бумагой смоченной в керосине.
    2. После воспламенения включается наддув или открывается заслонка поддувала.
    3. Через несколько минут масло закипит и котел войдет в рабочий режим.

    Устройство для капельной подачи топлива

    Отопление на отработанном масле, которое использует капельный метод подачи топлива, должно быть оборудовано специальным устройством, защищающим котел от перелива. Подача масла осуществляется обычным насосом, защищенным от загрязнения обычным автомобильным фильтром. В зависимости от чистоты топлива фильтр будет нуждаться в систематической замене с периодичностью один раз в 1-3 месяца.

    Устройство, предохраняющее от перелива, состоит из ниппеля, штуцера и двух тройников. Излишки топлива будут постоянно перетекать обратно в бак, а необходимое для функционирования котла количество будет отбирать дозатор.

    Дозирующее устройство, которое отмеряет масло – это обычный зажим от медицинской капельницы.

    Делаем своими руками

    Чтобы самостоятельно собрать отопительный котел, который будет использовать в качестве горючего отработанное машинное масло, придется использовать следующие элементы конструкции:

    1. Котел;
    2. Насос;
    3. Расширительный бак;
    4. Горелка;
    5. Компрессор;
    6. Специальный циркуляционный насос;
    7. Магистраль для входа и выхода теплоносителя из котла;
    8. Различное оборудование, предназначенное для проведения сварочных работ.

    При сборке конструкции учитывают, что в обязательном порядке придется сделать дымоход, через который все продукты горения будут уходить за пределы строения. Потолок придется предварительно предохранить от сильного нагрева, поэтому дымоход помещается в специальный кожух.

    Обязательно принимают во внимание, что конструкция должна быть собрана таким образом, чтобы в ней образовывалась довольно сильная тяга. Нужно будет сделать и заслонку, которая позволит перекрыть тягу в один момент

    Если же покупать специальную заслонку для подобного котла нет возможности или желания, то продумывают систему защиты попадания воздуха снаружи, потому что оно в данном случае будет бесконтрольным.

    Кроме того, использование заслонки не дает помещению слишком сильно охладиться, если оборудование будет определенное время находиться в простое, поэтому такой элемент все-таки желательно установить.

    Самодельная конструкция оснащена горелкой открытой конструкции, в результате чего происходит сгорание кислорода в помещении. Его недостаток может вызвать отравление угарным газом, поэтому необходимо продумать, каким способом будет происходить проветривание помещения.

    Поблизости от котла категорически запрещается устанавливать легковоспламеняющиеся материалы любого рода. Трогать работающий котел запрещается, так как он довольно сильно раскаляется.

    Проще всего собранный своими руками отопительный котел установить на камне, либо на жаропрочной плитке. Обшивать его панелями, выполненными из пластикам или древесины, запрещается, так как это может стать причиной пожара. Можно его выкрасить жаростойкими материалами. Если соблюсти все особенности технологии, то на выходе получится надежное устройство, которое будет стабильно работать, не создавая угрозы жизни, здоровья и имуществу людей.

    Отопление на отработанном масле своими руками: подробная инструкция

    Хозяйственные помещения, такие как гараж и сарай, зачастую нуждаются в обогреве, но устанавливать для таких целей электроприборы не совсем целесообразно, поэтому оптимальным решением будет изготовить систему отопления своими руками, а в качестве топлива использовать отработанное масло. Чтобы сконструировать данное устройство, следует ознакомиться с подробным его описанием.

    Принцип работы отопительной системы

    Корпус одного из вариантов конструкции.

    Нагревательное устройство представляет собой две емкости из стали, соединенные с помощью трубы. В верхней части конструкции вмонтирована дымоходная труба, длина которой, как правило, не больше метра.

    В зависимости от предпочтений хозяина строения, приборотопления на отработанном масле можно выполнить одноконтурным и двухконтурным.

    Одноконтурное устройство

    Схема устройства котла на отработанном масле с указанием всех основных и второстепенных элементов системы.

    Принцип функционирования прибора.

    В нижнюю емкость заливается топливо, где оно нагревается, а его пары выходят через трубу в верхний отдел устройства. В нем пары смешиваются с воздухом и сгорают. Оставшиеся продукты горения в газообразном состоянии вылетают через дымоход. Благодаря данному принципу работы устройства, помещения достаточно быстро прогревается без выделения токсичных отходов.

    В случае, есликотел решено использовать только для отопления гаража, то в таких целях используется одноконтурная конструкция. Она способна поддерживать комфортный температурный режим в помещении, площадь которого составляет до 40 м2. При этом топливо расходуется весьма экономно – 0,5–1 л в час.

    Двухконтурная система

    С помощью данного устройства можно не только нагреть помещение, но и воду, которой можно воспользоваться в бытовых целях. Принцип работы двухконтурной конструкции заключается в следующем:

    • топливо через насос отправляется в емкость, где нагревается и преобразуется в газообразное вещество;
    • пар поступает в камеру сгорания и смешивается с воздухом;
    • газообразная смесь нагревает воду в контуре.

    После прохождения всего цикла, вода снова поступает в нагревательное устройство для дальнейшего использования.

    Сборка самодельного отопительного прибора

    Котел можно сделать различной формы в зависимости от желания хозяина. Как правило, она изготавливается круглой и прямоугольной.

    Для того, чтобы начать сборку, следует подготовить необходимые материалы и инструменты для работы. Стандартный их список выглядит следующим образом:

    • листы стали, толщина которых составляет более 4 мм;
    • труба для воздуховода;
    • отрезки арматуры (4 шт.);
    • насос и компрессор;
    • расширительный бак;
    • сварочные инструменты;
    • полотно асбеста.

    Так как котел может быть разной конфигурации, вместо основного материала можно использовать подручные средства, например, баллон или толстостенную трубу достаточно большого диаметра.

    Для справки! Для бюджетного варианта конструкции берутся трубы диаметром 50 см и 20 см, а также 2 круглые стальные пластины с толщиной от 3 мм. Данного материала хватит для изготовления самого простого вариантаотопительного устройства, работающего на отработке.

    Изготовление корпуса котла

    Чтобы собрать корпус котла, сначала необходимо взять трубу наибольшего диаметра и обрезать с обеих сторон для получения цилиндра, длина которого должна быть не более 1 м. Такую же цилиндрическую форму изготавливают из трубы меньшего сечения, но высотой 20 см.

    После чего в пластинах вырезается отверстия, в которых диаметр одного должен быть равен 20 см, а второго – в соответствии с размерами дымохода. Затем цилиндр большего диаметра заваривают с обеих сторон заранее подготовленными пластинами таким образом, чтобы 20-сантиметровое отверстие получилось снизу.

    В него встраивается цилиндр меньшего диаметра и приваривается. Дно трубы также следует закрыть пластиной и зафиксировать сваркой. Затем к корпусу крепятся ножки из арматуры, а также просверливается вентиляционные отверстия. После чего сверху цилиндрического устройства выполняют монтаж дымохода, а в нижней части с помощью болгарки вырезают дверцу.

    Данный корпус имеет самую простую конфигурацию, но даже к нему можно подключить водяной контур. Для этого дополнительно подсоединяется расходная емкость для топлива, насос и воздушный компрессор. При этом также проводится контур для обеспечения циркуляции воды.

    Монтаж горелки

    Для обеспечения равномерного прогревания воды в котле для устройства с двухконтурной системой необходимо установить надежную горелку.

    Важно! Она может быть различной формы, но главное условие при этом – ее правильное расположение. Зона смешивания должна быть сделана выше зоны горения, чтобы топливо свободно стекало в необходимый резервуар.

    Готовую горелку можно приобрести в магазине или заказать у специалиста, но также можно изготовить самостоятельно, используя определенную схему.

    Подготовка места для установки системы и вывод дымохода

    Смонтированные части отопительного устройства, работающего на отработке, как правило, устанавливаются в углу строения. Так как котел весьма быстро нагревается, следует подготовить для этого пол и стены.

    На место, где будет стоять система, необходимо сделать бетонную стяжку либо выполнить облицовку керамической плиткой. Прилегающие к устройству стены не должны быть изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.

    После того, как корпус отопительной системы будет зафиксирован в выбранном месте, необходимо приступить к установке дымохода. Как правило, его делают длиной не менее 4 м.

    На участке потолочного покрытия, где труба выходит на улицу, ставится жаростойкий кожух, функцию которого могут выполнить несколько слоев асбеста. Чтобы обеспечить регулировку тяги, дымоход оснащается металлической заслонкой.

    Как подсоединить водяной контур?

    Чертежи котлов отработанном масле своими руками.

    Для того, чтобы поставить своими руками водяной контур на конструкцию, работающую на отработке, сначала потребуется выполнить монтаж трубопровода и батарей, которые присоединяются друг к другу и фиксируются по периметру помещения вдоль стен. После чего необходимо подобрать емкость для воды и надежно закрепить на корпус котла с помощью болтов либо сварки.

    Сверху емкости вырезается отверстие и приваривается труба для подачи нагретой жидкости в систему. Внизу контура крепится другая труба, чтобы остывшая вода возвращалась вкотел.

    Система отопленияна отработке своими руками – удобная и простая конструкция не только при монтаже, но и при использовании. Установив данное оборудование, можно проводить больше времени в гараже даже при сильных морозах.

    Как сделать котел на отработке своими руками – пошаговое руководство

    Правила эксплуатации оборудования

    Собранный водяной котёл требуется использовать, соблюдая определённые правила, главным из которых является использование дымохода с подходящим диаметром сечения. Система дымоотведения обязательно комплектуется заслонкой для регулирования тяги, а участок её прохождения сквозь потолочное перекрытие и кровлю изолируется с помощью термоупорного кожуха. А при использовании котла не допускается доливать топливо в нагретую камеру, охлаждать котёл с помощью воды и отключать наддувный вентилятор. Соблюдение этих правил обеспечит эффективную работу оборудования и увеличит срок эксплуатации системы отопления.

    Как выбрать котел на отработанном масле для отопления частного дома

    Материал теплообменника

    В котлах на отработанном масле используются два типа теплообменников:

    • стальной – наиболее распространенный и недорогой в производстве, но изнутри сильно подвержен коррозии. Даже не смотря на обработку различными антикоррозийными составами, редко служит более 20 лет. Однако стальной теплообменник более легкий, устойчивый к перепадам температур и механическим ударам.
    • чугунный – тяжелый и долговечный теплообменник. Чугун практически не поддается коррозии и служит не менее 30 лет. Однако он уязвим к механическим повреждениям и перепадам температур, а стоимость его производства позволяет использовать чугунный теплообменник лишь на самых дорогих моделях котлов.

    Теплообменники котлов на отработке имеют другую конструкцию и толщину, поэтому даже стальные варианты, в отличие от используемых в газовых котлах, могут служить более 20 лет.

    Типы газовых горелок по регуляции пламени

    Как и в газовых аналогах, горелка может быть:

    • одноступенчатая – работающая в режиме вкл/выкл, т.е. не имеющая регулировки мощности;
    • двухступенчатая – горелка, работающая на 50 или 100% мощности, что позволяет добиться большей экономичности, снизить нагрузку и увеличить срок службы;
    • модулируемая – крайне редкое явления при работе с отработанным маслом, но и наиболее эффективное. Мощность горелки регулируется в диапазоне 10-100% (точный диапазон зависит от модели), что позволяет обеспечить непрерывное горение на минимальной мощности – наиболее оптимальный режим работы котла.

    Коэффициент полезного действия (КПД) – это отношение объема потребляемого топлива к объему выделенной и аккумулированной теплоносителем тепловой энергии, простыми словами – эффективность котла. В среднем КПД котлов на отработке находится в пределах 85-90%, в зависимости от модели.

    Минимально необходимая мощность

    Для стандартного среднестатистического дома без утепления, с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м принцип расчета минимально необходимой мощности котла прост: 1 кВт на каждые 10 м2 отапливаемой площади. Также мы рекомендуем закладывать запас мощности в 15-20%.

    Такого метода достаточно в более, чем 95% случаев. Если же дом находится в крайней северной или крайней южной точках страны, имеет высокие потолки или большую площадь остекления, учитываются корректирующие коэффициенты, с которыми мощность показатель может быть выше или ниже на 10-50%.

    Как точно рассчитать необходимую мощность котлаИндивидуальный расчет, формула и корректирующие коэффициенты

    Дополнительные критерии

    Определившись с основными критериями выбора, стоит обратить на другие показатели, влияющие на комфорт эксплуатации котла:

    • наличие звукоизоляции – слой звукоизоляции является редким явлением на котлах, сжигающих отработку в виду и так довольно шумной работы и установки их в отдельных помещениях. Однако некоторые модели способны издавать шум до 70 дБ, а производители далеко не всегда заботятся о звукоизоляции.
    • функционал автоматики – помимо различных режимов работы и тонких настроек, просто необходимым для современного дорогостоящего котла отопления является наличие комнатного термостата, позволяющего регулировать работу котла в зависимости от температуры в помещении, что более правильно и экономично. Кроме того даже самые простые термостаты имеют множество настроек и возможность программирования работы котла на ближайшие сутки или недели, что позволяет существенно экономить топливо, например, запрограммировав на рабочее время (когда никого нет дома) снижение температуры до 15°C.
    • безопасность – также важными для современного котла и безопасности системы отопления являются наличие защиты от перегрева, защиты от остановки циркуляционного насоса, режима предотвращения замерзания.

    Сборка и запуск в работу

    Корпуса таких котлов состоят из двух вставленных друг в друга труб, радиус которых должен отличаться друг от друга на 30–40 мм. Внешнюю часть необходимо оборудовать 2 выходами – для прямой и обратной подачи теплоносителя. А внутри меньшей по диаметру трубы устраивается камера сгорания. Ёмкость с отработкой располагается рядом с котлом – в неё погружается насос для подачи топлива в пиролизную камеру.

    Дальнейший процесс монтажа включает такие этапы:

    1. Размещение внизу ещё одной ёмкости для масла, с созданием в ней отверстий для поступления паров газа в камеру для вторичного сгорания;
    2. Проведение контактов для электрического розжига горелки через топочную дверцу;
    3. Врезку штуцера, благодаря которому происходит образование газовоздушной смеси, в стенку камеры;
    4. Создание дымохода с шиберной заслонкой для отведения продуктов сгорания, который предусматривает схема;
    5. Размещение опускаемой до уровня чаши с маслом трубки газоотвода;
    6. Установку на обратной магистрали циркуляционного насоса, а на прямой – группы безопасности.

    Перед началом работы оборудования выполняют проверку степени герметизации швов, заполняя соответствующие ёмкости маслом и водой. Первый запуск рекомендуется провести, наливая всего 10-миллиметровый слой очищенного от механических примесей масла с добавлением 100 мл керосина. Отработку поджигают с помощью смоченного в жидкости для розжига фитиля, опускаемого на дно ёмкости.

    Технология изготовления печи на отработанном масле

    Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

    Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

    • сварочный аппарат;
    • болгарка с отрезным кругом;
    • шлифовальный круг для зачистки швов;
    • дрель или сверлильный станок, сверла;
    • рулетка.

    Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

    Последовательность изготовления своими руками:

    1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
    2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
    3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
    4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
    5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
    6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
    7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
    8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
    9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
    10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
    11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
    12. Подсоединяют печку к дымоходу. Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

    Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

    Изготовление печи на отработке: видео

    Как подключить к печи на отработке водяной контур

    Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

    Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

    На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

    Инструкция по сборке печи

    Чтобы правильно решить задачу, как сделать котел на отработке своими руками, нужно строго следовать пунктам инструкции:

    • Сначала нарезают заготовки для верхней емкости. Для этого на листе стали выполняют разметку верхней и нижней плиты размером 35*62 см, двух торцевых стенок размером 35*12 см, двух продольных стенок размером 62*12 см и перегородки 35*10 см.
    • Затем нарезают детали нижней емкости. Понадобится верхняя и нижняя плита размером 35*35 см и 4 боковые стенки размером 35*15 см.
    • Далее приступают к изготовлению горелки. Для этого используется стальная труба, от нее отрезают кусок длиной 36 см. На этом отрезке делают отметки для 48 отверстий, расстояние между которыми должно быть одинаковым. С помощью молотка и пробойника накернивают точки сверления. Результатом должны стать 6 рядов по 8 точек.

    • По полеченным точкам дрелью делают сквозные отверстия.
    • Теперь в верхней панели нижней емкости делают небольшой люк согласно схеме котла на отработанном масле. Для этого отступают от края на 3 см и рисуют прямоугольник размером 10*15 см. По начерченным линиям вырезают пластинку.
    • Далее нужно вырезать пластинку, которая будет закрывать лючок. Из листа стали вырезают прямоугольник размером 11*16 см и в центре высверливают отверстие диаметром 4 см. Полученный прямоугольник прикладывают к лючку на панели и делают сквозные отверстия под крепежные элементы.
    • С помощью болтов и гаек соединяют пластинку и верхнюю панель нижней емкости.
    • Приступают к сборке нижней емкости. В верхней панели делают отверстие для горелки и прихватывают трубу. Далее точечно приваривают верхнюю и нижнюю плиту к боковым частям.

    • После сборки емкости проваривают все стыки, чтобы сделать конструкцию полностью герметичной. Для полной безопасности и эффективной работы котла на отработке шов должен быть сплошным и аккуратным.
    • Теперь наступило время собирать верхнюю часть котла. Используя чертежи котла на отработанном масле своими руками, в нижней панели вырезают отверстие для трубы-горелки, в верхней панели – для дымоходной трубы. Затем к верхней панели последовательно приваривают боковые элементы, перегородку и нижнюю панель.
    • Чтобы соединить обе емкости, их нужно приварить к трубе-горелке. Из-за смещения верхней части котла конструкция получается не устойчивой. Решить эту проблему можно с помощью диагональной распорки, приваренной к обеим частям. Она необходима для придания конструкции дополнительной жесткости.
    • Все изделие необходимо внимательно осмотреть и выявить места некачественных соединений. Такие участки требуется проварить сплошным швом.
    • Можно приступать к изготовлению ножек для котла на отработке. Для этого от стального уголка болгаркой отрезают 4 одинаковых куска длиной по 7 см. Из стального листа вырезают 4 квадрата со стороной 5 см, затем к ним приваривают уголки.

    • Готовые ножки нужно приварить к нижней емкости котла. Этот этап требует аккуратной работы, так как для устойчивости конструкции на полу все ножки должны иметь одинаковую длину.
    • Котел готов и его можно устанавливать на месте постоянного пребывания. Здесь же конструкция проверяется на устойчивость, а с помощью уровня выявляют имеющиеся перекосы.
    • Для отведения продуктов горения из котла нужно собрать дымоходную трубу. Вначале собирают внутреннюю часть, которая представляет собой участок прямой трубы и колено для вывода через стену на улицу.
    • Прежде чем сделать отверстие в стене, нужно правильно определить его расположение и размер. Для этого собранную дымоходную трубу примеряют к стене и обрисовывают ее контур. Чтобы получить ровные края отверстия, необходимо по начерченной линии через 2-3 см сделать несколько сквозных отверстий. После этого центральная часть должна удалиться без особых трудностей.

    • Прямой участок внутренней дымоходной трубы закрепляют на котле, а колено выводят на улицу через отверстие в стене.
    • Для безопасной работы котла на отработке нужно позаботиться об обустройстве внешней части дымохода. Поэтому снаружи к выходящей части колена присоединяют дополнительный участок трубы с коленом. Внешнюю часть требуется надежно зафиксировать под свесом крыши с помощью кронштейна.
    • После того как конструкция полностью собрана требуется проверка тяги. К одному из отверстий трубы-горелки нужно поднести зажженную спичку, если тяга хорошая, то пламя будет отклоняться к трубе. При хорошей тяге отработка будет хорошо гореть. Для увеличения тяги можно немного приоткрывать лючок.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: