Камин своими руками 2

Самостоятельная кладка каминов

Камин обычно ставят в гостиной. Где же еще любоваться огнем, как не в комнате для отдыха и приема гостей. Использовать его как основной источник тепла получается далеко не со всеми конструкциями, а вот как дополнительный, в осенне-весенний период он очень даже комфортен. Поможет камин и в особенно сильные холода, когда основное отопление по мощности оказывается недостаточным. Сложить простой камин можно своими руками. Это далеко не просто, но возможно.

Сделать камин своими руками непросто, но возможно

Хоть на строительство камина требуется намного меньше кирпича, но очень важно правильно выкладывать все элементы. Из-за конструктивных ошибок камин может работать неэффективно или вообще, не работать. Кроме функции обогрева камин выполняет во многом еще и эстетические функции потому часто выбирают его еще и по внешнему виду, не забывая про технические особенности.

Голландские камины

Этот отопительный прибор хоть и имеет традиционную для каминов широкоформатную топку, по сути является печью — у него многооборотный дымоход. Так что это — тяжелое, трудное в исполнении массивное сооружение. У него только два ключевых отличия от печи — размер портала топки и отсутствие поддувала. Если вы знаете, как сложить печь голландку, внеся несложные коррективы, вы сможете ее превратить в камин. Более того, если в доме стоит старая голландка, даже требующая капитального ремонта, она легко превращается в камин. Требуется только разобрать переднюю топочную часть, вставить подходящего размера готовую металлическую топку, подключив ее к дымооборотам и задекорировать.

Голландский камин построен по принципу такой же печи, отличается только размерами топки

Этот тот тип агрегатов с открытой топкой, который можно использовать в качестве основного отопительного прибора. Голландцы давно вынуждены экономить на топливе и выпускать тепло в трубу себе не позволяют.

Открытый или альпийский (швейцарский)

Этот тип каминов стал популярен совсем недавно. По сути, это тоже не камин в чистом виде, но уже по другой причине. Это, скорее, просто открытый или полузакрытый очаг, над которым сделан колпак, переходящий в дымовую трубу.

Альпийский или швейцарский камин имеет запоминающийся облик

Он отлично вписывается в интерьеры в стиле шале, ведь именно оттуда он к нами пришел. Устройство, в общем, несложное, но и не очень эффективное в плане отопления. Зато очень декоративное.

Вариант, который вы видите на фото выше выполнен в стиле рустик — из природного обработанного камня. Такая работа стоит очень приличных денег: приходится подгонять, подтесывать твердые породы камня, что требует высокой ступени мастерства.

Классический английский

Традиционного вида камин таким, каким мы его себе представляем. Открытый широкий портал топки, в которой горят дрова. Причем отделка его может быть любой, как вычурной под соответствующие интерьеры, так и сдержанной, которая вписывается в хай-тек и минимализм.

При всем при том, что занимает он, вроде, и не очень много места, на изготовление классического камина вместе со средней длинны дымоходом уйдет около 800 штук кирпича. Общая масса подобного сооружения — в районе тонны. Под самый небольшой по размерам классический камин требуется солидный отдельный фундамент, типа того, что устраивают для печи — на ту же глубину, что и фундамент дома, а по размерам он должен быть больше со всех сторон минимум на 15 см. Выводят его в один уровень с полом.

Устройство и как работает

Если посмотреть на фотографию, кажется, что ничего сложного нет: коробка с трубой и все. Но то, что выглядит простым, на самом деле далеко не просто. Во-первых, в верхней части топки имеется дымовой зуб. Причем не просто какой-то выступ, а с отражающей поверхностью. Он заужает сечение трубы, закручивая пламя внутрь топки.

Во-вторых, подовая часть каминной топки не имеет поддувала, а передняя стенка делается с уклоном внутрь. Эти две составляющих позволяют добиться того, что пламя долго крутиться в топке, отдавая тепло максимально.

В-третьих, в трубе имеется заслонка, которой эффективно, и, что очень важно, безопасно регулируют интенсивность горения. Безопасно — потому что правильно построенный камин ни при каких условиях не образует угарный газ в опасных для здоровья количествах. Ведь он образуется при недостатке кислорода, а при открытом портале классического камина воздуха и кислорода всегда достаточно.

Другой момент каминной вьюшки состоит в том, что в ней, как в шиберной заслонке, вырезают отверстие, по площади равное 10% сечения дымохода. Этот зазор необходим для минимальной тяги, которая в любом случае не позволит пламени и дыму «вывалиться» из топки. Даже при закрытой заслонке огонь крутиться внутри, а дым уходит в трубу.

Подобная конструкция позволяет эффективно использовать тепло даже при топке высококалорийного топлива. Долго крутящееся пламя максимально нагревает стенки топки, а они отлично обогревают помещение.

Если говорить о возможности нагревать воду, то в топку что-либо поставить не представляется возможным: нарушается вся динамика. Зато выше зуба на трубе, можно ставить теплообменник. Другой вопрос, что температуры там уже далеко не такие высокие и нагреть воду для отопления не получиться, а вот для ГВС в небольшом объеме (бойлер накопительного типа), тепла будет достаточно.

В самых ранних английских каминах под был без колосников, с уклоном наружу. При этом малейшая неточность в исполнении приводила к тому, что пламя начинало вращаться в другую сторону. При этом из топки могли вылетать угли, что совсем нехорошо. Потому в средние века стали делать небольшие колосники и поддувало, которое открывали только при растопке. Когда дрова разгораются, поддувало закрывается, что дает толчок к образованию огненного вихря в топке.

Современные английские камины делают и с глухим подом и с колосниками. При растопке глухих моделей при розжиге используют жидкости для растопки. Они сами дают достаточный импульс для образования вихря.

Чертеж классического английского камина с размерами

Порядовка классического камина

Традиционные английские камины конструктивно отличаются друг от друга формой дымового зуба. Для его точного воспроизведения только «прямых рук» недостаточно. Требуется опыт и немалый. Но есть модели, которые не столь критичны к этой детали. Такой камин своими руками можно сложить, если вы умеете обращаться с мастерком и уровнем.

Простой классический камин: порядовка

В этом варианте колосниковая решетка имеет небольшие размеры и находится в самом конце топки. Это дало возможность не мудрить с зубом, а сделать его обычным, ступенчатым. Но в этом камине во время растопки поддувало закрывать нельзя. Огонь «крутиться» именно за счет поступления воздуха в заднюю часть топки.

Камин Рамфорда

Одна из разновидностей классического называется камином Рамфода (Румфорда). Принцип работы тот же, только обеспечивает завихрение не дымовой зуб, а зауженная горловина дымохода, форма которой повторяет одну из ветвей гиперболы.

Камин Рамфорда. Ключевой узел — горловина трубы

Конструктивно он проще и требует меньше места — топка может быть менее глубокой. Все проблемы в том, что горловина должна быть выполнена с очень высокой точностью. Отклонение только в 5% от требуемой формы приводит к неработоспособности. В этом и заключается основная сложность, потому изготавливать этот камин своими руками не советуем.

С фабричной топкой

Если есть металлические печи, то почему не быть металлическим каминам? И они есть. Каминные топки делают из сложных сплавов — кремнийорганических, композитных и специальных. Процессы, происходящие в топке камина, моделируются специальными программами, потому эффективность этих отопительных приборов велика, сложность установки — средняя. Еще одно достоинство в том, что подсоединить можно обычный металлический дымоход.

Еще один приятный момент: масса топки около 100 кг. Если отделка будет весить немного, можно ставить такой камин на армированную бетонную плиту. Если же хотите натурального камня, то придется-таки делать фундамент под камин.

При установке камина с топкой надо соблюдать целый ряд требований:

• стены, возле которых будет монтироваться отопительный прибор должны быть покрыты негорючими материалами и теплоизоляцией с отражающим слоем;
• расстояние от топки до стены — не менее 10 см, до утеплителя — на менее 5 см;
• зольник должен облегчать чистку, а его входное отверстие должно находится как можно ближе к топке;
• дымоход должен соответствовать параметрам топки;
• стыки дымохода герметизируются высокотемпературным герметиком;
• зазор между стенкой топки и облицовкой должен быть не менее 1 см;

Принцип и порядок установки каминной топки смотрите в видео.

Получение разрешения

Немного о том, заказывать установку камина в фирме или делать своими руками. Дело тут не только в технической стороне вопроса. Обычно сложности возникают задолго до этого — еще при оформлении документов. Очень не любят пожарники давать разрешения на камины. А разрешения необходимы при установке камина в любом жилом помещении. Сложность в том, что нет законодательной базы, которая прописывала бы правила установки. По печам подобный документ есть, а по каминам — нет. Зато есть в СНиП 2.04.05-91 (об устройстве отопительно-варочных печей) фраза о том, что в любом жилом помещении запрещено устройство отопительных приборов с открытой топкой. С этой точки зрения повезло, если делать камин планируете на даче, расположенной в дачном поселке — она не считается жилым помещением.

Как это часто бывает, есть другой документ (МГСН 3.01-96), который в Москве разрешает установку каминов на последних этажах, если владелец один. Так что в столице, есть шанс получить разрешение, пусть и не у всех.

Есть лазейка и у жильцов старых кирпичных сталинок и хрущевок, в которых кроме вентканалов, в каждой квартире есть еще и дымоходы. Под эту же категорию попадают дома современной постройки, в которые тоже есть дымовые каналы. Во всех этих зданиях разрешается ставить отопительное оборудование на пламени. Вообще, подразумевается печь, но этот факт нигде не прописывается.

Один из возможных вариантов оформления камина в современном стиле

«Протолкнуть» разрешение можно, оформив бумаги а сложную перепланировку с переносом отопительных приборов.Пример — перенос стен, простенков, объединение с балконом или лоджией. В бумагах не пишите про регистры или батареи центрального отопления. Именно в такой общей формулировке — отопительные приборы. В этот же документ вписываете, что собираетесь ставить отопительный прибор на пламени, прилагая проект, сделанный в проектной организации. В данном случае самодельные бумаги не проходят. Есть шанс. Но вообще, владельцев домов и квартир гонять будут долго и упорно. И не пытайтесь спорить, иначе разрешение не получите никогда. Переделывайте все, что они требуют. По-другому никак. Немного проще придется владельцам домов. Логика понятна — если возникнут проблемы, гореть будете сами. С обладателями квартир разговаривают жестко, но разрешение можно-таки получить.

Вот если вам не хочется со всем этим связываться, можно заказать установку того же камина с топкой в профильной организации. Как правило, они предоставляют услуги по оформлению документации. У них уже тропки протоптаны, шансов намного больше. К тому же при приемке вашего отопительного прибора могут потребовать (и, скорее всего, потребуют) сертификаты на все материалы, включая болты, шурупы и печную фурнитуру. Об этом тоже надо знать и помнить. А с такой задачей покупка материалов превращается в непростой квест.

Вариант кирпичного камина в углу

Угловой камин — порядовка и видео

Очень часто камины делают в углу. Это удобно и практично: так он занимает самую сложную для декорирования область и сам служит отличным украшением. Выбирая место под камин, учитывайте такой нюанс, как высота трубы. При кладке камина почти половина материала и времени уходит на формирование трубы. С одной стороны высокая труба — это хорошо — будет хорошая тяга. С другой — большие затраты. Чтобы их сократить, камин можно поставить в том углу, где расположен скат крыши, а не ее конек. Высоты трубы все-равно должно хватить для обеспечения тяги, а расходы будут меньше.

Как сделать защитный экран

Если камин будет стоять в деревянном доме, стены необходимо защитить. Оптимально это должно выглядеть так:

• деревянные стены обшиты теплоизоляцией (можно картоном из базальтовой ваты с температурой эксплуатации до 800°C толщиной в 1,5-2 см);
• поверх него на керамических изоляторах высотой от 3 см прикрепить металлический экран.

Стенки камина могут находится в 5-7 см от экрана. Размеры металлического листа — на 15-20 см больше габаритов топки. Такая многослойная система предотвратит нагрев деревянных стен до каких-либо значительных температур.

Материалы, порядовка, комментарии

Этот камин имеет размеры 890*890*1610 мм (без учета трубы). Для его изготовления потребуется:

• красного печного кирпича 356 шт (без трубы);
• огнеупорного кирпича ША-8 — 55 шт;
• дымовая задвижка 250*130 мм;
• стальной уголок с толщиной стенки 5 мм: 50*600 мм — 1 кусок; 50*800 мм — 2 куска;
• стальной лист толщиной 3 мм 400*600 мм.

Порядовка углового камина из кирпича

Приведенная выше раскладка — один из видов классического камина для установки его в углу. Схема достаточно проста, но в ней большое количество кирпичей требует подрезки. Для кладки этого кирпичного камина вам точно понадобиться хорошая болгарка и большое количество дисков по камню.

При формировании зуба в топке (10-13 ряды) шамотный огнеупорный кирпич подтесывают. Верхний край кирпича каждого последующего ряда должен выступать над предыдущим на 30 мм. Эту грань подтесывают так, чтобы она была наклонной и ровной. В результате укладки всех 4 рядов, формирующих зуб, поверхность должна быть ровной и гладкой. Она будет «закручивать» пламя и отражать тепло в комнату, потому этому моменту уделите максимум внимания.

Достаточно подробные инструкции по кладке этого камина даны в видео.

Условия кладки и материалы

Начинать класть камин своими руками надо в осенне-весенний период, когда температура держится в пределах 15-20°C. При других условиях работать сложно и требуется солидный опыт.

Кирпич берут печной, красный, полнотелый. Лицевой и гладкий не подходит — он не выдержит температурных перепадов и рассыпется. При выборе печного кирпича обратите внимание на геометрию и цвет. Пережженный «железняк» нам не подходит, также как и вспученные и покоробленные кирпичи. Только ровные, одного цвета, издающие при постукивании чистый звук.

Кладку ведут на глиняно-песчаный раствор. Глина — покупная строительная, также как и песок — речной, не карьерный. Размоченную до тестообразного состояния глину смешивают с песком в пропорции 1:3, воды добавляют до получения раствора средней пластичности. Обязательно проверяете жирность раствора: берут раствор на мастерок, наклоняют его. Раствор должен упасть, оставив на металле слой 1,5-3 мм. Если слой тоньше, виден металл, добавляют глины, если остаток комковатый и толстый — досыпают песка и немного воды. В результате должны получить раствор с заданными кондициями.

Виды кирпича

Замешивать его можно сразу на весь объем. На ночь емкость с раствором накрывают мокрой мешковиной, а перед работой несколько раз перемешивают.

При кладке толщина швов 6-13 мм. В идеале — 8-10 мм. Если камин своими руками кладете первый раз, постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом. Проверяйте каждый ряд и даже каждый камень. Камины — устройства высокие и узкие с высоко расположенным центром тяжести. Такие сооружения не прощают даже малейших отклонений. Потому, уровень должен быть хорошего качества, идеально, если у вас будет откалиброванный построитель плоскостей (лазерный уровень).

Сушка и разгонная топка

Готовый камин сушится не менее 20 дней, в хорошо проветриваемом помещении. Можно устраивать сквозняк, но на стенки не должны падать солнечные лучи. Для затенения на окна и двери можно повесить простыни или затянуть проемы марлей.

После трех недель сушки можно проводить разгонную топку. Берут медленно горящее топливо (уголь-семечку, кузнечный уголь). Если сушилась печь в хороших условиях, растапливают, добавляют топливо небольшими порциями, топят некоторое время. Через три дня можно использовать «на полную». Если условия были «не очень», начинают с 3/4 закладки, постепенно доводя до полной за несколько дней.

Не уступая оригиналу: декоративный камин своими руками

Декоративный или фальшкамин в интерьере несет эстетическую функцию: он не предназначен для разведения огня. Но это не значит, что имитация камина должна превратиться в непрочную, неправдоподобную бутафорию. Наоборот, каминный портал делают максимально натуральным и реалистичным, выдерживающим определенные нагрузки. С этими задачами прекрасно справится каркасный камин.

Перед началом работы: советы по моделированию и выбору материала

Фальшкамин отличается конструкцией от реальных печей из-за ненадобности отдельных элементов. Это значительно облегчает процесс имитации.

Внешний вид

Обязательные элементы декоративного камина – портал, полка и топка.

• Самая распространённая и простая форма портала п-образная, с прямыми углами. Но встречаются порталы со скошенным или закругленными фасадами. Для самостоятельного изготовления скошенные углы предпочтительнее закругленных. Причина тому – более сложная конструкция последних. Все это справедливо и для угловых моделей.
• Доска (полка) камина либо не выступает за фасад, либо выступает на несколько сантиметров. В последнем случае для устойчивости изделия лучше предусмотреть основание-подиум тех же размеров, что и полка (или больше).
• Подиум обязательным элементом не является. Строгих размерных параметров у него тоже нет. Обычно основание больше портала по периметру приблизительно на ширину кирпича. По высоте также можно ориентироваться на параметры кирпича.

В зависимости от формы будущего камина, наличия арок, радиусных фасадов выбирают материалы каркаса и обшивки.

На каких материалах остановить выбор

Каркас изготавливается из деревянных брусков или из металлического профиля.

У каждого есть свои особенности:

• металлический профиль весит легче деревянных брусков;
• металлопрофиль не подвержен деформации, а, значит, и вся конструкция. Деревянные бруски могут деформироваться под воздействием влажности и перепадов температуры;
• из металлических направляющих можно сделать каркас для радиусных фасадов, если надрезать его края по принципу бахромы (шаг будет зависеть от требуемого радиуса изгиба);
• для работы с деревянными брусками не нужен специальный инструмент, справится обычная ножовка. Для металлических направляющих понадобятся специальная ножовка или ножницы по металлу.

Готовый каркас обшивается любым листовым материалом: гипсокартоном (ГКЛ), фанерой, ДСП, МДФ.

При выборе материала обшивки следует учесть:

• особенности распила: ДСП и МДФ зачастую крошатся, а фанера расщепляется на срезе. К тому же понадобится специнструмент. На гипсокартоне гораздо проще получить ровный срез, причем обычным канцелярским ножом;
• возможность изготовления радиусных форм. Из всех материалов только лист ГКЛ можно согнуть, не сломав его, предварительно сделав вертикальные надрезы;

• пригодность для дальнейших облицовочных работ. ДСП, МДФ, фанера подвержены влиянию влажности и склонны к деформациям. Поэтому на них не рекомендуется клеить плитку. У ГКЛ никаких ограничений на этот счет нет.

Предпочтительнее делать обшивку гипсокартоном. Но если такой возможности нет, стоит рискнуть обшить каминный портал ДСП или фанерой. Многие мастера так поступают и даже умудряются облицевать его гипсовой плиткой.

Размеры и чертеж

После того, как материал для работы выбран, нужно выполнить чертеж портала на бумаге. Для этого заранее определитесь с местом, где будет размещаться камин и его приблизительными параметрами: высотой, шириной и глубиной.

На этом этапе важно помнить, что в размеры декоративного портала помимо каркаса должны входить обшивка и облицовка! Иначе итоговые габариты камина окажутся больше запланированных.

Чтобы фальшкамин получился пропорциональным, придерживайтесь рекомендаций по определению размеров реального камина. Его параметры будут зависеть от квадратуры помещения.

12 м2	15 м2	20 м2	25 м2	30 м2	40 м2
Высота портала, см	42	49	56	63	70	77
Ширина портала, см	50	60	70	80	90	100
Глубина портала, см	30	32	35	38	40	42
Высота топки, см	20	24	28	31	35	38
Ширина топки, см	25	30	35	40	45	50

По этой же таблице высчитываются и размеры углового камина: чем шире портал, тем глубже камин. Так при ширине в 80 см, длина боковых сторон будет достигать 140 см каждая.

Изготовление каркаса

Независимо от материала, используемого для каркаса, принцип сборки одинаков:

1. Согласно чертежу нарезаются опоры-направляющие: их должно быть столько же, сколько ребер имеет форма камина. Например, если камин в форме буквы П без выступающих элементов и основания, то у него 8 вертикальных и 14 горизонтальных ребер. Кроме того понадобятся дополнительные соединения, так называемые ребра жесткости, придающие конструкции устойчивость. Их количество и шаг крепления зависит от размеров каркаса.
2. С помощью саморезов (по дереву или металлу соответственно) из опор собираются фронтальные плоскости (основы для фасада и задней стенки).

Когда планируется монтаж фальшкамина к стене, начинать следует с переноса разметки и прикручиванию элементов каркаса непосредственно к стене.

Обшивка каркаса

Готовый каркас обшивается листовым материалом.

Работа по обшивке включает в себя три момента:

Снятие мерок. Мерки для деталей обшивки правильнее снимать с каркаса, а не с чертежа. Возможно, размеры где-то будут не совпадать с запланированными. Если каркас не сильно тяжелый, а под раскрой идёт целый лист, можно положить каркас на стройматериал и обвести его контур.

Штукатурные работы

Чтобы перейти к финишной отделке каминного портала, необходимо должным образом подготовить поверхность обшивки: избавиться от стыков, неровностей и щелей. В этом деле поможет штукатурка.

1. Вся поверхность камина тщательно грунтуется.
2. Края гипсокартонных швов обрезают под углом в 45 градусов, как бы формируя борозду. Швы заполняют штукатуркой, поверх утапливают серпянку (армирующую сетку) и разравнивают шов широким шпателем.
3. Все отверстия под саморезы проходят штукатуркой, нанося ее крест-накрест.
   
4. Красивые, ровные углы формируют при помощи перфорированного уголка. На смежные стороны наносится раствор, на него крепят уголок с перфорацией. Дополнительным слоем штукатурки шов разглаживают так, чтобы уголок не было видно.
5. После высыхания швов, стыков и углублений, они зачищаются мелкой наждачной бумагой и повторно грунтуются.

Необходимость в полном оштукатуривании и шпатлевке поверхности зависит как от материала обшивки, так и от дальнейшего способа облицовки фальшкамина.

Штукатурить под покраску обязательно. Но по количеству слоев штукатурки и шпаклёвки лучше ориентироваться на особенности материала. Так для ГКЛ достаточно нанести 2 слоя финишной шпатлевки, минуя штукатурку. А вот с ДСП придется повозиться для получения ровной и гладкой поверхности. Так же желательно использовать армирующую сетку по всей площади. Последний слой – всегда финишная шпатлевка.

Декоративное оформление

Самый творческий этап – облицовка фальшкамина. Стоит отказаться от поклейки обоев или пленок с имитацией кирпичной кладки, самодельных «кирпичей» из картона или пенопласта, художественной росписи и т.п. Все это значительно удешевит конструкцию и перенесет ее в разряд бутафории. Выигрышно смотрятся камины с облицовкой из плитки или декоративной лепнины.

Окрашивание и лепной декор

Молдинги, пилястры, кронштейны, карнизы – названия рельефных элементов, украшающих фасад и придающих ему богатый, роскошный вид. Сегодня лепной декор делают из полиуретана или полистирола. Полиуретановые предпочтительнее, т.к. они более плотные и с менее пористой структурой.

1. При необходимости на каминном портале намечается расположение декора.
2. К подготовленной (зашпаклеванной и прогрунтованной) поверхности элементы приклеиваются специальным монтажным клеем. Соединяются между собой полиуретановые изделия стыковочным клеем для полиуретана.
3. Излишки клея убираются влажной салфеткой.
4. Неровные стыки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Наносится краска на водной основе. Если лепнину и обшивку планируется окрасить в разные цвета, то поможет малярный скотч. Лента скотча крепится на обшивку встык с лепным декором. Краска наносится кисточкой. Когда элементы высохнут, лента снимается и клеится уже на лепнину встык с обшивкой.

Гипсовая плитка в виде кирпича или камня

Для плиточных работ помимо клея и непосредственно плитки понадобится стусло и ножовка. Поверхность из ГКЛ можно не штукатурить полностью, но прогрунтовать – обязательно.

1. От начала выкладывания плитки чертится горизонтальная линия по строительному уровню. Это ориентир для будущих плиточных рядов.
2. Предварительно плитка раскладывается без клея, чтобы на углах и стыках не оказались слишком маленькие обрезки плитки. Шов формируется на глаз (около 1 см). Удачная выкладка обводится карандашом, чертятся дополнительные горизонтальные линии под каждыми тремя рядами плитки.
3. По намеченному рисунку при помощи стусла и ножовки плитка подрезается до необходимого размера. Спил должен быть не прямым, а с наклоном в 45 градусов. Так не будет заметен подпиленный край и состыковывать плитку на углу будет легче.
4. Клеевой раствор для гипсовой плитки наносится зубчатым шпателем на участок между горизонтальными линиями, начиная сверху. Плитка укладывается от левого края.
5. Излишки клея с плитки оперативно убираются влажной тряпкой или салфеткой. Швы приглаживаются синтетической кисточкой, смоченной в воде.
6. После застывания клея швы при необходимости дополнительно промазывают клеевым составом и также приглаживаются кистью.
7. Кирпичная кладка покрывается бесцветным матовым лаком.

Для укладки плитки на неоштукатуренные ДСП или фанеру мастера рекомендуют использовать вместо клея жидкие гвозди или силиконовый герметик. Межплиточные швы делать не желательно, поэтому лучше использовать плитку в виде камня и укладывать ее бесшовным способом.

Топку декоративного камина часто украшают дровами, гирляндами или свечами (безопаснее – электрическими). Иногда ее покрывают тёмной краской чтобы «закоптить», но гораздо интереснее выглядит трельяжное зеркало, помещенное внутрь. Декорировать топку можно и книгами, и вазами с цветами – словом, выбор декора ограничивается только фантазией.

Вопросы по теме

Попробовать можно, но в таком случае используются закладные бруски, к которым крепятся детали обшивки.

Рекомендуемая толщина ГКЛ – 1, 25 см, фанеры – от 0,8 см и больше, ДСП И МДФ – 1-1,2 см.

30 × 30 или 40 × 40 мм вполне достаточно для устойчивой конструкции.

Да, шпатлевка добавляет ГКЛ прочности и влагостойкости. Краска на такую поверхность ложится равномерно, без пятен.

Приклеить можно, но не желательно, т.к. со временем появятся трещины, особенно в местах состыковки деталей.

Хорошо выполненная шпаклёвка выглядит так, что её не хочется красить. Но делать это нужно, потому что спустя время её белоснежный цвет начнет желтеть. Полиуретан свой цвет не меняет, но без окрашивания все стыки молдингов и других элементов будут видны.

Для отделки радиусных фасадов подойдут только полиуретановые изделия. Они достаточно эластичны, их можно гнуть. Полистироловые молдинги гораздо меньшей плотности и не такие гибкие. С большей долей вероятности они повредятся при монтаже.

Видео-советы по монтажу декоративного камина

Камин своими руками: пошаговая инструкция по сборке, подготовка к постройке, примеры порядовки и отделка

Если печь в доме – необходимый отопительный прибор, то камин – это изящный и романтический изыск.

Многие мечтают иметь его дома или на даче и зимними вечерами любоваться на пламя.

Профессиональные печники берут за сооружение камина гораздо больше, чем за печку, поэтому многим такая роскошь не по карману.

Однако вполне реально сделать камин своими руками в квартире или в доме. Пошаговая инструкция и тонкости печного дела помогут справиться с этой задачей.

Подготовка к постройке

1. Определить, где будет расположен камин, и какой он будет.
2. Приготовить все инструменты.
3. Рассчитать количество материалов.
4. Залить фундамент.

Расположение и вид

Камин может быть встроен в кирпичную стену, пристроен к стене или стоять отдельно. Тепла от камина немного – всего 10-20% и выделяется оно в основном перед топливной камерой (продумайте, где нужно поставить камин, чтобы было удобно расположиться перед ним).

Учесть нужно ещё и следующее:

• Стена напротив входа – отличное решение.
• Неудачный вариант – напротив окон.
• Камин может быть встроен в угол.
• Дымоход, вынесенный на улицу, больше подходит для мягкого климата.
• Не подходящее место для камина – на пути сквозняков.
• Не желательно ставить его и возле ступенек.

Камин в рустикальном стиле в интерьере гостиной

• Рустикальными или прованскими. Это камин в стиле кантри, например, отделанный природным камнем.
• Классическими английскими. Отличаются от предыдущих скорее наружностью, чем внутренностью. Внешне – это квадрат до пола, всё остальное – спрятано. Оформление изящное.
• Альпийскими. Это больше очаг, вокруг которого можно рассесться большой компанией. Строить их можно только в нежилых помещениях – т.е. на дачах.
• Голландскими. Это скорее печь голландка с открытым очагом. Делается сложнее других.
• Модерн. Вписывается в комнату современного стиля. Может быть даже «подвешенным», без фундамента.
• Мини. Минимум выступающих деталей. Только коробка. Всё в стену!
• Хайтек. Гладкие, блестящие поверхности. Металлическая топка и всё только на заказ.
• Уличными. Это всевозможные барбекю и мангалы.

Для дачи и дома больше всего подойдёт первый или второй вариант.

Прежде чем изготавливать камины своими руками, нужно расчитать размеры и выполнить предварительные чертежи. Ширина портала, глубина топливника, высота и размеры трубы обычно зависят от размера комнаты.

Схема фундаментов для каминов из кирпича

Приведём пример проекта камина, рассчитанного на комнату в 20м 2 (ширина портала должна быть кратна размеру половинки кирпича, а его высота – кратна высоте кирпича+0,5 на толщину раствора):

• ширина портала – 62 см;
• высота портала – 49 см;
• глубина топливника – 32см;
• сечение трубы – 26х26 см.

Материалы и инструменты

Понадобятся следующие материалы:

1. Глина ( в зависимости от жирности – от ½ м 3 .
2. Цемент 200 или 300. (Вместе с фундаментом – не более 100кг.).
3. Песок речной. Его нужно промыть и прокалить. Или купить готовый строительный. Карьерный не подходит. 0,5- 0,8 м 3 .
4. Щебень для фундамента. Камешки до 6 см. – 0,2 м 3 .
5. Арматура для фундамента. 15-20 шт. (70 см. длиной).
6. Дымовая заслонка, решётка колосниковая.
7. Труба для дымохода.
8. Отделочный материал – по усмотрению.

Инструменты и оборудование:

• две лопаты: совковая и штыковая;
• ножовка, молоток;
• емкость для приготовления раствора;
• сито для просеивание песка и цемента;
• кельма (печной мастерок);
• уровень и отвес;
• рулетка, линейка, угольник, карандаш;
• ведро;
• мочальная кисть для швов кладки;
• правило;
• расшивки для кладочных швов.

Раствор для кладки

Глину замачивают на несколько дней.

• 1 часть воды;
• 8ч. песка;
• 8 ч. тощей глины/ 4 ч. жирной глины.

Можно добавить немного цемента (восьмую часть от количества песка).

Раствор должен получиться по консистенции как густая сметана.

Теперь контроль качества. Окуните в раствор мастерок и поднимите. Смесь должна стечь, а на лопатке остаться ровным слоем примерно в 2 мм. Если налип комками – слишком жирный. Нужно добавить немного песка и воды. Если мастерок наоборот, местами или полностью чистый – добавить глины и воды.

На ночь корыто с раствором накрывают смоченной мешковиной, а утром до работы перемешивают.

Рекомендации по подготовке кирпича

Для камина подойдёт обычный красный кирпич. Облицовочные слабо обожжены, поэтому имеют низкую жаростойкость – их можно использовать только для отделки.

Не подходит и пережженный, вспученный кирпич и с глубокими трещинами.

Для внутренней части топливника понадобится огнестойкий кирпич.

Выбрав проект камина, подходящий для вашего дома, можно будет подсчитать количество кирпича с точностью до штуки. При этом все половинки и четвертинки нужно считать, как целый кирпич. На обычный камин, как правило уходит примерно 250-300 шт. (не считая трубы).

Порядок обустройства фундамента

Фундамент камина и дома не должен быть общим.

• Намечаются размеры фундамента (на 5 см. с каждой стороны больше, чем размер камина). Если есть пол – в нём вырезается соответствующее отверстие.
• Роется котловина нужной глубины (в жилом доме глубина фундамента – 50 см, в нежилом – 70 см).
• Дно тщательно утрамбовывается.
• Засыпается слой песка и слой щебня, снова трамбуется.
• Первый слой цементного раствора: засыпается слой бутового камня, заливается раствор с щебнем.
• Таким же образом следующий слой. И т. д. да нужного уровня.
• После выхода на уровень пола, делается опалубка и заливается последний слой фундамента. К нему особые требования по горизонтальности поверхности.

Для большей экономии энергии при использовании котла отопления рекомендуется поставить также теплоаккумулятор для котлов отопления для накопления тепла. Читайте внимательно о принципах его работы, оцените все плюсы и минусы.

Самые популярные модели газовых котлов отечественного производства вы найдете тут.

А здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/gazovyj-dlya-garazha.html вы узнаете, каким должен быть газовый обогреватель для гаража. Обзор промышленных моделей и техника безопасности при эксплуатации.

Строительство камина — пошаговая инструкция

Печи камины своими руками изготавливаются с помощью чертежей. В большинстве своем предпочтение отдается дровяным каминам своими руками.

Для начала, запомните общие правила каминной работы.

1. Каждый следующий ряд сначала выкладывается насухо. Все кирпичи обтёсываются и подгоняются друг к другу, и только потом ряд собирается на раствор.
2. В каждом ряду первыми укладываются угловые кирпичи, потом по периметру и только потом центральные. Каждый этап сверяется уровнем.
3. Нельзя класть сухой кирпич. Каждый нужно окунать в воду.
4. Шов должен быть полностью заполнен раствором и быть максимально тонким.

Элементы камина и размеры в зависимости от площади помещения

Порядовка камина своими руками. Выбирается модель камина и распечатывается его порядовка. Это будет инструкция, которой нужно тщательно следовать. Для удобства можно обводить карандашом каждый выполненный ряд.

Гидроизоляция. На фундамент стелется толь или рубероид.

Если камин большой натягивается контрольный шнур, и начинаются основные работы.

Пример порядовки камина с аркой

Первые два ряда делаются глухими. Первый ряд можно укладывать на ребро.

Во второй ряд встроен зольник.

Все конструкции из металла (дверцы, решётки) устанавливают с расчётом на тепловое расширение. Зазор должен быть 5-10 мм и заполняться асбестом.

3-й ряд. На ребро выкладывается дно топливной камеры из огнеупорного кирпича. Здесь и далее огнеупорный кирпич не перевязывается с красным. Устанавливается колосниковая решётка.

4-7-й ряд. Начало формирования камеры. Если, как здесь, придавать форму нужно нескольким кирпичам, удобно будет пронумеровать кирпичи, пока они выложены на сухую. Стенки, внутри топливника нельзя штукатурить, поэтому, выложив несколько рядов, каждый раз кирпичи протирают влажной тряпочкой.

Порядовка камина с аркой

8-й ряд. Наклон задней стенки необходим для свободного выхода дыма.

9-14-й ряд. Формирование арки. Чем круче свод, тем крепче он будет и выдержит большую нагрузку. Для того, чтобы выложить свод, нужно изготовить из ДСП специальную опалубку – кружало. 2 одинаковые заготовки сбиваются вместе на расстоянии около 10 см. Устанавливают на нужное место и по ним выкладывают арку, симметрично с двух сторон к середине.

15-й. Устройство «зуба». Это выступ внутри топливной камеры, спроектированный для того, чтобы зола и осадки не попадали в камин, а тяга была хорошей.

19-20-й ряд – сужение дымохода. Криволинейные поверхности выводятся напуском кирпича приблизительно по 6 см.

23-й. Задвижка, подходящая по размеру.

В месте прохода трубы через потолок устраивается распушка.

Дальше применяется не глиняный, а цементный раствор для кладки (песок:цемент 3:1).

Для защиты от осадков на верху трубы устанавливается дефлектор.

При недостаточной мощности центрального отопления есть смысл приобретать обогреватели для дома энергосберегающие. Масляный, конвекторный, инфракрасный — какой из них выбрать и все ли они экономят энергию?

О том, как выбрать электрический котел отопления, читайте в этой статье.

Отделка

Здесь всё зависит от вашего желания, фантазии и кошелька. Классические камины оформляют колоннами.

Материал для отделки – мрамор. Помпезные дополнения приветствуются.

Кафель и изразцы часто используются в голландских каминах. Но, если их стиль соответствует общему интерьеру, можно обыграть любой камин.

Отделка камина своими руками деревом создаёт ощущение домашнего уюта. Природный камень же делает камин мощным, тяжёлым, как из декораций к сагам о викингах.

Можно подчеркнуть швы и оставить видимой кирпичную кладку, всю или частично. Кирпич хорошо подходит для помещений народного, деревенского стиля.

Декоративная штукатурка – это основа для множества дизайнерских идей.

Мрамор можно обернуть целлофаном на время его установки, чтобы не повредить поверхность.

Отделка камина мрамором

Специально продаются различные элементы декора для каминов:

• решётки;
• скульптуры из чугуна;
• кованные элементы;
• наборы: метёлка, совок, щипцы и багор;
• подставки и корзины для дров.

Все работы позади. Теперь нужно запастись терпением на несколько дней и дать камину как следует просохнуть. Пробную проверку тяги делают, поджигая скомканные газеты. Если горение ровное и дым пошёл в нужном направлении, то можно протопить дровами. Наслаждайтесь уютным теплом.

Видео на тему

Камнерезный станок своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Главная
• Каталог самоделки
• Дизайнерские идеи
• Видео самоделки
• Книги и журналы
• Обратная связь

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

Камнерезный станок своими руками

Минувшее было довольно продуктивным в плане различных поделок. Все лето шла работа сразу над тремя проектами: новая модель горнолыжного подъемника, генератор и камнерезный станок. Сегодня расскажу как раз о камнерезном станке. Данный станок необходим моему брату, всерьез увлекающемуся окаменелыми деревьями. В дальнейшем данный станок будет предназначаться для распиловки окаменелых деревьев.

Перед началом работы в моем расположении были фотографии аналогичных станков, удалось побывать и в камнерезной мастерской, где мне показали действующий станок. Я хорошо представлял устройство и принцип работы данного станка, продумывал конструкцию самодельного станка. Хотелось сделать удобный и компактный станок, считаю, в итоге это получилось.

У брата уже были кое-какие наработки: был приобретен однофазный двигатель мощностью 0,75 КВт, выточена ступица для подшипников и вала. Двигатель и ступица располагались на одной платформе.

Ступица была изготовлена с большим запасом прочности, а в следствие этого имела немалые габариты. Из-за этого «съедается» значительная часть пильного диска, а диски большого диаметра стоят дорого. Решил сделать ступицу собственной конструкции, с применением корпусных подшипников UCP-205. Эти подшипники хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации горнолыжного подъемника.

Рама сварена из уголков и прямоугольного профиля. Рама напоминает прямоугольный параллелепипед. Габаритные размеры рамы 600*400 мм.

После изготовления рамы нарезал из 3мм листового железа заготовки для будущего бака под воду. Бак с водой предназначен для охлаждения пильного диска.

Началась итоговая компоновка узлов станка.

Правда в ходе работы пришлось отрезать одну стойку, поскольку она мешала шкиву электродвигателя. В дальнейшем стойка была заменена на уголок. И вообще, стойки тоже можно было сделать из уголков.

После проведения основных сварочных и сборочных работ, будущий станок выглядел так.

Как уже писал выше, в ступице использовались корпусные подшипники UCP-205. Вал выточен из полуоси автомобиля ЗИЛ-157. Правда заготовку пришлось отжечь, токарному станку не по зубам пришлась такая ось. Тут я сразу вспомнил о советском качестве.

Сделав необходимые расчеты, пришел к выводу, что оборотов двигателя будет достаточно для резки камня и диск не разлетится, поэтому передача 1:1. Был приобретен трехручьевый алюминиевый шкив вала двигателя мотоблока. Из этого шкива были изготовлены два шкива для камнерезного станка.

Столешница станка изготовлена из 3 мм листового железа. К раме столешница крепится с помощью 17 болтов M6. Ботлы с потайной головкой, а на столешнице высверлены отверстия необходимого диаметра и глубины, благодаря этому шляпки не выставляются над поверхностью.

Так выглядел станок после первой покраски. Покраска с применением аэрозольного баллона.

Боковые стенки станка закрыты сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Сетка зафиксирована алюминиевыми уголками и болтами M6.

Настал самый важный момент – испытание станка. На фото и видео первая резка окаменелого дерева на этом камнерезном станке.

Предстоят мелкие доработки: установка защитного козырька над пильным диском, установка защитного кожуха для электродвигателя. Не стоит забывать и о заземлении при работе с данным станком, все-таки вода рядом с двигателем.

В ходе первого испытания выяснилось, что воды в бак нужно наливать совсем чуть-чуть, чтобы пильный диск уходил в воду на 5-10 мм, в противном случае идет сильное разбрызгивание воды и работа на станке становится опасной.

На данном камнерезном станке при использовании большого пильного диска можно пилить заготовки толщиной до 90 мм. Бак для воды съемный, это необходимо для промывки бака от остатков частиц камня.

Камнерезный станок своими руками

Для раскрытия тайн камня понадобятся различные станки и оборудование. Любительская обработка каменного сырья включает следующие операции: резка камня (или галтовка); грубая шлифовка, или обдирка; тонкая шлифовка; сверление отверстий; полировка.

Рассмотрим подробнее первую операцию обработки камня — резку.

В старину, когда еще не было алмазных пил, камень резали медными или латунными кругами, подавая в распил разведенный водой абразивный порошок. Скорость вращения кругов была сравнительно небольшой — от 200 до 300 об/мин. При увеличении скорости вращения незакрепленный абразив легко сбрасывался с круга. Резка, таким образом, была очень продолжительной процедурой. В конструкциях станков старались применять различные механические устройства, которые закрепляли камень, обеспечивали равномерное давление его на пилу, постепенно подавали абразивный порошок и отключали станок после окончания резки. Резали камень также штрипсами — прямыми стальными пилами, используя в зоне распила абразивный порошок.

С изобретением алмазного круга процесс резки значительно ускорился. Как рассматривалось выше, алмазные зерна в отрезном круге находятся в прочнозапрессованных металлических связках, которые удерживают их до полного износа. Во время работы металлическая связка постепенно истирается, обнажая новые частицы алмаза.

Если при длительной работе алмазный круг вдруг перестал резать, значит одни алмазные зерна почти истерлись, а другие еще не обнажились. Чтобы исправить положение, разрежьте им кусочек старого шлифовального круга или точила зернистостью от 100 до 300 мкм. Эго не только улучшит режущие свойства пилы, но и устранит эксцентричность круга. Алмазным отрезным кругом можно пользоваться до полного износа алмазного слоя.

В любительской практике для исключения перегрева алмазного слоя пилы и растрескивания каменного сырья, применяют смазочные охлаждающие жидкости (СОЖ), обычно холодную воду, в которую для лучшего смачивания и охлаждения иногда добавляют питьевую соду. Следует, однако, помнить, что воду с содой лучше использовать в закрытых станках, так как при работе образуется содовый туман, оседающий на детали станка, одежду и мебель. Подводить охлаждающую жидкость нужно с двух сторон пилы при помощи гибких резиновых или пластмассовых трубочек. По окончании резки алмазный отрезной круг и весь станок следует тщательно вытереть. Если этого не сделать, полотно пилы и металлические детали станка от воды и шлама покрываются коррозией.

Принципиальную схему устройства станка можно видеть на рисунке. Обычно такой станок состоит из электродвигателя, алмазного отрезного круга, системы подвода охлаждающей жидкости, защиты от ее разбрызгивания, столика с упором, на котором режут камень, и резервуара для сбора шлама.

Принципиальная схема станка для резки камня: 1 — стол; 2, 4 — козырьки; 3 — камень; 5 — отрезной алмазный круг; 6 — резервуар для воды; 7 — вода

Станок для резки небольших образцов несложно сделать из комплекта «Умелые руки» типа К-1, выпускаемого Могилевским заводом «Электродвигатель». В нем нужно слегка доработать площадку основания станка, изготовить столик и оправку для крепления алмазной пилы. В комплект «Умелые руки» входит однофазный электродвигатель мощностью 250 Вт с числом оборотов в минуту — 2500, что вполне достаточно для установки алмазного отрезного круга диаметром 125 мм (в этом случае окружная скорость будет 14,8 м/с) для резки твердых камней высотой до 30 мм.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5—6 мм — это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3—4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон.

Камень во время распила держат обеими руками, плотно прилегающими к столу, что исключает перекос или «скачок» камня, и о легким нажимом проводят через пилу. Резать минерал на пластинки строго определенной толщины можно на станке с упором, расположенным слева от отрезного круга. Положение упора определяет толщину пластины. Камень правой рукой прижимают к упору и продвигают через пилу.

Особенно удобно держать камень двумя руками при разрезании миндалин агатов и минералов неправильной формы. Однако нужно очень осторожно поворачивать камень, чтобы случайно не перекосить его и не сломать пилу.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу.

Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть.

Удлинить срок службы алмазного отрезного круга можно, установив на валу станка радиально-упорные подшипники, которые избавят вал от продольного и поперечного люфтов, а также с помощью куска наждачного круга, который сведет к минимуму эксцентричность отрезного круга. При работе станка образуется много шлама (смеси абразива и отходов камня). Чтобы он вместе с водой не попал на подшипники и другие вращающиеся части станка, нужно закрывать их экраном, прокладкой и т. п.

Разрезать камень удобнее, когда он движется навстречу кругу. Варианты расположения плоскости столика отрезного станка по отношению к отрезному кругу показаны на рисунке.

Варианты установки упорного столика относительно алмазного отрезного круга: 1 — оптимальный; 2 — посредственный; 3 — наихудший

Если камень невелик по размеру, его можно не разрезать, а отшлифовать.

Станок, изображенный на следующем рисунке, выгодно отличается от предыдущего тем, что крутящий момент от двигателя передается на пилу эластичной связью, которая хорошо поглощает удары, возникающие при перекосах камня, дает возможность вынести электродвигатель из зоны повышенной влажности, выдержав тем самым основное правило техники безопасности, и, что не менее важно, получить с помощью сменных или ступенчатых шкивов до трех скоростей вращения. В качестве эластичной связи можно использовать любой клиновидный ремень от стиральной машины.

Станок для резки камня с передачей крутящего момента от электродвигателя при помощи эластичной связи: 1 — мотор; 2 — ремень; 3 — шарнир; 4 — козырек; 5 — алмазный отрезной круг; 6 — вода; 7 — выключатель; 8 — сток; 9 — корпус

Сколько станков иметь и какие именно, каждый мастер решает сам. Один, например, хочет сделать отдельно станки для резки камня и для шлифовальных работ, другой предпочитает совместить в одном станке и резку и шлифовку. Какой выбрать вариант? Прежде всего, исходите из размеров рабочего помещения. Серьезным условием является также возможность за считанные минуты заменить одну пилу другой или переналадить станок с резки камня на шлифовку, изменить скорость вращения рабочего органа.

Станок для резки камня. Алмазный отрезной круг и электродвигатель расположены на одной качающейся раме: 1 — алмазный отрезной круг; 2 — ремень; 3 — мотор; 4 — камень; 5 — зажимное устройство; 6 — ручка

Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500—2500 об/мин при окружной скорости 15—25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000— 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга — 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Станок для резки камня. Камень опускается на пилу под действием собственного веса: 1 — козырек; 2 — отрезной алмазный круг; 3 — ремень; 4 — электродвигатель; 5 — вода; 6 — корпус; 7 — шарнир; 8 — камень

Станки для резки камня штрипсовыми пилами: а — вариант первый: 1 — вода; 2 — абразив; 3 — штрипсовая пила; 4 — камень; 5 — опора; 6 — кривошипный механизм; 7 — электродвигатель; б — вариант второй: 1 — электродвигатель; 2 — кривошипный механизм; 3 — штрипсовая пила; 4 — камень; 5 — ванночка с водой; 6 — опора

Кроме резального, вам понадобится шлифовальный станок. Иногда шлифовальные операции выполняют на электроточиле. Но его можно использовать только в начальной стадии работы, поскольку обрабатывать камень в вертикальной плоскости неудобно.

Можно, конечно, установить точильный станок вертикально и на его вал прикрепить шлифовальный круг, но это тоже не выход из положения. Если поставить электродвигатель вертикально, его корпус и подшипники будут быстро нагреваться, появится некоторое усилие вдоль вала, а наличие одной скорости, порой высокой, не дает возможности производить обработку камня с насыпным абразивом и другие работы. Вот почему в конечном счете придется сконструировать станок с горизонтально установленным обдирочным инструментом. С конструкцией двух видов такого станка можно ознакомиться на следующем рисунке.

Шлифовальные станки с клиноременной передачей: а — электродвигатель, установлен вверху; 1 — электродвигатель; 2 — шкив; 3 — ограждение; 4 — чугунная планшайба; 5 — капельница; б — электродвигатель установлен внизу; 1 — планшайба; 2 — ограждение; 3 — станина; 4,7 — шкивы; 5 — электродвигатель; 6 — ремень; 8 — центровочный узел

Из схемы видно, что вал, на котором крепится планшайба, соединен с электродвигателем клиноременной передачей. Приводной шкив дает возможность станку работать на трех скоростях.

Автор сделал шлифовальный станок, в котором электродвигатель располагается под крышкой. Планшайба работает в пластмассовом корпусе. Он необходим для сбора шлама и дает возможность не бояться за целость камня, неожиданно выскочившего из рук во время шлифовки. По периметру пластмассового корпуса прикреплена резиновая прокладка, на которую опирается кисть руки во время работы. Общий вид станка показан на рисунке:

Шлифовальный станок состоит из станины, на верхней крышке которой установлен вертикальный шпиндель:

Центровочный узел с вертикальным валом и втулкой для работы с алмазным инструментом: 1 — втулка; 2 — прижимная гайка; 3 — крышка стола; 4 — шайба; 5 — корпус; 6,9 — подшипники; 7 — вал; 8 — шкив

Станок имеет два трехступенчатых шкива. Один из них закреплен на конце вертикального вала, а другой па валу электродвигателя. На верхнем конце шпинделя при помощи штуцера укреплена чугунная планшайба или алмазная чашка. Передача крутящего момента от электродвигателя осуществляется при помощи клиноременной передачи. Как уже рассказывалось, для сбора шлама, предупреждения разбрызгивания воды и абразива на станке предусмотрен пластмассовый корпус, наверху которого укрепляется резиновая прокладка. Пластмассовый корпус должен быть на 5—6 см выше поверхности планшайбы. Станок имеет выключатель и заземление.

Камнерезный станок: описание, принцип действия, как сделать своими руками

Фрезеровка камня: технологические особенности и требования

Фрезеровка камня на ЧПУ станках является достаточно востребованным видом работ. Высокий спрос на услуги художественной обработки камня сопровождает человечество на протяжении большей части его сознательной истории. Причины этому понятны и связаны с такими свойствами ряда декоративных пород камня, как эстетика, монументальность, но главное — прочность и долговечность. Это, с одной стороны, позволяло сохранить в веках выполненные в камне скульптурные композиции и элементы интерьера, но с другой – значительно удорожала их изготовление ввиду трудоемкости и сложности производимого вручную процесса. Именно поэтому только современные технологии по фрезерованию камня – как натурального, так и искусственного – подняли обработку этого материала на новый уровень.

Параллельно за счет применения современных автоматизированных станков с ЧПУ в процессе фрезеровки различных каменных пород стало возможным удешевление стоимости самих работ и повышение их качества за счет исключения ошибок, возникающих вследствие человеческого фактора. Если ранее художественные изделия из камня с декоративной резьбой мог позволить себе только очень богатый человек, то сегодня фрезеровка по камню и получаемые в ее результате всевозможные изделия различного назначения доступны практически каждому.

Самодельные станки своими руками: комплектующие материалы

Для работы с диким камнем обычная болгарка не подойдет – она хорошо справляется с небольшими объемами керамической плитки, но пилить камень ей очень неудобно и травмоопасно. Поэтому лучше всего своими руками сделать простой камнерезный станок на станине. Здесь стоит заранее определиться, камень какой породы и размера будет обрабатываться: исходя из этого выбирается диаметр и зернистость диска, скорость вращения и мощность двигателя.

Рассмотрим подробнее основные узлы, из которых должен состоять агрегат.

Рама для станка

Самый простой вариант – сварить конструкцию из мощного уголка. Также можно использовать профилированную трубу с толстыми стенками. Чем жестче и мощнее получится станина, тем больший вес она сможет выдержать.

Двигатель и передача

Мотор должен иметь мощность не менее 180 Ватт – меньше использовать не имеет смысла, так как он не справится с камнем даже средней твердости. Количество оборотов зависит от типа обрабатываемого камня: для твердых пород необходимо 1000–1500 об/мин, а для слабых и мягких пород – около 2500 об/мин.

Регулировку оборотов двигателя удобно осуществлять частотником – но это довольно дорогой прибор. Наиболее распространенный вариант ручного изменения скорости вращения отрезного круга – использовать двух или трехступенчатый шкив. Для изменения скорости вращения ремень просто перекидывается на другой паз шкива с меньшим или большим диаметром.

Столешница

Столешница изготавливается из листа стали толщиной не менее 1,0 мм. Чем толще сталь, тем прочнее будет столешница и больший вес камня она выдержит без прогибов.

Обратите внимание! Предварительно в столешнице необходимо прорезать щель для отрезного круга.

Процесс изготовления

Теперь рассмотрим технологию, как собираются самодельные камнерезные станки. Общая схема агрегата для резки камня представлена на чертеже.

Общий порядок сборки самоделки следующий:

1. Сваривается металлическая рама.
2. На ней предусматривается крепление для двигателя и емкость для охлаждающей жидкости (воды). Охлаждение диска осуществляется за счет его частичного погружения в воду, которая периодически или проточно обновляется в резервуаре.
3. На раме устанавливаются опоры для ступицы. Вал для крепления диска лучше всего запрессовать в хорошие промышленные подшипники – дольше прослужат.
4. Затем к раме прикручивается столешница из листового металла.
5. В нужном месте в листе вырезается щель для размещения пильного диска.
6. Вся конструкция окрашивается краской по металлу, чтобы предотвратить образование коррозии.
7. После высыхания краски все узлы собираются, производится подключение и пробный запуск агрегата.

Альтернативный вариант самодельного камнерезного станка — видео

Фрезерование камня: продукция

Мастерские, оснащенные современными станками для фрезерования камня с ЧПУ, предлагают своим заказчикам широкие возможности для производства самой различной продукции. Если говорить об обработке натурального камня, в числе таковой:

• Элементы наружного оформления зданий (барельефы, памятные доски);
• Декоративные элементы интерьера и мебели (рамы для зеркал, столешницы, подоконники, художественные панно, элементы каминов, ванных, лестничных ступеней и перил и так далее);
• Элементы ландшафтного дизайна (вазоны, детали клумб и цветников);
• Памятники и надгробные композиции различной степени сложности.

Преимущества фрезеровки камня

В чем заключаются преимущества фрезеровки камня по сравнению с иными способами изготовления вышеперечисленных изделий? Достоинств этого способа обработки натурального камня несколько. Остановимся только на главных из них:

• Возможность получения именно того варианта конечного объемного рисунка (или надписей, если речь идет о композициях для памятников и надгробий) на поверхности заготовки. Четкое соответствие результата фрезеровки желаемому заказчиком – это важный фактор успеха бизнеса в сегодняшнем насыщенном рынке подобных изделий.
• Возможность формирования при помощи фрезеровки камня на станке с ЧПУ индивидуальных черт и особенностей конечному изделию, заготовкой которого служит типовое готовое изделие.
• Изделия, выполненные при помощи фрезерования камня независимо от его разновидности, намного долговечнее всех других вариантов обработки или декорирования изделия. В отличие от наклеек, окрашивания или иных вариантов надпись либо изображение, выполненное на фрезерном станке, не утратит своей четкости через несколько лет под воздействием всевозможных агрессивных факторов внешней среды.

Правила безопасности

Прежде чем резать камень на самодельном станке, нужно побеспокоиться о безопасности: предусмотреть ограждающие сетки, ограничивающие доступ к вращающимся узлам. Также нужна защита оператора: ограждающие щитки, защитный экран. Кроме этого, станок должен устанавливаться на ровную поверхность и быть устойчивым. Вокруг него должно быть достаточно свободного места для переноски и кантования каменных плит.

Важно! Корпус агрегата должен иметь надежное соединение с контуром заземления!

Специфика фрезеровки камня и требования к современным фрезерным станкам с ЧПУ

Технология фрезеровки камня на современных станках с ЧПУ, ярким представителем которых является серия оборудования Миртелс Архимед, имеет свою специфику – как общую, так и относительную, зависящую от конкретной породы камня. И с ней нельзя не считаться.

Остановимся на общих сложностях, которые возникают в ходе изготовления изделия при помощи фрезерного станка, и требований покупателя фрезерного оборудования к станкам, которые обусловлены этими сложностями.

Прежде всего, это твердость камня, во многих породах сочетающаяся с его относительной хрупкостью. Эти особенности требуют для качественной обработки специального инструмента повышенной прочности, его малую подачу, применение СОЖ и высокую скорость вращения шпинделя.

Второй общий момент – повышенная влажность в процессе выполнения фрезеровочных работ. Из-за этого использовать стационарный компьютер в производственном помещении, где установлен фрезерный станок, нецелесообразно. В этой связи к современным фрезерным станкам многими покупателями выдвигаются особые требования. В частности, они касаются возможности коммуникаций с различными управляющими устройствами (ноутбуками, планшетами) или же автономной возможности работы по заданной программе фрезерования, запущенной с различных внешних накопителей данных (флэш-память и тому подобное).

Особенности оборудования со свободным абразивом

К станкам со свободным абразивом относится все камнерезное оборудование, в котором режущий инструмент не закреплен жестко на раме: дисковое, ленточное полотно, а также режущий элемент проволочного типа. Отличительной чертой станков со свободным абразивом является возможность вертикального и/или перпендикулярного перемещения рабочего инструмента относительно станины.

К преимуществам подобного камнережущего оборудования относят его более низкую стоимость. Кроме этого, такие станки можно использовать для распиловки и первичной обработки достаточно больших глыб, при этом перемещения самих глыб не требуется. К недостаткам станков со свободным рабочим элементом относят низкую скорость обработки и резки камня.

Промышленный фрезерный станок по камню с ЧПУ для 2D-5D обработки.

Фрезерный станок по камню с ЧПУ серии Камнерез предназначен для 2D-5D обработки как твердых абразивных материалов (стекло, камень любой твердости) так и металлов и мягких материалов (дерево, пластики, пенопласт, пенополистирол).

Фрезерный станок по камню с ЧПУ серии Камнерез предназначен для 2D-5D обработки как твердых абразивных материалов (стекло, камень любой твердости) так и металлов и мягких материалов (дерево, пластики , пенопласт, пенополистирол).

Преимущества:

– фрезерный станок по камню с ЧПУ устойчив к статическим и динамическим нагрузкам, а также вибрации,

– возможность обрабатывать материалы повышенной твердости, в том числе сталь и различные особо твердые породы камня,

– корпус из толстой стали – до 15мм, мощный портал и рама, изготавливаемые из толстой листовой стали,

– фрезерный станок по камню с ЧПУ имеет высокоточные рельсовые направляющие,

– шарико-винтовые пары высокой точности. Их применение позволяет полностью убрать люфт,

– мощный промышленный шпиндель мощностью от 3 до 12 кВт с частотой вращения 24000 об/мин,

– кабель-каналы из стеклонаполненного полиамида, что делает их гибкими и прочными одновременно, а также ударопрочными, маслостойкими, кабелеукладчики обладают хорошей диэлектрической способностью,

– на всех осях станка устанавливаются серводвигатели, обеспечивающие перемещение инструмента с очень высокой точностью. Сервопривод позволяет избежать порчи заготовки, возникающей вследствие некорректных расчетов на шаговых двигателях, когда происходит пропуск шагов,

– стойка ЧПУ содержит всю необходимую для управления станка электронную начинку. Она уже подключена и не требует какой-либо дополнительной настройки. ЧПУ стойка защищена от электрических помех. Устанавливается профессиональное программное обеспечение,

– надежность и длительный срок эксплуатации.

Фрезерный станок по камню с ЧПУ может применяться:

– для изготовления памятников, каминов, картин, сувениров, скульптур,

Разновидности камнерезов

В зависимости от конструкционного исполнения, станки подразделяются на следующие виды:

• Ручные (переносные) или стационарные.
• По типу расположения привода: нижнеприводные и верхнеприводные (мостовые или рельсовые).
• По способу подачи режущего инструмента: с вертикальной, горизонтальной и комбинированной подачей.
• По типу рабочего инструмента: алмазные дисковые, проволочные с алмазной присадкой, ленточные.

В ленточных станках режущий элемент представлен узкой полосой, которая движется вперед/назад по принципу ручной пилы.

В проволочном оборудовании резка камня осуществляется тонкой проволокой с алмазным покрытием, которая при резке перематывается с одной бобины на другую. После заканчивая проволоки на бобину, вращение кассет начинается в другую сторону и процесс пиления продолжается.

Еще один критерий классификации станков – по длине или глубине резки. Этот параметр означает, какая максимальная длина реза. Модели с глубиной реза до 800 мм считаются маломощными и не предназначены для промышленной обработки камня. Промышленные станки обычно имеют показатель глубины реза 1500 мм и более.

Камнерезный станок своими руками чертежи

Основные характеристики и классификация станков

Главной особенностью данной конструкции является смачиваемая водой режущая поверхность станка. Поэтому электронасос должен быть обязательной составляющей в процессе алмазной резки. Вода увеличивает срок эксплуатации диска, охлаждает его в процессе работы, а также снижает шум и распространение строительной абразивной пыли.

Диапазон применения станка для резки камня очень широк: с его помощью подрезают лестничные ступени, строительный камень, кирпич для закладки стен бетонные трубы и прочее. Его успешно используют как в условиях дачного строительства, так и внутренней отделке помещений, а также при подготовке к кладке огнеупорных кирпичей.

С помощью этого инструмента нарезку можно производить не только под прямым углом, но и под наклоном в 45 градусов.

В зависимости от производителя и модели, станки бывают:

• стационарные или ручные;
• одноголовочные или двухголовочные;
• с механическим или пневматическим прижимом;
• с системой охлаждения или без;
• с нижним или верхним приводом;
• с различным способом подачи плиты: нижним, маятниковым или фронтальным;
• отличаются по диаметру диска, мощности, длине и глубине резки.

Отсюда и разное их предназначение:

1. Отрезные станки используют для нарезания каменных плит всевозможной конфигурации.
2. Калибровальные установки применяют для грубых работ по выравниванию каменной плиты.
3. Электрические станки имеют небольшой вес и предназначаются для значительных объёмов работ.
4. Модели, у которых привод расположен сверху, называют рельсовыми и в них используется погружной насос. Достоинством такой конструкции является возможность высокой точности и качества шва.
5. Камнерезный станок, у которого диск расположен снизу, годится для разрезания плит любой площади, он обычно небольшого размера и часто используется в помещении. Главным расходным материалом для всех станков являются алмазные диски, чья стоимость бывает довольно высока.
6. К наиболее популярным станкам относятся плиткорезы. В зависимости от предстоящего объёма работ, они бывают ручные и электрические. Ручной применяют там, где работы не много, а толщина плитки не превышает 15 мм. Например, при длине 400 мм станок отлично справляется с толщиной до 8 мм. Чем длиннее ручка у инструмента, тем более толстую плитку он сможет разрезать. Стоит обратить внимание, что многие модели имеют поворотную линейку и позволяют резать под углом. Процесс разрезания происходит следующим образом: плитку надёжно фиксируют в зажимах, после чего абразивным колесом наносят метку. Затем сильным надавливанием плитка ломается вдоль линии. Электрический плиткорез используют, когда рабочий объём велик, например, во время облицовки фасада здания. Такое оборудование обеспечивает максимально ровную линию среза без сколов и рубцов. Хорошо подходит для подрезания кафеля и плитки на твёрдой и мягкой основе.

Конструктив станка

Современные модели достигают такой точности порезки деталей, что стыки практически не заметны. Благодаря этому они нашли свое широкое применение во всевозможных творческих мастерских по изготовлению декоративных элементов интерьера и ландшафта.

В конструкцию типичного станка обязательно входит:

• рама;
• двигатель;
• трансмиссия;
• рез;
• вспомогательное оборудование (например, насос).

Чаще всего раму изготавливают из чугуна или высокопрочной стали, так как она служит каркасом для крепления остальных узлов.

Электродвигатели, которыми оснащают станки, нужны для осуществления привода на режущий инструмент. Они бывают разные по мощности и в основном рассчитаны на 220В и 380В. Разумеется, повышенное потребление обеспечивает большую мощность и позволяют использовать диски большего диаметра. Если модель с верхним приводом, то двигатель крепится к верху конструкции на специальный рельс и является подвижным элементом. Если привод нижний, двигатель цепляют непосредственно к раме. В первом случае камень подаётся к станине, во втором – сам режущий инструмент перемещают к камню.

Камнерезные станки оснащаются несколькими типами трансмиссий: ременными, цепными, шестерёнчатыми, с прямым приводом от двигателя и т.д. Тип передачи выбирается в зависимости от потенциала двигателя и от тех функций, которые заложены в данную модель.

Система водного охлаждения зачастую имеет замкнутый цикл, то есть в процессе работы абразив алмазного диска и пыль от разрезания попадают в воду, многократно циркулируя в системе. В итоге такое охлаждение негативно сказывается на качестве порезки из-за наличия лишних частиц, а также снижает срок службы диска. Поэтому система водного охлаждения нуждается в частой замене воды. Многие профессионалы отказываются от использования штатного охлаждения, а вместо этого просто непрерывно подают чистую воду в место среза, которая, отработав, попадает в поддон.

Некоторые производители оснащают свои модели охлаждающими вентиляторами двигателя, что положительно влияет на выполнение больших объёмов работ.

Передовые станки бывают оборудованы системой безопасности и защитой от перегрева. Это значит, что если работа двигателя была прекращена по причине отключения электричества, то при её повторной подаче он не запустится самостоятельно.

Компоновка станка

Современный станок для резки камня является высокотехнологичным инструментом, осуществляющим резку твердых материалов с очень высокой точностью, которая доходит до того, что при стыковке резаных фрагментов камня место соединения практически незаметно. Достигаются такие высокие показатели работы инструмента благодаря жесткой конструкции станка. Типичный камнерез состоит всего из четырех-пяти основных частей.

Рама. Именно от нее, а вернее от ее жесткости, в большинстве случаев зависит точность станка – ее обеспечивает жесткая рама, и на этот момент нужно обязательно обращать внимание, задаваясь вопросом, как выбрать станок для резки природного камня? Ее нужно просто попробовать, если при сильном нажиме рукой на направляющие или другие части рамы вы не обнаружите никаких прогибов, то такой станок смело можно приобретать.

Двигатель. Или, как его еще называют, привод станка – в большинстве случаев это электродвигатель, рассчитанный на работу от напряжения 220 или 380V. Выбирая станок, очень важно обратить внимание на мощность привода. Здесь все достаточно просто – чем мощнее двигатель установлен на камнерез, тем эффективнее, а главное, большего размера можно будет резать камень.

Существует два варианта установки привода на таких станках – в одном случае он монтируется под станиной, а в другом над ней, на специальных направляющих. В первой ситуации двигатель и режущий инструмент остается неподвижным, камень придется надвигать на диск, а во втором случае дела обстоят с точностью до наоборот. Считается, что камнерез с подвижным приводом и режущей головкой является более безопасным в работе.

Трансмиссия. Это передача вращательного движения двигателя к режущему диску. Полноценная трансмиссия имеется только у станков с нижним неподвижно установленным приводом – в большинстве случаев это ременная передача, но если говорить о действительно высокоточном оборудовании, то это могут быть цепи набор шестерен, повышающих мощность и скорость режущего инструмента.

Режущая головка, или, как ее называют производители, рез – это вал, на который передается движение привода. Он оборудован зажимной гайкой для установки диска – принцип крепления аналогичен болгарке. Кстати, на основе болгарки собрано достаточно много станков для резки камня. Можно даже сказать больше – в продаже имеются специальные приспособления, на которые устанавливается обычная болгарка и в результате получается простенький станок для резки камня.

Расходные материалы

За процесс распиловки отвечают алмазные диски, которые, в зависимости от диаметра, могут проникать внутрь на глубину до 420 мм. Для работы с каждым материалом выбирается специально предназначенный диск. Они бывают: по бетону, травертину, граниту, мрамору, стеклу, плитке, песчанику, а также универсальные. Диски с непрерывным алмазным режущим напылением дают аккуратный ровный разрез по мрамору, керамической плитке или отделочному кирпичу.

Что касается сегментных дисков, то у них гораздо более долгий срок эксплуатации, но они годятся только для грубых работ, где наличие небольших сколов или неровностей порезки некритично.

Работы с алмазными дисками, несомненно, более затратные по сравнению с использованием обычных сегментных аналогов или дисков типа Турбо (с пазами). Поэтому при выборе необходимо руководствоваться соотношением цены и желаемым результатом, производительностью и качеством.

Как выбрать станок

На российском рынке представлены отрезные станки как отечественные, так и импортные. Средняя цена на профессиональное камнерезное оборудование – 80 000 р.

1. Прежде всего, стоит выяснить, имеет ли данная модель станка узкую специализацию или она универсальна – некоторые образцы производятся специально для выполнения какой-то одной задачи.
2. Один из главных параметров при выборе камнерезного станка, прежде, чем купить, это глубина его реза. Обратите внимание также на длину реза и максимально возможный диаметр режущего диска.
3. Поинтересуйтесь, какую предельно допустимую нагрузку сможет выдержать данное оборудование.
4. Узнайте, насколько качественно и точно выполняется разрез, на какие углы можно настраивать станок.
5. Уточните, возможно ли в процессе работы менять глубину реза, а также помните, что диск пилы должен обязательно иметь защитный корпус.
6. Важно знать, сколько воды вмещается в ёмкость для охлаждения диска.
7. Рабочая поверхность фуговального стола должна быть идеально ровной, гладкой, а опора – устойчивой и не шататься.

Станки компании DIAM

А сейчас рассмотрим что-то подешевле. Станок SK-600/2,2 от как раз таковым и является. Цена на готовое оборудование составляет 45-50 тысяч рублей, что в два раза меньше, нежели в предыдущем случае. Взамен вы получите агрегат с мощностью двигателя 2,2 кВт, что, как мы уже разобрались, достаточно много. Максимальная глубина и длина реза составляют 115 и 600 мм соответственно. Имеется возможность выполнять работы при скорости вращения диска до 2 800 оборотов в минуту.

Нельзя сказать, что SK-600/2,2 справится с любой задачей, но вот обработка облицовочных материалов, плитки и т.п. ему под силу. Ключевые особенности модели заключаются в её небольших габаритах, что позволяет её просто и быстро перемещать с места на место. Кроме того, камнерезный станок такого типа очень прост в эксплуатации.

Камнерезные станки Fubag

Продуктивная работа базируется на двух составляющих: первая – это качественный станок, вторая – это правильный выбор алмазного диска.

Продукция немецкой компании Fubag предназначена для нарезания всех видов искусственного и природного камня, керамической плитки, а также прочих строительных материалов. Всё камнерезное оборудование марки полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности, а также отличается безупречной сборкой и высокой точностью получаемого реза.

Преимущества станков Fubag:

• широкий модельный ряд. Возможность выбора станка в зависимости от типа выполняемых работ и подбор диска в соответствии с обрабатываемым материалом и количеством нагрузки;
• простота эксплуатации. Функциональные особенности и конструкция оборудования разработаны таким образом, чтобы сделать работу с камнерезным станком максимально удобной и понятной, а его цену – оптимальной;
• благодаря неустанной работе инженеров, качество сборки и надёжность инструментов Fubag постоянно растёт, улучшая их эксплуатационные качества.

Камнерезные станки Diam

Оборудование производства Южной Кореи хорошо зарекомендовало себя на строительном рынке, благодаря оптимальному соотношению цены/качества. Фирма Diam не только поставляет долговечные и надёжные камнерезные станки, но и всевозможные комплектующие: отрезные круги с корпусами и без, алмазные диски, средства для обработки камня и прочее.

В ассортименте компании присутствуют как мостовые, так и малогабаритные консольные станки для гранитных мастерских, универсальные станки, резчики швов для ландшафтных и строительных работ.

Камнерезный станок своими руками

По своей конструкции этот инструмент является довольно простым механизмом и мало чем отличается от обыкновенной циркулярной пилы по дереву, а потому его вполне возможно собрать в домашних условиях.

Основные узлы, которые должен иметь станок:

1. Стальной вал, к которому крепится диск.
2. Ремень и шкив, соединяющий вал с мотором.
3. Суппорт или платформа, на которой находится материал для распила.
4. Защитный кожух.
5. Стальной бак для охлаждающей жидкости.

Учитывая, что камень намного твёрже, чем дерево, для установки отрезного диска вал должен быть достаточно жёстким. Для небольшого диска диаметром до 100 мм вал может быть 12 мм, а для диска в 400 мм диаметр вала должен составлять не менее 20 мм. Чтобы обеспечить жёсткость вращения, диск с обеих сторон закрепляют фланцами, причём, чем меньше диск, тем больше должен быть фланец. Этим обеспечивается точность разреза.

Вал пилы обязательно снабжается шариковыми подшипниками, которые обеспечивают точное и лёгкое вращение. Это продлевает срок службы отрезного диска и обеспечивает ровный срез.

В качестве привода можно приспособить, например, электромотор от стиральной машины, главное – чтоб он мог развить скорость 1500 оборотов в минуту и имел мощность 180-250 Вт. В таком случае, фрикционное колесо может быть двухступенчатым и иметь передаточное число 1:1 или 1:0,35.

В качестве передачи подойдёт клиновидный ремень, например, от «Запорожца».

Главным элементом в станке является шпиндель – место, куда монтируется диск. Деталь крепится сбоку к стенке бака при помощи болтов.

Камнерезный станок должен быть обязательно снабжён системой охлаждения, или попросту ванной с жидкостью, через которую, вращаясь, проходит пила. Тепло, которое возникает при распиловке, а также абразив и пыль, должны отводиться. К тому же, смачивание поверхности уменьшает силу трения, создавая эффект смазки.

Для охлаждения можно применять легкое масло, которое используют в мастерских авторемонта, или смешать керосин с моторным маслом в пропорции 10:1(2).

Использование водомасляных эмульсий тоже возможно, однако они могут привести к коррозии элементов станка.

Хорошо подойдёт автомобильный антифриз – он негорюч, медленно испаряется и не имеет сильного запаха.

В поддоне с маслом образуется много отходов, пыли и абразива, которые нужно периодически удалять. Для того чтобы пыль полностью осела и можно было её убрать, должно пройти несколько дней. Жидкость над шламом осторожно сливают, и при необходимости, используют вновь. Уровень её в поддоне должен быть такой, чтобы диск погружался на глубину не более 12 см.

Во многих самодельных станках поддон представляет собой бак, который несет конструктивную функцию, являясь основой для суппорта и шпинделя. В таком случае, его изготавливают из прочных стальных листов, герметично заваривая стенки. В остальных случаях, бак делается из тонкого металла и монтируется в деревянный каркас, который и служит основой станка.

Вибрацию и шум можно снизить, подложив под днище войлок или резиновую прокладку.

Принцип действия оборудования

Можно говорить о том, что суть работы мало чем отличается от станка по распилу дерева. Ключевые отличия заключаются в форме и материале диска, наличии системы охлаждения на камнерезном оборудовании. Но несмотря на это, нужно понимать, что камень куда прочней, нежели любой вид древесины, поэтому ознакомиться с общими указаниями по работе с таким оборудованием просто необходимо.

Алмазная пила — штука производительная, она способна распиливать камень на 0,5 см в секунду, что довольно быстро. Чем больше прочность и вязкость материала, тем меньше скорость распила и его глубина. Также стоит учитывать, что держать камень во время работы не очень удобно и небезопасно. Поэтому используются специальные скользящие в сторону реза зажимы. Они исключают дрожание и проворачивание заготовки во время её обработки. Подача должна осуществляться настолько медленно и плавно, чтобы создавался минимальный контакт между диском и камнем.

Правила безопасности

Нельзя забывать о технике безопасности при работе с камнерезным станком:

1. Позаботьтесь об устойчивом горизонтальном положении инструмента.
2. Обязательно надевайте рабочую одежду, защищайте органы зрения, слуха и дыхательных путей.
3. Не используйте оборудование, если на нём отсутствуют какие-либо детали: защитный кожух, заземление, нарушена изоляции проводов.
4. Применяйте алмазные диски хорошего качества и только в соответствии с выбранным материалом.

Продолжаем выполнение работ

Необходимо найти подходящую емкость под сбор шлама. Это может быть любое корыто, какое вы найдете у себя в мастерской. Дальше изготавливаем стол, на котором будет размещаться заготовка, и по направляющим устанавливаем прижимные пластины. Электродвигатель размещаем под столом на специальной панели. С помощью ременной передачи соединяем его с валом, на который монтируется рабочий орган инструмента.

Любой настольный камнерезный станок должен изготавливаться точно и качественно. Отверстие в столе для пилы должно быть больше её диаметра минимум на 5 мм. Этого будет вполне достаточно для ее ровной работы. Кстати, не забудьте подключить электронасос, который будет подавать воду на заготовку. Для этого можно взять самый обычный электронасос (скажем, автомобильный) и подходящую емкость. Все это правильно устанавливается. Остается проверить надежность закрепления диска и резьбовых соединений, после чего можно приступать к тестовому запуску оборудования.