Как сделать розу из листьев своими руками

Как из листьев сделать розу?

Мы с сыном недавно делали, и время провели с пользой, и такую красоту получилось сделать. Сложно мне все это расписывать, лучше наглядно показать. Предлагаю посмотреть фото урок и видео. С видео лучше конечно, можно делать вместе с уроком.

Розы из листьев, можно сделать и по такому хорошему мастер-класс. Для этого, нам нужно собрать много листьев свежих разной формы и раскраса. Очистить листья от пыли, а для работы, нам понадобится.

Таким образом, мы делаем все листья, а вот из самого маленького, нам нужно сделать серединку бутона, таким образом как на фото,

Розы из листьев делаются просто. Возьмем сначала на улице разноцветных кленовых листочков. Только они должны быть целые желательно, а не порванные или дырявые. Начинаем делать центровой бутон нашей розы.

Берем лист, складываем его пополам, переворачиваем его по вертикали и начинаем скручивать как в рулончик. Далее его сажаем на заранее сделанный из проволоки стебель. Только верх проволоки чуть обмажем супер клеем, чтобы заготовка прочно держалась.

Теперь остальные кленовые листья на эту заготовку уже просто прикрепляем, и не забываем отгибать края. Можно намотать все и получится тогда нераскрывшийся бутон розы.

Я хочу предложить самый осенний вариант розы из природных материалов. Да, цветок можно и купить, но на даче, или в турпоходе по лесу радовать возлюбленную получится только розами из опавших осенних листьев. Берем листья клена (можно найти и красные). Только выбирайте не сухие, а мягкие, гибкие листочки. Сгибаем лист пополам, что бы получить ровный край. Затем сворачиваем первую заготовку трубочкой и вокруг нее наращиваем лепестки:

Те лепестки, которые станут финальными в поделке, сгибайте не слишком усердствуя, что бы придать цветку объем.

Теперь закрепим розу питью и прикрепим к стеблю. Наша поделка готова.

Вот пошаговое изготовление розочки из листьев:

Автору этого МК повезло, ей удалось найти клиновидные красные листочки, у нас в Сибири я только желтые видела.

Главное, конечно, это выбор грамотного сырья. Нужно взять такие листочки, которые еще не успели подсохнуть, а иначе, пока будете крутить цветок, листик будет ломаться и крошиться.

Когда розочка собрана, ее у основания можно перевязать обычной ниткой, перед этим посадив бутон на веточку. Можно оставить это и в таком виде, а можно обмотать веточку зеленой изолентой.

Пусть эта красота простоит и недолго, зато сколько хорошего осеннего настроения подарит!

Мне даже и в голову не приходило, что из листьев можно делать подобную красоту. Предлагаю сделать такие розочки из листьев в несколько простых этапов:

• Соберите много листьев березы разного размера и оттенка, тщательно промойте и высушите;
• Уберите с листьев черешки, чтобы остался только сам лист “без палочки”;
• Отрезанные корешки замените на металлические из проволоки и посадите из на ленту;
• Когда все листья сделаны, сделайте небольшой бутон (см.на фото);
• Собираем все листья в один пышный цветок и обматываем ниткой, чтобы ничего не рассыпалось.

Еще можно сделать такую розу, она делается из листьев клена:

Розы из кленовых листьев своими руками

• 6 Августа, 2020
• Поделки
• Елена Керра

Осень – непревзойденный художник. Она расписывает яркими красками парки, сады, леса. При этом самые обычные растения превращаются в настоящие шедевры. Одна беда – вся эта красота кратковременная. Чтобы продлить волшебное очарование, можно собрать осенние листочки и смастерить из них уникальные поделки. При грамотном подходе они будут долго радовать глаз и согревать душу.

Одной из самых эффектных поделок являются розы из кленовых листьев. Своими руками смастерить их достаточно просто. С этим заданием справится даже школьник. Несмотря на простоту изготовления, изделия получаются очень красивые. Использовать их можно в качестве декора или для подарка. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию, рассказывающую, как сделать розы из кленовых листьев.

Сбор материала

Выше мы отметили, что заниматься изготовлением цветов из природного материала лучше осенью, когда листва становится красной, желтой, багряной. Однако к клену данное правило не относится. Селекционеры вывели множество сортов этого растения. Есть клены, крона которых даже летом не зеленая, а оранжевая, бордовая или пурпурно-красная. Если в вашем регионе растут такие красавцы, вы можете мастерить из их листьев эффектные розы, не дожидаясь осени. Только срывайте их с веток аккуратно.

Если в ближайшем парке таких деревьев нет, берите для творчества зеленые листочки. Главное – осуществляйте сбор поделочного материала в сухую погоду.

Выбирайте листочки без видимых дефектов. Они не должны быть надорванными, подгнившими, объеденными насекомыми. Для создания одного бутона нужно взять от 4 до 6 листьев разного размера. Собирайте материал из расчета, сколько цветков вы желаете смастерить

Если вы планируете сделать букет, возьмите дополнительно 4-5 крупных красивых листков. Они будут использоваться для оформления поделки.

Подготовка материала

Придя домой, необходимо перебрать собранные листья и выбросить все поврежденные. Остальные нужно аккуратно вымыть и развесить на веревке, прикрепив за черешок прищепками, чтобы они немного просохли. Полностью сушить их не нужно. Листья должны оставаться достаточно гибкими, чтобы из них можно было сформировать бутон. В противном случае они будут ломаться и крошиться.

Однако те листочки, которые вы взяли для оформления, нужно высушить полностью, сохранив при этом их форму. В противном случае они начнут высыхать естественным путем, скрутятся, потемнеют. Подготовить их можно несколькими способами. Самый простой – разместить листочки между страницами книг, а затем придавить грузом. Подготовленный таким образом материал немного поблекнет, станет хрупким, но форму сохранит. Работать с ним можно будет примерно через месяц.

Если у вас нет столько времени, можете высушить листья клена утюгом. Делать это лучше на твердой поверхности. Гладильная доска вполне подойдет. Необходимо положить листок между двумя кусками бумаги, а затем прогладить горячим утюгом. Этот способ позволяет приступить к творческому процессу в день сбора материала.

Обработка парафином листьев для бутонов

Выше отмечалось, что лепестки розочек можно мастерить только из мягких листочков. Однако готовое изделие обязательно станет сухим и хрупким. На красивом букете со временем начнет собираться пыль, убирать которую будет достаточно сложно, ведь при любом неосторожном движении лепестки могут рассыпаться. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо подготовить листья клена определенным образом. В результате они приобретут прочность, но останутся мягкими и податливыми.

Чтобы начать мастерить розочки, листья можно покрыть тонким слоем воска или парафина. Для этого берут металлическую кастрюльку и обычные свечи. Они продаются в хозяйственных магазинах. Требуется выполнить такие действия:

1. Разрезать свечи на небольшие фрагменты.
2. Поместить их в кастрюльку.
3. Поставить ее на огонь.
4. Когда парафин растопится, окунуть в него лист.
5. Повесить его с помощью прищепки на веревку. Можно раскладывать листья для просушки на вощеной бумаге.

Когда парафин застынет, материал будет готов для работы.

Глицериновые ванночки

Есть еще один способ, позволяющий подготовить листья клена. Он заключается в том, что поделочный материал бальзамируется в глицерине. Сперва нужно приготовить рабочий раствор. Для этого смешивают 2 литра теплой воды и 500 мл глицерина. Добавляют несколько капель средства, используемого для мытья посуды. В полученную жидкость помещают листья. Держат их там 4-5 дней. В результате они становятся более яркими и прочными.

Если у вас нет желания так долго ждать, можете мастерить розочки из кленовых листьев в тот же день, когда был собран материал. После этого в глицериновую ванночку поместите готовые изделия. При этом они совершенно не потеряют свою форму.

Как смастерить розу из кленовых листьев

Мастер-класс достаточно простой. Чтобы сделать один цветок, нужно выполнить такие действия:

1. Берем в руки кленовый лист среднего размера.
2. Складываем его пополам лицевой стороной наружу. Линия сгиба должна располагаться перпендикулярно центральной жилке.
3. Сворачиваем этот лист в не очень тугой рулончик. Получится серединка цветка.
4. Берем ее в руку так, чтобы черешок получился внизу.
5. Прикладываем к созданной серединке небольшой листик клена. Его лицевая сторона должна быть обращена к рулончику.
6. Сгибаем его, формируя лепесток. Заворачиваем вокруг серединки и фиксируем ниткой. Линия сгиба должна быть чуть выше рулончика.
7. Берем следующий листочек, прикладываем к серединке и формируем второй лепесток. Фиксируем его ниткой.

Таким же образом создаем остальные лепестки. Их должно быть не меньше 4-5 и не больше 6-7. Если взять меньше лепестков, бутон получится не очень пышным. Если использовать больше листочков, цветок может развалиться. Представленное ниже видео наглядно демонстрирует ход процесса.

Букет роз из листьев клена

Мастер-класс по созданию этой поделки тоже очень простой. Вы можете сделать столько цветков, сколько захотите. Эффектно смотрятся букеты из 3, 5, 7 или 9 роз. Требуется смастерить стебли цветов, собрать их вместе и красиво оформить. Для работы понадобятся:

• желтая или зеленая тейп-лента;
• нитки;
• сухие листочки клена или другая упаковка (подойдет органза, сизофлор, декоративная полиэтиленовая пленка или флористическая сетка).

1. Все черешки листьев, использованных для создания бутона, крепко связать ниткой.
2. Обмотать их тейп-лентой (можно использовать прозрачный скотч).
3. То же выполнить с другими розочками.
4. Собрать вместе нужное количество цветков. Скрепить их тейп-лентой.
5. Красиво расположить вокруг розочек листочки клена.
6. Зафиксировать конструкцию тейп-лентой.

Если требуется, чтобы стебли роз были длинные, можно воспользоваться проволокой. Ее нужно вставить в бутон со стороны черешков. После этого проволоку требуется зафиксировать универсальным клеем и обернуть тейп-лентой.

Корзинка

Мы рассказали, как сделать своими руками розы из листьев клена. Из получившихся цветов можно составлять не только букеты, но и другие композиции. Очень эффектно смотрится корзинка, украшенная такими розочками. Цветки создаются по общему принципу. Далее нужно выполнить следующие действия:

1. Взять одну розу.
2. Крепко связать ниткой все черешки у основания бутона.
3. Для надежности зафиксировать их универсальным клеем.
4. Прикрепить к черешкам у основания бутона флористическую проволоку. Она тонкая, гибкая, но прочная.
5. Лишние черешки обрезать.
6. Прикрутить с помощью проволоки розочку к ручке корзинки.
7. Таким же образом поступить с другими бутонами. Нужно взять их столько, сколько потребуется для оформления корзинки. Можно добавить к цветам веточки зелени и ягоды.

Украшение на елку

Розы из кленовых листьев, созданные осенью, можно использовать зимой в качестве новогодних украшений. Для этого понадобятся нитки, золотистая краска в баллончике и старые газеты. Мастерить такие элементы декора очень просто. Нужно выполнить следующее:

1. Разместить на газете готовые бутоны роз.
2. Нанести на них краску. Важно, чтобы она равномерно покрыла все лепестки внутри и снаружи.
3. Когда краска полностью высохнет, прикрепить к черешкам нитку. Можно использовать яркие ленточки.
4. Поместить украшение на елку.

Сладкий букет

Если вас пригласили на день рождения, но вы не знаете, что подарить имениннику, розы из кленовых листьев станут отличным вариантом презента. Их можно использовать для создания сладкого букета. Вам понадобятся:

• конфеты в красивых обертках;
• скотч;
• деревянные палочки для шашлыка;
• розочки из листьев;
• яркая флористическая сетка;
• универсальный клей или клеевой пистолет.

1. Разрежьте сетку на квадраты. Они должны быть такого размера, чтобы в каждом помещалась одна конфета. Также можно использовать органзу.
2. Возьмите одну конфету и оберните ее сеткой. Она должна получиться, словно в мешочке.
3. Зафиксируйте сетку скотчем.
4. Прикрепите клеем конфету к палочке.
5. Для каждого цветка из листьев сделайте стебелек. Для этого также используйте деревянные палочки.
6. Соберите конфеты вместе. Вокруг расположите розы из листьев.
7. Зафиксируйте конструкцию скотчем.
8. Красиво упакуйте букет.

Топиарий

Это еще одна оригинальная поделка, которую можно смастерить из розочек, сделанных их листьев. Топиарий представляет собой маленькое деревце. Для творческого процесса понадобятся:

• горшок с песком;
• деревянная палка (она будет играть роль ствола деревца);
• много розочек из листьев;
• универсальный клей или клеевой пистолет;
• основа топиария;
• немного мха.

Основу деревца мастерят разными способами. Один из них заключается в том, что нужно взять много газет, сформировать из них шар и обмотать его скотчем. Дальнейший алгоритм действий:

1. Вставить в основу топиария деревянную палку.
2. Поместить ее в горшок с песком и надежно зафиксировать.
3. Взять одну розочку из листьев. Крепко перетянуть ниткой черешки у основания бутона. Для надежности зафиксировать их клеем.
4. Обрезать лишние черешки.
5. То же самое проделать с остальными розочками.
6. Оклеить ими основу. Располагать розочки нужно так, чтобы между ними оставалось минимальное расстояние.
7. Закрыть песок в горшке мхом.

Сделанные из кленовых листочков розы – это замечательный элемент декора. Они оригинально смотрятся и в бутонах, и в других композициях. Смастерить их очень просто. Нужно лишь приложить к этому капельку старания.

Как снимать макро?

Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.

Объектив

Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.

Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10. Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.

Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.

На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.

Где и когда снимать?

Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых. Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.

Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.

Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.

Настройки

При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю. Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.

Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.

Диффузор

При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.

Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.

Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.

Выдержка

В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.

Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.

Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.

Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.

Фокусировка

Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.

Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.

Пространство в фокусе

То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно и желательно снимать в перспективе.

Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.

Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.

Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы – полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим – необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки – тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)

Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация – использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

• Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
• Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
• Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
• Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
• Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
• Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
• На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки – диафрагма, выдержка и ISO – останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
• Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
• Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

• Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
• Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
• Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
• Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
• Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Как фотографировать макро и крупные планы?

Артем Кашканов, 2019

Съемка небольших объектов крупным планом – практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно – цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать – и станет темой данной статьи. Существует заблуждение, что макросъемка – весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры – возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой.

Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса – большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами.

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом. Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2. Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два “погонных” миллиметра объекта проецируется на один “погонный” миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

На аппарате с кропом 1.5-1.6 изображение 10-копеечной монеты будет во весь кадр

Монета спроецируется в кружок в 2 раза меньшего диаметра

Наиболее типичный максимальный масштаб для большинства “не-макро” объективов

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки – от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он “приближает” объект. Соответственно, чем сильнее объектив “приближает”, тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый? Все дело в передаче перспективы. Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Фокусное расстояние – 105 мм. Дистанция фокусировки – около 2 м

Фокусное расстояние – 24 мм. Дистанция фокусировки – около 40 см

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане. В фотографии есть правило – чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем “глубина” объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

• Увеличенное фокусное расстояние. Большинство макрообъективов – это умеренные телеобъективы. Телеобъектив практически не искажает пропорции объектов. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
• Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки. Если для стандартного “полтинника” Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro – 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее “растягивают” и размывают задний план.
• Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур. Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
• Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов. Любая оптика имеет искажения (аберрации) – хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают “бритвенную” резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета – в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример – всего лишь сильный кроп фотографии, снятой “обыкновенным” объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения (“поперечная” шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и “продольная” шевеленка – когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта. Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке – штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру. Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход – сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Источник – macroflash.ru

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования – макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств. Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой – при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на “бесконечность”, возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом. Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если “прибавить зума”, макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается – мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому “портрету” жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с “большой” матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально. Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот “шедевр” собственного производства я храню в качестве примера, как не надо фотографировать макро.

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов. А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки, поскольку многих волнует вопрос – как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов – нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то “девайс” с труднопроизносимым названием? Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон – это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход “пола” в “стену”. Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2)

Плохо получилось – блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение “плоское”. Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал).

Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II).

Уже лучше, но фон освещен не равномерно

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II)

Проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop

. а полностью белый фон легко сделать в Photoshop – либо уровнями, либо “заменой цвета”.

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование “теплого” света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Как снимать макросъемку на iPhone

яблоко

Макросъемка — это практика фотографирования или видеосъемки небольших объектов с близкого расстояния. Некоторые модели iPhone лучше подходят для макросъемки, так как объективы созданы специально для фокусировки с близкого расстояния. Вот что вам нужно знать.

Какие модели iPhone поддерживают макросъемку?

В iPhone 13 Pro и Pro Max модели, выпущенные в конце 2021 года с новой «профессиональной» системой камер, включающей переработанный сверхширокоугольный объектив. Это включает в себя возможность фокусировки на расстоянии всего 2 см от объекта, что значительно меньше 10 см в предыдущих моделях.

яблоко

Это первая модель iPhone, которую Apple позиционирует как способную к макросъемке, и она работает как в фото, так и в видео режимах. Хотя более старые модели по-прежнему имеют гораздо более высокие минимальные расстояния фокусировки, вы все равно можете получить удовлетворительные результаты, особенно если впоследствии кадрируете фотографию, но минимальное расстояние фокусировки будет препятствовать вашим усилиям.

Apple встроила поддержку макросъемки прямо в собственное приложение камеры iOS, поэтому режим макросъемки должен автоматически «работать», когда вы находитесь рядом с объектом.

Направляй и стреляй

Если у вас есть iPhone 13 Pro или другая модель с поддержкой макросов, вы можете снимать фотографии с близкого расстояния, используя режимы «Фото» или «Видео» по умолчанию, просто наведя курсор и снимая. Это не сразу очевидно, и на экране не появляется значок «макросъемка», чтобы вы знали, что вы снимаете в режиме макросъемки.

Тим Брукс

Если вы находитесь ближе, чем минимальное расстояние фокусировки в 2 см, ваш объект может быть расплывчатым. Когда вы приближаете устройство к объекту, вы должны увидеть, как перспектива видоискателя смещается в сторону перспективы сверхширокоугольного объектива. В настоящее время нет возможности изменить это автоматическое переключение, кроме использования другого приложения для съемки фотографий и видео.

Если вы хотите убедиться, что вы всегда в режиме макросъемки вы можете нажать на переключатель «.5» рядом со шторкой, чтобы выбрать сверхширокоугольный объектив. Это может быть удобно в ситуациях, когда вы не доверяете приложению камеры переключиться на правильный объектив. Примером может служить съемка отражающих или прозрачных поверхностей, таких как капли дождя на окне.

После того, как вы сделали снимок, вы можете просмотреть его в приложении «Фото» и нажать информационную кнопку «i», чтобы увидеть дополнительную информацию об изображении. Макро изображения должны быть указаны как использующие «сверхширокоугольную камеру» вместе с теми ISO, выдержкой и диафрагмой, которые камера сочла необходимыми в то время.

Используйте сторонние приложения для большего контроля

Приложение Apple Camera прекрасное, но в нем отсутствуют многие функции, которые могут понадобиться опытным пользователям. Сторонние приложения, такие как Руководство по эксплуатации, ProCam, а также FiLMiC Pro Вы также можете воспользоваться преимуществами улучшенного сверхширокого объектива, а также обеспечить больший контроль над экспозицией и фокусировкой, если это то, что вы ищете.

Возможность заблокировать фокус как можно ближе может помочь вам максимально эффективно использовать макро-функции вашего iPhone. С заблокированным фокусом вы можете перемещать iPhone вперед и назад, чтобы найти золотую середину, в которой ваш объект находится в точной фокусировке.

Для еще лучших результатов (особенно при слабом освещении) используйте штатив чтобы ваше устройство оставалось неподвижным, и используйте дистанционный триггер, например Apple Watch, или пару проводных наушников для срабатывания затвора камеры.

kak_eto_sdelano

• Add to friends
• RSS

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про стекинг и оборудование для макросъемки. Для блондинок также рекомендую пост про трубу. Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?

Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.

Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего предыдущего поста, такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.

После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.

Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.

Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.

Для тех, кто отчаялся уже читать, и хочет разнообразия, предлагаю посмотреть процесс настройки объектива на видео:

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.

Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.

Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:

Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:

Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная «труба для блондинок». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:

Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:

Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых ( Промыч , прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.

Сетап должен получиться примерно такой:

Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:

«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:

В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.

Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:

Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.

А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз. Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у Тимон Тимоныча . Смотреть в HD и на весь экран!

PS. Количество времени, потраченное на создание этого поста, на несколько порядков превышает продолжительность самой съемки долгоносика. Теперь я понимаю, почему хорошие фотографы никогда не пишут статей, а только проводят мастер-классы за большие деньги. Очень хорошо понимаю.

Взят у vmenshov в Как снять офигенное макро на простейший объектив

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите на shauey@yandex.ru Лера Волкова (multypassport@gmail.com) и Саша Кукса (alxmcr@gmail.com) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта http://bigpicture.ru/ и http://ikaketosdelano.ru

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

Жми на иконку и подписывайся!