Как построить сарай из поддонов на своем дачном участке

Как построить сарай из поддонов?

Опубликовано Артём в 03.01.2020 03.01.2020

Не у всех есть возможность приобрести готовый сборный амбар. Удовольствие это не из дешёвых. Собрать же собственноручно конструкцию из поддонов в состоянии практически каждый. Для этого вам понадобятся необходимые инструменты и сырьё, а также желание и последовательная инструкция. С последним я вам помогу. Разберёмся, как построить дровяник из поддонов.

Обзор технологии строительства

Смекалистые мастера придумали простой и быстрый способ строительства из поддонов. Указанные элементы зачищаются и скрепляются между собой досками, рейками, листами ДСП, саморезами, гвоздями, скобами, проволокой. Сооружение собирается из паллет, как конструктор.

Особенности

Сарай из поддонов своими руками может построить практически каждый домовладелец. Деревянные поддоны уже используются в изготовлении столов и диванов, кроватей и клумб, но есть все возможности для более серьезного строительства. Теоретически эти конструкции не предназначены для строительных работ, да и внешне сооружение выглядит не слишком солидно. Однако для простых хозяйственных целей такое решение оказывается вполне приемлемым, особенно если учесть минимальные расходы.

Покупать сами поддоны нет необходимости, их попросту выбрасывают после завершения крупных строек, деньги надо платить за:

  • гайки;
  • саморезы;
  • прочие крепежные изделия;
  • доски;
  • изделия для кровли и некоторые другие элементы.

Типичный поддон в длину занимает 120 см, в ширину — 80 см. Детали, ставящиеся в самом первом ряду, полагается монтировать на блочные опоры. Их рекомендуется отливать из бетона. Поскольку для работы используются деревянные элементы, придется заботиться об их защите от гниения, от воспламенения. Очень важно сразу рассчитать потребность в используемом материале и учесть все особенности дизайна сарая.

Как правильно выбрать поддоны или паллеты

Для начала необходимо верно подобрать поддоны, которые в дальнейшем пригодятся вам, чтобы построить сарай на даче своими руками. При этом лучше не использовать следующие категории поддонов:

  1. Паллеты, которые уже покрашены. Ничто не мешает покрасить сарай после завершения его строительства, но изначально окрашенного материала лучше избегать. Никто не знает, какой краской его покрывали, и какие вредные газы и вещества могли в ней содержаться.
  2. По этой же причине категорически запрещается использовать в строительстве паллеты, имеющую маркировку IPPC. Она свидетельствует о том, что изделия проходили специальную обработку химическими средствами, а такой материал не может считаться экологически чистым.
  3. Поддоны, которые уже использовались в других местах, например, на рынках и иных торговых площадках. С учетом этого, при выборе поддонов или паллет необходимо подходить к этому процессу c особым вниманием и осторожностью, следя за тем, чтобы древесина не впитала в себя посторонние запахи или вещества. К примеру, вряд ли кому-нибудь понравится сарай на своем дачном участке, от которого будет исходить запах рыбы.

Обычно поддоны изготавливаются по одинаковым стандартам и поэтому имеют схожие размеры, чаще всего это 100 х 120 см или 80 х 120 см. Встречаются также паллеты и других габаритов.

Материалы, инструменты

Вот небольшой список того, что вам будет необходимо для работы:

  • поддоны (кол-во будет зависеть от габаритов постройки)
  • бетонные блоки или шлакоблоки
  • OSB листы или фанера
  • пила
  • дрель, шуруповёрт
  • саморезы, гвозди, фиксирующие детали
  • измерительная лента
  • строительный уровень
  • доска (для крыши)

Дополнительные преимущества

И еще несколько доводов в пользу постройки сарая из поддонов. Его можно использовать как хранилище для:

При необходимости допустимо переквалифицировать постройку в:

— птичник и тому подобное.

Хорошенько поразмыслив, вы найдёте ещё множество способов применения данной постройки. Все эти преимущества вы можете получить в довольно короткие сроки.

Вот и всё. Это было краткое руководство, как построить сарай из поддонов своими руками пошагово. Теперь многие из вас, обладая этими знаниями, могут без труда возвести на своей делянке уютный амбар для любых нужд.

Последовательность работ

Выполняя работу пошагово, после формирования фундамента нужно прикреплять поддоны друг к другу с использованием болтов, сверлить отверстия во взаимно поперечных досках. Через эти отверстия блоки стягивают болтами. Точно выбрать крепление можно только при учете конструкции поддона. Второй ряд скрепляется не только между собой, но и с блоками, выставленными в первую линию. Подсчитав необходимый уклон кровли, можно сделать односкатную крышу максимально надежно, исключая негативные происшествия.

Обрешетка под кровлю делается из досок, а поверх них допустимо использовать какой угодно кровельный материал. Большинство людей выбирает профильные металлические листы, потому что они монтируются просто и без лишних проблем. Далее наступает очередь окрашивания, изготовления и установки ворот. После этого иногда постройка окрашивается еще раз. На этом работы по подготовке сарая заканчиваются, и можно уже его осваивать, использовать.

Как построить сарай из поддонов

Приступим к постройке сарая, и первым делом рассчитаем размеры будущего строения. Стандартный деревянный поддон имеет длину 1200 мм и ширину 800 мм, нужно учитывать, что каждый поддон нижнего ряда должен стоять на опорных блоках, поэтому на месте соединений поддонов нужно отлить бетонные опоры.

Выкладываем нижний ряд из поддонов.

Поддоны крепятся между собой с помощью болтов, сверлим отверстия в поперечных досках и стягиваем поддоны болтами.

Существует несколько разновидностей поддонов, вариант крепления будет зависеть от типа конструкции поддонов.

Таким же образом монтируем второй ряд из поддонов, но уж крепим их также с нижним рядом.

Устанавливаем стропила для односкатной крыши, соблюдаем уклон.

Из досок сделаем обрешетку для крыши.

Теперь нужно укрыть крышу, можно использовать любой кровельный материал в нашем случае использованы профильные листы.

Снаружи обшиваем сарай.

Сделаем ворота для сарая, крепим ворота на дверные навесы.

И ещё раз красим нашу постройку.

Наш сарай готов, конечно это простая конструкция и капитальной назвать её нельзя, но для сарая это и не требуется, такую постройку можно использовать для хозяйственных нужд, например, сложить садовый инвентарь, инструменты или стройматериалы.

Рекомендую посмотреть интересное видео — как построить сарай из поддонов.

Читайте также:
Строительство беседки с шиферной крышей 3х3 м своими руками за две недели

И ещё одно видео о строительстве кафе из поддонов.

Проектирование бытовки

Сарай – стационарная постройка, которая должна обеспечить сохранность дачного инструмента, личных вещей и других подобных предметов. Исходя из собственных предпочтений и свободного места на участке, следует определить желаемые габариты постройки. В идеале длина, высота и ширина должны быть кратными размерам паллет. В этом случае не придется производить распиловку элементов.

Вас также может заинтересовать технология строительства дровяника на даче.

Пример: если в наличии имеются поддоны 120х120 см, то оптимальные габариты сарая – 480 (Д) х 240 (Ш) х 240 (Ш). Для стен понадобится 24 поддона, для пола – 8.

Перекрытие потолка лучше изготовить из досок. Также доски потребуются для скрепления поддонов между собой. А в качестве нижней, верхней обвязки и угловых стоек рекомендуется использовать брус 100х100 или 150х150 см.

Для строительства также понадобятся: листы влагостойкой фанеры, крепеж, шуруповерт, пароизоляционная пленка, утеплитель, огнебиозащитная пропитка, кровельный материал, рубероид, битумная мастика.

Расчет примерных затрат, цены на материалы

Новые поддоны реализуются по цене 250-300 рублей. Б/у паллеты – в два раза дешевле. Брус сосновый обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей за кубометр, брус из лиственницы – в два с половиной раза дороже. Доска обрезная 25х100 мм из сосны стоит от 3500 до 6500 рублей за кубометр.

Фанера влагостойкая шлифованная из березы:

  • 8×1525х1525 мм – 550 рублей за лист;
  • 12х1220х2440 – 1050 рублей за лист.

Комплект двери с фурнитурой или ворота для сарая можно приобрести за 1-5 тысяч рублей. Рубероид стоит порядка 300 руб. за рулон, битумная мастика – от 270 рублей за тару весом 16 кг.

Материалы для кровли и обустройства фундамента обойдутся в 2-5 тысяч рублей. Минвата (8 штук в упаковке, 1 200×600×50 мм) стоит от 65 руб./м2 или 385 руб./упаковка. Изоспан (парозащита) стоит примерно 1650 руб./рулон (70 кв.м).

Утепление, пароизоляция и обшивка конструкции

Изнутри крышу сарая можно утеплить. Для этого между стропилами следует вставить плиты минваты, натянуть пароизоляционную пленку, прибить тонкие рейки дополнительной обрешетки и прикрепить материал финишной отделки, например, влагостойкие листы фанеры.

В утеплении нуждаются и стены сарая. Выбранный утеплитель (бюджетные варианты: обрезки пенопласта, солома, деревянные опилки) придется вставлять с внутренней стороны стен в пространство между настилом и полозьями поддонов. Изнутри стены также закрываются пароизоляцией (пленка натягивается горизонтально, второй ряд должен перекрывать первый на 10-15 см). Пленку удобно закреплять степлером.

Поверх пароизоляции будет крепиться фанера, ОСБ или иной материал обшивки. Дополнительно обшивку можно оштукатурить или покрасить, чтобы продлить «жизнь» деревянных стен сарая.

Один из самых экономичных способов отделки – штукатурка стен глиной.

Для изготовления штукатурного раствора используются только экологичные компоненты: песок, глина, кизяк, опилки, шерсть, солома, войлок, хвоя. Изредка добавляют небольшую часть цемента.

Для чистовой отделки сарая подойдет глиняно-песчаная смесь с добавлением любого волокна (в декоративных целях). Лучше заранее поэкспериментировать, смешав в малых количествах различные компоненты. Глина перед добавлением в раствор обязательно замачивается на сутки.

Перед оштукатуриванием на стенки сарая натягивается мелкоячеистая сетка. На сетку кусками лепится глиняная штукатурка. Оптимальная толщина готового покрытия – 3 см.

Перед нанесением второго финишного слоя придется дождаться высыхания уже нанесенного раствора. Это может занять до 4 недель. Второй слой штукатурки достаточно тонкий. При нанесении выравнивается шпателем.

Установка двери

Дверь в сарай можно сколотить из обрезной доски, прибив ее с двух сторон к прямоугольному каркасу из брусков. Коробку для двери лучше собирать из качественного пиломатериала, закрепляя конструкцию длинными саморезами и монтажной пеной. Когда коробка будет закреплена в проеме, останется только прикрутить петли, дверную ручку и запорную фурнитуру (например, проушины для навесного замка).

Как обеспечить долгий срок службы

Долгого срока службы сарая можно добиться, обработав все деревянные детали антисептиком. Древесина не будет гнить и портиться.

  1. Также в сарае желательно обустроить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и не создавались условия для роста плесени и появления грибка.
  2. Если планируется хранение в сарае овощей, важно следить за тем, чтобы не завелись грызуны и насекомые, которые испортят материал стен.
  3. Для удобства, в сарае можно установить напольные стеллажи. Это удобно и функционально, а от использования классических настенных крючков и навесных полок лучше отказаться.

Видео

В данном видео вам покажут как сделать сарай из поддонов.

Заключение

Сарай из поддонов необычайно дешев, но при должной отделке выглядит презентабельно и хорошо вписывается в дизайн дачного участка. Больше нет необходимости тратить огромные средства на стройматериалы, ведь любой хозблок легко построить своими руками из подручных материалов.

Возможно вам также будет интересно прочитать про строительство дачного сарая.

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 12439
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Как сделать сарай из поддонов своими руками: пошагово, фото

Сама идея построить сарай из поддонов своими силами привлекает небольшим бюджетом и простотой реализации задуманного. Материал можно купить, но чаще старые и довольно сносные по качеству паллеты в изобилии свалены рядом с крупным торговым складом. Нужно лишь продумать детали строительства, а еще лучше расписать для себя на сарай из поддонов пошаговую инструкцию. Тогда точно не запутаешься и не наломаешь дров.

Главное преимущество паллет – все элементы сарая можно построить своими руками, не привлекая специалистов

Особенности строительства сарая из поддонов

Доступность материала и несложная конструкция постройки еще не делают процесс простым и легким. Иногда проще разобрать поддоны на бруски с досками, и уже из этого материала пытаться построить сарай.

Основная проблема строительства сарая из паллетов своими руками заключается в двух факторах:

  • Поддоны — не кирпичи и не блоки, нет кладочного раствора и связки. Поэтому нельзя просто построить стены и пол сарая так, чтобы получилось крепкое и жесткое здание достаточно большого размера. Даже если для усиления паллеты сбиты между собой либо сшивкой деревянными рейками, либо усилены на швах металлическими накладками;
  • Все паллеты изготавливаются на потоке без жесткого контроля внешних габаритов, качества досок и бруса. Главное требование к паллету – выдержать вертикальную нагрузку от веса размещенных на нем товаров. То, насколько поддон способен выдерживать нагрузку в остальных направлениях, изготовителем не контролируется.
Читайте также:
Строим симпатичную беседку с крышей из металлочерепицы

Чтобы построить стены сарая, поддоны придется укладывать вертикально, а значит, основная проблема будет связана с обеспечением жесткости всей постройки.

Построить сарай из поддонов своими руками можно двумя способами. В первом случае нужно будет построить фундамент и несущий каркас из бруса. Облицовка стен и крыши выполняется по готовому остову. Именно каркасная конструкция обеспечит надежность и устойчивость сарая. Таким способом можно легко построить из поддонов деревянную коробку практически любых размеров.

Сараи с каркасной основой

Второй вариант предполагает строительство сарая своими руками пошагово из поддонов, фото, используя лишь сами паллеты, соединенные усиливающими распорками и стяжками из горбыля и досок. В этом случае размеры сарая обычно ограничены двумя размерами поддонов в длину и столько же в ширину.

Бескаркасный сарай можно построить за пару выходных

После того, как будет построено деревянное основание сарая, можно использовать отделочный материал и даже утеплить стены и крышу, если помещение планируется под курятник или хранение урожая. Один из вариантов строительства сарая из поддонов своими руками приведен на видео

Преимущества возведения постройки из поддонов

К положительным сторонам использования паллет под возведение сарая обычно относят низкую себестоимость проекта и возможность экспериментировать с материалом. Возможность приобрести достаточное количество поддонов дает широкое пространство для фантазии, можно построить несколько схем фундамента и стен сарая, прежде чем будет выбран наиболее подходящий вариант устройства помещения.

Кроме того, к преимуществам использования поддонов в качестве строительного материала относят:

  • Неплохое качество древесины, досок и брусков. Как правило, материал, используемый для изготовления паллет, проходит предварительную сортировку и отбраковку. Особенно, если речь идет о европоддонах;
  • Древесина поддонов обязательно обрабатывается протравителями и реактивами, препятствующими развитию и даже переносу патогенной микрофлоры, грибка и синей гнили.

Еще один немаловажный плюс заключается в габаритах поддонов. Чтобы построить сарай, не требуется специальной техники, достаточно электропилы и простейших ручных инструментов. Кроме того, материал на дачу и выгрузить можно собственными силами, используя лишь личный автомобиль и прицеп.

Составление проекта с чертежами

Если планировать постройку с более-менее комфортными условиями, то лучше всего построить теплый сарай из поддонов по каркасной схеме.

В этом случае конструкция стен дает возможность уложить утеплитель и нашить на наружную поверхность облицовку сайдингом или обычной вагонкой. Двухскатная крыша обеспечит хорошее отведение дождевой воды и одновременно улучшит вентиляцию помещения.

Если сарай будет использоваться только для хозяйственных нужд, то коробку можно построить из поддонов, лишь усиленных каркасными вставками. В этом случае крышу делают односкатной, но стены дома лучше также облицевать пластиком или сайдинговыми панелями.

В первом случае сарай можно построить на столбчатом фундаменте, что существенно упрощает процесс возведения постройки. Во втором варианте потребуется заливка фундамента, иначе строение получится неустойчивым.

Какие инструменты и материалы потребуются

Если в планах построить небольшой дровник или помещение для хранения инвентаря на даче, то можно обойтись лишь одними поддонами и парочкой листов шифера. В остальных случаях для строительства капитального сарая список материалов для строительства получается чуть больше.

  • Паллеты или европоддоны;
  • Деревянный брус, сечением не менее чем 70х70 мм;
  • Металлические накладки, используемые в каркасном строительстве;
  • Саморезы и гвозди;
  • Кровельный материал, лучше профнастил.

Если сарай планируется построить на фундаменте, а это лучший вариант, то нужно будет докупить песок, цемент М400 и доски на опалубку. Из инструментов потребуются циркулярная пила, молоток, строительный уровень и отвес.

Какие поддоны выбрать

В открытых источниках можно встретить массу информации о том, какие поддоны представляют угрозу для здоровья человека, а какие нет. По сути, все это чушь. Деревянный поддон, по крайней мере, евровариант, допускается производителем по условиям соответствия санитарно-гигиеническим условиям, поэтому новые или слегка изношенные паллеты могут использоваться без ограничений. Для особо впечатлительных работников можно рекомендовать использовать перчатки.

Если есть возможность выбирать, то лучше всего построить сарай из европоддонов. Они легче, не такие прочные, как отечественные, но у них есть огромное преимущество. Европаллеты раскраивают, нарезают и собирают на полуавтоматических линиях. Это означает, что размеры поддонов будут отличаться в одной группе максимум на несколько миллиметров, а не на сантиметры, как в случае паллет отечественного производства.

Расчет материалов

Количество паллет определяют по размерам будущего сарая. Если построить стандартную коробку с шириной в два поддона и длиной в пять, то потребуется 14 штук на один ряд. Получается, что для стен в два ряда нужно будет 28 штук, для трехрядного сарая – 42 штуки.

Еще планируем не менее пяти штук на разборку в качестве материала для внутренних стяжек и накладок. Кроме того, нужно купить не менее 25 штук бруса 70х70 мм, каждый по 3 м длиной.

Если построить ленточный фундамент, то дополнительно нужно будет заготовить не менее 100 кг цемента и 230 кг песка.

Кровлю, утеплитель и облицовочный материал лучше всего не покупать сразу, сначала построить сарай, и лишь потом составлять смету на расход комплектующих.

Как сделать сарай из поддонов своими руками

В первую очередь нужно правильно подобрать место под строительство. Деревянный сарай необходимо ставить в продуваемом, хорошо вентилируемом пространстве, иначе древесина со временем начнет подгнивать и деформироваться.

Лучше всего построить сарай в закрытом от ветра месте

С другой стороны, сарай из поддонов часто оставляют открытым, без облицовки стен сайдингом. В таком помещении можно хранить технику и урожай, дрова и инвентарь без особого ущерба. Поэтому лучшим решением будет небольшое пространство рядом с домом на небольшом сквозняке.

Читайте также:
Мощёный дворик своими руками

Делаем фундамент и первый ряд

Первоначально нужно будет спланировать площадку, выровнять ее и уплотнить ручной трамбовкой. Далее наносим контуры будущего фундамента, выкапываем траншею и укладываем на дно смесь песка и щебенки. Ширина ленточного фундамента выбирается в соответствии с высотой сарая, если планируется построить коробку в три ряда, эта лента должна быть в глубину не менее 30 см и в ширину не менее 25 см.

Устанавливаем доски опалубки, закладываем вовнутрь пленку и заливаем фундамент цементно-песчаным раствором без какой-либо арматуры. Далее наиболее сложный этап, пока бетон не схватился, нужно будет подрезать поверхность по уровню горизонта так, чтобы опорная часть ленты получилась максимально ровной и плоской.

Следующим этапом накрываем застывший бетон полиэтиленовой пленкой и выкладываем первый ряд поддонов. В углах сшиваем поддоны металлической лентой.

Сарай нужно строить на ленточном фундаменте

Собираем коробку стен

Прежде чем построить следующий ряд поддонов, необходимо проверить, насколько выложенный ряд получился ровным. Для этого проверяем отклонение кромки с помощью отвеса и строительного уровня. Если что-то пошло не так, нужно расшить паллеты, выровнять по вертикали и стянуть повторно стальной обвязочной проволокой.

Далее устанавливаем вертикальные брусы, они будут служить каркасом и опорой для крыши сарая. Каждый брус пришиваем саморезами к поддонам в нескольких местах.

Остается лишь построить второй и третий ряд стен сарая

Крыша и наружная отделка

Для данной модели сарая используется односкатный вариант кровли, поэтому обойдемся без сложных строительных конструкций, а просто запилим на оголовках брусов пазы под монтаж обрешетки.

Поперечные балки нужно будет построить из сбитых досок, такая конструкция гарантирует высокую прочность и устойчивость обрешетки. Для продольных реек можно использовать любой материал, они особо на прочность крыши не влияют.

Схема для крыши

В качестве кровельного покрытия используем четыре листа профнастила, прибитых на обрешетку обычными гвоздями. Места крепежа нужно будет обязательно закрасить, иначе через пару лет металл проржавеет, и кровлю может сорвать ветром.

Рекомендации

Наружную поверхность стен сарая лучше всего облицевать вагонкой или обшить сайдингом. Это не только улучшит внешний вид, но и одновременно сделает всю постройку прочнее. Зачастую складывается ситуация, когда просто не хватает средств или времени на то, чтобы построить сарай в один подход. В этом случае коробку из поддонов можно обработать олифой и затянуть полиэтиленом.

Если сарай построить на фундаменте, то коробку можно без опасений обшить вагонкой. Для свободностоящих построек стены обычно не облицовывают в сплошную плоскость, иначе ветер опрокинет сарай

Если сарай пришлось построить без фундамента, то зашивать стены отделкой нельзя, пока внутри не будут установлены перегородки или распорки. Иначе мощный порыв ветра зимой может легко сложить всю конструкцию, как карточный домик.

Заключение

В итоге на то, чтобы построить сарай из поддонов, потребуется от силы день на заливку фундамента, и через пару недель еще два выходных на завершение строительства. Всего на строительство уйдет не более 65 человеко-часов. Материальные затраты получаются на уровне нескольких сот долларов, а на выходе удается построить полноценный сарай, возможно, даже с утеплением.

Дровяник из поддонов – как построить сарай своими руками

Казалось бы, поддоны – простой материал, который часто считают сродни мусору. Однако, проявив немного находчивости и трудолюбия, можно построить удобный сарай на даче. И такой сарай по прочности и внешнему виду не будет уступать аналогичным постройкам из других стройматериалов. Особенно идея строительства сарая из поддонов понравится тем, кто бережет собственный бюджет и умеет экономить денежные средства.

Обзор технологии строительства

Смекалистые мастера придумали простой и быстрый способ строительства из поддонов. Указанные элементы зачищаются и скрепляются между собой досками, рейками, листами ДСП, саморезами, гвоздями, скобами, проволокой. Сооружение собирается из паллет, как конструктор.

Выбор поддонов и паллетов для сарая

Поддоны или паллеты – это тара, которая обеспечивает сохранность грузов при их транспортировке. Такую тару изготавливают из пластика или дерева. Причем для строительства сарая стоит обратить внимание именно на деревянные поддоны. Один из лучших вариантов – лиственница. Эта древесина обладает достаточной прочностью и устойчива к воздействию влаги. Сарай из лиственницы простоит очень долго.

В России деревянные паллеты изготавливают следующих размеров:

  • 80х120 см, толщина настила 2,2 см;
  • 100х120 см;
  • 120х120 см, толщина досок до 2,5 см;
  • 120х160 см;
  • 120х180 см.

Встречаются поддоны и других размеров, например, 32х40, 36х42 и 48х48 дюймов. Европоддоны имеют размеры 120х80х15 см и 120х100х15 см. Для строительства лучшим образом подходят поддоны с толщиной настила 2,5 см.

Проектирование бытовки

Сарай – стационарная постройка, которая должна обеспечить сохранность дачного инструмента, личных вещей и других подобных предметов. Исходя из собственных предпочтений и свободного места на участке, следует определить желаемые габариты постройки. В идеале длина, высота и ширина должны быть кратными размерам паллет. В этом случае не придется производить распиловку элементов.

Вас также может заинтересовать технология строительства дровяника на даче.

Пример: если в наличии имеются поддоны 120х120 см, то оптимальные габариты сарая – 480 (Д) х 240 (Ш) х 240 (Ш). Для стен понадобится 24 поддона, для пола – 8.

Перекрытие потолка лучше изготовить из досок. Также доски потребуются для скрепления поддонов между собой. А в качестве нижней, верхней обвязки и угловых стоек рекомендуется использовать брус 100х100 или 150х150 см.

Для строительства также понадобятся: листы влагостойкой фанеры, крепеж, шуруповерт, пароизоляционная пленка, утеплитель, огнебиозащитная пропитка, кровельный материал, рубероид, битумная мастика.

Расчет примерных затрат, цены на материалы

Новые поддоны реализуются по цене 250-300 рублей. Б/у паллеты – в два раза дешевле. Брус сосновый обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей за кубометр, брус из лиственницы – в два с половиной раза дороже. Доска обрезная 25х100 мм из сосны стоит от 3500 до 6500 рублей за кубометр.

Читайте также:
Тележки для строителя

Фанера влагостойкая шлифованная из березы:

  • 8×1525х1525 мм – 550 рублей за лист;
  • 12х1220х2440 – 1050 рублей за лист.

Комплект двери с фурнитурой или ворота для сарая можно приобрести за 1-5 тысяч рублей. Рубероид стоит порядка 300 руб. за рулон, битумная мастика – от 270 рублей за тару весом 16 кг.

Материалы для кровли и обустройства фундамента обойдутся в 2-5 тысяч рублей. Минвата (8 штук в упаковке, 1 200×600×50 мм) стоит от 65 руб./м 2 или 385 руб./упаковка. Изоспан (парозащита) стоит примерно 1650 руб./рулон (70 кв.м).

Как построить своими руками

Закладываем фундамент

Не обязательно делать капитальный фундамент. Например, можно расчистить площадку, засыпать песок, щебень и залить плавающую бетонную подушку, которая заодно послужит полом сарая.

Еще один вариант – столбчатое основание. В этом случае бетон будет заливаться в предварительно выкопанные лунки, стенки которых обернуты рубероидом. В свежезалитый раствор необходимо будет установить металлические прутки, к которым прикрепятся стены сарая.

Делаем нижнюю обвязку

Этот пункт работ можно пропустить, сэкономив на строительных материалах. Брусы распиливаются согласно размерам залитого фундамента. По углам 4 бруса стыкуются методом «в пол дерева» или «в лапу».С фундаментом обвязка соединяется анкерами через просверленные в брусах отверстия.

Перед укладкой нижней обвязки рекомендуется промазать фундамент мастикой и накрыть рубероидом. Деревянные элементы необходимо зачистить и обработать пропиткой.

Устанавливаем угловые стойки

Этот пункт также является рекомендательным. Нижняя обвязка и стойки увеличат жесткость конструкции, но при необходимости сэкономить, можно обойтись и без этих балок. Угловые стойки крепятся к нижней обвязке нагелями, металлическими перфорированными уголками и саморезами. Дополнительно прибиваются укосины для надежности.

Настилаем черновой пол

Лаги пола соединяются с нижней обвязкой металлическими пластинами (крепежными перфорированными уголками) и саморезами. На лаги укладывается обрезная доска. Крепление лаг и досок производится гвоздями (20 см длиной).

Всю информацию о строительстве деревянных хозблоков и бытовок найдете здесь.

Возведение стен

Работа начинается с любого из углов сарая. Берется первый поддон, ставится на ребро (настилом внутрь сарая), прикручивается или прибивается к нижней обвязке и вертикальному брусу. Желательно проверять вертикальность пузырьковым уровнем.

Второй поддон прибивается аналогично. Дополнительно укрепить конструкцию можно перфорированными крепежными уголками.

Первый ряд поддонов необходимо скрепить досками, прибив их в пазы между настилами паллет. Не забудьте предварительно вырезать проем для двери либо ворот. Также поддоны можно скреплять проволокой.

Даже если были установлены вертикальные брусы по углам, перед началом монтажа второго ряда необходимо прибить к поддонам первого ряда вертикальные доски. Они станут ребрами жесткости и не дадут стенкам сарая накрениться.

Крыша и кровля

Перед монтажом крыши и кровельного покрытия сооружается перекрытие и крепится верхняя обвязка. Последняя представляет собой либо брус 100х100, прибитый по периметру стенок сарая, либо сдвоенные доски 25х100, установленные на ребро. Если крыша сарая односкатная, то обвязка делается только с двух сторон – с тыльной части постройки и с фасада.

На смонтированную обвязку ребром укладываются доски перекрытия, которые одновременно могут послужить стропилами.

Конструкция крыши может меняться, однако общие правила обустройства кровельного пирога остаются неизменными.

Поверх стропил натягивается пленка гидроизоляции (либо рубероид) и набивается обрешетка. Далее производится монтаж кровельного финишного покрытия – профилированного стального листа, ондулина, шифера и т.п. При необходимости производится обшивка свесов крыши.

Какие таблетки для воды в бассейне лучше всего использовать, что бы она была чистой, подробно рассказано в статье.

Что делать. когда вода в бассейне быстро зеленеет, поможет разобраться содержание данной статьи.

Утепление, пароизоляция и обшивка конструкции

Изнутри крышу сарая можно утеплить. Для этого между стропилами следует вставить плиты минваты, натянуть пароизоляционную пленку, прибить тонкие рейки дополнительной обрешетки и прикрепить материал финишной отделки, например, влагостойкие листы фанеры.

В утеплении нуждаются и стены сарая. Выбранный утеплитель (бюджетные варианты: обрезки пенопласта, солома, деревянные опилки) придется вставлять с внутренней стороны стен в пространство между настилом и полозьями поддонов. Изнутри стены также закрываются пароизоляцией (пленка натягивается горизонтально, второй ряд должен перекрывать первый на 10-15 см). Пленку удобно закреплять степлером.

Поверх пароизоляции будет крепиться фанера, ОСБ или иной материал обшивки. Дополнительно обшивку можно оштукатурить или покрасить, чтобы продлить «жизнь» деревянных стен сарая.

Один из самых экономичных способов отделки – штукатурка стен глиной.

Для изготовления штукатурного раствора используются только экологичные компоненты: песок, глина, кизяк, опилки, шерсть, солома, войлок, хвоя. Изредка добавляют небольшую часть цемента.

Для чистовой отделки сарая подойдет глиняно-песчаная смесь с добавлением любого волокна (в декоративных целях). Лучше заранее поэкспериментировать, смешав в малых количествах различные компоненты. Глина перед добавлением в раствор обязательно замачивается на сутки.

Перед оштукатуриванием на стенки сарая натягивается мелкоячеистая сетка. На сетку кусками лепится глиняная штукатурка. Оптимальная толщина готового покрытия – 3 см.

Перед нанесением второго финишного слоя придется дождаться высыхания уже нанесенного раствора. Это может занять до 4 недель. Второй слой штукатурки достаточно тонкий. При нанесении выравнивается шпателем.

Установка двери

Дверь в сарай можно сколотить из обрезной доски, прибив ее с двух сторон к прямоугольному каркасу из брусков. Коробку для двери лучше собирать из качественного пиломатериала, закрепляя конструкцию длинными саморезами и монтажной пеной. Когда коробка будет закреплена в проеме, останется только прикрутить петли, дверную ручку и запорную фурнитуру (например, проушины для навесного замка).

Какой погреб можно построить на даче? Читайте в статье на нашем сайте.

Строим вольер для собаки на приусадебном участке своими руками.

Как обеспечить долгий срок службы

Долгого срока службы сарая можно добиться, обработав все деревянные детали антисептиком. Древесина не будет гнить и портиться.

  1. Также в сарае желательно обустроить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и не создавались условия для роста плесени и появления грибка.
  2. Если планируется хранение в сарае овощей, важно следить за тем, чтобы не завелись грызуны и насекомые, которые испортят материал стен.
  3. Для удобства, в сарае можно установить напольные стеллажи. Это удобно и функционально, а от использования классических настенных крючков и навесных полок лучше отказаться.
Читайте также:
Ещё одна самодельная дверь в средневековом стиле

Как правильно построить курятник изложено тут.

Видео

В данном видео вам покажут как сделать сарай из поддонов.

Заключение

Сарай из поддонов необычайно дешев, но при должной отделке выглядит презентабельно и хорошо вписывается в дизайн дачного участка. Больше нет необходимости тратить огромные средства на стройматериалы, ведь любой хозблок легко построить своими руками из подручных материалов.

Возможно вам также будет интересно прочитать про строительство дачного сарая.

Сарай из поддонов

Расположенный на приусадебном участке деревянный сарай используется для обустройства мастерской либо хранения сельскохозяйственного инвентаря или в качестве укрытия для домашней птицы.

Для возведения стен используются различные материалы, включая оцилиндрованные бревна, брусья или детали от тары и упаковки. Например, владелец дома может построить бюджетный сарай из поддонов своими руками, для сборки строения специальный инструмент не требуется.

Как построить деревянный сарай своими руками

Перед тем, как сделать хозяйственную постройку из дерева, необходимо выбрать место на приусадебном участке. После расчистки территории необходимо залить бетонный столбчатый фундамент, на рыхлом грунте используют винтовые сваи. Или можете выбрать другой тип фундамента, подробно рассмотрели здесь.

Стены собираются из выбранного материала, а затем монтируется крыша (например, плоская с небольшим уклоном или классическая с симметричными скатами).

Кровля закрывается рубероидом или стальными листами, внутренние стены могут покрываться слоем теплоизолятора и финишной отделкой (например, вагонкой).

Определяемся с типом постройки

Хозяйственные постройки разделяются по назначению на категории:

  1. Для хранения мотоциклов или легкой сельскохозяйственной техники (если предполагается ставить в сарай автомобиль или трактор, то предусматривают усиленное напольное покрытие). Часть помещения выделяют под монтаж слесарных верстаков или станков для обработки деревянных или металлических заготовок, на стенах располагают стеллажи с инструментом.
  2. Построенный своими руками сарай из поддонов может использоваться для кур, гусей или иной домашней птицы или животных. Стены помещения утепляют слоем минеральной ваты и обшивают досками, внутри монтируют перегородки. Хозблок используют для хранения запасов сена и комбикормов, необходимых для содержания животных или птиц в зимнее время.
  3. На даче в качестве временного дома возводят деревянные строения из паллет с жилой комнатой и туалетом, оборудованным сменным септиком. Строительный материал не должен пропитываться канцерогенными или ядовитыми веществами, которые выделяются при нагреве.

Выбор стройматериала

Перед тем, как построить деревянный сарай, необходимо выбрать строительный материал из списка доступных вариантов:

  • из списанных поддонов для хранения и перевозки грузов;
  • из оцилиндрованного бревна или бруса;
  • из досок или плит, закрепленных на каркасе из бруса.

Поддоны и паллеты

Списанные деревянные поддоны с толщиной настила до 25 мм используют при постройке бюджетного сарая, перед монтажом разбирать паллеты на составные части не требуется.

Владелец приусадебного может построить своими руками деревянный сарай без фундамента, укладывая напольный слой поддонов на столбы из бруса сечением 100х100 мм.

Опорные элементы пропитывают смолой и оборачивают рубероидом, а затем устанавливают в грунт. Яму засыпают мелким щебнем с последующим уплотнением, но методика не рассчитана на долговременные постройки.

При постройке хозяйственных зданий не рекомендуется использовать паллеты следующих видов:

  • окрашенные синтетическими или масляными красками;
  • имеющие маркировку IPPC, указывающую на обработку древесины химическими реагентами;
  • покрытые слоем грязи или пропитанные нефтепродуктами.

Бревна или брус

Сарай из березы или сосны отличается повышенной прочностью и долговечностью, оцилиндрованные бревна или клееный брус укладывают на бетонный или кирпичный фундамент.

Дерево защищает внутренний объем помещения от перепадов температуры воздуха, стыки между строительными элементами заделывают паклей или иным материалом.

Березовый или сосновый брус сечением 100х100 мм используют для изготовления каркаса хозяйственных построек, который обшивают досками или древесностружечными плитами.

Доски или плиты

Стандартные хозяйственные постройки обшивают досками, зазоры между силовыми элементами каркаса заполняют теплоизолятором (например, минеральной ватой или пенопластом).

Доски крепят к брусьям гвоздями или винтами, материал предварительно пропитывают антисептиком. Внешнюю часть сарая покрывают несколькими слоями краски, устойчивой к атмосферным осадкам.

Для снижения себестоимости постройки для обшивки используют необрезную доску (горбыль), строения с улучшенной защитой от сквозняков отделывают шпунтованной доской.

Для обшивки стен сарая используют стружечную плиту OSB или ОСБ с ориентированной структурой, материал состоит из нескольких слоев, соединенных синтетическим клеем.

Структура слоев располагается перпендикулярно, внешняя поверхность покрывается слоем лака или пленкой. Материал выдерживает воздействие воды и отличается повышенной устойчивостью к изломам, но низкая паропроницаемость ухудшает вентиляцию внутреннего объема сарая.

Основные шаги постройки сарая из дерева

При строительстве сарая из дерева своими руками необходимо пошагово выполнить действия:

  1. Выкопать траншею или отдельные ямы для столбов основания (глубина превышает уровень промерзания грунта на 200-300 мм), на дно уложить песчано-гравийную подушку и утрамбовать сыпучий материал вручную или вибрационной плитой.
  2. Установить опалубку из деревянных щитов, внутрь уложить гидроизоляцию из листа рубероида и установить несколько стальных прутьев из арматуры.
  3. После заливки и затвердевания бетонного фундамента нужно удалить опалубку и заполнить ямы плотно утрамбованным грунтом (металлические сваи готовы к установке строения сразу после монтажа).
  4. Уложить на основание первый ряд поддонов горизонтально, соединив элементы болтами или анкерами. Между деревянными элементами и бетонными сваями уложить слой гидроизоляции (например, рубероида). Если человек строит деревянный сарай без стационарного фундамента, то между поверхностью грунта и нижней кромкой напольного слоя необходимо оставить воздушный зазор в пределах 100-150 мм. Строение располагают на возвышенном участке, который не затапливается дождевой или талой водой.
  5. Нанести на поддоны слой мастики, предотвращающей гниение древесины, и прикрепить горизонтальное деревянное основание к столбам фундамента анкерами.
  6. Заполнить внутренний объем поддонов минеральной ватой, а затем установить чистовое покрытие пола из влагоустойчивой фанеры толщиной от 16 мм или досок.
  7. Установить первый ряд поддонов (настилом внутрь помещения), образующих поверхность стены, притянув элементы к напольной части сарая болтами или металлическими угольниками с винтами. При проведении монтажа проверять корректность положения паллет гидравлическим уровнем.
  8. Вставить внутрь поддонов доски для дополнительного соединения строительных элементов (допускается использование стальной проволоки).
  9. Разметить место установки двери или ворот и вырезать проем.
  10. Смонтировать последующие ряды строительных элементов (допускается смещение деталей в шахматном порядке). Поскольку поддон имеет ширину 800 мм, то при возведении стандартного сарая следует уложить 3 ряда изделий.
  11. Уложить поперечины потолка и уложить доски, если в сарае запланирован чердак, то следует прорезать окно для установки лестницы.
  12. Установить опорные брусья крыши и смонтировать стропила крыши в соответствии с выбранной конструкцией.
  13. Уложить слой полиэтиленовой пленки с перекрытием листов на 150-200 мм, а затем прикрепить защитный материал стальными скобами.
  14. Смонтировать обрешетку (шаг досок подобрать в соответствии с используемым кровельным материалом). На серии фото показаны варианты изготовления обрешетки для эластичного или жесткого покрытия.
  15. Уложить покрытие кровли, которая должна выступать относительно стен сарая на 300-400 мм для защиты поверхности от влаги. В представленном ролике показана процедура укладки и крепления кровельных материалов.
  16. Установить между стропилами маты из минеральной ваты, закрыть теплоизолятор слоем полиэтиленовой пленки и прикрепить листы финишной отделки (например, влагоустойчивой фанеры).
  17. Обшить стены горбылем или шпунтованной доской, деревянный сарай обработать снаружи защитной пропиткой, предотвращающей гниение материала.
  18. С внутренней стороны заполнить пространство в поддонах минеральной ватой или обрезками пенопласта (в бюджетном варианте можно использовать солому или деревянные опилки).
  19. Установить слой пленки и зашить поверхность досками или листами фанеры.
  20. Смонтировать проводку и освещение.
Читайте также:
Замена уплотнителя на пластиковых окнах

Для повышения прочности сарая на опорах устанавливают обвязку из бруса, соединенного в углах по технологии «в лапу». Конструкцию крепят к фундаменту анкерными болтами, вставленными в предварительно просверленные отверстия.

Деревянные элементы обрабатывают пропиткой, предотвращающей гниение и поражение насекомыми. Некоторые строители используют дополнительные вертикальные стойки в углах, к которым крепят на болтах и стальных угольниках поддоны.

Проекты и чертежи сараев

Чертежи деревянного сарая для дачи или загородного дома находятся в открытом доступе, владелец может использовать документацию в неизменном виде или внести корректировки (например, изменить габариты или предусмотреть окна или систему отопления).

Эскизный проект сарая из дерева не требует утверждения и экспертизы в надзорных органах, но позволяет рассчитать потребность в материалах для строительства.

Если в помещении необходимо электрическое освещение, то при строительстве закладывается место ввода кабеля и зона установки распределительного щитка.

Как построить сарай из поддонов своими руками пошагово

Приветствую дорогие читатели! Сегодня предлагаю вашему вниманию такую тему, как сарай из поддонов своими руками пошагово. Интересная идея, как считаете? Приведу несколько причин, почему вам стоит уделить этому внимание.Это:

  • дёшево
  • просто в реализации
  • не стандартно
  • надёжно

Не у всех есть возможность приобрести готовый сборный амбар. Удовольствие это не из дешёвых. Собрать же собственноручно конструкцию из поддонов в состоянии практически каждый. Для этого вам понадобятся необходимые инструменты и сырьё, а также желание и последовательная инструкция. С последним я вам помогу. Разберёмся, как построить дровяник из поддонов.

  • 1 Выбор конструкции
  • 2 Материалы, инструменты
  • 3 Строим сарай
  • 4 Дополнительные преимущества

Выбор конструкции

Есть разные вариации, как можно сделать сарай из поддонов своими руками пошагово. Но в целом, все варианты схожи между собой, за исключением некоторых нюансов. Всё будет зависеть от ваших возможностей и предпочтений. Потому давайте рассмотрим базовую схему действий, а с нюансами каждый определится сам.

Материалы, инструменты

Вот небольшой список того, что вам будет необходимо для работы:

  • поддоны (кол-во будет зависеть от габаритов постройки)
  • бетонные блоки или шлакоблоки
  • OSB листы или фанера
  • пила
  • дрель, шуруповёрт
  • саморезы, гвозди, фиксирующие детали
  • измерительная лента
  • строительный уровень
  • доска (для крыши)

Строим сарай

Первым делом находим место под постройку. Чем ровнее будет площадь, тем лучше. Вывести горизонт на местности вы можете при помощи бетонных блоков, либо шлакоблоков. Определите размер будущего строения, после чего по периметру уложите плиты. Затем, при помощи уровня, делаем блоки одной высоты. Далее, в середину укладываем еще несколько штук, таким образом формируя площадку. Есть и другой способ. Можно просто залить бетонный фундамент по уровню.

Когда место готово, монтируем пол.

Соединяем между собой необходимое количество поддонов, затем обшиваем их сверху фанерой и скрепляем с фундаментом при помощи винтов.

Далее возводим стены. Здесь нужно быть предельно внимательными, т.к. именно от стен будет зависть качество всей конструкции. Укрепляйте на совесть. Есть два варианта сборки:

  1. Смонтировать каждую стену по отдельности, в стороне от фундамента, а затем закрепить на свои места
  2. Последовательно скреплять паллеты друг с другом по месту

В первом случае вам понадобится помощь, так как каждая стена будет довольно габаритной. Не забудьте пригласить товарищей на помощь. Со вторым вариантом вы сможете справиться практически самостоятельно.

Не забывайте про уровень. Стены должны быть вертикальными.

Сарай из поддонов своими руками пошагово: этап следующий-крыша.

На возведённых стенах производим монтаж ферм. Это основа кровли. Края ферм должны выступать примерно на 20 сантиметров на каждую сторону. Делается это для заграждения строения от ливней. Количество ферм будет зависеть от длины сарая. Это что касается двускатной крыши.

Если вы решили выбрать односкатную крышу, вам просто нужно сделать переднюю, фасадную стену немного выше. Таким образом вода от дождя будет стекать на заднюю часть. Также можно сделать слив на правую или левую стороны, соответственно приподняв одну из боковых стен. Выступы по 15-20 см здесь также актуальны. Односкатная крыша считается самым дешёвым и простым вариантом. Чтобы иметь более точное представление о чём речь, посмотрите фото в интернете. Возможно вы для себя выберете какой-то другой тип крыши. Таковых больше, чем два.

Читайте также:
Искусственный камин своими руками к Рождеству и Новому году

Двери можно навесить до, либо после монтажа крыши. Саму дверь можно сделать из чего угодно. Даже взять от старого холодильника. И такое практикуется.

Как построить сеновал, мы с вами разобрали. Следующий шаг-облицовка.

Стены и пол обшиваем OSB листами, либо фанерой. Так же подойдут разномастные доски, валяющиеся у вас без дела. Финальным штрихом станет обшивка сайдингом или покраска osb в два слоя.

Если вам нужен проветриваемый сенник, то и вовсе не заморачивайтесь с облицовкой стен.

Покрытие крыши может быть более разнообразным:

  • OSB листы, покрытые смолой, а затем черепицей
  • фанера, обтянутая плёнкой
  • шифер
  • рубероид и т.д.

На передней и задней стенах сарая нужны отверстия для циркуляции воздуха. Чтобы их прикрыть, используйте пластмассовые защитные решётки.

Если ваш сарай будет использоваться как мастерская, либо место для хранения инструментов, внутри можно сделать навесные полки и верстак. Выполнить это можно из тех же поддонов и фанеры. Соорудить такое рабочее место может и любитель. Если уж вы справились с постройкой сарайчика, то с этим и подавно справитесь. Инструкцию, как и в случае с крышей, вы сможете найти на фото и видео из интернета.

Дополнительные преимущества

И еще несколько доводов в пользу постройки сарая из поддонов. Его можно использовать как хранилище для:

Курятник своими руками: идеи как сделать (80 фото)

Среди домашней птицы куры являются, пожалуй, самым распространенным и неприхотливым видом. Они прекрасно чувствуют себя в умеренном климате средней полосы, неприхотливы в питании, быстро растут. Содержать пернатых можно и в обычном сарае или заграждении из сетки-рабицы, но для максимального комфорта несушкам все-таки понадобится отдельное сооружение. Построить курятник своими руками будет по силам даже неопытному мастеру, а собранные ниже примеры и рекомендации станут хорошим подспорьем в этом увлекательном деле.

Типы курятников, их плюсы и минусы

Перед возведением вольера для кур следует определиться с несколькими базовыми вопросами – планируемым количеством птиц, способом и целью их содержания. Обустройство полноценной домашней фермы потребует значительных затрат материала, да и схема крупной постройки будет весьма отличаться от маленькой клетки на 5–10 птиц. Небольшому числу пернатых достаточно оборудовать мини-здание с крытым ‘домиком’ из расчета 0,3 кв. м на особь и выгулом площадью от 0,5 кв.м на особь.

По типу конструкции можно выделить крытые сараи, уличные заграждения с навесом, комбинированные постройки, а также курятники-теплицы.

Сараи

Преимуществом сараев является их надежность, долговечность и полная защищенность от погодных явлений, что особенно важно зимой. Однако строительство таких хозяйственных зданий – сложный и дорогой процесс, который не всегда окупается. В связи с этим популярностью пользуются более облегченные варианты.

Уличные навесы

Компактные, нередко переносные конструкции, состоящие из решетчатой оградки, прикрепленной к деревянному либо металлическому каркасу, и наклонной крыши. Пол зачастую отсутствует, благодаря чему птицы могут пастись на траве. Такой тип курятника подходит для лета, но в холодное время года пернатых придется переселить в более закрытое помещение.

Комбинированные курятники с выгулом

Оптимальный выбор для малочисленного хозяйства. Они состоят из «домика», где птицы могут прятаться ночью или откладывать яйца, и огражденного решеткой дворика. Подобная конструкция выглядит весьма эстетично и станет колоритным украшением усадьбы, особенно, если содержать там декоративные породы кур.

Парники

Хорошо сохраняют тепло и пропускают солнечные лучи, что положительно сказывается на здоровье и продуктивности несушек. Под них можно приспособить действующие конструкции после сбора основного урожая, соорудив там настил, кормушки, поилки и гнезда. Теплицы – это экономный и практичный тип заграждения для кур, как на летний период, так и на зиму.

Этапы строительства курятника

Последовательность действий при возведении «жилья» для домашней птицы каждый мастер определяет индивидуально, исходя из особенностей участка, выбранных материалов, вида конструкции и других факторов. Но все-таки существует общий перечень шагов, которые нужно выполнить для успешного результата. Как правило, здесь не обойтись без планирования или проектирования, чертежа с примерными габаритами, выбора места установки курятника, закупки материалов и самого процесса строительства. Сложность каждого этапа зависит от выбранного типа птичника, но, при наличии времени и желания, вполне реально воплотить даже самый ресурсоемкий проект.

Планировка

Включает в себя определение поголовья пернатых и варианта постройки. На основании этих данных проводятся расчеты длины, ширины, высоты будущей конструкции. Так, минимальная площадь закрытого помещения для 20 особей должна составлять не менее 5–6 кв.м, выгула – не менее 10 кв.м.

При количестве в 50 шт. размеры увеличиваются, соответственно, до 15 и 20 кв.м. Вдоль длинной стены в несколько ярусов должны располагаться гнезда, для каждого из которых нужно оставить около 0,35 кв.м пространства. Стоит отметить, что куры предпочитают нестись в укромных тихих углах, где всегда сухо и нет доступа грызунов. Для свободного изъятия яиц над гнездами можно сделать открывающуюся крышку, а также устроить небольшой наклон, по которому продукция будет мягко скатываться в отдельную емкость (яйцесборник).

Место

Выбор места для курятника в значительной степени влияет на то, будет ли пернатым комфортно в новых условиях. Участок обязательно должен быть сухим, защищенным от ветра, теплым и хорошо освещаемым.

Вход лучше всего ориентировать на восток или юг – куры просыпаются сразу после восхода и нуждаются в пребывании под лучами дневного светила до начала сумерек. На солнце в организме птиц вырабатывается витамин D, без которого они прекращают кладку яиц и могут начать болеть.

Читайте также:
Строительство рубленной бани из кедра своими руками (Пошагово, 50 фото)

В обеденную пору при повышении температуры до +30C и более несушки предпочитают прятаться в тени. Для этого им нужно обеспечить устойчивый к нагреванию навес либо посадить с южной стороны какие-нибудь быстрорастущие лианы (виноград, хмель, плющ).

Строительные материалы

Выбор материалов зависит от типа будущей конструкции. Так, для полноценного сарая сгодится кирпич, пенобетонные блоки, камень, дерево. Менее долговечные постройки можно возвести из OSB-плит, профнастила, шифера, пластиковых панелей, сетки. Весьма экологичный и недорогой вариант – прессованные тюки соломы, которые укладываются внутрь деревянного каркаса, а сверху закрываются глиняной штукатуркой.

Также курятник своими руками можно построить из обычных поленьев, скрепив их между собой бетонным или глиняным раствором наподобие кирпичей. В качестве основания и опор нередко используется металлический профиль, стальные трубы, деревянные брусья.

Для «тепличных» вариантов идеально подходит поликарбонат – этот полупрозрачный материал пропускает свет, обеспечивая птицам необходимое для них солнце в теплом закрытом помещении.

Процесс строительства своими руками

Строительство курятника обычно начинается с закладки фундамента, который может быть ленточным либо свайным. Первый, как правило, формируется под монолитные здания из кирпича, бетона или камня. Для легких древесных, металлических или пластиковых конструкций вполне достаточно столбиков, на которых и будет держаться каркас птичника.

Пол в курятнике

Пол делают не всегда – на участке для выгула он практически не нужен, хотя в закрытом помещении может служить дополнительной защитой от холода. Использование досок, фанеры или древесностружечных плит для настила нецелесообразно – из-за помета древесина быстро начинает гнить, и ее придется менять уже через несколько лет.

В стационарных курятниках пол лучше выложить крупными керамическими плитами, обустроив под ними систему «теплый пол» – это решит проблему с обогревом птиц в зимнее время. Для удобства поверх плит насыпается десятисантиметровый слой подстилки – опилок, измельченной соломы, сухих листьев, сена. По мере загрязнения все это можно убирать на компост и заменять новым материалом.

Земляной пол в птичнике укладывается так: сначала для дезинфекции засыпается гашеная известь из расчета 1 кг / кв.м, а затем – 8–10 см утеплителя (опилки, моховой торф, сечка и т. п.).

Стены домика для кур

Желательно делать сплошными, чтобы сквозь них не проникали грызуны и лучше сохранялось тепло. Материал предпочтительно выбирать экологичный, «дышащий» – это обеспечит в курятнике здоровый микроклимат. По этой причине не рекомендуется пластиковая и металлическая обшивка, а также утепление извне пенопластом. Если стены не будут хорошо пропускать влагу, внутри появится сырость, плесень и грибок, что чрезвычайно плохо отражается на здоровье несушек.

Для проветривания в верхней части курятника обязательно следует сделать окошко или же поставить вентиляционную решетку. Выгулочную часть вольера, как правило, ограждают сеткой. Если сверху отсутствует навес, ее высота должна быть больше 150 см, чтобы куры не перелетали барьер.

Крыша в курятнике

Устраивается для защиты от непогоды, ветра и хищников. Ее обычно делают скатной, угол наклона зависит от количества осадков в конкретном регионе. Основание может быть из деревянных либо металлических шпал. В качестве верхнего покрытия используется практически любой кровельный материал. Если курятник установлен на солнце, стоит воздержаться от чрезмерно нагревающихся металлических листов в пользу керамической или гибкой черепицы, ондулина, шифера.

Утепление и уход за курятником

Несмотря на высокую адаптивность кур к холодному климату, нестись эти птицы предпочитают только в комфортных условиях. Для этого им необходима температура от +12 до +25C тепла, влажность воздуха на уровне 60–75%, полноценное питание и хотя бы десятичасовой световой день.

Опытные птицеводы знают, что в осенне-зимний период помещение, где находятся куры, необходимо дополнительно подсвечивать. Это значит, что к закрытому участку птичника нужно либо подвести электричество, либо (что более безопасно) установить фонарь на аккумуляторе. Энергосберегающие светодиоды или лампы дневного света расходуют киловатты весьма экономно, поэтому подсветка не станет ударом по бюджету. Использовать электроэнергию можно и для обогрева – на компактной площади достаточно будет теплого пола, керамической инфракрасной лампы или расположенного за сеткой конвектора.

Если курятник изначально планируется для содержания птиц зимой, в нем делают более высокий настил, а стены утепляют по всем правилам минватой, пенопластом, монтажной пеной, закрывая этот материал со стороны несушек фанерой или теплоотражающей фольгой.

Уход за птичником заключается в регулярном проветривании, просушке и уборке помещения. Лучше, если вентиляция будет осуществляться круглосуточно, за исключением, разве что, слишком морозных периодов. В жаркое время года курятник желательно на время освободить от птиц, открыть дверцы, окна, возможно, снять часть кровли и устроить просушивание. Такую процедуру особенно важно делать после зимы, когда в помещении накапливается много влаги. Замена настила, деревянных жердей, лесенок и других конструкций проводится по мере их загрязнения пометом. Биологические отходы можно компостировать, а затем использовать как удобрение на грядках.

Курятник своими руками — фото

Если Вы хотите построить курятник своими руками, предлагаем посмотреть интересные варианты конструкций в галерее на этой странице. Ниже собраны многочисленные фото с уже готовыми птичниками, среди которых всегда можно найти подходящую идею. Любой из представленных типов построек подойдет для удобного содержания пернатых в частном приусадебном хозяйстве. Выбирайте понравившийся пример, и пусть в новом домике куры будут активно нестись круглый год!

Самое важное о строительстве курятника

Автор: Курочка Ряба

/ 15 Май 2021 в 17:46

Добрый день, опытные и начинающие птицеводы! Самое важное о строительстве и обустройстве птичника, как построить правильный курятник для кур своими руками – полезные советы для начинающих в нашем материале.

Уровень продуктивности, здоровье кур и соответственно эффективность птичьего двора определяются в первую очередь особенностями кормления.

Не менее существенным фактором, влияющим на результаты любительского птицеводства, являются условия, поддерживаемые в птичнике. Давайте соорудим правильный курятник для кур своими руками, чтобы несушки были в восторге!

Читайте также:
Лаконичная беседка с четырехскатной крышей

Чтобы параметры микроклимата были на оптимальном, комфортном для кур уровне необходим должным образом обустроенное помещение.

Параметры микроклимата и санитарное состояние курятника в определенной степени зависят от места, отведенного для него. В приоритете участок, соответствующий следующим требованиям:

  • во-первых, важно низкое залегание грунтовых вод;
  • во-вторых, небольшой уклон для стока воды;
  • в-третьих, максимальная защищенность от преобладающих ветров;
  • лучше предусмотреть хороший естественный дренаж.

Важна не только планировка будущего жилища пернатых, но еще и его внутренняя оснастка.

Эти моменты, в свою очередь, зависят от выбранной системы содержания кур. Она бывает безвыгульной и выгульной. В первом случае птица обычно содержится в клетках, во втором – на глубокой подстилке.

Итак, давайте разбираться, что к чему.

Как спроектировать курятник для кур своими руками

Независимо от размера птичника он оснащается:

  • насестами;
  • гнездами;
  • поилками;
  • кормушками;
  • вентиляционной системой;
  • источниками искусственного света;
  • зольно-песчаными ваннами;
  • лазом, сообщающим помещение и выгульную площадку (будем рассматривать конструктивные решения для выгульной системы содержания пернатых);
  • профилакторием;
  • подсобкой или обособленным местом для инвентаря.

Полезными станут тамбура в торцах птичника. Во-первых, в них можно хранить инвентарь, во-вторых использовать в качестве хранилища грубых кормов, подстилочного материала, подкормок и т.д. Если в планах лежит большой курятник, удачных решением станет 2-скатная крыша с чердаком. Туда можно отправить солому, сено и этим утеплить помещение.

В справочной литературе написаны нормативные плотности посадки пернатых. В большинстве случаев они определены для промышленных предприятий. Но в нашем случае стадо не столь скучено. На квадрат приходится не более трех несушек.

С целью экономии пространства поилки и кормушки можно подвешивать у стены.

Альтернативное решение – оборудование постоянного места кормления и поения у одной из стен на подставках, которые позволяют птице только дотягиваться до корма или воды, а не залазить в них. С целью снижения потерь корма, конструкция кормушек сверху дополняется решеткой, между прутьями которой пролазит только голова несушек.

В зимний период в северных районах птица большую часть времени проводит в курятнике. Поэтому несушкам нужно как можно больше места. Освободить дополнительную площадь можно, разместив на стене инвентарь.

У бывалых птицеводов на полу находятся лишь зольно-песчаные ванны. На их приходится около 0,3 м кв.

Важные моменты про курятник для кур своими руками

Несколько важных моментов, учитываемых при обустройстве птичника:

  1. Несушки многих яичных кроссов и пород являются хорошими летунами – берут метровую высоту. Но взлеты происходят вертикально. Поэтому при ярусном расположении насесты можно делать друг над другом. Это также сэкономит площадь, правда, птица, находящаяся на нижних насестах, может подвергаться «бомбардировки» с верхних. Решение такой проблемы видится в смещении насестов в разные стороны. Это отберет площадь стены, но никак не скажется на поверхности пола.
  2. Есть пернатые, которые добираются до места отдыха по наклонной лестнице. В таком случае приоритетным будет одноярусный насест, оборудованный на 60-80-сантиметровой высоте.
  3. После каждой перегруппировки, пополнения в стаде, замены старой птицы молодками идет становление иерархии, которая сопровождается постоянным перемещением пернатых, их драками. По этой причине нужно убедиться, что помещение лишено элементов, способных травмировать кур.
  4. При содержании в одном помещении разновозрастных кур лучше обособить их, разместив в огороженных секциях. Так младшая птица не будет угнетаться, объедаться старшими сородичами.
  5. Но опытные птицеводы не переводят сразу в основное стадо вновь прибывших кур, а выдерживают их в изоляторе (профилактории). Это необходимо для наблюдения, в процессе которого выявляются больные особи, если таковые имеются, конечно. Изоляции подлежат и местные куры с установленным диагнозом по тому или иному заболеванию. В карантинной зоне имеются свои гнезда, поилки и кормушки и даже насесты.

Внутреннее обустройство курятника

Варианты такого конструктивного элемента птичника:

  • земляной;
  • бетонный;
  • деревянный.

Независимо от материала пол до заселения птичника обязательно обеззараживается. Эта работа проводится перед каждой приемкой новой партии пернатых, подселением новой птицы.

Дезинфекция пола – это мероприятие, направленное на профилактику инвазионных и других патологий.

Если несушки содержатся на глубокой подстилке, она обновляется по мере намокания и полностью меняется раз в полгода. После удаления подстилки чистятся, моются и обеззараживаются все поверхности, на стены и ограды наносится побелка, на пол сыпется известь. При необходимости проводится ремонт.

Львиная часть птицеводов делают ставку на деревянный пол, так как он легко монтируется, достаточно долговечен, прочен и прост в плане ухода, ремонта, а также демонтажа.

Специалисты советуют делать пол из двух слоев досок, между которыми укладывается пенопласт – недорогой и надежный утеплитель.

Стены

В качестве основных материалов для стен выступают доски, кирпич, газобетон и др. Для небольшого поголовья обычно возводят птичники со стенами из досок. Изнутри они утепляются пенопластом и отделываются USB-панелями. Вообще капитальные строения из бетона и похожего стройматериала – это вариант птичника для фермерских хозяйств, а не для ЛПХ.

Если утеплитель отделан досками, они красятся. Окрашенные поверхности легче дезинфицировать, и они лучше отталкивают влагу, чем неокрашенная древесина. Когда стены возводятся из кирпича, блоков, камня, на их заранее крепятся горизонтальные деревянные панели, предназначенные для крепления запланированного оборудования и инвентаря.

Потолок

На этой части птичника крепятся крючки, предназначенные для подвешивания кормушек и поильников, сушеных трав в виде веников, инфракрасных пленочных обогревателей, источников искусственного света (например, ламп накаливания, люминесцентных светильников) и т.д.

Желательно обозначить балки, так как велика вероятность того, что после завершения строительного проекта возникнет необходимость в монтаже ранее незапланированного оборудования. Как говорится, сразу все не предусмотришь.

Вентиляционная система

Загазованность птичника – одна из причин низкой продуктивности и слабого здоровья птицы всех половозрастных групп. В любительском птицеводстве в курятнике больше концентрируется углекислый газ и аммиак.

При небольшом количестве пернатых вполне можно обойтись естественной вентиляцией. Это могут быть окна с открываемыми форточками (оконные проемы защищаются металлической решеткой или сеткой). Вообще, лучше оснастить курятник для кур своими руками приточно-вытяжной вентиляцией. Она будет дешевле, если сделать ее из канализационных труб сечения 110 мм.

Читайте также:
Бетонная лестница с полукруглыми ступенями своими руками на даче

Основной рабочий элемент вентиляции с принудительной тягой – стандартный малошумный бытовой вентилятор, который можно наблюдать в кухнях. Дешевле вентилятор, применяемый в системных блоках компьютеров. Учтите, для их работы требуется 12-вольтовое постоянное напряжение.

Если включить в цепь программируемый электронный таймер, появится возможность настраивания времени включения системы. Если дополнить принудительную вентиляцию рекуператором, зимой снизятся издержки, связанные с отоплением помещения.

О том, что вентиляция не обеспечивает должный воздухообмен, говорит присутствующий в птичнике запах аммиака. От этого газа в первую очередь страдает слизистая.

Освещение

Уровень продуктивности в той или иной степени зависит и от светового режима. В птичниках ЛПХ оптимальный 14-16-часовой световой день поддерживается за счет естественного и искусственного света. Летом хватает солнечного света, попадающего в курятник для кур через окна.

Зимой приходится включать источники искусственного света – лампы накаливания. Но чрезмерно яркий свет – возможная причина расклева яиц и проявления агрессии.

Совет: желаете сэкономить на электроэнергии? Лучше оснастите жилище пернатых ленточными или точечными светодиодными светильниками. Источниками точечного типа хорошо подсвечивать зоны кормления, поения и т.д.

Как оборудовать правильный курятник для кур своими руками

Насесты

Птица начинает отдыхать по ночам, начиная с четвертого месяца жизни. До 3-месячного возраста молодняк спит, сбившись в углу.

Если несушкам будет тесно на насестах, они будут клевать друг друга, пытаясь этим отвоевать себе дополнительные сантиметры насеста. Достаточная ширина жерди насеста для несушки яичной и яично-мясной породы – 25-35 см.

Совет: если вы заметили, что некоторые несушки в качестве спальных мест используют гнезда, постарайтесь отучить их от этого. Если такую проблему не решить, подложка в гнездах будет загрязняться в ночное время. Отсюда яйца с выпачканной в помет скорлупой.

Ориентир на опыт бывалых птицеводов: к профилактическим мероприятиям, направленным против вредителей пуха и пера, относится смазывание деревянных насестов дегтем. Такая профилактическая мера неприменима, если насесты сделаны из материалов, неспособных впитывать средство.

Гнезда

Для гнезд отводится самое удаленное от двери место, там, где освещенность минимальна. Нельзя оборудовать гнезда возле кормушек и поилок.

Чтобы гнезда получились комфортными для несушек и положительно сказывались на интенсивности яйцекладки при их изготовлении надо руководствоваться следующими моментами.

  • Для стада из 10 несушек хватает трех гнезд;
  • сбор яиц проводится легче, когда гнезда находятся на 60-90-сантиметровой высоте. Примерно на таком же уровне лучше креить насесты;
  • несушкам спокойнее при выполнении своих «должностных обязанностей», когда они обособлены друг от друга сплошными перегородками высотой чуть больше роста пернатых;
  • под гнезда можно адаптировать разные емкости, например, ведра, пластмассовые канистры, фанерные ящики и т.д. В любом случае обязательная положка из измельченной соломы или сена;
  • при использовании глубокой подстилки и если гнезда планируется разместить на полу, лучше поставить их на подставки 15-20-сантиметровой высоты.

Совет: с целью приучения молодок к гнездам подкладывайте в них яйца-пустышки.

Как быть с кормушками и поилками

Виды емкостей, с которых скармливаются кормовые смеси:

  • бункерные;
  • лотковые;
  • самодельные или покупные;
  • подвесные или напольные;
  • пластиковые, деревянные, металлические т др.

Лучше те кормушки, при использовании которых меньше потери корма из-за его разбрасывания.

К недостаткам кормушек бункерного типа относится прилипание пищи к внутренней поверхности емкости. Это происходит, когда в помещении сыро.

Пластиковые кормушки ведерного типа – это отличный вариант для гранулированного промышленного комбикорма. А вот для комбинированной кормовой смеси собственного производства они плохо не подходят – пища также прилипает к стенкам кормушки.

Распространенная ошибка начинающих птицеводов: приготовление влажной мешанки на несколько кормлений, что чревато массовым отравлением. Такой корм быстро скисает.

Поэтому его готовят так, чтобы он съедался за 30-45 минут. После каждой трапезы несушек корыто обязательно чистится.

Совет: утром и днем кормите пернатых влажными мешанками и сухими кормовыми смесями. В вечернее время, перед отходом ко сну давайте своим подопечным зерно, так как оно переваривается медленно и поэтому долго поддерживает чувство сытости.

Что касается поилок

В любительском птицеводстве широко используются емкости в виде перевернутого ведра. Неплохим решением станет оснащение помещения ниппельными поилками. Если верить многим специалистам, оба варианта поилок хороши.

Бывалые птицеводы используют перевернутое ведро, когда надо развести и выпоить ветеринарный препарат или витаминный комплекс.

Ниппельную поилку можно изготовить своими силами. Первым делом надо купить ниппели, затем подобрать материал для трубопровода и емкости. Для этой цели как нельзя лучше подходят сантехнические пластиковые трубы.

К главным плюсам поилок ниппельного типа относится то, что птице всегда обеспечена чистой водой. При желании поение лучше автоматизировать на длительное время.

Песочно-зольные ванны

К причинам головной боли птицеводов и потерь яичной продукции относятся паразиты. Стратегия борьбы с ними как минимум предполагает присутствие в курятнике и на выгуле емкостей, наполненных песчано-зольной смесью.

Принимая такие ванны куры лучше избавляются от кожных насекомых. Емкостью может служить ящик, высота которого колеблется в диапазоне 15–20 см. Но важна степень заполнения ящика – 1/2.

Или не строить курятник, а сделать шалаш на лето?

Как построить правильный курятник для кур несушек своими руками объяснил Федоров Алексей, Бердск.

Подписывайтесь на обновления сайта и наш канал «Курочка» в Яндексе.

До встречи, коллеги! А мы пока подготовим для вас новую и интересную информацию!

Вам понравились наши советы? Делитесь с друзьями в соц. сетях!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: