Как построить дом за ограниченный бюджет (60 фото)

Как построить дом имея около 1 млн.рублей. Концепт поэтапного строительства.

Главная / Дом на вырост / Как построить дом имея около 1 млн.рублей. Концепт поэтапного строительства.

Наконец оформил идею по поэтапному строительству своего дома.
Если у вас есть от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вы снимаете квартиру и имеете желание построить свой дом, то вот вам один из вариантов.

Земля под дом

Предполагается, что она у вас есть. Если нет, то открываем доску объявлений, садимся на машину и ездим смотрим, общаемся.
Обозначенной суммы должно хватить на участок в любом городе России. Для жизни нам нужны: электричество 15квт, нормальные соседи и вода у соседей. Если она у них есть, то и у вас будет.

Два способа построить дом имея участок и 1 миллион

Вариантов не так много:

Первый способ — сэкономить на материалах

Строим каркасник или сип-панельный дом. Экономим за счёт материала стен.

В кампании заказать на эти деньги ничего не получиться. Поэтому строить придётся своими руками.

В этом случае экономим за счёт:

  1. оплаты рабочим
  2. низкой стоимости материалов стен

Минус этого способа — экономия на материалах выльется в затраты в будущем.

Второй способ — сократить площадь дома

Всё так же убираем оплаты за работы — строим сами. И сокращаем затраты на стены. Через сокращение размеров стен, а не за счёт экономии на материалах. То есть строим маленький дом. Аналог 1-2х комнатной квартиры, квадратов 40-50. К сожалению, на большее этих денег не хватит.

Третий способ — стройка не по средствам

Начать строить дом своей мечты в 120-180 квадратов и получить в итоге долгострой. Денег хватит только на фундамент и каркас с крышей. Много много лет это всё будет стоять в таком состоянии.

Какой выбрать?

Про первый путь много сказано на тюбе. Меня раздирают противоречивые чувства. На одной чаше весов возможность уже через год жить в своём доме. На другой проблемы с материалами, из которых сделан такой дом. Проблема на проблеме сидит и проблемой погоняет. Винтовые сваи, дерево, плёнки, вата, OSB, пенопласт — куча «но» и ньюансов.

Поэтому предлагаю пойти вторым путём кое-что изменив.

План поэтапного строительства дома своими руками

Представьте, что если бы можно было построить маленький дом, переехать в него, а потом безболезненно его расширять сначала вширь, а потом и вверх?

Давайте возьмём для примера дом с жилой площадью 160 метров квадратных. Пятно застройки 8х11. Два этажа, на каждом с учётом площади стен и перегородок остаётся примерно по 80 квадратов. Технология строительства в теории может быть любой. На мой взгляд с этой концепцией идеально стыкуется пенобетон в несъёмной опалубке.

Этап 1 — Делаем проект дома с этапами строительства

Без проекта никак. Тем, у кого есть плюс минус 1-2 миллиона рублей — можно строить без проекта. С маленьким бюджетом проект нужен как воздух. И не эскизный, а полноценный. Нужно найти такого проектировщика, кто бы сделал такой проект. В проекте должна быть заложена и описана возможность строительства этапами.

Этап 2 — Строим фундамент под весь дом

Фундамент. Он может быть любой. На мой взгляд самый бюджетный — это буронабивные сваи с лентой. Смотреть надо в сторону фундаметов ТИСЭ.

Этап 3 — Строим коробку первые 50 квадратов

Условно говоря мы строим

40% первого этажа. Накрываем временной односкатной крышей с холодным чердаком. В эти 40% должны вместиться сан.узел, зал-столовая-кухня и спальня, которая потом станет кабинетом или гостевой. Остальную часть фундамента накрываем доской и делаем террассу.

Этап 4 — Отделываем и вселяемся

Подводим воду, канализацию. Проводим электричество. Решаем с отоплением. Делаем простейшую отделку. Переезжаем в дом.
С этого момента, если вы снимали квартиру, вы начинаете «зарабатывать» на 20-30 тысяч рублей в месяц больше.

После этого этапа можно взять перерыв. Так как строительство изматывает морально, эта точка — ключевая. Возможность передохнуть, набраться сил, подзаработать денег. Как скалолаз, который забивает крюк — точку страховки — мы фиксируем результат, разбивая большое и нескончаемое строительство на 3-4 меньших проекта. Каждый из них имеет свой конец.

Этап 5 — Строим коробку оставшейся части первого этажа

Строим каркас. Отдельным заходом заполняем стены. Накрываем перекрытием сверху. Делаем продолжение крыши. Вставляем окна.

Этап 6 — Отделка второй части первого этажа

Делаем электричество, отопление и отделку. Для всего этого не требуется ездить на стройку. Вложения могут быть по 10-20 000 рублей на один подход.

После этого захода — заселяем весь первый этаж — это уже 80 квадратов. Снова берём перерыв на отдых — залатывание «ран» моральных и финансовых.

Этап 7 — Строим коробку второго этажа

Это самый сложный этап. Так как дом нельзя надолго оставлять без крыши. Нужно быстро поднять второй этаж, накрыть крышей и закрыть оконные проёмы плёнкой. Это относительно большое разовое вложение денег. Но у вас уже есть опыт. А это очень хороший союзник.

Проход на второй этаж делается временными лестницами снаружи.

Этап 8 — Отделка второго этажа

Снова окна, электрика, отопление, вода и отделка. Расконсервация прохода на второй этаж, возведение лестницы. И заселение всего дома.

Этап 9 — Делаем внешнюю отделку дома.

Технология строительства должна позволять такие трюки, когда дом стоит неотделанным несколько сезонов.

Сколько времени и денег нужно на строительство дома по этому плану?

Пессимист — это хорошо осведомлённый оптимист. Поэтому давайте пессимистично прикинем сколько времени и денег у нас уйдёт на каждый этап.

Сколько стоит построить дом в 2020-2021 году. Каркасный, кирпичный, из бруса и керамоблока (конкретные цены и смета)

Сколько стоит построить дом – вопрос, на который быстро не ответит ни один специалист. Перед оценкой объекта и затрат на его возведение определяют площадь строения, материалы, особенности архитектуры. Предварительная оценка стоимости материалов из расчета возведения дома площадью в 100 кв. м. поможет лучше понимать общий уровень затрат.

Читайте также:
Строительство оригинальной деревянной восьмиугольной террасы

Красивый дом – мечта многих владельцев

  1. Как точно определить сумму строительства дома
  2. Стоимость постройки дома в зависимости от материала
  3. Сколько стоит построить каркасный дом
  4. Сколько стоит построить дом из бруса
  5. Сколько стоит построить дом из керамического блока (керамоблока)
  6. Сколько стоит построить дом из кирпича
  7. Сколько стоит построить дом из блока
  8. Итоговая стоимость дома
  9. Строительство из какого материала окажется дороже/дешевле
  10. Подборка материала стен в зависимости от выбранного стиля

Как точно определить сумму строительства дома

Составляя смету на строительство, рассматривают несколько факторов:

  1. Проект. Правильно сделанный проект поможет сократить расходы на утепление, прокладку коммуникаций. Специалист учтет требования заказчика к форме и этажности объекта.
  2. Фундамент. Базовое основание может быть свайным, облегченным и т.д. Тип фундамента зависит от тяжести и сложности грунта, материала для строительства дома. Например, свайный фундамент практически не делают для кирпичных тяжелых объектов, плывучие и слабые грунты сложны для установки заглубленного основания и пр.
  3. Материал строительства. Низкая цена материалов оправдана не всегда. Например, дешевый брус потребует дополнительных вложений на защитную обработку, утепление.
  4. Материалы отделки и утепления, тип кровли.
  5. Способ водоснабжения, отопления дома. Наличие централизованных коммуникаций – хороший выход, но к ним нужно подключаться, для чего требуется разрешение, прокладка трубопровода и пр. Локальные коммуникации в некоторых случаях удешевляют общие затраты, но требуют значительных начальных вложений.
  6. Дизайн фасада, количество окон, наличие балконов и пр. Чем более затейливый дизайн, тем выше цена отделки, оформления. Большое количество окон – это дополнительный свет в доме, сокращение расходов на освещение, но увеличение затрат на установку.

Важно! Без проекта в строительстве дома не обойтись. Услуги профессионального проектировщика окупятся последующей экономией на строительство и обслуживание дома .

Стоимость постройки дома в зависимости от материала

Дешевый материал для строительства оправдан только при условии возведения сезонного дачного домика. Такие объекты строят из щитов, недорогой древесной доски. Дачные дома сезонного проживания не требуют утепления, прочного фундамента. В остальных случаях материал выбирают с учетом:

  • морозостойкости;
  • веса;
  • удобоукладываемости;
  • ремонтопригодности;
  • влагостойкости;
  • теплоизоляции;
  • способности выдерживать ветряные и весовые нагрузки (второй этаж, мансарду и пр.).

Во внимание принимают климатические особенности региона. Например, в южных районах нет нужды выкладывать толстый слой утеплителя, а в северных без качественной тепло-, пароизоляции не обойтись .

Приведенные цены могут варьироваться в зависимости от региона, проекта и других особенностей .

Выбор материала – основной, но не главный параметр строительства

Сколько стоит построить каркасный дом

Технологию считают самой недорогой, популярной и пригодной для возведения во всех регионах. Минусов у каркасной технологии немного:

  1. Малый показатель прочности строений. Стены такого дома уступают кирпичу, блочным материалам, брусу.
  2. Невысокая звукоизоляция помещений. Придется закладывать в смету материалы для шумоизоляции.
  3. Малая теплоизоляция. Проблему решают качественным утеплением. И вот тут экономить не надо, иначе дом окажется не только холодным, но и будет продуваться малейшим ветерком.

Каркасные дома делают из готовых домокомплектов. Многослойные элементы фабричного изготовления с утеплителем монтируют на несущие стойки из бруса. Плиты каркасника включают слой OSB, ютафола, утеплитель из вспененного полиэтилена, лист ГКЛ, финишную отделку.

Если задача – строительство летнего дома, стоимость услуги от фундамента до «коробки» от 10000 руб./кв. м. Дом круглогодичного проживания в среднем обойдется от 20 тысяч руб. за кв. м. В эту стоимость входит обустройство фундамента с утеплением, тепло-, гидроизоляцией, стены с утеплением и пр.

Примерная смета на летний дом по каркасной технологии площадью 100 кв. м. 1,5 млн. рублей . В смету входит:

  • Максимально облегченный фундамент от 250000 руб.
  • Утеплитель из минваты от 500 тысяч руб.
  • Фабричный стеновой комплект в среднем 1 млн. руб.
  • Работы по сборке от 500000 руб.
  • Отделочные работы от 300000 руб.

При строительстве дома всесезонного проживания смета увеличивается еще на 1-1,2 млн. руб. Строение потребует вложений на обустройство коммуникаций, внутренние работы, установку окон, дверей и пр .

Сколько стоит построить дом из бруса

Отделку дома из бруса начинают только после усадки каркаса, что увеличивает стоимость строительства, зато не нужен мощный фундамент. Для дома из бруса площадью в 100 кв. м фундамент обойдется в 250 тысяч рублей .

В смету закладываются расходы на сам брус, внутренние перегородки, утеплитель, пароизоляционные материалы, листы ГКЛ, обрешетку и отделку. Учитывая среднюю стоимость кубометра бруса в пределах 20 тысяч руб., примерный расход материалов на дом площадью в 100 кв. м составит:

  • 60 кубометров бруса на строение;
  • 10 кв. м на крыльцо, террасу и другие конструкции.

В стоимость 20 тысяч руб. за кубометр включены метизы, перекрытия, перегородки. Профилированный брус за такую цену будет качественно высушенным, обработанным. За сборку дома цена стартует от 15000 руб. за кв. м.

Какой проект дома выбрать имея ограниченный бюджет

Зачастую именно пересмотр множества вариантов еще больше усложняет процесс выбора.

Пожелания, интересы членов семьи, ориентир на имеющуюся местность важны. Но многих также волнует вопрос стоимости. Порой она становится непосильной ношей для заказчика. В результате проект выбирается, строительство начинается и на том или ином этапе застывает, ведь у клиента не хватило средств. Как этого избежать, ответят профессионалы «ИнноваСтрой».

Читайте также:
Козырёк над входной дверью своими руками

Какой проект дома выбрать, имея ограниченный бюджет?

Геологические и геодезические особенности местности диктуют ограничения по поводу строительства, проведения коммуникационных линий. Но даже в особых случаях всегда есть возможность найти оптимальное решение любого вопроса. Важно, чтобы за дело брались профессионалы из надежной проектно-строительной организации. Только тогда реально будет добиться баланса качества и цены возводимого сооружения.

Специалисты «ИнноваСтрой» подбирают или же разрабатывают такие варианты проектов бюджетных домов, которые полностью будут удовлетворять запросы клиента, а также его финансовые возможности. Все расценки, озвучиваемые изначально, ориентировочные, ведь от особенностей участка, выбранной технологии строительства, планируемых к использованию материалов многое зависит. Также учитывается вероятное подорожание материалов, оборудования, перерасход сырья, несоответствующая строительству погода. И лишь опытная команда знает, как придерживаться выделенных финансов, предлагая качественные проекты.

Существует простая истина: «Лучше возвести простой и небольшой дом хорошо, чем здание со сложной архитектурой ужасно». Если вы знаете, что через несколько месяцев или год у вас не появится внезапно большое количество денег, то не стоит надеяться на случай – исходите из реального бюджета (накопленных средств и возможных частичных ежемесячных поступлений).

Чем определяется стоимость строительства?

  • Месторасположением вашего земельного участка;
  • Определенными строительными стандартами;
  • Качеством применяемых материалов (важна фирма-производитель);
  • Участием квалифицированных специалистов в процессе выбора проекта и его реализации.

Что стоит предпочесть при ограниченном бюджете? Это должен быть максимально удобный и практичный дом, в дизайне не стоит «замахиваться» на то, что не потянете финансово. Простота и будет особенностью сооружения.

К примеру, к прямоугольному дому легко подобрать кровельный материал, также быстро его установить. Для простого строения не нужно продумывать особые ходы строительства – сразу после изысканий легко можно приступить к укладке фундамента, а затем и к возведению блочных, кирпичных и других типов стен. В дизайне можно обойтись без излишеств, выбрав обычные ограждения, оконные конструкции средней стоимости и т.д. Важно знать, на чем можно экономить, а что может привести к нежелательным последствиям.

Чем отличаются проекты бюджетных домов?

Зачастую недорогие разработки предполагают возведение здания простой формы и небольших размеров, выбор двухскатной кровли, мансарды без окон. В основном, в проектах бюджетных домов нет каких-либо особых архитектурных элементов, таких как многочисленные балконы, эркеры, внешние камины, окна и дверные проемы нестандартной формы, арки, аркады, прилично увеличивают стоимость разработок.

Но как среди общей массы предложений на строительном рынке найти такой проект, который идеально впишется в ваш бюджет? Давайте с вами рассмотрим существенные характеристики, оказывающие влияние на стоимость дома:

  • Общая площадь дома. Что главное для жилого строения, так это его надежность, долговечность и комфорт. Нужно заранее взвесить все «за» и «против», определить свои основные цели и выбрать такой проект дома, в котором каждый член семьи будет себя чувствовать хорошо, комфортно и раскованно. При этом излишнее пространство вам также не нужно – зачем переплачивать за то, что в дальнейшем вряд ли пригодится. И при эксплуатации нерациональный выбор может сказаться – зачем отапливать, убирать территорию, которая приносит лишь растраты (дополнительные спальни, санузлы и пр.). Практичность и функциональность – второе имя экономичности.
  • Этажность. Стоит помнить, что фундамент является наиболее затратной частью при строительстве. И чем больше на него планируется нагрузка, тем сложнее тип основания будет выбран и больше дорогостоящих материалов закуплено. Поэтому решить, построить одноэтажный с мансардой или без, двухэтажный или трехэтажный дом вы должны, осознавая – чем больше нагрузка, расход материала, тем дороже обойдется само строительство.
  • Наличие/отсутствие подвала, погреба. Чтобы оборудовать качественное подвальное помещение, стоит провести грандиозные земельные, фундаментные, гидроизоляционные работы, что повышает стоимость возведения. Отсюда вывод – проекты бюджетных домов не предполагают подвал.
  • Гараж. Возводить ли гараж в качестве отдельной постройки или совместно с домом, решать вам. Выгоднее последний вариант, но многое также зависит от особенностей грунтов, наличия вод поблизости. Это окажет существенное влияние на выбранный тип фундамента и, соответственно, его стоимость. Когда на пучинистых грунтах и так сложно распределить нагрузку от дома на поверхности, то что говорить о дополнительном испытании гаражом. К тому же не стоит забывать о затратах на его отделку. Порой вполне приемлемо предусмотреть навес.
  • Санузлы, ванная, кухня. Приличная доля средств уходит на проектирование, строительство и обустройство именно этих помещений. Продумывать их размещение необходимо рядом друг с другом и не делать суммарную площадь комнат слишком большой. Тщательного планирования требует подведение коммуникационных линий (водопровод, газоснабжение, водоотведение и пр.). Именно от площади помещений будут зависеть объемы по закупкам всех необходимых материалов, оборудования и т.д.
  • Особенность формы дома. Чтобы реализовать проект со сложными, изысканными формами строения, важен серьезный подход, тщательное планирование и деликатное воссоздание проекта. Для реализации понадобится особая техника и более дорогие материалы. Соответственно, чем проще технология, тем дешевле. Если присутствуют остекления сложных форм, зимние сады, аркады, камины для грилей, строительство значительно удорожает. Это объясняется не только повышением длительности работ. Когда конфигурация здания усложнена, есть необходимость использования дорогостоящих материалов. К тому же, при осуществлении необычных задумок случается и перерасход, больше количество отходов во время строительства. Да и отапливать в дальнейшем такие сооружения будет недешево.
  • Тип и форма кровли. Затраты на кровельные конструкции, материалы и их возведение – одни из наиболее существенных наряду с укладкой фундамента. Здесь также сложность формы, количество люкарен, оформление дымохода повлияют на цену жилого здания.
  • Стены. Однозначно, без так называемого «пирога» можно обойтись. Важно просто подобрать правильный материал и четко следовать его укладке. Выстроить стены и произвести качественное утепление, применить высокотехнологичные современные материалы, отличающиеся отличными теплоизоляционными свойствами – отличные решения.
Читайте также:
Самодельная беседка-навес

Варианты проектов бюджетных домов от «ИнноваСтрой»

Специалисты, прежде всего, тщательно изучают пожелания и реальные возможности клиента. После этого выезжают на местность и проводят изыскательные работы, чтобы в дальнейшем можно было четко привязать к участку определенный бюджетный проект или же осуществить индивидуальное проектирование домов и коттеджей .

Чем отличается работа над небольшими жилыми сооружениями?

Перед командой инженеров, архитекторов, конструкторов стоит первоначальная задача – на небольшом количестве квадратных метров разместить все компактно и максимально полезно. В жилом помещении должно быть все для комфортного проживания, при этом не заставлено мебелью. Мы можем мансардное помещение превратить в так называемый «второй этаж». Под подсобные помещения будут выделены минимальные площади, а все остальное предоставлено под жилые комнаты, в которых домочадцы будут проводить больше всего времени.

В чем специфика работы над проектами небольших бюджетных домов профессионалами «ИнноваСтрой»?

  • Некоторые комнаты в здании можно объединять, чтобы избежать тесноты и дискомфорта членов семьи. Зачастую это кухня, столовая, гостиная, между которыми могут использоваться специальные перегородки для визуального зонирования. Для этого отлично подходит мебель, особый подход к организации освещения и пр.
  • Для подсобных помещений (кладовые, котельные и т.д.) – минимум места.
  • Специалисты исключают многочисленные коридоры, переходы, которые лишь занимают свободное пространство и не несут определенной функции. Мы по возможности (зависит от типа выбранного проекта) сокращаем их площадь в доме.
  • Обязательной изолированности требуют спальни, санузлы, ванные комнаты. Если хотите мансарду, то это может стать отличным местом для спальни, что расширит возможности для планирования оставшихся площадей.

Не раздумывая, выбирайте «ИнноваСтрой». Перед вами открывается множество преимуществ от выбора готовых проектов:

  • Мы тщательно взвесим все «за» и «против» перед тем, как приступить к возведению. Строительство не оборвется на середине, денег хватит на его реализацию – вскоре вы будете жить в комфорте в родных стенах.
  • Займемся оформлением проектных бумаг, проконтролируем работу строителей, закупщиков материалов и т.д.
  • Специалисты подготовят все важные правовые документы – вам не понадобится хлопотать еще и над этим.
  • При необходимости специалисты по демократичным расценкам займутся оформлением интерьера, придомовой территории.
  • В обязательном порядке осуществим проверки всех установленных коммуникационных систем.

Мы соблюдаем все нормы и правила, каждый проект подвергается тщательному контролю со стороны квалифицированной команды.

К кому обращаться за новым домом по выгодной цене? Только в «ИнноваСтрой»!

Цена постройки дома из газобетона на 2021 год.

Когда речь идёт о строительстве дома из газобетона, его окончательная стоимость зачастую служит главным аргументом при принятии решения. Поэтому, прежде чем приступить к процессу выполнения работ, стоит разобраться во всех нюансах и убедиться в правильности сделанного выбора.

Газобетонные дома строятся быстро. Газоблоки имеют небольшой вес, отличаются простотой обработки и монтажа, а само строительство из газобетона относительно нетрудоёмкое и экономичное. И хотя стоимость постройки зависит от множества факторов, можно с уверенностью утверждать, что итоговая цена в любом случае будет ниже, чем строительство здания из некоторых других материалов.

Основным показателем целесообразности строительства домов из газобетонных блоков является их стоимость. Газоблок, благодаря своим уникальным свойствам, подходит для возведения как внутренних, несущих стен, так и для наружных перегородок. Это позволяет использовать его на всех этапах строительства и производить точные расчёты по количеству необходимых блоков для того или иного участка.

Разработка проектно-сметной документации

В идеале, выбор проекта будущего дома должен происходить параллельно с выбором участка. Утверждённый проект содержит всю необходимую информацию, касающуюся этапов работ, стоимости строительства, технологических и архитектурных решений постройки.

При заключении договора на строительство, проект дома мы разрабатываем абсолютно бесплатною. Даже если Вы приобрели у нас проект, а потом выбрали нашу организацию и для возведения Вашего дома – мы вычтем ранее оплаченную сумму из договора на строительство!

Стоимость разработки индивидуального пакета проектной документации будет зависеть от личных предпочтений и материальных возможностей заказчика и может варьироваться от 25 000 до 70 000р.

Подготовительный процесс

На этом этапе стоит учесть расходы, связанные с инженерно-геологическими работами. На выбранном участке проводятся исследования почвы, грунта, уровня подземных вод, выбирается тип фундамента и его высота.

Разработка основания

В процесс входит:

  • разметка территории;
  • снятие верхнего слоя грунта, удаление корней растений;
  • рытьё котлована;
  • укладка геотекстиля;
  • размещение песчаной подушки и выравнивание основания;
  • настилка гидроизоляционной мембраны Плантер;
  • укладка арматуры;
  • монтаж опалубки.

Также, на этом этапе выполняется закладка коммуникаций.

Эти виды работ вместе с материалами обойдутся в 300 000 – 500 000 р., в зависимости от габаритов фундамента.

Закладка фундамента

На этой статье расходов нельзя экономить, ведь грамотно спроектированный и правильно построенный фундамент – залог надёжности и долговечности дома из газобетона.

Учитывая хрупкость блоков, для газобетонной постройки необходим монолитный фундамент, который будет иметь хорошую прочность и обеспечивать жёсткость конструкции. Лучшим вариантом является плавающая плита с ростверком вверх или вниз, в зависимости от рельефа участка и типа грунта.

Фундамент с нижним ростверком – наилучший вариант строительства на участках с неровным рельефом и неустойчивым грунтом. Плита с верхним ростверком поможет компенсировать подвижки грунта и предотвратить растрескивание пористого газобетона.

В обоих случаях, плитный фундамент для дома с монолитным цоколем будет демонстрировать превосходные показатели прочности и устойчивости даже при значительных нагрузках.

Для достижения максимальной энергоэффективности постройки, производится теплоизоляция фундамента экструзионным пенополистиролом и утепление цоколя.

Читайте также:
Складной мобильный стол-верстак для мастерской своими руками

Весь комплекс указанных выше работ будут стоить 500 000 – 700 000 р.

Возведение коробки

Кладка стен из газобетона имеет аналогичную технологию возведения, как и при использовании большинства схожих стеновых материалов. Первый ряд укладывают на цементный раствор. Это увеличивает способность сцепления блока с основанием. Последующие ряды возводятся с использованием специального клея. Как правило, на 1 кубометр газоблока достаточно одного 25-килограммового мешка клея.

Для несущих стен используется газоблок Bonolit D 400 толщиной 400 мм, для внутренних – Bonolit D 500 толщиной 250 мм, для перегородок Bonolit D 500 толщиной 150 мм. Для среднего по размеру двухэтажного дома коробка с подготовкой основания, армированием, доставкой разгрузкой, резкой блоков и всеми сопутствующими работами обойдётся примерно в 650 000 – 1 000 000р.

Для обустройства межэтажного перекрытия используется монолитная конструкция толщиной 160-200 мм, обладающая высокой несущей способностью. Также, на этом этапе необходимо учесть места для установки монолитной лестницы, прокладывания вентиляции, водопроводных и канализационных труб, других инженерных коммуникаций. Для должного уровня теплоизоляции дома требуется дополнительное межэтажное утепление. Наилучшим вариантом является ЭППС толщиной 100м, который обладает необходимой прочностью и стойкостью к воздействию высоких нагрузок. Стоимость перекрытия в зависимости от площади и толщины может варьироваться в пределах 250 000 – 500 000 р

После возведения 2-го этажа производится устройство армированного пояса, который служит основанием для чердачного перекрытия и крыши. Армопояс повышает прочностные характеристики постройки, компенсирует нагрузки от веса крыши, создаёт необходимую жёсткость в газобетонной конструкции.

Так как армированный пояс, являясь железобетонной конструкцией, не обладает теплоизолирующими свойствами, он подлежит обязательному утеплению по контуру. Стоимость строительства монолитного пояса с работой и материалами составляет 60 000- 100 000 р.

Монтаж кровли

На этом этапе производится:

  • монтаж усиленного балочного деревянного перекрытия;
  • утепление;
  • установка стропильной конструкции;
  • монтаж вентиляционных каналов Schiedel;
  • устройство покрытия из металлочерепицы.

Полный комплект кровельных работ, в зависимости от сложности конструкции площади, будет составлять 600 000 – 1 000 000 р.

Монтаж окон и дверей

При установке оконных и дверных конструкций учитываются характеристики и качество ячеистого газобетона. Для дополнительного укрепления используется монолитная железобетонная перемычка из U -образных элементов.

Изготовление и монтаж оконных конструкций будет стоить, в среднем, от 200 000 руб. на двухэтажных дом.

Окончательная цена постройки дома из газобетона

Как видим, стоимость строительства газобетонного дома во многом определяется масштабом работ. Окончательная цена постройки среднего двухэтажного дома без наружной отделки составляет от 3 200 000 р.

При ограниченном бюджете в любой типовой проект дома из газобетона можно внести необходимые изменения, а также рассчитать альтернативный вариант поэтапного строительства.

Строить загородный дом стало дешевле из кирпича, дерево подорожало вдвое

Семь главных тенденций на рынке дачного жилья

Пандемия спровоцировала интерес к рынку загородной недвижимости. У многих москвичей и жителей подмосковных городов возникла острая потребность в «крепости», где можно на свежем воздухе переждать очередную вспышку COVID и отдохнуть в условиях закрытых границ. Однако купить в красивом месте «под ключ» или построить качественный дом мечты сегодня сложно и бедным, и богатым.

Покупать нечего

В прошлом году на подмосковном рынке загородного жилья царило необычное оживление. Режим самоизоляции заставил людей, пожелавших вывезти семью на природу, покупать дома любого формата. Разумеется, в зависимости от толщины кошелька. Популярностью пользовались даже старые советские дачи в СНТ с минимальным уровнем комфорта. По опросу ЦИАН, 37% граждан РФ предпочли бы жить за городом, а 8% — в глухом лесу.

Как сообщила «МК» начальник отдела департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Татьяна Максимова, сегодня ощутимого спроса на первичном рынке Московской области не наблюдается, поскольку наиболее ликвидные лоты были распроданы еще в 2020 году, а новых предложений появляется слишком мало. Крупные девелоперские компании говорят об интересе к загородной недвижимости, но на рынок пока не спешат.

На данный момент, по данным «МК», только три крупных застройщика заявили о намерении построить коттеджные поселки на севере и северо-западе ближнего Подмосковья. Но они, конечно, не смогут удовлетворить огромный спрос и переформатировать сегмент «загородки» массовыми серийными типовыми проектами.

По оценке экспертов, в начале лета ажиотаж на загородном рынке спал. Но не из-за того, что начался сезон отпусков. Просто покупать особо нечего, домов продается слишком мало. Например, на Алтуфьевском и Варшавском шоссе в июне вообще ничего не продавалось на первичном рынке. Многие, кто планировал покупку, переориентировались на длительную аренду загородного жилья. В июле очень сложно найти дом или коттедж в аренду, все давно занято.

Металлу загнули цены

Из-за острого дефицита загородных домов «под ключ» граждане покупали участки. В основном, без подряда. В 30 км от МКАД почти не осталось свободной земли под ИЖС. Но минувшей весной пришла беда — резко подорожали стройматериалы. И многие владельцы участков заморозили строительство до лучших времен.

Так, с острой нехваткой древесины столкнулся российский рынок домостроения, речь идет о 2–2,5 млн кубометров древесины, что составляет 30–40% от годового потребления, сообщила пресс-служба Ассоциации деревянного домостроения. В конце июня доска стоила в три раза дороже, чем в начале 2020 года. Только за три недели первого месяца лета доска подорожала на 32%! Из-за этого стоимость деревянного дома с октября 2020 года выросла в среднем на 40%.

— Сегодня построить в Подмосковье дом, особенно из дерева, — дорогое удовольствие. За последние 12 месяцев в два раза подорожал лес, — сообщил «МК» девелопер проекта «Голландская деревня» Андрей Хворов. — Год назад 1 куб стандартной готовой сосновой доски стоил на базах от 9 до 12 тыс. руб., в июле за него уже просят 18–19 тыс. руб. Соответственно, вдвое «убежали» вверх по стоимости каркасные дома, дома из бруса, клееного бруса, оцилиндрованного бревна. Та же картина с металлом. Если год назад 1 тонну арматуры для фундамента можно было купить по 36 тыс. руб., то сейчас дешевле 78 тыс. руб. не найдешь. При этом поставщики предупреждают, что в конце июля начнут действовать новые цены под 90 тыс. Бетон и кирпич, можно сказать, остались на прежних позициях, подорожав с начала года на 10–15%. К этой инфляционной и сезонной наценке все уже привыкли. Но если частник сейчас захочет построить дом из качественного кирпича, то крупноформатный керамический блок он на рынке не найдет. Этот материал «на корню» ранее скупили крупные застройщики. В результате многие частники вынуждены в качестве альтернативы переходить на менее качественные пеноблоки.

Читайте также:
И снова самостоятельное строительство беседки на даче

Невеселая ценовая динамика наблюдается и с другими стройматериалами. По словам основателя Good Wood Александра Дубовенко, за полгода металлочерепица выросла в цене на 24%, а плита OSB — на 143%!

Плюс пандемия обострила дефицит рабочей силы. Не секрет, что дома в Подмосковье строят, как правило, гастарбайтеры из бывших советских республик. Свободных рабочих бригад не найти. А если и найти, то часто квалификация трудовых мигрантов вызывает сомнения.

Выгодно «под ключ»

«Сейчас гораздо выгоднее приобрести готовый дом, чем приобретать участки под строительство, — отметила председатель совета директоров сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Марина Толстик. С ее слов, ликвидные земельные участки в 30-километровой зоне выкуплены, на рынке представлены немногочисленные предложения в сегменте «премиум». Для примера, собственники, приобретшие земельные участки до мая 2021 года в сегменте бизнес-класса стоимостью от 4 до 8 млн руб., отмечают, что увеличение стоимости на материалы не позволяет им уложиться в ранее составленную смету по строительству дома в размере от 8 до 12 млн, и оценить финальные расходы практически невозможно. В то же время с бюджетом от 20 млн руб. можно подобрать готовый дом и при этом не тратить время и силы на строительство.

Наибольший интерес у покупателей вызывают объекты в высокой степени готовности по адекватным ценам. По словам Максимовой, большинству клиентов важно наличие необходимых для комфортной жизни коммуникаций и скоростного Интернета.

Жизнь на природе

Покупатели стали чаще приобретать дома, в которых можно комфортно проводить время в любой сезон. Как сообщила руководитель направления «Загородная недвижимость» ЦИАН Анна Березина, для постоянного проживания загородную недвижимость приобретают 39% покупателей, для сезонного проживания — 25%. Еще 24% покупателей приобретают загородные дома и для постоянного, и для сезонного проживания.

За полтора года пандемии многие потенциальные покупатели отвыкли от постоянной жизни в большом городе. «Если раньше загородный дом рассматривался как дача, резиденция на выходные, а основная часть времени проводилась в городе, то сегодня взгляд изменился — люди хотят жить преимущественно за городом, время от времени приезжая в центр по делам. Основной критерий при этом — транспортная доступность, поэтому клиентов все больше интересуют дома вдоль платных трасс, по которым из центра столицы до Подмосковья можно добраться за 30–40 минут», — рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Собственники недорогих домов, размещенных в поселках-«шанхаях» (без единой концепции), при выборе локации ориентируются в первую очередь на близость железнодорожных станций.

Запад против Востока

Как сообщила руководитель отдела загородной недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Ольга Миронова, основной спрос отмечен на дома площадью до 150 кв. м на участках 6–10 соток, на удалении 50–60 км от МКАД в ценовой категории 9–15 млн руб. Однако немало и тех, кто рассматривает дома до 21 млн руб. Многие покупают участки без строений площадью 10–15 соток в ценовой категории 1,5–2 млн руб. на удалении 50–60 км от МКАД впрок, либо для того чтобы самостоятельно возвести дом по новым технологиям (особенное предпочтение отдается каркасному домостроению). Если смотреть на соотношение домов и участков, то сейчас 60% покупателей рассматривают загородные дома и только 40% — земельные участки под строительство.

Самыми популярными направлениями среди покупателей сейчас являются Новая Рига, Волоколамское, Пятницкое, Дмитровское, Ленинградское, Ярославское, Калужское и Каширское шоссе. По традиции самые престижные лоты расположены на западе области: от Пятницкого шоссе до Минского. Здесь собраны самые дорогие предложения. Особенно на Рублевском и Рижском шоссе. Дом площадью 140 метров под ключ с участком в 10 соток на расстоянии 20 км от МКАД будет стоить в диапазоне 20–30 млн руб.

«У обладателей консервативного бюджета востребовано восточное направление. Дом площадью 140 метров под ключ здесь можно купить в районе 10–15 млн руб. Но покупатели есть на всех направлениях, так как часто выбор связан с удобством связи в зависимости от расположения основного места проживания покупателя», — заметила руководитель отдела загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ «Сущевский» Татьяна Ананьева.

Думать некогда

Как отметила Марина Толстик, покупатели загородных домов в настоящий момент стали быстрее принимать решения о приобретении, срок экспозиции объектов сократился. Причем подмосковными коттеджами, таунхаусами и домами живо интересуются не только жители Белокаменной и Московской области, но и граждане из других регионов, переезжающие в столицу.

Некоторые из них изначально не хотят жить в городской квартире, а предпочитают собственный загородный дом. «События последних лет показали, что границы могут оказаться закрытыми, поездка на морские курорты Сочи и Крыма может не состояться. Покупатели рассматривают альтернативные варианты отдыха, в том числе такие, как возможность проводить время за городом. Поэтому сейчас мы наблюдаем рост количества обращений», — подчеркнула эксперт.

Читайте также:
Шикарная лестница на бетонном монолитном основании

Кирпич против дерева

По словам Максимовой, большую часть экспозиции «загородки» составляют дома из газосиликатных блоков и кирпича — 39% и 33% предложений соответственно. Еще 28% приходится на постройки из дерева. Из них каркасные объекты составляют 45%, из бруса — 43%, еще 12% — из бревен.

«При сложившихся ценах строить дом из кирпича и пеноблока выгоднее, чем из дерева. В этой связи, скорее всего, появится тенденция к уменьшению площади домов», — уверена Марина Толстик.

Конечно, востребованы будут все технологии. Ведь их выбор зависит от вкуса, пристрастий застройщика и его бюджета. «Появился новый тренд на каркасные дома, которые ранее потребитель недооценивал. Связано это, скорее всего, с тем, что они быстро возводятся, цены относительно консервативны, а скандинавский стиль или фахверк нравится современному покупателю», — добавила Татьяна Ананьева.

Прогноз на осень

Эксперты полагают, что спрос на загородную недвижимость до конца 2021 года будет оставаться высоким. Многие работники по-прежнему остаются на удаленке, кто-то перешел на фриланс, понимая, что работать можно и дома в любое время года. Другие боятся выезжать за границу даже при открытых границах. «Активно развивается кредитование загородной недвижимости — условия максимально приближены к ипотеке на вторичном рынке, что делает покупку дома более доступной. Например, если раньше ставка кредитования была 15–16%, то сейчас 6,5–9%», — напомнила Ольга Миронова.

Марина Толстик ожидает, что спрос на загородное жилье сохранится, по-прежнему в первую очередь будут приобретать готовые объекты, во вторую — земельные участки без подряда. «Ситуация с коронавирусом пока не разрешилась, только все больше становится понятно, что она продлится еще не год-два, поэтому загородный рынок будет развиваться. Спрос будет как на дома на первичном рынке, так и на вторичном», — заключила Татьяна Ананьева.

Сколько стоит подмосковный дом?

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

    Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
Читайте также:
Ремонт в квартире (крутой фотоотчет, 29 фото)

  • 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.
  • Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

    Винтовые

    Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

    Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

    • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
    • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
    • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
    • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

    Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

    Виды конструкций

    Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

    Существуют следующие популярные типы конструкций:

      на двух косоурах;

    Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

    Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

    Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

    Расчеты размеров лестничной конструкции

    Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

    Общая высота лестницы

    Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

    Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

    Количество ступеней

    Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

    После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

    Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

    Высота подступенка

    По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

    Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

    Ширина ступени

    Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

    Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

    Ширина марша

    По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

    Длина лестницы в плане

    Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

    Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

    Размер потолочного проема

    При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

    Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

    От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

    Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

    Длина косоура

    Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

    Определение длины косоура

    То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

    Онлайн-калькулятор для расчета

    Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

    Читайте также:
    Схемы кровельных соединений стропил

    Выбор материала

    После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

    Изготовление деталей и монтаж лестницы

    Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

    Сборка тетивы или косоуров

    На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

    Разметка цельного косоура

    Сборка тетивы со стяжками жесткости

    Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

    Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

    Установка ступеней и подступенков

    Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

    Варианты крепления ступеней к тетиве

    После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

    Крепление косоура к полу

    Монтаж ограждений

    Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

    Схема крепления ограждений

    Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

    Крепление балясин на шканты

    После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

    Крепление балясин с перилами

    Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

    После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

    Лестница своими руками из дерева

    Изготовление лестницы всегда поручали только опытным плотникам, ведь такая конструкция требует большого умения. Каждый мастер должен одновременно быть архитектором, дизайнером и инженером. Кроме того, ему необходимо иметь достаточно практических знаний, уметь делать несколько типов лестниц, чтобы выбрать и изготовить оптимальный вариант.

    Лестница своими руками из дерева

    Этапы изготовления

    Сборка лестницы состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет очень большое значение.

    1. Проектирование и расчет. В зависимости от конкретных задач и места расположения лестницы, подбирается ее тип и выполняются инженерные расчеты. На этом этапе мы ниже остановимся более подробно, он играет решающую роль.
    2. Выбор и покупка материалов. Надо определяться не только с сортом древесины, но и с линейными размерами и общим количеством пиломатериалов. Одновременно следует покупать элементы для дополнительного декора, метизы.
    3. Подготовка элементов. Эти работы имеют отличия, связанные с особенностями конструкции лестницы. По одной системе готовятся детали для винтовой, и совсем по другой для маршевой.
    4. Сборка конструкции. Лестница собирается по определенному алгоритму, у нее нет неответственных элементов. Каждый узел очень важен и при нарушении его устойчивости страдает вся конструкция.
    5. Заключительная отделка. Поверхность деревянной лестницы покрывается различными пропитками, лаками или красками. Такие покрытия выполняют две задачи: увеличивают срок эксплуатации и улучшают внешний вид сооружения.

    Ключевым этапом является проектирование конструкции

    Перед тем как изучать сами инструкции по изготовлению лестниц, надо ознакомиться с теоретической частью.

    Алгоритм расчета конструкции

    В настоящее время есть большое количество онлайн-калькуляторов расчета параметров лестниц, но не каждый умеет ими пользоваться. В статье мы рассмотрим азы самостоятельного расчета всех размеров конструкции. Из каких элементов состоит лестница и какие требования к ним выдвигаются?

    Таблица. Составляющие стандартной лестницы.

    Наименование элемента Назначение и краткое описание требований
    Тетивы Доски, поддерживающие ступени с торцов, чаще всего фиксируются к стенам, имеют специальные углубления для фиксации.
    Косоуры Прочные балки, служащие опорой ступеням. Ступеньки нижней плоскостью опираются о вырезанные горизонтальные площадки в этих балках.
    Вертикальная стойка Опорный столб, используемый в винтовых конструкциях. К стойке одной стороной прикрепляются все ступеньки, поэтому она несет максимальные нагрузки. Изготавливается из толстых деревянных балок или металлического проката.
    Ступенька Главный элемент конструкции, может изготавливаться из досок или металла. Минимальная ширина должна позволять двум людям проходить встречными направлениями. Рекомендуется длина не менее 80 см. Глубина ступеньки в пределах 25 см.
    Подступенок Поддерживает ступеньку в вертикальном положении, скрывает места соединения, выполняет декоративную функцию. Высота подступенка ≈ 17 см.
    Перила и поручень Повышают безопасность передвижения, рассчитываются на максимальные боковые усилия (не менее 150 кг). Рекомендованная высота 100 см.
    Лестничная площадка Ставится только на маршевых поворотных лестницах, дает возможность отдыхать и изменять направление движения.
    Столбики К ним фиксируются торцы перил, изготавливаются из более прочных материалов, чем перила.

    Элементы маршевой лестницы

    Во время расчета размеров лестницы надо пользоваться рекомендованными исходными данными.

    • угол наклона 30–50°;
    • высота подступенка 15–20 см;
    • высота перил 90–120 см;
    • ширина досок для ступенек 22–30 см.

    Основные параметры лестницы

    Свои особенности существуют при расчете лестниц, устанавливаемых в чердачных пролетах. Нужно принимать во внимание требования по расстоянию между головой поднимающегося и потолком. Если этот параметр не соблюдать, то возможны два негативных последствия: травма головы о край пролета или постоянное сгибание из-за боязни получить такое повреждение.

    Расчет ступеней для лестницы

    Основные конструкции лестниц

    Всего существует огромное количество видов лестниц, но все они делятся на несколько больших групп.

    1. По назначению. Могут быть уличными у входных групп, междуэтажными, чисто функциональными или дизайнерскими.
    2. По конструкции. Очень много разновидностей: складные, спиральные, простые, маршевые. Дополнительно разделяются на прямые и с забежными угловыми ступеньками, с площадками и без.
    3. По месту установки – уличные или для помещений.

    Разновидности деревянных лестниц

    Практический совет. Перед началом работ надо точно определиться с видом лестницы, сделать все расчеты и купить необходимое количество материалов.

    Составление чертежа лестницы

    Инструкция по изготовлению входной лестницы

    Конструкция будет размещена на улице и подвергаться негативным климатическим воздействиям, а потому надо использовать все возможные мероприятия по увеличению срока ее эксплуатации. Для производства работ нужна циркулярная переносная пила, шуруповерт и измерительные инструменты.

    Инструменты для работы

    Важно. Все пиломатериалы обязательно минимум два раза пропитываются антисептиками. Пропитывать надо не только боковые плоскости досок, но и торцы.

    Именно здесь впитывается больше всего вода, и проникает она очень глубоко. Дело в том, что после высыхания пиломатериалы не впитывают воду в клетки, а только в межклеточное пространство, при этом все поры расположены именно на торце. Пропитанную доску после распиловки на детали надо опять обрабатывать антисептиком по торцам, в противном случае эффект от неполной защиты будет минимальным.

    Правила обработки деревянной лестницы

    Шаг 1. Замерьте высоту лестницы. Для того чтобы по лестнице было удобно ходить, шаг ступени должен быть в пределах 15–20 см. У нас высота лестницы 90 см, лучше делать 6 ступенек по 15 см. Если целое число не получается, то надо высоту первой изменять и подгонять под общие параметры. Оптимальная глубина ступени 27 см.

    Работу начинают с замера высоты

    Шаг 2. Сделайте на доске размету клиньев для упора ступенек лестницы. Дело в том, что наша конструкция будет временной, сделать лестницу надо быстро и с минимальной потерей материалов и времени. На доске 150×50 мм размечайте треугольники, один катет длиной 15 см, второй 27 см. Разметку выполняйте при помощи строительного угольника. Таких деталей понадобится 12 шт. — по две на каждую ступеньку.

    Делают разметку клиньев на доске

    Шаг 3. Напилите треугольники, первый используйте в качестве шаблона.

    Используя первую заготовку в качестве шаблона, нарезают остальные клинья

    Шаг 4. Прикрутите упорные треугольники на тетиву. Перед этим не забудьте пропитать свежие срезанные плоскости доски. Для фиксации используйте длинные саморезы или гвозди, оба вида метизов отлично держат нагрузку на лестнице.

    Полученные клинья прикручивают саморезами к ребру доски

    Ша 5. Подгоните низ тетивы для упора о землю. Сделать это просто. Надо помнить, что все ступеньки должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, такое же положение должен иметь и срез. Делайте его параллельным ступенькам, тогда он лежит на земле всей плоскостью, а ступеньки будут горизонтальными.

    Намечают срез в нижней части тетивы

    Шаг 6. Отмерьте место отрезания верхней части тетивы. Здесь алгоритм действий иной. Срез должен быть параллельным не к ступеньке, а к подступенку. Нарисуйте линию и отрежьте доску с учетом этого правила.

    Намечают линию среза в верхней части тетивы

    Шаг 7. Закрепите тетивы на объекте, расстояние между ними не менее 80 см. Напилите доски для ступенек и прибейте их к упорам. Простейшая лестница готова.

    Прикручивают тетивы к основанию и набивают ступеньки

    Это очень прочная конструкция, а для ее изготовления требуется минимум времени. Непродуктивными потерями можно считать только 12 шт. небольших угольников, весь остальной пиломатериал поле демонтажа конструкции можно использовать на строительстве дома.

    Инструкция по изготовлению маршевой лестницы в помещении

    Имея небольшой практический опыт изготовления простейших лестниц можно переходить к более сложным проектам. Наша лестница будет располагаться на площадке и вести на второй этаж дома.

    Расчет прямой лестницы

    Высота площадки 35 см, для нее надо сделать одну ступеньку от пола, сама площадка будет второй. Тетива изготавливается из доски 50×200 мм, покупайте пиломатериалы не ниже первого сорта. Для улучшения чистоты поверхности отшлифуйте их круглошлифовальной машинкой (болгаркой) с резиновым диском на липучках. К нему по очереди приклеиваются шлифовальные шкурки с различными размерами зерен.

    Шаг 1. Разметьте тетиву. Это очень важный процесс, и хотя особо сложного ничего нет, допускать ошибок ни в коем случае нельзя. Установите доску на место расположения лестницы. В нижнем конце при помощи пузырчатого уровня нарисуйте горизонтальную линию от верхнего угла доски. Этой поверхностью тетива буде упираться о площадку. В верхней части нарисуйте вертикальную линию от дальнего угла доски. Срез упирается о вертикальную плоскость входного отверстия второго этажа.

    Тетиву прикручивают к стене и выполняют разметку

    Практический совет. Если длина среза превышает толщину потолочного перекрытия, то его надо укоротить с таким расчетом, чтобы все архитектурные элементы располагались в одной плоскости.

    Шаг 2. У нас планируемый шаг ступенек 135 мм, надо на досках с учетом этого параметра сделать разметку. В теории требуется каждую ступеньку измерять по высоте и толщине, отмечать при помощи линейки и угольника. Это долго и трудно, кроме того, новички могут на стадии ошибиться, а это станет причиной неправильной разметки всей тетивы. В лучшем случае придется сделать новую разметку, а в худшем, если углубления под ступеньки сделаны, искать новую доску.

    Делают разметку под ступеньки

    Опытные строители настоятельно советуют из обрезков досок подготовить два шаблона. Один шириной 135 мм, с его помощью размечаются положения нижней плоскости ступенек. Второй шаблон шириной 50 мм, такие размеры будут иметь ступеньки, этот шаблон фиксирует их параметры. Имея шаблоны, достаточно разметить лишь одну нижнюю ступеньку, а по ней шаблонами делаются метки всех оставшихся.

    В качестве шаблонов используют отрезки досок

    Шаг 3. Сделайте под ступеньки запилы. Для этого положите тетиву на ровную площадку, высота ее примерно 1 м, в таком положении удобно работать. Установите глубину резания пилой, в нашем случае это 1,5 см, ширины площадок достаточно для надежного упора ступеньки. Незначительное уменьшение толщины доски не оказывает критического влияния на несущие способности тетивы. Вначале прорежьте линии по ширине ступеньки, а потом внутри контура сделайте еще несколько проходов для облегчения удаления древесины.

    По разметке вырезают пазы

    Важно. Во время работы дисковой пилой соблюдайте правила техники безопасности, никогда не снимайте защитный металлический кожух. Он немого мешает во время работы, зато обеспечивает безопасность мастера.

    Шаг 4. Молотком и стамеской уберите дерево, подровняйте площадки. Можно попробовать это делать пилой, но профессионалы не рекомендуют заниматься такими экспериментами. Почему? Во время боковых передвижений пилы повреждаются кромки посадочных мест, между доской ступеньки и тетивой появляются щели. Это не только значительно ухудшает внешний вид лестницы, что плохо, но и уменьшает ее устойчивость, что очень плохо. Лучше работайте не спеша стамеской, приобретайте навыки, они всегда пригодятся в жизни.

    Дерево из пазов удобно выбирать с помощью молотка и стамески

    Шаг 5. Приложите две доски зеркально друг к другу и на второй отметьте расположение ступенек. Следите, чтобы они не сдвигались, постоянно проверяйте все размеры, по точкам проведите линии. Повторите все вышеописанные операции по изготовлению технологических площадок на второй тетиве. В посадочных местах просверлите по два сквозных отверстия — так намного легче закручивать саморезы, а прочность фиксации не изменяется.

    Изготавливают вторую тетиву, после чего сверлят отверстия под крепежи

    Шаг 6. Подготовьте ступеньки. Для удобства и красоты желательно делать небольшой вылет, в нашем случае он равняется 6,5 см, на этот размер ступенька выступает за тетиву. Проверьте, как соединяются детали, при необходимости исправьте проблемные места. Все в норме – приступайте к сборке лестницы.

    Проверяют, как входят ступени в пазы

    Сборка конструкции

    Лестница небольшая, собрать ее можно на земле, это намного проще, легче и быстрее.

    Шаг 1. На каждой ступени поставьте метку вылета, с учетом этого размера вставляйте их в посадочные места тетивы. Детали прикручивайте саморезами. Постоянно проверяйте углы лестницы, все они должны быть только прямыми. Если вы заготовки делали без нарушений рекомендованной технологии, то никаких отклонений не будет.

    Вставляют ступени и фиксируют их саморезами

    Шаг 2. К каждой ступеньке приставляйте балясину и снизу фиксируйте ее саморезами. Если они немного отклоняются от прямого угла, то это проблемой не считается. Положение исправится во время установки перил (поручня). Перед этим верхние концы балясин надо отрезать под углом, он должен быть точно такими же, как и угол наклона тетивы. Разметку делайте при помощи пузырчатого уровня.

    На каждую ступень крепят балясину

    Шаг 3. Прикрепите поручень, постоянно контролируйте положение балясин. Они должны быть строго параллельными. Для фиксации используйте саморезы с потайными головками, в деталях надо предварительно высверливать отверстия.

    Последним устанавливают поручень

    Теперь лестница полностью собрана, ее можно поднимать и фиксировать в нужном месте. Нижний и верхний участки прикручиваются к перекрытию и площадке. Тетива прибивается к стене.

    Готовую конструкцию устанавливают на свое место

    Видео — Лестница своими руками из дерева

    Пространство под лестницей часто остается свободным. Современные дизайнеры считают неэффективным такое использование жилой площади и советуют устанавливать под ступеньками различные предметы мебели. Отличное решение – поставить книжный стеллаж. Все в пределах быстрого доступа, рядом с полками можно расположить журнальный столик со стульчиками – есть домашняя библиотека. А как сделать красивый и функциональный стеллаж можно прочитать на страницах нашего сайта.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: