Как обновить старые деревянные окна

Как происходит процесс реставрации деревянных окон?

Реставрация старых деревянных окон выгодна не только с точки зрения экономии семейного бюджета, но для защиты окружающей среды.

Она продлевает сроки службы деревянных изделий, сохраняет архитектурное наследие городов и позволяет защищать свалки от перегрузки.

Отреставрированная древесина способна прослужить намного дольше, чем современные стеклопластиковые окна, практически до 35 лет и даже больше. Полную реставрацию деревянных окон рекомендуется выполнять каждые 20 лет. Рассмотрим подробнее, что же можно сделать со старыми деревянными окнами.

Что это такое?

Реставрации старого деревянного окна — комплекс обязательных технологических процедур, выполняемых на деревянной части конструкции с целью полного восстановления и улучшения всех его функциональных характеристик.

Согласно действующим нормативам — реставрация деревянных оконных блоков выполняется в ходе капитального ремонта здания, с периодичностью не менее 20 лет. Эти сроки могут быть уменьшены и увеличены в зависимости от условий эксплуатации каждого окна.

В более сырых и холодных климатических условиях реставрация проводится чаще, так же, как и при неудовлетворительном обслуживании деревянных изделий или наличия повреждений механического характера.

Основными этапами реконструкции считаются:

  • восстановление деревянных частей блока;
  • замена гнилых участков рамы;
  • шпатлевка и грунтовка поверхности;
  • сушка и финишное зашкуривание;
  • замена и герметизация стекол;
  • уплотнения створок;
  • пропитками антисептиками деревянной рамы;
  • замена фурнитуры;
  • покраска окна.

Собственники жилья не должны бездействовать и ждать пока оконная рама окончательно прогниет и развалится. После прохождения отопительного сезона, деревянные конструкции должны осматриваться, а выявленные дефекты немедленно устраняться.

Когда нужно восстановление?

Все деревянные оконные блоки имеют свой срок службы, которой зависит от сорта дерева, из которых они изготовлены. Хвойные и лиственные породы способны прослужить 35 лет и более, а дубовые и буковые — более 50. На практике встречается довольно много примеров, когда окна, установленные в исторических зданиях, радуют своим видом посетителей более 200 лет.

Решение отреставрировать рамы должно приниматься собственником здания, в зависимости от планов его использования и места расположения в черте города. Если они расположены на объектах, относящихся к архитектурному наследию — реставрация является приоритетной формой восстановления их функциональных характеристик.

Тем не менее, существуют условия при которых проводить такое обновление блоков нельзя:

  • рыхловатая структура рамы, при надавливании создаются большие вмятины;
  • присутствует эффект расшатывания в технологических проемах;
  • под слоем краски обнаружены темные пятна, свидетельствующие о процессе гниения;
  • деформация рам;
  • сквозные расколы деревянных изделий.

Инструменты, стройматериалы и приспособления

Перед тем как приступить к реставрации старых деревянных рам проводится полное обследование состояния древесины, по его результатам готовят перечень мероприятий, по которому должен подбираться список необходимых материалов и инструментов.

Подбирая инструмент нужно учесть, что завершающим этапом реконструкции оконного блока, должны стать теплозащитные мероприятия.

Основной перечень инструментов и материалов для реставрации деревянного оконного блока:

  • зензубель — специальный рубанок для создания и обработки ложбинок и фальцев;
  • стамески разной ширины от 5 до 30 мм;
  • столярный нож;
  • угольник плотника;
  • сверло корончатое 10 мм по дереву;
  • стройуровень и отвес;
  • шпаклевка по дереву;
  • олифа;
  • краска или лак;
  • жидкие гвозди;
  • олифа;
  • цинковые белила;
  • растворитель;
  • кисти;
  • гвозди разные;
  • наждачная бумага.

Специалисты не советуют использовать для деревянных рам полимерные шпаклевки, поскольку они увеличивают теплопотери рам.

Как обновить старые оконные блоки своими руками?

Планируют выполнение реставрационных работ на теплую, сухую погоду, предельная влажность окружающей среды не должна превышать 65%. В случае выпадения осадков, рамы тщательно закрывают пленкой от дождя.

Перед ремонтом проводят тщательный осмотр и устанавливают перечень необходимых операций. Как правило, основными операциями являются:

  • демонтаж;
  • разборка;
  • снятие стекол и фурнитуры;
  • восстановление древесных деталей;
  • шпаклевка;
  • шлифование;
  • покраска;
  • замена фурнитуры;
  • установка листового окна;
  • монтаж рам в технологическом проеме.

Реставрацию оконных блоков начинают исключительно после тщательной просушки деревянной рамы.

Снятие с петель

Прежде чем начинать демонтировать окно, сначала закрывают полы и мебель защитной пленкой. Далее приступают к первому этапу реставрации — снятии створки.

Этот процесс отличается для старых и новых модификации оконных блоков — для рам старого образца, достаточно открыть створку и снять ее с петель.

Для поворотно-откидного механизма, открывают створку и устанавливают ручку в откидном положении, поднимают створку таким образом, чтобы штифт вышел из нижерасположенной петли. Далее берут специальную стальную планку-ножницы, удерживающую створку наклонно и просто ее отстегивают.

Современные деревянные рамы со стеклопакетами снимаются одинаково вне зависимости от механизма опрокидывания. Для этого открывают створку, снимают защитную крышку с верхней петли и далее вынимают штиф, потянув его вниз. После чего створка снимается с нижней петли, перемещением вверх.

Восстановление рамы и ее поверхности

После того как рама будет снята с петель, снимают все штапики и стекла. Для дальнейшей работы по восстановлению рамы нужно полностью с нее удалить старую краску. Для этого существует два распространенных метода:

  1. с помощью горячего строительного фена, наиболее эффективный вариант;
  2. при помощи химической обработкой поверхности.

При работе с феном на слой краски направляется горячий воздух с Т=+ 250 С, краска расплавляется и обугливается, после чего легко снимается обычным ножом.

В качестве химического растворителя используется керосин, раму разбирают на отдельные детали оборачивают ветошью и складывают в бак с керосином оставляя в таком положении на 2-3 дня в пожаробезопасные и сухом месте.

Поочередно вынимают деревянные детали и снимают с их поверхности размягченную краску ножом. В том случае, когда изделие будет долго находится на воздухе, керосин высохнет и краска опять засохнет.

Остатки краски на поверхности снимают наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Удаление подгнивших частей

Если сгнивший участок рамы небольшой и не глубокий, его восстанавливают эпоксидной шпаклевкой для древесины. Для этого испорченный участок освобождают от слоев краски и удаляют гниль.

Дальше наносят шпаклевку, тщательным образом заполняя сколы и трещинки, формируя ровную поверхность.

Она слегка должна выступать над основной поверхностью, поскольку будет впоследствии шлифоваться. Обработанную раму оставляют для высыхания, потом шлифмашинкой отшлифовывают поверхность, пока она не сравняется с основной.

Этот вариант реконструкции рамы не является прочным, поэтому при больших объемах повреждений деталь полностью меняют на новую.

Шпатлевка, грунтовка и зашкуривание

Далее выполняют шпаклевку оставшихся небольших дефектов трещин и сколов на раме. Отмечают их маркером и наносят на отмеченные места грунтовку, а сверху латексную или масляную шпаклевку шпателем из резины. Все лишние наплывы удаляют сразу. Работы проводят в два слоя, давая время хорошо каждому слою.

Сушка и зашкуривание

Оставляют раму для высыхания не менее чем на сутки. Затем повторно зашкуривают всю поверхность. Каждый раз очищая ее сухой кистью, для того чтобы проверить качество шлифовки.

Работа со стеклами

Реставрация стекол состоит в том, что их внимательно предварительно осматривают. Те листы, где имеются трещины, и сколы отбраковываются, вместо них должны быть вырезаны новые полотна. На старых стеклах без дефектов, удаляют краску и грязь, тщательно вымывают и готовят к установке.

Герметизация остекления

Чистые стекла должны быть установлены в раму на герметик. Он бывает разных цветов, его выбирают по цвету окна.

Процедура установки стекла на герметик:

  • выдавливают немного герметика под внутренние углы рамы;
  • вставляют лист стекла и фиксируют маленькими гвоздями;
  • удаляют излишки герметика ветошью, смоченной уксусом;
  • герметик на гвоздях не убирают, он будет защищать их от ржавчины.

Установка штапиков

Далее стекла нужно закрыть деревянными штапиками, их предварительно нарезают по размеру и окрашивают в цвет рамы. Дают возможность высохнуть, далее подрезают углы в 45 градусов. Устанавливают на герметик или фиксируют маленькими гвоздиками.

Читайте также:
Строим симпатичную беседку с крышей из металлочерепицы

Обработка пропитками и антисептиками

Перед покраской деревянную раму пропитывают антисептиками. Наиболее известный и недорогой антисептик — это олифа. Ее наносят в 2-3 слоя, после того как полностью высохнет предыдущий слой.Олифу наносят разогретой. Работать нужно осторожно в перчатках, чтобы не получить ожоги.

Такой защиты дерева хватает на 3-4 года эксплуатации, практически до следующей покраски окна.

Установка уплотнителя

Для того чтобы деревянные стеклопакеты были теплыми в обязательном порядке потребуется выполнить теплозащиту, основную функцию которой в блоке выполняет уплотнитель в створках рам.

Сначала зоны крепления створок и стекол обрабатывают силиконовым герметиком. После этого укладывают в специальный паз уплотнитель.

Если такого паза в раме нет, то ее можно сделать по периметру створки выбирая фрезой углубление 5 мм с углом 45 градусов. Далее тщательно его очищают от стружки и вставляют в полученный паз уплотнитель из ПХВ, при этом избегая лишнего натягивания изделия.

Замена сломанной фурнитуры

Перед установкой фурнитуры ее тщательно осматривают, выработанную и поврежденную отбраковывают, а остальную тщательно очищают от пыли и краски.

Отбракованная фурнитура подлежит замене, лучше если это будет однотипная модификация, если в торговой сети нужной марки нет, то выбирают по размерам.

Работа по замене фурнитуре займет только пару минут, а из инструментов понадобится крестовая отвертка. Наиболее сложная работа предстоит по замене ручки. Для этого нужно повернуть на 90 градусов защитную крышку у основания. После чего откроются винты, фиксирующие ручку к окну.

При замене ручки, при установке ограничителя открывания, устанавливают пластину ограничителя для регулятора.

Окрашивание

Реконструкция деревянных оконных блоков завершается покраской, для чего используют специальные красители для наружных работ, способных противостоять атмосферным осадкам и перепадам температур: масляные и алкидные составы.

Наносят краску в 2-3 слоя, каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего. Густота краски для каждого слоя меняется, от менее густого состояния для первого слоя, таким образом будет создан более равномерный слой.

Лучше всего окрашивать раму без стекол, в этом случае не потребуется после удалять подтеки краски на окнах. Если стекла уже установлены, их защищают на стыке с рамой малярной лентой.

Установка в проем

Перед установкой отреставрированного окна, проем должен быть хорошо подготовлен, очищен от выпирающих кусков, пыли и грязи. Далее цементным раствором заделывают все трещины, и завершают обработку поверхности грунтом.

Готовый деревянный блок должен заноситься в проем, устанавливается на опорные колодки и выставляется по горизонтали и вертикали, с последующей фиксацией распорными колодками.

Монтаж может выполняться двумя вариантами:

  1. С распекачкой блока. В первом случае в раме просверливают сквозные отверстия, через них вбивают в стенку анкерные болты. Это наиболее предпочтительный метод, особенно для многоэтажных домов и в условиях эксплуатации при высокой ветровой нагрузке.
  2. Без распекачкой блок. Во втором варианте раму крепят специальными анкерными пластинами. При этом стоит выбирать усиленные, широкие модификации пластин.

Проблемы и ошибки

Процесс реставрации деревянных окон довольно сложный, трудоемкий, состоит из многих этапов, каждый из которых очень важен для будущей эксплуатации и поэтому должен мастерами выполняться скрупулезно.

Наиболее часто при реставрации деревянных оконных блоков допускают такие ошибки:

  • при размещении окон в проеме, неправильно выбран метод крепления, не подготовлен проем, не выверены горизонталь и вертикаль установки блока, неправильно выбрана глубина установки рамы;
  • не выполнена обработка деревянной рамы антисептиками;
  • не установлены уплотнитель и не нанесены герметики;
  • установлена старая гарнитура, в результате чего отсутствует плотность прилегания створок и их заедания при открытии/закрытии;
  • установлены слабые крепежные элементы и в малом количестве.

Плюсы и минусы решения отреставрировать коробку

Как и все строительные операции, реставрация окон имеет свои преимущества и недостатки. К основному преимуществу данного вида восстановления оконных блоков относится их низкая стоимость по сравнению с заменой на новые блоки.

Если базовый материал рамы хорошо сохранен, он может после реконструкции еще эксплуатироваться не менее 35-40 лет, а металлопластиковые окна не более 25 лет.

Кроме того специалисты относят к преимуществам реконструкции деревянных окон следующее:

  • сохранение архитектурного стиля здания;
  • экологическая безопасность изделий;
  • увеличение срока службы блоков на 35 лет и более;
  • респектабельность внешнего вида.

К недостаткам можно отнести сложность работ, необходимость адаптации современной гарнитуры к старой конструкции и невозможность применения варианта для рам с высоким повреждением гнилостью.

Цена на работу

Стоимость работ по реставрации может отличаться между собой в разы, а то и десятки раз. Это связано с объектами реставрации, самые дорогие работы с деревянными блоками, расположенными на исторических объектах.

Для частных и многоквартирных домов итоговая цена реставрации будет всегда меньше приобретения и установки нового оконного блока и зависит от площади блока, исходного материала, технического состояния и этажности размещения.

Средняя стоимость реставрации деревянных оконных блоков в домах постройки 1960-1980 гг.

  • двухстворчатое с раздельным переплетом, 9000 руб.;
  • трехстворчатое с раздельным переплетом, 14000 руб.
  • двухстворчатое со спаренным переплетом, 8200 руб.;
  • трехстворчатое спаренным переплетом, 10500 руб.;
  • балконный блок, 12000 руб.;
  • реставрация откосов и подоконников, 1500 руб.

Полезное видео

Практические советы по реставрации деревянных окон в видео:

Заключение

Реставрация деревянных окон сегодня стало востребованной услугой для объектов старого жилого фонда, поскольку грамотное сочетание старинной реставрационной практики и новейших стройматериалов создает их новый облик, сохраняя все полезные характеристики дерева. Такое окно способно служить собственнику еще несколько десятков лет обеспечивая свет, тепло и уют в доме.

Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

  • Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
  • Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
  • Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
  • Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
  • Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
  • Плотницкий угольник.
  • Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.
Читайте также:
Интересный фартук с подсветкой на кухню своими руками

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

  1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
  2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
  3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
  4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
  5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
  6. Керосин, 2 л.
  7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
  8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
  9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
  10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
  11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
  12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

  • Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
  • Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
  • Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
  • Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
  • Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
  1. Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
  2. Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Читайте также:
Каминопечь на три комнаты

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

Как обновить старые деревянные окна

В прошлое время в новостройках были распространены особенные деревянные окна – так называемая «финская столярка». Окна имеют спаренную конструкцию, переплеты створок соединены между собой стяжными винтами. В «развинченном» состоянии створки окна имеют сходство с открытой книгой. Особо распространены окна такого вида в России. В нынешнее время деревянные окна до сих пор остаются актуальны. В первую очередь, это связано с тем, что у большинства населения финансовое состояние не позволяет заменить деревянные окна новыми пластиковыми.

В нынешнее время большое количество людей склонны считать, что окна из дерева выглядят намного эстетичнее, к тому же они не имеют вредного влияния на здоровье человека. К тому же окна в деревянных рамах намного красивее, чем окна из пластика. Окна, установленные еще в 1970-х годах, надо сказать, неплохо сохранились и до нашего времени. Они и сегодня достаточно распространены, а их полезные свойства лишь незначительно утеряны.

Из статьи Вы узнаете:

Порядок проведения работ

В прошлом окна старого образца утепляли перед тем, как начинался сезон похолодания. Выполнялось оно по старинке подручными материалами, например, использовали самоклеющийся уплотнитель из пористой резины. Такого вида уплотнители можно было встретить в то время на каждом строительном рынке. Единственный недостаток такого утепления – в том, что уплотнитель такого рода со временем отклеивается.

Читайте также:
Самодельные бетономешалки. Бетономешалка своими руками

В любом случае рамы из дерева необходимо красить, утеплять и проводить периодический ремонт. Если рамы не прогнили от времени и рассохлись, тогда такие рамы, возможно, привести в новое состояние. Для того чтобы оконная рама выглядела как новая, с нее необходимо в первую очередь снять старую краску. Снимать ее рекомендуют несколькими способами:

  1. смыть, используя растворы, которые растворяют краску;
  2. соскоблить с рамы острым шпателем старую краску;
  3. разогреть краску при помощи строительных приборов и снять обгоревшую краску. Это самый распространенный способ.

Итак, после снятия краски необходимо идеально отшлифовать деревянную раму и осмотреть ее на наличие трещин. Если таковые имеются, их необходимо заделать шпатлевкой. Ее необходимо наложить тонким слоем и разровнять шпателем. После полного застывания шпатлевки ее необходимо зачистить мелкой шкуркой до гладкого состояния. После шпатлевания в раму вставляются стекла. Их закрепляют штапиками. Щели, образовавшиеся между стеклом и штапиком, замазывают оконной замазкой или же используют сантехнический силикон. Использование силикона многие специалисты приветствуют, так как сам силикон прозрачный и его не видно на самом стекле. Его необходимо аккуратно накладывать на образовавшийся промежуток между штапиком и стеклом. Удалить силикон можно при помощи растворителя и тряпки.

После проведенных работ оконную раму можно покрыть лаком или покрасить заново. При покраске рамы необходимо быть очень внимательным, чтобы краска не попала на стекло. Во избежание такого попадания рекомендуется использовать при покраске строительный скотч. Сама рама в процессе покраски должна лежать на ровном месте, это необходимо для того, чтобы избежать подтеков краски.

Утепление и другие виды необходимых работ

После того как рама приведена в порядок, необходимо подумать и об ее утеплении. Самым эффективным методом утепления на данный момент является технология Eurostrip. В этой технологии используется уплотнитель из пористого синтетического каучука. В отфрезерованный паз, который проходит по всему периметру данной створки, вставляется эластичный уплотнитель. Этот уплотнитель прекрасно закрывает все щели, образовавшиеся в оконной раме и створке окна.

Благодаря такому способу утепления из окон перестает дуть холодный воздух. Оконные створки после установки такого утеплителя можно открывать и закрывать без вреда для окон и окрашенных поверхностей. При применении такого метода утепления у окон существенно снижается уровень попадания уличного шума в дома. Так, во время утепления проводятся параллельные работы по замене замков в окнах, неисправной гарнитуры и испорченных стекол.

На рынке окон уже давно существуют сервисные предприятия, деятельность которых заключается в ремонте деревянных окон старого образца. Эти сервисные компании легко могут удалить провисание створок, также проводят работы по герметизации стекол, выполняют замену фурнитуры окна, а также производят прочный столярный ремонт. В нынешнее время сервисные услуги по ремонту старых окон и их конструкции являются очень востребованными среди коммунальных услуг населения. Всему приходит свое время, пластиковые окна, которые долгое время при установке считались рентабельными, сейчас уходят в прошлое, а их место занимают, окна, изготовленные из экологически чистой древесины.

Как Обновить Старые Деревянные Окна Своими Руками — быстро и легко

С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.

Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.

Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.

Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.

Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.

Заполните этой смесью поврежденные участки.

После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

Как отремонтировать старое окно

Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

Если вы купили под дачу старый дом с деревянными окнами, которые выглядят непривлекательно, не спешите выбрасывать их и покупать новые. Вы можете своими руками отреставрировать старые рамы и с помощью наших советов и современных отделочных материалов превратить лягушку в царевну. Реставрация деревянных окон — процесс трудоемкий. Зато это намного дешевле, чем поставить новые окна. Мы расскажем вам, как отреставрировать деревянное окно своими руками.

После того как рама приведена в порядок, необходимо подумать и об ее утеплении. Самым эффективным методом утепления на данный момент является технология Eurostrip. В этой технологии используется уплотнитель из пористого синтетического каучука. В отфрезерованный паз, который проходит по всему периметру данной створки, вставляется эластичный уплотнитель. Этот уплотнитель прекрасно закрывает все щели, образовавшиеся в оконной раме и створке окна.

Из статьи Вы узнаете:

После проведенных работ оконную раму можно покрыть лаком или покрасить заново. При покраске рамы необходимо быть очень внимательным, чтобы краска не попала на стекло. Во избежание такого попадания рекомендуется использовать при покраске строительный скотч. Сама рама в процессе покраски должна лежать на ровном месте, это необходимо для того, чтобы избежать подтеков краски.

Порядок проведения работ.

В нынешнее время большое количество людей склонны считать, что окна из дерева выглядят намного эстетичнее, к тому же они не имеют вредного влияния на здоровье человека. К тому же окна в деревянных рамах намного красивее, чем окна из пластика. Окна, установленные еще в 1970-х годах, надо сказать, неплохо сохранились и до нашего времени. Они и сегодня достаточно распространены, а их полезные свойства лишь незначительно утеряны.

В прошлом окна старого образца утепляли перед тем, как начинался сезон похолодания. Выполнялось оно по старинке подручными материалами, например, использовали самоклеющийся уплотнитель из пористой резины. Такого вида уплотнители можно было встретить в то время на каждом строительном рынке. Единственный недостаток такого утепления – в том, что уплотнитель такого рода со временем отклеивается.

В любом случае рамы из дерева необходимо красить, утеплять и проводить периодический ремонт. Если рамы не прогнили от времени и рассохлись, тогда такие рамы, возможно, привести в новое состояние. Для того чтобы оконная рама выглядела как новая, с нее необходимо в первую очередь снять старую краску. Снимать ее рекомендуют несколькими способами:

Читайте также:
Самодельный вибростол

Благодаря такому способу утепления из окон перестает дуть холодный воздух. Оконные створки после установки такого утеплителя можно открывать и закрывать без вреда для окон и окрашенных поверхностей. При применении такого метода утепления у окон существенно снижается уровень попадания уличного шума в дома. Так, во время утепления проводятся параллельные работы по замене замков в окнах, неисправной гарнитуры и испорченных стекол.

Следующим шагом нужно покрыть деревянные части лаком. Для этого нужно малярным скотчем заклеить края стекла. Для большего удобства разбавить лак уайт-спиртом. Если хочется, чтобы поверхность получилась идеально гладкой, глянцевой, нужно после высыхания первого слоя лака пройтись по нему шлифовальным кругом на 150.

Обычно это нестандартные размеры оконного проема. В таких случаях стеклопакет по индивидуальным замерам будет стоить дороже, чем стандартный. Кроме того, реставрируя самостоятельно свою раму, можно придать ей абсолютно любой вид, покрасить в любой желаемый цвет, сделать окно стильным дополнением ко всему интерьеру.

Когда рама приобрела базовый готовый вид, можно ее декорировать. Для этого можно покрасить ее морилкой вместе с предварительно отрезанными штапиками. Сохнет это вещество очень быстро, после этого нужно вставить стёкла и закрепить их штапиками. Чтобы они не потрескались, рекомендуется просверлить дырочки для гвоздей. Если для обновленной рамы ставится новое стекло, будет достаточно толщины 4 мм.

Сейчас замена старых деревянных окон на новые пластиковые становится уже мне актуальной. Многие делятся в интернете своими опытами обновления деревянных рам. Это на самом деле не так сложно и затратно, как может показаться на первый взгляд. Есть даже ряд случаев, когда реставрация приоритетнее, чем установка новых пластиковых окон.

Когда будут прикручены шпингалеты и ручки, необходимо проклеить рамы утеплителем и смазать петли, чтобы они не скрипели. Чтобы окно приобрело более завершенный гармоничный вид, стоит те же действия проделать и с подоконником.

Самое главное в таком случае – убедиться, что деревянные рамы находятся в хорошем состоянии и нигде не прогнили. Если обнаруживаются какие-то испорченные участки, нужно их поменять на новые, а затем приобрести всё необходимое:

Установить уплотнительный шнур можно несколькими способами, однако большинство пользуется или наклеиванием на поверхность створок и оконной рамы в месте соприкосновения при закрытии, или по шведской технологии. Вторая более трудоёмкая, поскольку требуется выскоблить паз по периметру рамы, а потом его очистить, промазать клеем и аккуратно поместить уплотнитель. Установка окна на своё место выполняется, когда монтируется вся фурнитура, включая ручки. Уплотнитель служит герметичной защитой для удержания тепла в помещении. Но существуют и другие способы утеплить окна. Читайте о том, как заклеить деревянное окно на зиму и каковы действенные способы утепления таких окошек.

Приготовить шпаклёвку для дерева несложно, поскольку такое вещество — это клеящий состав с древесной трухой или опилками. Необходимо соблюдение соотношения 1 к 3 с ориентацией не на вес, а на объём. Поскольку клей высыхает быстро, необходимо замешивать состав маленькими порциями, наносить на повреждённые участки рамы сразу. Наждачной бумагой выполняется тщательная шлифовка поверхности, но нужно дождаться полного засыхания шпаклёвки. Требуется установка на клей водоотливом с последующей фиксацией гвоздями перед нанесением на деревянные элементы рамы шпаклёвки.

Пропитка

Когда речь заходит о ремонте, одной из первоочередных задач становится обновление окон. Они становятся не только элементом дизайна квартиры, но и несут в себе важные функции: защита от холода, шума, грязи и пыли, проникновение солнечного света, обеспечение комфортной атмосферы в доме.

Обновляя старые оконные рамы, следует помнить и о подоконниках. Их требуется заделать, зачистить и отделать либо вовсе заменить на новые.

Почему реставрируют старые рамы

Бытует мнение, что окна из ПВХ повышают сухость воздуха внутри помещения, а деревянные повышают уровень влажности. Однако старые деревянные рамы способствуют не просто повышенному уровню влажности, а сырости. Это приводит к образованию плесени, появлению нежелательных насекомых и ухудшению устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Пластиковые стеклопакеты обладают рядом неоспоримых преимуществ перед деревянными окнами старого образца:

Однако стоит ли реставрировать старые оконные рамы?

Цвет красящего материала подбирается исходя из интерьера помещения. В основном выбирают стандартную гамму: белый, некоторые оттенки коричневого, кирпичный. Для создания смелых дизайнерских решений можно поэкспериментировать с яркими вариантами.

Если времени на покраску мало, можно приобрести специальную смывку для краски. Так работа по удалению строго слоя пройдет быстрее.

Как покрасить окно, подготовка

Для окрашивания деревянных рам внутри помещения лучше отдать предпочтение специальным алкидным краскам на масляной основе. Они устойчивы к влаге и моющим средствам. С таким материалом легко работать за счет его эластичности. Это же свойство позволяет окрашенной поверхности оставаться целой и невредимой в результате разбухания и усыхания дерева. При правильном выполнении работ, окрашенная алкидным составом рама будет иметь презентабельный вид до 5 лет.

Дополнительно приготовьте стремянку или табурет, чтобы дотянуться до верха окошка. Не лишнем будет позаботиться о средствах защиты от вредных испарений. Это могут быть специальные очки, респиратор или медицинская маска, перчатки, старая одежда, которую если вымажешь, жалко не будет. Также понадобится отрез полиэтиленовой пленки, чтобы укрыть пространство под окном и не забрызгать все краской.

Для работ со стороны улицы подойдет акриловая краска. Она более доступна в цене, не боится воды, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Плюс акриловых красок в том, что при необходимости их можно разбавлять водой или изменять цвет за счет добавления в основу колера. Есть также универсальные составы для работ внутри помещения и снаружи. Выбирать отечественный продукт или импортный зависит от вашего кошелька и личных предпочтений.

Подготовив должным образом поверхность окон, принимаемся за штапики. Для этого из купленных ранее штапиков нарезаем заготовки нужной нам длины и тонким сверлом просверливаем в них отверстия в местах крепления гвоздей. Не игнорируйте этот шаг, без предварительного просверливания отверстий штапики могут треснуть в момент забивания в них гвоздей.

Сперва давайте определимся, какие именно инструменты и материалы нам понадобятся. Для реставрации старых окон подготовьте: строительный фен, шлифовальную машинку, несколько кистей, морилку и лак для дерева, обыкновенные деревянные штапики взамен старых, уплотнитель для окон и фурнитуру, стекла (по необходимости), несколько шлифовальных кругов для работы с деревом.

После того, как створки окна сняты, необходимо их осмотреть. Если они расшатались, разбираем их и, проклеив специальным клеем, собираем обратно до полного высыхания.

Как утеплить окна? Существует несколько вариантов: утепление с помощью специальной вклеивающейся ленты либо с помощью уплотнителя из резины, вставляющегося в специально сделанные канавки в «теле» окна.

Работы начинаются с разборки старых окон. Снимаем створки, откручивая старые болты. Если болты заржавели, помогаем себе смазкой от ржавчины, если же и она не спасает, то маленьким сверлом по металлу аккуратно высверливаем негодные болты.

Первый случай является более бюджетным, не требует больших усилий в плане установки; однако он же является и менее долговечным.

Итак, реставрация старых деревянных окон… Несмотря на кажущуюся сложность работ, в этом процессе нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать самостоятельно, запастись терпением и ознакомившись с теорией. И если терпением эта статья вас не наградит, то знаниями автор поделится уже сейчас.

Обозначенные щели обрабатываются шпаклёвкой — подойдёт латексная или масляная.

Если появляются сквозняки, когда окно закрыто, шум с улицы невыносим, а открываются створки с усилием — значит, нарушена геометрия. Всё нужно проверить, при надобности отрегулировать створки и установить металлические уголки.

Читайте также:
Строительство крыльца и лестницы из бетона в монолите своими руками

Шпаклёвка, грунтовка

Плёнка прозрачна и удобна тем, что сделана на самоклеящейся основе.

При переезде в новую квартиру или ремонте не стоит убирать старые деревянные окна и менять их на пластиковые. Куда лучше, проще и дешевле обновить старые.

Важно: следует убедиться, что древесина сухая.

Старые стекла необходимо привести в порядок. Очистите их от старой краски и прочих загрязнений. Хорошо вымойте их и верните на прежнее место. Используйте силиконовый герметик, наносить его нужно по границе остекления. Чтобы не запачкать стекла, действовать нужно осторожно.

Для восстановления первозданного облика вам потребуются:

Защитить помещение от внешних воздействий позволяют окна. Однако со временем окна из дерева приходят в негодность. В этом случае поможет ремонт деревянных окон. Есть несколько вариантов решения поставленной задачи:

Операция по спасению

Всю фурнитуру снимаем предельно осторожно, что бы не повредить раму.

Подготовьте рабочее пространство. Снимите шторы, уберите ковер, укройте мебель защитным полотном. Работа грязная и пыльная и выполнять ее лучше в перчатках и защитных очках. Лучше ремонт старых деревянных окон производить на даче или в гараже, или же в отдельной комнате.

Рестоврация старых окон (если она конечно возможна) обойдется вам в несколько раз дешевле, чем установка новых.

Каждое из этих вариантов имеет ряд преимуществ и недостатков. В первом случае вы экономите время и силы, получаете красивые окна и тратите определенную сумму денег. Во втором вы знакомитесь с технологией проведения работ, покупаете необходимое оборудование и материалы, т.е. временные затраты увеличиваются, а денежные сокращаются. Если вы решили, что будете делать ремонт деревянных окон своими руками, то вам предстоит запастись терпением.

Как обновить старые деревянные окна своими руками — идеи с фото

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно.

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

Начал проверить надёжность соединения импоста и рамы и заметил, что под краской мягкая древесина.

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

ЗАЧЕМ ОСТАВЛЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

1. Вас все устраивает

Даже если раме полвека, ее совершенно не обязательно «отправлять на почетную пенсию». В зависимости от качества производства и используемой древесины, срок службы деревянных окон варьируется от 10 до 25-30 лет и более — и едва ли не до 90 лет, если рама сделана из дуба. Единственным показанием к замене окон может быть деформация деревянных рам под воздействием влаги и ветра: появляются щели, чувствуется сквозняк, на стеклах копится конденсат.

Пластиковые рамы можно откидывать, не опасаясь, что окно распахнется от ветра, и не беспокоясь о безопасности детей и домашних животных. Если стекла повреждены, а трещины заклеены, если мытье окна затруднительно и оно покрыто грязью и пылью снаружи, в комнату проникает гораздо меньше света. Новые окна — новая жизнь, в которой много света и воздуха.

. и еще 5 причин поменять их на новые пластиковые немедленно!

Современные окна пропускают около 3 литров кислорода в час. Для нормального самочувствия обычному человеку нужно в час 85 литров. Микропроветривание деревянных рам или установка на них вентиляционных клапанов зачастую невозможны, а с пластиковыми рамами все проще.

5. Вы — за прогресс
Совершенства не существует: и у деревянных окон, и у пластиковых достаточно плюсов и минусов. Ответ на вопрос «какие окна лучше» — дело исключительно субъективных предпочтений и личного мнения.

Сохранить гармонию между внешней красотой и культурной ценностью облика здания и удобством проживания или ведения в нем бизнеса непросто, но возможно.

Из рамы без стёкол можно сделать подставку для контейнера с растениями, в том числе клубникой. Кроме того, такая рама станет хорошей опорой, шпалерой для вьющихся растений, например, огурцов.

Винтажная рамка для фотографий. Проект подойдёт тем, кто предпочитает интерьеры в стиле шэбби-шик, прованс и кантри.

Простой, но милый и привлекательный кухонный остров . Красивая посуда на виду, но есть риск, что кто-то разобьёт ногами стёкла, расположенные внизу.

На портале Rmnt.ru много статей, посвящённых переделке, новому варианту использования старых вещей, в том числе ванны , двери , чемодана, картины . У рачительных хозяев не пропадает зря ничего. В том числе старые деревянные рамы, которые могут стать, как на фото ниже, одновременно декором и рейлингом на кухне.

Вешалка для одежды. Старую раму нужно будет привести в порядок, покрасить, приделать крючки. И в прихожей будет необычный, функциональный объект.

Самый распространённый вариант использования старых рам со стёклами на участке — строительство теплицы . Небольшого парника у стены, короба с откидывающейся крышкой или полноценной оранжереи практически в человеческий рост. Очень рациональный вариант для огородников, которые бесплатно получают теплицу для своей рассады. Правда, для большого парника рам со стёклами нужно много. Хотя, если вы меняете все стеклопакеты в доме, как раз можете получить необходимое количество.

Из небольшой рамы со стёклами можно сделать в доме защитный экран для камина . Правда, для декоративного или неработающего. Устанавливать деревянную раму рядом с горящим огнём — опасно.

Необязательно покупать гамак, когда так просто сделать его своими руками. Старую дверь или деревянные поддоны – паллеты – можно использовать как основу конструкции. Теперь осталось прикрепить ее к прочному дереву и застелить красивым постельным бельем.

Внесите в дачный экстерьер разнообразие с помощью ярких акриловых красок. Например, декорируйте серую плитку у дома или камни в саду – жизнь станет еще ярче!

Сломанному стулу место не в сарае, а на дереве – в качестве качелей. Вам вполне хватит опыта, полученного на уроках труда. Спилите ножки, просверлите четыре дырки в сиденье и проденьте сквозь отверстия прочную веревку. Теперь осталось прикрепить качели к дереву. Подобный трюк можно проделать и со старым скейтбордом.

Идея №17: Самодельный гамак

Если же бабочки так и не появятся, не унывайте и соорудите их, к примеру, из старых номерных знаков. Украсьте бабочками деревья на радость детям.

Старая картинная рама, наполненная плоскими камнями, станет удобным местом для полоскания ног. Поставьте ее перед домом и не забудьте протянуть шланг – теперь дети смогут мыть грязные ноги самостоятельно.

Выкорчевывание пней – тяжелая и неблагодарная работа. Добавьте фантазии и превратите невзрачный пенек в изящный столик для чаепитий. Для этого просто накройте пенек деревянной или стеклянной столешницей. А пенек, растущий посреди сада, можно украсить цветами – и никто не заметит его в гуще дачной оранжереи.

Ремонтируя садовую дорожку, вы можете сэкономить на плитке, заменив ее на пеньки и ветки дерева. Уложив дорожку, не забудьте обработать дерево олифой и заполнить трещины песком.

Читайте также:
Простой самодельный токарный станок по дереву

Самым распространенной проблемой деревянных окон является отлущивание верхнего слоя краски. Он постепенно обрастает паутиной трещин под действием факторов окружающей среды, где-то вздувается и отпадает. Операция восстановления в этом случае состоит в снятии поврежденного слоя и нанесении нового. Порядок работы следующий:

Подвижные элементы деревянного окна вследствие усыхания или разбухания могут перестать плотно закрываться или вообще закрываться соответственно. В первом случае проблему устранить очень просто – достаточно снять створку с петель, и под одну из них подложить тоненькую шайбу. Если створка стала клинить в противоположном месте, необходимо либо поменять шайбу на более тонкую, либо поэкспериментировать с другой петлей.

Восстановление средних и крупных повреждений деревянной рамы

Если же створка набухает от влаги, то здесь рекомендуется целый ряд мер. Желательно сделать так, чтобы дерево не поддавалось влиянию влаги из окружающей среды, ведь она деструктивно влияет на этот материал. Створку необходимо хорошо высушить, затем обработать влагоизоляционным материалом и установить на место. При появлении вышеописанной проблемы попробуйте подправить ситуацию шайбой.

Хоть и металлопластиковые конструкции уверенно заняли свое место в этом сегменте строительства, очень часто попадаются заказы на установку или восстановление деревянных вариантов. Деревянные окна устанавливают чаще всего в деревянные дома для создания атмосферного экстерьера. Этот вариант подходит тем, кто выступает за максимальную экологичность жилища и окружающей среды.

Существенный минус деревянных окон – наличие ухода за ними. Металлопластиковые варианты после правильной установке практически не нуждаются в уходе, их только мыть нужно и смазывать фурнитуру иногда. С деревянными же окнами все обстоит гораздо сложнее, ведь они имеют свойства первоначального материала, поэтому в процессе их эксплуатации возникают повреждения разного рода. Однако и преимуществ у них хватает – дерево отлично пропускает воздух и имеет неповторимый натуральный рисунок.

Простая верёвка, серый шпагат или просто шнур превратится в модный и уютный элемент интерьера. Подходит тем, кто любит минимализм или эко-стиль, а также подыскивает успокаивающее хобби.

Есть множество способов реализовать идею: плитки делают из картона, пенопласта, дерева, обклеивают бумагой с напечатанными буквами или рисуют символы самостоятельно.

Если идея пустых рам не вдохновляет, закрепите внутри памятные предметы, тем самым подчеркнув их значимость.

Роспись стен

Пробка – экологичный податливый материал, для его обработки достаточно канцелярского ножа. Вырезанные детали можно комбинировать как угодно, а также расписывать и покрывать краской. Записки и фотографии держатся на пробке при помощи канцелярских кнопок.

Готовую композицию можно дополнить фотографиями в рамках или сувенирами.

Эко-дизайн в квартирах всегда выглядит эффектно. Картины, сделанные самостоятельно из природных материалов, украшают стены и привлекают внимание гостей.

Чтобы украсить комнату плетением из ниток, необязательно быть профессионалом: простые композиции осилит даже начинающий, а выглядеть они будут не менее стильно, чем огромные кружевные полотна.

Если такой вариант не подходит, возможно декорирование двери оригинальным образом, например, создав иллюзию леса, оживленной улицы или вообще ее отсутствие.

В этой теме можно найти несколько замечательных вариантов, как достойно обновить их, подарив вторую жизнь в новом облике и не потратив лишних денег.

Поэтому вполне логично этот метод обновления различных предметов и элементов стал использоваться и для дверей.

Наверное, любому посетителю Музея Дизайна хоть раз, но приходилось делать ремонт. Конечно, когда средств хватает, можно произвести полную замену всех строительных элементов: окон, полов, дверей и т.д.

На помощь в этой ситуации могут придти обычные обои, оставшиеся после оклейки стен. Идея их применения для отделки старых поверхностей не только стен, но и мебели известна давно.

Но зачастую обновить интерьер каждый пытается посредством переклейки обоев и покраски традиционных деталей: деревянных рам (при их наличии), труб, радиаторов отопления и дверей, если в квартире или доме до сих пор остались старые полотна.

Следует отметить, что отсутствие большого рулона, который мог бы полностью его покрыть, не является проблемой. Собрав все имеющиеся разноцветные остатки, придумав эксклюзивный вариант их сочетания, можно получить практически художественное панно, которое будет вызывать интерес у ваших гостей.

Сделать крышу под плёнку, так как зимой снег продавит все стёкла, да и земле надо будет пропитаться снегом.

Строили его без каких-либо подсказок, поэтому что-то немного криво получилось, сейчас делал бы уже по другому. Итак под видео можно прочитать как его построили мы, а сейчас я расскажу как надо строить по уже имеющемуся опыту:

Сначала нужно составить план и распределить где и сколько будет рам, от этого зависят его размеры, при расчёте давайте запас по 1-2 сантиметра между рамами.

По соседству начинается полная реконструкция 4-х этажного здания (гостиница). Хозяин разрешает желающим забрать старые оконные рамы и двери (деревянные). Оконные рамы некоторые в хорошем состоянии, даже со стеклами. Супруг — хозяйственный, отобрал себе и все свез на дачный участок и теперь ломает голову, а куда ему столько и что бы из них сделать полезного.. Теплица из оконных рам не нужна, уже есть две капитальные..

У нас тоже был ремонт в доме, собрали все рамы, что смогли и построили парник, вот он на видео:

Много что можно сделать, но всё-таки лучше всего хороший парник, тем более у вас есть свой участок.

Дальше на фундамент укладываете брус (можно заменить на металлический профиль) по периметру и крепите его между собой и нанизываете на арматуру. Сам каркас можно сделать тоже из бруса или профиля, но обязательно его нужно будет пропитать какой-нибудь олифой (если это дерево) и покрасить, так парник станет более долговечным. Вертикальные стойки каркаса надо ставить так, чтобы к ним можно было прибить две рамы. Если у вас плохо с геометрией, то лучше всего сразу крепить и раму.

Достаточно часто людям хочется обновить старые деревянные окна, однако обойтись это может дорого. Не стоит расстраиваться, поскольку существует несколько способов придать им свежий вид, выражаясь другими словами — отреставрировать.

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Когда нужны ремонтные работы?

Естественно, такой качественной обработки древесины, а также настолько качественной сборки, как на производстве, добиться получится едва ли, однако получить в итоге деревянные рамы для окон неплохого качества возможно, если строго соблюдать технологию, о которой мы и расскажем.

Однако если нужны окна на веранду, в сарай или же иную хозпостройку, то обязательно стоит попробовать, так как большого ума для этого вовсе не нужно.

Основные правила, которые нужно выучить, словно священное писание, это соблюдать герметичность, а также верно рассчитать геометрию оконного рамного блока, вы уясните по ходу работы, но сперва стоит хорошенько подготовиться, без чего справиться удастся едва ли.

Подшивка свесов крыши – доступные варианты и способы

Чтобы на крышу дома было приятно смотреть со всех сторон, а все стропильные элементы были надежно защищены ее нужно аккуратно отделать. Одной из таких «косметических» операций является подшивка свесов крыши. Она придаст как крыше так и самому дому необходимую завершенность, а заодно и даст дополнительную защиту. Далее – подробнее о том, что представляет собой такая подшивка, каких материалов она требует и как выполняется.

Устройство свесов крыши, их польза и назначение

Свесом принято называть нижнюю часть крыши выступающую за уровень стен дома. Она предохраняет фундамент и стены от дождей. Ширина его может колебаться от 40 сантиметров до метра. В принципе, по правилам строительства вовсе не обязательно производить подшивку этой части здания.

Читайте также:
Как построить лестницу своими руками

Однако при этом могут произойти некоторые неприятности. Например, сильный ветер, подкравшись сбоку под незащищенную свесом кровлю, может попросту сорвать кровельное покрытие. Да и спрятать хочется изнанку кровли вместе со всеми слоями ее «пирога» – гидроизоляцией, утеплителем и некрасивой нижней частью стропил. По правилам подшивают крышу после всех работ по монтажу кровли. Также до этого должно быть проведено утепление всех наружных стен дома и их отделка. Т. е. подшивка это своего рода заключительный этап строительства и внешней отделки вашего дома.

Фронтонный и карнизный свес и их различие

Есть два вида свесов – горизонтальные, их еще называют карнизные и фронтонные. Карнизный свес образовывается нижней частью скатной крыши, а фронтонные свесы – это наклонные свесы образованные боковой частью ската.

#1. Карнизный свес.

Он составляет нижнюю часть наклонной крыши, способствуя прохождению воздуха на чердак. Это характерно для крыш чердачного типа. А вот у мансардных крыш воздух через свес поступает внутрь «кровельного пирога» – туда, где воздушная прослойка. Затем воздух продолжает свой путь наверх, до самого конька. Вот так и происходит вентиляция кровли.

А теперь представим, что свес будет плотно забит, к примеру, досками. Будет нехорошо – вентиляция не будет осуществляться. Однако если подшивку крыши не делать вовсе, то под кровлю смогут залезть мыши, залетать птицы или насекомые. Стропила нужно будет защищать краской, а то туман и влага повредят их.

Внимание! Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что подшивку карнизного свеса нужно делать не плотную, а вентилируемую.

Эту самую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:

  • Самый элементарный вариант – оставить щель между стеной здания и подшивкой. Если для подшивки используется профнастил, то этот зазор должен быть от 0,6 до 1,2 сантиметра, для вагонки или сайдинга – от 1 до 1,5 сантиметра.
  • Для таких вариантов подшивки карнизов крыши, как металлические листы, плиты или вагонка можно применять готовые вентиляционные решетки, которые монтируются в материал.
  • Если свес обшивают досками, для вентиляции делают щели между ними, от половины сантиметра до сантиметра.
  • Используя софиты, можно применить перфорированный материал, созданный специально для этих целей.

Правило № 1. По объему вентиляционные отверстия не могут быть меньше, чем одна пятисотая часть всей площади для вентиляции. При этом кровля на основе битума, а также фальцевого типа требует большего диаметра этих отверстий, чем глиняная черепичная кровля. Ведь последняя всё-таки «дышит».

Правило № 2. Все отверстия для вентиляции надо прикрыть решетками. Если это щели, то используем сетку. Такая мера оградит их от грязи, листьев, насекомых и птиц.


Пример карнизного свеса обшитого по горизонтали. Фото: krovmart.ru

#2. Фронтонный свес.

Он образуется боковой частью ската, расположенной под наклоном. Здесь о вентиляции беспокоиться не нужно, а вот о должной защите от ветра и влаги следует позаботиться. Иначе сильный ветер, дующий порывами, может загнать дождь между досками обрешетки, которые выступают наружу. А это уже серьезно, так как может намокнуть утеплитель, перестав хорошо сохранять тепло.

Внимание! Поэтому, при работе с отделкой фронтонного свеса на первый план выходит герметичность.


Пример фронтонного свеса.

Отделка кромки свеса

У обоих типов свеса с торцов имеются незакрытые элементы. У карнизного свеса это торцевые части стропил, а для фронтонного свеса – торцы обрешетки. Необходимо их аккуратно оформить, защитив при этом от непогоды. Кроме того, свесы карниза требуют установки вдоль них желобов водостока. В общем, отделка торцевой части свеса – это и есть отделка кромки.

А из чего ее делать, зависит от того материала кровельного покрытия, которое вы применили. Кстати, зачастую в комплекте с кровельным покрытием уже имеется и набор для оформления и зашивки кромки.

Перед тем как производить подшивку карнизов крыши, надо обрезать вертикально, по одной линии, все торчащие стропила или кобылки. Обрезать их нужно строго на одном расстоянии от стены. Затем торцы стропил объединяют обвязочной доской, на которую прибивают лобовую доску (как правило, металлическую).

Лобовая доска обычно есть в комплекте с металлической, керамической и битумной черепицей. Изготавливают эту деталь и из дерева, покрытого краской или составом для защиты. Именно на этой доске в дальнейшем монтируют водосточные желоба.

Фронтонный свес обрабатывают так. Сначала обрезают доски обрешетки, выступающие за стену. Линия отреза должна быть параллельна этой стене. Торцевая доска (деревянная или металлическая) прибивается к обрезанным краям обрешетки и к торцу бруса конька. Материалом для кровли, по длине равном длине карниза, прикрывают торцовую часть доски.

Два основных способа подшивки свесов

Многообразие вариантов подшивки свесов крыши велико. Это можно делать перпендикулярно и параллельно свесу, использовать целые листы или отдельные планки, применять различные материалы и конструкции закрепления деталей. Однако по сути технологий подшивки всего две.

Подшивка свеса прямо по стропилам

Это, пожалуй, легче всего. Главное – чтобы плоскость у нижних концов стропил была общая. Данный способ годится в первую очередь для крыш с малым уклоном, не больше 30 градусов, и выносом не больше 40 – 50 сантиметров. Подшивают по обрешетке, сделанной из досок или брусков и прикрученной к стропилам. Подшивочные планки можно располагать параллельно стене, по торцу стропил, а можно набить и перпендикулярно плоскости стропил.


Пример карнизного свеса обшитого по стропилам. Фото: dom.germanovich.com

Подшивка горизонтальная

Она незаменима, когда у крыши крутой скат. При этом монтаж проходит быстро, а материал существенно экономится. Для работы надо соорудить из брусьев так называемую коробку, прикрепив ее к стене и к стропилам (сверху и снизу). Чтобы вода, попав на свес, могла легко стечь, брус, находящийся на стропилах, должен быть на сантиметр ниже настенного бруса. От углов крыши до углов дома прибивают доски. Когда свес более 45 сантиметров, понадобится в середине еще один продольный брус. Остальные продольные брусья усиливают брусками, набив их перпендикулярно стене.


Пример монтажа обрешетки под горизонтальную обшивку свеса.

Подшивка фронтонного свеса – всегда по обрешетке

При этом не обращаем внимания на способ подшивки свеса карниза. Прямо на обрешетку крепят брус или доски. К этим брусьям или доскам, идущим вдоль фронтона, крепят обшивочные планки.

Материалы для подшивки

Выбирая материал для обшивки свеса, нужно согласовать это со стилем дома. Согласитесь – не особо эстетично будет выглядеть подшивка крыши пластиком белого цвета, если дом деревянный, да еще и темный.

Доска – лучше строганная, но подойдет и обрезная

Лучше брать доски хвойных пород дерева, шириной от 5 до 25 сантиметров, а толщиной от 1,7 до 2,2 сантиметра. Перед монтажом нужна обработка антисептиком, лаком или краской. Перед работой необходимо дать доске месяц полежать на улице под навесом – иначе если она будет слишком сухой или влажной, то потом она покоробится.

Обшивая свес, между досками делают щели в сантиметр или полтора для вентиляции. При монтаже досок перпендикулярно стенам их крепят с двух сторон (если свес широкий, то и в третьем месте – в центре доски). Если доски монтируют параллельно стенам, закрепляют их через каждый метр.

Стоит она недорого, от 120 $ за кубометр, или от 2,2 $ за квадратный метр.

Вагонка деревянная

Этот материал хорош тем, что уже обработан (в отличие от досок), поэтому и пользуется большим спросом. Для обшивки свеса необходимо брать влагостойкую вагонку, предназначенную для работы в данных условиях. Как и доску, этот материал тоже надо перед монтажом месяц подержать на открытом воздухе. Способы монтажа такие же, как и для доски, только щели оставлять не нужно. Вместо этого используют готовые решетки для вентиляции, на расстоянии друг от друга 1,5 метра.

Читайте также:
Тканевый натяжной потолок своими руками

Стоимость – от 6 $ за метр квадратный.

Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг

Для подшивки нужен сайдинг, имеющий защиту от влаги. К нему в комплекте приобретается все необходимое: это и полосы в виде буквы «П» для отделки края, и уголки для крепежа мест соединений планок, и решетки для вентиляции. Монтируют планки перпендикулярно стенам, крепя их в двух, трех или четырех местах. Число мест крепления зависит от того, какой ширины свес. Крепить ПВХ панели вдоль свеса крыши не рекомендуется так как он не такой жесткий как деревянные планки и требует большого количества креплений и может прогибаться.

Стоимость – от 4 $ за метр квадратный.

Профнастил (профлист)

Этот материал прост в монтаже – ведь его можно класть большими плоскостями, а крепить с таким же расстоянием, как доску. Высотой его профиль может быть от 0,8 до 2 сантиметров. При подшивке свесов крыши профлистом оставляют зазор от 0,6 до 1,2 сантиметра (зависит от температурного расширения). Вентиляцию делают при помощи специальных решеток.

Стоимость – от 9 $ за метр квадратный.


Фото: www.ruspolekb.ru

Листовой металл

Это может быть оцинкованная или покрытая полимером сталь, а также алюминий или медь. Толщина листов – от 0,6 до 0,8 миллиметра, а длина – до 6 метров. Для вентиляции можно или решетки готовые вставить, или перфорированные куски листов. Там, где проходит линия отреза, стальные листы обрабатывают от коррозии (для алюминия и меди это не нужно). Минус применения таких материалов – то, что для резки нужен специальный инструмент.

Стоимость – от 5 $ за метр квадратный.

Фанера и ОСП

Для подшивки свесов, берут марки материалов, которые являются водостойкими. Плиты эти достаточно жесткие, монтировать можно большими кусками. Для этого делают коробку из деревянных брусков – плиты привинчивают к ней. Крепят их через каждые 1 – 1,2 метра. Для вентиляции врезают готовые решетки. Свес из этого материала непременно нужно покрасить, иначе он выглядит не очень красиво.

Фанера стоит около 6,5 $ за метр квадратный, ОСП – примерно в 2 раза дешевле.

Подшивка крыши софитом – быстро, просто и надежно

Софиты – это планки, выпускаемые специально для подшивки свесов. Они могут быть сделаны из самых разных материалов. В частности, из таких как ПВХ, сталь, медь, алюминий. Имеющие большую палитру цветов и различную фактуру, софиты могут быть подобраны к дизайну любого дома.

В комплекте их имеются следующие основные детали:

  • Софитные панели;
  • лобовые планки (иначе, фаски);
  • профили J-образной формы, имеющие пазы;
  • финишные планки.


Внешний вид софита и доборных элементов может отличаться в зависимости от производителя и материала изготовления.

Софитные панели бывают тройные, двойные и одинарные, сплошные (для фронтонов) и перфорированные (для карнизов).

Надо заметить, что подшивка свесов крыши софитом значительно упрощает работу. Для этого не требуется привлекать опытных строителей – и самому можно справиться. Нарезать планки согласно ширине свеса и закрепить их перпендикулярно стенам на профилях с пазами – вот и вся хитрость монтажа.

Стоят планки из ПВХ от 4 – 8 $ за квадратный метр, а крепежные планки и фаски – в 5 раз дешевле.

Цены на софиты для подшивки кровли:

Инструкция по подшивке свесов софитами

В зависимости от фирмы изготовителя и материала изготовления софитов и доборных элементов правила по монтажу софитов могут отличаться. Поэтому всегда ознакамливайтесь с инструкцией производителя. В данном случае будет рассмотрена подшивка свесов крыши при помощи виниловых софитов.

Существует несколько конструктивных особенностей крепления панелей софитов:

Чаще всего монтаж софитов производят горизонтально, хотя в некоторых случаях применяют и крепление вдоль стропильных ног. Для горизонтального крепления делается специальная обрешетка, как ее сделать описано выше или в видео инструкции представленной ниже. Затем на эту обрешетку крепят все необходимые элементы.


1. Для начала отмеряют J-профиль необходимого размера, для этого прикладывают профиль поперек свеса и наносят метку.


2. Отрезать профиль по размеру можно при помощи “болгарки”, режется все быстро, а срез остается ровным.


3. После этого профиль крепят к деревянному каркасу при помощи саморезов.


4. После того как закреплены все профили замеряют расстояние между двумя профилями, чтобы узнать размер софитной планки. После этого нарезают планки софита необходимого размера.


5. Для установки планки ее заводят сперва в пристенный, а затем в карнизный свес и закрепляют при помощи саморезов к деревянной обрешетке.


6. Если при подшивке не используется J-фаска, то лобовая часть свеса тоже зашивается софитами.

Более подробно о монтаже обрешетки и софитов смотрите в видео представленном ниже.

Подшивка свесов и карнизов крыши: лучшие варианты исполнения + технология монтажа

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Содержание

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Читайте также:
Оригинальный пол из бумажных обоев

Современные металлические софиты изготавливают на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свесов

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: