Как быстро очистить бревно от коры

Какие способы окорки лучше для долговечности сруба?

Что такое окорка древесины?

После обработки, бревно должно сохранять достаточный уровень устойчивости к процессам гниения. Поэтому надо выбирать виды обработки, не разрушающие защитные свойства древесины. О том, что такое окорка древесины, какие способы и инструменты для этих целей применяются, будет рассказано в этой статье строительного журнала samastroyka.ru .

Способы окорки древесины по видам инструмента

Способы окорки напрямую зависят от выбранного инструмента.

Кору с брёвен снимают следующими способами:

  • Обычными ручными не механизированными инструментами;
  • Ручными механизированными инструментами;
  • На окорочных станках.

Ручные немеханизированные инструменты

  • Плотницкий топор. Топором снимать кору можно, но долго и не очень удобно.
  • Лопата с прямоугольной остро заточенной рабочей частью. Лопата для этой операции удобней, чем топор. Ей можно выполнять эту работу в больших объёмах, относительно быстро и легко. Одно бревно таким способом обрабатывается за 15-60 минут, в зависимости от размеров бревна, опыта и физических данных работника.

  • Скобель – старинный инструмент плотника. Его трудно найти в магазинах, но можно сделать самому. Выглядит он так: остро заточенная стальная пластина с перпендикулярно приделанными ручками по краям. Работать скобелем хорошо и удобно, производительность, как у лопаты. Качество работы на высоте: бревно получается чистое, гладкое и красивое. Скорость работы и физические затраты примерно на том же уровне, что и при работе лопатой.

Ручные механизированные инструменты

  • Электрофуганки и различные механические насадки на бензопилу, болгарку или дрель. Работа этими инструментами легче и быстрее, чем топором, лопатой и скобелем.
  • Окорочные станки. Такой вид окорки значительно быстрее и производительнее всех вышеприведённых способов. Он применяется для работы на крупных предприятиях.

Влияние способов окорки на обрабатываемую поверхность бревна

  • Обычные ручные инструменты без механического воздействия:
    • Верхние слои древесины при работе инструментами этой группы не повреждаются.

  • верхний слой древесины остаётся целым, это важно для эксплуатационной долговечности срубов;
  • поры при этом затираются и закрываются, уменьшается влагопроницаемость древесины и повышается устойчивость к гниению;
  • возможность трещинообразования в брёвнах сведена к минимуму.

Инструменты, воздействующие на древесину при помощи механизмов

Все без исключения механические инструменты, во время обработки рвут волокна древесины, открывая поры сквозь которые влага будет хорошо впитываться. После такой окорки, брёвна будут слабоустойчивы к гниению. Чтобы их защитить придётся наносить защитное покрытие, что не приемлемо особенно для бань, так как ядовитые вещества, содержащиеся в пропитках, попадают в организм, нанося вместо пользы от банных процедур вред здоровью (читайте про зимнюю древесину ).

Кроме того, слишком высокая скорость усушки, являющейся результатом механической обработки, влияет на образование трещин в брёвнах до нескольких сантиметров, в которые умещается даже ладонь. Трещинообразованию, особенно подвержены оцилиндрованные бревна, обработанные на станках и профилированный брус .

Если есть возможность самостоятельно окорить брёвна для сруба по старинке, применяя скобель или лопату, её надо использовать. Различным строительным организациям и частным бригадам не выгодно долго возиться со снятием коры. И они будут делать так, как им удобнее, быстрее и экономнее: время — деньги.

В результате заказчик оказывается перед выбором: либо смириться, что сруб будет не долговечным и быстро начнёт гнить или обработать брёвна защитными покрытиями. Но дома и бани со стенами, пропитанными ядовитыми смесями, не принесут ожидаемого от деревянных строений экологически благоприятного климата в помещении и явно не добавят здоровья.

Как быстро очистить бревно от коры

Окорение сосновых бревен

Посоветуйте, пожалуйста, как снимать кору с сосновых бревен наименее трудоемким способом? Когда ошкуривала бревна, то с некоторых кора слезала легко, а с других – тяжело. Может быть надо предварительно с ними что-нибудь делать, подсушивать или наоборот подмачивать или еще чего? По поводу инструмента – топором лучше получалось чем специальным инструментом, вроде струг назывался.

Лопатой хорошо, скребком, которым дворники твердый снег скребут. Для тяжелых мест м. б. подойдет электрошабер (очень полезная штука).

А еще когда бревна высохнут, кора сама отвалится.

А пока не высохнут, там заведутся короеды и прочая нечисть.

Я снимала шпателем, но тоже не быстро.

Есть специальный инструмент для ошкуривания бревен – скобель называется, такая железная заточенная скоба с ручками. Работают им двумя руками, получается быстро и не сложно. Сама лично бревна обдирала.

Ой, невнимательно прочитала – вы уже стругом пользовались, и плохо вышло? Может, что-то не так делали, или инструмент какой-то плохой попался? Чтоб топором лучше чем скобелем, это как-то очень странно. У нас скобель доисторический какой-то, вот им какие только бревна ни шкурили, и сырые, и полежавшие – отлично кору обдирал.

Ну за зиму никто из вредителей не заселится, а вот весной раненько, как потеплеет – начнут, так что особо затягивать не надо.

Аборигены нашей деревни удивительно ловко, а главное, очень быстро шкурят бревна просто лопатой :))

Кору надо снимать со свежего дерева, так легче сходит, с сухого потом вообще не снять в некоторых местах. Лучший инструмент – остро заточенная лопата, совковая. Сама лично это делала, рекомендую.

Скобелей этих аж 2 штуки купили, с разным загибоном, а все равно плохо ими выходит, действительно наверно просто опыта пользования нет.

Свежие бревна сразу ошкурить далеко не всегда удается. Может их замочить в болоте до ошкуривания? Недели на 2-3-4?

Свежие легко ошкуриваются пока камбий жив. Если бревно не свежеспиленное, размачивание вряд ли поможет, скорее навредит. Представляете, какое оно мокрое будет потом, замучаетесь сушить. А в старину бревна для строительства домов именно в коре сушили, чтобы не трескались потом. Если ошкурить сырое дерево, потом глубокие трещины будут. А короедам кора зачем? В качестве укрытия? Так в штабеле укромных мест и без коры предостаточно.

Читайте также:
Как сделать качели своими руками (чертежи и схемы)

Колобок, именно камбий и едят жуки, прячась под корой. Бревна в коре тоже трескаются. Обратите внимание, стоит привезти свежий и пахнущий смолой пиломатериал, как тут же прилетают жуки.

Да, нашла информацию в инете. Действительно “короеды”. Но на наш пиломатериал (обрезные доски, без коры) они тоже нехило летели.

Я постоянно в своей практике сам заготавливаю и привожу лес, сам делаю доски и пр. пиломатериал и т. д. Так вот все эти скребки и прочий специнструмент, строго ИМХО, но гораздо хуже заточенной лопаты. Можно даже не сильно заточенной, но лучше конечно поострее. Сосновые бревна хорошо ошкуриваются лопатой плоской, а не клинообразной садовой, а вот дуб(который у нас самый доступный лес на все случаи жизни) лучше обычной лопатой шкурить – у него кора сходит пластами и клин на конце лопаты как бы поддевает пласт. Лес ни в коем случае не замачивать! Эффект будет скорее всего обратный желаемому, а лес сушить потом замучаетесь. И вообще по моим наблюдениям лес лучше всего шкурить свежесрубленный. лично я потихоньку пилю лес и вожу домой небольшими партиями. заставляю себя, хотя это и трудно порой, на следующее же утро прежде чем ехать за новой партией бревен обязательно обработать(освободить от коры) и сложить в штабель накануне привезенный.
И уж совсем правильно сделать сразу из сырого леса пиломатериал – вообще рекомендуют в течение первых двух недель после заготовки. Но у меня так не всегда выходит, но в идеале так должно быть.

Что касается вредителей, то согласен – они отлично заводятся и в сушащемся уже готовом обрезном пиломатериале вообще без коры, но в неошкуренных бревнах они заводятся куда более активно. так что ошкуренный лес хранить, ИМХО, все же лучше. а чтобы не рассыхался и не трескался при просушке хорошо торцы бревен(спилы) замазать краской.

Просто на неокоренных и окоренных стволах разные вредители. Одни живут под корой и питаются лубом, другие в древесине. А третьи даже в достаточно сухих стенах уже построенного дома.

Если объем работ большой, можно сделать спец. инструмент. К обуху топора без топорища приваривается железный пруток (ломик). Получается “лопата”. Инструмент тяжелый, не женский. Но кору, а также остатки веток снимает очень легко и быстро. Еще совет бывалых ( сама не проверяла, но слышала от многих ): чтобы бревна меньше трескались при сушке, оставлять неокоренные концы ( около 0.5 м от торцев )

Да не в этом дело, коллеги!:) Если взять вообще процентное соотношение по половому признаку среди всех форумчан, то скорее всего получится, что в этой теме как раз мужиков отметилось больше чем в любой другой “среднефорумной” теме. ))) Так что все нормально – мужиков вообще на форуме меньше(и значительно!) и почему эта тема должна быть исключением?;)

Спасибо, очень информативно. Шкурить свежепринесенные, оставлять неошкуренные концы (полметра много, если все бревно 2 метра – я сейчас по поводу садовой мебели заморачиваюсь – прорисовываю в автокаде скамейки и столы из сосновых бревен), шкурить плоской заточенной лопатой.
По поводу ошкуривания дамами – бревна из лесу за 300-500 метров носит сын – мужу уже тяжело, но есть на даче много другой тяжелой мужской работы, ну а мне оставляют что попроще – ошкурить бревна, поэтому именно меня, а не мужчин заботит как полегче это сделать.

еще вопрос возник – бревно с неошкуренными концами сколько по времени держать неиспользованным?

Как удалить кору с дерева?

Наиболее распространенный метод – использование лопаточной лопатки и вытяжного ножа. Лопаточка для пилинга – это инструмент, который удаляет основную часть кора поддев это от. Это лучше всего подходит для не зимнего стрижки. дерево. В бревенчатых постройках используют лущильную лопатку, чтобы сбивать от большинство журналов кора.

Тогда как сохранить кору на столе с живым краем?

к держать что собой представляет край коры на плите разрежьте дерево зимой. Дерево то, что было на улице, особенно зимой, следует довести до комнатной температуры, прежде чем наносить Pentacryl. Полностью пропитать дерево с пентакрилом, намочив его или нанеся кистью. После лечения дерево необходимо дать высохнуть равномерно.

Учитывая это, как сохранить ветку? Соскребите кору с нижних нескольких дюймов ветви, затем поместите их в контейнер, наполненный несколькими дюймами раствора глицерина. Возможно, вам потребуется добавить еще раствора, поскольку он втягивается в конечности. Сохранение завершается, когда конечности перестают принимать раствор.

Что такое короочиститель?

кора окорочка (также известная как пилинг железо, энергичный человек бар, пилинг spud, или сокращенно spud) – это приспособление, которое используется для удаления кора из срубленной древесины.

Как удалить липкую кору?

кора аккуратно отклеится от затупившегося края 3-дюймовой пленки. шпатель. Если вы вынуждены чистить ветки зимой или после кора и сок высох, можно рыхлить кора сначала путем применения тепла и воды, наиболее эффективно в виде пара.

Стоит ли удалять кору с дров?

Снятие кора от дерево, если это возможно, также поможет ускорить высыхание. Если укрытия нет, лучше оставить кора на поверхности дерево который получает погоду. Это потому, что кора также может действовать как защитная «крышка» над дерево».

Читайте также:
Как организовать автоматический полив на участке

Как вы режете кору дерева?

Отделка одну сторону каждого конца, чтобы сплющить его так, чтобы он прилегал к стволу дерево. Порез с другой стороны каждого конца, чтобы сформировать форму клина. потом вырезать закрывается в кора на стволе, сделав два параллельных сокращение через кора, начиная с раны.

Нож для рисования какого размера мне следует использовать?

Тяговые ножи были сделаны с режущими кромками длиной более фута или всего 4 дюйма. От 8 до 10 дюймов нож это право размер для большинства работы. Универсальный инструмент. Снять с заготовки на волосок – быстрая работа для Скобель – как удаление тяжелых материалов, так и все, что между ними.

Как чистить кору деревьев в поделках?

к чистым надежная берестяная кора, начните с легкого протирания мягкой кистью. Рыхлый или шелушащийся кора может оторваться, если прочно почистить щеткой. Избегайте использования воды для чистым эти предметы, так как они могут испачкаться или разбухнуть, а затем потрескаться при сушке.

Как выглядит рисовальный нож?

A Скобель (струг, рисовать бритье, бритье нож) – это традиционный ручной инструмент для деревообработки, используемый для придания формы дереву путем удаления стружки. Он состоит из лезвия с ручкой на каждом конце. Лезвие намного длиннее (по режущей кромке), чем по глубине (от режущей кромки до задней кромки).

Как надрезать бревно на бензопиле?

Наносите только один тонкий слой. Затем удалите все пылинки наждачной бумагой с зернистостью 1,500 или коричневым бумажным пакетом. Наконец, используя мягкую хлопчатобумажную тряпку или полировка подушечка, любитель что собой представляет окончание до блеска с помощью автомобильной восковой пасты, фото ниже, с мелкими абразивами, полирующими окончание Еще больше.

Стоит ли удалять кору с дров?

Снятие кора от дерево, если это возможно, также поможет ускорить высыхание. Если укрытия нет, лучше оставить кора на поверхности дерево который получает погоду. Это потому, что кора также может действовать как защитная «крышка» над дерево».

Почему обрезная древесина такая дорогая?

Причина того, что живая кромка древесины is такой дорогой есть несколько причин. Во-первых, изделия невероятно уникальны. Во-вторых, спрос на живой край штук довольно высока. Производители используют редкие дерево при создании этих частей, а это дерево могут быть не так легко доступны, как другие типы.

Что означает древесина с живой кромкой?

Живой край or естественный край это стиль мебели, в котором дизайнер или мастер включает в себя естественный край дерево в дизайн изделия. Есть особые проблемы, связанные с работой с этим типом дерево, и несколько методов для живой край разработали.

Как зачистить бревно?

  1. Найдите дуб. Во-первых, вам нужно найти дуб в вашем мире Minecraft.
  2. Держи топор. Далее вам нужно будет выбрать топор на панели быстрого доступа.
  3. Зачистите кору топором.
  4. Рубите обтесанное дубовое бревно.
  5. Поднимите обтесанное дубовое бревно.

Сколько стоит рисовальный нож?

Для чего используется рисовальный нож?

A Скобель (струг, рисовать бритье, бритье нож) – традиционный ручной инструмент для деревообработки использовал к придать форму дереву, удалив стружку. Он состоит из лезвия с ручкой на каждом конце.

Как в Майнкрафте сдирать кору с дерева?

  1. Найдите дуб. Во-первых, вам нужно найти дуб в вашем мире Minecraft.
  2. Держи топор. Далее вам нужно будет выбрать топор на панели быстрого доступа.
  3. Зачистите кору топором. Теперь вам нужно содрать кору с дубового бревна топором.
  4. Рубите обтесанное дубовое бревно.
  5. Поднимите обтесанное дубовое бревно.

Как нарисовать простой нож?

  1. Начните с рисования пары изогнутых линий и соедините их на каждом конце.
  2. Нарисуйте две волнистые линии, идущие от верхней части ручки.
  3. Нарисуйте волнистую линию, идущую от ручки, продолжая одну из предыдущих линий.
  4. Приложите закругленную шестиугольную форму на конце ручки.

Как уплотнить живую кромочную плиту?

Нанесите слой полиуретанового покрытия губчатой ​​кистью. Подождите, пока слой высохнет, затем отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 500. Сделайте это еще 2 раза, затем протрите поверхность уайт-спиритом. Отшлифуйте поверхность влажной шлифовальной тарелкой с зернистостью 2000.

Сколько стоит рубанок?

Приличный новый самолет будет стоить 40 долларов и выше в строительном магазине.

Нужно ли сушить живую древесину?

Просто помни, ты необходимость в эфирсухим что собой представляет плиты около одного года на дюйм толщины или пусть они обжигаются в печи.сушили.

Как надрезать бревно на бензопиле?

Другой часто используемый отделка техника на клен после окончательной шлифовки нанести тунговое или льняное масло. Эти масла, как правило, подчеркивают кудрявый или тигровый вид клен. После масла нанесите один или два слоя шеллака. Для более прочного окончание, покрыть шеллак прозрачным лаком или полиуретаном.

Можно ли шлифовать эпоксидную смолу?

  1. Планировка бревенчатой ​​хижины. План и дизайн этажа. Законы о зонировании / Строительные нормы. Выбор земли.
  2. Сбор и подготовка журналов. Лучшие породы деревьев. Калькулятор журнала. Валка.
  3. Строительство фундамента.
  4. Укладка бревен. Подоконник бревна. Установка пола. Строительство бревенчатых стен.
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины.

Что произойдет, если окорить дерево?

Как работает пояс. Потому что опоясывая дерево удаляет его внешнюю кору и разрушает флоэму, сок или пищу, производимую листьями, не могут достичь других частей дерево, дерево медленно погибает из-за недостатка полезных веществ и влаги. Для дерево умереть.

Читайте также:
Бак для летнего душа из старых стиральных машин своими руками

Зачем нужно окорять бревна?

к высадиться или не высадиться; и как do Это. Древесина живых деревьев имеет высокое содержание влаги из-за переноса сахаров и питательных веществ в соке. Кора играет важную роль в этом процессе, поскольку она непроницаема и предотвращает высыхание дерева, а дождь не смывает сахар.

Зачем нужно окорять бревна?

Тщательно соедините отметки разметки с каждой стороны, чтобы знать, с чего начать резку. Затем сделайте вертикальные надрезы бензопила через каждые полдюйма на глубину отметок писца и выбейте дерево молотком. Очистить вырезка долотом или бензопила, переверните его и установите журнал в свой новый дом.

Убивает ли дерево окорка?

Полное опоясание (с ленты снимается кора, полностью опоясывающая дерево) будем конечно убивать что собой представляет дерево. Причина повреждения из-за опоясания заключается в том, что слой ткани флоэмы чуть ниже коры отвечает за перенос пищи, произведенной в листьях в результате фотосинтеза, к корням. Затем листья отмирают.

Как окорить собаку?

Это хирургическая процедура, которая называется окорки, оглушение или вентрикулокордэктомия, включает удаление собачий голосовые связки с разрезом через рот или шею. Это не останавливает собака от лая – возможно, более эффективным было бы стереть их барабанные перепонки.

Как вы запечатываете дерево?

  1. Выберите полиуретановый продукт, который подходит для вашего проекта.
  2. Нанесите полиуретан на дерево кистью или тряпкой.
  3. Покройте всю поверхность гладким слоем.
  4. Зашлифуйте между слоями полиуретана.
  5. Нанесите несколько слоев полиуретана для достижения желаемого результата.

Как отделать дерево?

  1. Выберите отделку для дерева.
  2. Нанесите финиш, чтобы защитить дерево от повреждений водой, грязью или пятнами.
  3. Нанесите лак на дерево с помощью кисти с натуральной щетиной.
  4. Отшлифуйте поверхность после высыхания.
  5. Второй слой наносите точно так же, как краску.
  6. Отшлифуйте каждый последующий слой.

Как построить бревенчатую хижину?

Это хирургическая процедура, которая называется окорки, оглушение или вентрикулокордэктомия, включает удаление собачий голосовые связки с разрезом через рот или шею. Это не останавливает собака от лая – возможно, более эффективным было бы стереть их барабанные перепонки.

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Читайте также:
Самодельные цепные качели своими руками (фото, чертеж)

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

Читайте также:
Самодельный шезлонг (фото, чертежи с размерами)

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

  • отбеливают древесину;
  • проводят грубую шлифовку;
  • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
  • финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Шлифовка сруба своими руками

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

В данной статье расскажем о шлифовке сруба, о том, для чего, когда и чем ее делать, особенно если вы решили это сделать своими руками!

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Шлифовка сруба важное и ответственное мероприятие необходимое для увеличения срока жизни бревна и для создания качественного и безопасного внешнего вида! Многие срубы покупаются и оказываются на площадке клиента в виде, требующем дополнительной обработки. Есть несколько подходов к срокам и строительству сруба после его сборки.

  • Часто срубы собираются и выдерживаются достаточно длительное время на фундаменте, это делается для начальной усадки стенового комплекта и нормализации влажности бревна к местным условиям. В этом случаем бревна сруба чаще всего приходят грубо обработанные рубанком или топором, реже болгарками. Часто встречаются недорогие срубы, слегка окоренные очень грубой обработки качества леса. Никакой эстетики, такие срубы выглядят как сваленные в кучу бревна и мало кому нравятся. Не нужно путать с диким стилем рубки и срубами кело, которые выглядят как состаренные. В большинстве случав такие срубы обязательно требуют шлифовки бревен чтобы нанести краски и сделать приятный глазу внешний вид!
  • Подход быстрой стройки после сборки. При таком подходе клиенты не ждут несколько лет чтобы насладиться усадкой сруба, а форсируют строительство, отделку и становятся свидетелями преображения древесины. В таких случаях часто рубщики качественно готовят поверхности будущего сруба и его бревна не требуют серьезных доработок по обработке поверхности. Только если, конечно, планы не нарушились и сруб не остался отстаиваться. Важно понимать, что бревна сруба должны иметь влажность не выше 20%

Несколько этих вариантов-это основное развитие событий и в любом случаем, через несколько лет или сразу стены сруба подвергаются шлифовке и дальнейшей защите, и обработке!

Отшлифованные бревна сруба обладают важными преимуществами:

  • Приятный внешний вид. Качественно обработанные стены долгие годы радую глаз владельцев.
  • Обработанные, гладкие, приятные на ощупь стены без неровностей, заноз безопасны для взрослых и
  • Отшлифованные стены помогают снизить расход антисептических и лакокрасочных материалов.
  • Шлифовка помогает убрать большинство временных поражений внешних слоев древесины, такие как синева, грибок, плесень.
  • Увеличение срока службы дерева.

Важное!

Нужно шлифовать сруб независимо от материала, если не была произведена качественная заводская обработка! Чтобы результат шлифовки своими руками был максимальным, обязательно после окончания сразу же покрыть его защитными и антисептическими материалами, только так дерево будет защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Когда можно шлифовать сруб из бревна

Шлифовка сруба на первый взгляд простая и примитивная работа, не имеющая нюансов и ограничений. Однако это не так. Если вы хотите получить отличный результат, очень важно соблюдать условия и правильно выбирать время для шлифования иначе бревнам будет нанесен вред, а не польза.

Напишем основные условия, при которых нужно шлифовать:

  • Влажность. Шлифовать влажный сруб крайне не рекомендуется. Шлифовка сырой поверхности приводит к задирам и порче наружного слоя, а также к высокому расходу материалов, однако если стоит задача сохранить бревно любыми силами, остановить его порчу и покрыть красками, то следует проводить шлифовку со собой тщательностью В идеальных условиях влажность стен должна быть не выше %, только в этом случае работа будет эффективной.
  • Тепло. Идеальные условия для проведения шлифовки это время, когда в вашем регионе положительные ночные температуры выше +5. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.
Можно ли шлифовать сруб зимой?

Зимой дерево не рекомендуют шлифовать, так как придется оставить стены не обработанными, что приведет к запитыванию влагой, изменению цвета, потемнению. Поэтому шлифовать рекомендуется в тёплое время года

Однако если есть необходимость шлифовать стены зимой, то после установки окон и дверей можно обеспечить комфортную температур внутри поверхность бревен, может быть, по влажности достаточной для проведения работ.

Читайте также:
Как эффективно размножать деревья и кустарники

А с улицы если есть необходимость, то можно возвести теплый контур вокруг дома в котором можно будет работать даже зимой, но это дополнительные расходы и значительный риск нарушений техники безопасности.

Чем шлифовать сруб?

Шлифовка многим кажется простым занятием, однако это тяжелая и требующая специального инструмента работа. В любой работе правильно подобранный инструмент может улучшить скорость и качество работ. Так и при шлифовке сруба, в зависимости от формата бревна или бруса могут применяться разные варианты инструментов.

Инструменты для шлифовки сруба

Советуем тщательно подходить к выбору инструмента, которым будет производится шлифовка:

    Ленточная шлифовальная машинка. Обработка производится с помощью абразивной ленты различной зернистости прикреплённых между 2 роликами вращения. Подходит для работы по плоским грубым поверхностям.

Советы по подбору инструментов

Чтобы работа проходила качественно, быстро и эффективно очень важно не только понимать какие виды инструмента для деревообработки существуют, но и когда каждый из них можно и нужно использовать! Форма, конфигурация, твердость бревна влияют на выбор инструмента. Опишем несколько советов по выбору инструмента:

  • Выбирайте мощный инструмент. Достаточная мощность в пределах 700-1000 Вт.
  • Инструмент должен иметь хорошую эргономику и малый вес
  • Для уменьшения влияния на здоровье и для уменьшения уборки после шлифовки, можно использовать инструмент с мешком для сбора пыли.
  • Для обработки плоских поверхностей бруса или вагонки подойдёт ленточная или шлифовальная машинка с плоской площадкой.
  • Грубые округлые формы срубов проще шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
  • Для профессионального и длительного использования советуем обращать внимание на модели известных брендов и фирм с длительной гарантией и хорошим выбором запчастей и комплектующих.
  • Для полировки используйте орбитальные машинки.
  • Для увеличения срока службы лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. При заборе воздуха сбоку инструмент быстрее забивается пылью в процессе работы.

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Защита органов зрения и дыхания

Шлифовка -это очень тяжелая для здоровья человека работа. Во время шлифовки из инструмента вылетает облако пыли, которое опасно для здоровья. Также при работе возможно отслоение и попадание и более крупных кусков, и оcколков как дерева, так и инструмента. Поэтому крайне важно при проведении работ соблюдать нормы личной и производственной безопасности. Для защиты при работе необходимо использовать комплекс защитных средств: самые главные это: защита органов дыхания и защита органов зрения. Также обязательно использовать перчатки и в идеале защитные костюмы, так вы обезопасите себя от пыли.

Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать специальные маски и респираторы, предназначенные для защит именно от пыли. Для защиты органов зрения модно использовать пластиковые не запотевающие очки. Самым совершенным будет применение качественной полнолицевой маски, однако они стоят существенно дороже обычных средств и могут запотевать при интенсивной работе.

Материалы для шлифовки

Мы кратко ознакомились с видами инструмента, теперь опишем основные виды расходных материалов для шлифования. Общее название у них одно абразивные материалы. Отличаются они видом, размерами, зернистостью марками производителей и страны происхождения.

    Лепестковые (КЛТ) диски. Самые распространенные и известные материалы для шлифовки. В начале 2000 годов были основными материалами при шлифовке всех видов срубов. Характеризуются высокой стойкостью к истиранию и производительностью. На данный момент чаще всего используются для грубой обработки и шлифовки срубов ручной рубки и торцов бревен.

Каким зерном шлифовать сруб из бревна

Не важно какой тип расходным материалов вы выбираете принцип везде одинаковый: начальная грубая обработка осуществляется с помощью крупного зерна 24-40. Далее в зависимости от необходимого качества и бюджета на работу можно использовать абразивы с более тонким зерном от 60 до 150. Чаще всего считается что после 150 зерна уже начинается базовая полировка.

Важно! Именно последовательно проводить работу от крупного к мелкому зерну так и расход материалов оптимальный и качество поверхности выводится нужное!

Средний расход материалов для шлифовки.

Основной параметр, влияющий на расход материалов это исходное состояние поверхности, чем более грубая, тем больше нужно проходов и абразива в работу.

Чем выше смолистость, тем больше расход материалов.

Например: на шлифовку 1 м² стены может уйти от 1 до 3 дисков в зависимости от твердости, влажности и смолистости дерева.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

До проведения работ по шлифовке необходима подготовка к работе. Подготовка и проверка инструмента. Закупка расходки. Проверка проводов и удлинителей. Подготовка лесов, козлов или лестниц для работы.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к работе. Напишем, как можно шлифовать сруб, чтобы получить максимальное качество.

Для этого процесс проводится в 3 этапа.

  • 1 проход – грубая шлифовка.

В зависимости типа поверхности обработка ведется насадками и абразивами с зерном от 24 до 40. Большинство работ выполняется болгаркой. В процессе убираются все недостатки бревна, сглаживается поверхность, убираются неровности и впадины или дефекты рубки. Во время работы может появится ворс на поверхности дерева. Также избавляемся от синевы, грибка если поражения не глубокие. После первого этапа видно состояние дерева и если необходимо корректируется программа дальнейшей защиты и пропитки поверхностей.

  • 2 проход – средняя шлифовка. Во время работы используется абразив от 60 до 80, убирается ворс, поверхность выводится, и делается приемлемой по качеству и тактильным ощущениям.
  • 3 проход – финишная шлифовка.
Читайте также:
Самодельная печь для подогрева бассейна

Для доведения до высокого уровня поверхности применяются абразивы с зерном от 120 до 150. Так бревна получаются очень приятными на ощупь, «теплыми» и на них почти не видны следы от обработки!

Конечно, можно корректировать схему обработки за счет уменьшения или увеличения количества проходов и используемого зерна. Однако именно 3 прохода являются эталоном качества в большинстве случаев.

Как шлифовать углы сруба?

При работе с большинством типов брёвен и бруса самым сложным является работа в углах. Большинство ручного инструмента не имеет качественного доступа к углам сруба, поэтому эта работа чаще всего оценивается отдельно и ен всегда возможно получить такой же качественный результат, как и на прямой поверхности. Для выборки углов используются как ручные стамески, так и угловые машинки или реноваторы. В некоторых срубах углы можно выбрать синтетическими щётками, однако это не везде возможно. Так что углы — это всегда места, которые будут отличаться по качеству от основной поверхности. Поэтому если вы придаете высокое значение эстетике будущего дома советуем вам до сборки отшлифовать бревна и х углы, так как любая обработка углов ручным инструментом после сборки не даст такого же результата.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Шлифовка очень важна для жизни сруба и его бревен. Работа не простая и требующая умения, навыков и правильного инструмента. Шлифовку лучше доверять профессионалам или выполнять своими руками если вы обладаете временем, силой и хорошим здоровьем для работы. Ведь работа на высоте в очках маске и пыли не так уж и проста.

Шлифовка обязательный этап перед окраской стен и ее нудно проводить максимально оперативно после шлифования.

Выбирайте правильное и теплое время года, или будьте готовы к дополнительным способам укрытия дома при работе зимой.

Используйте качественные инструменты и расходников.

Обязательно пользуйтесь средствами защиты.

Для получения качественной поверхности применяйте зерна от крупного к мелкому.

Если все сделано как нужно поверхность бревен будет радовать глаз долгие годы!

Типы обработки бревен: рубанок, скобель, гидроокорка

Бревна для срубов, как для хозяйственных или декоративных построек типа амбаров и беседок, так и для домов и бань проходят отбор еще в процессе их заготовки в лесу. При этом качество цельных бревен зависит не только от: зимней рубки, рекомендованных или заявленных размеров того или иного сруб, прямолинейности бревен и их диаметров, а также от качества первичной обработки кругляка или окорки, иначе говоря, от качества очищение коры со строевого леса. При этом окорка может быть осуществлена, как ручным инструментов, так и механическим или гидравлическим способом с помощью соответствующих инструментов, а также с помощью станочного оборудования для предпродажной подготовки строевого леса.

Правильная окорка, которая подразумевает удаление слоев коры для того, чтобы верхние наиболее насыщенные смолистыми веществами и наиболее плотные слои кругляка из хвойных пород обеспечивали надежную защиту от гниения, растрескивания и деформации древесины.

Удаление коры, или наиболее рыхлого и подверженного распространению различных гнилостных и болезнетворных процессов древесины позволяет сохранить ее основные свойства на продолжительный срок, тем самым увеличивая период эксплуатации всего сруба.

Различают три типа первичной обработки или окорки кругляка:

  • скобелем. Или с помощью прямого либо полукруглого, изготовленного из закаленных марок стали инструмента;
  • электрорубанком или инструментом с электроприводом;
  • а также с помощью гидроокорки или, применяя для удаления коры высокое давление водяной струи.

Такая первичная обработка заготовок для срубов осуществляется вручную, когда соскабливается со ствола лишь покровной слой древесины или кора, стараясь при этом не повредить верхний слой массива дерева.

Сам инструмент может быть как в виде прямой или закругленной пластины с двумя ручками. Им снимают кору до ее пограничного слоя с лубом, не повреждая его и, удаляя, как мелкие сучки, так и сглаживая неровности бревна.

Удаляют кору скобелем сначала с комля, постепенно перемещаясь к вершине, стараясь при этом не допускать задиров или повреждений основной древесины, что неизбежно при окорке топором. Обработка скобелем не допускает появление сколов и засечек, поверхность получается гладкая без остатков коры и это является препятствием для возникновения очагов биопоражения древесины.

Из недостатков окорки скобелем следует выделить, что такая первичная обработка:

  • полностью не устраняет неровности бревен;
  • данный тип обработки занимает много времени, иначе говоря, трудоемкий;
  • и поэтому затратный.

Этот способ первичной обработки кругляка является одним из самых эффективных и качественных, особенно при больших объемах таких работ.

Так, на бревне из ели приходится удалять до 10% от объема всего дерева, что приходятся на кору, на бревне из сосны, из кедра и лиственницы, соответственно 12, 15 и 18%. При этом усилия, которые необходимо затрачивать для окорки, прямо пропорциональны от степени ее сцепления с древесиной. Они зависят от:

  • структуры строевого леса;
  • времени года;
  • влажности древесины.

Что касается самой древесины, то вне зависимости от породы, чем выше ее влажность, тем легче удалять кору. По мере высыхания бревен очищать кору труднее и тут незаменимым инструментом является электрорубанок.

Наибольшее влияние на трудоемкость окорки оказывает не только влажность, но и температурное состояние древесины. Так, ошкуривание бревен при отрицательной температуре, когда степень сцепления коры с основой стволов в 3, а иногда и в 5 раз выше, чем при положительных температурных параметрах, сопровождается соответствующим увеличением усилий на такую первичную обработку.

Читайте также:
Строительство теплицы на даче от Кузьмина Ильи

Более того, чтобы полностью удалить кору с замороженных, впрочем, как и с сухих бревен, то это возможно лишь вместе с заболонью. Что, во-первых, приводит к потерям качественных параметров древесины и, во-вторых, ведет к утрате самой древесины от 5 и вплоть до 20% от ее объема.

Что, собственно, и является недостатком применения окорки электрорубанком для замороженных или, напротив, для ошкуривания высохших бревен.

В этих случаях наиболее эффективно применение способа гидроокорки.

Удаление коры с помощью высокого давления воды является современной технологией и называется канадской или Unique.

Уникальность такого метода в том, что для окорки применяется принцип гидравлического удара, который, во-первых, безвреден для массива древесины и, во-вторых, при такой первичной обработке с помощью воды с параметрами давления от 250 и вплоть до 300 атмосфер получают древесину с гладкой поверхностью и с неповторимой эстетикой внешнего вида. Чего не достичь ни окоркой скобелем, ни электрорубанком.

Тем не менее, у гидроокорки есть и недостатки, которые не могут быть не отмечены приверженцами идеальных геометрических размеров, а именно с помощью гидроудара нельзя удалить, как неровности, так и наросты, которые легко устранимы механическим способом.

Да и высокая стоимость такой первичной обработки древесины является недостатком этой технологии.

Как распилить бревно на доски своими руками и не испортить материалы

Для построек деревянных сооружений можно приобрести материал в специализированном магазине или на пилораме. Но иногда хозяин сталкивается с ситуацией, когда есть инструмент, есть бревно, и нужно правильно и качественно распилить его на доски в домашних условиях. Для этого нужно подробно разобраться в следующих тонкостях этого процесса.

Преимущество распилки бревна бензопилой

Распил на доски может осуществляться при помощи таких инструментов, как электро- бензопила и дополнительные приспособления, предназначенные для упрощения работы. Во время выбора определенных изделий необходимо ориентироваться на объем предполагаемой работы. Стационарные пилорамы отличаются высокой стоимостью и приобретаются только в случае, если планируется организация бизнеса по созданию досок.

Наиболее доступным инструментом для работы является бензопила. Такие устройства имеют несколько преимуществ перед электрическими:

  • бензопилу можно использования в любом месте, независимо от наличия электросети;
  • инструмент подходит для работы в условиях повышенной влажности;
  • профессиональные бензопилы значительно превосходят электрические по мощности;
  • использовать бензопилу можно непрерывно в течение часа.

Для распиловки бревен на доски вместе с бензопилой используется специальная рамка, которая закрепляется на устройстве и позволяет создавать доски одной толщины. Также необходимо приспособление для закрепления бревна в одном положении. Кроме этого, потребуется и направляющая.

Так как бытовые бензиновые пилы не рассчитаны на большую нагрузку, для распиловки бревен стоит использовать профессиональные инструменты. При выборе следует обратить внимание на устройства, мощностью более 7 лошадиных сил. Перед работой происходит регулировка закрепленной рамы в соответствии с выбранной шириной досок. Для создания рамки можно использовать ножки от школьной парты или металлические уголки.

Виды рабочих насадок

Выбор насадок для работы зависит от объема и типа проводимых работ. С бензопилой применяются следующие приспособления:

  • барабанный дебаркер, который необходим для снятия с бревен коры;
  • облегченная насадка для распиловки бревен;
  • стандартная насадка, применяемая для создания досок.

Насадка для продольной распиловки

При использовании такой насадки распиливание происходит в горизонтальном направлении. Она закрепляется на шине при помощи специальных зажимов и позволяет создавать доски равной толщины. После проведения работ доски просушиваются, и после этого могут быть использованы при строительстве.

Облегченная насадка

Подобные приспособления используются часто, но их стоит применять только в случае, когда создаются доски для ограждений или сараев. Это связано с тем, что закрепление насадки на шине происходит только с одной стороны.

Окариватель

Насадка для снятия коры с бревен применяется за счет клиномерной передачи. Прикрепление происходит ремнями — для этого применяются специальные шкивы. Стоит отметить, что работоспособность насадки можно изменить, так как скорость вращения вала зависит от размера шкивов.

С чем предстоит столкнуться при распиле бревен?

Проходят века и тысячелетия, появляются новые материалы и технологии, а дерево, камень и металл как были, так и остаются основными материалами, используемыми человечеством в своих нуждах. Изделия из них окружают нас везде, где бы мы ни были, куда бы ни пошли.

Особенно примечательно дерево, создающее везде атмосферу уюта и комфорта. Металл и камень более холодны и лаконичны, а вот дерево даже на ощупь теплое. Поэтому и используются два первых материала чаще в виде несущих конструкций, а дерево в отделке интерьера, правда, после приведения в соответствующий вид.

Перед тем, как правильно распилить бревно, необходимо его осмотреть. Если на внешней стороне дерева нет никаких существенных изъянов, то обработку можно произвести быстро и практически без потерь древесины.

Бревна необходимо распиливать таким образом, чтобы полученные материалы имели равную плотность. А для этого нужно помнить, что древесина на северной стороне ствола отличается более высокой плотностью, чем на южной. Распил бревна вдоль начинается со снятия горбыля, эта часть снимается с двух сторон дерева, чтобы получился брус, который не будет кататься.

На одну срезанную сторону мы кладем полученный брус, а другая смотрит вверх, с нее и начнется распил. Теперь можно оставшееся бревно разделывать на соответствующие пиломатериалы либо доски равной толщины. На выходе мы получаем набор необрезных досок, в которых необработанная кромка (иногда даже с корой дерева) должна быть потом срезана ручной пилой. Вот теперь можно считать работу завершенной.

Читайте также:
Навес от солнца. Дешево и легко

READ Ленточная Пила Из Какой Стали

как распилил бревно на доски обычной цепью / Cutting lumber with a chainsaw simple chain

Особенности распиловки бревна при использовании бензопилы

Создать дополнительное оборудование для распиловки бревен достаточно просто:

  1. Для создания опоры применяется каркас, который может быть создан из ножек школьной парты. Наиболее подходящими являются трубы с квадратным сечением 20×20 мм.
  2. При сооружении рамы необходимо создать 2 зажима, а на одном торце закрепить поперечину. На данном элементе должны быть отверстия для стяжных болтов. В середине создается выступ для шины.
  3. Для того чтобы распилить бревно вдоль, необходимо сконструировать опорную раму, ширина которой должна быть не меньше длины на 8 см.
  4. Для удобства работы, на раме должна быть приварена ручка.
  5. Перед проведением работ необходимо тщательно проверить, надежно ли закреплена рама на шине.

Использовать самодельный инструмент достаточно просто. Перед распиловкой необходимо установить 2 козла — они будут использоваться в качестве опоры для бревна. Кроме этого, подготавливается металлическая рейка или ровная доска, которая будет служить направляющим элементом.

Техника распиловки вдоль

Наиболее сложный этап процесса — сделать первый спил. Для этого нужно:

  • установить ведущую линейку, которая состоит из двух досок, которые скреплены между собой под углом 90 градусов;
  • после этого необходимо разместить распиливаемое бревно на опорах и зафиксировать его;
  • затем важно проверить, ровно ли расположено бревно;
  • на следующем этапе необходимо закрепить ведущую линейку на опорах при помощи саморезов;
  • после этого можно приступать к созданию первого спила.

Собственное производство

При желании вы можете бесплатно получить распиленное бревно. «Скайрим» благо не лишен и такой возможности. Для этого вам нужно отправиться на лесопилку, поговорить с ее владельцем и попросить у него разрешения на производство дров. Сразу он не согласится, поэтому вам придется сначала задобрить ремесленника каким-нибудь способом. К примеру, вы можете поработать лесорубом определенное время и улучшить таким образом ваши отношения.

После того как вы договоритесь с владельцем, он позволит вам пользоваться лесопилкой и обрабатывать бревна своими руками. После каждого из циклов производства вы будете получать по 10 единиц продукции, не тратя на это деньги. Этот способ позволит вам сэкономить кругленькую сумму, хоть и потребует гораздо больше времени.

Особенности поперечного распила

Поперечный распил применяется лишь для создания дров или элементов интерьера. Проведение работ осуществляется по нескольким принципам:

  1. Бревно перед проведением работ располагается в горизонтальном положении на опорах. Высота его расположения должна составлять 0,5 м.
  2. После этого необходимо полностью очистить бревно от коры.
  3. На следующем этапе необходимо сделать на всем бревне метки, расположенные друг от друга на равном расстоянии.
  4. Затем по созданным меткам можно осуществлять распиловку.

Для поперечного распила не требуются специализированные приспособления.

Правила безопасности при проведении работ

Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать основные рекомендации:

  1. Перед тем, как использовать бензоинструмент, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, которая входит в комплект.
  2. Так как бензопила является опасным инструментом, работа не должна производиться в состоянии опьянения или во время болезни.
  3. Держать пилу нужно обеими руками. Надежный хват позволит контролировать движение инструмента и сохранить ее положение при неожиданных рывках и в случае отдачи.
  4. На руках во время работы не должно быть топливной смеси или масла, так как это снижает надежность хвата.
  5. Недопустимо использовать пилу в случае, если она повреждена, не полностью собрана или не отрегулирована.
  6. Во время работы на площадке не должно быть детей или животных.
  7. При отсутствии специальных навыков, не стоит использовать бензопилу на лестнице и других неустойчивых поверхностях.
  8. Не стоит производить пиление на вытянутых руках и выше уровня плеч.

При соблюдении описанных правил, риск возникновения травм значительно снижается.

Презентация по технологии на тему «Пиление столярной ножовкой» (5 класс)

Описание презентации по отдельным слайдам:

Пиление древесины Понятия: пиление, пила, зубья, режущая кромка, стусло Ясская Л.Б., МОУ СОШ. г.Краснотурьинск

Бревно можно распилить вдоль и поперек вручную или на специальных станках – пилорамах. Пиление. одна из основных столярных операций

Пиление на промышленных предприятиях производят на круглопильных станках Станочники – распиловщики, управляющие этими станками, должны уметь готовить их к работе, экономно пилить материал, знать, каким требованиям должна отвечать готовая продукция.

Какой инструмент используют для ручного пиления древесины? Полотно Ручка Для ручного пиления древесины используют столярную ножовку

Какие еще инструменты используют для пиления древесины? Лучковые пилы Выкружную пилу Для более точного пиления тонких заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Лобзик

По направлению разрезания волокон древесины, различают поперечное и продольное пиление. При поперечном пилении направление пропила перпендикулярно волокнам. При продольном пилении направление пропила параллельно волокнам.

По каким еще признакам различают пилы? Для поперечного пиления применяют пилы с прямыми зубьями, а для смешанного пиления и продольного – с наклонными.

Поперечное пиление При пилении поперек волокон заготовку закрепляют в заднем зажиме или пользуются подкладной доской. Зажимать заготовку надо так, чтобы она располагалась почти горизонтально, а место пропила находилось у зажима.

Продольное пиление Правила пиления древесины вдоль волокон имеют следующие отличия: 1) рабочая поза несколько иная, чем при поперечном пилении 2) положение туловища прямое 3) ритм и темп пиления более быстрые

Читайте также:
Навес от солнца. Дешево и легко

Подкладная доска применяется для предохранения верстака от порезов

Пиление лучковой пилой Лучковая пила похожа на лук, потому так называется. Лучковые пилы бывают разной конструкций. Эти пилы предназначены для продольного и поперечного пиления, в зависимости от формы зубьев, как и у ножовок. Не забывайте, что качество отпиленных заготовок зависит от точности разметки и аккуратности вашей работы.

READ Как пилить профильную трубу вдоль

Крепление заготовок При пилении заготовок особое внимание уделяют их надежному креплению. Перед пилением необходимо сделать пропил с помощью бруска. Это предохранит пальцы от травмы. При зарезке пропила применяют любой брусок, который крепко придерживают левой рукой, чтобы торец бруска совмещался с разметочной чертой пропила.

При пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть разведены(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается.

Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в. показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила. Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы.

Угольник Качество пиления можно проверить при помощи угольника. Во время пиления постоянно проверяй леску пиления угольником

Стусло Часто возникает необходимость распилить бруски и доски под различными углами. Для точной распиловки применяют стусло.

Какое приспособление используют для точной распиловки бруска? Для точной распиловки брусков под углами 90, 60, 45 применяют стусло. Стусло – это распиловочная коробка с пропилами в боковых стенках, сделанными под определёнными углами.

Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1, двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы 4 и производят распиловку под нужным углом.

Применение стусла исключает разметку детали, повышает точность распиловки, уменьшает затраты времени на разметку детали, повышая таким образом производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом изготовлении деталей. Стусло может выглядеть и так, как показано на фотографии.

Для удобства пиления используют цулагу. Цулага очень быстро изготавливается из листа фанеры или доски и двух брусков. Благодаря нижнему бруску её легко прижать к столешнице, а верхний служит для упора заготовки. Цулагу можно сделать с подвижным упором для отпиливания большого количества одинаковых деталей.

Какие приспособления используют при зарезке (надрезе) пропила? При зарезке (надрезе) пропила применяют упор или брусок.

Пиление фанеры Заготовки из фанеры легче распилить, изменив угол наклона пиления. Чем меньше угол пиления, тем качественнее будет выполнена распиловка

Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в. показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

Правила безопасности Надежно закреплять заготовку при пилени. Для направления полотна используй деревянные бруски, специальные упоры. Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями. Пилить только исправной, остро заточенной пилой. Не допускать перекоса пилы при пилении. Не делать резких движений пилой. Не держать левую руку близко к полотну пилы. В конце пиления ослабь нажим, чтобы не сколоть волокна древесины. Класть пилу на верстак зубьями от себя. Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой.

Помни! При распиливании заготовок отступают от косильной лески разметки на 2—3 мм. Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке. Контроль за пилением проводится по косильной лески разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке.

Практическая работа Инструменты и материалы: Заготовка, угольник, линейка, карандаш, ножовки, стусло. Порядок работы: На бросовом материале потренируйся в приёмах пиления. соблюдая правила техники безопасности. Выпили деревянные заготовки по заданным размерам. Выпили заготовку в стусле.

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и м сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: