Изготавливаем декоративный камень в домашних условиях

Изготовление декоративной гипсовой плитки под камень и кирпич своими руками в домашних условиях

Помещение, отделанное рельефной плиткой, выглядит весьма солидно. Готовая плитка обычно стоит немалых денег, но при желании можно заменить ее бюджетным аналогом – гипсовой плиткой, изготовленной своими руками в домашних условиях.

Сырье и материалы для производства плитки «под кирпич» продаются в строительных магазинах. Ознакомившись с подробным описанием процесса отливки плитки из гипса, можно без особых усилий сделать любое ее количество и существенно сэкономить на ремонте квартиры.

Как правильно выбрать материал для изготовления плитки из гипса?

Гипс – это материал, который издавна применяется для строительства и отделки. Его источником являются природные месторождения этой осадочной породы. Эти залежи довольно многочисленны, поэтому гипс стоит недорого и доступен всем. В строительных магазинах продается добытая из недр земли порода, измельченная в порошок. Используемый в строительных работах гипс не содержит искусственных добавок, экологичен и совершенно безопасен для человека.

Преимущества гипса как отделочного материала:

  • не выделяет вредных веществ;
  • имеет доступную цену;
  • не горит и не разрушается в присутствии огня;
  • обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
  • принимает любую форму.

На упаковках с порошком имеется маркировка, отображающая параметры конкретного продукта. Степень помола обозначают римскими цифрами:

  • грубый помол – I;
  • средний – II;
  • мелкий – III.

Самые прочные и качественные отливки получаются из разновидностей тонкого помола, однако этот материал сложнее замешивать. Более грубый помол проще в работе, но изделия из него уступают в прочности отлитым из тонкодисперсного гипса. Для изготовления плитки рекомендуется брать порошок мелкого или среднего помола.

Прочность на сжатие отображается цифрами от 2 до 25. Чем больше номер, тем прочнее материал. Оптимальный вариант – гипс с прочностью 10 и выше.

По скорости отвердевания гипс делят на класс А (схватывается за 6 минут), Б (от 6 до 20 минут) и В (свыше 20 минут). Скорость отвердевания можно регулировать, добавляя при замесе различные пластификаторы. Процесс застывания замедляется при добавлении извести, обойного клея или стирального порошка. Если добавить поваренную соль, раствор застывает быстрее.

Какие потребуются инструменты и материалы?

Перечень материалов и инструментов:

  • гипсовый порошок (например, «Умный гипс для декоративного камня» стоимостью 370 руб. за 28 кг);
  • пластификаторы (гашеная известь, моющее средство или обойный клей «Бустилат»);
  • пигменты для окрашивания (колеры на основе оксида железа для окрашивания бетона и тротуарной плитки);
  • емкость для смешивания (пластиковое ведро);
  • инструмент для замеса (строительный миксер или шпатель);
  • емкость для заливки (готовая силиконовая, полиуретановая, либо изготовленная своими руками);
  • солидол для смазывания стенок шаблона (упаковка весом 2,1 кг стоит около 200 руб.);
  • уровень для определения горизонтальной плоскости (при заливке важно, чтобы форма располагалась строго горизонтально);
  • армирующая сетка (штукатурная сетка из стекловолокна для внутренних работ).

Как сделать форму для плитки – гладкой, под кирпич или камень?

Готовые силиконовые или полиуретановые формы для отливки стоят от 1800 до 5000 руб. Цена зависит от числа ячеек, их рельефа и материала. Полиуретановые формочки обойдутся покупателю дороже таких же из силикона. Если не удалось найти емкость с нужными параметрами или не устраивает цена, то можно сделать ее своими руками из подручных средств.

Для работы понадобятся:

  • плотный картон;
  • канцелярский нож;
  • обычный и двусторонний скотч;
  • шаблон подходящей фактуры;
  • солидол или мыльный раствор;
  • кисточка для смазывания;
  • шпатель;
  • жидкий силиконовый герметик.

Из картона вырезают полоски и склеивают из них опалубку для каменного шаблона. Высота опалубки равна желаемой толщине гипсовой плитки плюс толщина камня или кирпича, который служит шаблоном. Дно также делают из картона. Длина и ширина коробки должны быть примерно на 2 см больше, чем у шаблона. С помощью двустороннего скотча шаблонный камень приклеивают на дно получившейся коробки рельефной стороной кверху.

Бортики и шаблон тщательно промазывают мыльным раствором или солидолом. Картридж с жидким силиконом распечатывают и с помощью узкого наконечника в первую очередь заполняют пространство между шаблоном и картонными стенками. Затем силиконовым герметиком заполняют все оставшееся пространство и шпателем разглаживают поверхность массы вровень с бортиками.

Заливку оставляют просушиться на 2–3 дня, после чего удаляют картон и осторожно отделяют шаблонную плитку от силикона. Силиконовая форма готова к работе. Таким способом можно делать как одиночные формочки, так и состоящие из нескольких ячеек.

Изготовление гипсовой смеси и заливка формы

При замесе следует руководствоваться инструкцией к той марке материала, из которой планируется отливать плитку. Полученная масса должна быть более жидкой, чем та, которая применяется для отделочных работ. Оптимальная консистенция напоминает очень жидкую сметану – в этом случае раствор полностью повторит внутренний рельеф и отливка получится качественной.

Проверенные рецепты смеси для заливки:

  • к 0,7 л воды добавить 1 кг сухого порошка;
  • 6 частей гипса, 1 часть гашеной извести, вода – примерно 70% от массы порошка;
  • в сухой смеси половину гипса заменяют цементом, вода берется в обычной пропорции;
  • одну пятую часть гипса заменяют финишной шпаклевкой.

Готовят раствор в чистой емкости из пластика. Вместо ведра удобно брать большую бутыль от воды со срезанным горлышком. Благодаря гибким стенкам такую емкость легко очищать от засохшей гипсовой смеси и использовать повторно. Ее также можно сжать во время заливки для получения тонкой струи.

Сначала в посуду наливают всю воду, затем порциями всыпают порошок, после чего быстро смешивают раствор миксером. Затем емкость рекомендуется слегка потрясти вибрирующими движениями для того, чтобы вышли все воздушные пузырьки. Готовый раствор заливают в предварительно смазанные солидолом или мыльным раствором формовочные ячейки.

Если в конструкцию входит армирующая сетка, то сначала ячейки заливают не доверху, а наполовину, затем накладывают сетку и покрывают ее слоем раствора. Поверхность, на которой проводятся работы, должна быть строго горизонтальной, что проверяется с помощью уровня.

Выемка и сушка плитки

Процесс пойдет быстрее, если сушить их на солнце или в сушильной камере. У большинства домашних умельцев нет в распоряжении сушильной камеры, поэтому ее можно заменить строительным феном. Плитки прогревают горячим воздухом, и они высыхают гораздо быстрее, чем при комнатной температуре.

Читайте также:
Строительство барбекю из кирпича на дачном участке (фотоотчет, порядовки)

Обработка, окрашивание, лакирование

Необработанная гипсовая поверхность не очень практична. Ее сложно содержать в чистоте. На белом фоне любые загрязнения бросаются в глаза, плитка выглядит неопрятно. Решить эту проблему можно окрашиванием и нанесением защитного покрытия.

Красить гипс можно двумя способами. При первом краску наносят на уже отлитое и высохшее изделие. Для окрашивания «под кирпич» можно использовать акриловые краски и даже простую акварель. При этом способе легче подобрать нужный тон или сделать плитку разноцветной. Однако у него есть существенные недостатки: выцветание и высокая вероятность повреждения верхнего цветного слоя.

Лучше окрашивать сухую гипсовую смесь до замеса. При этом гипс становится цветным не только снаружи, но и внутри, благодаря чему места царапин или сколов практически незаметны. Для окрашивания гипсовой смеси хорошо подходят порошки окислов железа, к тому же они мало стоят. В зависимости от состава бывают желтыми, оранжевыми, красноватыми, коричневыми или черными. С их помощью можно окрасить гипсовый кирпич в любой из этих оттенков.

Планируя красить этим способом, надо иметь в виду, что после высыхания гипсовое тесто светлеет на несколько тонов, и полученный оттенок может отличаться от задуманного. Опытные отделочники советуют сначала окрасить небольшую порцию и дать ей полностью высохнуть. Это поможет избежать ошибок при колеровке основной массы. На заключительном этапе отделки плитку покрывают прозрачным акриловым лаком, защищающим от влаги и грязи.

Очистка формы для плитки

Перед повторной заливкой следует внимательно осмотреть все ячейки и удалить прилипшие остатки гипса. Поскольку силиконовые или полиуретановые ячейки гибкие, очистить их не составит труда. Сухие кусочки гипсового теста легко отстанут, если немного согнуть пластик в месте загрязнения.

Как клеить гипсовую плитку на стену или потолок?

Полученную облицовку наклеивают на стены панели или потолок. Ее фиксируют с помощью специального монтажного клея, предназначенного для гипсовых плит и гипсокартона: «Monte Alba» по цене 200 руб. за упаковку 4,5 кг, «Knauf Perlfix» стоимостью 300 руб./30 кг, клей гипсовый монтажный «Волма-Монтаж» стоимостью от 50 руб. за 5 кг. Все они представляют собой порошок, который при смешивании с водой превращается в клей.

  • нанести клей на отделываемую поверхность зубчатым шпателем;
  • смазать клеем обратную сторону плитки;
  • последовательно наложить плитки на стену или потолок;
  • удалить выступившие из промежутков излишки клея.

Гипс, даже лакированный, имеет на поверхности поры, в которые легко впитывается вода, жир или грязь. В связи с этим гипсовой плиткой не рекомендуется отделывать ванные комнаты, душевые, стены на кухне, расположенные близко к мойке или к варочной панели. Украшения из гипса также не подходят для наружной отделки построек. Основная сфера применения этого материала – внутренняя облицовка жилых комнат, украшение каминов, арок, эркеров и других декоративных элементов интерьера.

Делаем искусственный камень своими руками

Искусственный камень прост в обращении и обходится дешевле настоящего – более того, сделать его можно и своими руками. Конечно, купить куда проще, но иногда необходимы камни особенной фактуры и достать их не получается. Далее будет рассказано об особенностях таких камней и используемых для них материалах, как сделать форму и сам камень.

Особенности искусственного камня и материал для него

Плюсов у искусственного камня много, среди них:

  • По сравнению с природным весит меньше – это помогает при транспортировке, да и при обработке с монтажом полезно.
  • Можно и вовсе обойтись без транспортировки, а изготовить его прямо около объекта, на который он будет монтироваться.
  • Если готового материала окажется недостаточно, всегда можно сделать ещё.
  • На всех этапах производства можно проконтролировать качество.
  • Благодаря гладкой тыльной поверхности работать с ним легче.
  • Им можно облицевать печи и камины.
  • Материалы для изготовления недорогие.
  • Можно сделать искусственный камень самой разной фактуры, размеров, формы, цвета и так далее – полностью по своему вкусу.

Из минусов искусственного камня выделить стоит в первую очередь его недолговечность в сравнении с природным. Впрочем, срок эксплуатации далеко не так короток: примерно 30-40, в отдельных случаях 50 и более лет.

Стоит кратко пройтись по основным материалам и методикам изготовления:

  • Искусственный камень из цемента. Помимо самого цемента, для него нужен также служит сухой песок, добавляются пигмент и полимерные присадки. Получается камень одновременно прочный, влагостойкий и химически инертный. Его довольно просто восстановить, он может имитировать практически любой натуральный камень.
  • На основе гипса. Поскольку гипс строительства издавна, технология хорошо отработана. Его плюсы: малый удельный вес, хорошая звуко- и теплоизоляция, ремонтопригодность. К гипсу добавляют воду и пигменты. Гипс не выдерживает сильных перепадов температуры, поэтому обычно применяется для внутренней облицовки, а производится камень из него в тёплое время года либо в помещении.
  • Акриловый камень по большей части состоит из минерального наполнителя, а также каменной крошки – она может быть из мрамора, гранита, яшмы, песчаника и других пород. Акриловые смолы выступают вяжущим компонентом. Процесс производства сложный, так что самостоятельно такие камни делают куда реже. Их преимущества: полная влагостойкость, прочность, устойчивость к износу, простота чистки и малый вес.
  • Кварцевый камень делают из кварца и полиэфирной смолы. Технология изготовления схожа с применяемой для акрилового искусственного камня. По свойствам и сфере применения кварцевый также на него походит; благодаря полиэфирной смоле ему не страшны растягивающие и изгибающие нагрузки, он хорошо себя показывает в условиях как высоких, так и низких температур.
  • Гибкий камень состоит из двух слоёв: стеклохолста и декоративного покрытия. Ключевое свойство – гибкость, существенно упрощающая отделку. Легко его и обрабатывать: можно просто подрезать ножом для придания необходимой формы, при этом никаких проблем с краями вроде расслоения не возникнет. Обладает гибкий камень и рядом других достоинств: мало весит, негорючий, антистатический, водостойкий и паропроницаемый – в результате он быстро завоёвывает популярность, в том числе всё чаще его делают и своими руками.

Изготавливают искусственные камни и из других материалов – их ещё много, поэтому все описываться не будут. Далее подробнее рассматриваются цемент и гипс – эти материалы применять проще других, поэтому они наиболее популярны.

Читайте также:
Строительство простой бани из кирпича своими руками

Как изготовить форму

Прежде, чем приниматься за сам камень, нужно сделать форму для него. Хотя можно этим и не заниматься, а просто купить готовые, но сделать её своими руками – не слишком сложная задача. Форма может относиться к одной из примерно десятка разновидностей, проще всего сделать силиконовую – именно процесс её изготовления и будет разобран далее.

  • Сначала нужна опалубка. Материалом для неё способны послужить панели ПВХ, пластиковые контейнеры и тому подобное. Шаблон разметьте с припуском в 1 см от краёв и вырежьте.
  • Приготовьте горячую мыльную воду.
  • Нанесите внутрь опалубки смазку (можно применить солидол).
  • Уложите внутрь образец, предварительно также его смазав.
  • Выдавите силикон.
  • Смочите кисточку в мыльной воде, промажьте силикон и вдавите его, не забывайте постоянно вспенивать воду и обмакивать в неё кисть. Убедитесь, что между силиконом и поверхностью взятого за образец камня нет зазоров.
  • Когда закончите с этим, останется только воспользоваться шпателем, предварительно также смоченным в мыльной воде – разровняйте с его помощью поверхность.

Сохнуть силикон будет долго: примерно по сантиметру за неделю, так что заняться изготовлением форм лучше всего сильно заранее. Когда он просохнет, опалубку нужно будет разобрать и посмотреть – нет ли где трещин. Если они обнаружатся, замазать свежим силиконом. С помощью одной матрицы получится сделать около десятка камней, после чего она деформируется – так что стоит сразу рассчитать, сколько всего форм вам потребуется.

Как отлить камень из цемента

Чтобы получить раствор, добавьте одну часть цемента к трём частям песка. Песка можно взять меньше, тогда камень будет прочнее. Перемешайте песок и цемент, затем постепенно начинайте добавлять воду и краситель, постоянно перемешивая раствор. Его консистенция в итоге должна напоминать очень густую сметану. Для повышения пластичности можно добавить клей.

Если нужно сделать булыжник, то форма вообще не нужна, в других случаях она потребуется. Форму перед началом заливки раствора нужно окрасить – так краситель будет держаться лучше. Понемногу его нужно будет добавлять в раствор с самого начала и до конца замешивания – впрочем, некоторые делают заливку в два слоя, и во второй краситель не добавляют. Брать его нужно от 3% до 7% от веса смеси, это зависит от качества самого красителя, цемента, а также того, насколько интенсивное прокрашивание необходимо.

Когда заливка будет сделана наполовину, нужно добавить синтетическую сетку для армирования. Вместо неё в раствор можно залить волокна фибры. После армирования заливка продолжается до заполнения формы. Все время проводится вибрирование для уплотнения массы, так что работы нужно выполнять на вибростоле. На поверхности смеси нужно сделать бороздки – так камень будет лучше приклеиваться.

Спустя 12 часов после заливки его можно будет вынуть и закрыть в полиэтиленовый мешок, где бетон будет набирать прочность. Форму после использования стоит промыть со средством для посуды – это поможет ей дольше оставаться в хорошем состоянии. Поверхность камня стоит покрыть олифой – так на него не будет налипать пыль и краситель сохранится дольше.

Как сделать камень из гипса

Процесс похож на то как делают камни из цемента и песка. Сначала нужно подготовить воду: гипсовый раствор застывает очень быстро, хватает 5-8 минут, поэтому, если времени нужно больше, в неё заранее стоит добавить лимонную кислоту – примерно 1 грамм на литр или немного больше. С ней раствор будет оставаться жидким более часа.

Если нужен красящий пигмент, он тоже добавляется в воду сразу, примерно 3-7% от массы приготовленного гипса, после чего хорошо перемешивается. Чтобы подобрать оптимальный цвет можно сделать несколько тестовых камней, добавляя разное количество красителя.

Иногда его не добавляют вовсе и получается белый камень, который после колеруют. Делать это нужно несколькими кистями разной ширины, и не стараться выводить ровные мазки – напротив, чем хаотичнее окрашен камень, тем естественнее он будет выглядеть. Чтобы краска лучше держалась, камень стоит покрыть лаком, но нужно использовать матовый. Если лежать камень будет в сухом помещении, лак можно не использовать.

Для украшения в форму можно заранее насыпать немного песка, гальки, бисера или золы – в последнем случае камень будет смотреться красиво только издали.

Часто к гипсу добавляется песок – он делает камень прочнее; обычное соотношение составляет 10:1. После этого смесь добавляется в воду из расчёта 3:2 и перемешивается до однородности.

Форма для заливки должна быть заранее промазана, для этого обычно применяется состав из скипидара и воска. Раствор в неё заливается до заполнения, разравнивается шпателем и оставляется до застывания. Затем камень вынимается из неё, просушивается – и он готов. Лучше использовать только в помещениях, но если он хорошо обработан и пропитан, то годится и для внешней отделки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пошаговая инструкция по изготовлению гипсовой плитки в домашних условиях

Для внутренней отделки помещений можно использовать не только строительные материалы промышленного производства, но и изготовленные самостоятельно в домашних условиях. Один из возможных вариантов — плитка из гипса под камень своими руками.

Характеристики и свойства гипсового материала

Строительный гипс — порошкообразное вещество белого или сероватого цвета. Получается из природного минерала (двуводного сульфата кальция), который высушивают и перемалывают. Бывает грубого, среднего и мелкого помола. Гипсовый порошок применяется в производстве штукатурок, шпаклевок и других строительных смесей, а также гипсокартона.

После разведения водой становится пластичным вяжущим веществом, способным расширяться при затвердевании. Это свойство гипса используется при изготовлении декоративных конструкций. Гипсовая смесь проникает в мельчайшие элементы формы для заливки и повторяет ее рельеф с высокой точностью.

  1. Экологичность. Материал изготавливается из натурального сырья, относится к гипоаллергенным и не содержит вредных примесей, а его способность впитывать и отдавать влагу в зависимости от внешних условий благотворно влияет на микроклимат в помещении.
  2. Долговечность. Плитка из гипса, используемая для внутренней отделки, не подвергнется разрушению на протяжении 15-20 лет.
  3. Пожаробезопасность. Материал и сам по себе не горюч (длительное время выдерживает воздействие температуры в 600-700°C), а выделяющаяся при нагревании влага препятствует распространению огня.
  4. Легкость. Имеет низкую плотность: изделия из него весят меньше, чем такие же по размеру, но изготовленные из другого материала, поэтому гипсовой плиткой можно облицовывать стены с низкой несущей способностью.
  5. Низкая тепло- и шумопроводность. Используется для утепления и звукоизоляции помещений.
  6. Быстрое отвердевание. Раствор схватывается за 15-20 минут.
  7. Доступность. Гипсовый камень — распространенный минерал, который легко добывать и обрабатывать, что делает его стоимость невысокой.
Читайте также:
Самодельный штроборез для болгарки своими руками (фото)

Благодаря своей пористости гипс хорошо впитывает влагу, изделия из него нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью (кухнях, ванных комнатах и туалетах): в результате намокания они быстро деформируются. Гигроскопичность понижают добавлением наполнителей (извести, лимонной или олеиновой кислоты и др.), а также нанесением на готовый продукт водоотталкивающих покрытий.

Преимущества изготовления гипсовой плитки

При необходимости покрытия больших поверхностей производство плитки в домашних условиях существенно снизит затраты на ремонт.

Преимущества самостоятельного изготовления элементов облицовки:

  1. Возможность воплотить любую задумку дизайнера. Готовым изделиям придается самый разный размер и вид: от гладких кирпичиков до камней с причудливой формой и сложной структурой.
  2. Гипсовую плитку легко окрасить как в процессе изготовления, так и на завершающем этапе. Окрашивание может быть однотонным, с разводами под мрамор, вкраплениями нескольких оттенков и др.
  3. Простота технологического процесса. Для работы не требуется специального помещения и дополнительного оборудования (вибростола и печей для сушки).
  4. Высокие адгезивные свойства. Укладка изделий из гипса возможна на основание из любого материала — кирпича, бетона, гипсокартона.

Производство плитки доступно даже новичку в строительном деле: не требует много времени, сложных навыков и дорогостоящих инструментов. Формы для литья удобные, не занимают много места. Все основные и дополнительные материалы доступны по цене.

Что понадобится для производства плитки своими руками

Чтобы изготовить качественную и прочную плитку, нужно правильно подобрать сырье. Гипсовая основа смеси выбирается по маркировке. Прочность затвердевшего материала на ней обозначается числами от 2 до 25, крупность помола — римскими цифрами: I (крупный), II (средний) и III (мелкий). Рекомендуется выбирать гипс с прочностью не менее Г10.

Скорость отвердевания обозначается буквами: А (6 минут), Б (6-20 минут) и В (более 20 минут). Специалисты советуют сначала попробовать поработать с медленно застывающим гипсом категории Б или В. После получения необходимых навыков можно перейти к материалу категории А.

Изделия из гипса мелкого помола получаются тверже, но правильно замешать смесь будет сложнее.

Кроме основы для работы могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • форма для литья;
  • полипропиленовая сетка для армирования;
  • пластификатор;
  • рабочий стол, выставленный строго горизонтально по уровню;
  • емкость для смешивания компонентов;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • лак для финишного покрытия;
  • шпатель;
  • строительные и художественные кисти.

Для придания изделиям нужного цвета в гипс сразу добавляют колер или окрашивают уже готовую плитку.

Пошаговая инструкция по изготовлению в домашних условиях

Процесс создания облицовочного материала из гипса включает следующие этапы:

  • приготовление формовочной смеси;
  • заливка в формы;
  • сушка и финишная обработка изделия.

Чтобы плитка получилась прочной, фактурной и красивой, следует придерживаться всех рекомендаций.

Изготовление и подготовка форм

Готовые формы для литья можно приобрести на строительном рынке. Они бывают силиконовыми и полиуретановыми. Последние используются для промышленного производства изделий из гипса и цемента и стоят намного дороже. Если подходящей формы не нашлось или не подходит ее цена, матрицу можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются образцы (готовые плитки, натуральные камни или кирпичи) и жидкий силикон.

В качестве опалубки можно использовать картонную коробку или пластиковую емкость подходящего размера. Ее высота должна быть немного больше, чем у образца.

Чтобы форма легко отошла от опалубки, полость коробки смазывают жиросодержащим средством, например, солидолом. На один или несколько шаблонов сразу с той же целью наносят мыльный раствор, укладывают их в коробку и заливают силиконом, верхний слой которого выравнивают шпателем. После полного затвердевания (7-10 суток) формовочного материала опалубку осторожно снимают и освобождают матрицу от образца.

Перед работой нужно убедиться, что формы для заливки чистые. Для более легкого извлечения отвердевшего гипса их поверхность промазывают каким-либо жиросодержащим составом.

Приготовление и заливка смеси

Массу для заливки готовят в таком количестве, чтобы ее хватило на все формы, но не осталось лишней. Застывший гипс снова развести водой и использовать повторно не получится.

В приготовленной емкости готовят заливку согласно инструкции, указанной на упаковке основного материала или по одному из следующих рецептов:

  1. Смешивают основу с водой в пропорции 1 кг на 0,7 л.
  2. Делают смесь с гашеной известью в качестве пластификатора из расчета: на 6 частей гипса — 1 часть извести.
  3. Вместо чистого гипса берут смесь с цементом в пропорции 1:1.
  4. Из расчета 4:1 готовят гипсовый раствор с добавлением финишной шпаклевки.

Чистый гипс (или по выбранному рецепту с добавками) широкой струей постепенно засыпают в воду и смешивают на малых оборотах миксера до тех пор, пока масса не станет пастообразной. Для фактурной плитки смесь делают чуть менее густой. Из жидкого раствора получатся хрупкие изделия, а густой слишком быстро схватывается. Температура воды должна быть не более 18-20°C. В горячей жидкости гипс превратится в камень за 1-2 минуты.

Лучше всего использовать кипяченую или отстоянную в течение несколько часов воду. Формы устанавливают на подготовленном столе в сухом прохладном помещении. Сначала их наполняют подготовленной смесью до половины, затем укладывают полипропиленовую сетку и продолжают заливку до полного заполнения.

В процессе следят, чтобы масса распределялась равномерно. От пузырьков воздуха избавляются, осторожно передвигая форму из стороны в сторону. Верхнюю поверхность гипса выравнивают широким шпателем, а излишки убирают.

Сушка и обработка

Когда смесь затвердеет, заготовки вынимают из матриц. Для этого форму накрывают, например, листом картона, переворачивают и ставят на твердую поверхность. Матрицу снимают, аккуратно оттягивая ее края. Полученную плитку оставляют для окончательного высыхания на 24 часа в теплом помещении. Во время сушки нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на гипсовую плитку. Форму, освобожденную от готовых изделий, желательно сразу же очистить — протереть сухим куском ткани или губкой.

Чтобы сгладить возможные недостатки (отпечатки пальцев, излишки гипса) и придать заготовкам завершенный вид, их обрабатывают наждачной бумагой.

Фактуру плитки, имитирующей кирпич или камень, можно усилить при помощи стамески — сделать глубже бороздки, добавить сколы. Изделия станут более устойчивыми к воздействию влаги, если вскрыть их сначала акриловой грунтовкой, а после ее высыхания — акриловым лаком.

Читайте также:
Самодельный декоративный камин в квартиру

Плитка из гипса без добавления колера получается белой. Для придания ей нужного цвета водорастворимый или сухой красящий пигмент вводят в раствор до заливки в формы. В этом случае получается равномерно окрашенная плитка. Если добавить жидкий колер в уже разлитую по матрицам смесь и сделать несколько хаотичных перемешивающих движений тонкой кистью, то готовое изделие будет с цветными разводами.

Жидкой краской проще окрашивать уже уложенную на стену плитку. Для придания сделанной вручную плитке интересной фактуры можно перед заливкой гипсовой массы покрасить форму изнутри. Изделия окрасятся неравномерно, с чередованием ярких и тусклых полос, что придаст им большего сходства с натуральным деревом или камнем.

Область применения плитки из гипса

Большой выбор оттенков и фактур гипсовой плитки позволяет использовать ее как элемент декора в жилых помещениях, клубах, гостиницах и ресторанах. Этот материал гармонично будет смотреться в изысканном интерьере, оформленном в стиле барокко или рококо, отлично дополнит прованс или кантри.

Рельефная плитка из гипса хорошо скрывает дефекты и неровности несущих поверхностей и углов. Ею отделывают откосы, дверные и оконные проемы, арки, эркеры.

Нарядно смотрятся и привносят праздничные нотки в интерьер колонны, облицованные материалом с интересной фактурой. Красиво выглядит как стена, полностью сделанная под каменную кладку, так и в сочетании с обоями. Отделка гипсовой плиткой — отличное решение для придания интерьеру своего дома богатого и привлекательного вида, а вариант цвета и рельефа можно подобрать по собственному желанию и вкусу.

Изготовление искусственного камня.

На протяжении нескольких тысячелетий натуральные камни использовались для отделки зданий и сооружений. На сегодняшний день это достаточно дорогой материал, но он имеет альтернативу – изготовление искусственного камня своими руками в домашних условиях. При правильном выполнении всех действий он будет выглядеть привлекательно, а его стоимость будет значительно ниже.

С использованием камня при отделке интерьера можно добиться неожиданного результата. Он отлично подойдет для оформления всего помещения либо отдельных его элементов, таких как камин и колонны. Изготовить искусственный камень своими руками несложно, но нужно правильно выполнить всю последовательность процедур.

По данной теме есть похожая статья – Камни для бани: какие лучше выбрать?

По механической стойкости или другим качествам искусственный камень ничуть не уступает натуральному. Помимо этого имеет несколько важных преимуществ:

  • В домашних условиях искусственные изделия могут изготавливаться тонкими плитками. Это позволит снизить вес объектов, но при этом сохранить прочность;
  • При самостоятельной работе появляется возможность изготовить камень необходимой формы для определенного места;
  • Его производство может происходить на месте использования, поэтому исключаются транспортировочные отходы;
  • Имеется возможность получения гладкого камня. Благодаря этому исключаются затраты на полировку;
  • Искусственный камень дома можно создать неправильной формы. Это позволяет имитировать бытовую каменную разновидность.

Изготовление форм для искусственного камня

Формы для изготовления искусственного камня можно приобрести в специализированном магазине, но рекомендуется сделать их самостоятельно. Начинать нужно с выбора одного из образцов. В качестве него подбирают камень, соответствующий не только своими размерами, но и формой.

Для основного материала применяется силикон. Чтобы изготовить форму потребуется взять коробку, обладающую подходящими размерами. По форме она должна превышать камень, взятый за образец. Коробка будет выполнять роль опалубки.

После требуется и на коробку, и на выбранный образец нанести толстый слой солидола. Затем камень аккуратно расположить на дне опалубки. Дабы повысить уровень производительности, рекомендуется создать сразу несколько коробок вместе с формами.

Следующий шаг заключается в заливке силикона в опалубку. Для последующего уплотнения требуется использовать простую малярную кисть, предварительно смоченную в мыльном растворе. После окончательного заполнения формы рекомендуется аккуратно выровнять всю поверхность с помощью шпателя. Его тоже лучше всего смочить в мыльном растворе.

Залитая форма будет сохнуть на протяжении 15 дней, и только по завершении этого срока коробку можно разобрать и извлечь камень-образец.

В итоге получаются готовые формы из силикона, необходимые для самостоятельного изготовления искусственного камня. Если на поверхности обнаружены мелкие трещины или дефекты, то их рекомендуется дополнительно залить силиконом.

Изготовление формы, видео:

Создание искусственного камня из гипса

Материалы

Технология изготовления искусственного камня из гипса является самой популярной. На предварительном этапе для его создания требуется подготовить следующие материалы с инструментами:

  • гипс в белом цвете;
  • ангидрид;
  • теплая вода;
  • речной песок;
  • пластиковая емкость, необходимая для смешивания всех элементов между собой;
  • поддон;
  • матрица;
  • электрическая дрель;
  • рифленое стекло;
  • красящие вещества на водной основе.

Чтобы производить искусственный камень из гипса не потребуется большой площади. Вполне достаточным будет считаться несколько квадратов. Для начала стоит внимательно отнестись к обустройству рабочего места, все стеллажи и необходимые полки должны быть под рукой. Следующий шаг работы – подготовка гипсового раствора.

Технология изготовления

После подготовки рабочего места и создания силиконовых форм можно начинать его создание. Для этого ниже приведена инструкция:

  • Для экономии требуется подготовить количество раствора, которое равняется числу форм. Гипсовое тесто не получится оставить для использования в следующий раз, так как оно быстро застывает и становится непригодным.
  • Пропорции воды с гипсом требуется определить самостоятельно.
  • После добавления воды в специально подготовленную для этого емкость нужно насыпать гипс. Добавлять его нужно небольшими порциями. Это позволит получить гипсовое тесто с нормальной густотой. Раствор по своей консистенции должен быть густоват. Жидкая смесь дольше сохнет и отличается низкой прочностью.
  • Получить более твердый материал удастся с добавлением 10% песка в смесь.
  • Следующий шаг – смазка рабочих форм и их поверхностей. При этом используются воск и скипидар. Подобная процедура является необходимой, без неё сложно вынуть застывший камень из формы.
  • Изготовление данной смеси осуществляется на водяной бане. Она дает возможность раствориться воску. После вещество наносится тоненьким слоем на поверхность формы.
  • При высыхании на камне могут образоваться раковины. Для предохранения от них рекомендуется нанести на рабочее место гипс в жидком виде. Укладывать камни лучше всего на поддон.
  • Для получения камня определенного цвета требуется смешать краску с гипсом. Это рекомендуется делать на этапе замешивания гипсового теста. Для выполнения цели лучше всего применять отдельные емкости.
  • После требуется выполнить заливку основной части камня в специальную форму. С использованием шпателя аккуратно разровнять смесь.
  • Формы накрываются длинным рифленым стеклом, далее проводится вибрация. Это необходимый этап работы для равномерной укладки. Проведение этого процесса займет около двух минут.
  • Застывание гипса занимает около двадцати минут. Стекло с легкостью отделяется от формы, поэтому никаких трудностей с этим занятием не будет. Достаем полученное изделие и досушиваем до полного высыхания на открытом воздухе. Тепловая обработка не рекомендуется, так как она сильно портит эксплуатационные качества декоративного камня, изготовленного из гипса.
  • По завершении процесса камень требуется покрасить. Необходимо подготовить кисть вкупе со специальной краской. Для покраски требуется убрать пыль и подобную грязь с поверхности камня, далее равномерно распределить красящий состав. После окончательного высыхания рекомендуется нанести еще несколько слоев, это позволит получить необходимый оттенок.
Читайте также:
Строим детский игровой домик

Искусственный камень из цемента

Необходимые материалы и инструменты

Изготовление искусственного камня дома может проходить не только из гипса, но и из цемента. Для этого процесса потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Цемент. Его можно заменить портландцементом;
  • Теплая очищенная вода;
  • Шпатель;
  • Емкость, в которой будет происходить приготовление цементного раствора;
  • Песок с маленькими фракциями, предварительно просеянный;
  • Специальный состав, необходимый для разделения;
  • Кисти и краски в разнообразных оттенках и формах;
  • Формы для изготовления и сетка, позволяющая сделать камень более прочным.

Все инструменты вместе с материалами требуется подготовить заранее. Это позволит сэкономить время, а также быстро и оперативно выполнить процесс, связанный с изготовлением камня для фасада.

Искусственный камень из цемента, видео:

Процесс изготовления

После завершения подготовки формы осуществляется несколько следующих этапов работы.

  • Первым шагом смешивается песок с цементом. Это необходимо для первого слоя. Наносить его требуется на силиконовую форму. Соотношение цемента к песку будет выглядеть следующим образом 1:3.
  • Далее требуется добавить определенное количество воды. Масса должна быть схожа с консистенцией густой сметаны.
  • При намерении окрасить уже готовый искусственный камень, не потребуется добавления никаких компонентов. Если уже необходимо придать оттенок будущему изделию, то добавлять красители рекомендуется на этом этапе в количестве 2,5% от общего объема раствора. Количество красителя стоит варьировать в зависимости от желаемого цвета и его яркости.
  • В результате полученная смесь должна быть выложена в готовую форму, но только до половины.
  • Далее вырезается сетка из наружной формы. Она необходима для упрочнения камня. Сетку требуется положить на смесь, после долить её силиконом.
  • По окончании процесса заливки нужно на верхнем слое провести острым элементом для образования канавки. Это позволит получить отличное сцепление с поверхностью.

Видно, технология отличается простотой и не требует использования дополнительного оборудования. Камень рекомендуется извлекать из формы только по истечении 12 часов, и после оставить снова на две недели сохнуть. За этот срок материал окончательно наберет необходимую прочность. После завершения работы форму требуется тщательно промыть.

Если в процессе изготовления в состав не были добавлены красящие компоненты, то окраску можно завершить уже при изготовлении камня. Для этого нужно очистить его поверхность от пыли и грязи. С использованием кисти нанести равномерно краску. Для создания оттенков рекомендуется применять краску с более темной основой.

Искусственный камень может использоваться для многих целей. Это украшение интерьера, придание ему особенной изюминки и выразительности. Создать его в домашних условиях – не принесет трудностей, но в итоге удастся получить отличный облицовочный материал.

Как сделать искусственный камень

Содержание статьи:

  1. Преимущества
  2. Основные разновидности
  3. Технология изготовления
    • Материалы и оборудование
    • Как сделать модель
    • Самодельная форма
    • Приготовление смеси
    • Методика литья

Искусственный камень — это материал, полученный из застывшей смеси различных компонентов. Он известен очень давно: затвердевший известковый раствор, например, или обычный кирпич тоже относится к камням такого вида. Однако только в современном мире искусственный минерал занял лидерство при создании ландшафтного дизайна и декоративной отделке домов. Причиной этому являются новейшие технологии и материалы, благодаря которым изготовление декоративного камня стало возможным даже в домашних условиях.

Преимущества искусственного камня

Если сравнивать два вида камней, то оказывается, что природный камень — очень дорогой и довольно капризный материал. Тонкими пластинами его напилить трудно — слишком хрупок, образцы большой толщины тяжелы и значительно нагружают перекрытия и стены при облицовке.

Другое дело — искусственный камень. По своей стойкости и механическим свойствам он не уступает своему природному аналогу и может превосходить его, даже изготовленный кустарным способом.

Кроме того, искусственный камень обладает важными преимуществами:

    Может производиться в виде тонких плиток, что в разы уменьшает вес облицовки без потери ее прочности.

Имеет богатство и уникальность цветов и фактур поверхности, может изготавливаться по стандартным размерам и формам или быть фасонным прямо по месту укладки.

Материал можно производить непосредственно на объекте, что исключает отходы при транспортировке.

Может изготавливаться сразу с блестящей и гладкой фактурой, что исключает затраты на полировку и шлифовку.

  • Может иметь неправильные формы, точно имитируя любой камень, но предварительно заданной конфигурации и размера.
  • Внешне искусственный и природный камень практически не отличаются. Но в то же время первый лишен всех недостатков второго и может имитировать даже его фактуру. Поверхность декоративного камня может иметь неровные края в виде сколов, напоминать срез пиленого минерала или быть произвольно-декоративной, дающей простор воображению дизайнеров.

    Читайте также:
    Лестница в подвал на металлическом каркасе своими руками

    Основные разновидности искусственного камня

    Искусственный камень для стен может изготавливаться из самых разнообразных материалов и различными способами. Эти признаки делят его на виды:

      Керамический камень. Производится из глины путем обжига заготовок в заданном температурном режиме. Его изготовление требует значительных площадей, большого расхода энергии и наличия обученного персонала.

    Гипсовый литой камень. Его можно изготавливать в домашних условиях, затраты минимальны, но материал пригоден только для внутренних работ, так как не выдерживает низких температур.

    Бетонный формовой камень. Его себестоимость немного выше гипсового, так как формы для бетона изнашиваются быстрее. Камень тоже можно производить дома или в каком-либо подсобном помещении. Обладает хорошей морозостойкостью, производится при температуре +12 градусов и выше.

    Полиэфирный камень. По механическим и декоративным качествам он может даже превосходить природные аналоги, но полимеризация вяжущего вещества заготовки проходит в условиях вакуума при высокой температуре. Поэтому для домашнего производства такой камень не пригоден.

  • Акриловый литой камень. Это материал холодного отверждения. Он годится для домашнего производства в таких же условиях, как и гипсовый. Его главным достоинством является химическая стойкость и отсутствие пор. В бытовых условиях это обеспечивает гигиену и отменную санитарию. Сочетание в акриловом камне прочности и вязкости позволяет изготавливать из него каменные обои. Для работы на месте камень можно изготавливать в виде листов толщиной 3-4 мм. Естественно, они требуют бережного к себе отношения, но имея подходящую форму для литья, их можно производить на всю высоту стены. Каменные акриловые плиты заводского изготовления гораздо толще — 6, 9 и 12 мм, но это является необходимостью для их транспортировки.
  • Стоимость этих материалов невысока, но изготовить искусственный камень своими руками еще выгоднее. Итоговая цена в этом случае будет значительно ниже рыночной, а это позволит производить отделку больших площадей стен при минимальных затратах.

    В домашних условиях изготавливать такой материал несложно. Успех в этом деле зависит от наличия хорошей формы для литья изделий. На качестве экономить не стоит, поэтому покупать дешевую пластиковую форму, которая сломается после небольшого количества заливок не рационально. Наиболее долговечными и надежными считаются формы, изготовленные из силикона или полиуретана.

    Технология изготовления искусственного камня своими руками

    В целом, весь производственный процесс состоит из нескольких этапов. Это изготовление модели камня, литейной формы, заливка и формование смеси, введение пигментов и полимеризация материала до получения готового изделия. Рассмотрим подробнее каждый из шагов.

    Материалы и оборудование для изготовления искусственного камня

    Чтобы изготовить искусственный литой камень самостоятельно с заводским качеством, потребуются специальные материалы и оборудование:

      Вибростенд. Это сердце производства декоративного камня, от его правильной работы зависит качество готовых изделий. Конструктивная особенность вибростенда обеспечивает однородность смеси при ее полимеризации. Его можно изготовить самостоятельно. В основе работы стенда лежит принцип колебания его платформы в горизонтальной плоскости.

    Модели литейных форм. Они необходимы при отсутствии готовых формовочных изделий.

    Разделительный состав. Это вещество наносят как на модель при производстве формы, так и на внутреннюю поверхность формы перед отливкой искусственного камня. Эта процедура выполняется для того, чтобы избежать прилипания материалов друг к другу.

    Литейные формы. Предназначены для хранения материала в процессе его полимеризации.

    Литейные смеси. Могут быть самыми разнообразными, начиная от гипса и заканчивая сложными полимерными композициями.

    Пигменты. Они придают камню окраску для имитации природных минералов.

    Песчаная подушка-поддон. Он предохраняет силиконовые литейные формы от деформаций, которые могут возникнуть в процессе производства камня.

  • Термопистолет. Это миниатюрный фен, выдающий при работе сильную и тонкую струю разогретого воздуха. Инструмент предназначен для сварки готовых элементов из акрила.
  • Как сделать модель для искусственного камня

    Моделями для изготовления литейных форм могут служить искусственные камни заводского изготовления или подходящие натуральные. В обоих случаях набор рельефов поверхности, размеров и форм конечной продукции бывает ограничен. Однако буквально под ногами почти везде лежит отличный материал для производства уникальных моделей — обыкновенная глина.

    Ее использование для домашних нужд не требует никаких разрешений, овражная глина не входит в число полезных ископаемых. Анализы на примеси, жирность и тому подобное также не нужны, лишь бы она замешивалась или лепилась.

    Модели плиток для облицовки изготавливают при помощи решетки, выполненной из полос гладкого и тонкого пластика. При выборе высоты решетки исходят из двух вариантов: для бетонного и гипсового камня она принимается равной 6-12 мм и свыше 3 мм — для камня из акрила под жидкую глину или 20-40 мм под глину с лепниной.

    Во всех случаях берут ровный щит и застилают его ПВХ-пленкой, затем устанавливают решетку и заполняют глиной ее ячейки. Для расположения щита заранее выбирается место, защищенное от лучей солнца, в противном случае при сушке модели покроются трещинами. Контроль сушки можно производить с помощью комочка глины, прилепленного возле решетки.

    Низкая решетка заполняется жидкой глиной доверху. После высыхания каждая полученная плитка естественным образом приобретает уникальный рельеф. Высокая решетка заполняется густой глиной слоем, толщина которого ориентируется под конечное изделие.

    Нужный рельеф формируется вручную. На поверхности можно делать барельефы, надписи, магические знаки, иероглифы и прочее. Сушка таких моделей происходит в тени под навесом и занимает в зависимости от погодных условий от двух до пяти суток. Ее скорость можно увеличить, если подвесить над моделями на высоте не ниже 2-х метров инфракрасную лампу мощностью 100-200 Вт.

    Изготовление самодельной формы для искусственного камня

    В домашних условиях самодельные формы для искусственного камня можно изготовить из силикона. Для этого модель или целый их набор укладывают на застеленную пленкой ровную поверхность и окружают небольшим бортиком, высота которого должна быть на 10-20 мм больше уровня наружной поверхности модели. Внутреннюю часть ограждения и сами модели смазывают жирной субстанцией: циатимом, солидолом или шахтолом.

    Щит с уложенными на него образцами устанавливают в строго горизонтальном положении для получения ровной поверхности силикона, которая в будущем станет днищем литейной формы.

    Читайте также:
    Делаем лавку-органайзер под оконную панораму

    Для заполнения конструкции выбирается дешевый кислотный силикон, имеющий сильный запах уксуса. Из тубы его выдавливают прямо на модели, начиная по спирали от середины к бортику до тех пор, пока ячейка не заполнится материалом. Чтобы исключить образование пузырей, силикон распределяют флейцевой кисточкой, обмакивая ее каждый раз во вспененный раствор моющего средства для ухода за посудой. Раствор мыла для этой цели не годится. В его состав входит щелочь, которая может повредить кислотный силикон.

    После заполнения ячейки поверхность состава заглаживают металлическим шпателем, периодически смачивая его в средстве для мытья. Сушку формы выполняют так же, как и глиняной модели, но без инфракрасной лампы, избегая появления пузырей. Зато проветривание сушку значительно ускоряет. Силикон высыхает со скоростью 2 мм в сутки. Для контроля над процессом рядом с формами кладут колечко, заполненное силиконом. Ресурс таких изделий — около сотни отливок.

    Приготовление смесей для искусственного камня

    Искусственный камень каждого из вышеупомянутых видов имеет свой состав рабочей смеси, необходимой для изготовления материала:

      Бетонный камень. Содержит в основе цементно-песчаную смесь, но соотношение ее компонентов отличается от пропорций строительного раствора обратным направлением: на одну часть песка приходится три части цемента. Добавка пигмента составляет 2-6% от веса бетона, иногда вводятся полимерные присадки.

    Гипсовый камень. В связи с тем, что живучесть гипсовой смеси составляет около 10 минут, ее готовят небольшими порциями, которых хватает для производства одного или нескольких изделий. В состав раствора входят: гипс, вода 0,8-0,9 от объема гипса для начального слоя и 0,6 для всей остальной массы. Кроме этого, смесь включает в себя 0,3% от веса гипса лимонной кислоты и 2-6% пигмента.

  • Акриловый камень. Его основой служит акриловая смола и отвердитель. Для готовой смеси часть минерального наполнителя с пигментом составляет пропорцию 3:1. Наполнителем в составе служит гравий, каменная крошка или отсев. Уменьшение его доли увеличивает упругость изделия, но уменьшает его механическую прочность. Для приготовления смеси наполнитель обрабатывают моющим средством, промывают, прокаливают, а затем опять ополаскивают в чистой воде. Потом в наполнитель вводят пигмент, затем акриловую смолу перемешивают с отвердителем, вводят пигмент с наполнителем и вновь перемешивают. Жизнеспособность готовой смеси составляет 15-20 минут, срок схватывания — 40 минут, а время готовности изделия — сутки.
  • Для производства искусственного камня для стен применяют жидкие, порошкообразные, синтетические и минеральные пигменты. Порошкообразные пигменты добавляют в сухой гипс или наполнитель, жидкие красители вводят при замесе. Пигмент может иметь консистенцию пасты. С ее помощью добиваются полосатой или пятнистой окраски камня: в конце замешивания пастообразный пигмент вводят в смесь при помощи шприца.

    Методика литья искусственного камня

    Технология литья искусственного камня предусматривает базовый и стартовый этап работы. Соответственно, для обеспечения качества и экономии изготавливают лицевую стартовую и базовую смеси. При заполнении мелких форм, не имеющих рельефной поверхности, сразу используют лицевые смеси. Они жидкие, хорошо обволакивают формы, имеют в составе пигмент и наполнитель.

    На форму такие смеси наносят кистью. Песок с цементом и гипс для стартовой смеси разводят до жидкой консистенции, в акриловой смеси долю пигмента с наполнителем уменьшают до 60%, соответственно увеличивая часть смолы с отвердителем.

    После полимеризации стартового состава форму доливают базовой смесью. В качестве наполнителя для акрила используют микрокальцит. Он дает фон, на котором отлично проявляются декоративные свойства лицевой смеси.

    Базовый раствор гипса замешивают до консистенции сметаны. При заливке бетонного камня базовый слой изготавливают в два приема: вначале форму заливают наполовину, затем укладывают армирующую пластиковую сетку, а потом смесь доливают до краев.

    После выполнения этой процедуры с помощью шпателя разглаживают базовую заливку вровень с краями формы. В начале полимеризации по отливке прочерчивают борозды для увеличения сцепления изделия с вяжущим материалом при будущей облицовке.

    Во время отливки вибростенд должен быть выключен. Гипсовый камень после извлечения из формы обрабатывают горячим растительным маслом для повышения стойкости к внешним воздействиям.

    Смотрите видео об изготовлении искусственного камня:

    Арка своими руками: пошаговая инструкция (гипсокартон), 3 способа

    Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

    Виды арок

    Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

    Виды арок межкомнатных и коридорных

    В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

    Один из вариантов полуарки в интерьере

    Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

    Для классической арки требуется высота не менее 2,5 м

    Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

    Арка в стиле модерн на месте бывшей балконной двери

    Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

    Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

    Читайте также:
    Лестница на металлическом каркасе своими руками от Кирилла Белкина

    Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

    Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

    Один из вариантов оформления — трапеция

    Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

    Портал с обрамлением из дерева

    Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

    Еще вариант арки «портал»

    Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

    Скругленные углы в стандартных дверных проемах смотрятся лучше крутых арочных изгибов

    Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

    Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

    Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

    По выбранным габаритам прикручен каркас из профиля

    Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

    Прикрутили гипсокартон на место

    Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

    Приспособление для очерчивания дуги

    Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

    При помощи уголка чертим дугу

    Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

    Вырезанный фрагмент закрепляем

    Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

    Переносим форму арки на другой лист гипсокартона

    Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

    Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

    Ровняем обе стенки одновременно

    Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

    Как нарезать профиль для арки

    Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

    Крепим надрезанный профиль, попутно придавая ему форму арки

    Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

    Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

    Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

    Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

    Перемычки нарезаются из такого же профиля

    В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

    Крепление перемычек

    Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

    Читайте также:
    Самостоятельное изготовление шлакоблоков (фото, видео)

    Прикрепляем полосу гипоскартона к арке

    Далее остались отделочные работы: на угол крепится специальный уголок, все шпаклюется по обычной технологии: сначала стартовой стыки и углы, потом финишной.

    Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

    Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

    Сначала тоже вырезаем боковины

    После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

    Вставляют вырезанные по ширине проема деревянные бруски

    Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

    При помощи струбцин полосу можно зафиксировать

    Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

    По своду арки крепится уголок, все шпаклюется Шпаклевка позволяет скрыть все огрехи

    Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

    Арка из гипсокартона своими руками готова

    Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

    Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

    Арку собирают из пластин, нарезанных из гипсокартона

    Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

    Вид на проем арки сбоку

    Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

    Зашпаклеваная арка выглядит так

    Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

    Как согнуть гипсокартон

    Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

    Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

    Валиком с иголками прокатывают полосу

    Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

    Насечки с одной стороны позволяют легко ломать гипс

    Видео по теме

    Арка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

    Когда-то изготовление арки было под силу только профессионалу. Так было до появления гипсокартона. Сейчас сделать арку из гипсокартона может и новичок. Для этого не нужен специальный инструмент, сама технология проста и понятна — достаточно придерживаться наших инструкций.

    • С чего начать
    • Заготовки из гипсокартона
    • Формирование каркаса арки
    • Монтаж арки
    • Финишные работы

    С чего начать

    Наиболее распространены арки простых форм — части окружности или овала. Именно они лучше всего подходят для большинства традиционных стилей интерьера, где приветствуются правильные формы и симметричность. К тому же их проще всего сделать своими руками.

    1. Классическая округлая арка. 2. Модерн. 3. Романтика. 4. Эллипс. 5. Трапеция. 6. Полуарка

    Но вначале надо определиться, достаточна ли будет высота свода. И если для ниши в стене размеры не играют особой роли, то для прохода между комнатами много значит соотношение ширины арки и расстояния от пола до точки сопряжения арки со стеной проёма.

    Чем шире проём, в котором формируют арку, тем больше потребуется радиус изгиба, чтобы форма арки была соразмерная

    Обычно руководствуются простым соотношением стандартной межкомнатной двери — 80–100 см ширины на 200 см высоты. То есть в плоскость проёма с учётом арки должен быть вписан в «чистом виде» прямоугольник таких размеров. Следуя этому правилу, можно определить, что ширине проёма:

    • 100 см соответствует высота нижних точек арки около двух метров;
    • 200 см — около 180 см;
    • 300 см — около 160 см.

    Из этого следует, что если арку делают там, где стояла стандартная межкомнатная дверь, то высоту проёма придётся увеличивать.

    Проще всего устроить арку на новом месте при перепланировке, когда заново ставят межкомнатные перегородки. И здесь уже надо помнить о рекомендованном расстоянии от верхней точки арки до потолка — обычно оно равно 40–60 см. Часто высота потолков не позволяет «вписать» арку в соответствии с этим правилом, и эту точку поднимают немного выше. Но и в таком случае не стоит уменьшать просвет до уровня потолка меньше 30 см.

    Читайте также:
    Делаем лавку-органайзер под оконную панораму

    После того как ориентировочные значения для точек сопряжения с проёмом и для высоты свода установлены, арку в проёме можно смоделировать из подручных средств и убедиться, что она соответствует общему замыслу.

    Удобно использовать специальный пластиковый уголок для арок, который в конечном счёте будет задействован при отделке проёма

    Один из простых способов моделирования — это использование длинной полосы из гибкого материала в качестве лекала, например, пластикового плинтуса с твёрдыми краями. Плинтус прикладывают краями в нижних точках арочного проёма, выгибают на высоту свода, при необходимости изменяют форму свода, регулируя степень изгиба. Отмечают точки сопряжения арки с проёмом и ставят соответствующие метки на плинтусе.

    Заготовки из гипсокартона

    Для стенок арки надо выпилить два прямоугольника из ГКЛ. Размеры заготовки — это ширина проёма и расстояние от точки сопряжения арки в проёме до перекрытия самого проёма (или до потолка для новых перегородок).

    Затем на одной из заготовок при помощи плинтуса моделируют форму арки. Для этого, совместив с углом заготовки одну из меток на плинтусе, его изгибают до совмещения второй метки в противоположном по ширине углу заготовки. Обрисовывают карандашом на заготовке дугу и выпиливают первую стенку. А уже она послужит лекалом для выпиливания второй стенки.

    Для получения сектора по радиусу, лучше использовать шило, гвоздь и карандаш, подвязанный ниткой или верёвкой. Длина нитки от карандаша до гвоздя определит радиус сектора.

    L — ширина проёма, H — высота арки, R — радиус сектора, D — запас материала, равный толщине отделки торцов проёма

    Если нужен эллипс, то на заготовке под арку по длинной стороне фиксируют два гвоздя, отступив одинаковое расстояние от обеих сторон примерно на 10–15 см. На гвозди привязывается нитка, так чтобы она свободно провисала, а при натяжении вдоль кромки листа доставала до его края. Карандаш заводится за нитку и очерчивается форма арки.

    Для свода арки можно использовать полосу потолочного ГКЛ (он тоньше, всего 9,5 мм), но годится и остаток от стандартного листа, так как при небольшой ширине полосы придать ему необходимую форму несложно. Размер заготовки для свода по длине равен расстоянию между метками на плинтусе, а по ширине — толщине стены в проёме. Узкие стороны заготовки подрезают на торцах по одной стороне угла, чтобы свод плотнее прилегал в торцах стенок проёма.

    Формирование каркаса арки

    Несущий каркас для стенок обычно делают из металлического стоечного профиля. В зависимости от материалов перегородки и её толщины, ширина профиля может варьироваться.

    Так если арку монтируют в проёме, где стены сделаны из ГКЛ, то используют те же стоечные CW профили, что стоят в несущей конструкции. В этом случае профили крепят в проёме саморезами по металлу.

    Для стен из кирпича, строительных блоков (газо- или пенобетона, гипса), монолитного бетона ширину стоечного профиля подбирают индивидуально. Часто легче использовать двойной каркас (для каждой стенки арки свой) из узкого CW профиля со спинкой 50 мм, чем подбирать широкий профиль под одинарный каркас. Для крепления к стене используют дюбели, причём для каждого материала подбирают свой вид крепежа. Если каркас монтируют из узкого профиля, отверстия под дюбель, чтобы не раскрошился край проёма, высверливают под углом.

    Для боковых стоек профили должны иметь длину, равную расстоянию от перекрытия проёма до точек сопряжения с аркой. Так как арка «подходит» в проёме к перегородке под углом меньше чем 90°, то нижние углы профиля подрезают, чтобы они не выступали за край стенок арки.

    Если каркас монтируют в перегородке из ГКЛ, то там хорошо видно, как его надо закрепить, чтобы арка была на одном уровне с поверхностью стены.

    Для перегородок из других материалов при креплении каркаса надо отступить от края стены на расстояние, равное толщине ГКЛ плюс толщина отделки (а это как минимум 1–2 мм на слой шпаклёвки под оклейку обоями или окраску).

    Если стена имеет слой декоративной штукатурки или облицована стеновыми панелями, то крепление каркаса должно проходить к основному материалу стены так, чтобы стенки арки были в одной плоскости с поверхностью самой перегородки, а не её декоративной отделки. Это правило выполняется с каждой стороны арки.

    Монтаж арки

    Стенки арки крепят саморезами с расстоянием между точками крепления от 15 до 25 см, но не менее трёх точек на каждую сторону. Расстояние от угла до каждой крайней точки крепления должно быть в пределах 5–10 см, а линия крепления должна находиться на удалении в 15–20 мм от края стенки арки.

    Если в арке предусмотрена встроенная подстветка, то провода следует проложить заранее, оставить выводы или петли длинной не менее 15 см

    После того как закреплены обе стенки, к ним изнутри через гипсокартон прикручивают две полосы арочного профиля для крепления свода. Если арочного профиля нет, то его делают из CD профиля, симметрично вырезая по бокам клинья на расстоянии 4–5 см друг от друга.

    Чтобы согнуть дугой полосу заготовки, её перед установкой с двух сторон смачивают губкой. Затем с одной стороны прокатывают игольчатым валиком (другой способ — наколоть шилом по всей поверхности на 1/3 толщины листа) и ещё раз смачивают уже только по перфорированной стороне. Ставят на пол под углом к нему и стене. Когда заготовка начинает гнуться под собственным весом, её прикручивают на место к арочным профилям.

    Финишные работы

    Заключительный этап начинают, когда свод высохнет:

    • поверхность гипсокартона грунтуют;
    • швы и стыки со стеной армируют серпянкой, а рёбра свода — пластиковым перфорированным уголком;
    • шпаклюют, затирая точки крепления, швы и стыки;
    • «выводят» углы у ребер;
    • сушат и шлифуют.

    Арка готова. Можно приступать к декоративной отделке.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: