Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками

DIY-урок: как сделать удлинитель. Проще, чем кажется!

Содержание

Для большинства людей загородный дом – не только место отдыха. Починить крышу, поставить забор, помыть автомобиль, скосить траву на участке – дел невпроворот! А после работы неплохо бы и душ принять, и пообедать, и посмотреть фильм. Звучит хорошо. А на деле шнуров питания оборудования и инструментов не хватает, чтобы дотянуться до стационарной розетки. И к тому же, те немногочисленные источники питания уже заняты основной бытовой техникой.

Удлинитель вам в помощь! Однако готовые переноски дороговаты, не всегда идеально подходят по длине и мощности. Вы сможете сделать удлинитель самостоятельно – в этом нет ничего сложного. А главное – будете уверены в качестве выбранных материалов и добросовестности сборки. Мы расскажем, как рассчитать нагрузку и сечение провода. В этапах подробно опишем процесс сборки. А все необходимые детали и приспособления вы найдете у нас на сайте.

Составляем список всего необходимого для удлинителя

Приспособления для монтажа удлинителя можно разделить на две группы: обязательные и второстепенные. Без первых сделать удлинитель не получится. Вторые служат для удобства его использования.

Обязательны к покупке

  1. Провод с медными жилами, которые более долговечны по сравнению с алюминиевыми. Выбирайте стандартный и доступный по цене кабель ПВС или более надежный, долговечный и дорогой кабель КГ.
  2. Вилка прямой или угловой формы.
  3. Штепсельные гнезда для подключения одного потребителя или розеточные колодки для подключения нескольких устройств одновременно.
  4. Кабельные разъемы для удлинителей высокой мощности, рассчитанных преимущественно на сеть с напряжением 380 В.

Могут понадобиться

  1. Катушки для удобства размотки и намотки во время работы.
  2. Рамки для удобства хранения удлинителя.

Проводим расчеты

Чтобы грамотно подобрать составляющие для удлинителя, нужно знать два параметра – напряжение и ток. Напряжение, как правило, составляет 220 В в бытовых сетях, 380 В – в промышленных. Ток высчитывается по формуле исходя из подключаемой нагрузки, то есть суммарной мощности потребителей. При расчетах мы пренебрегаем пусковыми токами.

Например, мы планируем подключать к удлинителю водяной насос (800 Вт), дрель (400 Вт) и триммер (1000 Вт). Сумма мощностей равна 2200 Вт.

Чтобы определить ток, полученную сумму делим на напряжение.

2200 (Вт) : 220 (В) = 10 (А)

Теперь мы можем подобрать розетку и вилку. Значения тока всегда указываются в технических характеристиках, а также на корпусах элементов.

Чтобы определить нужную площадь поперечного сечения провода, ориентируйтесь на таблицу ниже. Лучше выбирать провод с ближайшим значением в сторону увеличения, чтобы был запас при подключении более мощных потребителей.

Таблица определения сечения кабеля

Ток, А Мощность, кВт Сечение кабеля, мм2
220 В 380 В
11 2,4 0,5
15 3,3 0,75
17 3,7 6,4 1,0
23 5,0 8,7 1,5
26 5,7 9,8 2,0
30 6,6 11 2,5
41 9,0 15 4,0
50 11 19 6,0
80 17 30 10

Помогаем выбрать компоненты для удлинителя

Удлинитель без заземления, рассчитанный на мощность до 1300 Вт

Для сборки оптимален круглый гибкий кабель ПВС с площадью сечения 0,75 мм2 длиной до 20 м. Вилка и розетка могут быть самыми обычными: из пластика и без заземления, со значением тока до 10 А.

Особенности удлинителя

  • Невысокие технические характеристики и недорогие компоненты
  • Доступная стоимость
  • Подходит для работы с маломощными потребителями: дрелью, перфоратором, рубанком

Удлинитель с заземлением, рассчитанный на мощность до 3500 Вт

Особенности удлинителя

  • Более высокие технические характеристики
  • Безопасность за счет заземления
  • Доступная стоимость
  • Подходит для одновременного подключения инструментов и оборудования: дисковой пилы, лобзика, болгарки

Надежный удлинитель с заземлением, рассчитанный на мощность до 3500 Вт

Для монтажа лучше использовать кабель ПВС с площадью сечения 1,5 мм2 длиной 50 м. Так как подключаться будет один прибор, вместо розеточной колодки можно выбрать штепсельное гнездо. Гнездо и вилка должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А.

Особенности удлинителя

  • Каучук в качестве материала для розетки и вилки гарантирует безопасность, так как защищает контакты от пыли, влаги и масел, имеет высокие прочностные характеристики, устойчив к химическому воздействию и износу
  • Может использоваться на улице за счет более износостойких компонентов и материалов
  • Длина провода и мощность идеальны для садовой техники: триммера, газонокосилки, измельчителя, кустореза, культиватора

Прочный и гибкий удлинитель, рассчитанный на мощность до 4600 Вт

При сборке советуем использовать кабель КГ с площадью сечения 2,5 мм2 длиной 20 м. Провод этой марки лучше переносит низкие и высокие температуры, скачки напряжения, частые перегибы, воздействия постоянного растягивающего усилия и к тому же он более стойкий к истиранию. Кабельный разъем представлен вилкой с тремя контактами и гнездом на 32 А. Разъем имеет степень защиты IP44 и полностью препятствует попаданию внутрь пыли, мелкой грязи и брызг воды. Розетка оснащена защитной крышкой.

Особенности удлинителя

  • Широкие возможности применения благодаря большой мощности: работа с дрелью алмазного сверления, затирочными машинами, малярным оборудованием
  • Безопасность и минимальный риск поражения электрическим током за счет каучуковой изоляции
  • Высокая гибкость обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, на улице и при температуре от -30 до +50 °С
Читайте также:
Самодельная активная вытяжка с фильтром для паяльных работ

Удлинитель для ценителей европейского качества, рассчитанный на мощность до 7200 Вт

При сборке рекомендуем использовать кабель КГ с площадью сечения 4 мм2 длиной 50 м. Изоляционный слой из резины на основе натуральных каучуков обеспечивает высокую гибкость даже на морозе. К тому же резина является хорошим диэлектриком, поэтому провод отличается надежностью и безопасностью. Кабельный разъем представлен вилкой с тремя контактами и гнездом на 32 А. Благодаря степени защиты IP44 и крышке внутрь контактов не попадают брызги воды, пыль и частицы грязи.

Особенности удлинителя

  • Кабельный разъем высокого качества, производство в Австрии
  • Высокая гибкость обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, на улице и при температуре от -30 до +50 °С
  • Для подключения приборов и устройств, потребляющих ток до 32 А: тепловых пушек и мозаичных шлифмашин

Когда купите все необходимое и прочитаете следующий раздел статьи, можете приступать к сборке. Скоро вы увидите результаты своей работы!

Собираем удлинитель по всем правилам

1. Разберите розетку или штепсельное гнездо – открутите все крепежные элементы с помощью отвертки. Внутри вы увидите металлические шины, которые соединены с разъемами розетки.

2. Зачистите провод. Снимите оболочку на 4 – 5 см, а изоляцию на 1 – 1,5 см от начала провода. Для этого воспользуйтесь специальным инструментом – стриппером или ножом.

3. Прижмите провода к шинам внутри розетки – для этого вставьте их в пазы и зафиксируйте при помощи винтов. Заземляющей провод крепится к соответствующей шине – на ней есть специальный значок, чтобы не перепутать. Закрепите общий провод с помощью зажима внутри розетки и соберите розетку.

4. Зачистите провода с другой стороны кабеля и разберите вилку. В штыри вилки вставьте контакты. Провод заземления закрепите клеммой посередине. Зафиксируйте общий провод и соберите вилку.

5. Проверьте удлинитель на наличие короткого замыкания. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки. Сначала проверьте вилку, затем розетку. Если прибор не подает сигнала, значит все в порядке.

Поздравляем! Вы успешно собрали свой собственный удлинитель. А теперь можно подсчитать, во сколько он вам обошелся. Примерная суммарная стоимость кабеля на 50 м, розетки и вилки с заземлением током 16 А составляет 1500 рублей в противовес готовому удлинителю за 2500 рублей. На эту разницу можно купить еще компонентов и, например, сделать еще одну переноску для бытового использования. Наши простые решения доказывают, что собрать удлинитель – не сложнее, чем смонтировать стеллаж из Икеа. А сколько плюсов! Он получается качественный, надежный, нужной длины и мощности. Готовы повторить наш DIY-урок?

Генератор факельного разряда на 6П45С

Генератор факельного разряда на MOSFET

Автор: IRFC
Опубликовано 01.10.2020
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса “Поздравь Кота по-человечески 2020!”

Хочу рассказать о несложном, но интересном устройстве, область применения которого ещё предстоит выяснить.

Сначала расскажу про факельный разряд. Факельный разряд это один из видов высокочастотных одноэлектродных электрических разрядов в газах. При давлениях около атмосферного и выше факельный разряд имеет форму, близкую к форме пламени свечи. Интересной особенностью данного разряда является его температура, которая составляет порядка 4000-5000°C. Это позволяет даже плавить вольфрам.

Для получения этого разряда нужны высокочастотные колебания частотой выше 8-10 мегагерц с амплитудой в несколько киловольт. Для этого идеально подходят радиолампы, но они имеют множество недостатков, например:

  • Необходимость высоковольтного источника питания
  • Отсутствие безопасности конструкции вследствие этого
  • Сильный нагрев при работе
  • Необходимость тратить мощность на накал
  • Большие размеры

Этих недостатков лишены современные полевые транзисторы, но у них есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при построении высокочастотных генераторов. А и менно низкое напряжение, при котором факел гореть не будет и большая ёмкость затвора, которая усложняет их работу на высоких частотах. По этим причинам для получения факельного разряда прозе всего использовать автогенератор (далее факельник).

В интернете существует множество схем этих генераторов, но самой распространенной является эта(номиналы неправильные):

Она представляет собой схему лампового автогенератора, изменённую для работы с полевыми транзисторами. Также называется генератором Колпитца или емкостной трехточкой.

Для работы схемы нужен блок питания с напряжением 30 В и током 6-10 А. Для настройки нужен осциллограф или частотомер. Любой не подойдет. Факельный разряд получается при частоте от 8 МГц, соответственно и осциллограф нужен высокочастотный. Для появления факельного разряда нужен сигнал высокой частоты с амплитудой в несколько киловольт. Напряжение можно повысить с помощью резонатора на 1/4 λ. На второй схеме он обозначен как L1. Считается он как и обычная катушка Теслы. Я считал в программе vctesla. Мотать эту катушку нужно на стекле или на керамике. Неплохо подходят для этого сгоревшие керамические предохранители. Пластик использовать нельзя, он будет сильно нагреваться и катушка расплавится. Также при нагреве резонансная частота катушки уползет и факел исчезнет.

Читайте также:
Самодельный микро-паяльник для мелких работ

При первом включении схемы нужно выставить напряжение смещения. Оно настраивается резистором R3. Нужно подать на схему 15 вольт и повернуть переменный резистор до начала генерации. Схема начнет потреблять ток и будет генерировать ВЧ энергию. Можно поднести неоновую лампу к месту соединения L2 и конденсаторов C1-C4. Она должна загореться. Также можно замкнуть щуп осциллографа с землей и поднести к схеме. На осциллографе должен появиться сигнал.

Если схема потребляет большой ток сразу после включения, а генерации нет, то нужно выкрутить резистор так, чтобы напряжение на затворе стало равным нулю и заново выставить смещение. Можно сначала выставить смещение, а потом собрать остальную часть схемы, но напряжения может не хватить для открывания транзистора. Напряжение смещения должно быть от 4 до 5 вольт, оно у всех разное. VD1 лучше поставить на 5 вольт вместо 12. По питанию схемы необходимо установить конденсатор на 10 мкФ и ферритовый фильтр

Когда смещение настроено, можно собирать основной контур L2 С1-C4 (для второй схемы). C1-C4 можно заменить одним конденсатором, но он должен обладать большой реактивной мощностью (КВИ, К15У-1). Я использовал конденсаторы типа КВИ-1.

Катушка L1 ( с которой горит факел) предназначена для повышения напряжения и рассчитывается как обычный трансформатор Тесла. Для получения факела нужно настроить ее и основной контур в резонанс. Контур состоит из катушки L2 и конденсатора C2. Чем он меньше, тем больше напряжение на затворе и в контуре. Конденсатор C1 является частью ёмкостного делителя C2C1 и подбирается экспериментально (его можно рассчитать, но об этом позже) так, чтобы схема была способна поддерживать нужное напряжение на затворе. Его ёмкость должна быть 1-7 нФ. После какого-то значения генерация может срываться. Подбирать этот конденсатор нужно при напряжении питания 10-15 вольт, чтобы не спалить затвор транзистора. Также можно поставить супрессор на 18-20 вольт в параллель ему (для защиты затвора).

Дроссель L1 должен состоять из 20-30 витков на оправке диаметром 2-3 мм. При слишком маленькой индуктивности схема работать не будет. При слишком большой напряжение в контуре сильно просядет и схема будет работать плохо.

Я использовал транзистор IRFP250 и при напряжении 30 вольт и токе 6 ампер мне удалось снять с этой схемы 5 сантиметров чистого факела и 10 со стеклом. Стекло испускает ионы натрия и кремния, которые вылетая удлиняют разряд в 2 раза. Частота работы схемы получилась 13-14 мегагерц, при контурном конденсаторе ёмкостью 88 пикофарад и катушке намотанной проводом 2 мм с шагом 1 мм на оправке диаметром 4-5 см, с количеством витков равным 7. Катушки нужно мотать виток к витку, иначе поле теряется и схема работает плохо.

Ниже приведен немного другой вариант схемы с дросселем в истоке, но работает он почти также, как и схема выше. Номиналы на этой схеме правильные и подойдут и для предыдущей схемы. Катушку необходимо запихнуть в консервную банку для уменьшения помех и увеличения выходной мощности

Также вы можете видеть конденсатор установленный между стоком и истоком транзистора. Это так называемый конденсатор класса Е. Он позволяет заставить работать транзистор в режиме с высоким КПД. Почитать подробнее о классах электронных усилителей можно здесь: https://r5am.ru/content/Radio/translations/RF_Power_Amplifiers/RF_Power_Amplifiers.html

При правильной настройке в режиме Е на стоке должен быть полусинус.

Вот так выглядит работа этой схемы:

Теперь поговорим о применении данного устройства. Его можно применять для питания безэлектродных ламп, например спектральных ВСБ-2 или серных безэлектродных ламп, спектр которых очень близок к спектру солнца. Также данную схему можно применять для индукционного нагрева металлов(расположив их рядом с контурной катушкой). Но самое интересное – данное устройство может служить заменой ацетилен-кислородной горелки при обработке кварцевого стекла. При необходимости можно расплавить вольфрам. Ещё данную схему можно использовать для ВЧ питания лазеров и экспериментов в плазмохимии, спектрального анализа веществ.

Вот вариант практического применения данного устройства – ионофон или плазменный динамик. С помощью данного вида разряда можно получить самое качественное звучание, которое только возможно получить на Земле :)

Возможно люди найдут ещё больше применений этому устройству и в недалёком будущем мы увидим похожие устройства у каждого дома :)

Плазма на ламповой голове

Хомяки приветствуют вас, друзья!

Сегодняшний пост будет посвящен генератору факельного разряда на самой распространенной радиолампе советского производства 6П45С. Факел тут образуется за счет высокочастотного электрического разряда, который при нормальном атмосферном давлении напоминает пламя обыкновенной свечи. За исключением, что температуры тут просто огромные. Плазма как-никак. В ходе рассказа узнаем как собрать такое устройство, заглянем в его внутренний мир и узнаем какие факторы влияют на работоспособность схемы. По классике жанра доведем генератор до слез, раскалим анод до красна и узнаем, что может вывести радиолампу из строя.

Схема устройства довольно проста и состоит из минимального количества радиоэлементов, которые можно найти на местной барахолке. Что-то можно достать из старого телевизора, а что-то придется сделать самому. В общем пойдем по порядку.

Читайте также:
Датчик утечки газа

Сердцем устройства является лучевой тетрод 6П45С, который применялся в выходных каскадах строчной развёртки телевизионных приёмников. Молодое поколение вряд ли помнит период, когда все в один момент начали выкидывать телевизоры на помойку. В школе нам казалось что они вот-вот объединятся и захватят мир.

Чтобы заставить сердце генератора биться, на него нужно подать накальное напряжение в 6.3 вольта с током не менее 2.5 ампер. Для этого прекрасно подойдет накальный трансформатор ТН-34, если запараллелить у него пару выходных обмоток.

Анодное питание тут обеспечивается за счет удвоителя напряжения, выполненного на паре диодов и конденсаторов, составляет оно 600 вольт.

Вся остальная обвязка — это Г-образный фильтр по питанию, мощный резистор на 50 Вт, который ограничивает ток и задает напряжение смещения на второй сетке лампы, и резонансный контур с обратной связью на первую сетку. Эта схема — обыкновенный усилитель, который за счет обратной связи зацикливается и превращается в автогенератор.

Сетевой дроссель и контурная катушка индуктивности мотались на сантехнических трубах диаметром 50 мм. Дроссель имеет 30 витков проводом 0.6 мм, а вот к контурной катушке индуктивности мы еще вернемся при настройке схемы.

Так же нам понадобится разная мелочовка, кучка высоковольтных контурных конденсаторов, выключателей, панелька для радиолампы и кусок меди, из которой мы сделаем воздушный переменный конденсатор обратной связи.

Все вышеперечисленные потроха желательно поместить в какой-нибудь корпус. Пластмассовая коробка с барахолки самое оно! Бурим в ней скважину диаметром 25 мм, тут разместится панелька для радиолампы. Желательно это делать так, чтоб опилки как можно больше загадили стол и окрестности.

Внутри корпуса размещаем все массогабаритные элементы включая накальный трансформатор. Распаиваем все соединения согласно схеме показанной в начале. Разводить плату под схему факельника не имеет смысла, так как в каждом индивидуальном случае габариты радиоэлементов могут и будут отличаться. Но, если появится такая потребность, вы всегда сможете заказать свою печатную плату на всемирно известном сервисе PCBWay

В буквальном смысле, схема факельника собирается за пару часов. И первое, что необходимо проверить после установки радиолампы — это накал.

Через рубильник подаем питание в 6.3 вольта и смотрим, как оживает сердце теплого электровакуумного прибора.

Прекрасно, накал работает. Вы, наверное, сейчас не заметили, но нить накала вместе с железкой, которая его окружает в процессе нагрева несколько увеличились в размерах. Тепловое расширение металла так сказать в наглядном виде.

Для того, чтобы схема начала что-то генерировать, необходимо намотать контурную индуктивность. В идеале такие вещи для высокочастотных цепей принято мотать на керамических каркасах, найти которые для простых смертных практически невыполнимая задача. Потому берем кусок сортирной трубы диаметром 50 мм и на ней мотаем необходимую катушку. Провод везде использовался медный диаметром 1мм. Количество витков подбиралось экспериментально, путем намотки сразу нескольких контурных катушек индуктивности с разными параметрами и с разной высотой намотки.

Чем больше витков в катушке, тем больше ее индуктивность. Следовательно, частота генератора будет стремиться в меньшую сторону. На осциллографе видим 8.5 МГц. Факел при этом едва достигает трех сантиметров.

Скинув немного витков, факел особого прироста не дал, частота работы автогенератора при этом поднялась выше 10 МГц.

Продолжив отматывать провод, оптимальным соотношением с наибольшей длиной факельного разряда оказалось 30 витков. На чем и остановился процесс подбора контурной катушки индуктивности. Частота при этом составила 12.3 МГц. Длина огонька в ламповой электронной свече получилась примерно 5 сантиметров, при условии, что он вырывается из голого терминала.

И вот тут внимание! Если сделать терминал слишком коротким и закрепить его через зажим клеммной колодки, температура достигнет таких величин, что расплавит переходник, превратив его в желе. Дело в том, что огонек, который вырывается с острия терминала, имеет температуру, которая местами превышает 12 тысяч градусов. Это по сути электрическая сварочная дуга, которая имеет высокую частоту.

Если в роли терминала использовать платиновую проволоку, температура плавления которой составляет почти 1800 градусов, она мигом плавится, превращаясь в каплю драгоценного металла, которая после остывания не окисляется в атмосфере кислорода и сохраняет свою безупречную зеркальность.

Если использовать вольфрамовые или вольфрам-ториевые электроды, которые являются чемпионами по тугоплавкости с температурой плавления около 3400 градусов, то они выгорают в течение нескольких минут работы. Потому тут рекомендую использовать терминалы потолще, чтоб они успевали рассеивать тепло, иначе кина не будет. Надоест их затачивать в процессе работы.

Защитить электроды можно с помощью остекления. Тут есть два приятных момента. В первом – факел вырывается не с конца металла, а с конца капли стекла. Выходит оно как защитная смазка в двигателе автомобиля. Во втором – ионы натрия содержащиеся в стекле увеличивают длину разряда, при этом окрашивая его в желтый цвет.

По настроению факел мог быть тонким и длинным, а иногда его плющило как тех чуваков которые по утрам ищут закладки у окна соседнего дома. Подозреваю, это зависит от частоты автогенератора и пучности стоячих волн на конце терминала. Как ни крути, выглядит это красиво и необычно. С терминалами и контурными катушками индуктивности разобрались.

Читайте также:
Интересный медицинский аппарат или как я лечил аллергию. Эффект диагностики или учение о противоположности

Теперь давайте посмотрим, на что влияет воздушный конденсатор переменной емкости, который служит в роли обратной связи лампового автогенератора. Состоит он из двух медных пластин размером 35 на 40 мм, емкость которых составляет примерно 30 пФ (плюс-минус). Зачищаем напильником все острые углы, которые могут торчать и увеличивать шанс пробоя электрической дугой и тут же закручиваем болт в нижнюю пластину, который противоречит предыдущему действию с напильником.

Чем меньше будет расстояние между пластинами в процессе работы генератора, тем меньше будет факел и меньше будет нагрев лампы 6П45С.

Если увеличить расстояние до 1.5 см, то факел выйдет побольше, но лампе при этом придется не легко. Подаем анодное напряжение и наблюдаем за всеми протекающими процессами.

В данном случае раскаленный анод говорит о том, что через него протекает превышающий ток в 800 мА, что является пределом по нагрузочной способности указанной в характеристиках радиолампы.

Температура анода в момент выключения генератора составила 350 градусов. Температура резистора на второй сетке радиолампы составила 160 градусов, что не есть хорошо. Его рассеиваемая мощность оказалась слишком мала для данной схемы. Потому был взят 50 Вт резистор с сопротивлением 7.5 кОм. Ток, протекающий через него естественно никто не измерял, сопротивление подобрано экспериментально, методом его подбора прямо в процессе работы генератора. Главное, языком не касаться рабочих частей схемы, чтоб не пробило. Температура резистора при этом составила 120 градусов.

Давайте посмотрим, как влияет на работу схемы емкость, включенная последовательно с медными пластинами обратной связи. С недавнего времени моя коллекция пополнилась разнообразными высококварными конденсаторами К15У, потому подбор будем производить с их помощью.

Сейчас в схеме стоит емкость 15 пик, факел при этом сантиметров 5 в высоту. Убавляем напряжение на аноде лампы с помощью ЛАТР-а и в прямом эфире меняем конденсатор, увеличивая его до 100 пикофарад. Разницу в работе я не увидел. Потому оставил конденсатор на 15 пикофарад, так как он довольно дешевый и его не жалко.

Генератор работает в нормальном режиме. Факельный разряд довольно длинный, а анод радиолампы докрасна не раскаляется.

Что здесь важно? Экспериментально подобрать контурную катушку индуктивности, оптимальное расстояние между пластинами обратной связи и конденсатор, включенный последовательно с ними. Температура радиолампы при этом составит 140 градусов. Медный провод в резонансном контуре в любых режимах работы греется, следовательно, сантехническую трубу сплющивает и провод начинает болтаться туда сюда как ветки дерева на ветру.

Если в индукторе разместить термостойкий тигель, то в нем можно демонстрировать различные фокусы. Внутри этой кварцевой ампулы находится химический элемент — натрий. Если его поместить в индуктор с высокочастотным переменным полем, ампула вспыхивает и начинает излучать спектр с узкими атомными линиями, которые используют при калибровке различных фото-спектрометрических устройств.

Если присмотреться на пузырек в процессе работы, то видно как натрий испарятся со стенок колбы, начиная светить все ярче и ярче, пока благородный свет не начнет освещать все жилище подобно утренним лучам солнца. Главное себе глаза не выжечь от жесткого ультрафиолета. В ампулах могут быть какие угодно химические элементы и все они светят разными цветами.

Не будем тянуть кота за яйца и засунем внутрь индуктора лампу Ильича. Как по мне, это самое интересно что происходило с мной за последние пару минут.

Струя плазмы, вырывающаяся с держателя нити накаливания постепенно нагревает стеклянный баллон лампы, внутренности которой сейчас находятся в среде защитного газа, вероятно аргона. Стеклянный прыщ на колбе держался до последнего, до тех пор, пока в нем не образовалась пробоина, нарушившая герметичность корпуса, что привело к попаданию кислорода. На открытом воздухе вольфрамовая нить накаливания незамедлительно начала выгорать, создавая внутри колбы яркие спецэффекты.

Рубрика по просьбе подписчиков. Многие писали под предыдущим видео с транзисторным факельником, что он излучает радиацию. Ложные показания на бытовых дозиметрах могут давать электромагнитные помехи, но как видно Радиаскану 701 работать в мощных полях факельного генератора, вполне комфортно. Крышка фильтра при этом снята.

Попробуем поднести к прибору сахарницу из уранового стекла. Дозиметр замечательно реагирует на превышение радиационного фона, следовательно, генератор факельного разряда не является источником радиоактивного излучения. Едем дальше.

Радиолампа, она понимаете ли не резиновая и решив попускать факел из пластин обратной связи, “естественно” факел пробил между пластинами. За считанные секунды анод лампы в таком агрессивном режиме раскалился докрасна и это привело к последним вздохам лучевого тетрода 6П45С. Он служил верой и правдой в течении всего эксперимента, после чего электронная эмиссия покинула тело. Факел при этом выглядит так: лампа вроде пытается что-то генерировать, но факел при этом едва достигает по длине одного сантиметра.

Внутри этой колбы содержится много чего интересного, включая золото. Так сказано в справочнике драг металлов. Потому берем в руки скальпель и аккуратными движениями извлекаем внутренности. Такое покрытие в радиолампах называется активированием нити накала, сверху вероятней всего окись алюминия, которая обеспечивают надежную электроизоляцию. Под микроскопом видно что материал в некоторых местах начал кристаллизоваться, а в некоторых трескаться. Сколупнув сахарную пудру с поверхности нити, там оказалось желтое вещество, напоминающие таблетки моей бабули, которые я ел втихаря в детстве.

Читайте также:
Освещение спальни светодиодными лентами

Золото, которое указано в списке драгметаллов, содержится на сетках в виде тонкого слоя позолоты. По данным из справочника, из сотни таких ламп можно добыть 3.5 грамма золота. Радиолампы – это вам не транзисторы. Они умеют удивлять как в процессе работы, так и после смерти. Такие сетки можно использовать например при создании искрового детектора для регистрации альфа-частиц.

Для справки. Настройка сегодняшнего устройства довольна проста и c ней справится даже начинающий радиоэлектронщик. В схеме нет резонатора в отличии от транзисторного факельника, где нужно было согласовывать резонансы. Факел тут вырывается прямо с горячего конца контура, амплитуды напряжения хватает чтоб возвысить плазменный огонек на довольно приличию высоту. Если использовать мощные лампы с более высоким анодным напряжением, то можно получить факел с полметра в высоту, но для простой демонстрации работы устройства, это перебор.

Как говорится в народной поговорке: Лучше меньше, да лучше.

ГЕНЕРАТОР ТЕСЛА НА ЛАМПЕ

Конденсатор С1 взят вроде как из магнитофона. Но его все время пробивало и я его заменил на здоровый советский, из приемника. Трансформатор для накала мотал сам, вернее вторичку миллиметровым проводом. Генератор задающей частоты собрал на таймере NE555. С четырьмя режимами генерации и точной настройкой.

В дальнейшем еще добавил на отдельной плате ВЧ фильтр С5 – 1мкФ.

Собирать решил в корпусе от блока питания ATX. Хоть меня многие и отговаривали от металлического корпуса, но я их не послушал. Корпус бьется ВЧ током, если не заземлить высоковольтную обмотку. Мне удалось от этого избавиться благодаря ВЧ фильтру. Отвод от С3 и С4 идет на корпус и весь ВЧ ток с корпуса уходит через эти конденсаторы.

В общем приступил к сборке. Проковырял отверстия под все переключатели, регуляторы и панельку лампы, начал заталкивать в корпус.

И тут понял, что умножитель не помещается. Недолго думая функцию умножителя и прерывателя заменил на режим ионофона. Это немного упростило схему, но схему уже я эту не рисовал, так как сразу собрал на ходу:) Ионофон работает почти как прерыватель в катоде, только «прерывает» под музыку. Транзистор поставил Н-П-Н. Марку точно не скажу – выдрал его из монитора от компьютера, он стоял где-то в строчной развертке.

Вот принципиальная схема ионофона. Здесь можно изменять частоту генерации и скважность импульсов.

Несколько фотографий процесса сборки Теслы на 6п45с. Во время сборки проводил «тест драйвы» и если не работала – искал косяки. Кстати, здесь переменный конденсатор еще из магнитофона, который постоянно пробивало.

На этой фотографии тот самый транзистор на радиаторе, слева. Можете попробовать прочитать название, если получится.

Пару слов про вторичку (высоковольтную обмотку). Мотал ее давно, думал пригодится – и пригодилась таки! Мотал на трубе из под пищевой фольги. Диаметр около 3см высота 28см и примерно 1500 витков провода 0,16мм. Первичку мотал 30 витков с отводом от каждого 5-го. Весит полностью вся Тесла порядка 2кг.

Несколько фото в действии))

Со вспышкой и без.

Ну и пара видеороликов демонстрирующих работу генератора.

На ролике, где катушка работает в режиме ионофона, на компьютере постоянно мерцают значки если заметили – это на клавиатуре лежали ножницы и нажали на кнопки. Автор конструкции: Денис.

Форум по обсуждению материала ГЕНЕРАТОР ТЕСЛА НА ЛАМПЕ

Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры – краткий обзор и сравнение технологий.

Генератор факельного разряда на 6П45С

Генератор факельного разряда на 6П45С

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Мощный усилитель на полевых транзисторах

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Журнальный столик с ящиками

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Кардинальное облегчение оборудования для зальных моделей F3P

Данный класс развивается весьма интенсивно и конструкции моделей имеют реальное направление на уменьшение веса.
На сегодняшний день карбоново-пленочные самолетики весят уже меньше сорока грамм. При размахе 900 и длине в 800 мм. Это выдающееся достижение в классе «веса пера» абсолютно не возможно без применения легкого оборудования. Сервоприводов, моторов и приемников.
Показать полностью.
Например абсолютный «двигатель» данного класса зальных пилотажек в нашей стране Ланцов Алексей. Давно разрабатывает конструктив и методы изготовления карбоновых моделей.

Читайте также:
Способы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть

А также наладил массовое производство моделей чемпионского-международного класса Victory 1SL 2019 RTF

Пустой планер весит 15 г.
Размеры самолетика .
Размах 840-860 мм.
Длинна 1000-1020.
Взлетный вес 35.3г
Небольшой видосик с полетами его самолетика.

Такой вот самолетик.

Не отстает от Мэтра и другой наш конструктор-пилот Дмитрий Старостов.
Его разработка зального пилотажного самолета для F3P Colibri.
Полетный вес 43.5 г с батарейкой 130mAh.

Видео первых полетов этой конструкции.

В своем варианте карбоно-пленочного самолетика я не смог закупить сверхлегкого оборудования. По целому ряду причин.
Поэтому принято решение облегчить по максимуму то, что есть в наличии.
Для начала нужно облегчить, хорошие цифровые сервоприводы. Снял нижнюю часть корпуса.

Ну ё-мое, рассчитывал на меньший вес, на матчевый самолет не пойдут. Ободрать или снять больше нечего. Этот сервопривод ставил на тренировочные модели.

Еще один вариант сервопривода немного обтесал. Опять тяжеловат однако получился.

Третий вариант, вполне нормально получилось с весом.

Можно ставить на модель для соревнований.

И наконец на Алишке наткнулся на хороший сервопривод для вертолетиков.
Характеристики вполне меня устроили.
Размеры: 20*6*22 мм
Вес: 1,9 г
Подходит для вертолета XK A600 K100 K110 K123 K124 V977 V966 RC.
Ссылочка

Правда мне прислали белого цвета. Это не суть важно.
Процесс облегчения выглядел так.
При помощи шкурки стираю боковую грань корпуса практически на нет. Затем острым скальпелем удаляю оставшийся пластик. Выкручиваю металлические винты крепления корпуса. Очень тщательно продуваю и просматриваю конструкцию блока шестеренок сервопривода. Если остатки пыли или не дай бог песка со шкурки попадут в малюсенькие зубья шестеренок, капец приводу. И склеиваю части циакрином.

Такая красивая картинка получилась.

Усилие такие маленькие развивают относительно небольшое, пришлось поставить парочку на элероны. По одной на каждый .Этот прием к стати, значительно упростил настройки элеронов.

Зато вес получился просто замечательный 1.1 г.
Дальнейшая борьба за вес в провода пошла. Отрезал стандартные провода управления сервоприводов и прокинул эмалевым медным. Вес отъел практически в два раза.

Все провода управления заменил медными, оставил только силовые от аккумулятора.

Провел критическую весовую миссию с приемником. Снял корпус, отпаял разъемы и даже антенны. В зале небольшие расстояния, приемник устойчиво работает без антенн на расстоянии примерно в сто метров.
Выигрыш в весе весьма значительный.

Так, что у меня еще тяжелое есть?
Регулятор.
Снимаю все лишнее.

Там по грамму, здесь по миллиграмму, получается килограмм.
Со всеми ухищрениями удалось загнать вес самолетика в 59 г!

Кардинальное облегчение оборудования удалось в полной мере.

И совет дня, как отремонтировать поврежденный сервопривод.
Во время тренировок происходит много всяких ударов и падений, особенно если на управление идут жесткие тяги. Как не странно, при варианте управления из ниток, арамидной нити или рыболовной плетенки такие случаи не наблюдались.

Есть такая весьма распространенная сервомашинка.

При включении слышен треск и качалка не проворачивается. Бодро раскручиваю винты крепления на нижней части корпуса и снимаю верхнюю крышку, закрывающую блок шестеренок.
Что вижу.

Вижу, мне повезло, выломано несколько зубьев на самой большой шестеренке.
Так нет проблем, осторожно снимаю шестеренку с вара потенциометра. Поворачиваю на 90 градусов и устанавливаю обратно на вал. Поскольку она проворачивается на валу только на 90 градусов, поврежденные зубчики не попадут в сцепление со второй шестеренкой.

Есть маленькая тонкость-эта тонкость на верхней крышке в виде ограничивающего выступа, который не позволяет шестеренке провернуться больше чем на 90 градусов. На верхней части шестеренке есть паз по которому и перемещается этот выступ.

Аккуратно срезаю его с верхней крышки. Теперь ничего не препятствует вращения шестеренки в перевернутом положении.

Устанавливаю крышку на место и закручиваю болтики крепления с нижней стороны сервопривода.
Ремонт окончен.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Этажерка для специй своими руками

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Безынерционный молоток своими руками

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Караоке модуль 2в1. Темброблок с микрофонным усилителем

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Столярные тиски своими руками

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Предварительный усилитель с темброблоком на TA7630

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена
В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Ремонт зального самолета F3P SLIK

Наконец удалось договориться со спортзалом. Начал интенсивные полеты на заранее изготовленных «универсальных» самолетиках. Вернее практически не зальных вариантах. достаточно тяжелых.

Читайте также:
Мощный лазер своими руками за один вечер

И ручки тоже отвыкли от медленных полетов. Не практиковался в этой дисциплине примерно полтора года.
Показать полностью.
Первый полет КЛИКа в зале подтвердил серьезные опасения. Гонял между стенами как дикая муха.

Начинаю вспоминать, настраивать и учиться по новой. Слишком велика разница между карбоново-пленочный конструкцией и цельно пенопластовой моделью, практически без облегчений.

Но ничего настроил и полетал от души. Лететь медленно и плавно, без дерганий и проседания значительно труднее.
Небольшой видосик как летал и настраивал самолетик. Первое видео настроенный полет. Затем идут пробные тесты между настроек системы, для контраста.

Да, чего-то я не туда поехал.
В процессе все-таки приложил самолетик носиком. Вырвало двигатель с моторамой.

На тренировке произвел «экспресс ремонт», немного титана, подождал пока загустеет минут пять и приложил на место. Замотав малярным скотчем.

Через десять минут можно лететь. С такой моторамой отлетал весь час, продолжая настраивать модель.
«На базе» внимательно осмотрел повреждения. Принято решение полностью отрезать поврежденный элемент фюзеляжа.
Снимаю малярный скотч и отсоединяю мотораму.

Немного кривенько получился рез по четырем плоскостям. Подгоняю перпендикуляр утюжком со шкуркой.

Затем отрезаю полосы из потолочки для приклейки. В этот момент решил малость удлинить носик на пару сантиметров. Можно будет поиграться с центром тяжести.

Наношу титан, заготовку с клеем несколько раз прикладываю на место ремонта и оставляю подсыхать.

Минут через пять прикладываю полоску, схватывается практически мгновенно, как суперклей.

На вертикальных элементах фюзеляжа наклеены усиливающие угольные планки и размером 025х3мм. Пришлось маленько отклеить. С кусочками потолочки на вертикали такая же процедура, наношу титап прижимаю несколько раз к месту приклейки, сушу и окончательно монтирую. Для гарантии прихватываю полосками малярного скотча со всех сторон по плоскости.

Конструкция сохнет на батарее. Хорошо что зима, есть батареечка горячая. Ну..летом пришлось бы феном для волос сушить.
@center
Пока все сохнет, снимаю с моторамы мотор и зачищаю от клея.

Спустя минут пятнадцать все подвялилось. Снимаю с батареи и подрезаю приклеенные элементы. Монтирую на место угольные планки усиления фюзеляжа. Немного подтачиваю торец, затем на место мотораму и все фиксирую малярным скотчем. Затем вырезаю треугольники усиления моторамы и приклеиваю по местам титаном.

Немного провисли нитки управления на руль направления. В кабанчике прорезаю надфилем небольшой желобок, в него подтягиваю нитку и фиксирую циакрином.

Для более комфортного старта надставил стойки шасси на 4см. Просто приклеил циакрином и затянул термоусадкой. По новой провел нитки усиления шасси.

Затем самолетик опять отправляется греться на батарею отопления.

После тридцатиминутного прогрева, монтирую на место двигатель. Готово.

Пардоньте не заметил надломленный компенсатор на крыле. По стандарту, отгибаю слегка побольше, в трещину малость титана на кончике зубочистки и скрепляю малярным скотчем.

Теперь окончательно готово.

Потолочная плитка мне очень нравится прекрасной возможностью ремонта причем в кратчайшие сроки. Не раз в перерывах между турами на соревнованиях латал модель титаном. Через десяток минут все готово можно лететь.
Фото других ремонтов зальных самолетов.
Отломил носик у биплана.

Смело отрезав поврежденные участки. Заменяю из новыми заплатками из потолочной плитки. Все заклеиваю на титан и фиксирую малярным скотчем. Через десяток минут можно лететь.

И опять повреждение носовой части зальной модели, теперь уже классической компоновки.
Самолетик выполнен из подложки под ламинат. Интересная такая структура этого пенопласта. Достаточно тонкий 3мм и жесткий. Вследствие этого при ударе разламывается на кусочки как стекло. После аварии ползая по полу спортзала собрал все кусочки рассыпавшегося фюзеляжа. Затем при помощи титана и малярного скотча собрал всю мозаику в кучу. Через пятнадцать минут полетел следующем туре соревнований.

Для наглядности привожу пример совершенно зверских боев в зале и ремонтов.
Не так давно изготовил самолет-крестолет типа ЯК, полетать на досуге. Достаточно простая конструкция из 5мм утеплителя. Летал на свежем воздухе и горя не знал.

Пришло приглашение на участие в зальных пилотажных соревнованиях. По программе F3P.
И как пробник, участие в боях.

Первые прикидочные соревнования по радиоуправляемым бойцовкам в зале. Правила достаточно просты, отрубить ленту соперника и продержаться в воздухе все время отведенное на бой. Начисляются очки.

Посмотрел по сторонам.. нет у меня модели. Можно конечно попробовать полетать на этом синеньком самолетике. Тяжеловат для зала конечно, но зато маневренность отличная.

На соревнованиях увидел модели соперников.

Получается у них есть скорость, у меня маневренность. Вообще на месте зависать могу, у них «крылатых» такой фокус не получится. И винты внутри корпуса. как ленту рубить будут?

Зато у синенького винт впереди, крылья, руль направления, руль высоты. Короче много чего торчит, за что лента противника зацепиться может.

Да, чего-то отклонился от ремонтной темы.
Первый тур прошел нормально, без больших повреждений. Не стал даже приклеивать кусочек крыла «и так сойдет».

Во втором туре малость потрепали меня соперники. Но долетал время с оторванной на половину моторамой.
В перерыве отремонтировал титаном. По фирменной технологии. Наношу клей, прикладываю несколько раз на место установки. Он густеет, выжидаю пару минут, приклеиваю и поверху малярным скотчем. Его в следующем туре снимать не стал, прочнее будет.

Читайте также:
Светящиеся светодиодные трубки своими руками

В третьем туре соперники добавили, вырвало сервопривод, но самолетик управлялся.
Я им тоже добавил не слабо. Таранил на право и налево. Самолетик тяжелый. При столкновении крылышко валится, его невозможно вывести из штопора. Классический вариант компоновки практически всегда можно удержать в воздухе.

Пробился в финал на израненном самолетике. Перед последней схваткой успел подсушить аппаратик на батарее окончательно. Бодрячком взлетел в «последний бой».

Вот бальзовый вариант похоронил бы давно. Да и невозможно так быстро его отремонтировать простыми средствами.
В бою мне переломили фюзеляж. блинн.
Просто заклеил скотчем прямо во время боя.

Немного видосиков по поводу этого зверства.

Очень понравилось, адреналинчику хлебнул по полной.
Медальку дали.

Такая вот история пенопластовых ремонтов.
Недавно снял небольшое видео по поводу ремонта этого самолетика.

Генератор факельного разряда на MOSFET-транзисторе

Вступление

Всем хеллоу, сегодня речь пойдет о младшем брате катушек Теслы, генераторе факельного разряда, или «факельнике». Этот экземпляр был собран мной больше года назад, но мне не хватило терпения настроить его до конца, да и были существенные косяки в конструкции и исполнении. Недавно же я довел устройство до ума, и, раз уж пошла речь о высоковольтных устройствах, таких как ZVS-генератор и генератор Ройера, описанных в недавних статьях, решил написать статейку на Хабр, может кому будет интересно.

Что это такое, зачем нужно и как работает?

Генератор факельного разряда представляет собой вполне стандартный высокочастотный генератор, собранный по схеме типа «емкостная трехточка» на MOSFET-транзисторе со стабилизацией частоты LC-контуром (см. схему ниже).

Схема устройства

Практического применения схема не имеет, разве что для слишком уж специфичных задач, где необходимы температуры в несколько тысяч градусов, и создается как и все катушки Теслы / лестницы Иакова / качеры Бровина чисто в рамках спортивного интереса и для получения эстетического удовольствия при виде взрывающихся транзисторов высокочастотного факела на кончике плавящегося терминала.

Но как же достигается образование факела на кончике разрядника? Все достаточно просто: сам генератор достаточно мощный, вся система настроена в резонанс, и в колебательном контуре L2-C2-C3 образуется высокочастотное напряжение большой амплитуды, а поскольку к «горячему» концу контура подключена катушка L3, которая, по сути, является вторым колебательным контуром, так как ее резонансная частота должна быть равна резонансной частоте контура L2-C2-C3, на втором конце катушки L3 напряженность высокочастотного поля достигает таких значений, что выход энергии с острия терминала наблюдается в виде коронного разряда, который из-за большой частоты работы устройства чем-то напоминает пламя свечи. Потребляемая мощность при питании от источника напряжением 30 вольт около 200 ватт, длина факела при этом 4.5 см.

Сборка и настройка устройства

Сразу скажу, что настройка каждого такого генератора проводится исключительно экспериментально, рассчитать что либо кроме резонатора практически невозможно, поскольку схема высокочастотная, резонансная, и влияние паразитных емкостей и индуктивностей будет отличаться в каждом конкретном варианте сборки. Советую делать все провода как можно короче (этим я немного пренебрег) и набраться терпения, если еще не страшно, продолжаем, я постараюсь объяснить все как можно подробнее 🙂

НЕБОЛЬШОЙ ДИСКЛЕЙМЕР: не подносите ближе одного метра к работающему генератору любое оборудование и электронику, это может повлиять на ее работу, или вывести из строя, не стоит использовать в качестве источника питания импульсные блоки питания, лучше всего аккумулятор или блок питания на основе сетевого трансформатора с выпрямителем. Температура факела превышает несколько тысяч градусов. Будьте осторожны!

Перед сборкой не помешает рассмотреть основные составные части генератора. Одной из них является обычный усилитель A-класса на MOSFET-транзисторе Q1. Цепь R1-R2-RP1-D1 задает необходимое начальное напряжение на затворе, и, как следствие, ток покоя каскада. Проще говоря, эта цепь позволяет как-бы «приоткрыть» транзистор для введения его в нужную область вольт-амперной характеристики и обеспечения работы транзистора «в режиме». Дроссель L1 является нагрузкой каскада, и образует с конденсатором C1 Г-образный LC фильтр, подавляющий высокочастотные помехи, создаваемые генератором в цепях питания. Следующая часть — резонансный контур L2-C2-C3, образуемый индуктивностью и емкостным делителем напряжения C2-C3, к точке соединения конденсаторов которого подключен затвор транзистора Q1, обеспечив таким образом положительную обратную связь мы превратили усилитель в автогенератор, частота работы которого зависит от параметров колебательного контура L2-C2-C3. Последняя часть генератора — катушка L3, которая, как было описано выше, в паре с терминалом образует второй колебательный контур. На этом рассмотрение узлов устройства считаю исчерпывающим, переходим к сборке и настройке генератора.

Для начала соберем основу генератора: усилитель A-класса с Г-образным фильтром и цепью смещения затвора. Транзистор необходимо установить на массивный радиатор, нагрев в процессе работы будет адским. Хорошо подходят радиаторы охлаждения центральных процессоров ПК. В качестве основания я выбрал стеклотекстолит, а также добавил винтовой зажимной разъем и выключатель в конструкцию

Читайте также:
Кухтецкий С.В. - Способы подстройки частоты лабораторного инвертора

Основа генератора

По центру разместился транзистор с обвязкой. Хорошо работают IRFP250N, IRFP260N, их я проверял лично, есть информация что подходит IRFP460N. Стабилитрон любой от 5.6 до 12 вольт (возможно, подойдет супрессор, сам не пробовал), резистор R1 1-1.5K, мощность не менее 0.5 ватта, R2 1-5.1K, мощность любая, подстроечный резистор PR1 10-100K, очень рекомендую взять многооборотистый, проще будет настраивать ток покоя.

Транзистор Q1 с обвязкой R1-R2-RP1-D1

Слева от транзистора разместился керамический фильтрующий конденсатор, набранный из 20 элементов поверхностного монтажа емкостью по 4.7 мкФ каждый. Данная сборка должна иметь емкость 90-100 мкФ, рабочее напряжение в два раза больше питающего и обязательно состоять из любого количества керамических конденсаторов, обычные электролитические или танталовые конденсаторы при таком уровне и частоте пульсаций просто взрываются.

Фильтрующий конденсатор C1

Далее мотаем и добавляем в конструкцию дроссель L1. Магнитопровод обязательно ферритовый, другие не работают, даже не всякие ферритовые хорошо работают, форма любая, габаритная мощность не менее 100 ватт, количество витков около 20, провод любой 0.8 и более мм диаметром, предпочтительно литцендрат или многожильный, количество витков и сердечник подбираются экспериментально. У меня лучше всего работало на двух ферритовых кольцах-фильтрах с проводов мощных блоков питания, соединенных вместе, намотал 22 витка каким-то проводом МГТФ, он хоть и тонковат, но многожильный и хорошо держит нагрев. Именно такой дроссель я и оставил в итоге.

Дроссель L1

Теперь пора отрегулировать ток покоя. Подключаемся микроамперметром в разрыв точки соединения дросселя L1 и стока транзистора Q1, при этом контур L2-C2-C3 и катушка L3 должны быть отключены, выкручиваем подстроечный резистор RP1 в минимум и подаем 15-20 вольт на схему, этого более чем достаточно чтобы получить факел в сантиметр-полтора и настроить систему. При этом все должно быть так как на схеме ниже. Медленно подкручиваем резистор RP1, пока ток покоя не будет в районе 150 мА, в дальнейшем его можно изменять при настройке, но после 250 мА сильно вырастает нагрев, а при токе ниже 100 мА может срываться или не запускаться генерация, оптимально 150-200 мА.

Схема подключения миллиамперметра

Настало время подключить контур L2-C2-C3. Катушка L2 особо не критична, должна иметь диаметр оправки 30-35 мм и 7-12 витков толстого провода, 1 и более миллиметра диаметром. Можно найти готовые катушки как на фото ниже, они достаточно распространены и идеально подходят для этой схемы, в странах постсоветского пространства их несложно найти практически на любом радиорынке ил радиобарахолке, параметры особо не критичны. Характеристики моей катушки: диаметр керамического основания 35 мм, 8 витков посеребренным медным проводом 2.5 мм диаметром. Катушка будет слегка нагреваться.

Контурная катушка L2

Контурный конденсатор C3 должен быть обязательно высококварным, то есть должен работать с большими реактивными мощностями, идеально подходят конденсаторы К-15У, я испытывал два как на фото ниже, 100 пФ и 150 пФ, оба работают нормально, нагрев не более 40 градусов. Другие конденсаторы, я испытывал КВИ-2 и КВИ-3, очень сильно греются, их диэлектрик не предназначен для работы на таких частотах и мощностях.

Контурные конденсаторы C3

Конденсатор C2 в нижней части емкостного делителя напряжения любой керамический 250 и более вольт, но, почему-то хорошо работают именно КСО. Поскольку для настройки нужен большой ассортимент конденсаторов, а у меня есть мешок КСО, именно их я и испоьзовал.

Конденсатор C2

Точного номинала C2 сказать невозможно, этот конденсатор подбирается исключительно экспериментально, поэтому убираем миллиамперметр, и собираем схему полностью, но без катушки L3 и терминала. Ставим с начала конденсатор C2 1нф, подаем питание и отверткой проверяем дугу с точки подключения резонатора. Если дуги нет, увеличиваем емкость C2. Проверить, началась ли генерация, можно неоновой лампочкой, поместив внутрь L2, если светится, значит все хорошо. При дальнейшем увеличении емкости C2 потребляемая мощность и дуга будет расти, до какого-то предела, затем генерация сорвется (то есть, при увеличении емкости, после какого то предела, дуга пропадет, а ток потребления резко упадет), нам надо подобрать емкость на 100-300 пФ ниже чем емкость, при которой происходит срыв. Проще говоря, подбираем емкость C2 до тех пор, пока дуга и мощность не станет максимальной, но генератор будет стабильно запускаться и работать. У меня срывалась генерация при номинале C2 более 3,6 нФ, в итоге я оставил 3,4 нФ. Дуга при 15 вольтах питания получалась как на фото ниже. На этом настройка первого резонансного контура закончена.

Настройка первого резонансного контура

Итак, финал близко! Переходим к расчету резонатора L3 и изготовлению терминала, для этого нам надо знать частоту работы генератора, измерить ее можно осциллографом или частотомером (НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ измерительное оборудование напрямую к контуру, для измерения достаточно просто положить провод на расстоянии нескольких десятков сантиметров от работающего генератора) или поймать на SDR-радио и посмотреть центральную частоту на спектре. Частота моего экземпляра составила 11.75 МГц. Далее, исходя из диаметров оправки и провода рассчитываем катушку, так чтобы ее резонансная частота была равна частоте генератора, которую мы измерили, мотать надо проводом 0.8 и более мм в диаметре, и на 20-30 процентов больше расчетного количества витков. Если рассчитывать не вариант, мотаем заведомо больше витков. Подсоединяем катушку L3 на свое место, и, отматывая по одному витку, начинаем поиск резонанса, который ознаменуется появлением факела. Когда факел будет максимально длинным, подключаем терминал. Резонанс немного уйдет, и надо будет отмотать еще несколько витков, чтобы факел с нашим терминалом был максимально большим. если вы отмотали лишнее, можно добавить виток снизу (так сделал я) или немного увеличить терминал. Катушка у меня получилась 64 витка по расчету, а фактически больше 70, диаметр оправки 32 мм, мотал проводом диаметром 1 мм. Фото катушки L3 вместе с терминалом ниже.

Читайте также:
Оригинальный усилитель "Ретро" своими руками

Катушка-резонатор L3 с разрядником

С разрядником отдельная история, он будет постоянно выгорать, лучше всего чтобы конструкция была модульной, например, как у меня, на винтовых зажимах, для того чтобы иметь возможность заменить рабочее тело терминала. А вот с материалом не все так просто, в идеале — вольфрам, но я использовал медь, благодаря хорошей теплопередаче на небольших мощностях выгорания практически не было, хороший вариант — графит, но он должен быть чистым, иначе стержень трескается, помимо этого графит после каждого остывания будет немного осыпаться. Тело разрядника должно быть достаточно массивным, чтобы успевать рассеивать тепло от электрода без расплавления, но не иметь слишком большую длину, иначе окажет сильное влияние на емкость резонатора и уведет резонанс. На этом разбор отдельных элементов и настройку системы можно считать оконченной!

Собранный и настроенный генератор

Заключение

Итак, статья вышла достаточно длинной, но я постарался объяснить все максимально подробно, если будут вопросы, вы можете задать их в комментариях, как увижу, непременно отвечу. Желаю удачи всем, кто собрался повторить проект, и давайте посмотрим на то, ради чего все мы здесь собрались — на электронный огонь:

Электронное пламя

Буду рад, если статья оказалась полезной или интересной! Всем добра 🙂

Форум самодельщиков: Факельник на 6П45С – Форум самодельщиков

  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Чат
  • More
    • Follow Us on Twitter
    • Like Us on Facebook
    • Subscribe on Youtube
  • Электрические самоделки
  • Высокое напряжение
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Пройдя короткую регистрацию , вы сможете создавать и комментировать темы, зарабатывать репутацию, отправлять личные сообщения и многое другое!

  • All Categories
  • Всеобщий хелп форум
    • Хелп по самоделкам
    • Хелп по компьютеру
    • Хелп по радиоэлектронике
    • Хелп по моделям
    • Веб-программирование
  • Самоделки
    • Самоделки из мусора
    • Проекты самоделок
    • Самоделки из бумаги
    • Самодельные приколы и забавные поделки
    • Эксперименты
    • Самодельные бумеранги
    • Самоделки для компьютеров и телефонов
    • Полезные самоделки в хозяйстве
    • Самоделки из дерева
  • Электрические самоделки
    • Радиоэлектроника
    • Радиоэлектроника для начинающих
    • Аудио
    • Высокое напряжение
    • Блоки питания
    • Кибернетика
    • Разное
  • Хобби
    • PenSpinning
    • Фингербординг
    • Рыбалка
    • Фокусы
    • Жонглирование
    • Спорт
    • Нумизматика
  • Различные модельки
    • Плавающие модели
    • Летающие модельки
    • Ездиющие модели
    • Реактивные модели
    • Другое
  • Кулинария
    • Закуски
    • Супы
    • Десерты
    • Напитки
    • Соусы
    • Выпечка
  • Флудильня
    • Домашние задания
    • Словесные игры
    • Юмор
    • Компьютерные игры
    • Разное
  • Жизнь форума
    • Форум поддержки по функциям сайта
    • Баги, недоработки, ошибки.
    • Идеи по улучшению сайта
  • Аукцион – барахолка
    • Куплю
    • Продам
  • Архив
    • Плагиат
    • Музей

Факельник на 6П45С

#1 Евгений123

  • Самоделкин

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 38
  • Регистрация: 11 September 11

#2 Котейка

  • Злостный нарушитель мирной общажной жизни

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 345
  • Регистрация: 02 August 12

У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

#3 Евгений123

  • Самоделкин

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 38
  • Регистрация: 11 September 11

#4 _A_L_e_k_S_

  • Изобретатель

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 301
  • Регистрация: 23 February 11

#5 Котейка

  • Злостный нарушитель мирной общажной жизни

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 345
  • Регистрация: 02 August 12

Одними кондерами тут не ограничишься. Скажи-ка мне, что такое диод, ты знаешь? Не гугля?

Если нет, читай книги. Радиоэлектроника для начинающих, к примеру.

У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

#6 Евгений123

  • Самоделкин

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 38
  • Регистрация: 11 September 11

#7 den-ssdd

  • Изобретатель

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 406
  • Регистрация: 12 August 10

фильтр нужно делать из одного-двух сдвоенных дросселей и помехоподавляющих конденсаторов.

дроссель может выглядеть так:



конденсаторы прямоугольной формы жёлтого, серого или синего цветов на напряжение не ниже 250 вольт и обязательно с индексом X2. как правило, на их корпусах нарисовано много картинок-сертификатов. выглядит так:


всё это можно найти в компьютерных блоках питания, на платах телевизоров, мониторов и другой техники с питанием от сети

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: